17 дней по Португалии общественным транспортом. Сентябрь 2017

[Сняша]

Строительство было очень, очень дорогим удовольствием — Король Мануэл тратил на него ежегодно около 70 кг золота! Материал для строительства, известняк, добывался неподалеку: в частности в районе Ajuda (Ажуда – это рядом с монастырем), и в долине Alcântara (Алкантара), тут сейчас находится железнодорожная станция.









Архитектором проекта был назначен Диогу Бойтак, который и спланировал весь комплекс монастыря. Однако завершить своё творение Бойтаку не удалось, и оформлением интерьера и дизайна занимался уже другой архитектор, Жуан ди Каштилья.

[Сняша]

В зале капитулов, где монахи собирались после утренней мессы и обсуждали «земные» вопросы от покупки земель до дисциплинарных взысканий, сегодня покоится Алешандру Эркулану, живший в XIX веке писатель, историк и первый мэр Белема

[Сняша]

Напротив находится трапезная, которая поражает своими размерами. Монахи принимали пищу вместе, во время трапезы нельзя было разговаривать. Несмотря на это во время обеда, один из монахов, вслух читал библию или другую религиозную книгу. Эдакое, средневековое радио. Для усиления акустического эффекта он вещал с небольшой деревянной веранды. Зал украшен азулежу XVIII века, со сценами Старого и Нового Завета

[Сняша]

Монастырь - великолепен. Каждая колонна отлична от других - морские узлы , морские чудовища, кораллы, сцены из жизни св.Иеронима, королевский герб.









Любопытно, что знаменитое лиссабонское землятресение 1755 года здание монастыря пережило достаточно хорошо - обрушилась только балюстрада и в пол в хорах, Однако до землетрясения монастырь Жеронимуш находился на самом берегу реки Тежу. А вот после землетрясения монастырь оказался уже на расстоянии сотен метров от воды.

[Сняша]

Это вход, который ведет в церковь, под галерею верхнего хора.
Скульптурное оформление западного портала работы Никола де Шантарена. Коленопреклоненных короля Мануэла I (слева) и его жену, королеву Марию (справа) оберегают Св. Иероним и Иоанн Креститель.







Сейчас монастырь Жеронимуш – главное церемониальное место Португалии. Здесь президент принимает почетный парад, устраивает салюты мира и принимает других правителей. В октябре 2007 г. монастырь посетил В.В.Путин.

[Сняша]

«Карету мне, карету!» - не подумайте, что я сошла с ума, просто мы отправляемся в музей карет.

Просматривая фотографии в сети, было принято твёрдое решение его посетить.

Единственное место, куда мы не искали вход – старый музей карет, так как увидели его ещё утром, когда шли в кондитерскую. И вот уверенно идём ко входу, как нам преграждают путь полицейские – улица перекрыта, пришлось обходить, а вот причина нам так и осталась непонятна. Молодёжь студенческого возраста, очень много в черных мантиях, стоят с плакатами «Basta!!!» и периодически скандируют это же слово. Чего требуют не понятно – может, закончили учёбу? Но в сентябре? Сначала они у памятника стояли, а потом, когда мы уже вышли из нового музея карет, они пошли по проезжей части, куда то в сторону вокзала Кайш-ду-Содре



6.00 € - билет в музей карет
4.00€ Picadeiro Real (старый музей карет)
8.00 € Старый и новый музеи карет
У нас по Лишбоа-кард бесплатно. Сначала в старый музей.

История музея началась 23 мая 1905 года с лёгкой руки последней португальской королевы Донны Амелии. Музей карет открыли в здании королевского манежа (Picadeiro Real), построенного в середине XVIII века. Манеж для тренировки верховой езды построен в неоклассическом стиле по проекту архитектора Джакомо Азолини. Здание возвели за несколько лет, но отделка интерьера длилась 40 лет.



Манеж состоит из двух частей — парадный зал, и галереи второго яруса, откуда с балконов знать наблюдала за состязаниями.

