Отзывы туристов о Германии: впечатления, рассказы и фотографии из поездок. Отдых и путешествия по Германии, отзывы о городах, достопримечательностях, отелях и маршрутах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Пока проходит карантин я наконец то решил оформить свои впечатления о прошлогодней поездке в Франконию и Баварию. Основной маршрут - 4 дня в Нюрнберге (Байрот, Бамберг и Ротенбург над Таубером) и 4 дня в Мюнхене (Регенсбург, Ингольштадт, Аугсбург, Бургхаузен, Ландсхут и Ландсберг на Лехе) который дополнялся и изменялся по советам пользователей форума, за что моя безмерная благодарность. Рассказ будет в нескольких постах так как сразу не влезет в один пост, за время поездки как обычно заснял более 2к фотографий и 4х часов видео, из которых после обработки и монтажа осталось 1к+ и около часа видео.
Мысль о новой поездке давно не покидала меня, все-таки мне очень понравилась Бавария и Франкония в 2014ом, когда я успел побывать в Вюрцбурге и Ротенбурге над Таубером, да и пару раз я был проездом в Баварии. В общем наконец решился на поездку выбрав схему 3 ночевки в Нюрнберге и 4 ночевки в Мюнхене. Билеты в Мюнхен удалось взять у Люфтганзы за 12 тысяч в обе стороны, что по моему мнению очень дешево и тем более дневной рейс. С погодой повезло в эту поездку, обещали дожди и +12, а получилось солнце и +22-24. Добраться от аэропорта Франца-Йозефа Штрауса очень легко на двух маршрутах S bahn S1 и S8, которые ходят буквально каждые 20 минут до центрального вокзала Мюнхена. На выходе из аэропорта я помог купить билеты группе русских туристов, которые сидели в самолете рядом со мной. Добравшись до HBF (центральный вокзал), я чудом успел купить билет на ICE в кассе, так как нужно было купить на конкретный поезд, так как в автомате продавался только на весь день по двойной цене. Я в полной мере насладился поездкой на скорости более 300 км, за час добравшись до Нюрнберга. Поезд – тот же что и наш «Сапсан» только вот пути специально оборудованные, на бетонном основании без шпал, с упорами. Отель B&B Hotel Nürnberg-Hbf расположен прямо около вокзала, так что уже через минут 15 после прибытия я заселился в номер, который оказался приятным.
Уставший и голодный я побрел в центр Нюрнберга, в поисках красот и места для еды. Свой маршрут я построил ориентируясь «Исторической мили» от башни Фрауентурм, но, конечно, не соблюдал его полностью.
Нужно понимать, что Нюрнберг старинный город, фактически неформальная столица Священной Римской империи имеющий важнейшее значение для мировой истории. Здесь жил и работал Дюрер, тут выбирали и короновали императоров, здесь появилась первая немецкая железная дорога, список можно продолжать долго. Я вошел в старый Нюрнберг по главной улице Königstraße через Handwerkerhof (двор ремесленников) расположенный около башни Frauentorturm. Такой маленький уголок старины прямо напротив центрального вокзала. На данной улице (которую можно с уверенностью считать главной) расположено много исторически важных зданий и церквей. Например церковь святого Лоренца, дом Нассау а далее тот самый Мост Мясников с которого открывается волшебный вид на Больницу святого Духа (Heilig-Geist-Spital).
На закате все выглядит особенно завораживающе. Далее я прошел к Площадь Хауптмаркт (главный рынок), которую увы уже застраивали под очередную ярмарку. На этой площади также расположена Фрауэнкирхе. Церковь была построена на месте разрушенной при еврейском погроме в 1349 году синагоги и освящена в 1358. Впоследствии одно время служила как императорская придворная капелла.
Следом я свернул у фонтана Schöner Brunnen и вышел к реке Пегниц у здания Weinstadel.
Тут я и ощутил всю схожесть со Страсбургом, река, ворота, фахверх, мостики… список можно продолжать. В общем и целом очень и очень впечатляющие виды, чего совсем не ждал от Нюрнберга.
Первое впечатление от города у меня осталось очень положительное. Кроме того в городе постоянно слышна русская речь, и при этом есть ощущение что это не столько туристы, сколько и местные жители, и забегая вперед скажу, что в Баварии очень много русскоязычного населения. Второе впечатление – в Нюрнберге очень мало мигрантов, и соответственно очень чисто, спокойно, никто не попрошайничает – в этом город очень отличается от своего визави - Мюнхена.
Люблю Нюрнберг и вообще Франконию. Фото у вас отличные, может ещё добавите Нюрнберга? Ну и с удовольствием посмотрю на Бамберг и Байройт, где я был в 2016.
sergeyf73 писал(а) 13 май 2020, 20:32:Люблю Нюрнберг и вообще Франконию. Фото у вас отличные, может ещё добавите Нюрнберга? Ну и с удовольствием посмотрю на Бамберг и Байройт, где я был в 2016.
