Астурия — параллельные миры в созвездии Водолея

[alan1076]

место хоть уединённое, но, по всему, не слабо популярное

Ну, видимо, да. Т.к. попали мы туда ориентируясь на фото на гугле... Правда не думаю, что там часто бывают шальные иностранцы...

[Нинок]

Вот это я попросила не лениться! План не только выполнен, но и перевыполнен! Такую вкусноту от всех прятали! Не собиралась в те края, но точки на карте уже ставлю)))

[10Oboro]

Такую вкусноту от всех прятали!

Ну не прятали совсем, скорее, долго к ней шли ))
Так получилось, что именно в горах оказалось все самое эмоциональное в этот раз

[10Oboro]

Параллельный мир тридцатый. Отмытый от угольной пыли.
Avilés

На последний день поездки были запланированы к посещению лишь крупные населенные пункты вдоль побережья в центральной части княжества. Уже традиционно, выезжаем утром чуть ли не затемно. Оставляем на будущее Кудильеро с окрестностями, (очередное белое пятно), марш-бросок под 70 км, и мы в пригородах Авилеса. Третий из главных городов Астурии встречает неожиданно плотным движением на дорогах, тяготеющим в некоторых местах к образованию пробок. Надеемся воспользоваться парой бесплатных парковок в центре города, чтобы не тратить время на передвижения от вокзала, но безрезультатно нарезав кружок по узким улицам с кучей светофоров, понимаем, что только тратим ценное время, и уходим на запасной подземный аэродром, расположенный прямо под центральной площадью города, с выходом в соседнем с мэрией стеклянном павильоне. Для статистики — данный паркинг явился единственным платным транзитным местом стоянки на всем маршруте.



Выходим из павильона на главную площадь города, которую жители Авилеса по сценарию сотен других населенных пунктов Испании, назвали совершенно не оригинально, но патриотично — в честь своего государства. Этому факту совсем не удивлен, скорее, подивился самому зданию мэрии. Авилесцы XVII века и тут не отличились фантазией, практически скопировав два этажа с главного административного здания Овьедо. Хотя, вот подумал — ведь айунтамьенто столицы тоже построено в этом же веке, поэтому, примем версию, что это такой типовой проект основной коробки здания гражданского домостроения в Астурии, эдакий П44Т своего времени.



Осмотревшись, делаем выбор в движении на север. На самом деле, понимаем, что такой большой город не для трехчасовой прогулки, тем более, если попал в него первый раз. Так что осознавая всю спорность эффективности экскурсии, мы просто знакомимся с городом выбирая исторические кварталы поблизости.



Доходим до Palacio de Camposagrado все того же XVII века с сидящим напротив него мужиком — одним из выдающихся сынов города, первым губернатором Флориды по имени Педро Менендес де Авилес. Человечище, может быть, и, всяко, выдающийся, но памятник, как по мне — кошмарный.



Тут же, неподалеку, среди многих достойных образцов гражданской архитектуры, привлекает наше внимание старейшая городская церковь — Los Padres Franciscanos. Дата ее основания внушает — XII век. Вообще север ядра города, ограниченный парком у пирса и рекой, хоть и имеет немалые вкрапления зданий нового времени, радует количеством объектов старины далекой. И это удивляет, так как сразу ломает стереотипы, ведь мы находимся далеко не в том месте, что считается наиболее исторически целостным в Авилесе.



Вдоль реки, оставив за границами экскурсии современное архитектурное искусство в лице Культурного центра Оскара Нимейера, возвращаемся к площади Испании. Второй виток закладываем уже в сторону Plaza Domingo Álvarez Acebal, куда обычно и направляют свои стопы гости города: как реальные, так и вымышленные, (как персонажи фильма "Вики, Кристина, Барселона", засветившиеся в Palacio de Ferrera, что по центру нашей фотографии).



Улица Святого Франциска встречает нас насквозь нарядными, разноцветными домами, что перебрасываются между собой солнечными зайчиками заплутавшими в оконных стеклах. Очень тут приятно находиться, никогда и не подумаешь, что вот буквально еще полвека назад, Авилес был самым грязным и закопченным городом во всей Испании. Единственно, так как улица "гастрономическая", с утра сложно здесь сделать вменяемые фотографии, ибо она вся заполнена фургонами разгружающимися в двери домов по четной стороне, где и расположены многочисленные сидрерии, рестораны и бары.