[Сняша]

Национальный музей карет – самый посещаемый в Португалии. Нигде в мире нет такой богатой и обширной коллекции старинных экипажей: ни во Франции, ни в Англии, ни в Германии. Почему все эти роскошные кареты оказались на краю Европы, в Португалии?







Благодаря специям. После того, как Васко да Гама в 1498 году побывал в Индии, доказав, что путь в нее по морю лежит на Восток от Европы вокруг Африки (а отнюдь не на Запад, как до самой смерти считал Колумб), португальцы быстро вытеснили арабов, доселе монополизировавших торговлю драгоценными специями. Это принесло португальской короне невиданное богатство, которое, в свою очередь, как всякие новые деньги (ничего не меняется в мире)), отразилось в бессмысленной, но очень затейливой роскоши.











Португальский король Мануэл I, при котором в стране наступил этот «золотой век», выезжал на улицы Лиссабона в золоченой карете под звуки труб и барабанов, а перед королевским экипажем вели носорогов и слонов, доставленных из новых колоний. Дрессированные слоны всасывали своими хоботами воду и орошали ею окрестности к полному восторгу толп зевак.
Впрочем, помимо приобретения слонов и носорогов, «перечные деньги», как португальцы называли пятипроцентный королевский налог на пряности, позволили создать и нечто более материальное (монастырь Жеронимуш, например).



Счётная палата так называемого Дома Индии помещалась на первом этаже королевского двора, и сюда приходили иностранные купцы в поисках пряностей. Иногда они стакивались с тем, что португальские «кассиры», говоря современным языком, настолько затоваривались золотыми монетами, что отказывались принимать платежи – не успевали считать золотые крузейро и дублоны.

[Сняша]

Понятно, что в таком городе должно было расцвести – и расцвело-таки пышным цветом – производство предметов роскоши, и прежде всего, карет. По прошествии нескольких веков, под самый закат португальской монархии, последняя португальская королева Амалия (ее профиль красуется на юбилейной серебряной монете 1898 года в честь 400-летия открытия Индии) устроила музей старинных экипажей из собрания королевского дворца. За последние сто с лишним лет эта коллекция пополнялась каретами из Испании, Франции и других стран.



Привет из любимой Италии))



В закромах у португальцев, было еще много интересных экспонатов, которые пылились в хранилищах. Власти города решили, что нечего добру пропадать и построили для музея карет современное здание прямо через дорогу. Огромная конструкция из стекла и бетона, находится практически на берегу Тежу, по соседству со станцией пригородных поездов Belém. Сколько было споров, митингов и скандалов вокруг этой бетонной коробки, стоимостью 40 миллионов евро. Но всё таки построили!)





В помещениях помимо основной экспозиции из 70 карет, удалось выделить пространство для временной экспозиции, реставрационной мастерской, аудитории на 330 человек, библиотеки, архива, сувенирного магазина и даже кафе-мороженое Santini

Основное ядро экспозиции национального музея карет в Лиссабоне — экипажи королевской семьи Португалии. Многие представленные транспортные средства были оставлены в дар португальским монархам от испанцев, австрийцев, датчан, французов, итальянцев.

[Сняша]

Карета Марии Франсишки де Сабойи. Вторая по древности карета принадлежала двоюродной сестре французского короля Луи XIV. Мария Франсишка де Сабойа (Mademoiselle d’ Aumale) была женой двух братьев: первым мужем был король дон Афонсо VI (он попросил развода), вторым — его брат король дон Педро II.





Карета Невесты. Она изготовлена по приказу австрийского императора Жозе I в 1708 году, для свадьбы его сестры Донны Марии Анны Австрийской с португальским королем Жуаном V. Официальное название «Карета Донны Марии Анны Австрийской»

[Сняша]

Королевская карета. Это карета французских мастеров XVIII века. Стоит обратить внимание на скульптуры на крыше кареты — ангелы, коронующие дракона. Дракон — символ королевского дома Брагансы.



