Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.
Gokyo Trek в спокойном темпе. Октябрь - ноябрь. Заброска по земле.
Введение.
Намасте, форумчане. Как же много тепла и воспоминаний в этом слове.
За год до этого трека я прошел "Кольцо Аннапурны" с путеводителем Lonely Planet и уже тогда я знал, что обязательно вернусь в Непал. Фото с обложки настоятельно требовало совершить паломничество к этому месту.
Это место находится на трековом маршруте "Три перевала", а времени для этого маршрута с моими темпами путешествия у меня не было. Думал идти к Базовому Лагерю Эвереста, но отпугивали толпы и на этом маршруте по времени у меня получалось почти впритык. А я люблю, что бы дни были с запасом.
В очередной раз перелистывая путеводитель я обнаружил заглавие " Gokyo Trek"!!!! Как же я раньше эту страничку не замечал? Первый же абзац в этой главе меня убедил идти именно этим маршрутом: "Эверест слишком переполнен? Тогда попробуйте эту прекрасную альтернативу, идущую к Западу от Эвереста к деревне Гокио с пятью сакральными озерами и ледником Ngozumpa".
Есть!!! То, что надо. Ведь именно эти озера с вершины Гокио Ри я и хотел увидеть. Цель поставлена. Вперед...
После внимательного прочтения соответствующих веток форума по заброске к началу трека и рассмотрения плюсов и минусов было решено: по земле. Плюсы заброски по воздуху: быстро. Красиво с высоты летящего самолета. Минусы заброски по воздуху: никакой гарантии, что в назначенные дату и время самолет полетит. Дорого. Совсем плохая акклиматизация, набор высоты почти мгновенный. Перенос вылета из Катманду в другой аэропорт, куда еще надо добраться.
Плюсы заброски по земле: прекрасная акклиматизация. Дешево, менее 20 долларов, правда, все таки придется уже начать тратить деньги на еду и ночевки. Но зато я буду уже на треке. Природа вокруг изумительная, люди простые, неизбалованные массовым туризмом. Разнообразие климатических зон. Интересная и разнообразная культура, не туристические деревни. И тут тоже будут Горы... пока еще зеленые, но от этого не менее красивые. Да и снежные вершины видны почти на всем маршруте. Минус заброски по земле: время трека увеличивается на 5-6 дней. Но я эти дни заложил в маршрут. Так что время у меня было.
Один из иконных видов Гималаев. На настоящий момент это самое красивое, что я видел в жизни. Само собой венцом Творения является Человек, но мы к этому Творению привыкли что ли... Это Творение мы видим каждый день. А вот Гималаи повезло увидеть не каждому. Вот мне очень повезло.
23 октября - вышел из дома. Поезд Николаев - Киев. 24 октября - самолет Air Arabia Киев - Шарджа - Катманду. 25 октября - прибыл в Катманду. 26 октября - переезд на джипе Катманду - Salleri (Phaphlu). 27 октября - переезд на джипе Salleri (Phaphlu) - перевал Trakshindu La и начало трека. 27 октября - 10 ноября - трек 15 дней. 11 ноября - переезд на джипе Bupsa - Salleri. 12 ноября - переезд на джипе Salleri - славный город Катманду. 12 ноября - 15 ноября - Катманду. 15 ноября - вылет из Катманду. Катманду - Шарджа - Киев. 16 ноября - Киев и вечером выезд на поезде на Николаев. 17 ноября - Николаев. Возвращение домой.
Все Путешествие заняло 26 интереснейших дней. Многие скажут, что времени хватило бы и на Три Перевала. Да, хватило бы, но тогда это было бы не в спокойном темпе. А я люблю путешествовать и наслаждаться Историей, Географией и Культурой в спокойном темпе...
Погода. Ноябрь - самый сухой месяц в Непале. Именно во время моего Пути было сухо. В районе Намче был сильный туман, но дождя не было ни разу. Хотя, в Намче встретил ребят, наших форумчан, так они жаловались на то, что попали в дождь на участке Shivalaya трека, это тот самый участок, по которому идешь в самом начале при заброске по земле. Мне повезло. Мне показалось, что тут было теплее чем год назад на Кольце Аннапурны. Хотя климат почти идентичный. Холодно ночью, днем на солнышке можно идти в ветровке или даже во флиске. И довольно прохладно к вечеру.
Информация. Lonely Planet "Trekking in the Nepal Himalaya". Форум Винского - Непальская ветка. Всем Спасибо.
В моем Аннапурновском отчете вводно-информационная часть более подробная. Там и про обмен денег, и про туалеты, и про питьевую воду. Почти вся изложенная там информация относится и к этому путешествию, поэтому если кому то надо, то посмотрите там. "Кольцо Аннапурны" в спокойном темпе.
Список вещей. Документы. Аптечка. Тоже смотрите по вышеуказанной ссылке. Могу только сказать, что в этот раз я сложил все в рюкзак Deuter Aircontact 75+10. Решил купить рюкзак побольше, т.к. в прошлом году хотя все и помещалось, но это было впритык и каждый раз я переживал, что не смогу все в него запихать. В этот раз я был абсолютно спокоен, всегда было свободное место. Как раз хватило места набрать изумительного непальского чая и кофе домой. Чай уже закончился, а вот кофе до сих пор пью настоящий непальский. И в этот раз можно было обойтись без сноубордических штанов. Если год назад я не жалел, что брал их, то в этом году я одел их только один раз при восхождении на Гокио Ри, да и там они были лишними, было бы тепло и во флисовых штанах. В аптечку добавил таблетки Диклофенак, не смотря на то , что одноименная мазь у меня была. Эти таблетки очень пригодились в первые дни трека, т.к. ноги не просто болели, а кричали мне: "Сволочь ты и поддонок"... Через пару дней мы все таки сумели договориться и продолжали идти уже не сильно возмущаясь.
Ну... присядем на Дорожку... С Богом в дальний и интересный Путь...
Последний раз редактировалось успевающий987 08 май 2020, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
В славный город Катманду я прибыл 25 октября в 9 часов 20 минут. Строго по расписанию. Да и вся дорога от дома до Непала прошла полностью по плану. В отличие от прошлого года, когда страх перед предстоящим треком и неизвестностью просто переполнял меня, в этот раз мою душу наполняла радость и счастье в предвкушении будущего. Самолет начал снижаться, небо было ясным и передо мной открылся потрясающий вид на Гималаи. Я не уверен в том, что я на сто процентов узнал знакомые мне по прошлому году горы. Но думаю, что я видел именно хребет Аннапурны, Дхаулагири и другие горы вокруг которых я шел год назад. От радости и эмоций хотелось стучать кулаками по впереди стоящему пассажирскому креслу.
По прилету заполнил анкету от руки, оплатил визу ( в этом году уже 50 долларов) и подошел к кабинке паспортного контроля. В первой кабинке сказали, что от руки заполненная анкета не подходит и оправили к электронному автомату. Но я решил попробовать удачу во второй кабинке - там получилось. Фотография у меня была из дома, ее приклеили и все. Свободен. Получение багажа, обмен 50 долларов на первые необходимые траты и на выход.
Я тут уже не первый раз. Я уже грамотный и поэтому решаю пройти мимо аэропортовских таксистов и взять машину чуть дальше. Но за мной увязался водитель и сам предложил свои услуги за 500 рупий до Чабахил, Цабель, Цабеле, Чабель. Это все одно и тоже. Просто в разных источниках я находил разное звучание. Поэтому я перечислил водителю все эти названия и еще добавил, что мне там нужен транспорт на Саллери. Он меня понял. По английски это место называется Chabahil bus stop или station. На перекрестке, где находится эта станция, в одной из многочисленных будок, я купил билет на завтра на 5 утра за 1600 рупий. При этом нужно обязательно уточнить на что вы берете билет, на автобус или на джип. Я взял билет на джип.
А потом потихоньку отправился в отель в районе ступы Боднатх, который бронировал через Букинг. Этот район был выбран по причине близкого местонахождения к станции Цабель, ведь мне надо в 5 утра быть на станции. Такси от Тамель стоило бы минимум 7 долларов в столь ранний час. Sabila Boutique Hotel. 25 долларов за ночь если через Букинг. Когда я возвращался уже с трека, то опять останавливался тут, но без посредничества Букинга. Во второй раз номер стоил 22 доллара и вдобавок мне сделали скидку за мой хороший отзыв написанный в первый раз, получилось 18 долларов. Правда, за это я обещал завтракать у них. Вообщем, место очень хорошее, в тихом переулке в районе Ступы. Билет на вход в Комплекс Боднатх купите один раз и не выкидывайте, он пригодится, что бы потом больше не платить за вход, а еще лучше иметь с собой вдобавок визитку отеля и ключ от комнаты.
В этот день я гулял вокруг Ступы, крутил барабаны, молился, загадывал желания. Пообедал и поужинал в ресторанчике с террасой. Поменял деньги из расчета 45-50$ на день трека, пересортировал вещи и оставил все ненужное на ближайших две недели в отеле. В тот день мне этот район понравился меньше Тамеля. Каких то кондитерских, пекарен и продуктовых магазинов, чтобы купить продукты в дорогу я не нашел. На Тамеле с этим гораздо лучше. Правда, уже после трека я нашел тут продуктовые магазины, но все равно Тамель в этом отношении гораздо лучше. Но Боуда тише и спокойней. А поэтому спать. Спать, ведь завтра очень рано вставать и целый день ехать. Выпил таблетку донормила и довольно быстро крепко уснул.
Боднатх считается основным центром тибетского буддизма в Непале. Ступа построена в VI веке, и часто упоминается в исторических документах. Через Боднатх лежал путь из Тибета в Индию, и здесь останавливались многие паломники.
Ступа представляет собой пространственную мандалу, основание символизирует землю, полусферический свод — воду, шпиль из 13 ступенек (по числу шагов к Нирване) — огонь, зонтик — воздух, а венчающий всё бельведер — небо.
Ступа спускается сверху вниз террасами, на каждой из которых стоят также маленькие ступы. Ступа окружена оградой, на которой по всей окружности расположены молитвенные барабаны. Таким образом, ступу можно обходить как вокруг ограды, вращая барабаны, так и по террасам каждого уровня. С верхнего яруса идут грубые ступени, обрывающиеся за несколько метров над террасой — по этим ступеням спускается дух.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Переезд на джипе Катманду - Salleri (Phaphlu). 26 октября.