Напротив "раскрасок" обосновалась внушительного размера церковь San Nicolás de Bari. С датой основания женского монастыря, что являлся первым арендатором земель под храмовым комплексом, историки к единому мнению на пришли, но даже дошедший до наших дней архитектурный объект, мягко говоря, не молод. Окончено строительство в 1599 году.



Сегодня в стенах бывших монастырских построек нашли себе место и светские учреждения, например: музейный центр и школа.



Городская территория в этих кварталах обустроена просто отлично, объекты культуры, широкие и красивые уличные пространства, эффектные жилые дома. Также, чуть спрятанный от глаз, на задворках церкви начинается огромный городской парк Феррера с разбитым внутри него французским садиком.



Тут же рядом находится, пожалуй, самая красивая резиденция начала XX века — El Palacio de Balsera. Дворец просто в идеальном состоянии, причем, в наше время его занимает, наверное, самый лучший для такого типа зданий квартиросъемщик в лице городской музыкальной консерватории.



Да и вообще, с дворцами тут все здорово — родовые щиты обнаруживаются чуть ли не на каждом здании и, что радует, практически ни одно из них не влачит жалкое существование.



А мы тем временем, с улицы Святого Франциска, как то незаметно, выходим на визитку старого Авилеса — calle Galiana, что выделяется характерной бесконечной аркадой, организованной на уровне первых этажей образующих улицу зданий.



Мало того, что данное решение само по себе довольно необычно, так оно еще и с практической точки зрения обосновано. В дождливом климате Астурии подобные аркады позволяют совершать прогулки и посещать магазинчики и ресторанчики в любую погоду: не страшен тут ни шквалистый ветер, ни самый сильный ливень.



Интересно, что и к этой улице, городской парк не прилегает вплотную. В качестве его своеобразной границы выступают утопающие в зелени резиденции разбогатевших на заморских компаниях выходцев из Авилеса. Касас индианос, по всему, тут строились в формате престижного поселка, так как расположены строго в линию, компактно, одна за другой. Для любителей подобного архитектурного стиля — очень удобно, не надо по всему городу и окрестностям рыскать в их поиске.



А для жаждущих попасть в парк с целью развеяться после посещения одной из харчевен, сдам координаты неприметного входа в парк, что спрятан за небольшой и скромной аркой, аккурат, за последней "касой", (сразу слева от самого копченого аркадного здания во всем квартале). Причем, я совсем не понимаю, зачем так нарочито оставили облезлой именно его угловую, наиболее приметную секцию, ведь в остальных, рядных подъездах, расположены просто шикарные, благоустроенные сьюты для гостей города. Хозяин что ли другой?



Не доходя до шумного перекрестка Португальского проспекта и проспекта Сервантеса, на Plaza Carbayedo, поворачиваем направо. Все не охватить, просто снимаем сливки, уже точно осознав весь потенциал Авилеса.



Задерживаемся еще на несколько минут в тихом уголке у Hórreo Carbayedo, и, подталкиваемые графиком, решаем закругляться.



Последней точкой программы в Авилесе назначаем себе окрестности живописной площади Merced, что своим ритмом, как никакая другая, напоминает фрагмент столичного Овьедо. Тоже, просто изумительной красоты место, достоинствам буржуазной архитектуры XIX века коего, добавляют плюсов искусно спрятанный во дворах городской рынок, тьма-тьмущая магазинчиков всех форматов и питейных учреждений.



Но сейчас утро, поэтому у нас вполне себе безалкогольный завтрак в одном из самых популярных кафе города — Cafetería La Biblioteca de Avilés



Место действительно симпатичное, могу смело рекомендовать.



Именно здесь, за поглощением круассанов и обсуждением дальнейших планов на день, мы и проводим последние полчаса в городе.



