Нью Брансуик. До него, как уже было сказано, несколько часов пути, сначала до Квебек-сити, затем чуть дальше по восточному берегу Сен Лорана до городка Ривьер-дю-Лу (Rivière-du-Loup) – Волчья Река, и от него направо (небольшое отступление: из-за наклонного положения Сен Лорана на карте относительно сторон света его левый берег можно называть как западным, так и северным, а правый, соответственно, южным либо восточным, кому как нравится). Нью Брансуик я пересекал все три раза, не сходя с основного маршрута, хотя при желании можно остановиться в столице провинции Фредериктоне (Fredericton), посетить Галерею искусств и посмотреть на церемонию смены караула. Да, и, кстати, на маршруте стоит заехать к некоторым из многочисленных традиционных деревянных крытых мостов, которые встречаются и в Европе, но в Северной Америке их особенно много, хотя их число и неуклонно снижается. Крытые мосты возводились для защиты от непогоды: если средний срок службы открытого деревянного моста составлял всего 20 лет, то для крытых он увеличивался почти до 100 лет. Только в Квебеке в 1900 году было около тысячи таких мостов, и их строительство продолжалось вплоть до 1958 года, когда был построен последний. На сегодняшний день в Квебеке насчитывается 82 крытых моста, в Нью Брансуике их 58, включая самый длинный в мире крытый мост через реку Сен Джонс (Saint John River) в городе Хартланд (Hartland Covered Bridge). Этот мост находится на пути, если ехать через провинцию по шоссе вдоль границы с США, то есть как раз там, где ездил и я.
Конечной целью этого отрезка пути являлся Национальный парк Фанди (Fundy National Park Of Canada), названный по одноименному заливу. В этом парке можно остановиться на день-другой в кемпинге.
Однако все это было на самом деле ради немного другого места, находящегося в 45 километрах дальше вдоль залива – Парка Скала Хоупвелл (Hopewell Rocks Park). Дело в том, что Залив Фанди знаменит своим самым большим в мире перепадом приливов и отливов, который может достигать 16 метров. Вызвано это постепенным сужением залива по длине, что приводит к существенному поднятию уровня воды, сжатой с двух сторон сушей. В Парке Хоупвелл на кромке океана расположились несколько живописных скал, за сотни тысяч или даже миллионы лет подточенные у основания водой. При высокой воде лишь их верхние части возвышаются над поверхностью. А во время отлива причудливые формы скал не только предстают взорам туристов во всей своей красе, но к их основанию можно также спуститься и побродить по морскому дну. И, конечно, сделать массу незабываемых фотографий на память.
В парк стоит зайти дважды: когда вода полностью уходит и когда она поднимается до максимума. Расписание приливов-отливов легко найти в интернете, а билет в парк действителен в течение всего дня, так что дважды платить не придется.
Между приливом и отливом у вас будет несколько часов, во время которых можно съездить в Монктон (Moncton), до которого около 40 километров. Если дождаться прилива в городе, то вы увидите, как приливная волна, пузырясь и перекатываясь, поднимается вверх по реке Птикодиак (Petitcodiac River). Из-за цвета воды, по пути взмучивающей донные отложения, эту реку еще называют Шоколадной рекой (Chocolate River).
Еще одно место в Монктоне, куда стоит наведаться – всемирно известный Магнитный холм (Magnetic Hill), где из-за оптической иллюзии кажется, что поставленный на нейтраль автомобиль самопроизвольно начинает двигаться вверх по холму, а вылитая на дорогу вода точно так же течет вверх, преодолевая силу всемирного тяготения.
Итак, погуляв по морскому дну и полюбовавшись потоком «молочного шоколада» вверх против течения реки, отправляемся в Новую Шотландию и ее столицу Галифакс, самый большой город Атлантических провинций и главный торговый порт на востоке страны.
Помимо разных городских достопримечательностей, включая историческую крепость в центре (Halifax Citadel National Historic Site), не забудьте прогуляться по местному морскому порту, изрядная часть которого в пик туристического сезона привлекает гостей и жителей живописной пешеходной зоной с видом на морской залив.
Здесь же можно посетить еще один музей, своего рода музей иммиграции – Пирс 21 (Pier 21). Пирс 21 служил пассажирским терминалом для трансатлантических лайнеров с 1928 по 1971 годы. Он стал главным портом прибытия для более чем миллиона иммигрантов и беженцев из Европы и со всего мира, а также для переправки 496 тысяч человек канадских военнослужащих во время Второй Мировой войны. Интересно, что в 1956 году, когда разразился венгерский кризис, с введением в Венгрию советских войск, канадское правительство организовало бесплатную перевозку в Канаду всех желающих приехать сюда венгерских беженцев. Многие из прибывших тогда 50 тысяч беженцев прошли именно через Пирс 21. В 60-е годы прошлого века, когда роль авиации как средства иммиграции начала возрастать, соответственно, значение порта стало падать. Если в 1959 году через него прошло 26 тысяч человек, то в 1970 году количество принятых здесь переселенцев сократилось до 1200 человек, поэтому в 1971 году Пирс 21 закрыли, и сейчас он имеет статус одного из Национальных Исторических Достопримечательностей (National Historic Site) Канады.
Благодаря ветренной погоде и скалистым берегам, Атлантические провинции знамениты своими многочисленными маяками. Один из них, пожалуй, самый живописный и фотогеничный во всем мире, Пеггиз Коув, находится в сорока километрах к юго-западу от Галифакса, и его, безусловно, стоит посетить. Здесь можно сделать десятки великолепных фотографий и селфи, включая сам маяк, возвышающийся над океаном на гладком каменном утесе, и, как считается, даже у самого обычного туриста-любителя получаются панорамы и пейзажи, достойные любого фотоальбома или настенного постера. А виды заката над океаном никого не оставят равнодушным!