Проснулся в 3 утра. Скромно позавтракал печеньем с чаем и по темному Катманду пошел на Chabahil bus stop. Слово "Цабель" как название данного места местные понимают лучше. От Ступы до автостанции я шел 40 минут. Точнее это не автостанция в нашем понимании, а обыкновенный перекресток где хаотично стоят автобусы и джипы. Пришлось походить среди этого столпотворения и поискать нужный мне транспорт. Нашел быстро. За пол часа до отправления пассажиры уже собрались. Закинули вещи на крышу, накрыли прочной накидкой, укрепили и поехали. По прошлогоднему опыту я взял из дома большой и крепкий мусорный пакет для того, что бы упаковать туда рюкзак и защитить его от пыли. Но водитель попросил меня не морочить себе и другим мозги и пообещал, что его накидка надежно защитит мой рюкзак. Я подчинился ему. Могу сказать, что по приезду в Саллери рюкзак был почти чистым.
Рассадка в джипе была такой. От автостанции мы отъехали как положено: один возле водителя и по трое в двух задних рядах. Я очень этому обрадовался, т.к. читал о том, что комплектуют салон более скученно. Среди моих попутчиков была семья из России, наша форумчанка kts43 с мужем и сыном. kts43, здравствуйте если читаете эти строчки. Радовались комфортабельным условиям мы не долго. Уже через несколько кварталов во всех рядах пришлось сжаться. И получилось так: на переднем сиденье рядом с водителем - двое, и по четыре в задних рядах. Поехали.
Так как у меня были собеседники, то и дорога была не такой уж и утомительной. Не сильно удобно сидеть вчетвером на сиденьях для троих 13 часов, но разговоры и новые впечатления от дороги сглаживали неудобства. По пути было три остановки на туалет и покушать. Впечатления от местных придорожных забегаловок, мытья посуды в кране возле общественного туалета и набора воды в бутылки на столы из этих же кранов оказались сильнее неудобств тряски в кабине. Но кушать очень хотелось, а голод не тетка, поэтому далбат с курицей карий пошел с большим аппетитом. Еда горячая, поэтому тут я не переживал. Переживал за чистоту посуды. Но ведь в ней лежит горячая еда, поэтому она тоже должна стать безопасной. Так как желудок еще не адаптировался, я решил не рисковать и после еды выпил 7 таблеток активированного угля. Все прошло без последствий. Ну а салат из свежих овощей я в Непале не ем вообще.
Ближе к Саллери показались первые снежные вершины. Тут водитель сделал остановку на несколько минут.
В Саллери, а точнее в Phaphlu мы приехали в 18.30. Phaphlu является дальней окраиной Саллери. Если вы забрасываетесь по земле, то лучше останавливаться тут, т.к. тут больше лоджей именно для трекеров. В отличие от центра Саллери, где большинство лоджей-отелей заточено под местных. Такое мнение у меня сложится когда я буду ехать обратно и остановлюсь в Саллери. Водитель привез нас в "свой" лодж. Туда, где ночует он. Маунт Кайлаш Лодж. Обыкновенный, среднестатистический, трекерский лодж.
-Скажите, а это хороший или плохой лодж? - спросила меня kts43. -Это средний, вполне нормальный лодж. Есть лучше, есть хуже. Но большинство именно такие, - ответил я.
Вечером мы плотно и вкусно поужинали, попили чай. "Завтра на тропу. Эх, жизнь хороша", - думал я прихлебывая горячий чай с имбирем и щуря глаза от предвкушения удовольствия.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Переезд на джипе Salleri (Phaphlu) - перевал Trakshindu La. Начало трека. Переход Trakshindu La (3070) - Jubing (1680). 27 октября
Хозяева лоджа оказались очень пунктуальными людьми и в 5.45. нас ждал горячий завтрак. Как и договаривались. Я решил не экспериментировать и заказывал на завтрак почти на всем маршруте овсяную кашу, чапати с медом и горячий чай. Ночевка в лодже стоила 200 рупий и ужин с завтраком 1200, всего 1400 рупий. Для удобства счета я всегда считал 100 рупий за 1 доллар. Это если грубо, но понятно и быстро. А если точнее, то в Катманду я поменял доллары по курсу 113 рупий за 1 доллар.
Выехали от лоджа в 6.45. Машину организовали хозяева лоджа. Сначала нас было четверо, но потом водитель укомплектовал машину как и вчера. Но мы уже были привыкшие. Джип Саллери - перевал Trakshindu La стоил 700 рупий с человека. На перевал прибыли в 9.45... Вот и начало трека. Это еще не Гокио Трек. До Луклы я буду идти по тропе Шивалая Трека. Shivalaya to Lukla Trek. И начинаю я свой путь примерно посередине этого маршрута.
Достали из рюкзаков трекерские палки, установили удобные размеры на них, протерли очки, одели головные уборы. Все по трекерской науке, все серьезно. Я заскочил в местный лодж и выпил чай с имбирем. А потом закинул на спину рюкзак, затянул и подтянул все ремни, пожали друг другу руки, пожелали удачи на тропе и я пошел... Вот и начался трек. То, о чем мечтал целый год... У меня это обычно один из самых волнующих, счастливых и приятных моментов. Когда в солнечном сплетении что то тяжелеет, глаза улыбаются, а губы сжимаешь изо всех сил, потому что подбородок дрожит. Именно первый день, особенно первые часы, момент достижения цели, желания, мечты. Я еще не знаю дойду ли куда хотел, поднимусь ли куда хотел, но самое главное я уже на тропе. Я снова иду с рюкзаком, в трекерских ботинках, в руках палки, а вокруг Горы, Горы, Горы. Для меня важен именно Путь, именно процесс. И что бы там ни было, но я свою очередную мечту уже исполнил.
На перевале есть монастырь, но я только одел рюкзак и мне не хотелось его снимать, поэтому монастырь я сфотографировал от ворот и пошел дальше. Сегодня весь день вниз и через джунгли. Один раз даже из под ног еле успела ускользнуть змея. Мы заметили друг друга буквально когда моя нога была почти над ней.
Через пару часов обернулся назад и сфотографировал перевал, от куда я начал свой маршрут. Вооон на верху видно монастырь.
Я читал, что на этой дороге придется месить ослиный навоз и дышать ослиной мочей. Конечно же караваны были, но в этот день они не напрягали меня. За три часа прошло пять караванов. Дорога была сухой, поэтому ни грязь, ни навоз месить не пришлось. А воздух был прозрачен и чист. Что было по настоящему тяжело, так это длинный предлинный спуск целый день. Мне показалось, что это был физически самый тяжелый день в моей жизни. Рюкзак 16 кг. Ну не сумел я сделать его легче. Все, что в нем лежало, было мне нужно. Рюкзак современный, поэтому хорошо подтянув ремни я реально разгрузил спину. А вот ноги как не подтягивай ремни разгрузить не получится. Даже если все одеть на себя одновременно и облегчить рюкзак до 10 кг, то все равно ногам от этого не легче.
-Мудило ты, поддонок и сволочь. Сам ненормальный. Ну а мы то тут при чем? - это самое лестное, что кричали мне в тот день ноги. По плану я хотел дойти сегодня до Khari Khola. К стати, именно Кхарикхола должна была стать местом старта. Но в связи с тем, что дорога туда в это время оказалась то ли размыта, то ли там сошла сель, то ли мост снесло мне пришлось начать от перевала Trakshindu, что добавило один день к треку. К полудню я стал понимать, что шансов и сил дойти сегодня до Кхарикхолла у меня все меньше и меньше.
Стартовал я сегодня в куртке-ветровке, но к полудню потеплело, я снял куртку и шел в футболке и флиске. На обед остановился в Nunthala. В этом поселке несколько довольно хороших лоджей. По крайней мере снаружи. У многих есть даже прилегающая небольшая зеленая лужайка со скамейками и столиками. В один из них я и зашел пообедать. Кушал внутри столовой, т.к. там был очень хороший бесплатный вай фай, а так же можно было зарядить телефон и фотоаппарат совершенно бесплатно. На хозяйстве была девочка-подросток. Я попытался объяснить, что хочу поесть суп-лапшу, но она меня не поняла и приготовила лапшу с мясом и овощами. В любом случае было горячо, свежо и вкусно. Поэтому никаких претензий я не предъявлял. Было видно, что ребенок старался.
После обеда тропинка продолжила спуск. Точнее, это была ни какая не тропинка. Тропинки остались на Кольце Аннапурны. А тут нагромождение камней-валунов, названное дорогой. При чем эти камни разной величины и приходится скакать по ним, что особенно сильно ощущают колени. Конечно же палки очень тут выручали. Страшно представить, что бы я делал без них. Одно успокаивало, что когда нибудь этот спуск должен закончится.
Выпил таблетку Диклофенак и намазал колени мазью Диклофенак. Через несколько минут вроде полегчало. Я ждал подъем как отдых. Честное слово, подъемы мне на всем этом треке давались гораздо легче. Физически подъем вроде тяжелее, проходишь меньшее расстояние, но вот моим ногам на подъемах было гораздо легче. Наконец то вышел на берег реки к поселку Jubing (1680). Получается, что я спустился на 1400 метров. Да уж. Думал тут и остановиться если понравится какой нибудь лодж. На берегу шумящей реки было несколько лоджей, но ни один из них мне не приглянулся. Старые и подзапущенные. Решил все таки идти до Кхарикхола. Согласно Лонели Планет еще 1 час и 45 минут. Согласно моих размышлений 3 часа точно. Получалось, как раз к началу темноты я должен дойти.
После поселка Jubing начинается длинный подъем, который заканчивается именно в Кхарикхолла. Но через несколько минут подъема, почти на тропе, я увидел очень симпатичный лодж, где решил попить чай, а потом решил тут и переночевать. Душа тут не было, зато было очень чистое помещение для водных процедур. Чистое ведро очень горячей воды дают за 200 рупий. Это ведро прекрасно получилось разбавить почти двумя ведрами холодной. С таким количеством можно и ванну было бы принять если бы она была. Но ванны не было, поэтому с миской и ковшиком помылся очень даже хорошо. Это был один из лучших банных дней в этом путешествии. Позже, там где был душ, он был не таким приятным как миска с горячей водой и ковшик тут. Hotel Riverside Juving. За ночлег, горячую воду, несколько чашек чая, ужин и завтрак я тут заплатил 2000 рупий.
К стати в этой деревне живет народность раи. Раи исповедуют индуизм.
Раи – это племя монголоидной расы, живущее в холмах восточного Непала, к северу от хребта Махабхарат и к югу от Гималайского хребта. Отличительные черты облика раи – широкое, плоское лицо и карие глаза, светлая кожа и черные волосы. Женщины раи носят типичные платья и кольца для носа. Вообще раи очень благовоспитанный, веселый и дружелюбный народ, которому свойственно позитивное и открытое отношение к жизни.
У пожилой хозяйки лоджа была именно такая одежда и серьга в носу. В добавок это было время праздника Дивали. Лодж был украшен оранжевыми чернобривцами, а с темнотой хозяева зажгли праздничные огни. Хотел сфотографировать очень колоритно одетую хозяйку с серьгой в носу, но она отказалась. А хозяин лоджа был участником Эверестовского Марафона, что подтверждал сертификат на стене столовой. В этот вечер в лодже было только два постояльца: я и австралиец. Австралиец тоже начал сегодня свой трек, но идет на Три Перевала. Удачи ему, удачи всем на тропе.