Подытоживая вышесказанное, отмечу, что Авилес приятно поразил и показал себя многогранным городом для туристических интересов по многим направлениям. Для себя, как минимум, точно решил, что нужно обязательно сюда возвращаться в расслабленном темпе. Ибо, мало того, что осталась за пределами поездки огромная часть достопримечательностей Авилеса, так еще и совершенно неоцененными гастрономическая составляющая, и рекреационная, (близлежащих пригородных пляжей). А судя по развитой транспортной сети, здесь можно много куда съездить на электричках и автобусах без соблюдения сухого закона бедолагой из числа отдыхающих, назначенного бессердечными спутниками на роль водителя.

[ywi]

марш-бросок под 70 км, и мы в пригородах Авилеса.

Ну, наконец-то и для любитей урбанистики несколько конфеток. А то всё туманы да туманы... )

Palacio de Camposagrado

Дворец просто шикарный. Плюс приятный свет. Красота!

старейшая городская церковь — Los Padres Franciscanos. Дата ее основания внушает — XII век.

Судя по всему, церковь регулярно перестраивали? Выглядит эклектично и в то же время дисгармонии нет. Хотелось бы ещё пару-тройку снимков. Это возможно?

Улица Святого Франциска встречает нас насквозь нарядными, разноцветными домами, что перебрасываются между собой солнечными зайчиками заплутавшими в оконных стеклах.

Очень нарядная и симпатичная улица. К тому же тихая и спокойная, судя по всему, туристами особо не засиженная.

резиденция начала XX века — El Palacio de Balsera.

Просто шикарно. А внутри он как?

Авилес приятно поразил и показал себя многогранным городом для туристических интересов по многим направлениям. Для себя, как минимум, точно решил, что нужно обязательно сюда возвращаться в расслабленном темпе.

Очень похоже на то. А сколько нужно времени, чтобы выгулять ногами главные достопримечательности города? Полдня, день, больше?

[10Oboro]

Судя по всему, церковь регулярно перестраивали? Выглядит эклектично и в то же время дисгармонии нет. Хотелось бы ещё пару-тройку снимков. Это возможно?

Это к Александру, так то ещё с десяток есть снимков точно. Насчёт перестраивается, вроде, серьезно, один раз расширялась.

К тому же тихая и спокойная, судя по всему, туристами особо не засиженная.

Не, это самый туристический центр Авилеса, другое дело, что сам Авилес продолжает страдать от стереотипов, типа промышленный город, хотя это уже несколько 10летий надо читать как промышленный и туристический. Его же капитально отмыли (вот в полном смысле этого слова) в конце 20 века

Просто шикарно. А внутри он как?

Внутри консерватория - надо идти на концерт какой нибудь ))

. А сколько нужно времени, чтобы выгулять ногами главные достопримечательности города? Полдня, день, больше?

Если подробно, то день-ночь-день минимум, как по мне. Идеально 3 дня на него + Луанко в низкий сезон р до бесконечности - в высокий

[anatol']

Не, это самый туристический центр Авилеса, другое дело, что сам Авилес продолжает страдать от стереотипов, типа промышленный город, хотя это уже несколько 10летий надо читать как промышленный и туристический. Его же капитально отмыли (вот в полном смысле этого слова) в конце 20 века

Я бы не сказал, что Авилес чем-то страдает, как по мне с точки зрения туристического потенциала, в регионе все три города подаются одним комплектом. Например на турсайте есть отличная брошюрка "Vuelve a Paraíso (Ciudades de Asturias)", так все в равных долях, и с Авилеса заходят. А уж центром Немейера они отдельно выпендриваются. Просто чуть меньше Хихона и Овьедо.
"Красивые улочки" в сезон битком, спокойствием там не пахнет))
Скорее тяжело найти в Испании второй город с развитым туризмом в таком окружении промышленности.

[sinnfeinn]

Просто отлично!
Соглашусь с "конфетками", даже для нелюбителей урбанистики.

Старый Авилес - восторг. Почему-то немыслимо напомнило Колумбию, вот и ребенок подбежал согласился.

[alan1076]

Это к Александру, так то ещё с десяток есть снимков точно.

Ну я могу дать ссылку на "сырой" альбом на гугле. Я ж не знаю что именно наиболее интересно...

Дворец просто шикарный. Плюс приятный свет. Красота!