Карета Океанов. Это без сомнения жемчужина коллекции. Самая роскошная карета в лиссабонском собрании украшена настоящей скульптурной композицией: позолоченные аллегорические фигуры Атлантического и Индийского океанов встретились под одобрительным взглядом Аполлона. Все это великолепие должно отождествлять подвиг португальских мореплавателей, благодаря которому, как удачно выразился один английский писатель, «Европа вышла из своей географической изоляции».



В 1716 году португальский король Жоао V отправил большое посольство в Ватикан. К тому моменту лучшие времена португальской империи были уже позади, но тщеславный монарх хотел пустить пыль в глаза Папе Римскому и продемонстрировать, что на краю Европы живут не какие-то олухи царя небесного. Во имя этой похвальной цели в Риме было заказано пять роскошных карет, выполненных по эскизам португальских художников. Три из них сохранилась до наших дней, они олицетворяют своими скульптурными группами фигуру португальского монарха, а равно и город Лиссабон как оплот католической веры.



Рядом с этой ослепительной каретой еще два ценных экземпляра, которые тоже входили кортеж, направленный в Ватикан. Карета Коронация Лиссабона



В центре скульптурной композиции девушка — это и есть Лиссабон. Возможно, у вас возникнет вопрос, почему столица представлена в виде женщины. В португальском языке Lisboa женского рода, так что Лиссабон на самом деле барышня (хотя мне казалось, что и Лишбоа – мужского рода))







Третья карета из этого кортежа носит имя Посол, скульптурная композиция этой кареты аллегория на тему Навигации и завоеваний Португальцев. Львы, драконы, морские чудовища, лошади и многие другие скульптуры

[Сняша]

Гоночная коляска Óculos. На фото вторая карета (черные шторки с окнами).
Прародитель спорткаров. Работа португальских мастеров конца XIII века. Этой быстрой коляской можно было управлять самостоятельно. Кожаные шторки защищали от непогоды, а смотреть на дорогу можно было сквозь стеклянные круглые окна, которые и дали название карете. Такой каретой пользовалась и королевская семья, а 3 сентября 1759 года на короля дона Жозе I было совершено покушение, когда он ехал в карете такого типа. Король был ранен, восстановление затянулось. Это событие окончательно расшатало и без того неустойчивую психику короля, который еще не оправился от землетрясения 1755 года



Карета Короны. Карета сделана в Лондоне в 1824 году. Свое название получила благодаря короне, расположенной на крыше. Эту корону поместили там специально для церемонии коронации Дона Карлуша. В 1957 году именно этот экипаж подали английской королеве Елизавете II, во время её визита в Португалию. Это последняя в Португалии карета, которая использовалась для перевозки члена королевской семьи





Почтовый дилижанс. Отличный экземпляр общественного транспорта Португалии 19-го века. Этот дилижанс курсировал между Лиссабоном и Порту. В то время эта дорога занимала несколько дней. Дилижанс совершал остановки для смены лошадей. Он мог перевозить пятнадцать пассажиров и кучера. Места были разных классов: два места первого класса, четыре второго, третий класс размещался на крыше дилижанса, где бедняки сидели на коробах и тюках с вещами. С началом эксплуатации железных дорог, почтовые дилижансы стали продавать зажиточным семьям, имеющим поместья за городом. Хотя, некоторые дилижансы все еще использовали по назначению в труднодоступных частях страны

[Сняша]

Интересные варианты детских карет. В таких транспортных средствах юные принцы и принцессы разъезжали в королевских садах и парках. Запрягали кареты либо пони, либо козлами.