НА ЗАМЕТКУ: Понимание непальской улыбки. Непал порой называют «страной улыбок». На западе люди улыбаются, когда есть чему улыбаться, в Непале же люди улыбаются естественным образом, оттого что с ранних лет они были приучены нравиться. В какой-то мере непальская улыбка призвана помочь вам почувствовать себя свободнее, умиротворить неведомые и, возможно, враждебные силы, выразить сожаление или благодарность. e-reading.club
Последний раз редактировалось успевающий987 10 май 2020, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
успевающий987 писал(а) 09 май 2020, 14:41: Один раз даже из под ног еле успела ускользнуть змея. Мы заметили друг друга буквально когда моя нога была почти над ней.
успевающий987 писал(а) 09 май 2020, 14:41: Один раз даже из под ног еле успела ускользнуть змея. Мы заметили друг друга буквально когда моя нога была почти над ней.
Ей повезло! ))
Хотел как то смайликами отреагировать. А что их убрали? Просто у меня смайлики отключены и не получается вставить. Я то ими почти никогда не пользуюсь, но иногда в сообщениях они очень даже помогают передать настроение.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Подъем 5.10. без будильника, просто уже выспался. Собрал рюкзак, подышал свежим утренним воздухом. Завтрак 6.30., так как и договаривались и снова вперед. День начался с очень долгого подъема до Кхарикхолла (2010). Хорошо, что вчера остановился внизу. Честно говоря, не знаю нашел бы я силы преодолеть этот подъем вчера. А вот с утра были и силы, и энтузиазм, и настроение. В начале десятого был в Кхарикхолла. На подъем ушло чуть более двух часов.
Сразу после подъема находится довольно хороший лодж, возле дверей которого я встретил kts43 с семьей. Оказывается они вчера нашли в себе силы преодолеть этот подъем и уже в темноте добрались до этого лоджа. А вот сегодня я их догнал, мое преимущество в том, что я очень рано просыпаюсь и именно с рассветом люблю выходить в путь.
А на холме над лоджем расположился буддистский монастырь, построенный в 2008 году. Согласно Лонели Планет, внутри находятся интересные статуи Гуру Ринпоче, Шакьямуни, Авалокитешвара. Но при мне монастырь был закрыт и мне не довелось их увидеть. Погулял вокруг, отдохнул.
Когда я поднимался сюда, то думал, что таких подъемов будет не сильно много, надеялся, что все будет как в прошлом году, плавно в верх и иногда вниз. На деле этот трек потяжелее. Никаких плавных подъемов и спусков тут почти нет. В основном резкие подъемы по камням и такие же резкие спуски. Вроде иду к высоким горам, вроде же начал почти внизу, значит, я должен постепенно подниматься в верх. Но на деле то резкие подъемы, то резкие спуски и это довольно сильно выматывает. Вот и после Кхарикхолла подъем продолжился. Интересная деревня после Кхарикхоллы или даже после Бупсы, но название не записал.
В Кхарикхолла нужно спросить местных или портеров про ослиную тропу на Бупса. Можно просто увязаться за караваном. Потому что там будет еще и джиповая дорога, которую продолжают строить, поэтому там много пыли. Можно пойти и по этой джиповой дороге, но глотать пыль не приятно.
Уж лучше идти по ослиной тропе, тем более караванов там было не много. Но тропа довольно крутая.
Хотел покушать в Bupsa (2390), но ни водном лодже не оказалось готовой еды, а ждать желания не было. Да и устал еще не так сильно. Решил идти дальше, о чем потом жалел, т.к. до Khari еле дошел, настолько к тому времени хотелось кушать. В Бупсе чуть в стороне от маршрута есть монастырь, но и тут он был закрыт.
Когда я дошел до Khari, то остановился в первом же лодже. Меня устраивало на тот момент любое место, где можно просто снять рюкзак и хоть что то съесть. Я был готов ждать приготовление еды сколько угодно. Место называлось Намасте Лодж и Ресторан. Приготовление дал-бата мне пришлось подождать более получаса. Но зато какой же он был вкусный, свежайший, с горячей зеленой травой похожей на шпинат. Хозяйка с мужем и сыном кушали вместе со мной. Т.е. они готовили и для себя тоже. Вот сейчас пишу и глотаю слюну от одних воспоминаний. Дал-бат, чай, пол литра кипятка - 550 рупий.
После Khari будет перевал Khari La (3145 m). Как и положено на нем будет много молельных флажков, больше ничем особенным этот перевал не запомнился.
После перевала Khari La тропа идет вниз и уже перед Paiya она вообще превращается в дорогу уложенную бетонными плитами. Прямо как в городе. И наконец то Paiya. Все. На сегодня хватит. Время 16.00. Сегодня я шел почти 9 часов. В Paiya довольно много хороших лоджей. Я остановился посередине поселка. Название не помню, я на это внимание не сильно обращаю. Свободной оказалась только одна комнатка, т.е. выбора не было. Но эта комната мне подошла. Остальные комнаты оказались занятыми итальянской альпинистской экспедицией, возвращающейся уже с Гор.
Вечером я скромненько сел за столик в углу столовой, думал сделать записи в дневник, подумать над планами на завтра. Но ребята меня пригласили за свой стол. Познакомились. Со многими тут же стал другом в ФБ. Не все из них были альпинистами всю сознательную жизнь, были так же бывшие пловцы уровня Чемпионатов Мира. Один из них сказал, что очень близко знаком с нашей украинкой Яной Клочковой. Говорил, что не раз с ней пересекался на различных соревнованиях. У меня появилось даже чувство гордости, что я провел вечер с такими интересными людьми. Ребята мне потом каждый день писали в ФБ, спрашивали как проходит мой трек. У одного из них сейчас, во время всемирного карантина, появилось на странице видео, где он играет на элекрогитаре на балконе своей квартиры.
Ночевка в лодже, много чая, ужин, завтрак, пол литра кипятка - 2000 рупий. Тут было уже довольно прохладно, поэтому душ не принимал. К стати, итальянцы тоже.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
5 утра подъем, сборы. 6.30 - завтрак. В 7.00. вышел на дорогу. До Сурке идет спуск. Лонели Планет говорит, что от Пайя до Сурке 2 часа 15 минут. У меня получилось 3 часа 40 минут. В Сурке остановился на чай на 10 минут и вперед дальше. Сегодня ослы уже стали немного раздражать. Они то не понимают, что их мешки шире их самих и поэтому трутся ими об трекеров на узких тропинках. Я боялся, что они могут порвать грубыми мешками куртку. Но обошлось. Всего лишь слегка испачкали. После Paiya открывается завораживающий вид на каньон реки Dudh Kosi и вершину Khumbila (5761).
Согласно Лонели Планет примерно тут проходит граница Величественных Гор. Примерно тут мы входим в царство Высочайших Вершин нашей Планеты. После Сурке будет развилка. Направо на Луклу, прямо через маленький мостик и налево на Чеплунг и Намче Базар. Вот эта развилка.
Решил остановиться на обед в Mushe (2580). При входе в деревню путников встречают большие камни-мини. Тут и выше только буддисты. Причем очень колоритные буддистские деревни.
Погода была очень солнечная. Снял рюкзак и пока ждал приготовления дал-бата подставил мокрую спину ярким солнечным лучам. Все высохло за 10 минут. Местное население сушит свои вещи не на веревках, а просто разложив на камнях. Еда тут тоже была простой, но очень свежей. Бабулька при мне рвала овощи в огороде, а потом готовила. Когда пришло время рассчитаться, то бабулька сказала что то типа: Сколько дашь, всему рада. Я дал 500 рупий. Она была рада. А я вообще то надеялся на сдачу. Ну и ладно. Разрешила все сфотографировать. Как видите посуда у них очень чистая.
Иду дальше. Взгляд назад на деревню.
Потом будет очень интересная деревня Chaurikharka (2650)с интересной центральной площадью и монастырем. Это последняя деревня, где еще нету основной толпы прибывших на трек. За прошедшие дни трека я не встретил ни одной организованной туристической группы. (Итальянцы не в счет, они альпинистская экспедиция.) За прошедшие дни я мало встречал людей вообще. А если и встречал, то это были самостоятельные трекеры без гидов и портеров. Мало улыбающиеся, а если и улыбались, то скупо. Как говорится, сцепив зубы и вытирая пот. Таких всегда охота попросить: Человек с рюкзаком, расскажи мне о счастье... Жители Chaurikharka сказали, что джиповую дорогу собираются достроить аж до них. По плану к 21 году. Но как теперь это будет уже никто не знает.
Совсем скоро после Chaurikharka будет Cheplung (2700). Сегодня я дошел куда планировал. Тут уже соединяются те кто забрасывался по земле с теми кто по воздуху. Уже закончился Шивалая трек и начался Эверестовский трек. Тут уже много групп, портеров, гидов. Тут уже индустрия. Но поселок очень интересный.
При входе в поселок одна улица будет идти по прямой как бы продолжая дорогу, по которой вы шли. А направо будет резкий подъем по лестнице на верхнюю улицу. Нужно идти наверх если нужны лоджи, ночлег или просто еда. Все достопримечательности на верхней улице. Сначала я хотел остановиться в лодже на самом верху холма при входе на верхнюю улицу. Hilltop View Ljdge. Но все хорошие, солнечные номера там были забронированы. Мне предложили номер на первом этаже. Так как лодж на холме, то первый этаж получался почти подвальным. А вход как бы уже со второго этажа. Вообщем сырая и темная комната мне не понравилась. Лоджей в поселке полно и я пошел в центр. Там я нашел прекрасное место Khumbila Guest House. Он хорош еще и тем, что столовая в здании напротив, т.е. в спальных помещениях тихо. Вот центральная улица и мой лодж розового цвета.
Сюда я пришел в 14.10. Столовая была полная. Я уж подумал, что и тут хороших комнат нету. Но оказалось, что это были проходящие и остановившиеся только на обед трекеры. А на ночь тут остались только три человека. Вай фай есть. Комната с солнечной стороны на втором этаже. Душ почти теплый - солнечный - 150 рупий. Здесь я первый раз устроил небольшую стирку. Веревка и не большое место для сушки тут есть за лоджем. Солнце светило ярко, поэтому к утру вещи почти высохли. Ну.. немного пришлось досушивать на следующий день. Зарядка телефона и фотоаппарата тут уже 150 рупий в час. Но так как я тут ночевал, принял душ, пил много чая и два раза покушал, то с меня за зарядку деньги не взяли. А еще тут в комнате были гвоздики на стене для вещей. Я это пишу, потому что только тут они появились, раньше не было. Меня это не напрягало, т.к. одна кровать в комнате всегда была свободная, куда я и складывал свои вещи. Но тем кто идет вдвоем, я думаю, все таки охота иметь гвоздики для полотенец и курток...