Это из серии "И у обезъяны иногда получаются неплохие снимки" :) :) :) :) :)

[10Oboro]

Скорее тяжело найти в Испании второй город с развитым туризмом в таком окружении промышленности.

Я потому и написал:

хотя это уже несколько 10летий надо читать как промышленный и туристический.

Тут очень прям грамотно смогли сделать прорыв в третичном секторе (туризм, гастроэвенты и т.п.) при этом не удушив промышленность. Потенциал у Авилеса, мне кажется, вообще один из лучших во всей Испании в плане гармоничного развития города.

"Красивые улочки" в сезон битком, спокойствием там не пахнет)

Да и не в сезон людей так хорошо было чуть позже, просто утро ранее на фото - реально одни фургоны, мы там так изгалялись, чтобы этих фургончиков на фото входило хотя бы не больше 5 штук, так как на улице из них образовалось столпотворение, вот точно штук 50 наверное одновременно стояли на разгрузке ))

Я бы не сказал, что Авилес чем-то страдает

Мне кажется, что есть шаблонное восприятие все же пренебрежительное. Может, правда, в старых статьях туристических, но немного проскальзывает, как по мне, когда читаешь все подряд. Типа на подпевках у Овьедо и Хихона, но это не фига не так. может ошибаюсь конечно, но и у меня самого, было несколько шаблонированное ожидание, абсолютно посрамленное действительностью

Старый Авилес - восторг.

И это еще утро, когда многие рольставни закрыты

[10Oboro]

Параллельный мир тридцать первый. На штормовой границе.
Luanco

После Авилеса устремляемся в Луанко — самый северный город во всей Астурии. Связаны города отличной дорогой AS238, проложенной по принципу найдите минимальное расстояние между точками маршрута. Вообще если прочертить воображаемый треугольник между Авилесом, Луанко и скальным навершием El cabo de Peñas, то мы попадем в абсолютно благостную территорию с отличными природными парками и образованиями разных категорий, развитой дорожной сетью и несколькими историческими памятниками. Подобная ситуация имеет под собой несколько основ: географическое положение между двумя крупными городами, ровный ландшафт, пригодный для любой хозяйственной деятельности, и сам статус Луанко, который является первым официальным курортом Астурии, и в такой роли, в отличие от остальных прибрежных городков, существует аж с XIX века!



Со стороны Авилеса въезжать в Луанко не только приятно, но и очень удобно. Междугородняя трасса плавно и без поворотов перерождается в абсолютно прямой проспект Гайо, что продолжается до самой набережной и заканчивается логичной в такой ситуации автомобильной парковкой. Мы и двигались по данной схеме, но не помню, по какой причине, не доезжая до прибрежной зоны, свернули на улицу Рамон де Бенита, ведущую в самое яблочко исторического Луанко. И как оказалось, этот финт у нас получился более чем удачным, так как в конце улицы, прямо в двух шагах от главного храма обнаружилось 3 парковочных места без отягощений в требованиях к транспортному средству, причем два из них оказались свободными!



Припарковались. Не знаем куда и смотреть, хочется всего сразу, церковь — манит, но отличная набережная над бухтой и пляжем перетягивает наше внимание своим абсолютным "летним" флером в ноябре. Самый северный город говорите?



При этом над океаном погода меняется как в калейдоскопе, абсолютная благостность неба то и дело сменяется на странные желто-пепельные облака, что в немыслимом контрасте с зеленью растений и абсолютном сочетании по гамме с песком пляжа, создают фантастические, кратковременные пейзажи, в одно мгновение пролетая с запада на восток над водами залива, боясь даже прикоснуться к береговой линии.



А вот сам океан не выспался с ночи. Встав в эффектную штормовую позу, он до бесконечности радует собравшихся к нему в гости серферов.



Для себя, даже вот получив только первые впечатления от города, уже отмечаю его прикладные достоинства с прицелом на будущее, например, сразу вижу, что Луанко может похвастаться очень и очень приличных размеров качественным пляжем в самой черте города, что все таки редкость для других поселений Астурии.



С трудом вырвав себя из под гипноза океана, устремляемся к церкви.