[Сняша]

Вышли из музея, и что бы прийти в себя от красоты, даже на лавочке посидели минут 15 и только потом отправились дальше. Хотя это всего лишь второе самостоятельное путешествие, я всё ещё не могу привыкнуть, что нам не надо торопиться, что нас не ждет автобус, что мы можем пойти абсолютно в любую сторону)) Но план то у нас все таки есть и мы его стараемся придерживаться. Раз уж мы оказались в районе Белем, то не посетить национальный дворец Ажуда, который к слову, находится в 5 минут езды отсюда, было бы неправильным. И мы отправляемся на автобусную остановку. Автобус 729, проезд у нас бесплатный, ехать всего 3-4 остановки. Дело осложнялось тем, что в Португалии (так же как и в Италии) автобус останавливается не на каждой остановке, нужно нажать кнопку, знать бы ещё где нам нужно. Но всё закончилось хорошо – здесь вышла группа туристов (которых можно опознать по фотоаппаратам)). Остановка напротив Ботанического сада Ажуда, а нам нужно пройти немного вверх и направо.



Идти сюда пешком – гиблое дело. Посмотрите какая горка…



Открывается красивый вид на мост…





Palácio Nacional da Ajuda (Паласиу Насионал да Ажуда) – Государственный дворец в Ажуде.
являлся официальной королевской резиденцией со времени правления короля D. Luís I (Дон Луиш 1) (1861-1889) и до 1910 г., когда дворец был закрыт после объявления Португалии республикой. Дворец построен в стиле неоклассицизм в первой половине 19 века.

[Сняша]

Зашли в арки и увидели два входа – друг против друга. У одного стояли охранники. Мы логически рассудили, что они охраняют королевский дворец и двинули к ним. Зашли, поднялись на 2 этаж. Уже почти купили билет, но нас остановило то, что дворец по Лишбоа-кард бесплатно, а с нас деньги просят. Минут через 5 переговоров на всех языках – поняли, что здесь какая то выставка проходит)) Вышли, тут додумались спросить у охраны – Где дворец? Оказалось прямо напротив. Туристов во дворец ходит немного, но как раз перед нами стояли два человека и не успели их обслужить, как сломался кассовый аппарат. Кассир его и трясла и била и ругала)) мы уж думали, что всё, во дворец попасть не судьба)) наконец он заработал и мы смогли пройти внутрь. Хочу пояснить – несмотря на то, что у нас Лишбоа-кард, нам всегда выдавали билет для прохода, просто он был без цены, а там где предоставлялась скидка по карте – на билете пробивалась цена с учетом скидки. То есть отдельной очереди и отдельного прохода нет по Лишбоа-кард, все в порядке общей очереди, просто мы протягивали карту и нам делалась скидка.

Часть дворца, то ли реставрируется, то ли португальцы просто его разрушили.



Почти все парадные залы дворца открыты для публики с 1938 года. Большую часть старинного королевского дворца сегодня занимает музей, в остальных помещениях размещается Национальная библиотека Ажуда, Министерство культуры.

Решение о возведении дворца было принято королем D. José I (Дон Жузе 1) после лиссабонского землятресения в 1755 году. В самый день землетрясения, король с семьей и свитой после ранней мессы покинул Лиссабон и в момент катастрофы находился в г. Белень (сейчас является районом Лиссабона), т.к. его дочки захотели провести праздники вне города.



Несмотря на то, что королевская семья не пострадала от землетрясения, король был так напуган, что отказался вернуться под кров зданий сделанных из «камня и известняка». Таким образом он приказал соорудить дворец… из дерева взамен разрушенного дворца в центре Лиссабона. В народе его так и прозвали «Деревянный дворец» или «Королевский барак». Он был обителью королевской семьи почти 30 лет, пока в 1794 году не сгорел дотла вместе с богатейшим убранством.







Только потом, на рубеже 18 и 19 веков было начато строительство нового королевского дворца, на этот раз уже из «камня и известняка». Сначала был спроектирован в стиле Барокко, но потом был переделан уже в неоклассическом стиле двумя португальскими архитекторами Francisco Xavier Fabri и José da Costa e Silva, которые получили образование в Италии. В разное время над декором дворца работали лучшие художники и скульпторы королевства.