Над поселком есть монастырь в скале. Большинство проходят мимо, т.к. он в стороне. Но я тут ночевал и поэтому вечером туда поднялся, хотя и без фотоаппарата. Он в это время заряжался. Вооон маленький красный домик в скале.
Вечером сидел в столовой и читал биографию Райнхольда Месснера. Это под впечатлением вчерашнего ужина с альпинистами. Фильмы про него я посмотрел еще в прошлом году. Узнал, что он был награжден Золотым Ледорубом, но под номером 2. Заинтересовался, кто же под номером 1? И узнал про Ва́льтера Бона́тти. Сидел и перечитывал его биографию в тот вечер несколько раз. Произвела сильное впечатление. Эпизод, который произвел самое сильное впечатление.
"В 1954 году в возрасте 24 лет Ва́льтер Бона́тти получил приглашение в итальянскую экспедицию на Чогори (К2). В ходе этой экспедиции ему пришлось провести холодную ночёвку на высоте 8100 м вместе с пакистанцем Амиром Махди. Они несли запас кислорода для восхождения на вершину и не смогли найти палатку, которая, как оказалось впоследствии, была поставлена Лино Лачеделли и Акилле Компаньони не в том месте, где было обговорено. На крики Бонатти и Махди они не отреагировали, и те были вынуждены провести ночёвку под открытым небом, в экстремальных условиях. Бонатти сумел пережить эту ночь относительно благополучно (что само по себе является подвигом), а его спутник Махди отморозил все пальцы на руках и ногах. На следующий день Лачеделли и Компаньони с помощью занесённого Бонатти и Махди кислорода успешно совершили первовосхождение на вторую по высоте вершину мира и вошли в анналы истории как герои. А Бонатти вместо того, чтобы присоединиться к первовосходителям, был вынужден спускать обморозившегося Амира Махди вниз. Эту трагическую историю Вальтер Бонатти не смог забыть всю жизнь. По его словам, той ночью он потерял веру в людей, окружавших его, что наложило свой отпечаток на всю последовавшую за этим альпинистскую жизнь"
В 35 лет, находясь в зените славы, Бонатти неожиданно прекращает активно ходить в горы, переключается на журналистику, путешествия, фотографию. Путешествуя по всему миру он отвечает своим оппонентам, критикующим его за уход:
«Вместо того, чтобы использовать горы как инструмент для расширения наших горизонтов, многие представители альпинистских кругов видят ТОЛЬКО горы; они добровольно натягивают на глаза шоры. Как жалко, что они становятся настолько бесчувственными, ведь именно постоянный контакт с природой и связанное с этим восприятие может приносить столько приятных и неожиданных моментов в жизни альпиниста. Нет же, они говорят только о горах, видят только горы, не видя за ними ни людей, ни природы. Горы нужны человеку так же, как спорт, так же, как искусство для возвышения над самим собой!»
Рекомендую прочитать его биографию хотя бы в Википедии. Вот так случайно я узнал еще про одного человека, чья биография и характер произвели такое же впечатление как биография Мориса Уилсона, когда я собирался к Аннапурне.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
После завтрака рассчитался за ночевку, ужин, завтрак, кипяток, душ - 2100 рупий. Пока еще я вкладываюсь в половину от того, что я закладывал на день. Вышел из лоджа в 7.00. До сегодняшнего дня я с утра шел в рубашке. Сегодня я одел флиску и ветровку. Стало холодать. Через час ветровку снял, а вот флиску на этих высотах и выше я уже не снимал. При выходе из Чеплунга сфотографировал вот такой традиционный шерповский дом.
Те, кто начал трек в Лукле, после Чеплунга увидят первый раз ущелье реки Dadh Kosi.
Совсем скоро будет Thadokoshi. Тоже интересная, колоритная деревенька, в которой есть несколько лоджей, где можно перекусить. Но я еще не устал, поэтому пошел дальше.
Затем еще один не тяжелый подъем и снова интересная деревня Ghat (2590). Они тут все интересные и колоритные. Что бы не повторяться я больше не буду писать эту фразу. Если я написал про деревню по пути, значит она уже интересная. На центральной улице находится монастырь и молельные барабаны. Покрутил барабаны, сказал: Мир, здоровье, жизнь. Такие простые, но важные слова... Вместе с вращением барабанов эти слова улетели наверх. А обратно вернутся не просто слова, а именно Мир, здоровье, жизнь... Для скептиков и тех, кто просто не знает, даже написано на английском: Закрути барабан и очисти душу.
Считается, что Молитвенный барабан содержит сакральный смысл неимоверной силы – один оборот приравнивается к произнесению бесконечного множества записанных на свертке мантр. Так, прилагая физические усилия наряду с духовными побуждениями, человек может даровать благо не только себе, но и всем, о ком в настоящий момент думает. Считается, что колесо может помочь любому, кто верит в его силу, неважно, мал ты или стар, буддист или приверженец другого вероисповедания.
Существует мнение, что такой «хитрый» предмет был придуман для слабослышащих, слабовидящих или безграмотных людей, не имевших возможности читать записанные священные слова.
Чтобы претворить чудеса в жизнь, нужно взяться за ручку и прокрутить ее по часовой стрелке, как бы следуя за солнцем. В тот же момент сверток внутри барабана, а значит – нанесенные на него слова – тоже будут вращаться. Получается, будто человек многократно, быстро и последовательно читает молитвы, не произнося ни слова. Очень важно настроиться на волну доброты, чистоты, не забывая думать о хорошем, о своих родных, желать счастья всем живым созданиям.
После Ghat я прошел через очень интересный поселок ( все таки повторил, ну и ладно). Вроде, это уже не Ghat, но еще и не Chhutwana. Ладно, не имеет значения. В любом случае на тропе, мимо не пройдете. Но деревенька просто супер буддистская. Настолько много там разных барабанов и камней-мани.
Иду дальше. Красиво вокруг.
Где то к полудню я пришел Chumoa (2820). Очень туристический поселок, в котором много довольно крутых ( по внешнему виду) лоджей. Как внутри не знаю, прошел мимо. Так же тут можно покушать, кафешек полно с видами на горы и горную реку. При выходе из этого поселка будет первый на моем маршруте чек-пост. Тут я заплатил первый раз. В Катманду я никаких тимс-карт и пермитов не брал, для этого региона Непала нужно платить уже при входе в национальные парки. Пока шел на участке Шивалая-трека чек-посты не попадались. Это был первый.
Разговор получился такой. - Намасте. Я должен тут что то заплатить? -Да. От куда идешь? Вот тут я задумался... -Это имеет значение? -Да. Цена будет разной. - Нуууу... я начал в Кхарикхолла. - Тогда нужно платить за два парка. Два раза по 2000 рупий. Всего 4000 рупий. -Тогда я начал в Сурке. - Тоже 4000. - Хорошо. Ну... тогда я начал сегодня в Чеплунге. - Если в Чеплунге, то 2000 рупий. - Вот и хорошо. Договорились.
Посмеялись. Я заплатил 2000 рупий. Билет нужно сохранить. Он пригодится при входе в Национальный парк Сагарматха, а то там придется заплатить не только за вход в Сагарматху, но и еще 2000 рупий за этот парк. Честно говоря, тут тоже можно пройти мимо чек-поста когда обилечивают организованную группу. Но потом все равно придется заплатить. Да и лучше сразу заплатить и идти спокойно.
В Непале лучше билеты вообще не выбрасывать, иногда можно по старому билету прийти второй раз, сказать, что уже был тут, вот старый билет, но мне так сильно понравилось, что решил вернуться. И вас с вероятностью 90% пустят.
Где то после Chumoa...снова крутим барабан и желаем всем счастья...
Около 14.00. я пришел в Monjo (2840). Лонели Планет говорит, что сегодняшний маршрут я должен был пройти за 4 часа 30 минут. Но я шел 6 часов. Остановился в Mount Kailash на центральной улице. Большой лодж. Дали солнечный номер на верхнем этаже, с туалетом и душем. Просили 1000 рупий, договорились за 800 рупий. Комнаты без удобств тут по 500 рупий. Обещанная горячая вода не была даже слегка теплой. Но зажав зубы можно по быстрому ополоснуться. А вот голову я мыть побоялся. Пообедал и пошел гулять по Монжо. Тут есть, что посмотреть.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
На холме над поселком находится монастырь. Тут наконец то он был открытый,но внутри ничего особенного и запоминающегося не было, поэтому фото внутри не делал. А это фото с холма над монастырем и поселком.
Большие камни-мани рядом с монастырем.
В конце поселка находится вход в Национальный парк Сагарматха. Сегодня я прогулялся до входа, все узнал, что бы завтра не задерживаться. В кассе парка висит доска с туристической статистикой, написанная от руки. Цифры там за 2018 и 2019 года. В 2018 году самым многолюдным месяцем был октябрь, затем со значительным отрывом идет апрель, ноябрь. Ну а я шел в 2019 году в конце октября, к этому времени октябрь опять держал пальму первенства, а ноябрь еще не наступил. Решил сделать фото, что бы завтра не задерживаться.
Национальный парк Сагарматха находится в Списке Всемирного Наследия ЮНЕСКО под номером 120. Год внесения - 1979. А вот и вход в Средиземье.
Сразу за традиционными воротами (kani) открывается впечатляющий душу вид. Мантры на скале, водопад и зеленые горы...
Но сюда я пойду завтра. Вернулся в поселок. Встретил kts43 с семьей ( Татьяну, Юрия и Василия). Намасте вам. Поболтали. Вернулся в лодж и весь вечер сидел в столовой, писал дневник, рассматривал людей. Почти все были групповые с гидами. У них гиды проводили планерки на следующий день, люди внимательно их слушали и записывали. Смешно было на это смотреть, прямо партсобрание. Из самостоятельных были только три пары поляков (три девушки и три мужика), может семьи. А одиночек я и молодая девушка - бельгийка. Вот с ней я и проболтал весь вечер. У нее это первое самостоятельное путешествие, но длится оно уже второй месяц. Месяц она в одиночку ездила по Индии общественным транспортом. Потом ей рассказали, что рядом Непал интересный. Она и отправилась без всякой подготовки в Непал. Полная импровизация. Отчаянная. Забрасывалась по воздуху через Луклу. Палок нету, термоса под воду нету. Говорила, что попробует все что нужно купить в Намче. По плану у нее был Базовый Лагерь Эвереста. Но это было не принципиально для нее. Увидев фото на обложке моего путеводителя, она решила сразу же менять планы и идти к Гокио. Культурно спросила меня о возможности идти вместе. - Ой, нет, нет..., ты уж извини, но я просто... вообщем поболтать в столовой это одно, а идти вместе это совсем другое, - я постарался культурно отказать.