Ко всему, еще и открытой для посещения. Как то так получилось, что ведь кроме Ковадонги и Овьедо, особенно внутрь храмов в эту поездку то и не заглядывали толком. В Луанко, неожиданно, церковь Святой Марии XVIII века, еще и радует изнутри — много роскошных элементов интерьера и при этом без аляповатости.



Да и вообще, этот приходской центр религиозной жизни хорош откуда не посмотри. Архитектура, выдержанная в традициях места. Камень и дерево элементов постройки в идеальном порядке, но без современных доработок и вставок. А уж расположение самого здания настолько выгодное, что я могу только поаплодировать вкусу местных жителей.



К храму ведет главная calle Riba, (в нашем варианте попадания в город — она начинается от храма). По правой стороне от церкви находится еще один исторический памятник — La Casa de la familia Menéndez Pola XVII века. Дворец сильно пострадал еще от французских оккупантов, и к большому сожалению, до сих пор ни у одного испанского или астурийского культурного фонда не нашлось денег на его восстановление. Дворец, видимо, настолько был качественно построен в свое время, что более чем за столетие прозябания, да еще под ветрами и брызгами океана, он до сих пор выглядит благородно. Удивительно.



Ну а мы продолжаем движение по центральной calle Riba. Вот жители Луанко приколисты — сердце города у них прямо на берегу, а центральная улица от того же берега отделяется единственным рядом домов.



Который неожиданно может и расступиться, дав дорогу океаническому бризу.



А с другой стороны, запрятать целую площадь. Тихую и уютную.



Plaza Baragaña реставрирована полностью, некоторые из зданий тут работают в режиме отелей и апартаментов для отдыхающих.



Как и положено, для главной туристической артерии, нижние этажи домов - сплошь оккупирована заведениями питания. Надо отметить, что совет Gozón, чьей столицей и является Луанко, вообще славится своей кухней. Многие рестораны совета и города отмечаются в различных гастрорейтингах с положительной стороны.



Ближе к точке экстремума бухты, прямая улица не хочет связываться с кривыми схемами и передает эстафетную палочку перемычке в пару домов имени Алехандро Артиме. На границе почтовых ящиков, высится башня с часами — еще одна полноправная достопримечательность Луанко. La Torre del Reloj начала XVIII века не была никогда колокольней или частью знатного дома, она была построена именно для удобства горожан, которые, правда, поначалу использовали ее в качестве то склада, то тюрьмы. Но во время случившегося туристического бума опомнились. В 1920 году для себя и удобства многочисленных отдыхающих установили часы, (которым, кстати, ровно 100 лет в этом году).



Но в случае Луанко у нас не только в планах шатание по улицам, но и посещение еще одного музея. Вот тот факт, что из 30 с лишним поселений Астурии, мы собирались лишь в два музея, говорит уже сразу о многом. В Луанко действительно очень крутой El Museo marítimo de Asturias, что работает с 1948 года. Несколько этажей и залов экспозиции посвящены нескольким морским тематикам. Первая часть — все, что связано с биологией и зоологией астурийского побережья. Ну просто богатейшая коллекция, только заинтересовавших нас существ мы сделали с полсотни фотографий, при условии, что ни разу не специалисты в этой области.



Вторая часть славит мореходство, как оно есть. Тут все еще разнообразнее. Инструмент, элементы быта моряка, снятые рубки с настоящих кораблей и т.п.



Макеты развития рыбацкого судна астурийцев в солидном таком масштабе. Причем лодок очень много, и они подробно прослеживают цепь времен от века к веку.



Несколько залов завязанных на подобные макеты, но уже боевой морской славы Испании. Тоже очень все разнообразно и подробно. Семьи с детьми — все сюда, это место, при определенной увлеченности, точно на полдня минимум, а некоторые мальчишки, вообще не вылезут из пиратских залов верхнего этажа.



Забавной показалась и экспозиция изменения морской игрушки за сотню лет. Невероятно показательно прослеживается, как менялось отношение людей к риску. Апофеоз стенда — паровая детская лодка начала XX века — это вообще за пределами добра и зла. Мало найдется родителей, (а в особенности родительниц) нашего времени, которые к такой штуковине подпустили бы своего ребенка ближе, чем на километр.