После Галифакса путь лежит на Остров Принца Эдуарда. В принципе, если есть время, по пути можно свернуть на Остров Кейп Бретон (Cape Breton Island), лежащий возле северо-восточной оконечности Новой Шотландии. Остров Кейп Бретон и одноименный Национальный парк очень популярны среди автотуристов, но мне, к сожалению, так и не удалось пока там побывать, поскольку все три моих поездки по Атлантическим провинциям были насыщены до предела. На PEI можно попасть двумя путями: на пароме в восточной части острова, либо по Мосту Конфедерации (Confederation Bridge), соединяющий центральную часть PEI с Нью Брансуиком.
Мост был открыт в 1997 году, его длина составляет около 13 километров, что считается мировым рекордом для мостов, возведенных над замерзающими водами, а получил он название в честь объединения в 1867 году Провинции Канада, Нью Брансуика и Новой Шотландии в Конфедерацию Доминион Канада. При въезде на PEI любым из двух путей платить не надо, но при выезде плату возьмут, причем на пароме плата почти в два раза выше: на 2019 год она составляла 79 долларов за пассажирский автомобиль против 48 долларов за проезд по мосту. Чтобы сэкономить, а также чтобы попасть на ближайшую к Новой Шотландии часть острова, имеет смысл переправиться на PEI на пароме, а возвращаться уже по мосту. PEI знаменит прежде всего пляжами, практически чуть ли не вся береговая линия усеяна ими. Стоит только иметь в виду, что остров Принца Эдуарда – не южный курорт, и температура воды сильно отличается от воды на Карибах, в Турции или на Бали. Тем не менее, средняя температура воздуха в июле и августе составляет 23 градуса, а иногда может подниматься и до 30 градусов. Поэтому и вода в такие периоды прогревается, если не до комфортной, то до вполне терпимой.
Основное занятие островитян (коих насчитывается около 160 тысяч человек) – сельское хозяйство: примерно четверть канадской картошки растет именно здесь, а также ловля лобстеров и прочей морской живности.
Соответственно, основное занятие заезжих туристов – кемпинги, морские воздух и вода, пляжи, красивая природа, а также многочисленные симпатичные маяки по всему побережью. В восточной части острова вы можете найти пляж с «поющими песками». Если идти по такому песку, старательно шаркая ногами, вы услышите достаточно «мелодичный» скрип, издаваемый им благодаря большому содержанию кремнезема и кварца. Столица PEI – город Шарлоттаун (Charlottetown), хотя и небольшой (население чуть больше 35 тысяч), но все же со своей базиликой и галереей искусств.
Вернувшись с острова по мосту Конфедерации на «большую землю», поворачиваем направо и едем на северо-восток вдоль побережья Нью Брансуика до города Батурст (Bathurst), или еще дальше до Кэмпбелтона (Campbellton). И вот здесь у нас два варианта. Мы можем свернуть от одного из упомянутых городов в западном направлении, вглубь провинции, в ее лесную часть, и затем продолжать ехать в Провинциальный парк Гора Карлтон (Mount Carleton Provincial Park). Либо в Кэмпбелтоне пересекаем мост в конце залива и попадаем в Квебек, чтобы двигаться дальше по побережью на восток и северо-восток в сторону еще одного замечательного места под названием Гаспези. Именно второй вариант мы с друзьями и выбрали в одну из моих поездок по Атлантическим провинциям, но про Гаспези я расскажу чуть позже, а пока давайте углубимся в леса Нью Брансуика, то есть сейчас наша цель – гора Карлтон.
В провинциальном парке Гора Карлтон можно встать на ночлег в кемпинге (здесь есть и палаточные места, и места для RV-путешественников). Как и во всех парках Канады, в этом тоже имеются тропы для пеших прогулок, или хайкинга (hiking). В моем «путеводителе» я их обычно не упоминаю, но можете быть уверены: вы сможете найти такие тропы разной степени сложности повсюду, будь то провинциальные и национальные парки, заповедники, равно как и на «обычных» территориях. Здесь же я отмечу одну из пешеходных троп, ведущую на вершину горы Карлтон, ведь ради нее мы сюда и заехали.
На гору, являющуюся частью Аппалачей, вы можете попасть несколькими путями, выбрав дорогу полегче или посложнее, в зависимости от ваших приоритетов и физической формы. Сама гора не очень высокая, всего 820 метров, тем не менее это самый высокий пик всех Атлантических провинций, и с него открывается красивая панорама на окружающие леса, коими и характеризуется центральная часть Нью Брансуика.
Пожалуй, здесь я завершу рассказ о поездке по Атлантическим провинциям, поскольку после восхождений на гору Карлтон я оба раза возвращался на берег Сен Лорана, и вдоль реки направлялся прямиком в Монреаль. Весь круговой маршрут, как я его описал, укладывается примерно в три тысячи километров. Если повернуть в сторону Гаспези вместо того, чтобы углубляться в Нью Брансуик, а затем из Гаспези возвращаться в Монреаль по берегу Сен Лорана, длина маршрута возрастет до трех с половиной тысяч километров.
И еще одно важное примечание: одним из главных промыслов всех Атлантических провинций является ловля лобстеров, или омаров (lobster – по-английски, homard – по-французски) с помощью специальных сетчатых клеток, поэтому лучшего случая, чтобы отведать сей деликатес, вы не найдете. А в прибрежном городе Шедиак (Shediac), который вам встретится на пути через Нью Брансуик после отъезда с PEI, вы даже сможете полюбоваться огромным памятником лобстеру-кормильцу.
(Из моей книги "Бобры в кленовом сиропе", 2020, ISBN:978-5-4498-6931-9)