[Сняша]

Фотография выше – темновата, но там видно, что в королевских покоях выставлены модернистские «шедевры». Была табличка с фамилией этой женщины – но я не запомнила, и сфотографировать не догадалась. А очень интересно – кто? Кто разрешил выставку этой дребедени (простите) в королевском дворце? Не иначе эта дама – дочь или жена португальского президента))







Португальцы – невысокого роста, кровать как для ребенка…



Окончание строительства Королевского Дворца в Ажуде затянулось на годы. При смене монархов это здание то становилось жилищем короля и тогда работы возобновлялись с новой энергией, то монарх покидал дворец и тогда все приостанавливалось. В те времена королевская семья и двор перемещались между тремя королевскими резиденциями: Palácio da Ajuda (Паласиу да Ажуда), Palácio da Belém (Паласиу де Белень, недалеко от М.Жеронимуш там, где сейчас президентский дворец) и Palácio das Necessidades (Паласиу даж Несесидадеш – там сейчас располагается министерство иностранных дел).







Постоянной резиденцией дворец стал лишь в 1861 году, после свадьбы короля Луиша и итальянской принцессы Марии Пии Савойской. Будущая королева (которой на тот момент было 15 лет) активно занялась обустройством дворца Ажуда. По её приказу были обновлены деревянные конструкции, обогатилась обстановка: добавились ковры, мебель и люстры. Многие большие залы были разделены на несколько. Например, старинный вестибюль был превращён в три комнаты: Зимний сад, Дубовый и Саксонский залы. Появились ванные комнаты с проточной водой и ваннами, столовая для повседневных приёмов пищи и помещения для досуга, такие как Голубой зал, Китайский зал, Музыкальный зал, художественная мастерская и даже бильярдная комната.

[Сняша]

После смерти Луиша в 1889 г. королевская семья прожила во дворце до революции и провозглашения Республики в 1910 году.
Palácio Nacional da Ajuda был объявлен национальным памятником в 1910 году. Как музей был открыт в 1968 г., в основном для того, чтобы показать как жил королевский двор в ту эпоху. В основном здесь конечно интерьеры и коллекции предметов декоративного искусства 18-19 веков: ткани, мебель, драгоценности, керамика, а также живопись, скульптура и фотография.





После музея карет, этот экипаж вызвал у нас улыбку))





Этот дворец сейчас не только бывшая королевская резиденция и музей изящных искусств, но и штаб-квартира португальских организаций связанных с культурой и искусством и место проведения официальных государственных приемов особой важности.







Вот еще один «шЫдевр» - что обозначает не знаю, не спрашивайте. И таких вот инсталляций очень много, во всех комнатах. Я старалась фотографировать, так что бы их было не видно…









Дворец большой и ходили мы долго, все фотографии не выкладываю, что бы вас не утомить))

[Сняша]

Дальше у нас Ботанический сад дворца Ажуда. Зачем мы туда пошли – во-первых, после интерьеров дворцов, всегда хочется чего-нибудь природного. Во-вторых, я читала, что в саду гуляют павлины. Решено – идем. Вход платный, 2 евро. Скидок по Лишбоа-кард нет.
Как только мы оплатили вход, как откуда то из-за угла вышел павлин….



За ним второй..



Они покрутились перед нами, потом один из них заглянул в кассу, как бы спросил у билетёра – мол, всё? Деньги отработали? Можно идти по своим делам? ….. И скрылись из вида, так же неожиданно, как и появились.



Сад был абсолютно пуст….



Мы сначала прогулялись, дошли до фонтана (затянут сеткой, на реставрации)













Потом сели в тенечке, достали путеводитель… и решили, что нам нужно в музей Гульбенкяна, тем более, что павлинов мы увидели, а если поторопимся, то увидим и музей…. Подхватились и побежали на трамвайную остановку…..

[Сняша]

В музей Гюльбенкяна мы в этот день не попали. Сначала мы прождали минут 40 трамвай. И я ведь знала, что можно уехать на автобусе вниз и там пересесть на 15 трамвай, но чем дальше, тем всё больше казалось, что вот-вот он приедет. Он действительно пришел, но за это время можно было дойти пешком, не то что доехать на автобусе. Ладно, ОН все таки пришел, и даже со свободными сидячими местами (это примирило нас с действительностью)). А потом мы долго/долго/долго ехали, то вверх, то вниз, то в пробках, то по свободной дороге. Да, мы конечно увидели непарадный Лиссабон, с местными жителями)) НО!!!! Мы объехали наверное весь Белем и только тогда наконец то приехали на вокзал Кайш ду Содре. Аллилуйя!!!! – готова была кричать я.