Обязательно постепенно добавлю, Франкония великолепна! и спасибо за комплимент к фото)
За следующий после приезда день я решил посетить Байройт и Бамберг – оба города находятся к северу от Нюрнберга, и между ними также есть железная дорога, так что я решил совершить свой вояж по кольцу – Нюрнберг – Байройт – Бамберг - Нюрнберг
Усевшись поудобней в старый вагон на дизельной!!! тяге, я поехал в Байройт со скоростью под 160 км/ч! Вчера видел рекламу Дойчебана, в которой водитель стоит в пробке и смотрит с восхищением на проносящийся ICE, а далее информация что те, кто откажется от использования своего авто получат 25 процентную скидку на годовой абонемент. Дорога к Байройту крайне живописна – горы, речушки, старые тоннели, и баварский лес. Кроме того, за окном был очень густой туман что придавало отдельного шарма местности.
Впервые Байройт упоминается в 1194 году в документе епископа Отто II Бамбергского как баварская вырубка. Поворотным пунктом в истории города стал 1603 год, когда маркграф Кульмбаха (Бранденбург-Кульмбах) Кристиан решает перенести свою резиденцию в Байройт. Строительство новой столицы приостанавливается из-за Тридцатилетней войны. Однако затем жизнь в городе приходит в норму и возводятся многие здания в стиле барокко.
Золотой век Байройта наступил во время правления маркграфини Вильгельмины, старшей дочери прусского короля Фридриха Вильгельма I и сестры Фридриха Великого. Она построила несколько парков и замков, которые дошли до наших дней и во многом определяют облик современного города. Также при ней был построен Маркграфский оперный дворец, признанный ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.
Байройт красивый город, но него едут не просто посмотреть на город, а за театральными постановками, и если вы поклонник творчества Вагнера, то прямо обязаны посетить его оперный театр Фестшпильхаус. Театр был построен под руководством Вагнера на базе нереализованного проекта оперного театра в Мюнхене, выполненного Готфридом Земпером (тот же что построил оперу в Дрездене). Средства были выделены королём Людвигом II. И конечно же посетить «просто так» этот оперный театр нельзя, и так как я не театрал, то решил, что поверхностного знакомства с городом мне хватит.
Центр города маленький и компактный, многое сейчас в реставрации. Людей в центре мало кроме как на центральной площади. Много немецких туристов, ну а у Карлштада (ТЦ), как всегда, много людей.
В городе установлено много памятников Вагнеру, и его имя часто упоминается в названиях города.
А еще в городе установлены вот такие стенды с книгами - подходи, бери, читай, ставь на место.
Обежав Байройт за час, я решил, что когда-нибудь снова вернусь сюда, но уже с билетом на оперу в театр Вагнера, а пока решил направиться в Бамберг.
По пути я проехал мимо знаменитого железнодорожного музея в Нойенмаркте. Распогодилось и стало видно замки на возвышенностях.
В отличии от других городов, от вокзала до старого города Бамберга неблизко, зато по дороге к центру ты переходишь из 19 века в 18, а потом и в более ранние эпохи. Первое ощущение – город живой, не музейный, в отличии от того же Ротенбурга, например, но при этом старая часть сохранилась почти целиком в средневековом состоянии, так как авиация союзников пощадила город.
В старый город путь лежит по увешанному замочками мосту через правое русло реки Регниц.
Сразу за мостом попадаешь в 18 век, тут и достаточно широкие улицы для разъезда карет, и огромная площадь Максимилианплац, главной достопримечательностью, которой, является Новая ратуша, построенная в 18 столетии, на замену предыдущей ратуши. На площади есть и посвященный королю Максимилиану старинный фонтан, возведенный в 18 веке.
С фонтанами в Бамберге все в порядке, обязательный «Фонтан Нептуна» присутствует).
И вот наконец то стали появляется дома и улочки характерные для старых немецких городков.
Бамберг часто называют «Немецкой Венецией», но на мой взгляд такое сравнение чересчур оптимистично, конечно Регниц тут разделяется на множество разных русел, с множеством островков, главным из которых является тот, на котором стоит старая ратуша.
По один из епископов рассорился с горожанами и запретил ставить ратушу на своей земле, поскольку ратуша — символ светской власти, и тогда изобретательные горожане насыпали остров и отстроили на нем здание ратуши. Ратуша состоит из нескольких частей - в 15 веке была выстроена более старая фахверковая часть, которая нависает над водой, и новейшая часть выстроеная была в 18 веке в стиле барокко. Смотрится очень колоритно, благодаря красиво декорированному фасаду, затрагивающему и сам мост.