"Зачем мне это надо. Я же в Горы приехал, в Гималаи. А эта девушка очень симпатичная, молодая и как все люди тоже является Венцом Творения. То есть она Человек, а значит самое красивое, что есть на Земле, а значит своей попой будет меня отвлекать от Красоты Гималайской Природы. Буду на нее смотреть, а не на горы. Я конечно вообще не мачо, но все таки живой человек. А если много дней идти вместе, то всякое может начаться..." - примерно так я подумал и в очень культурной форме, осторожно подбирая английские слова отказал. - На тропе встретимся, поболтаем, попьем чай, - с улыбкой подвел я черту под наш разговор.
На следующее утро у нас получился совместный завтрак и даже в Парк вошли вместе, а потом девушка ушла вперед. Рюкзак у нее был легкий. Больше мы не встретились...
Лодж в Монжо, обед, ужин, завтрак, пол литра кипятка - 3000 рупий.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Позавтракал в 6.15. В 6.30. вышел на дорогу. В 6.40 был на входе в Парк. Продажа билетов была еще закрыта, хотя согласно табличке работает 6.30 - 19.00. Непальская пунктуальность... Открылись в 6.55. Заплатил 3000 рупий, получил пермит и вошел в Hidden Land ( LP), Спрятанную Землю. Но Средиземье мне нравится больше.
Довольно скоро будет подвесной мост, после которого я расстался с бельгийкой. Рекомендуется на таких мостах идти односторонним движением. Если кто то идет вам навстречу, то дождитесь когда они выйдут на вашей стороне. Если с людьми еще можно разойтись на мосту, то с яками и ослами лучше не проверять. Тем более, мосты сильно раскачиваются. И осторожно руками держитесь за поручни, они обмотаны проволокой, можно поцарапать или даже порезать ладонь. Лучше быть в перчатках и не скользить рукой по поручню, а переставлять с места на место. Вообщем, увидите на месте.
Вскоре после этого моста будет поселок Jorsale (2830). Следующий населенный пункт будет Намче Базар и только через 3 часа. Поэтому в Jorsale стоит проверить свои запасы воды и даже перекусить. У меня вода была еще с утра из лоджа, есть я еще не захотел, день только начинался.
После Jorsale появятся два знаменитых моста через реку. В этом же месте река Bhote Kosi впалает в Dudh Kosi. Я считаю такие места сакральными, поэтому перейдя на другой берег и оказавшись именно над местом впадения загадал ясно и четко желание. Индия. Раджастан.
А потом начнется долгий трехчасовой подъем вместе с непальским газопроводом, ослами, людьми. Тропа на этом участке забита как центральная улица на праздник. Путеводитель пишет, что тут уже начались реальный горы. Интересно, а что же было в течение трех предыдущих дней?...
Тут меня мало кто обгонял, тут все идут медленно. Где то на середине подъема будет площадка с общественным туалетом, от куда можно увидеть Эверест в первый раз. Только верхний кончик... Но я об этом забыл и это хорошо. Первый раз увидеть Эверест хочется все таки немного с другого ракурса и вдыхая свежий воздух. На этой площадке отдыхают все. И портеры, и гиды, и трекеры.
Опять в верх и дошел до чек-поста. Тут проверяют пермиты и записывают в тетрадку имена и страны. Снова подъем и... О, Великий и Долгожданный Намче-Базар! Дошел. Дошееееел. Есть. Урааааа. Еще одна мечта исполнилась.
Вход через ворота-kani, слева знаменитая прачечная и потрясающий чашеобразный вид. Первый раз я увидел этот город в передаче "Мир наизнанку" с Комаровым. Это здесь он продавал украинские шаровары буддистской монахине на еженедельном (по субботам) базаре. Вид этого чашеобразного города меня заворожил даже с экрана телевизора ( тогда он у меня еще работал). И вот мечта сбылась. Я здесь. Я это вижу.
Тут я хотел остановиться в Khumbu Lodge. Многие форумчане в нем останавливались, хвалили его. Это старейший лодж в Намче, лодж с историей, тут останавливался Президент США Джимми Картер, когда совершал свой трековый поход в этом регионе. Но я его не нашел сразу. Походил по терасовым улочкам с рюкзаком. Устал. Спустился вниз и остановился в самом центре в Hotel Sherpa Land. Совсем не дешево по непальским меркам, но я сэкономил уже достаточно и мне нужна была горячая вода в неограниченном количестве, солнечная комната, место для сушки вещей. Это все в этом месте было. А еще тут была постель и полотенца. Хороший вай-фай. Правда, отопления не было и поэтому я все равно спал в спальном мешке. А полотенца пахли непальским порошком и скорей всего стирались в прачечной при входе в Намче. Но это меня не волновало. Стоило это 35 долларов в сутки, а после торга 30 долларов и не меньше, и именно в долларах. Договорились. Плюс здесь была довольно хорошая еда. Khumbu Lodge я потом нашел, но мой мне понравился гораздо больше.
А это вид с порога.
Сразу после заселения в первую очередь все постирал и повесил сушить на улице во дворе лоджа. Прищепки нужно иметь свои из дома. И еще совет, возьмите резиновые перчатки для стирки из дома. Непальский порошок сильно химический, ваши руки все равно будут слегка обожженны солнцем, поэтому не надо подвергать их еще и испытанию химией. В прошлом году у меня обгорели руки на Аннапурне, потом стирка и руки были такими, что люди, скривив лицо, брезгливо спрашивали, а что это с ними...
После стирки горячий душ, вкусный обед и гулять по Намче и немного вокруг...
От Монжо до Намче я шел 3 с половиной часа. Лонели Планет пишет, что можно дойти за 3 часа.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Вкусно пообедав я отправился налегке смотреть местные достопримечательности. Без рюкзака прямо как с крыльями. Ка будто он их прижимал на спине. А теперь они расправились, стало очень легко. Сегодня я решил далеко не ходить, ограничится самим поселком и ближайшим холмом. Главные достопримечательности тут, это две горы возвышающиеся над поселком. Конгде-Ри (6187 м). Это фото было сделано уже на обратном пути. В первый раз было облачно и я эту гору в первый раз увидел на следующий день из окна лоджа.
Вторая гора Тхамсерку (6623), соединенная ребром с горой Кантега (6685).
Обязательно нужно подняться на доступную для каждого гору над поселком для фото и акклиматизации.
На этом же холме есть такая достопримечательность как "Крашенные камни" - " Rock painting". Небольшое плато с камнями-мани. Ничего особенного.
При спуске зашел в монастырь Nanche Gompa. Можно зайти для общего развития, но ничего я там не почувствовал. Сфотографировать его снаружи не получилось из-за плотной застройки вокруг. Обычный буддистский монастырь красного цвета. Фото внутри.
Namche Stupa. Ее вы увидите при входе в Намче Базар. Современная постройка.
Центр Посетителей Национального парка Сагарматха. Sagarmatha National park visitor center. Конкретно туда я не ходил, но рядом находится смотровая площадка на кончик Эвереста (для ленивых), монумент Тенцингу Норгею и монумент-подарок от Израиля Непалу с кусочками камней со дна Мертвого моря (самое низкое место на Земле) и камнем с Эвереста ( самое высокое место на Земле).
И еще вот такой вид сверху на холм, где и находится музей национального парка и монумент Тенцингу Норгею смотровая на Эверест.
А я пил кофе в центре поселка в кафе-пекарне "Намче бейкери". Там варят кофе Эверест. Невероятно вкусный. И дело не в названии. Он действительно вкусный и крепкий. Я не удержался и взял вторую чашку. Потом пожалел об этом, т.к. он был настолько крепкий, что меня стало слегка трусить. Кто любит крепкий кофе, тот поймет о чем я. Выпечка в этом кафе тоже очень вкусная. Лонели Планет и многие форумчане рекомендуют кафе-пекарню Herman Helmers Bakery. Был я и там. Там людей было много благодаря рекламе. Поэтому Намче Бейкери мне понравился больше. В Намче Базар есть прачечная. Стирают в автоматической стиральной машине. Что то вроде 500 рупий за одну закладку. Можете воспользоваться. Только помните, что флис и термобелье нуждается в специальной программе и специальных моющих средствах. Я не думаю, что в Намче есть моющие Nikwax.
Просто улица.
Последний раз редактировалось успевающий987 13 май 2020, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
успевающий987 писал(а) 13 май 2020, 20:45:вид сверху на очень дорогой отель со своей вертолетной площадкой, куда можно прилететь на вертолете из Луклы, попить кофе по 10$
Понятно. Я всегда считал, даже еще при подготовке и чтении чужих отчетов, что этот отель на том же холме, что и музей. Место там очень красивое. Спасибо. Век живи, век учись. Исправляю.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Красивая фотография. А я с этого ракурса и не заметил такой красоты и возможности. Сразу поднялся наверх. Спасибо Вам, теперь фото будет украшать мой отчет.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Namche Bazaar (3440). Акклиматизационный день. Прогулки по холмам вокруг Намче. 1 ноября.
Утром открыл окошко и обалдел. Из моего окошка не площадь красная видна, а Великие Гималаи. Красавица Конгде Ри, освещаемая первыми солнечными лучами. Жалко фотоаппарат у меня не сильно крут, да и фотограф я никакой. Но небо было чистым и вид был величественным.
Настроение сразу же стало прекрасным. Я, простой мальчишка с улицы Пионерской, в Гималаяяяяяяяях!!!!
Позавтракал и в 7.00. вышел гулять. Чувствовал я себя прекрасно. Никакой горняшки. Вот что значит заброситься по земле. На этом треке я нигде не чувствовал даже малейших проявлений горняшки. Сегодня я хотел пройти обыкновенный акклиматизационный маршрут каким идут большинство форумчан, которые дружат с картами и топографией. Т.е. выйти из Намче с одной стороны, подняться к мемориалу семьи Хиллари, сделать круг по традиционным шерповским деревням, посмотреть на Ама-Даблам, Эверест и вокруг, и спуститься со стороны холма, на котором находится Музей Национального парка. Так у меня было по плану. На само деле все не так, а как всегда,но зато интересно.
Тут я первый раз в жизни воспользовался maps.me. Мы не взлюбили друг друга сразу же. Навигатор начал мне пудрит мозги еще на улицах Намче. Я его отключил и пошел просто на верх, просто за людьми.
Вышел вот к такой развилке. Ну, хоть узнал куда мне идти завтра.