По посещению скажу, что мы тоже перебрали во времени отведенном на осмотр экспозиции музея, о чем ни капельки не пожалели. А теперь в бухту, которая позиционируется на картах, как еще один городской пляж с названием Ribera. Хотя, все-таки, она ближе по функционалу к стандартному убежищу для лодок. С другой стороны, тут даже в стародавние времена рыбаки не любили оставаться в шторм, бухта довольна открытая и ветряная.

[10Oboro]

Но зато отсюда открываются открыточные панорамы на старый город.



И еще один выигрышный ракурс на иглесию.



Противоположная сторона бухты уже не только для фотографа, но и художника-графика.



Шторм в Луанко, как нигде красив, перекаты начинаются далеко от берега



Рифы. Думаю, в первую очередь из-за них, а не ветра, рыбаки при любой возможности обходили Луанко стороной.



Некоторые фотографии в своей мощи не оставляют шанса каким то словам и эпитетам вообще, ибо не хватает таланта описать эмоции от открывающихся картин.



Все таки минут через двадцать закончилась успехом очередная попытка оторваться от лицезрения стихии. Возвращаемся в город, и лично я, осматриваю его уже с полным пониманием, что я хочу в Луанко провести хотя бы одну летнюю неделю. Поэтому повышенное внимание харчевням и питейным заведениям всех мастей,



хлебным лавочкам и рыбацким магазинчикам, что являются непременными атрибутами нашего семейного отдыха. Порадовало, что в городе удобно расположены и два добротных супермаркета, один из которых, моя любимая Alimerka.



Да, и только к концу рассказа, нашлось время отметить и логичную зонированность города, старые районы компактно и практически без вкраплений выделены в свои кварталы, современные виллы и многоквартирные жилые здания застроены отдельно, но при этом не размазаны на неудобные для пеших прогулок расстояния. Удобная связь с Хихоном и Авилесом вкупе с возможностью разноформатных вылазок в окрестные поселения совета, добавляют бесконечное количество вариаций к организации летнего отдыха с базой в Луанко, по крайней мере для себя, я ситуацию вижу именно так.



Экскурсия заканчивается. Результат — понимание, что Луанко забил единственный, но шикарный гол престижа в разгромном для "береговых" матче команд "Астурийское побережье" против "Астурийские горы". По результатам поездки, к океану теперь хочется вернуться именно в Луанко. Надеюсь на новую встречу!

[Olgasin]

Шторм в Луанко, как нигде красив, перекаты начинаются далеко от берега

Ух ты, какие волны шикарные! От фотографий оторваться не могу, завораживают.

[Нинок]

Интересно, а что с температурой воды на этом севере летом? Там можно купаться не только моржам?

[10Oboro]

Интересно, а что с температурой воды на этом севере летом? Там можно купаться не только моржам?

Вопрос правильный. -2 градуса от уровня Сантандера, т.е вряд ли, тем более залив тут неспокойный. Вряд ли вода даже в середине августа теплее +20. Но если время на дворе начало июня, то самое то просто провести акклиматизацию. А за именно залезть в воду мы для себя давно выбрали Ноху в Кантабрии (надо, кстати, дописать в отчёт про градусник и августовский опыт, все равно отдельный отчёт писать, видимо, не буду))) В этом году, тоже собирался поделить между Астурией и пляжным блоком в Нохе, правда, пришлось отменять ((

[Нинок]

Пишите конечно, про градусник мы от Вас еще не слышали. Но сначала закончите этот рассказ))

[10Oboro]

Пишите конечно, про градусник мы от Вас еще не слышали.

Имею ввиду отчёт 2017 свой, так что слышали )) просто августовские впечатления по 2019, как мне кажется, с точки зрения практичной пользы планирующим в те места можно будет добавить.

Но сначала закончите этот рассказ))

Теперь уж постараюсь, но по самой Астурии уже ничего интересного более не покажу в рамках данных очерков - сразу и заранее признаюсь

[10Oboro]

Параллельный мир тридцать второй. Козье копытце просветления.
Candás

Кандас не являлся какой либо точкой притяжения при разработке нашего маршрута, но игнорировать сравнительно большой населенный пункт, расположенный непосредственно на коротком перегоне между Луанко и Хихоном рука не поднималась.