Художник Иоганн Анвандер удивительным образом создал иллюзию реальности изображения. Причем художник был не без чувства юмора, и если присматриваться внимательно, то можно увидеть, что на фасаде выступают кое-где трехмерные фигуры: из-под крыши пытается выбраться вполне реальный чертик, а купидон выставил кокетливо ножку.
Рядом с ратушей стоит памятник святой Кунигунде. Для средних веков весьма необычная фигура. Ее муж Генрих II в 1002 году был избран королем Германии.
Кунигунда очень быстро добилась серьёзного влияния в государственных делах. Муж официально утвердил её «consors regnii» — равноправным соправителем. Кунигунда участвовала в заседаниях имперского совета и в 1007 году принимала участие в работе синода во Франкфурте. В 1012 году командовала армией, разгромившей в сражении поляков.В 1021 году председательствовала на заседании Королевского суда в Регенсбурге. Участвовала в распределении ленов, пожертвованиях и других вопросах государственного управления. Во время того, как её супруг Генрих был занят ведением многочисленных войн, она управляла государством (в 1012 и 1016), созывала на заседания совет, занималась призывом в армию. После смерти мужа в июле 1024 года завладела королевскими знаками отличия и до сентября 1024 года регентствовала в Германии вместе со своими братьями — епископом Дитрихом из Меца и герцогом Генрихом Баварским. Пользовалась также в вопросах управления советами архиепископа Майнца Арибо. Впоследствии без каких-либо осложнений передала власть новоизбранному королю Германии Конраду II. Кунигунда всегда была популярна среди жителей Бамберга, и после смерти была захоронена в соборе Бамберга.
н
Старый город условно делится на три части: нагорную, островную и садовническую. Нагорная часть — это центр старого города. Здесь расположена соборная площадь. Императорский собор — величественное сооружение, украшенное удивительными произведениями искусства, который очень сложно заснять и снаружи, и изнутри. Снаружи, потому что нет нормальной точки обзора с площади, а изнутри – потому что шла служба и не пускали внутрь.
А напротив собора расположилась Резиденция Епископа — великолепный дворец эпохи барокко. Наверное, в каждом более или менее крупном городе Германии есть подобные строения — богато украшенные и поражающие воображение искусной неповторимой отделкой. Изначально местом дислокации резиденции епископов был замок Гейерсверт, однако это здание показалось церковным служащим слишком маленьким, после чего было начато строительство Новой резиденции (завершено в 1605 году). По прямому назначению здание использовалось до 19 века.
Далее я хотел найти на площади остановку экскурсионного автобуса-паровозика чтобы сократить часть подъема к замку Альтенбург, но увы, не смог найти её. Выдохнув, я решил срезать через старый Бамберг напрямик в подъему. Но об этом в следующем посте
Последний раз редактировалось Awolfrus 29 май 2020, 18:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Awolfrus писал(а) 15 май 2020, 15:28:Обежав Байройт за час, я решил, что когда-нибудь снова вернусь сюда, но уже с билетом на оперу в театр Вагнера, а пока решил направиться в Бамберг.
А ещё в Байройте есть новый замок (Neues Schloss) с парком, не заходили?
Awolfrus писал(а) 15 май 2020, 15:28:Бамберг часто называют «Немецкой Венецией», но на мой взгляд такое сравнение чересчур оптимистично, конечно Регниц тут разделяется на множество разных русел, с множеством островков, главным из которых является тот, на котором стоит старая ратуша.
Ну насчёт «Немецкой Венеции» они явно погорячились, но вот район под названием Маленькая Венеция (Klein Venedig) в Бамберге действительно есть, и довольно живописный.
sergeyf73 писал(а) 15 май 2020, 23:41:А ещё в Байройте есть новый замок (Neues Schloss) с парком, не заходили?
Нет, увы, было пол дня и я потратил часа два на подъем и спуск к замку Альтербург
sergeyf73 писал(а) 15 май 2020, 23:41:Ну насчёт «Немецкой Венеции» они явно погорячились, но вот район под названием Маленькая Венеция (Klein Venedig) в Бамберге действительно есть, и довольно живописный.
Маленькую Венецию посетил, будет в следующем посте) но вообще я встречал во многих источниках про Бамберг что и город на семи холмах, и "Немецкая Венеция"
Awolfrus писал(а) 16 май 2020, 01:10:было пол дня и я потратил часа два на подъем и спуск к замку Альтербург
Альтенбург в Бамберге, а я про Байройт. На Байройт как раз пару часов достаточно, центр там компактный, и замок с парком хороши. Если доберётесь таки до оперы когда-нибудь, не пропустите и замок.
sergeyf73 писал(а) 16 май 2020, 13:31:Альтенбург в Бамберге, а я про Байройт. На Байройт как раз пару часов достаточно, центр там компактный, и замок с парком хороши. Если доберётесь таки до оперы когда-нибудь, не пропустите и замок.
