Алтарные композиции, которые являются доминантой, смысловым и композиционным центром интерьера, размещенные на восточной внутренней стене часовни просто напротив входа. Плоскость алтарной стены разделена карнизами на три яруса, плотно заполненных скульптурными произведениями. Важнейшие композиции расположены в двух верхних ярусах. Нижний ярус отделен карнизом, опирающимся на фигуры четырех пророков. В нижнем ярусе две двери прикрывают алтарные ниши. На внешней стороне левой двери изображение Христа, на правой — Девы Марии. Отделка дверей, еще одно доказательство высокого мастерства строителей часовни. Здесь использовано много различных техник — отделка (интарсия), резьба по дереву, ковка и роспись.
Главная тема алтарных композиций — Страсти Христовы. Центральной композицией является «Моление о чаше», один из драматических и важных моментов страстей Христовых — мука духовная. Сцена моления в Гефсиманском саду чрезвычайно подробная и выразительная. На небольшой площади авторам удалось разместить всех участников событий: Христа, который общается с ангелом, спящих апостолов Петра, Иакова и Иоанна и стражников, которых ведет Иуда.
Семейная усыпальница венгерской семьи Боимов удивляет своими тайнами даже через четыреста лет после постройки. Несколько лет назад из-под ее купола упала фигура Ангела, которая была сделана из песчаника. Несмотря на высоту свода более 13 метров и деликатность камня, Ангел не разбился. Сегодня его, как и раньше, можно увидеть в интерьере часовни.
Часовня Боимов известна интересной энергетикой: работница музея рассказывала, что однажды забыла в закутке часовни корзину с яблоками; более чем через полтора года она неожиданно на него наткнулась и обнаружила, что яблоки за это время абсолютно не утратили своей сочности и аромата.
Последний раз редактировалось сека 01 янв 2016, 15:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Прежде, чем продолжить прогулку заглянем в одно из кафе на Кафедральной площади. Их здесь с полдюжины и одно лучше другого: кавярня Леваковського, «Свит кави» («Мир кофе»), "Кафе №1"... Ваше внимание своим необычным интерьером, наверняка, привлечет последнее. Снаружи - буйство ярких цветов, старая обувь и чемоданы вместо горшков для цветов, ограда из пустых бутылок. У входа манящий и интригующий знак "KISS PALACE" (Место для поцелуев)
Не забыты и четвероногие посетители, здесь они могут утолить свою жажду.
В этой атмосферной винарне можно ощутить дух довоенного Львова за бокалом хорошего вина. Вся мебель и детали интерьера - настоящий, нарочито затёртый и скрипучий антиквариат. Два маленьких зала по 4-5 столиков в каждом. Теснота не располагает к длительным застольям - заведение ориентировано на вино и закуски. Летом публика располагается на террасе. Неожиданно хорошая коллекция вин европейских производителей дополнена изысканным итальянским меню: салаты с пармской ветчиной, равиоли с различными начинками, фаршированные артишоки, тушёные мидии, итальянские десерты. Готовят вкусную пиццу, крюшоны и глинтвейны. Фото из интернета.
Последний раз редактировалось сека 02 янв 2016, 06:22, всего редактировалось 1 раз.
Продолжим свое путешествие по пешеходной улице Галицкой. В документах она упоминается в 1382 году, но, наверное, существовала уже лет за двадцать до этой даты. Просто, во время пожара ратуши в 1381 году сгорел весь архив города, а потому древнейшие львовские документы датируются 1382 годом. В начале улицы проходим мимо часовня Боимов (справа). На Галицкую выходит ее глухая стена, украшенная портретами Дьердя (Георгия) Боима — основателя часовни — и его жены Ядвиги, а на северной стороне каплицы между куполом и крышей мы видим большой рельеф — «Юрий Змееборец».
Улица сначала была только дорогой, которая вела к Галичу (оттуда и название). Со временем по сторонам дороги выросли дома и образовалась улица. Именно тогда началось сооружение городских укреплений. Город был обнесен стеной и обведен рвом. Улицу Галицкую перегородила одноименные ворота (стояли они на том месте, где ныне Галицкая пересекается с улицей братьев Рогатинцев).
Не следует представлять себе Галицкие ворота чем-то наподобие большой двери в стене. Это было мощное и довольно сложное фортификационное сооружение, которое включало несколько башен. В конце концов, такими они были в конце XVI столетия.
Галицкие ворота с самого начала были двойными — с внешней и внутренней частями, соединявшиеся каменным мостом. В 1431 году над воротами построили башню кравцов (портных). Немного позже появилась и так называемая вылазка - узкий проход между двумя стенами, ведущий к воротам. Если во время штурма враг попробовал бы пройти по вылазке, то непременно попадал в ловушку: весь проход простреливался. В конце XV столетия построен барбакан — невысокое круглое оборонительное сооружение с плоской крышей, стоявшее рядом с вылазкой. С барбакана велели огонь по флангам и тылу штурмующих. Как правило, бандуристы - это мужчины, но бывают и исключения.
Галицкие ворота разобрали в 1784 году. На улице почти не сохранились следы средневековой застройки, лишь время от времени на первых этажах домов архитекторы находят следы XVI-XVII столетий.
Одна из самых интересных средневековых находок - лев с одной головой и двумя туловищами на углу улиц Галицкой и Староеврейской (на уровне второго этажа).
Во Львове дождь - это не состояние погоды, а особое романтическое мироощущение, очень точно схваченное в стихотворении Льва Богданова. От слез давно прокисло небо, над лабиринтом львовских крыш и львовский дождь осатанело терзает «Маленький Париж».
Промокли зонтики с плащами и камень до «костей» промок, но несмотря на все львовяне ведут в кавярнях диалог.
За филижанкой крепкой кавы, пуская дым от сигарет, мужчинам строят глазки дамы, даря им вместо солнца свет.
Опять Панов прельщают Пани, лучами томных, хитрых глаз! Мужское сердце как в капкане, дрожит от них не в первый раз!
И пусть слезу пускает небо, но под зонтами львовских крыш, презрев погодные проблемы, пьет каву «Маленький Париж».
Последний раз редактировалось сека 12 янв 2016, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Улица Галицкая заканчивается на одноименной площади. здесь стоит очередное заведение холдинга «!FEST» - кафе «Старый Трамвай» Конный трамвай во Львове существовал с 1890-го года, а электрический – с 1894-го. Вот этому виду транспорта и посвящено кафе «Старый Трамвай», представляющее собой старенький вагон, внутри которого и расположены столики для посетителей. Одновременно в вагончике помещается не больше 16 гостей. Вагончик окружает летняя площадка, в выходные здесь играют музыканты на аккордеоне и звучат батярские мелодии. Кажется, что время повернуло вспять.
Дизайн внутреннего помещения, представляет собой интерьер 30-х годов прошлого века. Стены украшают сувениры и старинные фотографии, повествующие об истории львовского трамвая. На экране у барной стойки демонстрируется видео, отснятое из окон настоящего рельсового транспорта, который курсирует городом, что еще больше усиливает эффект. За чашечкой кофе можно насладиться «путешествием» по маршруту львовского трамвая. Счет подается в виде штрафа за проезд без билета.
Галицкая площадь образовалась уже в XIII веке, в период строительства львовских крепостных укреплений перед Галицкими воротами, вне границ укрепленного города. От неё расходились пути на Галич, Глиняны, к карпатским перевалам и соляным приискам.В среднии века площадь перед воротами носила название Под Стражей, на ней строили жилища ремесленники и размещались постоялые дворы.
Здания, окружающие площадь построены в конце XIX - начале XX веков. Их фасады украшают массивные рельефные фигуры работы Зигмунта Курчинского.
В современном виде площадь образовалась в конце XVIII века, когда стали разбирать городские фортификации. До 1992 года на площади размещался Галицкий базар, сейчас на его месте сквер. В 2001 году в сквере был установлен десятиметровый памятник королю Данилу Галицкому. Скульптура появилась на Галицкой площади в честь 800-летия со дня рождения князя. Основатель Львова, восседающий на коне, выполнен из бронзы, а постамент – из гранита. Вес скульптуры 9 тонн, а гранитного основания – 60 тонн!
С особым почтением горожане относятся к фонтану через дорогу - напротив памятника галицкому князю . Это место считается намоленным. Много веков назад на месте фонтана стоял деревянный костел Святого Креста. Несмотря на огромное количество пожаров и осад, эту небольшую церквушку всегда восстанавливали, вплоть до 18 века. Поэтому каждый стремится загадать желание возле фонтана и надеется, что задуманное обязательно сбудется. Фото из интернета.
Последний раз редактировалось сека 02 янв 2016, 05:23, всего редактировалось 2 раз(а).
сека писал(а) 01 янв 2016, 17:43:Прежде, чем продолжить прогулку заглянем в одно из кафе на Кафедральной площади. Их здесь с полдюжины и одно лучше другого: кавярня Леваковського, «Свит кави» («Мир кофе»), "Кафе №1"... Ваше внимание своим необычным интерьером, наверняка, привлечет последнее. Снаружи - буйство ярких цветов, старая обувь и чемоданы вместо горшков для цветов, ограда из пустых бутылок. У входа интригующий знак "KISS Palace" (Дворец поцелуев)
С удовольствием читаю ваш отчёт и смотрю на фотографии. Но небольшая поправка: там написано "KISS PLACE", то есть "Место для поцелуев"
Однако не будем покидать средневековый Львов и вернемся на пл. Рынок. Продолжение ул Галицкой с другой стороны площади - Краковская улица. Она также упоминается в документах с 1382 года, правда, под названием Татарской. Здесь в XIV веке жили татары. Поэтому называли улицу и Языческой, и Сарацинской. Современное название впервые упоминается в 1441 году. Первые этажи в начале улицы Краковской занимают кафе.
Здесь пролегала дорога на Краков, собственно, начиналась здесь, а дальше проходила по современной улице Городоцкой. Краковские ворота, завершающие улицу, построены в 1386 году и сначала тоже назывались Татарскими, их укрепления были мощнее, чем у Галицких ворот. В 1404 году здесь появилась Кушнирская (Скорняжная) башня, так как обороняли вороту цех скорняков. Во время осады города шведами в 1704 году весь гарнизон башни погиб, выбрав смерть, чем плен. Краковская была улицей ремесленников. Здесь жили известные львовские мечники.
Дома №№ 11, 13, 15, 17 (с левой стороны) построены на месте бывшего монастыря тринитариев, основанного в XVII столетии. В 1784 году в доме монастыря разместился университет. Он сгорел в 1848 году во время бомбардировки города австрийской артиллерией. На его фундаменте и поставили современные дома. Чуть дальше видны колоны и купол храма Преображения Господнего - самого большого во Львове , построенного в XIX столетии на месте, где раньше находился собор ордена тринитариев. Мы любовались им с крыши Ратуши.
В доме №2 расположен ресторан Casa Da Vinci. Фигурка кентавра находится здесь не случайно, т.к. в этом здании, но со стороны пл.Рынок находится кафе «Centaur». В далекие советские времена кафе "Кентавр" было очень популярно у продвинутой студенческой молодежи
Изюминка кафе «Centaur» - уникальная коллекция меню первой половины ХХ ст., которая принадлежала князю Курнонски. Легендарная персона, основатель Мишленовского ресторанного гида, известнейший французский гастрономический критик, он коллекционировал меню со всех посещенных им заведений.
Возможно, примерно так это окно выглядело и 500 лет назад.
Если в России на велосипедах ездят медведи, то во Львове - львы. Не могу вспомнить, какое заведение рекламирует этот львенок
В доме № 6 в 1573-1574 годах жил первопечатник Иван Федоров. Можно предположить, что именно здесь был напечатан львовский "Апостол" - первая печатная книга Украины. Дома с таким номером уже нет, как и номеров 8, 10, 12. Все они снесены в 1912 году, и на их месте в 1943 году проводились расстрелы оккупационными немецкими властями; после войны здесь была устроена спортивная площадка, впоследствии — детская площадка. Сегодня здесь зона археологических раскопок. Львовяне не были бы львовянами, если бы не превратили обычный строительный забор в своеобразный аттракцион. На всем протяжении забора устроена выставка фотографий старого Львова, схемы и планы домов, шутливые "фрески", вопросы по истории города и т.д. Вообщем, мимо просто так не пройдешь. Потяните за ручку дверей-ставен и увидите...
На месте детского сквера, вскрытые древние фундаменты
Судя по фрескам, ангелам общение с львовянами не идет на пользу
На этот вопрос мы ответим, когда будем рассказывать о проспекте Свобода.
Последний раз редактировалось сека 02 янв 2016, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Необычный здание с элементами восточной архитектуры - доходный дом Армянской церкви (№16)
Между домами с №№16 и 18 находится неброский вход в Армянский собор, там мы побываем, когда будем рассказывать об Армянской улице.
Фальшбалкон в восточном стиле.
Обычно перед этой витриной стоит много ребятишек
Напротив Армянского собора находится кондитерская с восточными сладостями - Золотой Дукат .
Этот магазин - рай для сладкоежек. Изюминка интерьера - "Лампы Аладдина"
Глядя на это кондитерское изобилие, появляется ощущение, что ты где-нибудь в Стамбуле.