Для отправной точки пешей прогулки выбрали парковку напротив Fuente Santarua — городской исторической прачечной с красной водой. Как жительницы города использовали ее для стирки — загадка для непосвященных. Вероятно, для понимания нужно следовать девизу источника: “L’agua de Santarúa fai la xente aguda”, но, мы решили, что и так сравнительно умные и лишние знания, (подозреваю, связанных с исследованием кишечных болезней), нам ни к чему.



Привлеченные зеленым островком возникшем среди городской застройки, как то сразу отклонились от намечаемого маршрута на посещение парка. Ну а Вы бы как поступили, узрев его название: "Парк Консервов"?



Немало сбитые с толку столь странным началом экскурсии, выходим к главной городской церкви San Félix вполне современного вида. Но уже по первым впечатлениям понимая, что у кангасцев все не как у людей, не особенно верю тому, что вижу. И, правильно! Сама церковь ведет свою историю аж с X века, со времен короля Fruela II, ну а тот факт, что она, вероятно, в рекордсменах по перестройке во всей Испании (с дюжину раз сносили, уничтожали, расширяли) — так кого это волнует? Внутри, кстати, остались элементы интерьеров от второй реинкарнации XIII века и последующих версий обновления храма, что помоложе.



Еще одним подтверждением собственного взгляда на жизнь у местных жителей, я посчитал их отношение к историческим памятникам. Казалось бы, практически пригород Хихона, в котором практически ничего из архитектуры былых времен не удалось сохранить по объективным обстоятельствам, так обратите внимание на свои объекты — не-фи-га! Показалось, что абсолютно все строения гражданской архитектуры, что потенциально смогли бы заинтересовать туриста — любителя старины, специально довели до кошмарного состояния.



При этом улицы вполне себе чистые и опрятные. Да и вообще, уверен, город для самих жителей вполне удобен и комфортен.



Хотя, это ведь тоже, может быть, честное решение. Кандасу угораздило оказаться в плотном окружении красивых и разноплановых городов и природных достопримечательностей, самому же, при этом, ему противопоставить нечего, кроме грузового порта и удобной транспортной доступности — так почему и не закапсулироваться в роле удаленного спального района Хихона?



Когда Боги делили ландшафты береговой линии, Кандасу и тут выпали плохие карты, а может — и наихудшие на всем побережье. Так себе виды с набережной.



Кроме того, в "плечах", эту береговую линию еще и во всю подпирают горы. Вот написал и думаю — а горы ли? И тут ни о чем — и не живописные скалы, и не ужасающие рифы, и не монументальные утесы, так, какие то холмы с эрозией, обнажающей красную глину.



Поднимаемся в верхнюю часть города. И тут в последовательности кандасцам не откажешь, наблюдаем несколько особнячков вперемешку с панельными несколькоэтажками. В "красном чуме" — мэрия. В связи с чем, надо посмотреть, не побратим ли Кандас Салехарду?



Короче, знатные троли они тут все — эти местные.

[ywi]

Автор последней скульптуры, часом не Амансио Гонсалес? ))

[10Oboro]

Юр - у Анатолия было подробно довольно: Picos de Europa (версия 2.0) и "мини-гид" по рыбацким деревушкам астурийского побережья + бонус, "Ruta por los pueblos de colores de Segovia"

Плавно выбираемся вверх, и тут один музей под открытым небом сменяет другой, Parque escultórico с уклоном в скульптуру, и очень современную. Из привычно-понятного вот этот пескадор. Кто был в испанском городе на букву "Л" сразу поймет кто автор рыбака. На гуглокартах (видимо не знакомые с творчеством автора) называют его троллем, но нет точно и официально рыбак, даже рыбка в одной руке имеется.

И ты в его теме спрашивал и даже приз получил главного знатока ))

звание главного знатока творчества Амансио Гонсалеса на нашем форуме.

))
Приколист и тоже троль. Гражданство Кандаса тебе в дополнению к званию знатока Амансио

Толь - правда у тебя там случайно и прикольное нашел - на фото выше в твоем отчете голубой дом - старая мэрия, а не сегодняшняя.