Нет, прошел мимо, внутрь не заходил, если буду обязательно загляну)
Awolfrus, фотографии у Вас прекрасные, слов нет, но откуда Вы все время берете сомнительные исторические сведения??? )))
Awolfrus писал(а) 15 май 2020, 15:28:Фактически Кунигунда была первой королевой Германии.
Awolfrus писал(а) 15 май 2020, 15:28:исторических свидетельств о коронации германских королев до нее не сохранилось
Как минимум со времен Оттона Первого германские королевы и короновались, и получали статус consors regni (как и Кунигуда, так что она правила не просто "фактически", но и юридически законнно). Не буду утверждать, что все поголовно, но Кунигунда была не первой.
Innokentia писал(а) 29 май 2020, 14:45:Awolfrus, фотографии у Вас прекрасные, слов нет, но откуда Вы все время берете сомнительные исторические сведения??? )))
Спасибо за оценку фотографий, а видео посмотрели? Все таки фотографиями мало кого удивить можно сейчас, а вот съемка видео и монтаж более трудозатратно. Насчет правления Кунигунды поправлю.
В продолжение прогулки по Бамбергу.
За собором расположена верхняя часть Старого города, без толп туристов и лощеных фасадов, по мне так даже лучше.
Как ни странно, но Бамберг тоже перекопан, из-за чего мой путь к замку стал еще более запутанным, забегая вперед скажу что почти половина Баварии перекопана, во всех городах где я был велись работы по благоустройству и перекладке коммуникаций.
Чуть поднявшись в гору, обнаружил смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на собор и нагорную часть города.
Название Альтенбург довольно распространено в Германии, и по поиску можно найти как минимум три замка с таким же названием. Крепость Альтенбург располагается на самом высоком из семи холмов Бамберга (386 м над уровнем моря) которую можно увидеть со многих точек города. Нежилая крепость типа fliehburg впервые упомянута в 1109 г. как принадлежащая общине св. Якоба. С середины 13-го века крепость использовалась епископами как неприступное убежище, а позднее — с 1305 по 1553 год — как резиденция князей-епископов. Крепость была богато украшена художественными произведениями. Во времена правления епископа Георга III эту крепость посетил (в 1505) Альбрехт Дюрер.
После разграбления крепость стояла заброшенной в течение почти 150 лет. Периодически ее использовали как городскую тюрьму. Лишь во времена правления архиепископов Лотаря Франца и Фридриха Карла из рода Шёнборнов, между 1693 и 1746 годами, началось серьезное восстановление замка по планам архитектора Иоганна Динценхофера, дяди архитектора Килиана Динценхофера. В конце XVIII века часть крепостных стен была разрушена землетрясением.
Сейчас в замке нет музея, только ресторан, но, с другой стороны, вход свободный, а виды с замковой башни открываются просто волшебные.
После подъема я изрядно проголодался и решил попробовать местное «копченое пиво» которое можно попробовать только в Бамберге. Название этого пива Rauchbier. Солод здесь коптят на огне, благодаря чему у пива появляется привкус дыма. А самой знаменитой таверной в городе является Шленкерла (Schlenkerla)
Само слово Шленкерла давно стало одним из символов города, но не все знают, откуда оно взялось. Его корни лежат во франкском языке, в котором «schlenkern» — это выражение для ходьбы пьяного человека. Окончание — la является типичным уменьшительным для франкского диалекта.
Пиво немного горчит на вкус, но в целом мягкое, как будто бы одновременно с пивом сразу съел баварскую сосиску. Интерьеры же просто выше всяких похвал, ближайшие аналоги Rosengrals (Рига) и Olde Hansa (Таллин).
Напоследок в Бамберге я решил посетить «Маленькую Венецию», место, мало напоминающее Венецию, но при этом обладающее шармом старых немецких городков у воды. Мне почему-то сразу вспомнился Ульм.
Мне определенно понравился город, но при этом я не смог уловить какую-то его определенную особенность (кроме копченого пива, разумеется) – Бамберг одновременно похож на множество немецких городов которые обладают богатой историей и сохранили внушительную часть старых зданий. С другой стороны, мне явно не хватило 5 часов чтобы посмотреть все интересное в городе, так что когда-нибудь я постараюсь вернутся в сюда, и у меня есть совет – закладывайте как минимум день на Бамберг, тут есть что посмотреть и где погулять.
Awolfrus писал(а) 29 май 2020, 17:57:С другой стороны, мне явно не хватило 5 часов чтобы посмотреть все интересное в городе, так что когда-нибудь я постараюсь вернутся в сюда, и у меня есть совет – закладывайте как минимум день на Бамберг, тут есть что посмотреть и где погулять.
