Пришлось немного покрутиться с билетами. В результате KLM до Амстердама с пересадкой на TAP до Порто. Так как разные альянсы пришлось лететь туда с ручной кладью, дабы не искушать 2-х часовую стыковку сдачей-получением багажа. Понравилось улетать 31 декабря. Ощущение необычности происходящего посетило еще в Пулково. Наш рейс был предпоследним в этот день (последний через пару часов за нашим) и ожидание посадки прошло в практически пустом аэропорту. Небо было ясное и, пролетая над Европой, наслаждались панорамой предновогодних салютов. Стыковка прошла на ура. Шенген 5 минут, досмотр 5 минут, ожидание посадки в самолет и вот уже вместе с 7 (!) пассажирами летим в Порто. Праздничное настроение усиливается. Экипаж бродит по самолету и лопает в бизнес-классе халявные пайки, дверь в кабину пилотов открыта. Под эту веселуху наступает питерский НГ. Над Францией по-прежнему полыхают зонтики салютов, над Испанией и Португалией потемней и поскромней. Aeroporto Francisco Sá Carneiro кажется вымершим. Метротрамвай уже не ходит и лишь пара такси на выходе. Впервые за 4 прилета в Порто вынужденно шикуем. 20 евро за 30 минут по пустынной кольцевой и мы уже в Novotel Porto Gaia. В этот раз наше любимое место остановки Mercure Porto Centro не попал под accor-овскую распродажу, так что приходится как-то крутится без него, но не без сети accor. Так что новогодняя ночь в Novotel Porto Gaia, остальные 3 в Ibis Porto Centro. Как уже писал, Novotel Porto Gaia очень удобен для остановки после/перед полетом. Рядом с кольцевой дорогой расположен целый пучок accor-вских отелей на любой вкус. Мы выбрали Novotel за 37 евро с включенным завтраком. Чтобы утром 1-го января не рыскать в поисках чего покушать. Португальский Новый год традиционно просыпаем ибо уже само наше присутствие в любимом городе огромный подарок.
На удивление 1 января в 7-30 утра мы далеко не единственные гости на завтраке. Пока мы наслаждаемся запрещенными в РФ продуктами, зал заполняется прилично. Значит пора прощаться и переселяться в Ibis. Первые фото от отеля на устье Douro.
И пешочком, гремя чемоданами от Ponte da Arrábida до Ponte Luís I. Идем по стороне Gaia. Светит солнышко, потихоньку открываются до боли знакомые виды района Ribeira моста Ponte Luís I.
Португальцы массово совершают утренний джоггинг и велосипединг. Правильная встреча Нового года! Потихоньку добредаем до фуникулера у моста Ponte Luís I. И тут сюпрайз – 1 января открывается только в 12-00. А у нас на часах 10-30. Приходится напрячь морально-волевые качества и с 2 чемоданами переться вверх пешочком.
Ibis Porto Centro конечно достаточно сильно уступает Mercure Porto Centro. И находится подальше от основных достопримечательностей, и видов никаких, и номера очень сильно пожиже. Выигрыш только в цене – 25 евро за ночь. Ну еще в одном комплексе с отелем находится супермаркет сети Pingo Doce.
Особо про Порто нечего рассказать, все традиционно. Из нового очень понравились вечерние виды на Ponte Luís I с Ponte do Infante,
любопытный район Lapa с одноименной церковью да и все.
Набережная Порто на этот раз как-то не воткнула. Были выходные, так что куча народу фланировала взад-вперед. А мы к скоплениям граждан относимся нелояльно. В очередной раз порадовал зеленючий Parque da Cidade с кучей пернатой живности.
В один из дней посетили район Matosinhos, доехав до конечной станции линии метро трамвая Senhor de Matosinhos. Как-то рыбные рестораны нас не впечатлили. Зато очередное творение главного "барочного" мастера Португалии итальянского архитектора Nicolau Nasoni - комплекс Igreja do Bom Jesus (1743г) очень порадовал завитушками.
Также один из дней был отведен на неосуществленное в позапрошлой поездке посещение Póvoa de Varzim с дальнейшим пешкоспуском по океанской набережной к устью реки Ave в Vila do Conde. Тогда нам помешал бушевавший 31 декабря шторм с ливнем, а в этот раз нам погода способствовала. Кстати, великолепная замена или альтернатива набережной Порто. Народу совсем никого, а протяженность прогулки от Casino da Póvoa до бывшего форта, а ныне гостиницы–отеля Hotel Forte São João
в устье Ave составляет 4,5 км великолепной набережной.
Кстати, где-то в пути был опробовано первое в этом путешествии menu del dia по 6 евро с носа. Символично, что гарниром в моем блюде был «русский салат» - аналог нашего оливье без колбасы.
После достижения Vila do Conde (а визуальной границы между городами нет) можно свернуть на набережную Ave
и пройтись в центр города, затем мимо акведука и наконец-то реставрируемого Convent of Santa Clara
до станции метротрамвая Santa Clara и уехать в Порто.