Дом № 34 имеет удивительную особенность, присущую многим домам Львова. Первый этаж ничем особым не отличается, но стоит посмотреть вверх - и сам себя спрашиваешь: почему раньше не видел этой красоты!.. Построен дом в начале XIX столетия в стиле ампир. Его фасад ласкает глаз тонко выполненными фигурами грифонов, ваз и забавных малышей - путти. Фото из интернета.
Последний раз редактировалось сека 03 янв 2016, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
С ул. Краковской можно повернуть на самую мистическую улицу Львова - Армянскую. В средние века она была центром армянского квартала. С XV века она была известна , как улица Пекарская, когда-то здесь селились пекари. Позже ее называли Академическая или Университетская, т.к. с конца XVIII века недалеко было здание университета. Во второй половины XIX века представитель аристократического рода Владимир Дедушицкий основал здесь музей природоведения и ее стали называть улицей Дедушицких. Свое сегодняшнее имя она носит с конца ХIХ века, но с перерывом: во время немецкой оккупации улицу нарекли Бюргерштрассе и Вельфенштрасе (разные части улицы) .
Армянская диаспора или вернее сказать армянская община Львова столь же древняя, как и сам город Льва. Армяне появились в городе еще во второй половине XIII в. по приглашению Даниила Галицкого. Первая массовая волна миграции армян связана с набегами татар на Армению в XIII в. В XIV в. распадается некогда процветающее армянское Киликийское государство, часть населения которого также переселяется в гостеприимный Львов. Уже через столетие армянская колония была одной из крупнейших и богатейших во Львове, о чем наглядно свидетельствует тот факт, что для поселения ей был выделен участок земли буквально в одном квартале от Рыночной площади. К слову, армянская колония в древнерусском Львове была одной из крупнейших в Европе после Венеции и Амстердама. Последняя волна миграции армян относится к середине XVI в.
Армяне проживали обособленной общиной, во главе которой стояли староста и совет старейшин, состоявший из 12 самых богатых горожан. У армян были свои общественные и культурные учреждения — суд, школы с преподаванием на родном языке, больница, банк, библиотека. Большинство львовских армян были ремесленниками. Они занимались обработкой металла, золота, изготовлением сапог, полотенец. Заслуживают особого внимания армяне монетчики. Во Львове в то время был небольшой монетный двор, и в нем работали армяне, как единственные в ХV в. специалисты этого дела среди львовских ремесленников. Известно, что в конце 1484 армяне владели девятнадцатью магазинами, расположенными в центре Львова на восточной стороне Рыночной площади. В конце 1589 им принадлежало двадцать два магазина, а в 1731 армяне уже владели сто двенадцатью магазинами. Об умении торговаться армянских купцов ходили легенды. Львовская пословица утверждает, что там, где начинал торговать греческий купец, плакали два еврейских, а когда приходил армянский, то плакали уже двое греков.
Армянская община дала множество известных общественных деятелей, принесших значительный вклад в развитие города Львова. Один из ее представителей - Бартоломей Зиморович (1597-1677) – львовский бургомистр, несколько раз с 1648г. избиравшийся на эту должность. На годы его управление городом выпала осада Львова войсками Хмельницкого в 1655 году, когда бургомистр лично руководил обороной Львова. А в 1672 году Бартоломею Зиморовичу снова пришлось организовывать оборону города — теперь уже от турок и татар. Многоплановую бургомистерскую деятельность Бартоломей Зиморович совмещал с поэтическими упражнениями и историческими исследованиями. В течение сорока лет Бартоломей Зиморович исследовал историю родного Львова, которую описал на латыни в хрониках «Тройной Львов». Среди его поэтических произведений - поэма «Памятник с турецкой войны», где он воспел победу казаков в битве с турками под Хотином. Ресторан "Бартоломей" назван в честь выдающегося жителя города.
Сердцем армянского квартала во все времена был Армянский собор ( Армянский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы). Первое, что вы увидите с улицы - высокую башню-колокольню с эллипсоидными куполами над входом в армянский квартал (ул. Армянская, 7-13) .
Комплекс Армянского собора состоит из трех взаимосвязанных небольших двориков, формировавшихся в условиях ограниченного пространства центра армянского квартала на протяжении шести столетий (с XIV по XX столетия). Первый Монастырский дворик расположен в северной части комплекса между зданием Успенского храма и г-образным зданием монастыря армянских бенедектинок (1682) с итальянской галереей, соединяющей оба здания. Христофоровый (восточный) дворик, замкнутый между Успенским собором и прочими зданиями комплекса (зданием армянского банка (XVII), архиепископского дворца (1802), колокольней XVI века), соединен сквозным арочным проходом с улицей Леси Украинки. Южный (центральный) дворик , скрытый от Армянской улицы кованной решеткой стены с арочными проемами, соединен через барочные ворота с Восточным. Защитницей его служит необычное скульптурное изображение Девы Марии с младенцем на руках над главным входом в обитель (на левом снимке) — творение XVII столетия. Богородица стоит на земном шаре (попирает земные грехи?), который расположен на спине льва. Скульптура “Спаситель с крестом” (на правом снимке) предположительно резца Г.Дыкаса (1881), своими размерами и месторасположением притягивает взгляды в первую очередь.
Согласно памятному знаку, установленному у входа в собор, начало строительства каменного здания храма началось в 1356 году на месте деревянной армянской церкви XII века. Это делает собор старейшим зданием города, не подвергнутым существенным переделкам. По легенде, когда-то на месте армянской церкви был сад, в котором росли завезённые из Армении деревья и кустарники. Дерево айвы давало такие плоды, что когда их разрезали поперек, они всегда показывали крест. Богатый львовский армянин Ивашкович обратил на это внимание и расценил как знак Господень. Когда было решено построить церковь на улице Армянской, то в основу ее плана была заложена форму креста, который увидел Ивашкович в разрезанной айве. Зодчим собора считается мастер из ныне германской части Силезии Доре (Дорингом), хотя некоторые специалисты, исходя из архитектурных особенностей строения, схожего с храмами в Ани, предполагают, что в его строительстве принимали участие армянские мастера. Как бы там не было, но по завершении сооружения Успенского собора, этот храм стал сердцем епархии армян всей Руси и Валахии. Этот ракурс Армянского собора с Южным(центральным) двориком был знаком в свое время любому жителю Советского Союза - здесь происходили съемки дуэли из художественного фильма режиссёра Юнгвальд-Хилькевича "Д’Артаньян и три мушкетёра".
С левой стороны в Центральном дворике располагается деревянная открытая часовенка “Голгофа” (XVIII век), притулившаяся к стене жилого дома. Она является визуальным продолжением скульптуры “Спаситель с крестом”
Часовня "Голгофа" крупным планом. (Автоцензор сайта определил "мат" в ссылке и поэтому не дает опубликовать снимок в привычном формате. Как по другому обойти это препятствие не придумал.)
На снимке справа - Христофоровый (восточный) дворик, его достопримечательностью является колонна коринфского ордера 1726 года создания, посвященная святому Христофору — защитнику от внезапной смерти и потрясений, установленная после памятного пожара 1671 года. Он стоит возле здания архиепископского дворца, за деревьями просвечивается красный фасад армянского банка. В 2005 году во внутреннем дворе собора в 90-летнюю годовщину геноцида армян 1915 года был установлен хачкар, изготовленный камнерезами Армении (на левом снимке). Хачкар (в переводе "крест на камне"), близок к "обетным крестам" Русского Севера - послание к богу с просьбой или благодарностью. Они часто ставились в связи с важными событиями (освящение храма, выигранная битва и т.д.) и на могилах умерших. Вы сможете налюбоваться ими в полной мере в той части отчета, где мы будем описывать наше путешествие по Армении. Кстати, любовь к Армянскому собору во Львове во многом подвигло меня к путешествию в Армению.
Крупный план скульптуры (еще один "мат удален" ). Согласно преданию, вначале Христофор был простым римлянином гигантского роста и звали его Репрев. Он очень хотел служить Христу. Отшельник, к которому Христофор обратился, предложил ему переносить людей через опасную реку. Однажды к нему подошел младенец и попросил помочь . Христофор посадил его на плечи, но не мог нести - так этот младенец был тяжел. Репрев испугался, что они оба утонут, и младенец признался, что он так тяжел, потому что несет все тяготы мира. Тут же он крестил Репрева и дал ему имя Христофор - то есть несущий Христа.
Самый эффектный, на мой взгляд, ракурс Армянского собора открывается в Восточном дворике
В углу Восточного дворика лежит груда надгробных камней с древнего кладбища, ранее располагавшегося на территории комплекса. Древние артефакты сурово напоминают о бренности жизни и многовековой истории армянской диаспоры Львова.
В 1630 году Армянская церковь на территории Речи Посполитой принимает унию (союз) с Католической церковью. Условия унии были подписаны во Львове, армянский епископ Николай Торосевич публично признал власть Папы Римского. Таким образом, начала существовать Львовская архиепархия Армянской католической церкви. Эта уния, с одной стороны, открыла верхушке армянской диаспоры доступ к высшим должностям города и государства (вспомним хотя бы Бартоломея Зиморовича), но, с другой стороны,способствовала ассимиляции и полонизации армян. Если в первой половине XVII в. во Львове проживало более 2000 армян, то на 1783 г. их осталось всего 212. К началу XX в. армян во Львове практически не было — остались поляки с полонизированными армянскими фамилиями. В архитектурном плане Собора тоже произошли изменения: к нему пристроили длинный неф. Вид на колокольню Армянского собора со стороны Восточного дворика.
В 1946 г. советская власть ликвидировала Армянскую католическую церковь и здесь перестали совершаться богослужения. В здании размещалось хранилище икон Львовского национального музея. Только в начале 90-х гг. начали вновь проводить богослужения. 18 мая 2003 г., когда закончились основные реставрационные работы и отмечали 740-летие собора, состоялось торжественное открытие и освящение кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы Армянской церкви, которое провел Католикос всех армян Гарегин II. Сегодня Армянский собор снова подчиняется непосредственно Католикосу всех армян т.е. главе Армянской Апостольской церкви в Эчмиадзине — религиозной столице армян всего мира. Как вы помните, вход в Армянский собор находится со стороны ул. Краковская между домами 16-18 (слева). На правом снимке плакат, посвященный столетию геноцида армян в Турции.
Обратите внимание, на надгробных плитах, стоящих у дверей церкви есть надписи, но не на армянском, а на польском языке. Это собственно результат унии и политики полонизации.
Интерьер старейшей части храма расписан орнаментами, в которых использованы типичные армянские мотивы, в частности, изображения стилизованных армянских крестов, вырезанных в камне и алебастре. На оконных откосах справа сохранились фрагменты уникальных фресок, которые являются старейшими образцами монументальной росписи во Львове. Над алтарной частью находится купол, декорированный мозаикой, на нем изображена Святая Троица. Доступ к этой части храма запрещен, поэтому сделать качественные фотографии невозможно.
Даже рассматривая фотографии внутреннего убранства Армянского собора, меня охватывает дрожь, знакомая по моим предыдущим посещениям этого храма. Открытие, которое потрясло меня в первое посещение собора, носит имя - Ян Генрик Розен. Именно этот польский художник-мистик выполнил в период с 1925 по 1929 гг росписи стен в стиле модерн для Армянского собора. Как армянский архиепископ Юзеф Теодорович решил доверить роспись собора тогда еще молодому и никому неизвестному художнику - загадка. Но факт остается фактом, он сумел разглядеть необычный и яркий талант художника и решил, что только Розен должен выполнить эту работу. В итоге получилось нечто невообразимое. Фрески Розена стали, если не самыми ценными, то точно самым впечатляющими и магическими элементом этого храма. Россиянам это имя неизвестно, прежде всего, по политическим мотивам. Дело в том, что Ян Розен по заказу папы Пия XI в 1934 в летней папской резиденции сделал росписи "Чудо на Висле" и "Оборона Ченстоховы". Эти работы прославляют победу Войска Польского над Красной Армией под командованием Тухачевского в 1920 году во времена польско-советской войны. Сразу стало понятным, почему имя Розена было напрочь забыто с приходом в 1939г во Львов советской власти. Возможно, что по той же причине в помещениях с его росписями были сделаны общественные туалеты. Удивительно, что каким-то чудом уцелели его фрески в Армянском соборе. На фото слева автопортрет и фото художника, справа - роспись "Оборона Ченстоховы"
В алтарной части храма находиться фреска с изображением «Тайной вечери». Этот сюжет вдохновлял многих выдающихся художников, но Розен по своему изобразил последнюю встречу Христа со своими апостолами. Здесь поражает всё: и композиция, и манера изображения, и цвет волос Спасителя. Красный огненный фон как бы перетекает в волосы Спасителя. Издалека магия лица Учителя невозможно рассмотреть, но специалисты отмечают, что Розен использовал прием из Восточной иконографии: одна половина лица изображается так, что она выглядит грозно, а другая половина - умиротворенно и спокойно. Если закрыть ладонью поочередно правую и левую половину лица, то можно убедиться, что Розен использовал именно этот прием Восточной иконографии. Некоторые исследователи пишут, что даже цвет глаз - разный. Если мы посчитаем апостолов, то удивимся, что их вместе двенадцати — одиннадцать. Иуда, который предал Иисуса Христа, кажется не заслужил быть изображенным художником. Его фигуру почти не видно, справа, мы видим только тень и руку - ту самую, которая взяла тридцать серебряных монет за предательство Учителя. Также интересной особенностью этой росписи является то, что одежда Иисуса намного светлее чем одежда его учеников. Поверхность фрески изогнута, поэтому края смазаны и плохо просматриваются.