Соглашусь с оценкой. Причём в Бамберге лучше заночевать, чтобы побродить по вечерним улочкам и полюбоваться зданиями в подсветке. Виды на город из Альтенбурга великолепные. Ещё обратил внимание, что с башен Собора сняли наконец то леса, а то несколько лет во всех отчётах (и у меня тоже) видно было, что хоть на одной из башен да был ремонт.
sergeyf73 писал(а) 30 май 2020, 01:45:Ещё обратил внимание, что с башен Собора сняли наконец то леса, а то несколько лет во всех отчётах (и у меня тоже) видно было, что хоть на одной из башен да был ремонт.
Увы нет,
sergeyf73 писал(а) 30 май 2020, 01:45:Виды на город из Альтенбурга великолепные.
Вернувшись из Бамберга в Нюрнберг, я решил, что еще осталось время для прогулки по городу, и я пошел от отеля не по главной улице, а параллельно ей.
И вышел к алтарной части собора Святого. Лоренца. Тут нужно немного исторической информации- Нюрнберг возник в XI веке как поселение под защитой замка-резиденции императора Священной Римской Империи, бурно развивался и к XIII-му веку стал уже большим по тем временам городом. Ему стало тесно на небольшой территории между замком и рекой Пегниц, и он перешагнул на левый берег. Южнее реки Пегнитц, на невысоком холме, стояла небольшая романская базилика, которая стала мала возросшему числу прихожан. На ее месте в 1260 году началось строительство новой большой церкви Святого Лоренца (Лаврентия). Это здание и сохранилось до нашего времени. Церковь и внешне и по внутреннему убранству очень похожа на церковь Святого Себальда, расположенную в северной части Старого Города, недалеко от Кайзербурга. И она же дала название району - до сих пор половину старого Нюрнберга к северу от реки называют «Себальд» а южную соответственно «Лоренц».
Так получилось, что по Нюрнбергу я ходил преимущественно с утра и вечером, так что не удалось зайти и оценить богатое внутреннее убранство храма. Далее я свернул к мосту Heubrücke рядом с которым расположена Schuldturm – башня должников. Эта башня – одна из нескольких башен, некогда входящих в систему городских оборонительных сооружений и сохранившихся до нашего времени.
Башня должников была одной из двух сторожевых башен, стоявших по обе стороны городского моста Хейбрюке, или Моста вины (Heubruecke), соединяющего берега реки Пегниц. Долговые башни использовались также и как место, куда помещали душевнобольных людей (Narrenhäuslein) – отсюда до горожан доносились душераздирающие крики.
Также отсюда можно увидеть другую, более мрачную на мой взгляд, сторону Больницы Святого Духа.
Пройдя чуть в сторону замка, я вышел на площадь, на которой установлен памятник Ма́ртину Бе́хайму немецкому учёному, негоцианту и мореплавателю на португальской службе. Также он создатель старейшего из сохранившихся до наших дней глобуса. Рядом же находится нюрнбергский носорог
Церковь Cв. Эгидия (St. Egidien) (1711-1718), единственное сохранившееся в городе культовое сооружение эпохи барокко. Здесь находятся посмертные мемориальные доски представителей одной из знатных семей города Нюрнберга. Перед церковью стоит памятник Кайзеру Вильгельму I (установлен в 1905 г.), который одели в нелепые радужные цвета.
Про Кайзербург я расскажу немного позже, когда буду описывать его посещение, а пока пара фотографий со смотровой площадки.
Спустившись со смотровой площадки, я вышел к воротам Тиэргартнертор. Арочные ворота были построены из тесаного камня в конце XIII века. Рядом с воротами была возведена башня Тиэргартнертортурм (Tiergärtnertorturm). Тиэргартнертор были главными воротами на востоке города. Через них лежал путь из Нюрнберга в Эрланген, Бамберг, в Тюрингию и Саксонию. В 1516 году над воротами были надстроены два этажа. В 1852 году Германский национальный музей использовал башню Тиэргартнертортурм в качестве выставочной площадки для своих первых экспонатов.
Ворота Тиэргартнертор выходят на средневековую площадь, окруженную ансамблем фахверковых домов, среди которых дом-музей выдающегося немецкого художника XV века Альбрехта Дюрера (Albrecht-Dürer-Haus)
На этой же площади расположен Der Hase – скульптура зайца. У Дюрера был рисунок с зайцем, который стал достаточно известным, никаких аллегорий, простой заяц, однако в наше время скульптором Юргеном Герцем был создан этот зловещий памятник как аллегория экологической катастрофы и тленности бытия.