Но кричать было рано – мы стали искать метро. Ну как искать, встали посередине площади и беспомощно оглядывались в поисках буквы М. Мы даже спрашивали у прохожих – Где? Ну где тут метро? А потом разули глаза и увидели таки заветную букву. Метро оказалось в вокзале. Это зеленая ветка. Спустились на платформу, доехали до станции Байшу-Шиаду (следующая станция), там перешли на синюю ветку. Метро в Лиссабоне очень простое и понятное, мы как то сразу разобрались и не плутали по подземке. Вышли на станции Сан Себастьяно. В музей не пошли, он работает до 18.00. Но зато мы пошли искать смотровую площадку с видом на парк Эдуардо VII .

Нашли даму с пышными формами…



И двух стройных дам….



Смотровая конечно хороша, отсюда открывается потрясающий вид на площадь Маркиза де Помбала, Проспект Свободы (Avenida da Liberdade) и весь центр города, а так же на реку Тежу и другой её берег.



Памятник с фонтаном в честь 25 апреля (день независимости), работы 1997 года





А потом мы отправились в универмаг Иль Корте Иглезе…



Ну что сказать? Прошли мы 3 этажа, но шоппинг у нас как то не задался. Хотя время потрачено было немало – универмаг работает по пятницам и субботам до 23.30. Домой вернулись так же на метро, от Сан-Себастьяно по прямой до станции Рештоудорес. От сюда до нашего отеля так же 3 минуты. Дальше всё стабильно.)) Опять через супермаркет. Опять портвейн. И спать))

P.S. В супермаркете понравилось сок самим выжимать….Выбираешь бутылку, докидываешь апельсины… и жмешь на кнопочку))

[Сняша]

Утром следующего дня я проснулась от шума воды в ванной и сквозь сон думаю – Сколько же сейчас время? Почему будильник не прозвонил? Не открывая глаз, беру телефон… а он холодный… - Умер – пронеслось в голове)) Нажимаю на кнопку, а он не включается. Сон как рукой сняло, села на кровати и начала жать на все кнопки подряд, ставить на зарядку и проводить реанимационные действия(( Тщетно(( Телефон не включается. Сказать, что я расстроилась, это ничего не сказать. Мало того, что я осталась без связи, так еще и в телефоне у меня была прекрасная программка Мапс.Ме, на случай если мы потеряемся.

Всё утро я провела в попытках включить телефон. Кое-как успокоилась и стала собираться в дорогу. Обидно, досадно, ну ладно. Сегодня наш ждет очередной красивый день. Мы едем в Синтру.

Синтра – пригород Лишбоа. Туда можно добраться на электричке с вокзала Россио (который, напоминаю, находиться прямо у нас под носом). Электрички ходят достаточно часто (каждые 30 минут точно). Мы решили ехать на 8.01. В пути 40-45 минут.



Стоимость проезда 2,25 евро (если мне не изменяет память), но у нас бесплатный проезд по Лишбоа-кард. Карта валидируется при входе на платформу и при выходе (уже в Синтре). К сожалению, Лишбоа кард не дает право бесплатно проезда на автобусах Синтры. Там билеты покупали непосредственно в автобусе, у водителя.



А вот так выглядит электричка внутри.



Итак, поехали. В 7.45 вышли из отеля, спокойно дошли до вокзала, поднялись по эскалатору на платформу, поезд уже нас ждал….
Можно было бы приобрести комбинированный билет Train-Bus (поезд-автобус), который дает вам право безлимитного проезда так же и на автобусах в Синтре (кроме автобуса 435) в течение всего дня, в том числе и на автобусах, следующих в Кишкайш. Такой билет выгоден, если вы планируете активно пользоваться автобусами, мы его покупать не стали, стоит он 15,50 евро, мы бы его не окупили.