На этой развилке нужно выбрать маршрут как идти дальше. Я имею в виду трек, а не акклиматизационную прогулку. Не зависимо от того куда вы собрались, Гокио или Базовый Лагерь, оба маршрута еще будут идти вместе. И тут они еще не делятся. Тут надо выбрать: идти дальше по сравнительно легкой тропе или идти вверх по более тяжелой, но зато и более интересной тропе. Дома я выбирал второй вариант. Но пройдя уже 5 дней по тропе я передумал и решил, что завтра я пойду по легкой дороге, а вот при возвращении пойду по верхнему маршруту, т.к. он в том случае будет идти на спуск. Сегодня я налегке и поэтому пошел наверх, что бы хоть примерно посмотреть, что же там так хвалит путеводитель. Подъем оказался тяжелым для меня даже без рюкзака. С рюкзаком я конечно же поднялся бы тоже, но потом надо было бы долго отдыхать и потерять кучу времени. Так что к Гокио лучше по нижней, а обратно по верхней. Таким образом все увидишь, ничего не пропустишь.
Я собирался сегодня в первую очередь к мемориалу Семьи Хиллари. Но преодолев подъем попал в сильный туман. Полное молоко.
Включил навигатор. Он привел вот к эти ступам. Сначала я подумал, что это и есть Мемориал. Потом понял, что ошибся.
Побродил по плато. Навигатор при каждом включении показывал в разные стороны. В полном молоке вдруг увидел местную бабушку, которая тут продавала бусы и прочие сувениры. Спросил про дорогу. Махнула рукой наверх. Навигатор вывел меня к аэропорту Сьянгбоче, когда я прошел мимо него, то навигатор вдруг показал обратно. И так три раза я проходил через аэропорт и навигатор каждый раз менял направление. И не каждый местный знал про этот мемориал. Решил выйти просто на тропинку и идти в сторону смотровой на Ама-Даблам и Эверест, которая отмечена на карте Лонели Планет, а по пути посмотреть Khunde и Khumjung, которые путеводитель преподносит как традиционные деревни шерпов.
Туман тут же рассеялся. Воздух стал "прозрачен и чист"
Появились Горы. И я первый раз увидел Ама-Даблам. Эта гора впечатляла мое воображение даже при подготовке. Все знают про Эверест. А вот про Ама-Даблам я узнал тут, на форуме. И увидел ее на форуме. Она производит гораздо большее впечатление чем Эверест. Прямо настоящая красавица. На фото видно Ама-Даблам и Эверест. Такими я увидел Их первый раз. Причем, если Ама-Даблам я узнал сразу же, то Эверест не замечал довольно долго. Я сделал кучу фото, потом стоял смотрел на этот потрясающий вид и вдруг увидел Его. Только кончик. Стоп. Так ведь это же Эверест. Не будучи полностью уверенным переспросил у людей. -Да. Это Эверест, - улыбались мне люди. Ну вот. Свершилось. Я увидел Эверест.
Фото с этой же смотровой в разные стороны.
Конгде-Ри (6187 м)
Тхамсерку (6623)
Тут увидел как среди гор летают вертолеты и подумал, что я иду уже на высоте полета вертолетов.
В 12.50. спустился в Намче на обед и заодно узнать, так как же найти дорогу к Мемориалу. По дороге пользуясь ясной погодой фотографировал.
В Намче мне объяснили как найти Мемориал. И даже показали пальцем от памятника Тенцингу Норгею. Мемориал Семьи Хиллари на самом верху одной из гор, расположенных над Намче. Я к нему даже близко не подошел. Мне сказали, что от поселка туда и назад нужно 4 часа. И наиболее понятная дорога это дойти Khunde, там подняться к монастырю, а от него будет только одна тропинка в верх. Вот по ней и идти. Решил идти. За 4 часа должен успеть до темноты. Мемориал находится на второй, высокой, горе, что на фото.
Шерпы установили этот мемориал в благодарность за благотворительную деятельность Эдмунда Хиллари. Альпинист создал не коммерческую гуманитарную организацию Himalayan Trust, которая выделяет средства на улучшение медицинского обслуживания, образования и общего благосостояния людей , живущих в Солукхумбу. В регионе есть школы и больницы названные именем Хиллари.
У Эдмунда Хиллари и его жены Луизы Мэри Роуз было трое детей. В 1975 году Луиза Мэри Роуз и их младшая дочь Белинда (ей было 16 лет) направлялись к Эдмунду Хиллари в Phaphlu, но их самолет потерпел крушение возле Катманду. В память и благодарность был установлен этот монумент. Конечно же стоит туда подняться. Говорят, что от туда открываются красивые горные виды.
Я снова поднялся на плато, а в 15.20. подошел к Khunde, но тут опять начал сгущаться туман, а потом совсем молоко. Возникла суеверная мысль,что место не пускает меня. Решил возвращаться в поселок.
Сегодня встретил kts43 с семьей, поболтали, пожелали друг другу удачи. Дальше наши тропинки шли в разные стороны, я к Гокио, kts43 к Эвересту.
Вечером пересортировал вещи. Уменьшил вес рюкзака на 3 кг. Излишки сложил в пакет и оставил на ресепшн. Услуга бесплатная. Два дня в лодже вместе с едой стоили 9700 рупий. За все платил в рупиях, но свалять дурака и уговорит считать доллары по курсу 1 к 100 не получилось. Посчитали по 1 к 115.
Когда отдавал пакет с вещами, то получился такой разговор. -Можно оставить пакет с вещами? -Да. Куда идешь и когда придешь? -Гокио. -Через три дня вернешься что ли?
Получается местные могут туда и обратно за три дня. Во дают.
- Я думаю 8 или 9 ноября, - ответил я.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Спасибо за отчет, ждем продолжения. Мне он особенно важен, потому как собираюсь в Сагарматху осенью 2020 (весной 2021?) тоже по земле. В прошлый раз летал в Луклу. Очень ностальгические виды. И описываете путешествие хорошо. Еще раз спасибо. Даже маленькая (экранная) доза Непала — уже хорошо! А то "ломка" донимает)))))
Darkmesser писал(а) 14 май 2020, 21:19:Спасибо за отчет, ждем продолжения. Мне он особенно важен, потому как собираюсь в Сагарматху осенью 2020 (весной 2021?) тоже по земле. В прошлый раз летал в Луклу. Очень ностальгические виды. И описываете путешествие хорошо. Еще раз спасибо. Даже маленькая (экранная) доза Непала — уже хорошо! А то "ломка" донимает)))))
Спасибо, что читаете. Я Ваш отчет тоже читал и ностальгировал. Честное слово. Все нормализуется. В Непал еще съездим. Обязательно.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
успевающий987 писал(а) 14 май 2020, 17:32:Вышел вот к такой развилке. Ну, хоть узнал куда мне идти завтра.
На фото за молитвенным барабаном виден кусочек голубой крыши. Не вспомню название этого геста, но здесь на форуме его называли в каком-то из отчетов бюджетным. Я в деньгах ограничена была, поэтому искала, что подешевле, дошла сюда и в этом гесте на двое суток останавливалась. Да, цена ниже и на комнату, и на горячий душ, и на еду. Хозяева радушные. В первые сутки еще была пара постояльцев, а во вторые сутки я была одна. Соседняя зеленая крыша - не уверена, но вроде бы это другой гест. Еще на этом же фото за крышами натоптанную дорожку видно. Это самый верхний ярус Намче. По нему, не сбрасывая высоту, можно обойти весь амфитеатр вплоть до начала тропы на Таме и Ренджо Ла. Еще почта местная на этом верхнем ярусе находится, напротив почты есть несколько неплохих гестов - тоже не самых дорогих. Я там на обратном пути останавливалась. А знаменитый Khumbu Lodge был как раз "под ногами".
Лонели Планет обещает 3 часа на сегодняшний маршрут, но у меня получилось 5 часов. Вышел из лоджа в 7.30. Пока поднялся наверх Намче, то уже потратил кучу сил. Правда, это и был самый тяжелый сегодняшний подъем, дальше дорога почти по прямой, а затем длинный спуск. На развилке покрутил барабан. Мир, здоровье, жизнь. И пошел по указателю Тенгбоче - Гокио по нижней тропе с абсолютным большинством трекеров. Народу на тропе сегодня было много, но большинство на следующей развилке свернули к Эвересту.
Виды на этой тропе тоже распрекрасные и почти ничем не отличающиеся от вчерашних со смотровой. Ама-Даблам как маяк была сегодняшним ориентиром.
Ама-Даблам (Ама-Даблан или Аму-Даблан) — вершина в Гималаях, высота главного пика — 6814 м, нижнего пика — 5563 м. Расположена в регионе Кхумбу Непал. Несмотря на относительно небольшую высоту, общеизвестна благодаря характерной форме. Считается одной из красивейших вершин в окрестностях Эвереста.
«Ама» — означает мать или бабушка, а «даблам» — специальная подвеска, в которой старые женщины-шерпы носят драгоценные вещи. На горе есть висячий ледник, который напоминает даблам, а расходящиеся в стороны гребни горы представляются как материнские руки, разведенные для объятия.
Мне это напоминает нашу православную традицию Покрова Пресвятой Богородицы.
Эта гора обладает какой то притягательной силой. Но первые альпинисты, посетившие этот район сомневались, что на нее вообще можно подняться. Первое впечатление такое, что вершина защищена со всех сторон поясом висячих ледников. Очевидный проход не просматривался.
«Как бы ни было грандиозно это зрелище (Эверест – Лхоцзе - Нупцзе), гигантский клык, неуклюже выступающий в долину правее и ближе этой стены, привлекал еще большее внимание. Это вершина Ама-Даблам. Вздымаясь на высоту 6800 м, она выглядит совершенно недоступной, превосходящей самые потрясающие по недоступности подъемы на Маттерхорн; ее можно сравнивать с неприступной вершиной Мустаг-Тауэр в дальнем Каракоруме». Джон Хант, руководитель первого успешного восхождения на Эверест
- Если есть гора, на которую невозможно забраться, то это она! – новозеландец Эд Хиллари любил иногда красиво сказать. Он красиво говорил, потому что красиво думал.
13 марта 1961 года Майк Гилл (Новая Зеландия), Барри Бишоп (США), Майк Уорд (Великобритания), Уолли Романесом (Новая Зеландия) вперые поднялись на вершину Ама-Даблам. Они были хорошо акклиматизированы, перезимовав на высоте 5800 метров у основания пика в рамках научной экспедиции под руководством Эдмунда Хиллари.
После развилки Гокио - Эверест народу заметно поубавилось.
Почти к обеду пришел на перевал Mong La (3975). Тут есть несколько лоджей, где можно остановиться для ночевки и еды. Ни то , ни другое мне еще было не нужно. Поэтому сделал фото и начал спускаться в самый низ ущелья реки Dudh Kosi.
Это еще не Mong La, а просто по пути.
Девочка не позирует. Она так сидела уже долго и ничего вокруг не замечала.
Традиционная деревня шерпов Phortse. Не путать с Phortse Thenga, т.к. Phortse Thenga это не деревня, а всего лишь три лоджа.