Пару слов о городской стене Нюрнберга которую жители в момент, когда стены потеряли стратегическое значение, не стали сносить, а превратили в местную достопримечательность. Как и во многих других немецких городах крепостные укрепления Нюрнберга состоят из стен с башнями, цвингера и крепостного рва. Крепостные стены высотой 7-8 метров и толщиной около метра выполнены из битого камня в наружной части и выложены кирпичом изнутри, в верхней части с бойницами и крытым деревом проходом, открытым с городской стороны. Городская оборонительная стена Нюрнберга считалась в Средние века самой длинной городской стеной в средней Европе (около 5 км).
Если посмотреть по карте, то в Нюрнберге было несколько оборонительных колец стен. Было построено два кольца: северное – вокруг Крепости, церкви святого Себальда и храма Богоматери; южное — окружало церковь Св. Лаврентия и Госпиталь святого Духа. От кольца северных стен сегодня осталась Часовая башня; от южных сохранилась Белая башня. Эти оборонительные стены в XIV веке были объединены, а на берегу реки Пегниц была выстроена Башня должников, которую использовали, как долговую тюрьму.
Средневековые оборонительные башни были построены квадратной в плане формы, но развитие огнестрельного оружия и артиллерии внесли свои коррективы в их формы: при обстреле углы башен легко повреждались, поэтому в середине XVI века Городской совет постановил обложить четыре важнейшие башни кирпичом, придав им круглую, вернее цилиндрическую форму. Так были «модернизированы» оборонительные башни у четырех городских ворот: Frauentor, Spittlertor, Neutor и Laufertor. Мощные башни, один из архитектурных символов Нюрнберга скрывают в себе гораздо более скромные четырехугольные строения, навсегда скрытые от глаз туристов. Несмотря на наружные внушительные размеры (40 метров в высоту, 18 метров в диаметре) сечение внутренней лестничной шахты составляет всего 6 метров.
В верхней части башен предусмотрено помещение для дозорного, а под ним — галерея для стрелков. В наше время в бывших оборонительных башнях Нюрнберга располагаются жилые квартиры и даже дома престарелых.
Второй линией обороны после стен и башен служил цвингер — пространство шириной около 15 метров между внешними и внутренними стенами. Во второй линии стен напротив ворот стояли оборонительные башенки, а вторые, внутренние ворота строились со смещением относительно внешних, что затрудняло прорыв неприятеля в город.
Свободный имперский город Нюрнберг за свою историю ни разу не был взят в осаду, и тем более взят штурмом. За исключением взятия его войсками союзников с боями в апреле 1945 года. Тогда крепостные башни и стены были основательно повреждены, восстановление растянулось на годы и стоило больших денег.
Крепостная стена Fronveste с башней Schlayerturm стоит посреди реки Пегниц на небольшом речном острове и является частью фортификации на западе внешней стены города Нюрнберга. Фронвест охватывает южный отток реки Пегниц на западе городской стены, он был построен в 1490 г. в виде закрытого моста со скатной крышей. Он использовался как оружейный арсенал и поэтому назывался Spießhaus. Здание должно было защищать выход реки Пегниц вместе с башней Schlayerturm.
Рядом с крепостной стеной также находится Цепной мост, который, как и многие сооружения в Нюрнберге, был новаторством инженерной мысли, первым, свободно висящим на цепях, то есть, подвесным мостом в Германии. Цепной мост длиной 80 метров, состоял из 423 скрепленных деревянных досок.
Утром я встал пораньше и направился к музею Немецких железных дорог (DB Museum). Музей был открыт в 1899 году, является одним из старейших железнодорожных музеев мира, и находится в историческом месте для немецких железных дорог.
Эпоха железнодорожного транспорта в Германии началась в 1834 году со строительством 6-километровой линии Нюрнберг — Фюрт в Баварии, для которой в Великобритании был закуплен паровоз «Адлер» По дороге ходили пассажирские и грузовые поезда. С дальнейшим развитием железных дорог на землях Германии историческая ветка Нюрнберг — Фюрт не была интегрирована в общую сеть, оказалась изолированной и просуществовала до 1922 года. В музее подробно освещена история немецких железных дорог с момента их возникновения, представлено развитие средств управления и организации движения средств связи, и конечно же подвижной состав.
В музее также много макетов подвижного состава, представлена форма работников железнодорожного транспорта и многое другое. К сожалению, у меня отведено мало времени на осмотр музея так что я сразу перешел к подвижному составу.
Любят немцы сопоставлять старое и новое. На фотографии выше первый паровоз Adler, первый паровоз, появившийся в Германии (Королевстве Бавария) и ICE 3 современный скоростной локомотив (в России имеет название «Саспан» но производится также Сименсом)
Коллекция натурных экспонатов включает такие реликвии, как вагон баварского короля Людвига 2 (настоящий дворец на колесах) и вагон Бисмарка (гораздо более скромный).