На этом фото фреска под названием «Благовещение». На ней архангел Гавриил в красных одеждах возвещает Деве Марии, что она родит Иисуса. Встреча с ангелом происходит на фоне древнего Иерусалима. Лицо Девы Марии полное смирения и понимания своей миссии. В нижней части росписи есть цитата на польском языке из Нового Завета, где описано это событие.На заднем фоне Иисус Христос несет крест на Голгофу.
Загадочной и какой-то космической является фреска «Усекновение главы Иоанна Крестителя». В центре видно мертвое тело св. Иоанна, залитое кровью и одетое только в овечью шкуру. Ноги святого бессильно сгибаются, но в верхнюю часть его тела неземное свечение вливает мистическую жизнь. Святого окружают фигуры шести ангелов, ноги у которых горят, что является также элементом мистификации. А взгляды пронизывают вас насквозь, появляется даже ощущение вины, как-будто ваше молчание и невмешательство позволило провести эту экзекуцию. Один из ангелов поддерживает мертвое тело, второй держит поднос с отсеченной головой св. Иоанна Предтечи. Сбоку видно фигура св. Елизаветы, матери Иоанна Крестителя, в окружении его учеников, которая с выражением скорби на лице наблюдает за казнью сына. С левой стороны композиции третий ангел держит топор — символ смерти и муки, четвертый имеет в руке лампу, которая является символом духовной миссии святого. За их спинами фреска с «Тайной вечерей», как предчувствие исполнения пророчеств Иоанна Крестителя. На ней тоже только одиннадцать апостолов...
Но главное потрясение храма — роспись «Похороны св.Одилона». Фреска изображает погребение аббата Одилона из монастыря отцов бенедиктинцев в Клюни (Франция). Большой заслугой Одилона стало введение понятия «Мир Божий», под которым подразумевалось прекращение междоусобиц в церковные праздники и особые периоды. Но больше отец Одилон известен тем, что он положил начало празднованию Дня всех усопших, верных Католической церкви. Этот праздник отмечается 2 ноября. В этот день католики по всему миру поминают покойных членов семьи и родственников, идут на кладбище, убирают могилы, зажигают на них свечи, устраивают общую семейную трапезу. На самой фреске изображено то, как гроб св. Одилона несут трое монахов в сопровождении преемника Одилона на посту настоятеля монастыря. Это аллегорическое изображение бега времени и мимолетности жизни. Позади идет монах, лицо которого закрыто капюшоном и вся его фигура символизирует прошлое, оставшееся позади. В центре есть фигура монаха (не похож ли он на автопортрет художника!?), который символизирует настоящее. Кажется, он смотрит на вас, но это первое впечатление. Он смотрит мимо вас, он смотри назад, на тех, кто сейчас уходит в прошлое; на всех тех, кто уходит и ушли, но жили, любили, радовались, страдали, верили и творили... Впереди шагает в неизвестность монах с закрытыми глазами, он не видит своего пути, как все мы не знаем нашего будущего... Но невероятную мистическую силу фреске придают неясные очертания теней умерших, сопровождающих это шествие со свечами в руках. И кажется, наши близкие и друзья не исчезли - они здесь... Мы видим зажженные свечи, которые вскоре догорят. Дрожь охватывает вас: потусторонний мир есть, и он - вечен. А наш суетный мир - это лишь миг - пока горит свеча... За похоронной процессией идут юноши, как символ непрерывности жизни человечества. «О святой Одилон, душ усопших покровитель! Идем толпою – мы, усопшие – за твоим гробом. Забыты мы были живыми..."
Вокруг витражей над этой фреской размещено еще несколько росписей (см. левый снимок). К слову, витражи - это тоже работа Яна Генрика Розена. Правда, собирать их пришлось уже по фрагментам. Но все-таки восстановили! Слева от витража— нетрадиционное изображение св. Георгия Победоносца, на котором он побеждает змея, но при этом стоит, а не сидит верхом на лошади. Сверху — большая композиция «Святой Эгидий». Этот святой считается покровителем животных. Художник представил момент, когда св. Эгидой спасает преследуемую охотниками серну, подставив собственное плечо под выпущенную стрелу. Святой показан как старик, одетый в скромное монашеское одеяние, с аскетическим лицом. Ему противопоставлены молодые охотники благородного происхождения, богато одетые, полные физических сил, что составляет контраст с силой духа святого старца. Роспись символизирует борьбу силы физической с силой духовной, и победу последней. Справа — роспись, где изображен св. Христофор, переносящий маленького Иисуса через реку. Это библейский сюжет мы уже встречали при осмотре Восточного дворика.
Последний раз редактировалось сека 04 янв 2016, 11:07, всего редактировалось 3 раз(а).
На фото справа фигуры святых возле центральной арки, на левом снимке крупный план фрески св. Георгия Победоносца. Чудо, во время которого Юрий убивает змея (дракона) и спасает царевну от смерти, описано в житии этого святого великомученика и согласно большинству указаний, совершено им уже после смерти. Этот сюжет имеет аллегорическое толкование: царевна — церковь, змей — язычество, то есть Юрий, убивая дракона, спасает христианскую церковь от язычников.
Самая древняя фреска в Армянском соборе. Здесь изображены Св.Иаков,Св.Иоанн и Св.Прохор. Фото из интернета.
На фото слева часть боковой росписи алтаря. Выдающихся церковных и светских деятелей хоронили в крипте собора. Слева в храме сохранилась вмурованная в стену эпитафия патриарха Армении Стефана V, умершего во Львове в 1551 году. Патриарх изображен в полный рост. Надгробие является древнейшим из сохранившихся такого типа рельефов во Львове. Справа Вы видите хачкар армянского архиепископа Исаака Исааковича, который сыграл важную роль в жизни армянской общины города. Был организатором детского дома для девочек и общежития для учеников средних школ. Финансово поддерживал многих подающих надежды армянских студентов. Но, главное, этот человек был выдающимся проповедником, за что получил прозвище «злотоустый». Многие львовяне завещали, чтобы именно Исаакович произносил речь на их похоронах.
Этот некачественный снимок я поместил потому, что на него попал небольшой фрагмент потолка храма. Как видите, в Армянском соборе не сторонились изображать знаки зодиака, звездное небо, созвездия, потому что небо — это обитель Бога. Однако такие мотивы редко встречаются в других церквах. И, согласитесь, это тоже добавляет мистики этому храму.
Прежде, чем покинуть армянский квартал заглянем в один из ресторанов, расположенных здесь. Это пивной ресторан "Кнайпа Mons Pius: Пиво і Мясо" - новый проект владельцев уже упомянутой нами кофейни «Centaur» ("Кентавр") Его название переводится с латыни как "Гора Благодати". Так назывался банк, который с XVIII столетия располагался в одном из старинных зданий в Армянском квартале, где теперь находится паб. Банк Mons Pius был в истории Львова уникальным учреждением. Занимал он исключительное место среди других львовских банков. Эта уникальность заключалась в его средневековом происхождении, 300-летней истории непрерывной деятельности в традициях древних набожных банков (ломбардов), которые возникли в XV-XVII веках во всей Европе стараниями отцов францисканцев и по инициативе церковной власти. Mons Pius пережил неоднократные смены власти в Галичине, и из типично средневекового церковного учреждения превратился в ХХ веке в современное банковское заведение.
В 1890-1901 годах функции директора исполнял человек, который привел своими махинациями к крупнейшему финансовому скандалу в истории банка. Этим директором был отец Ян Мардиросевич (1858-1926). Мардиросевич потратил немало денег на финансовые махинации, выдавал кредиты на азартные игры и на женщин. Когда не хватило собственных денег, начал выдавать значительные суммы из кассы банка. Желая покрыть убытки, занялся спекуляциями нефтяными акциями. Чувствуя безнадежность ситуации, ксендз-банкир сам отдался в руки полиции. Мардиросевич занимался также изобретательством. Среди его изобретений были складной зонтик, резиновые пломбы для вагонов, унитаз с подогревом, бездымная печь, и тому подобное. Сегодня с уверенностью можно сказать, что мечты отца осуществилась - в ресторане Mons Pius есть бездымная печь, в которой на дровах готовятся настоящие стейки. И унитаз с подогревом тоже есть Теперь символическая надгробная плита Яна Мардиросевича лежит при входе в «Mons Pius» - считается, что чем быстрее гости ресторана сотрут ее своими ногами, тем быстрее душа его получит покой. Полная авантюр история банка-ломбарда Mons Pius, который работал до 1940 года, вдохновила разработчиков концепции заведения. Ресторан Mons Pius занимает три зала, общая стилистика оформления которых явно навеяна прошлым здания – старинная мебель темных пород дерева, роскошные люстры, раритетные фотографии, портреты знаменитых жителей Львова. Заметно, что создатели дизайн-концепции заведения успешно использовали тему банка: антураж банка словно придает консервативности вкусу еды и гарантирует стабильность. В летнее время гости заведения любят проводить время на уютной террасе. Изюминка пивного ресторана "Кнайпа Mons Pius: Пиво и Мясо" - фирменное светлое пиво Mons Pius, которое варится специально для этого заведения на Львовском пивзаводе по особому рецепту. Пиво не пастеризуется и не фильтруется.
Первый зал ресторана Mons Pius украшает витраж уже знакомого и любимого (надеюсь) нами Яна Розена. Эта находка на самом деле является сенсацией в истории львовской реставрации а также гордостью всех, кто интересуется и увлекается историей Львова. Сам витраж был подарком банка Mons Pius в 1927 году архиепископу Юзефу Теодоровичу. В 70 годах прошлого века во дворике ресторана Mons Pius были обнаружены стеклянные осколки, которые в итоге были идентифицированы как части уникальной работы Розена. Идея реставрации витража изначально выглядела полной авантюрой, и все же согласиться на нее было с одной стороны вызовом, а с другой - пониманием того, что историю нужно оберегать и всеми силами пытаться возродить. Львовским реставраторам это оказалось под силу - они сумели восстановить витраж. Второй зал ресторана Mons Pius посвящен развитию алкогольной истории во Львове. Во Львове изготовлением пива и питьевого меда занимались почти все горожане со времен основания города, но культура употребления пива распространилась в XIV века - со времени поселения немецких колонистов. В 1425 году был организован львовский цех пивоваров. Однако история пивоварения во Львове не всегда носила положительный характер - в 1527 году страшный пожар, уничтоживший значительную часть готического Львова, возникла именно на пивоварне. Интерьер третьего зала украшают портреты известных львовян, живших и работавших в городе, или способствовавших его развитию своими проектами, идеями и интеллектом. Большинство из них также были клиентами банка Mons Pius. Летняя терраса ресторана также украшена бюстами знаменитых львовян.
Дома на улице Армянской построены в эпоху позднего средневековья - XVI-XVII вв - и в дальнейшем активно перестраивались. Сегодня это одна из самых красивых улиц средневекового Львова. Наиболее интересными в архитектурном плане являются дома №13, 20, 21, 23, 27, 28. Дом №23 был перестроен в XIX в. Фасады оформлены в стиле позднего классицизма: между пилястрами на уровне второго этажа размещено изображение Хроноса, отсчитывающего время, а по сторонам — четыре барельефа с бытовыми сценами из народной жизни, символизирующими времена года. Наверху, во всю длину фасада протянулся фриз с изображением знаков Зодиака. Благодаря тематике декора за зданием утвердилось название «дом времен года» Скульптуры на фасаде дома №13.
Центральный фасад дома №21 украшен горельефными вставками под окнами второго этажа. Они были созданы в начале XIX века. Между вторым и третьем этажами располагается ажурный фриз растительного орнамента.
Предательская трещина может заставить собирать в будущем этот рельеф по кусочкам, как в свое время витражи Розена.
Мужчины, бойтесь этих томных взглядов обворожительных львовянок, небрежно брошенных с балконов и из окон древнего (и всегда молодого!) Львова. Сколько роковых страстей вспыхивало после этих мимолетных улыбок, сколько сердец разбито... Даже польским королям известна их неотразимая сила...
Оригинальная и чарующая атмосфера Армянской всегда привлекает множество туристов, поэтому здесь особенно много необычных кафе, сувенирных магазинов, с витринами, от которых невозможно оторвать глаз, художественных галерей с замечательными кованными вывесками.
Кондитерская "Рыжий кот" на углу Армянской и Друкарской.
Последний раз редактировалось сека 12 янв 2016, 16:05, всего редактировалось 2 раз(а).
В конце Армянской уютно расположилась кавярня "Дзыга" с одноименной художественной галереей современного украинского искусства. Последнее обязательно для посещения. Вы обязательно должны узнать, где находится эпицентр львовского молодежного искусства и бьётся его креативное сердце. Кстати, вход в "Дзыгу" бесплатный. Перед входом в "Дзыгу" вы обязательно натолкнетесь на непонятное чудо-юдо и улыбнетесь... А значит автор скульптуры рыбка-улыбка добился своей цели
К слову, это не первая скульптура-улыбка автора. Автор композиции Олег Дергачев (ныне живущий в Канаде) однажды решил, что Львов стал серым и унылым, и ему не хватает именно улыбок! В итоге появилось это забавное творение, которым он намекал на то, что улыбка в наше время почти похоронена. Первая "улыбка" выглядела так.