Но мы решили немного продолжить пешеходный маршрут и, перейдя мост через Ave. В деревеньке Azurara посетили полузаброшенный монастырь Igreja de São Francisco de Azurara. Настолько неизвестный, что даже институт археологии Португалии на своем сайте посвятил ему всего пару строк.
А также местный кафедральный собор, больше похожий на маленькую крепость.
Не изменяя традиции взяли авто в прокат в аэропорту Порто. Так как каждый раз берем через агрегаторы, то все время лотерея – что за контора окажется рентодателем. Лотерея еще ни раз не била в одно место дважды, поэтому впервые в Португалии взяли авто в Europcar. Особых нареканий контора не вызвала кроме того, что контракт пересчитали в доллары ни с того ни с сего. Не стал бузить, докупил приборчик для via verde и загрузился в стандартный Fiat Panda.
Сначала решили заехать в Амаранте. Были в позапрошлый раз там и уже писал, что ИМХО – это город 3 фотографий. Не изменил, кстати, своего мнения и сейчас.
А тянули нас воспоминания о шикарном кексе с цукатами, который отведали в Confeitaria Tinoca на Rua 31 de Janeiro. Увы, на этот раз полное разочарование. Во-первых, не было за прилавком ожидаемой абуэлы, как не было и ожидаемого кекса. Дабы не уходить с пустыми руками решили испить кофею с первым приглянувшимся десертом. Так мало того что заменявший бабулю португальский детина отрезал просвечивающийся на солнце кусочек полузасохшей булки, так еще и содрал непомерную по португальским меркам цену! Вообщем, верните бабку!!!
Поехали в Матеуш. Решили в четвертое путешествие наконец-то посетить распиаренную достопримечательность. Уже писал неоднократно, но повторюсь еще раз. Считаю владельцев (а Матеуш частное владение) о…уевшими от наглости. Зная о распиаренности своего дворца ставить цену в 11 евро за посещение огромная наглость. И это учитывая, что такие знаковые достопримечательности Португалии как Баталья, Томар, Алькобаса, дворец Пена стоят гораздо меньше. При этом внутри еще и фотографировать запрещено. Мы же купили билет за 7 евро на посещение парка. Тоже грабеж, учитывая размер парка. Ну да, красиво, вот, пофоткали.
Ночуем в Брагансе. Там уже построили Ibis. Цена 21 евро за ночь. В Брагансе еще не бывал, так что решил исправить оплошность. Городок очень лег на душу. Тихий и спокойный с большим историческим центром запутанных средневековых улочек, тянущихся к старому городу за крепостной стеной. Очень внушительная крепость с музеем, в который, увы, не успели. Спасибо безвестной португальской девушке, что впустила бесплатно на 10 минут двух туристов из далекой России оббежать замок, поделать фоток. Очень атмосферное место. По-хорошему в Брагансе можно провести целый день, побродить по окрестностям. Но у нас, увы, был только один вечер.
Следующий день встретил инеем,
сиськами,
и боем быков.
Начиналось погружения в португальскую глубинку.
План на сегодня проехать на юг вдоль португало-испанской границы до городка Freixinho, расположенного на стыке провинций Визеу и Гуарда, где у нас забронирован номер в бывшем монастыре, а ныне отеле Hotel Rural do Convento Nossa Senhora do Сarmo http://www.hoteldocarmo.com/.
Достаточно свернуть за Брагансой с трассы А4 на юг как сразу начинают попадаться глухие деревеньки с домами-крепостями и до сих пор мощенными булыжником мостовыми. При этом дороги великолепные, хоть и максимум по 1 полосе в каждую сторону. Траффик минимальный.
Часть границы в округе Браганса была передана под охрану Ордена Госпитальеров еще королем Санчо II в 1224 году после длительной войны с Королевством Леон. По нашему маршруту до реки Доуро расположены несколько крепостей, принадлежавшие Ордену Госпитальеров. И первая из них Castelo de Algoso расположенная недалеко от одноименного поселка. Castelo de Algoso единственная из крепостей сохранилась наиболее хорошо и представляет из себя цельный ансамбль, а не огрызочные руины. Весьма древнее сооружение с оценочным сроком постройки XI век. Свой нынешний вид приобрела в XII веке, когда перешла под руководство госпитальеров. Те расположили там командный пункт, отстроили torre de menagem он же аналог донжона и бергфрида в одном лице. Замок контроливал долину реки Angueira, через которую проходила ныне полузаброшенная римская дорога с мостом.
Замок в боевых действиях не принимал и тихо ветшал. Уже в XVI веке там обитал лишь один охранник. А к 1684 году замок был полностью покинут и большая часть сооружений разрушена. Только в 50-70 года XX века замок был отреставрирован и теперь служит филиалом маленького краеведческого музея в Algoso. Сегодня к крепости ведет тупиковая асфальтированная дорога, заканчивающаяся вместительной парковкой. Великолепные виды на долину и окружающие горы. Естественно, никого. Нет, встретили одного овечьего пастуха. Он долго нам улыбался и жу-жукал что-то по-португальски. Мы ему в ответ идиллически что-то бренчали на смеси английского и русского. Вообщем, 100%-ая гармония и взаимопонимание. Вход в замок был закрыт. По слухам, ключ находился у директора музея в Algoso. Не поленились, спустились в деревеньку и обладая всего 5-ю португальскими словами переполошили всю сонную деревеньку в поисках директора с ключем. Увы, ни первого, ни второго без первого обнаружить не удалось.