Основная музейная коллекция расположена в большом красивом здании. Через дорогу от него, непосредственно у железнодорожных путей (нужно пройти под аркой) расположена вторая часть музея, где размещена основная часть подвижного состава. Часть - в павильоне, часть - под открытым воздухом. Здесь же на территории есть действующая узкоколейка.
ICE 4— InterCity Express, type – 4. Данная серия проектируется для замены устаревающих ICE 1 и ICE 2, которые эксплуатируются со скоростями до 280 км/ч. Этот электропоезд спроектирован на энергоэффективном оборудовании и имеет максимальную скорость 250 км/ч. Компания-производитель Siemens Mobility получила контракт на выпуск 130 7-ми вагонных составов и ещё 90 составов по 12 вагонов. При разработке упор сделан на энергоэффективности оборудования, при этом максимальная скорость относительно ICE 3 снижена с 330 км/ч до 250 км/ч
DRG Class 05 – футуристического вида паровоз, выпущенный компанией Borsig Lokomotiv Werke развивавший скорость до 175 км/ч.
В крытом павильоне также представлены паровозы, электровозы, и другие раритетные образцы, а вот снаружи выставлены уже более современные локомотивы. На фотографиях выше Diesellokomotive V 36 108 и Personenzuglokomotive P 8
Музей в целом мне понравился, но с другой стороны для богатой истории немецких железных дорог он слишком не масштабный, он сильно проигрывает Музею РЖД в Питере, а до музея SNCF в Мюлузе ему как до Луны, увы но даже железнодорожная часть в Техническом музее Берлина выглядит богаче, но с другой стороны если вам интересен не столько подвижной состав сколько вся железнодорожная атрибутика то тут конечно DB Museum выглядит богаче.
После посещения DB музея я направился в Ротенбург на Таубере, главной цели моей поездки во Франконию. Впервые я попал в этот город в 2014 году в составе экскурсии, и просто влюбился в этот город. Как его только не называют и «Город вечного Рождества» и «Город, где остановилось время», и просто всякими эпитетами «волшебный», «великолепный». Конечно, полностью осмотреть город в прошлый раз мне не удалось, так что я решил обязательно посетить его снова.
Ротенбург на Таубере находится «на отшибе» и даже из Нюрнберга до города тяжело добраться на общественном транспорте. Вариант с автобусом я даже не рассматривал, хотя в целом он даже на 20 минут быстрей чем на электричках. Маршрут, который я выбрал кажется самым адекватным - Нюрнберг -Анcбах (25 минут) -Стенах (20 минут) -Ротенбург (20 минут), итого с учетом пересадок дорога в одну сторону, это около полутора часов. Если же ехать из Мюнхена, то нужно прибавить еще минимум час на ICE.
Ротенбург на Таубере имеет славную и длинную историю. Первое поселение в долине Таубера появились в 960 году, а спустя 2 века уже была построена крепость. Географическое положение города сыграло на руку местным жителям, город стал центром торговли, быстро развивался и процветал. В 1274 году Ротенбург получил статус «свободного имперского города». В 1356 году крепость и обе линии городских оборонительных сооружений были разрушены из-за землетрясения, но это не помешало дальнейшему развитию города. Уже к началу 15 века количество жителей перевалило за отметку шесть тысяч. Город сильно пострадал в период Тридцатилетней войны, затем пришла чума. Население города сократилось на две трети, после этого город потерял свое былое значение, и будто погрузился в сон, однако благодаря этому сумел сохранить первоначальный средневековый облик. В XIX столетии, когда Германия стала единой и возникли национальные идеи, Ротенбург стал привлекать туристов. Во время войны Ротенбург был частично разрушен из-за авианалетов союзников, сильно пострадала северо-восточная часть города, однако повезло через месяц. Говорят, что авиация в ночном тумане перепутала Роттенбург с небольшим промышленным городом Франконии. Остатки города должна была сровнять с землей артиллерия генерала Деворса, но тогда верховный комиссар будущей зоны США в Германии Джон Макклой отменил приказ обстрела. Повезло городу потому, что мать Макклоя до войны посещала Ротенбург и рассказывала сыну о красивом средневековом городе. К слову, именно Ротенбург послужил декорацией к диснеевскому довоенному мультфильму "Пиноккио".
Благодаря этому стечению обстоятельств, самые важные достопримечательности города уцелели, а жители восстановили разрушенные дома. Помогали восстанавливать здания американцы – об этом напоминают памятные таблички на стенах. По статистике, на сегодняшний день Ротенбург на сегодня входит в тройку самых посещаемых городов Германии, уступая лишь монстрам Мюнхену и Нойшванштайну. Памятуя об этом, я решил приехать в Ротенбург «пораньше», к 11 часам дня.