Цель нового памятника – заставить улыбнуться в ответ каждого, кто его увидит. Новая "Улыбка" стала больше, да и рыбка шире улыбается, следовательно, и мы улыбаемся шире. Уходя, не забудьте прикоснуться к памятнику Улыбке - говорят, он приносит удачу.
Кажется, я нашел место, где зарыт клад! Только - т-с-с, никому ни слова
Кафе "Под клепсидрой" (в народе - "Дзыга") - культовое место встреч творческой элиты, "продвинутых" туристов, авангардных тусовок и львовской богемы. На втором этаже находится арт-кафе «Квартыра 35». Здесь во вечерам можно послушать джазовые мелодии. Кстати, "Дзыга" - слово не армянское, а вполне себе украинское. Обозначает "Юла".
Во всех путеводителях написано, что Армянская улица заканчивается тупиком. Это гнусная ложь! Волшебная улица, на самом деле, заканчивается лестницей в небо, как и положено в хороших сказках со счастливым концом ... По ней души львовян уходят в вечность... и... иногда - возвращаются обратно
Про трамвай у памятника И.Фёдорова я знал, но думал, что это другой вагон (уж чем-чем, но в трамваях во Львове никогда недостатка не было ). Покидая Армянскую улицу, надо упомянуть еще несколько кавярен. Прежде всего, это известное в советское время место сбора богемной и неформальной молодежи - кафе «Вирменка» ("Армянка"). Кафе расположено на улице Армянская, в доме № 19 и называлась в то далекое время, если мне не изменяет память, - "Восточный кофе". Рядом, в доме "Времен года» (№23) находился "рассадник" львовского свободомыслия - Институт прикладного и декоративного искусства (ныне — Львовской национальной академии искусств)
«Вирменка» — это один небольшой зал в старом, типичном львовском доме. Восемь столиков, за которыми могут рассесться до 30 человек. Бывали дни, когда в кафе набивалось по сто человек, и на улице образовывалась невероятная тусовка: рок-музыканты, художники, поэты, хиппи.., звучали гитары, исполнялись авторские песни и рок-композиции. В кафе имелась незаметная дверь - выход во дворик, и во время милицейских облав неформалы "смывались" через нее на улицу. Подъехавшая на "бобике" милиция входила в кафе, а там... пусто
Главной изюминкой заведения было, конечно, приготовление вкуснейшего и ароматнейшего кофе - в турке на песке. Обязательный элемент кофепития по-восточному - стакан холодной кипяченной воды, глоток горячего напитка запивается глотком холодной воды, и температурный контраст усиливает вкусовые ощущения.
Интерьер кафе по нынешним временам прост и аскетичен, почти не изменился с тех далеких лет моей молодости, и от этого воспоминания становятся пронзительней и яснее... Э-эх, где мои семнадцать лет...
Да,без Кавы на Армянской невозможно представить ни улицу Армянскую, ни кофе во Львове вообще. И, наверное, эта Кавярня - одно из тех единичных мест откуда родом весь креатив, стиль, аромат, дух Львова.
Такое туристическое место, как Армянская улица, не могло не остаться без внимания со стороны холдинга Fest. В доме №20 в 2008 году фэстовцами был открыт ресторан-музей "Гасова лампа" ("Керосиновая лампа"), посвященный, как вы у же догадались, керосиновой лампе, которая была изобретена в 1853г именно во Львове.
Не заметить это заведение трудно, во-первых, терраса ресторана украшена многочисленными керосиновыми лампами, а во вторых, вас наверняка заинтригуют бронзовые скульптуры львовских изобретателей лампы - Яна Зегу и Игнацио Лукасевича. Первый встречает за столиком у входа в ресторан, а Игнаций Лукасевич выглядывает из окна на третьем этаже.
Ян Зег безмолвно приглашает вас присесть за его столик (кто из туристов может отказать выдающемуся человеку ) Некоторые, судя по натертому до блеска колену изобретателя, предпочитают панибратские отношения.Ян Зег не против такой фамильярности, ему даже нравится: нос "отца керосиновой лампы" разблестелся от удовольствия.
С третьего этажа за своей порцией внимания тянется Игнацио Лукасевич.
Ресторан занимает целый подъезд дома: три этажа и крытую террасу с видом львовских крыш. На спинке стула (фото справа) - история открытия керосиновой лампы. Как мы видим, львовские изобретатели на два года опередили вездесущих американцев.
На левом снимке - рекламный плакат "Гасовой лампы" Если вы попали не "в час пик", можете спокойно побродить по залам, изучить экспонаты, оценить креативность и юмор дизайнеров. У входа в ресторан вас встречает проводник-фонарщик (концептуалист заведения) с зажженным фонарем (правый снимок). Фото из интернета
Винтовая лестница между этажами очень узкая, даже два человека разминуться нормально не смогут, поэтому движение верх-вниз регулируется светофором. На террасе расположен большой фонарь в виде керосиновой лампы, который видно издалека (снимок слева). Именно поэтому девизом ресторана стало выражение «Иди на свет». Фото из интернета
Немного креатива. На левом снимке плакат ко "Дню всех влюбленных": алхимики заведения "колдуют" над новой настойкой, перед которой не устоит ни одна кобита! (дама) Гасова лампа приветствует всех с приходом весны (фото справа)
Попробуй - не приди, если тебя так зазывают на праздник "Пивная среда"
Если в "Краивке" заказанный столик обозначают гранатой, то в "Гасовой лампе" - алюминиевой канистрой На снимке справа: к изготовлению новой настойки все готово. Фото из интернета.
В интерьерах залов можно проследить всю эволюцию керосиновой лампы. Она включает около 200 светильников, созданных в разные годы прошлого века. Размещены здесь и репродукции фотографий разнообразных ламп с короткой информационной справкой о них. На стенах бытовые сценки из жизни нефтедобытчиков Галиции прошлого.
Атмосфера музея-ресторана дополняется взрывами, вспышками, запахом керосина и музыкой в стиле гранж и рок. Фирменные наливки (пьянка алхимия), как и положено гремучим смесям при нефтепереработке, имеют специфические (далеко не аппетитные) названия: бензиновка, нафтовка, гасивка, камфина А-95 Дамы брезгливо морщат носик перед употреблением, но вкусив напиток, удивленно округляют глаза: "Ням-ням, вкусно..."
Владельцы заведения считают, что, хотя керосиновая лампа - изобретение давно прошедших дней, она актуальна и сегодня. Наверное, потому, что она не только источник света, но и стильное дополнение интерьера, она создает неповторимую атмосферу в каждом доме, а, главное, несет в себе частичку львовской таинственности...
Как ни странно, львовское изобретение керосиновой лампы стало олицетворением сугубо российской истины: «Водка – двигатель прогресса…». К тому же, в австро-венгерском Львове к открытию "приложили руки" целый интернационал: армянин, чех, венгр, еврей! В этом нет ничего удивительного - в плавильном котле народов, котором всегда был Львов - на стыке национальных культур постоянно рождались новые идеи и изобретения. А дело было так…
Однажды осенним вечером 1853 года в начале улицы Коперника, которая тогда еще называлась Широкой, под аптеку, которая тогда называлась «Под золотой звездой», подъехал конный экипаж из Борислава. Бориславский винокур, еврей Авраам Шрайнер, привез для владельца аптеки, венгра Петера Миколяша, несколько бочек. Но в них было не вино, а обычная нефть. Шрайнер, в доверительной беседе с венгром, убедил его совместно профинансировать очень выгодное, по его мнению, дело - получения из нефти водки.
Владелец аптеки пригласил к разговору своих фармацевтов: чеха Яна Зега и сына львовских армян Игнация Лукасевича. Перегонкой нефти они занимались уже давно, изготавливая из нее разнообразные мази и лекарства. Когда они услышали из уст своего хозяина нелепую идею об изготовлении из нефти водки, это был для них настоящий шок. Но воля хозяина - закон, и оба вскоре приступили к работе.
Однако фармацевты получили интересный продукт, который горел ровным ярким пламенем, не коптил и не имел неприятного запаха. Львовяне впервые в мире изобрели топливо, и даже сейчас, в начале двадцать первого века, его использует треть населения земного шара. Это был керосин!
К этому времени все попытки изобрести нечто похожее терпели неудачу: выходили только взрывоопасные, копотные продукты, которые не пользовались спросом. Львовяне очень осторожно обходили фонари, которые освещали улицы, опасаясь быть обрызганными копотным маслом, капля которого попросту уничтожала одежду.
Изобретатели Зег и Лукасевич решили, независимо от своего хозяина, открыть собственное дело, заказав у львовского жестянщика металлическую фитильную лампу, горючим для которой стал первый в мире керосин. Изделие каждый вечер выставляли в витрине аптеки. Однако львовяне оказались безразличны к изобретению, и заказов на лампу не было.
Но мир признал изобретение. 27 мая 1853 года Ян Зег получил диплом, выданный венским патентным бюро. В нем открытие квалифицировалось как способ очистки нефти для использования в освещении и отоплении. Годом позже на Всемирной выставке в Мюнхене Зегу вручили грамоту за совершенное очищение нефти. В деле массового спроса на лампу изобретателям неожиданно помогли врачи. Однажды в городской больнице Львова хирурги попытались провести срочную операцию при свете керосиновой лампы. Так было доказано, что новый светильник не только безопасен, но и гигиеничен. Этот случай во Львове дал толчок резкому росту спроса на керосин. Природный газ, который в то время тоже был достаточно распространен, не мог составить львовскому изобретению конкуренции из-за своей высокой цены. Таким образом, керосиновая лампа стала народным товаром.
После этого судьба львовских изобретателей сложилась по-разному. Менее ловкий Зег ограничился тем, что открыл на улице Краковской небольшую лабораторию и магазин, где продавать керосин для освещения и бензин для чистки одежды от пятен. Продавцами были жена Зега и ее младшая сестра. Однако именно здесь и произошло трагическое событие. Зимой 1858 года в магазин привезли бочки с керосином, одна из которых была повреждена. Из нее перед дверью вылилось немного жидкости. Прохожий парень бросил зажженную спичку. Вспыхнуло пламя, которое мгновенно перекинулось на лавку Зега. Несчастный случай привел к тому, что в огне погибли обе сестры и еще две женщины, которые как раз покупали керосин.
Ян Зег был талантливым изобретателем, но не имел хватки бизнесмена. Он так и не сумел воспользоваться материальными плодами своего изобретения и после этой трагедии и других жизненных проблем вернулся к профессии фармацевта. Лукасевичу удалось поставить дело на более солидную основу. Он организовал общество для разработки нефтяных месторождений. Но начинать бизнес в Бориславе или Дрогобыче оказалось невыгодным, и Лукасевич построил нефтеперерабатывающий завод в Польше возле Кросно. Поэтому именно в Польше он известен как изобретатель керосина и керосиновой лампы. Лестница на террасу ресторана (слева). Вид с террасы на львовские крыши.
Интересная судьба и у Авраама Шрайнера, еврейского предпринимателя, который привез бочки с нефтью в аптеку на улице Коперника. Понимая, что его дело переработки нефти на водку прогорело, он сразу после изобретения Зега и Лукасевича, схватив с собой образец керосиновой лампы, помчался в Вену, чтобы продать ее дельцу Дитмару. Тот, придав изделию привлекательный вид, начал продавать лампу на рынках Европы. Магазин Дитмара был также и во Львове на теперешней площади А. Мицкевича. Деятельность Дитмара привела к тому, что приоритет львовян в изобретении керосина и керосиновой лампы был быстро забыт.
Согласно историческим источникам, старейшими районами нефтедобывающими Галичины являются родина известного украинского писателя И. Франко с. Нагуевичи и окрестности г. Коломыи, где добыча нефти известна с конца XVIII века, а в Соли Старенькой её добывали с начала 1800-х годов. В 1864 г. на всех прикарпатских промыслах добыто 2 тыс. тонн нефти, в 1886 г. - 29, 1 тыс.тн. В то время Галичина занимала третье место в мире по добыче нефти после США и России.
В 1880х гг. началась промышленная добыча нефти на Бориславском месторождении. В начале XX века уровень добычи нефти на территории Галиции достиг своего максимума - около 2 млн. тонн в год и по этому показателю Галичина занимала в то время пятое место в мире.
Напротив "Гасовой лампы", в доме №15 находится еще одно необычное заведение - винотека-закусочная "Хлеб и Вино". Или траттория, как определяют ее профиль сами владельцы. Первое мое впечатление - это еще одно заведение холдинга "Fest". Необычный дизайн в стиле эклектичного ретро, аутентичная атмосфера, возможно, именно так выглядели львовские кнайпы XIX века. Но в отличие от заведений "Fest", нет связывающей все предметы воедино креативной идеи.