Taboche (6542) и Cholatse (6443)
Вот показался перевал Mong La (3975). На перевале находится одноименная деревня, в которой родился Lama Sange Dorje. Он принес буддизм в этот регион. Заметно, что место является почитаемым среди буддистов. Хотя, тут каждая вторая деревня так выглядит.
После перевала начался длинный спуск посреди леса до самого низа ущелья. Т.е. сегодня получился подъем и спуск вниз, где я собрался ночевать.То, что надо для акклиматизации. После спуска сразу будет два лоджа, но эти мне совсем не понравились для ночевки. Путеводитель говорит, что есть еще третий лодж River Resort. "Если "Resort", то это должно быть что то хорошее", - подумал я. Мне подсказали, что этот ресорт чуть дальше, еще 5-10 минут по берегу реки. Так и оказалось. "Resort" оказался обыкновенным лоджем, но лучше чем два первых. В этот день я тут был единственным постояльцем. Так же тут довольно большая прилоджевая территория, где можно сушить вещи на веревках и просто сидеть на свежем воздухе, смотреть на горную реку и слушать шум реки. Работники тут муж, жена и дочка. К стати, они мне объяснили, что люди которых я встречаю в лоджах это не хозяева, а обыкновенные наемные сезонные рабочие. Хотя хозяева и стараются каждый сезон брать одних и тех же, проверенных. Рассказали, что у них во время землетрясения дом был разрушен, имущество потеряно. Сейчас сына оставили в Катманду в интернате, а сами работают. Жаловались, что этот сезон беден на туристов. Я с ними вообще не торговался. Да и за что торговаться... За комнату в 300 рупий? Вай фая тут не было, т.к. лодж в самом низу. Газовый душ дополнительно 500 рупий, но я вчера помылся в Намче. Цены за еду тут выше. Дал бат уже 700 рупий. Я пообедал и так как времени было полно, то решил прогуляться наверх в деревню Phortse, что на плато под Taboche и Cholatse.
Перешел по мосту речку и пошел наверх через лес.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Phortse Thenga - Phortse. Прогулка туда и назад. День тот же.
От реки тропинка идет вверх через лес и выводит на плато, где расположена деревня Phortse. Путеводитель говорит, что это настоящая традиционная деревня шерпов. Я с этим согласился. Ее необычность в том, что в ней почти нет проходов-улиц между дворами. Участки отделены друг от друга каменными заборами и если надо пройти с одного края деревни в другой, то можно просто идти напрямую перелезая на пути через заборы. Так мне сказали местные. Они так ходят. Я пока так "гулял" завалил три забора.
При входе в деревню путников встречает как и положено ступа и камни-мани.
Потом я пошел по тропинке, идущей от ступы и огибающей деревню по ее краю вверх. Там будет небольшой храм с большим барабаном внутри. Можно зайти и покрутить барабан.
Поднялся до верхнего края деревни. Еще выше есть монастырь, но идти туда было лень. Решил пройти через деревню и просто посмотреть как люди живут. Деревня разделена на участки каменными заборами. Дома разные, есть старые и запущенные, хотя и жилые, а есть и довольно ухоженные и современные, но при этом построенные с сохранением архитектурных национальных традиций.
На узкой тропинке, возможно единственной между участками, встретил молодую пару индусов. Разговорились кто куда идет. Они шли к Эвересту. -А почему вы решили идти через Пхотсе? Вам же удобней было свернуть на Тенгбоче. -Это не мы решили. Это гид решил, - смеялись они.
Пройдя деревню по диагонали где по тропинке, где через заборы к противоположному ее краю, понял, что ничего особенного тут нету и делать тут нечего. Решил возвращаться. В любом случае даже такая прогулка гораздо лучше чем просто сидеть в лодже. Спускаясь обратно через лес встретил много тибетских уларов, это птица семейства фазановых. Ее так же называют тибетская горная индейка. Они обитают на высоте от 4300 до 5000 м. над уровнем моря. Они такие смешные и чудные. Довольно упитанные. Увидев меня они не улетали как большинство птиц, а прыг, прыг с камня на камень и бегом, бегом, бегом переваливаясь с боку на бок. Было очень смешно. В Гокио их тоже будет много, там они по улицам бегают. Летать они конечно же умеют, но мне показалось, что прыгать с места на место и бегать им нравится гораздо больше. Эта встреча была наибольшим впечатлением от этой прогулки.
Прогулка Phortse Thenga - Phortse и назад заняла 2,5 часа.
Сегодня в лодже я был единственным постояльцем. Поэтому печку не топили. Сидел в столовой с хозяевами, согреваясь имбирным чаем, разговаривали о жизни. Спать ушел рано, заснул под убаюкивающий шум реки.
Ночевка в лодже, обед, ужин, завтрак, много чая, пол литра кипятка - 3500 рупий.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Сегодня совсем маленький переход. До Dole я дошел за 2,5 часа. Путеводитель обещает 1,5 - 2 часа. Вообще, от Намче до Гокио можно дойти за 8-9 часов. Но тогда можно пасть жертвой горной болезни. Поэтому не надо забывать, что мы в отпуске, что горы спешку не любят. Надо идти спокойно, наслаждаться дорогой и видами. Наслаждаться очередным возвращением в детство. А дойдя до очередной точки, оставлять рюкзак и гулять по близлежащим горам и холмам налегке. Вот тогда трек будет в удовольствие. Даже от простых посидушек в лоджах можно получать удовольствие. Ведь дома тяжело встретить таких интересных людей.
Хотя, большинство людей, которых я встречал на этом маршруте, идут от Phortse Thenga не до Доле как я, а до Macchermo. Т.е. проходят за один день то, что я шел два дня. Но я не торопился, на этом участке я шел как рекомендует Лонели Планет, медленно набирал высоту. Путеводитель именно так прокладывает маршрут и рассчитывает дни и высоты.
Сегодня можно было бы поспать подольше, но я высыпаюсь тут даже проснувшись в 5 утра. Мне достаточно, будильник ни разу не заводил. Сразу за моим лоджем есть тропинка, которая и выводит на основной маршрут. Подъем довольно резкий, да и весь сегодняшний маршрут только вверх, ведь надо подняться со дна ущелья на самый верх.
Возле лоджа гулял хозяйский як, я его фотографировал, но ему это не понравилось и он дал понять, чтобы я проваливал от сюда.
Сегодня вспомнил, что еще ни разу не фотографировал своего верного попутчика.
На подъеме в лесу будут чек-пост. Потом водопад.
По пути еще один красавец.
Встретил молодую женщину с ребенком-школьником, они шли в школу. Настоятельно рекомендовала мне остановиться в ее лодже в Доле. Я пообещал, что зайду туда и посмотрю в первую очередь, а потом решу. Но в ее лодж в любом случае зайду в первую очередь.
Наконец то поднялся наверх, от куда открылся потрясающий вид на Тамсерку и Кантегу, а так же на ущелье, со дна которого я сегодня поднялся. Правда, солнце прямо в объектив.
За сегодняшний переход встретил только польскую группу, шедшую мне навстречу. В Доле я прошел мимо понравившегося мне Alpine Cottage Lodge к тому лоджу, который мне рекомендовала встреченная сегодня женщина. Обещание надо держать. Но мне тот лодж совсем не понравился. Поэтому я вернулся к Alpine Cottage Lodge.
Сегодня я тут был первым. Хозяйка сразу предложила бесплатную комнату с условием трехразового приема пищи. Я согласился. Заказал обед на час дня и решил посидеть в столовой, написать дневник, полазить по интернету. Тут вай фай был, но по карточке. Карточку купил у хозяйки, интернет с этой карточкой работает во всем этом регионе от Намче до Гокио и Базового Лагеря, но в самом Базовом Лагере Эвереста не работает. 10 GB - 2000 рупий (написано на карте), но тут продают по 2500, после торга 2300. При этом хозяйка говорила, что это оператор установил такую цену на высоте. И что бы мне продать по 2300 она звонила оператору и спрашивала разрешение. Вообщем, цирк устроила. Врет наверное. В Намче, наверное, эту карточку можно купить по номиналу. Есть такие же карточки по 600 рупий за 1 GB.
Подошли три немца (девушка и два парня), они шли уже обратно и остановились на обед. Кушали за соседним столом, общались со мной. А после обеда они тут же, за столом, начали ремонтировать ботинок, при этом передавая его друг другу над столом. Хозяйка им за это сделала замечание и попросила заниматься обувью на улице.
После обеда поднялся на гору над поселком. Интересное место со ступой и изумительными видами. Правда, к этому времени набежали облака и закрыли многие горы. Но сама прогулка на гору произвела впечатление.
На следующем фото видно тропинку идущую по горе с другой стороны ущелья. По плану я хотел обратно возвращаться по ней. Если идти из Гокио, то эта тропа начинается в Pangka (там есть указатель и переход на другую сторону ущелья) и заканчивается на плато в Phortse, от куда надо спустится в Phortse Thenga. Т.е. такой маршрут длиннее примерно на 2 часа. И по этому маршруту мало деревень для остановки на прием пищи. Хотя, та тропа выглядит интересней, более дикой, более крутой. Но я смотрел на нее и уже сомневался, что обратно пойду по ней. В настоящий момент у меня не было запасных дней, все шло по плану, день в день.
Спустился в лодж. К вечеру пришли пару групп с гидами и молодая пара немцев. Сидели вокруг печки, общались. Зарядка всех батарей тут платная. 350 рупий за единицу за 1 час или 700 рупий полная зарядка. В этом вопросе торг был не уместен. Цена фиксированная. -Тут зарядка от солнца, а не от электричества. Утром заплатил за три приема пищи, пол литра кипятка и зарядку фотоаппарата и смартфона - 3500 рупий. Сам лодж понравился.
Маленькое пояснение. Если идете с термосом и просите горячую воду для питья, то обязательно уточняйте, что вам нужна именно кипяченая вода для питья. Показывайте руками бурление кипящей воды. А то могут налить просто горячую воду из крана на кухне. У меня так было. Хорошо, что в тот момент я сам подошел к окошку кухни за водой.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
успевающий987 писал(а) 16 май 2020, 18:00:А то могут налить просто горячую воду из крана на кухне.
Э... разве там есть краны с горячей/холодной водой? ИМХО любая горячая вода там из чайника берется, который на печке стоит как на последнем Вашем фото. Или в Доле как то по другому?
Эпизод с водой из под крана произошел в Намче в дорогом лодже. Там были горячие и холодные краны, т.к. там воду нагревают. После этого я везде уточнял, что мне воду именно кипяченую, что бы не наступить второй раз на те же грабли. А так -да. В основном воду греют на печке и разливают из заранее заготовленных термосов. Но мало ли... Просто сегодня об этом вспомнил, потому и написал не в той главе, а в сегодняшней.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
успевающий987 писал(а) 16 май 2020, 18:00:понравившегося мне Alpine Cottage Lodge
Я тоже в этом лодже ночевал))). В тот день как раз снегом все засыпало. Зато фотографии интересные получились.
