Жители столицы Мадейры, фуншальцы, на мостовых-кальсадах выкладывают цифру «1419». Им виднее. Все равно давно очень.
С тех пор кто только не побывал на замечательном острове. Негоцианты, члены королевских фамилий, флибустьеры, священнослужители, литераторы, туристы, многие разные…
Сэр Уинстон Черчилль и Карл Брюллов здесь пейзажики писали маслом.
Бернард Шоу и Иван Гончаров на литературу вдохновлялись.
Наталья Кеу фотографировала.
Криштиану Рональдо в пригороде Фуншала вообще родился, а наша зенитовская гордость – Мигель Данни, в детстве у бабушки гостил на Мадейре.
Маргарит Тэтчер на острове медовый месяц гуляла с супругом Дэнисом, а Король Саудовской Аравии Фахд отдыхал с гаремом.
Мне тоже на Мадейру давно хотелось. С женой.
Поехали весной четырнадцатого года. В марте, в непростое время: как раз Крымская компания только началась, а у меня виза французская годовая закончилась. Думал, под геополитическую напряженность не дадут мне визу в Европу, но прокатило на сей раз. Спасибо португальцам.
По-хорошему на Мадейру правильно было бы морским ходом, на каравелле-латине с косым парусным вооружением. Чтобы, как на кораблях того самого первооткрывателя Жуана Зарку: форштевень упруго резал бы индиговую волну, штаги и ванты напрягались звенящими струнами, а дельфины афалины выстраивались в линию почетного эскорта по правому, звездному борту. Как-то так:
Впрочем, паруса и на гроте, и на фоке запросто могут быть и квадратными, как на каравеллах-редондах, или же, на каракках. Важно, чтобы красным светился на белом квадратный крест Ордена Христа, как раньше, в век Великих Географических открытий, при принце Энрики Мореплавателе.
Тогда, в давние легендарные времена, бесконечный простор Атлантики являл собой неизведанный и полный опасностей Космос, пугающий и манящий одновременно. Где-то там, за далеким горизонтом – путь в другой мир, полный экзотики и таинства, богатств, чудес, легенд, наконец реализации жажды приключений и свободы, в том числе сексуальной. Нормальный стимул для путешествий, когда адреналин бурлит в крови, а эндорфины напрочь сносят крышу... Нынешние туристы это тоже хорошо понимают. А какое без этого путешествие, да?
Рано или поздно на пустынном горизонте сначала нарисуется тонкая полоска земли, затем вырастет стремительно в скалистые береговые обрывы вулканического камня, буквально нависающие над рангоутами и такелажем каравеллы. Капитан поймет: приплыли.
Вообще, как они, древние португальцы-мореплаватели на своих утлых суденышках, этих самых каравеллах и прочих каракках, ходили через бурливую Атлантику, да еще и заокеанские америки открывали – непонятно.
Так, например, у колумбовской «Санта Марии», флагмана "флота открытий", от кормы до бака было всего 82 фута, то есть меньше 25 метров, команда - 40 человек при 12 пушках, а полное водоизмещение - всего 200 тонн (что, для сравнения, в 65 раз меньше, чем водоизмещение известной яхты Абрамовича «Эклипс»).
Мы как раз с борта реплики «Санта Марии» берегами Мадейры и любовались. Вот она, у причала Фуншала, на фоне океанских лайнеров. Игрушка:
А сами берега Мадейры весной 2014 года, через 595 лет после открытия, выглядят восхитительно, просто сказочно. Возможно, даже лучше, чем во времена капитана Зарку.
Конечно же, все, что - выше, про то, как каравеллы-латины бороздили просторы Атлантики от иберийского берега до Мадейры, - аллюзии.
В реале мы банально, как и большинство туристов, добирались из Лиссабона до острова небом - на штатном аэрбусе А-320 компании ТАП. Кстати, понравилось, классно летают португальцы. Особенно посадка запомнилась. Аэроплан заходит на остров с юга, летит, круто снижаясь и целится, как бы прямо на скалы, в лоб. Потом, когда мысль приходит: это уже все и так и не узнаешь, как там закончится на (в) Украине, пилот резко заваливает аэрбус на правое крыло, выравнивается над океаном почти у воды и уже – оп! есть мягкое касание и шины шасси сладко шуршат по бетонке: сели. Вторая по сложности посадка в Европе, считают профики. Никакой автоматики, пилоты сажают борт на штурвале, трезвыми. Молодцы.
Раньше, когда я помоложе был, на место проживания в путешествии было как-то в целом наплевать. Запросто мог и в палатке, и двушке без кондиционера. А теперь оно, место, где ты завтракаешь, спишь и все такое прочее, воспринимается как неизменный и весьма важный атрибут, создающий во многом настроение и атмосферу путешествия. Наверное, это на меня уже старость накатывает. Но, жена, она, молодая ведь женщина (женщины всегда молодые) со мной однозначно согласна. И внутренний голос тоже. Он вообще категорически за комфорт, все время напоминает, что бытовой пофигизм необходимо забыть и оставить навсегда в нашем с ним общем геологическом прошлом.
Поэтому про отель.
Назывался он “Pestana Carlton Madeira”, располагался чрезвычайно удобно в двух шагах от центра и с моря выглядел замечательно (на фотографии главный корпус отеля ровно в центре).
Когда мы заселялись, нам на рисепшене сделали предложение, от которого, как принято говорить, «Вы не сможете отказаться».
«У вас забронирован, типа, стандартный «дабл», а мы Вам за смешную доплату в триста с маленьким хвостом евриков за семь ночей в сумме, предоставим настоящий буржуйский «suite senior».
«Разводят…» - понял я.
«Не соглашайся!» - громким русским шепотом почти в ухо инструктировала жена. И почти сразу:
«А давай все-таки посмотрим?»
В общем, пошли смотреть.
Номер был, действительно сказочный. И лучше всего – балкон. Нет, это был не балкон, а балконада.
Стоишь, как на двенадцатой палубе океанского лайнера и вся Атлантика перед тобой – как на ладони. Справа – тот самый отель Reid’s, слева пирс пассажирского порта Фуншал.
Посредине гигантского сортира белым светилась винтажная ванна. Вспомнились тревоги с визой и высокий градус международной напряженности по телевизору: а что, если железный занавес уже готов начать движение решительно вниз и это вообще последняя заграница?
«Надо соглашаться! Очень ванночка хорошая» - развеяла последние сомнения жена. Чаще всего я ее слушаю и «наоборот» делаю редко. Согласились.
И не пожалели ни разу.
Это картинки про отель:
Неделя на Мадейре началась.
Продолжу...