Прямо у входа стоит старая сумка, которая трансформировалась в цветочную клумбу. Столики и стулья не типовые, не похожи друг на друга, собраны из разных мест, но при этом подобраны достаточно гармоничны. Из-под стен теплого кирпично-коричневого оттенка то тут, то там, видны кусочки ярких плиток, старинных обоев и названий улиц. Местами ресторан походит на антикварную лавку, слишком много вещей, тут и старинные шкафы, и патефон, и раритетный телефонный автомат, и даже старинные умывальники. Множество фотографий и атрибутов, которые призваны навевать ностальгическое настроение старого города. В общем, впечатление достаточно противоречивое. Но свечи, которые создают уют, и негромкая красивая джазовая музыка 20-30-х годов, помогают не замечать недостатки. Плюс посетителей тут на порядок меньше, чем в раскрученной "Гасовой лампе", а кухня на порядок лучше.
Примерно посередине улицу Армянскую пересекает поперечная улица, по которой можно вернуться на плошадь Рынок. Это улица Друкарская. Она когда-то имела несколько странное название "Дорога за оленем". Название это впервые встречается в 1686 году и связано с тем, что на месте настоящего дома № 45 на площади Рынок тогда стоял другой, называемый "под оленем". Поскольку улица начиналась сразу же за домом, то такое название и закрепилось. Слово "дорога" может свидетельствовать о том, что улица была мало застроена. Кроме того, она заканчивалась тупиком, не доходила даже до Армянской, упираясь в дом семьи Августинович. В 1858 году этот дом купил город, и через три года его снесли. Таким образом, улица приобрела современные размеры и называлась Армянской-боковой. В 1871 году получила название улицы Гродзицких - в честь двух братьев, польских военных деятелей XVII столетия. В XVII-XVIII столетиях улицу заселили армяне, и она вошла в состав их участка. Современное название (1949) появилось в честь 375-летия украинского книгопечатанья. Профиль улицы дает возможность четко выделить линию бывших укреплений - от Рынка наблюдается спад, а потом подъем. Фото из интернета.
В угловом доме на площади Рынок (улица Друкарская, дом 2) работает самая старая в городе аптека. Это не просто аптека, это Львовская аптека-музей. В далеком 1735 году ее открыл военный аптекарь - магистр Наторп. Своей аптеке он дал название «Под черным орлом». Шли века, менялись владельцы, аптека верой и правдой служила людям. Долгое время никто не обращал особого внимания на ее возраст. Но в 1964 году старый фармацевт Крылов выступил с инициативой создать в ней музей. Собранные документы, книги, вещи рассказывают об истории аптечного дела, и не только во Львове. В коллекции музея более 8 тысяч предметов, а общая площадь залов составляет 700 квадратных метров.
В аптеке-музее для посещения открыто 5 залов на первом этаже и несколько залов в подвальных помещениях. Вход в музей – с площади Рынок. В первом зале можно купить современные лекарственные препараты и осмотреть старинные вещи – аптечные весы, кассовые аппараты, флаконы для лекарств из стекла и фарфора. Все это расставлено в красивых дубовых шкафах, украшенных резьбой. На одной из полок стоит старая керосиновая лампа, напоминающая о том, что именно во Львове в далеком 1852 году изобрели керосин. Потолок этого зала музея-аптеки украшен старыми росписями венских мастеров и красивым газовым канделябром.
Второй зал музея посвящен лекарствам и аптечным машинам, на которых изготавливались пилюли, таблетки, порошки. Большой шкаф служит витриной для ампул разных времен и народов, неподалеку расположен шкафчик с ядовитыми веществами, которые применялись в фармацевтике. На полках размещены образцы запатентованных старинных лекарственных препаратов, представлено оборудование для производства лекарств. Центральным экспонатом этого зала является старинная книга рецептов, которой пользовались львовские аптекари.
Третий зал наиболее информативен, его стены увешаны стендами и планшетами, на которых представлены старинные документы и материалы из истории медицины и фармации. Здесь можно ознакомиться с разными этапами переработки лекарственного сырья, увидеть прессы, траворезки, шкафы для сушки лекарственных трав. В зале размещена коллекция лекарственных растений, произрастающих в разных уголках планеты.
В старой аптеке изготавливаются и продаются популярная львовская настойка "Вигор", которая считается средством для повышения потенции и уникальный препарат «Зализне вино» - вкусный тонизирующий напиток. По химическому составу он представляет собой сахарат железа, и успешно используется для лечения анемии.
Несколько залов музея расположены в старинном флигере, построенном в конце XV века. В одном из них по старинным картинам и гравюрам воссоздана лаборатория средневекового ученого-алхимика, рядом – комната колдуньи. Каждый зал наполнен интересными экспонатами, интерьеры продуманы до мелочей, выполнены с любовью и оставляют яркие впечатления у посетителей музея, независимо от возраста. Галерея с колоннами ведет во внутренний дворик-колодец, в котором воссоздан облик жилого дома зажиточного горожанина, жившего в XVI-XVII веках.
Еще одно примечательное здание на улице Друкарской - так называемый дом "Под богородицей" (№ 3). Название от статуи святой, стоящей на фасаде. Построен он приблизительно в 1543 году и принадлежал одному из представителей видного львовского клана Шольцев - Штанцелю (Станиславу).
Сегодня этот дом известен благодаря еще одной концептуальной кавярни-музея холдинга Фест - "Пошта на Друкарськiй" («Почта на Друкарской»). Владельцы заведения шутят, что это последнее аналоговое почтовое отделение во Львове. Увидев фасад, вы уже безошибочно угадаете, что этот ресторан посвящен почтовой теме.
Стены кафе снизу доверху сплошь увешаны рамками со старыми открытками видов Львова. Это крупнейшая коллекция открыток с изображениями улиц города и окрестностей с 1888 по 1939 год. Здесь можно находиться часами, рассматривая коллекцию открыток. Говорят, их тут более 4000 штук Самая ценная - Львов с месяцем.
Мебель в ресторане напоминает ту, что раньше была на львовской почте. Есть тут и раритетные весы, на которых когда-то взвешивали письма. Вызывает интерес и вторая достаточно полная экспозиция-коллекция этого кафе – старинные телефонные аппараты. Тут присутствует даже правительственная связь - с Кремлем
Есть тут старинная пишущая машинка, на которой вместо букв коды, старинный сургуч, почтовый рожок, а также коллекции старинных почтовых ящиков.
Пироги - основное блюдо заведения и процесс их приготовления посетители могут наблюдать, т.с. не отходя от кассы. Кухня ресторана открыта для осмотра за стеклом. Пироги готовятся с самой разнообразной начинкой и, действительно, вкуснейшие. К ним подаётся разнообразное крафтовое пиво бельгийского производства.
Почта действительно действующая, можно купить открытку ручной работы, подписать и отправить любому адресату. А ещё здесь есть олдскульный офсетном станок для печати открыток, печатная машинка и всякие старые почтовые принадлежности. Вы можете сами изготовить здесь же открытку по понравившемуся трафарету и своими собственными руками.
Рядом с барной стойкой - место для заполнения открыток, люстры в виде ящиков из под посылок, а счет приносят в виде бандеролей
Самое необычное развлечение, которое предложит вам почта-кафе - возможность отправить по почте... пироги. Пироги можно поместить в красивый ящичек и отправить, кому хотите.
Интригующая рекламка концерта-презентации книги
На пересечении улиц Армянской и Друкарской можно увидеть граффити «Трилогия войны», художника- социопата (ukrainin Бэнкси) Sociopath. По словам художника, эти картины являются месседжами против войны, которую так старательно навязывают Украине "темные силы". Изображения замазаны, - не все львовяне разделяют точку зрения автора к происходящему на юго-востоке Украины. Слева был нарисован череп в каске, которую пробила пуля, он символизирует голос каждого павшего в этой войне бойца. Вторая работа посвящена украинским патриотам, которые ценой своей жизни отстаивают право украинцев жить на своей земле. Замазаны слова "С нами бог и автомат калашникова". На третьей картине был изображен образ врага в современном представлении патриотов Украины. Замазан, переиначенный на современный лад, афоризм времен ВОВ - "Гитлер - капут" "Львовянам от Sociopath", - такую подпись художник поставил под своими работами.
Как мы уже видели, улицы, выходящие от пл. Рынок, расположились как-будто парами. Так вот, парной к Друкарской является улица Ставропигийская. Впервые (как улица Божьего Тела) она упоминается в документах 1405 года. Тогдашнее название происходит от того, что улица выходила к монастырю доминиканцев, имеющего костел Божьего Тела. С XVIII столетия закрепилось название Доминиканская. Современная - с 1946 года (в честь Ставропигийского братства, чьи дома были расположены неподалеку).
Улица Ставропигийская соединяет пл.Рынок и пл. Музейную, где находится здание бывшего Ставропигийского института (угол пл.Музейной и ул. И.Федорова)
Ставропигийская улица - одна из самых коротких в центре города - менее 100м, но на ней разместились два входа в музей (музей-аптека и почта-музей) и три ресторана ("Старый рояль", №3, "Казанова", №7, "Ноев Ковчег",№9)
Пара улиц, расходящихся от юго-восточного угла пл Рынок, - Русская и Сербская. Продолжим осмотр с последней. Её старое название — Скотская (от места, где торговали скотом) — встречается с 1494 года. Скотом здесь торговали, главным образом, евреи. Со временем улицу стали называть Шкоцкой, то есть Шотландской. Считалось, что это название от нескольких шотландских семей, живших здесь, но эта версия документально не подтвердилась. Известный исследователь истории Львова Й. С. Гронский убедительно доказал, что название — искаженное от «Скотской». Сейчас мы ведем речь только о части улицы, которая между Рынком и ул. Староеврейской.
Вторая часть (от Староеврейской до улицы братьев Рогатинцев) превратилась в самостоятельную улицу во второй половине XIX столетия. Называлась она Рожанцовой (польское «рожанец» — четки). Третий отрезок улицы (от братьев Рогатинцев до площади Соборной) тоже когда-то имел свое собственное название — Бернардинская-нижняя. Возникла она в 1811 году после сноса городских укреплений. Именно тогда через сад бернардинского монастыря была проложена дорога, соединившая Сербскую с Галицким предместьем. В 1871 году все три улицы были соединены в одну, получившую название Сербской. Почему именно Сербской? Об этом можно только догадываться.
Дома XVI-XVIII столетий сохранились только в верхней части улицы (под номерами 1 и 3). На доме №3 висит огромный ключ - в начале XIX столетия здесь была слесарная мастерская.
Улица Сербская примечательна своими мадоннами. Одна из них расположена в начале улицы - на пересечении Сербской и Русской.
Другая мадонна находится на углу улиц Сербской и Братьев Рогатынцив
Дом № 1З, на углу которого висит этот знак, - новый, начала ХХ столетия. Но почему тогда на гербе Львова стоит дата - "1633"? Владелец дома, на котором стоял такой знак, имел право пожизненной аренды земельного участка. Такая привилегия давалась за особые заслуги перед городом. Герб, о который ведем речь, стоял на так называемой Клопотовском доме, который был на месте дома № 6. Его снесли в конце XIX столетия, а герб перенесли на нынешнее место.
Необычный фасад дома с левой стороны улицы (№3) - знак, что впереди очередное заведение холдинга Фест. Кто еще может так куражиться?
Последний раз редактировалось сека 13 янв 2016, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Такое мощное (так и хочется сказать - сантехническое) оборудование на фасаде здания, должно показать всяк мимо проходящим, что перед ними не какая-нибудь рядовая кафешка, а солидная семиэтажная!? (так у Феста на сайте) фабрика Это "Львовская майстерня шоколада". По мнению основателей: тут изготовляют самые вкусные ( найсмачніші!) конфеты и шоколад.
На первом этаже расположены кафе и мастерская-кондитерская, на втором, третьем, четвертом - магазины, где можно купить сладкое великолепие и кафе. Говорят, есть выход и на крышу, но я там не был. Проверю в следующий приезд. В магазине для вашей дегустации множество видов конфет, развесной шоколад разных сортов, забавные шоколадные фигурки ручной работы: ангелы, подковы, туфельки, автомобили, конечно, львы и даже шоколадная Ратуша и шоколадные картины!
Но каждый входящий в этот рай для сладкоежек должен помнить: львовский шоколад ЗАПРЕЩЕНО вытирать с рук и губ платками и салфетками! Единственная рекомендация - осторожно и тщательно слизывать. Как-то так : Фото из интернета.
В кафе, кстати, можно заказать доставку кондитерской корзинки по Украине.
Здесь на ваших глазах (за стеклом) делают шоколад и конфеты разных видов - марципановые, пралине, трюфеля. Работают вручную - замешивают массу, скручивают, нарезают и украшают, заливают фигурки и шоколадки. Наблюдать весь этот процесс - отдельное удовольствие
Мастер-класс. Фото из интернета
Впрочем, цены (по львовским мерам - крутовастенькие) не дадут вам окончательно осоловеть от сладостей
Сувенир для любимой.
Конфеты на любой взыскательный вкус. Интригуют даже названия: чоколядовый бамбетель, кураговый батальон, Марц и Панна, "полунични цьомки" (клубничные поцелуйчики), "дзига в кокоси" (юла в кокосе), черный шоколад с перцем чили.