успевающий987 писал(а) 16 май 2020, 18:00: Т.е. такой маршрут длиннее примерно на 2 часа.
Длиннее по сравнению с каким маршрутом? Интересно с каким сравнивали. От Гокио до Portse легко можно за день дойти (это если неспешно, с фотографированием и гляделками по сторонам)))
Darkmesser писал(а) 16 май 2020, 22:04:Длиннее по сравнению с каким маршрутом? Интересно с каким сравнивали. От Гокио до Portse легко можно за день дойти (это если неспешно, с фотографированием и гляделками по сторонам)))
Длиннее по сравнению с тем, который я описываю сейчас. Т.е. с параллельным. Назад я тоже вернулся за один день до Пхотсе Тенга. Назад легче, т.к. дорога все время на спуск. В лодже я спрашивал о том насколько дольше противоположная дорога. Хозяева ответили на час. Но это для них. Для меня с рюкзаком значит на все два. Если пойти по другой стороне ущелья, то тогда дойдя до Пхотсе (верхнего) надо еще будет спустится в Пхотсе Тенга (нижний). Поэтому я и написал, что длинне часа на два.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
успевающий987 писал(а) 16 май 2020, 22:16:надо еще будет спустится в Пхотсе Тенга (нижний)
А, ну да, я же после Portse в Тенгбоче через Пангбоче шел, поэтому и шел по противоположной стороне. И там мало кто ходит, за весь путь встретил только местных.
Сегодня опять короткий переход. Путеводитель обещает 2 часа. Я шел почти 3 часа. Завтрак в 7.00. Вышел на тропу в 7.30. Сразу подъем на холм и постепенно все время в верх. Я уже привык, иду сравнительно легко. Растительность закончилась. Вокруг суровая и скупая природа. Но именно своей суровостью она и производит сейчас впечатление. За такими пейзажами я сюда и ехал. Заметно похолодало. Сегодня с утра одел: верх - футболку х/б, флиску, ветровку с флисовой подкладкой; низ - флисовые штаны. Термобелье еще не надевал. Но завтра думаю одевать термобелье.
Почти через час перехода прошел деревню Lhabarma. Перед деревней красивая площадка-пастбище для яков. Точнее это не деревня, а именно место-пастбище и два домика-лоджа, где можно перекусить. Место не является постоянным местом жизни, это сезонное место. Сюда пригоняют пастись яков. Я прошел мимо, остановившись только на несколько минут, что бы полюбоваться самим местом (уж больно пасторальное) и яками. Они тут как на подбор были красавцы. Прямо таки позировали для моих фото.
Вскоре будет еще одно аналогичное место, Luza. Тут тоже не останавливался.
Еще немного и Macchermo (4410). Это не деревня, а скопление довольно хороших лоджей. Почти все со своими дворами, у некоторых эти дворики очень ухоженные. Есть лоджи со своим пекарнями. Для привередливых тут можно походить и повыбирать. Здесь есть пункт приема врача, куда можно обратиться если горняшка не дает покоя.
Поселок расположен в небольшой долине. Он как бы оказывается у вас в ладонях, т.е. просматривается сверху и можно выбрать лодж в понравившемся месте в зависимости от расположения. Я выбирал максимально открытое солнечное место. Хотя день и не был солнечным. Вообщем остановился в Yeti Lodge, одном из первых по дороге.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Мачермо оставил одни из наиболее ярких впечатлений как по лоджу, как по природе, так и просто по хорошо проведенному времени. Я остановился в Yeti Lodge. К обеду я там был первым, но все комнаты в каменном здании оказались забронированы для большой корейской группы. Свободные комнаты остались только в деревянной пристройке. Зато там были именно солнечные комнаты. Да и мне кажется, что деревянные здания прогреваются на солнце гораздо лучше. А еще мне тут понравилась бабулька хозяйка. Уж очень жизнерадостная.
- Я хочу солнечную комнату. У вас есть свободные. - Есть, есть. Пошли покажу. - А они сохраняют тепло на ночь тоже? Или ночью в них холодней чем в каменных? -Сохраняют, сохраняют. А если будет холодно зови меня. Приду согрею..., - лукаво подмигивает и смотрит на меня с прищуром. А я смотрю на нее и не сразу до меня доходит смысл сказанного плюс погрешности и трудности перевода... А она,наверное, подумала, что я ее испугался. И вдруг как начнет смеяться и махать успокаивающе руками: -Шучу я, шучу. Не бойся меня, - а самой далеко за 60. Тут уже вместе от души посмеялись.
Пока ждал обед, то сидели перед печкой болтали. Бабушка каждое свое слово сопровождала громким и заразительным смехом. Ее было интересно слушать даже не все понимая. Бабулька затопила печь уже в полдень, хотя в это время я был единственным постояльцем в столовой. В лодже были еще две молодых женщины из ЮАР, но они отлеживались в комнате с горняшкой. Остались тут на вторую ночь, что бы после 15.00. пойти к врачу.
После обеда поднялся на гору над поселком. Пейзажы тут красивые. Особенно производит впечатление вершина-пик Kyazo Ri возвышающая над деревней. Правда в первый вечер она была за облаками, зато выйдя на улицу рано утром следующего дня я абалдел от красоты раскрывшейся передо мной. Ниже фото с первого дня, со следующего утра и с того дня, когда я шел обратно. При возвращении мне очень повезло, небо было чистым.
Лонели Планет рассказывает, что местное население утверждает, что в 1974 году йети убил тут трех яков и напал на женщину. Что стало с женщиной путеводитель не пишет. Но советует "быть осторожным когда идете в туалет после заката". Это так шутит Лонели Планет.
Спустился вниз, сходил в соседний лодж, поел морковный пирог с чаем. Вкусно. Погулял по поселку. Вечером прибыла большая корейская группа. С огромным количеством вещей, которые несли на себе яки. Со своей посудой, своими продуктами и своим поваром (правда, повар непалец, но которого специально обучили под корейскую кухню). Повар готовил им на улице. Они и печку принесли свою. Я не понимаю путешественников, которые в чужой стране едят свою пищу. Неужели не интересно попробовать что то новое. Конечно, понятно если человек на диете. Тут вопросов нет. Но эта группа ела не диетические блюда. Можно понять брезгливых людей. Но тут им непальская обслуга готовила на улице в сомнительных санитарных условиях. Так что у них были именно кулинарные национальные понты. И ничего больше. Вели себя тоже не сильно культурно. Сложилось впечатление, что они вообще никого не замечают кроме себя. А после еды они чистят зубы зубными щетками прямо за столом. Это у них является продолжением застолья. Правда, без зубной пасты. Просто щетку в рот и сидят надраивают зубы при этом продолжая общаться с соседями по столу. Меня это очень удивило. Я такого еще не встречал. Далее на треке я еще пару раз буду кушать с корейцами и они тоже чистили зубы за столом. Мне это напомнило фильм "Пришельцы" с Жаном Рено. Только не помню какую именно часть.
Ночью встал по малой нужде и посмотрел на небо. Небо было чистым. Там было много, много, много, ярких звезд. И они были гораздо ближе чем где-нибудь еще. Очень красиво.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Сегодняшний переход 4,5 часа. Путеводитель дает - 3,5 часа. Завтрак 6.30, вышел на тропинку в 7.00. Сначала резкий подъем на уже знакомую по вчерашней прогулке гору и потом равномерно в очень щадящем режиме вверх. Растительность полностью закончилась, началась природа тундры. Весь переход указателем впереди была вершина Cho Oyo (8201), шестая вершина планеты.
После 30 минут переходя будет пастушье стойбище Pangka (4390).
После Pangka будет удобное местечко для отдыха трекеров и портеров. Где я отдохнул и попил кипятка.
Иду дальше.
Камни, камни, камни и наконец то появляется первое из пяти священных озер. Озеро Longponga Tsho. Здесь можно увидеть несколько пар уток. Это Брахманские утки. Почему? Я не знаю. Так написано в путеводителе. У меня фотоаппарат без зума и поэтому на моих фото уток не видно. Но они там есть. Вода бирюзовая, бирюзовая. Мои фото без фотошопа. На самом деле вода даже ярче чем на фото. И по берегу озера много, много каменных туриков. Прямо таки волшебная долина.
Небольшой переход и второе озеро. Taujung Tsho. Рядом с ним площадка для отдыха и место сбора сепарированного мусора. Я оставил рюкзак и пошел к озеру. А когда вернулся и стал подтягивать ремни на рюкзаке, то услышал какие то непонятные шорохи и тут из мусорного домика вылазит куница. Получилось в упор морда к морде. Несколько мгновений смотрели друг на друга, а потом она убежала. Дома посмотрел в Википедии, похоже это была Каменная куница, а может кто то другой из этого семейства.
От второго озера ужу видно гору Гокио Ри. Конечно, по Гималайским меркам это скорее большой холм.
Еще немного и третье озеро. Самое красивое и бирюзовое из трех первых. Четвертое и пятое озера уже не такие яркие, а обыкновенные серые. Но к ним я пойду завтра. А сегодня я любовался необыкновенной яркостью и цветом третьего озера. Dudh Pokhari или Gokio Tsho.
А вот Гокио Ри, на вершину которой я пойду завтра. Как правило это главная цель почти у всех на этом маршруте. Сегодня вершина была в облаках. Я молился о завтрашнем ясном дне.
Поселок Гокио - сезонный поселок для туристов. Остановился в лодже Fitzroy Inn. Лодж большой, большая столовая, а комнаты как и во всех лоджах. Правда есть и улучшенные комнаты. Этот лодж работает по системе "все включено". Тут есть комнаты по 3500 и 4000 рупий. Эти комнаты одинаковые, отличаются тем, что: 3500 рупий - включен завтрак и ужин. Чай неограничен, вода в бутылках не ограничена. За доп. плату - кофе и выпечка. 4500 - то же самое плюс обед. Есть комнаты по 5500-6000. Это тоже самое, но комнаты со своим душем и туалетом. И вроде, на полу коврики.
Я посмотрел эти улучшенные тоже. Да, чуть поуютней. Но вода в душе горячей не была. Мыться при такой температуре воздуха той водой опасно для здоровья. Поэтому мне душ там был не нужен. К общему туалету я уже привык. Так что выбрал комнату по 4000, т.е. с трехразовым питанием.
Своей территории у лоджа нету, т.е. места для сушки вещей для солнца нету. Вернее, мне сказали, что если хочешь стирать, то вещи можно сушить просто на камнях. Но я так не делал, т.к. побоялся, что ветер унесет вещи. Заселился. Пообедал, полюбовался из окна столовой озером и горами, и пошел гулять.
Последний раз редактировалось успевающий987 18 май 2020, 21:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