В 8.50 утра мы уже выходили из вокзала Синтры. Теперь внимание!!! Остановка автобусов в замок Пена, замок Мавров (№434), а так же в Монсеррат и кинту Ригалейра (№ 435) находится справа, а остановка автобуса на мыс Рока и Кашкайш (№403) слева. Вся толпа которая вышла из электрички, почему то повернула налево… Нас это немного смутило, но мы всё равно повернули направо и не прогадали. На остановке мы были первыми. Остальной народ через некоторое время подтянулся))

Это вид от остановки – под козырьком выход из здания вокзала, а автобусы вдалеке - это остановка на мыс Рока.



Первый автобус во дворец Пена идет в 9.15. К его приходу уже собралась приличная толпа. Утром было холодно, я похвалила себя, что надела куртку, правда ноги у меня были голые и я пожалела, что не надела кроссовки. Стояла мерзла. У Тани в путеводители было написано, что те кто едут в Синтру, обязательно должны одевать куртку, при чем в любое время года, даже летом. И это правильно, в Синтре всегда на 3-4 градуса холоднее, чем в Лиссабоне. Мы это на своей шкуре ощутили. Наконец пришел автобус, тут же подошла девочка и начала обилечивать. Очень удивилась, что мы хотим купить билет только в одну сторону, два раза переспросила)) Стоимость билета туда – 3 евро. Первая остановка 434 маршрута — Национальный дворец, дальше — Мавританский замок и дворец Пена.

В кассе купили билет на посещение – 12,60 (с учетом скидки по Лишбоа-кард). До замка можно подняться пешком или доехать на автобусе.



Мы пошли пешком. Дорога в гору, но виды открываются красивые....

[Сняша]

Отсюда видно и крепость Мавров…


По дороге попадаются указатели, сама дорога вымощена булыжником…



История дворца началась в средние века, когда на холме построили часовню Богоматери Пена в том месте, где, по преданию, произошло явление Девы Марии. Назвали место Nossa Senhora da Pena. В конце XV века, в 1493 году, король Португалии Жуан II в сопровождении своей супруги совершил паломничество к этой церкви, чтобы выполнить обет.



Затем следующий правитель, Мануэль I, который тоже любил это красивое место, распорядился построить здесь небольшой монастырь, посвященный ордену Святого Иеронима. На протяжении нескольких веков Пена был уединенным и тихим пристанищем монахов (максимум 18 человек). В XVIII веке монастырь был поврежден молнией, а так называемое Великое лиссабонское землетрясение 1755 года превратило постройку почти в руины – не пострадала лишь всё та же старинная часовня, посвященная Богоматери.



Созданием дворца и парка мы обязаны королю-консорту Фердинанду II- Фердинанд Саксен-Кобург-Готский, муж королевы Португалии Марии II. (Он был один из трех португальских королей, которые не изменяли своим женам, их можно пересчитать по пальцам -всего трое))).
В 1836-м году Фернанду герцог Саксен-Кобург-Гота женится на овдовевшей в 16 лет Марии II. Драма состоит в том, что первый супруг Марии II принц Августу был кузеном Фернанду. В 1837-м году, после рождения первенца, наследует титул жены и становится королем Португалии Фернанду II. В силу такого происхождения король-консорт предпочитал держаться подальше от политической арены и посвящал себя искусству. Именно, поэтому португальцы прозвали его «Король-Художник».
Фернанду II был очень образован и считался одним из самых просвещённых людей своего времени. Он свободно говорил на 7 языках, включая португальский, и всегда поддерживал тесные связи с искусством. Король обладал отличным баритоном. Конечно же, он был страстным коллекционером, и дал серьёзный толчок развитию декоративно-прикладного искусства. Он вложил в этот проект огромные средства, и работы продолжались до самой его смерти в 1885 году.