Последний раз редактировалось сека 15 янв 2016, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
В двух шагах от Майстерни расположено, пожалуй, самое скандальное заведение сети "Фест" - "Мазох-cafe". У входа в заведение стоит памятник австрийскому писателю Леопольду фон Захер-Мазоху в его полный рост - 170см. Как писатель он мало известен, зато термин "мазохизм" известен по всему миру. Своеобразный девиз заведения - любимое изречение автора: «Никаких чувств не остается, первобытные заслоняют все: ешь, потому что голодный, любишь, потому что жаждешь».»
Мазох одет по тогдашней моде в свободную блузку, жилетку и обширный сюртук. Лицо задумчивое, сосредоточенный взгляд обращен вниз. Из-под сюртука и из-под ноги торчат кисти чьих-то рук ... С этим элементом скульптурного творчества связано много догадок и небылиц, истоки достоверности которых каждый ищет в самом жизнеописании писателя. Но по замыслу автора скульптуры Владимира Цисыка эти женские руки означают его страсть к женской грубости, к нанесению ударов руками. У памятника есть свои «сюрпризы». На груди статуи отверстие, в котором вмонтировано увеличительное стекло, заглянув через которое внутрь перед Вами откроются рисованные картинки в духе XIX века с изображением любовных игр. Очевидно, автор решил, что дети и подростки до этих картинок не дотянутся.
Но это еще не все. Протертый левый карман брюк молодого Леопольда указывает на то, что там неоднократно побывали чьи-то руки. Если и вы попробуете исследовать его содержимое, то нащупаете... "мужское достоинство" писателя (считается, что Леопольду не нравилось носить нижнее белье!). Самому писателю эта шутка наверняка пришлась бы по вкусу. Для туристок это целый аттракцион: дамы суют туда в карман руку, а потом громко визжат. При этом что-то в кармане усиленно трут! Считается, что вместимость брюк Леопольда Мазоха приносит счастье, если ее потереть…
Стеклянные двери кафе сделаны в виде замочной скважины. И это не случайно: Захер-Мазох любил подглядывать за тем, как другие занимались любовью. Такие же «глазки» есть и в туалетах. Сквозь них за посетителями «ведут наблюдение» множество глаз в дверях. В женской комнате стену украшает слепок мужских гениталий, в мужской эту функцию исполняет искусственная женская грудь. Фото из интернета.
Атмосфера кафе соответствует духу произведений писателя. Агрессивный гламур. Черно-красный интерьер. Красный свет, белые кожаные кресла с корсетной шнуровкой сзади, маленькие столики, обои с обнаженными телами и цитатами из произведений Мазоха, гипсовые части тела, как элементы декора. По всему кафе развешены эротические фотографии времен Мазоха. Стены украшают многочисленные кожаные кнуты, кандалы, наручники и цепи, все можно снять и испробовать на себе.
Можно посидеть на "мазохистской" табуретке
Леопольд фон Захер-Мазох (Sacher-Masoch) родился в 1836 году во Львове, в семье директора львовской полиции, австрийца испанского происхождения, и украинки, дочки ректора Львовского университета. До переезда в Австрию и Германию, он прожил здесь всего 12 лет. Но именно эти годы стали знаковыми в его судьбе и повлияли на всю оставшуюся жизнь. Будучи мальчиком, Леопольд застал свою тетку с любовником в самый пикантный момент. Разъяренная родственница его избила. Однако вместо боли Мазох почувствовал удовольствие.
Эта тема стала основной в его литературных произведениях, самым популярным из которых стал роман «Венера в мехах» (нем. Venus im Pelz) . В своих книгах Леопольд Захер-Мазох описывает персонажей, которые подчиняются чужой воле, испытывают наслаждение от чувства собственной беспомощности и причиняемой им боли. В 1886 году психиатр и невролог Рихард фон Крафт-Эбинг, отталкиваясь от произведений писателя, предложил новый термин - "мазохизм", означающий наслаждение от физической или душевной боли. Стоит отметить, что Захер-Мазох вошел в историю литературы не только как выразитель мазохизма: для немецкого читателя он открыл народную жизнь восточной Европы и с полным правом заслужил звание "национального поэта Галиции".
Порадует любителей нестандартных утех и меню заведения, отороченное мехом и шипами (на снимке). В каждое блюдо повара добавляют природные афродизиаки (приправы, которые возбуждают сексуальное влечение почище таблеток «Виагра»). Хотя сами названия тоже могут служить прекрасными афродизиаками: фондю «12 принципов разврата», коктейли «Мазохито», "Слёзы радости", "Вавилонская блудница", длинный коктейль "Немного секса", салаты «Влажное удовольствие», "Умоляю о наслаждении", ассорти «Сделаем это втроем», закуска из бычьих яичек «Жестокий, молодой и свободный», горячая закуска с сельдереем «Не торопи финал», фрукты со сливками «Уздечка страсти», запеканка мясная "Невольница и ее обладатель". Самым популярным блюдом является суп с бычьим пенисом «Размер имеет значение». Как говорится, фестовцы в своем репертуаре.
И что удивительно – народ сюда идет, кафе всегда полно любителей определенных пикантных ощущений. И помимо любителей "садо-махо" здесь много молодежи, превратившей кафе в модное место для свиданий и тусовок. Правда, раньше официанты были одеты в латекс, кожаные ремни и ошейники, а сейчас обслуживают в простой народной одежде, что, во-первых, никак не вяжется со стилистикой и духом заведения, а, во-вторых, вызывает яростные протесты любителей экстравагантной "клубнички". На сайте кафе они и просят, и умоляют, и угрожают, требуя вернуть им возбуждающие атрибуты
Как обычно для заведений Fest - здесь можно приобрести тематические сувениры – наручники, кнут, шипы на руку...
Сервис соответствующий: официантки здесь не хамят и не обсчитывают. Они сразу избивают посетителей плеткой! . Это я, конечно, утрирую. К заказу официант принесет вам на выбор плетку, ошейник или кандалы. Использование их – дело добровольное. Но, если захотите, первым делом вас прикуют к вашему спутнику наручниками, оденут ошейник, а потом "для аппетита" могут пройтись плёточкой. При этом не исключено, что вас заставят изображать крики мартовского кота или трубить как слон. Счет вам принесут в женской туфельке. Фото из интернета
Справедливости ради, надо отметить, что душераздирающие крики из этого заведения, от которых добропорядочные жители Львова, проходящие мимо, вздрагивают и крестятся, раздаются в последнее время гораздо реже.
Последний эксклюзив от Мазох-кафе - свадьба в стиле мазох. Очень актуально для религиозного Львова.
Последний раз редактировалось сека 14 янв 2016, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
NYCgirl » Сегодня, 12:49 А сантехнику с фасада Львовской майстерни шоколада недавно заставили снять. Сказали не вписывается в исторический характер района.
Вот те на. Вроде в октябре видел... Хотя соглашусь с городскими властями: ни уму ни сердцу. Что означала сия конструкция, сам я догадаться не мог. Пришлось допытываться у персонала.
NYCgirl » Сегодня, 12:49 А сантехнику с фасада Львовской майстерни шоколада недавно заставили снять. Сказали не вписывается в исторический характер района.
Вот те на. Вроде в октябре видел... Хотя соглашусь с городскими властями: ни уму ни сердцу. Что означала сия конструкция, сам я догадаться не мог. Пришлось допытываться у персонала.
Вложения
Да, сантехнический антураж демонтировали, и, кажется, еще до октября 2015 года. И вот как это выглядит сейчас - специально сходил сфоткал.
Да, сантехнический антураж демонтировали, и, кажется, еще до октября 2015 года. И вот как это выглядит сейчас - специально сходил сфоткал.
Улица Староеврейская пересекает Сербскую и тянется 400 м от ул. Мицкевича к Арсенальской, являясь одной из самых длинных в исторической части Львова. В XIV веке она была известна, как улица Быдлячая, поскольку здесь торговали скотом. Позднее — улица Зарванская или Серванская; это название происходило от того, что улица «проходила за рвом» либо от латинского слова servus (слуга), так как на улицу выходили пристройки, в которых жили слуги. В конце XVIII века улица состояла из трех частей, каждая из которых имела собственное название: Капитульная — до ул. Галицкой; Векслярская — от Галицкой до Сербской и Новая Еврейская (Żydowska Nowa) - от Сербской до Арсенала. С 1871 года за всей улицей закрепили название Векслярская. Это название происходит от вексляров (менял монет), чьи конторы ранее находились на этой улице. С 1888 года — улица Боимов в честь знакомого уже нам семейства Боимов, основателей часовни при Латинском соборе. Во время немецкой оккупации улица получила название Färberstrasse (ул. Маляров). С 1944 года — улица Фрунзе - в честь советского военного деятеля Михаила Фрунзе. В наши студенческие годы она была знаменита "кафедрой на Фрунзе" - пивбаром, в котором студенты проводили знатную часть своего учебного времени Впрочем, таких "кафедр" во Львове хватало, хотя в те времена был только один пивзавод, но качество львовского пива тогда считалось лучшим в СССР. С 1990 года — улица Староеврейская, как констатация факта, что евреев здесь больше нет и дань истории, поскольку часть её проходит по средневековому еврейскому кварталу.
Крестовые походы 1096-1215 г.г., сопровождаемые нападениями и убийствами иноверцев, вынудили немецких евреев сняться с насиженных мест и двинуться на восток в Польшу и Чехию. А татаро-монгольское нашествие на Русь заставили потомков Иакова двинуться на запад в Галицию и Волынь. В XIV-ом столетии евреи с востока и запада встретились на территории Галиции. Во Львове евреи известны с 1352 года, когда они поселились возле подножия горы Высокий Замок и образовали предместье (в будущем разросшееся и получившее название Краковского предместья). Во второй половине XIV века отдельная община образовалась в самом городе, внутри городских стен. Первое упоминание о львовской городской общине относится к 1387 году. Староеврейская улица была проложена во время основания нового центра Львова немецкими колонистами в XIV веке параллельно между южной стороной площади Рынок и городскими стенами. Нечётную сторону средней части улицы (от ул. Галицкой до ул. Сербской) до конца XVIII века составляли в основном тыльные стороны каменных домов южной стороны площади Рынок. В то же время тыльные стороны чётной стороны улицы выходили к Высокой стене (городским укреплениям). К середине XIX века средняя часть улицы была населена в основном христианами, в 1870—1940 годах здесь стали преобладать евреи. В начале ХХ века здесь было много магазинов мебели и кожаных изделий. В это время среди жителей бывшей улицы Капитульной преобладали римо-католики, а на ул. Векслярской и Новой Еврейской — евреи.
От нынешней ул. Сербской в XIV веке начиналось средневековое еврейское гетто. Оно было ограждено стенами, причём стена перегораживала и нынешнюю Староеврейскую на углу с улицей Сербской. Городские евреи имели право жить лишь в границах своего квартала. На улицу Русскую выходил проход из средневекового еврейского гетто, а ворота в гетто - Еврейские ворота (Жидовская брамка) - на ночь закрывались с обеих сторон во избежание возможности погрома. Все окна в домах были обращены во двор. Надо отметить, что до Второй мировой войны слово "жид" не носило в Галичине оскорбительного характера. Руины древней синагоги. Фото из интернета.
Еврейский квартал был городом в городе — здесь действовали свои законы, правовые нормы, была своя администрация, школа, суд, баня. Из-за ограниченности пространства здесь первыми а городе начали строить двух- и трехэтажные дома. В средние века на фоне событий, происходивших в Центральной Польше, жизнь еврейской общины Львова казалась оазисом. Ситуация в Галиции отличалась от положения в центральной части королевства, поскольку Львов, ставший юго-восточным форпостом Польши, называли немецким островом среди украинского моря. Из-за враждебного окружения разноязыкие жители Львова вынуждены были сосуществовать, преодолевая межнациональную рознь. Во время осады Львова отрядами папского посланика Фрегены во второй половине XV века горожане отказались выдать евреев, которые совместно с христианами обороняли город. С этого времени Львов стал привлекательным для оседания, особенно после изгнания евреев в 1483 году из Варшавы, в 1494 из Кракова и в 1495 из Литвы. Столь благоприятное отношение к евреям для средневековой Европы было чем-то из ряда вон выходящим. Второй раз история повторилась, когда львовяне отказались выдать евреев казакам Хмельницкого, а также русским войскам в 1655 г. Опасность, угрожавшая еврейскому населению Львова, была предотвращена уплатой крупного выкупа. Однако картина жизни еврейской общины была совсем не идеалистической: еврейские погромы в XVI-XVII веках случались раз в 10-20 лет, например, всего через 9 лет после осады Хмельницкого при погроме в Краковском предместье погибло свыше ста евреев и многие дома были разрушены. В 1840–1860-е годы власти Австро-Венгрии отменили дискриминационные законы, и довольно быстро гетто рассосалось — богатые покинули Еврейский квартал, остались бедняки. Главный корпус еврейского госпиталя (ныне роддом 3-й Клинической больницы) на ул. Якова Раппопорта, 4
Во дворе дома № 19 (ул. Староеврейская) сохранилась пристройка прежней синагоги «Охранника Субботы», построенной в 1878 году. Синагога была разгромлена в 1941 году немецкими оккупантами, однако ее здание сохранилось. В конце улицы находилась "Площадь Трех Синагог", на которой располагались Большая городская синагога, синагога «Золотая роза» и большая талмудическая школа. Все эти здания также были разрушенные во время немецкой оккупации. Хотя еврейская тема очень много обсуждается властями и общественностью Львова, но в Старом городе нет ни одного знака в районе бывших синагог, кроме пары картинок на заборе вокруг руин «Золотой Розы». Улица Староеврейская наполнена ресторанами и кафе, но на ней нет никаких следов еврейского присутствия, кроме пустых углублений для мезуз на косяках дверей в нескольких домах (мезус - знак еврейского дома - свиток с двумя фрагментами Торы, написанными на иврите). Пустое место для "мезузы". Фото из интернета.