Следующая крепостюшка Penas Roias представляла 2 восстановленные башни в чистом поле. Даже в Интернете фотографии были не очень привлекательны. Так что по молчаливому согласию мы проехали мимо этих кочерыг, оставив их «до следующего визита».
Дальше следуем в город Mogadouro, где расположены руины одноименного замка. Сами руины жиденькие, но сам город интересный. Это не деревенька вроде Algoso, а вполне себе приличное поселение вроде нашего райцентра с населением в несколько тысяч человек. Недалеко от центральной площади расположено очень внушительное современное здание туристического центра, построенное в хайтэковском стиле. Центр открыт, достаточно разнообразной печатной продукции, есть интерактивный доступ. Правда, не удивлюсь, что мы были в этот день единственными посетителями данного заведения. Замок Mogadouro интересен не внешностью, как уже писал, а историей. Так, например, в отличие от замка Algoso, он (как и Penas Roias) был подарен Ордену Тамплиеров на 80 лет раньше – в 1145 году королем Португалии Afonso Henriques. Как региональный центр Ордена Тамплиеров (а в дальнейшем ордена Христа) замок развивался очень активно и представлял из себя многобашенное сооружение с активно застроенной внутренней площадью. Еще в XVIII веке о нем говорили "Palácio, a que chamam castelo" или "Дворец, который называют замок". Увы, впоследствии замок разломали и сегодняшний результат реставрации и близко не соответствует былому величию. Вот, посмотрите сами.
Старый город из себя представляет 2 длинные параллельные улицы, застроенные каменными белеными домами. От центральной площади можно пешком прогуляться к замку по одной улице, а вернуться для разнообразия по второй. Нашли магазинчик местных что-то типа гончаров, где прикупили охрененно аутентичный hand made магнитик в виде фасада местного типичного здания. Ну и поели от пуза менюху дель диа. Жена с удовольствием прижала гарафу местного винца, так что путешествие ей нравится все больше и больше. Ну и, наконец, распробовали местный «ум бика кафе». Супер! А еще Mogadouro региональный центр по сбору белых грибов. Во как!
После Mogadouro наш навигатор 2009 года прошивки отказался узнавать местность, громко заверещал что-то типа «Лелик, останови, я выйду!» и отключился. Тут же мы неожиданно ввалились в густейший туман. Температура за бортом резко пошла вниз. Конечно, неуютно ехать вслепую. Решено было ехать вперед и смотреть указатели. К счастью через некоторое время мы вывалились на трассу IP 2, ну а по пересечению Доуро и прибытию в провинцию Гуарда вернулось и 100%-ое солнышко.
Первый замок в новом регионе находится в деревеньке Longroiva. Замок, конечно, фуфлыжный, но с интересной историей. Сейчас деревня сонное зажопье вдалеке от накатанных туристических маршрутов, но когда-то на ее месте была древнеримская укрепленная деревня Лонгобрига. В дальнейшем крепость в XII веке также была передана тамплиерам, которые укрепили и перестроили ее. Как и почти все крепости в регионе она никогда серьезно не воевала и пришла в запустение в XVI веке. В XIX веке местные жители превратили внутренний двор в кладбище и используют ее так и поныне, несмотря на то, что крепость была объявлена национальным памятником еще в далеком 1943 году. Так что крепость и трехэтажная башня закрыта, да и, положа руку на сердце, делать внутри нечего. Зато виды на долину шикарные, перед крепостью отлично оборудованная променадная зона, растет миндаль и кактусы. И это в деревне с населением в 416 человек!
Дальше едем в знаменитый Penedono. Темнеет и приходится вычеркнуть посещение остатков крепости в городе Meda. Так, сфоткали с проезжей части. Интересное решение – новодельная часовая башня с мирадором.
Penedono достаточно распиаренная крепость на форуме. И действительно, после однообразно скучных крепостей типа Longroiva или Algoso, представляющих из себя, грубо говоря, каменное кольцо с одинокой квадратной башенкой, зубцы Penedono смотрятся повеселее.
Очень фотогеничный кадр на крепость от центральной улице, когда в кадре старинные дома и муляж катапульты.
К счастью, крепость открыта и все три уровня доступны для осмотра. Но внутри, конечно, все очень пресно и глазу, кроме зубцов, зацепиться не на чем. Текущая конфигурация относится к XIV-XVI векам, восстановленная в 40-50-е годы XX века. Интересно, что такая необычная трехэтажная форма замка
обусловлена тем, что он был жилым замком известного португальского средневекового семейства Coutinho в течении 150 лет.
Уже совсем смеркается и надо лететь во Freixinho в отель. Но даже сгущающаяся темнота не может поторопить нас, когда надо сделать фото интересного средневекового моста.
Совсем в черноте залетаем в мнастырь-отель. Вокруг мертвая тишина, здоровый ключ на медном кольце, предсонный променад по берегу одноименного озера и спать.