Бывшая «Площадь Трёх Синагог» в конце Староеврейской стала площадью трёх ресторанов. А единственную действующую синагогу на ул. Братыв Михновских спасли...кони. С приходом Красной армии в сентябре 1939 года там была размещена конюшня для вокзальных извозчиков. Нацисты продолжили этот «конный паркинг», не тронув здание с изумительно яркими фресками. На месте древнего еврейского кладбища – Краковский рынок, а в бывшем Яновском концлагере, на территории которого до сих пор функционирует тюрьма, до сих пор нет мемориала. По оценкам количества пепла от сожженных в ямах-захоронениях тел - в нем было уничтожено около 400000 человек!!! Интерьер львовской синагоги на ул. Братьев Михновских. Фото из интернета.
В третьей четверти XVI века в городе проживало около 1,5 тыс. евреев (согласно другим источникам — до 3 тыс.). В этот период львовская еврейская община входила в пятёрку крупнейших в Европе, наряду с еврейскими колониями Константинополя, Венеции, Кракова и Познани. В конце XVI века во Львове проживало до 4 тыс. евреев (они составляли около 20 % от всех горожан). С конца XVIII века и до 1939 года численность евреев во Львове колебалась в пределах одной трети от общей численности населения города. В 1931 году еврейское население составляло 99.595 человек. Осенью 1939 года Львов был переполнен людьми, в целом господствовало убеждение, что количество жителей возросло двукратно, т.е. до 700.000 чел., в том числе было около 180.000 евреев. Когда 27 июля 1944 г. советские войска взяли Львов, в нём оставалось менее 300 евреев, прятавшихся в городе и канализации. Центр изучения Холокоста во Львове. Фото из интернета.
В 1959 г. во Львове проживало 25 800 евреев, в 1989 г. — 12,8 тыс. евреев. 2001 г., во Львове проживало 1900 евреев (0,3% от всего населения). Памятник жертвам Холокоста во Львове
Заканчивая рассказ о еврейской общине Львова, нельзя не упомянуть о красивой львовской легенде о "Золотой розе" В 1582 году на средства главы львовской городской общины Исаака Нахмановича (Исаака бен Нахмана) была построена синагога "Золотая Роза". Название «Золотая Роза» фольклорное, а настоящее — «Турей Захав». Земля для строительства синагоги была выбрана городскими властями не случайно. В 1493 году в доме на этом месте был устроен первый во Львове дом разврата, который после его закрытия, как и землю на которой он стоял, никто из горожан не пожелал купить. Выделение городскими властями именно этого участка земли было утонченной формой оскорбления еврейской общины. Итальянские архитекторы Павел Счастливый и Амброзий Прихильный придали сооружению черты архитектуры ренессанса с реминисценциями готики. Но на беду евреев в конце XVI века иезуиты решили соорудить во Львове монастырь и для этого выбрали участок, на котором стояла синагога. В 1603 году король Сигизмунд III подарил им этот участок, а суд конфисковал здание. "Евреи были в отчаянии, – писал очевидец, – еврейки рвали на себе волосы; их квартал имел такой вид, как накануне страшного суда". Старшина общины Мордехай Нахманович с достоинством принял комиссию, ввёл ее в синагогу и потребовал немедленно занести в протокол, что он всё передал иезуитам. Но когда на следующий день монахи пришли к зданию, ворота оказались запертыми. Казус ситуации заключался в том, что в синагогу можно было попасть только через ворота, стоящие на земле старшины общины! А Мордехай Нахманович никого не пропускал через свои владения - частная собственность в те времена было понятие святое. Судебный спор ордена иезуитов с львовскими евреями разгорелся с новой силой. В результате долгого и изнурительного судебного процесса синагогу вернули семье Нахмановичей в 1609 году. Это здание было центром общественной жизни средневекового еврейского квартала и одной из красивейший синагог Восточной Европы. Так выглядела синагога "Золотая Роза".
Эти события породили во Львове легенду, по которой спасение синагоги приписывается Розе, красавице-вдове Нахмана Нахмановича, брата старшины львовской общины. Это была женщина необыкновенной красоты, одарённая высокими душевными качествами, которая пользовалась огромной популярностью в своей общине. Она всегда щедро занималась бедными, больными и калеками. Увидев бедствия, которое упало на голову ее народа, Роза, не задумываясь ни на минуту, отдала все свое большое имение на выкуп святыни, но иезуитский епископ потребовал самой Розы, потому что она была такой красивой, что взглянув на нее , епископ потерял дар речи. Оправившись, он произнес: "Останешься со мной, отдам твоим братьям святыню". "Хорошо" - ответила Роза, - "но уже сейчас подпиши бумагу". Документ о том, что иезуиты отказываются от этого участка земли через несколько минут были переданы старшим еврейской общины, а Роза осталась с епископом. Роза не выдержала большого бесчестия и наутро отравилась. Благодарные евреи не забыли свою спасительницу и назвали замечательную синагогу ее именем - "Золотая Роза". Надгробный камень на ее могиле существовал еще в конце девятнадцатого века, и на нём была выбита надпись: "Она была настоящим светильником Божьим, королевой всех дочерей Сиона, которая по красоте и уму не имела равной себе. Короли и князья склоняли перед ней свои колени". К могиле "золотой Розы" приходили несчастные жены и матери, искали утешения в молитвах, писали записочки с просьбами и оставляли их под плитой.Впоследствии "золотую Розу" называли мученицей за веру. Все, что осталось от синагоги "Золотая Роза". Фото из интернета.
Gipsy girl » Сегодня, 11:29 какие классные фотки, какой красивый и колоритный город! Это лучшая реклама городу! постараюсь съездить во Львов в этом году!
Очень рад, если мой отчет помог вам принять такое мудрое решение. Уверен, вы не пожалеете.
Все-таки давайте вернемся к Львову сегодняшнему. На Староеврейской есть несколько гастрономических достопримечательностей, коими так славен этот город. Прежде всего это три заведения холдинга Fest в конце Староеврейской - "Гасова лампа", "Поструг" и "Галицька жидівська кнайпа "Під Золотою Розою". Именно они дали площадке перед Арсеналом (в который упирается Староеврейская) неофициальное название "площадь трех ресторанов". Но до них еще надо дойти, глазея по сторонам (поэтому о них позже). В доме №9 относительно недавно (в 2013 году) открылся ресторан «Королевская пивоварня». Мимо не пройдете: у входа вас всегда встретит рыжая красавица с пышными формами и кокетливо обнаженной ножкой (только, к сожалению, гипсовая ), угощающая пивом.
Как в любом уважающем себя львовском ресторане, в "Королевской пивоварне" есть своя легенда. Мол, хотя продавать во Львове пиво начали в XIV веке, но варить его начали еще в XIII веке в личной пивоварне короля Льва Даниловича специально для короля и его гостей. Местонахождение пивоварни знали только близкие для короля люди. А варили в ней пиво - по особым рецептам! Всего было пять сортов пива, каждое из которых обладало особыми магическими возможностями: пиво Правды, пиво Силы, пиво Мужества, пово Достатка и пиво Власти.
Пиво Правды было самым крепким и самым любимым пивом короля. С ним он встречал каждого нового гостя. Каждый гость должен был попробовать пиво, которым его угощал король. На входе в пивоварню даже была надпись "Или пей, или уходи".
Если гость пьянел и "лыка не вязал" после первой же кружки - аудиенция заканчивалась! А если он с наслаждением и легкостью выпивал и просил еще, кружки сменялись на столе один за другим, и каждый давал гостю то, чего он добивался. Благодаря этому пиву Лев окружал себя исключительно сильными людьми и верными друзьями. А какое пиво первым попробуешь ты?
За скромным фасадом вы к удивлению своему обнаружите множество богато отделанных помещений в двух стилях: викторианском с королевским акцентом и ирландского паба. Порой они смешиваются. Ресторан очень большой, такое впечатление внутри, что он занимает целый квартал. Кстати, вход в заведение есть и с площади Рынок. Стены украшены хорошей коллекцией бокалов на стенах. Самые шикарные залы расположены в подвальных помещениях (одно из них на снимке).
Из аттракционов в ресторане – стеклянные вставки в полу, через которые видно работу пивоварни в подвале и лабухов с аккордеонами. Часть оборудования пивоварни находится за стеклом в коридоре первого этажа.
Центральный зал - очень уютная, вся пронизанная светом, крытая терраса с располагающей к отдыху аурой.
Расположенная здесь же печь и гриль с открытым огнем создает очень уютную и аппетитную атмосферу.
Есть открытая летняя терраса, на которой находятся еще две гостеприимные гипсовые девушки. Говорят, что если потереть в тайном месте голову льва в фонтане, у него из пасти, как в старые добрые времена, может политься вино. У меня не получилось, может получится у вас?
Пиво считается одним из лучших во Львове. Те же пять сортов, как и в легенде: пиво "Правды"- светлое ячменное/Pilsner; пиво "Достатка" - светлое пшеничное/Wheat beer; пиво "Власть" - копченное/Schlotfegerla; пиво "Силы"- чёрное/Double bock; пиво "Мужество" индийський эль/India pale ale. Цена: 30 гривен - 0,5л и 45 гривен - 1,0л. А какое пиво первым попробуешь ты? Кухня - европейская, качество - очень достойное.
Обратите внимание на посуду - свидетельство добротности заведения.
Продолжим осматривать Староеврейскую. На пересечении с Сербской находится ресторан и отель "Винтаж кафе". Хотя по многим параметрам он прямой конкурент "Королевской пивоварне", но масштаб не тот. А, главное, нет своей легенды!
Для кого Староеврейская, а для кого и Бейкер стрит
Скромно и со вкусом.
Последняя часть Староеврейской. Вдали здание городского Арсенала, соседство с которым очень напрягало еврейскую общину в средние века. "А вдруг рванет!..." И надо сказать - "накаркали" -в 1703 году рвануло и снесло пол-квартала, погибло 36 человек. На пересечении улиц Федорова, Староеврейской и пл. Колиивщины находится кафе Меделин - популярное у горожан. Небольшое, уютное, типично львовское кафе с умеренными ценами. Славится большим выбором кофейных коктелей.
Кафе со своим креативом. Смело плюсуем Фото из интернета.
Летнее кафе на миниатюрной площади-сквере Колиивщины.
Ярко разукрашенный автобус - реклама популярного кафе "Меделин", расположенного рядом, и оригинальная торговая точка по продаже хлеба - много лет стоит на пересечении Староеврейской и пл. Колиивщины
Последнее строение по четной стороне Староеврейской. Эти ворота - единственное, что осталось от комплекса Большой городской синагоги Львова.
Одно из самых интересных заведений холдинга Fest – тематический ресторан «Дом легенд» - занимает четыре этажа и семь уровней дома №48 (четыре этажа, чердак и двухуровневая крыша). Некоторые львовяне называют его ресторан-музей-барахолка (почему – об этом позже). Мимо не пройдете – уж очень необычен фасад: окна украшены расписными ставнями, над третьим этажом как будто прорывается сквозь стену дома дракон, ниже его колокольчики и часы, показывающие непонятное время, а на уровня второго этажа трамвайные вагончики. Все это может двигаться, ездить, звонить, а дракон каждый вечер в 21.24 (21.00 по львовскому времени!) изрыгает огонь. (Задумался, не постигнет ли этот фасад судьба его собрата из Мозоха в свете последних архитектурных ужесточений во Львове?)
По мнению основателей - это ресторан лишь в нашем воображении. На самом деле это квартира трубочиста (сажетруса) и его семьи, в которой живут львовские легенды. Жильцы собирают книги про Львов в своей библиотеке, стерегут львовских львов, следят за уровнем води в Полтве и считают не украл ли кто пару метров старой австрийской брусчатки. Именно тут официально следят за львовским временем, чтобы часовая стрелка не отставала и шла точно по-львовски.
Но при чем здесь дракон - во Львове? По словам трубочиста, встречающего вас у входа, по львовской легенде задолго до основания города в пещере Свято-Юрского холма жил дракон. Узнав, что в окрестностях появились первые христиане, он решил нещадно покарать их и скинул на них огромный камень. Но бог помешал осуществить преступный замысел чудовищу, а камень, предназначенный для уничтожения верующих – это Чертовы скалы в селе Винники. Впрочем, живущий в этом доме дракон – другой породы, он мирный и покладистый, из сказки Ивана Франка про львовского дракона, который жил на Высоком Замке. Если надо - слетает за дровами, вспашет огород, а если у вас нет компании – выпьет с вами чашечку… горилки. Во дворе дома можно увидеть огромные контейнеры со строительной пеной – это отхожее место зверюги. Фото из интернета.
Для меня одной из основных изюминок заведения был трубочист (концептуалист заведения) – очень колоритный и юморной дядька. Он рассказывал легенды ресторана, обильно приправляя их шутками-прибаутками-анекдотами. Очень талантливый был человек. Говорю был, потому что весной этого года он умер. Пусть земля ему будет пухом. К сожалению, имя его я не знаю. Фото из интернета.
Наверняка, «свято место – пусто не бывает», но планка была поднята очень высоко, и сможет ли приемник подавать информацию так же смешно и интересно – посмотрим. Жизнь продолжается, и новый трубочист должен вас убедить, что драконы – это предки львов, рассказать почему Янукович во время своих визитов никогда не оставался ночевать во Львове, кто такой Зеник, почему сажетрус на крыше сидит с протянутой шляпой-цилиндром и т.д., выдать план ресторана и не пропускать посетителей внутрь, пока они не подержатся за любую пуговицу его сюртука, по легенде приносящую удачу.
На первом этаже есть лавка с сувенирами и комната звуков. Здесь на полках расставлены банки со звуками, каждая подписана. Берете и слушаете: звуки львовского дождя, трамвая, лошадей, как наливается, напивается, просыпается Зенык. (Кто не знает, Зенык – это львовское пиво) Самая интригующая баночка – с надписью «храп мэра»! Прямая трансляция, как уверяет хозяин дома, идет прямо из кабинета главы города. На втором этаже располагается кухня – гордость хаты (так на плане ресторана). На самом деле, проверка, проведенная недавно в этом заведении передачей «Инспектор Фреймут» (аналог нашего Ревизорро), заставляет взять название кухни в кавычки. Уму непостижимо, как в таком малюсеньком помещении готовится пища для такого большого заведения (200 посадочных мест). Такое впечатление, что в своих первых ресторанах фэстовцы , упиваясь креативностью, забывали, что их детища – это все-таки заведения общепита. Плюс на это накладывалась специфическая планировка домов в Старом городе. И скажу вам по секрету, хотя обожаю бывать и в «Краивке», и в «Гасовой лампе», и «У Золотой Розе», и в «Доме Легенд», всегда нахожу что-то новое, незамеченное ранее, восхищаюсь креативностью дизайнеров, изучаю меню, но предпочитаю там не есть. После того, как в один из приездов, получил несколько расстройств желудка в ходе привычного похода по заведениям этой сети: бокал пива с орешками и кофе с сырником – это все, что себе позволяю. И очень мне жалко официантов. Представьте, 10-часовая смена и пять уровней по узенькой крутой лестнице с низким потолком вверх-вниз… (Не случайно в штате ресторана официанты-карлики – развернуться-то негде.) Непонятно, как они выдерживают этот «бесплатный фитнес». Ну и, чтобы закончить тему о недостатках, последнее: в залах музея-ресторана появляется ощущение дискомфорта, какая-то захламленность, пыльные, старые вещи (помните, определение львовских юмористов – ресторан-барахолка). Ну это ладно - дом трубочиста (по концепции) это не королевские палаты, но неприятный запах запущенного жилища…! Он отбивает лично у меня любое желание поесть. Благо есть террасы на крыше. А в непогоду? Господа фэстовцы, модернизация заведения назрела.
Ну а теперь вернемся к тому, за что я люблю «Дом легенд». На третьем этаже находится комната охраны львовского времени. В ней даже столики сделаны в виде часов. Помните на фасаде здания мы видели часы с непонятным временем. В этой комнате вы узнаете, что вам посчастливилось увидеть единственные в мире часы, которые идут по львовскому времени — разница с Киевом в 24 минуты. И это не прихоть создателей, здесь все по науке. Мы все знаем про часовые пояса по Гринвичу, но, если их разбить на минуты, то Львов окажется на 36 минуте киевского часового пояса! То есть все события по львовскому времени происходят на 24 минуты раньше, чем по киевскому. Поэтому на пиротехническое шоу, которое происходит ровно в 21.00 по львовскому времени, любопытным надо приходить в 21.24 по киевскому. Здесь же на потолке вы можете увидеть положение Львова по отношению к другим планетам Солнечной системы, аппарат для подкручивания секунд, фотоархив часов городской Ратуши вместе с горожанами, историю львовских часов и многое другое. Забыл сказать, фотографировать в ресторане нельзя. Фото из интернета.
На этом же этаже вы попадете в зал наблюдения за закованной рекой Полтва. Когда-то эта река была судоходной, текла в районе проспекта Свободы, но со временем она обмелела, загрязнилась, так как в нее сливали канализацию, и в конце XIX века ее запрятали под землю. Авторы заведения установили в коллекторе камеру, а в комнате плазму и теперь посетители могут своими глазами удостоверится, что речка все-таки существует. Для любителей натуралистических эффектов рядом установили аппарат для передачи вони из коллектора. Представляете, сидишь попиваешь пивко, смотришь на экран, нажал на кнопочку, и ты уже там… Но говорят, что за все время существования музея-ресторана охотников испытать запах канализационного амбре так и не нашлось. Зал также украшают причудливые рыбы пестрой окраски, якобы словленные под львовской Оперой. Это не удивительно, так как в Полтве есть абсолютна вся таблица Менделеева. По словам трубочиста, Украина так рвется в Евросоюз, потому что уже давно платит ему взносы в виде львовского… дерьма, которое через Полтву попадает в Западный Буг затем в Вислу, а оттуда в Балтийское море. Самые дотошные уверяют, что Украина переплачивает, но львовянам не жалко – у них широкие… натуры. Фото из интернета.
Выше этажом расположена комната львов. Здесь на фотографиях и плакатах собраны тысячи изображений, скульптур и рельефов львов, имеющиеся в городе. По подсчетам трубочиста - их 4125 штук. Там же можно найти инструменты для присмотра и лечения этих зверей, запасные части тела, хвосты, гривы и корм. Также вы узнаете, что все львы каждую ночь оживают и охраняют благополучие города. Именно в этом причина того, что Янукович никогда не оставался на ночь во Львове – боялся, что львы его разорвут.
Напротив - комната львовской брукивки (брусчатки). Центральным экспонатом комнаты является образец под колбою - эталон львовской брусчатки. Приведены его размеры до микронов. Здесь собраны инструменты и образцы брусчатки разных периодов Львова. Хранится здесь и легендарная брусчатка, на которую ступала нога выдающихся деятелей, посещавших город в прошлом. Наконец здесь есть счетчик львовской брусчатки - семья сажетруса каждую ночь пересчитывает ее по всему городу. Цифра на счетчике постоянно уменьшается, когда кто-то из народных депутатов строит себе новую дачу. На стене цитата из львовской газеты(?) XIX века: Брусчатка ужасная и умоляет небо про мщение на головы магистрата..." Согласитесь, и в наши дни очень актуально
В мансарде здания расположена зал-библиотека семьи трубочиста. Здесь можно найти множество книг про Львов и львовян, но особенное место занимает книга про львовскую гвару – львовский сленг. Из которой вы узнаете, что файно – это классно, кнайпа – кабак, а львовское ругательство «шляк би трафив» – соответствует русскому «твою мать», только без упоминания родителей.
Последняя комната – зал львовской погоды. Главная львовская погода – это дождь. Когда-то, во времена СССР в городе была популярна поговорка: «Если Москва столица нашей родины, то Львов – ее мочевой пузырь…» Но для львовян, дождь связан, прежде всего, с романтикой, поэзией, любовью, грустью. Вам повезет, если вы услышите трогательную легенду про львовский дождь. Когда-то давно в город на гастроли приехал известный музыкант, он влюбился в девушку, которая не ответила ему взаимностью. Вечером он пришел под ее окна и, несмотря на дождь, всю ночь играл мелодию любви. Утром он умер. С тех пор, когда идет дождь, стоит прислушаться, и вы услышите, как далеко-далеко звучит мелодия любви.
Отдельная песня - это туалеты с приколом. Оборудованы по последнему слову техники. Причем посетитель догадывается об этом позже. С виду - все как обычно.
Но не успеете вы как следует устроиться на унитазе, как срабатывает фотоэлемент, на верху разъезжается потолок, открывая плазменный экран, на котором появляются две головы, начинающие живо обсуждать, то, что они видят. «Ты шо тут робишь (делаешь), тоби шо кущив (кустов) у Львови мало?» Ну и т.д. Для ничего не подозревающих и слабонервных – шутка довольно жесткая и, подозреваю, для некоторых обернулась плачевно… Причем, из туалетов веселее тот, который на втором этаже – у него экран над головой.
Самое "крутое" место ресторана – это крыша. Здесь две террасы: на нижней в любую погоду над столиками раскрыт зонт (парасоля), потому что на этом месте, как гласит предупреждающая надпись, существует природная аномалия – постоянно идет дождь из денег, и запросто можно получить синяк от долЯра.
Источник дождя денег обнаруживается на второй террасе. Здесь на одной из печных труб сидит сажотрус с цилиндром в руке – это, по утверждению авторов, самый высокий памятник во Львове.
В нескольких метрах от него есть еще одна труба повыше, в которую непосредственно по лестнице влезает посетитель ресторана и бросает сверху монетки, пытаясь попасть внутрь цилиндра.
Как вы понимаете, во время монетометания посетители часто промахиваются, и сидящие на нижней террасе, если не примут меры предосторожности, могут запросто получить в пиво или капучино монетку на память. На верхней террасе стоит автомобиль - ГДР-овский "трабант". Но это только на первый взгляд обычное авто, конструкция доработана, появились весла и пропеллер. И сейчас это первый в мире автоаэрогидромобиль.
Считается, если сесть в машину и загадать желание, а потом попасть монеткой в шляпу – все обязательно сбудется. По легенде, когда поступает очередной заказ на чистку труб, сажотрус садится на свою чудо-машину и мчится на вызов.
Но сейчас на Украине кризис, и вместо денег, жалуется сажотрус, он часто получает за свою работу большое-пребольшое «спасибо». Такое большое, что не влезает в багажник его трабанта. Поэтому бронзовый предок сажотруса сидит сегодня на крыше с снятым цилиндром и метательные упражнения наивных посетителей его дома – сегодня главный источник существования его семьи. Монетка через отверстие в шляпе падает в пристроенную ниже водосточную трубу и по ней скатывается в сундук с «сокровищами», расположенный в подвале (см. план-схему).
сека писал(а) 18 янв 2016, 01:00:Для меня одной из основных изюминок заведения был трубочист (концептуалист заведения) – очень колоритный и юморной дядька. Он рассказывал легенды ресторана, обильно приправляя их шутками-прибаутками-анекдотами. Очень талантливый был человек. Говорю был, потому что весной этого года он умер. Пусть земля ему будет пухом. К сожалению, имя его я не знаю.
Орест Бакайчук его имя. Вот что пишет об этой утрате сайт "ZIK": "Орест Бакайчук був одним із духів міста, без яких Львів не був би Львовом. А львів’яни, особливо книговидавці, пам’ятатимуть його як великого ентузіаста видавничої справи, довголітнього заступника директора літературної агенції «Піраміда», книголюба і великого друга письменників. Орест мав одну безцінну рису – він вмів любити людей і бажати їм добра. Львів без нього збідніє. Принаймні, на його незабутню посмішку», – згадує Ореста Бакайчука головний редактор «Видавництва Старого Лева» Мар’яна Савка." Надеюсь, перевод не потребуется.
сека писал(а) 18 янв 2016, 01:00:Наверняка, «свято место – пусто не бывает», но планка была поднята очень высоко, и сможет ли приемник подавать информацию так же смешно и интересно – посмотрим. Жизнь продолжается, и новый трубочист должен вас убедить, что драконы – это предки львов, рассказать почему Янукович во время своих визитов никогда не оставался ночевать во Львове, кто такой Зеник, почему сажетрус на крыше сидит с протянутой шляпой-цилиндром и т.д., выдать план ресторана и не пропускать посетителей внутрь, пока они не подержатся за любую пуговицу его сюртука, по легенде приносящую удачу.
Вот и он. Ему тоже, как видите, есть что рассказать.
dgpanov » Вчера, 22:40 Орест Бакайчук его имя. Вот что пишет об этой утрате сайт "ZIK": "Орест Бакайчук був одним із духів міста, без яких Львів не був би Львовом. А львів’яни, особливо книговидавці, пам’ятатимуть його як великого ентузіаста видавничої справи, довголітнього заступника директора літературної агенції «Піраміда», книголюба і великого друга письменників. Орест мав одну безцінну рису – він вмів любити людей і бажати їм добра. Львів без нього збідніє. Принаймні, на його незабутню посмішку», – згадує Ореста Бакайчука головний редактор «Видавництва Старого Лева» Мар’яна Савка." Надеюсь, перевод не потребуется.
Спасибо, Дмитрий, за очень трогательное добавление. И предположить не мог, что этот человек занимал еще какую-то должность, был уверен, что он Артист (именно так, с большой буквы), настолько талантливо он выступал перед публикой.
dgpanov » Вчера, 22:48
сека писал(а) Вчера, 05:00: Наверняка, «свято место – пусто не бывает», но планка была поднята очень высоко, и сможет ли приемник подавать информацию так же смешно и интересно – посмотрим.
Вот и он. Ему тоже, как видите, есть что рассказать.