Первым что открывается туристу, идущему от вокзала – Редерские ворота (Rödertor), постройка которых датируется концом XIV столетия. Рядом с ними расположен домик для таможенников и стражей. За ними расположена Редерская башня, на можно подняться, но я если честно решил сэкономить время на прогулку по стенам, пока не набежало толп туристов.
Ротенбург-на-Таубере один из немногих городов Германии, который на 80% сохранил свои внешние стены и башни. Общая протяженность внешней стены около 3 километров. протяженность немаленькая – 3 км. На стены доступ свободный, чем я воспользовался и обошел почти весь город по стенам.
Южней от Редерской башни расположена Кузница Герлаха – фахверковое здание с крышей интересной формы, роскошно декорированным фронтоном и изящным кованым флюгером. К сожалению, оригинальное здание было разрушено при авианалете союзников, но к 1948 году кузницу полностью восстановили. Кузнец продолжал трудиться здесь, делая подковы, вплоть до 1967 года. Сегодня в Кузнице Герлаха расположился музей. Он состоит из 11 комнат, которые воспроизводят жизнь мастеров того времени, рассказывают о ремеслах, которыми они занимались.
Пройдя по стене на север я спустился у ворот Галгентор (Galgentor) и вышел на улочку Галгенгассе. В Ротенбурге как и во многих крупных городах того времени было несколько рядов стен, но в отличии от многих других городов сохранились башни. Улочка Галгенгассе как раз расположена между двумя башнями – Галгентор и Белой башней.
Белая башня - городские ворота, датированные XII веком. К башне примыкает бывший Еврейский дом танцев. Во времена средневековья он представлял собой центр еврейской жизни в городе.
За Белой башней расположена одна из самых живописных улочек города – Георгенгассе. Балконы, украшенные цветами, придают особый шарм малым старым домикам. Все-таки путешествовать ранней осенью, хорошая идея, будь это лето, все бы кишело туристами, а так путешествие в средневековье без суеты и толп, а зимой и весной все бы не утопало в цветах.
Улочка упирается в здание Трактира Господ Советников — трактир, который был предназначен для членов городского совета. На здании есть кукольные часы с фигурами, а фасад здания с ратушной площади является одно из визитных карточек города и выглядит так.
На стенах трактира проходит одна и та же кукольная постановка под названием «Волшебный глоток». Часы дважды в день в 15.00 и 20.00 часов показывают, как фигурка опустошает большой кубок с вином. Считается, что создали оригинальное украшение в память о бургомистре Ротенбурга. В начале XVII века, во время Тридцатилетней войны, Ротенбург был захвачен Католической лигой, и ее военачальник граф Тилли пообещал пощадить город, если кто-то из членов Городского совета сможет залпом осушить кубок франконского финна – 3,25 литра! Таким умельцем оказался бургомистр Нуш, который выполнил условие врага в этом самом трактире и спас город. В память об этом ротенбургцы с 1981 года и разыгрывают здесь «Волшебный глоток». А каждый год на Троицу жители Ротенбурга отмечают данное событие устраивая праздничное шествие.
Ратуша Ротенбурга состоит из двух частей - первая часть была построена в готическом стиле в период с 1250 по 1400 год, и вторая часть в стиле Ренессанса в 1572 по 1578 год. Со стороны Рыночной площади ренессансную часть ратуши украшают барочная аркада у основания, башня с винтовой лестницей над ней и трехэтажный эркер на углу. На ратуше есть смотровая площадка, с которой открывается вид на весь город. Высота башни — 60 метров. Согласно городской традиции, в определенные дни у ратуши появляется смотритель с фонарем и начинает делать обходит территории, параллельно рассказывая туристам городские легенды.
Я собирался подняться на башню ратуши, но был перерыв на обед (12:00-13:00), и потому я немного отдохнул, присев на ступеньках ратуши и выдвинулся дальше исследовать город.
Гуляя по улочкам Северной части города сложно сказать, что эта часть города была разрушена во время авианалета, настолько хорошо все восстановлено. Следом я прошел по стене к Клинковой башне (Klingentor) которая также выполняла функцию водонапорной башни.
Вода подавалась из долины в медную емкость, находившуюся на вершине башни, и снабжала как минимум два городских фонтана. Для снабжения города водой во время осад, в 12 веке была разработана и построена целая система водопроводных труб, которые уходили далеко за пределы города к источникам.
В период с 1475 по 1493 год перед воротами был построен бастион, в котором находится церковь св. Вольфганга или «пастушья». Она представляет собой церковь-крепость, с подземными казематами и парапетной стеной с бойницами. Домик, который был ранее предназначен для стражей ворот теперь занимает музей пастушеского танца.
На запад от Клинковой башни отходит узкая улочка Клостервет (Klosterweth) которая ведет к Strafturm, где как можно судить по названию в средневековье, содержались должники, ну или лица совершившие преступления средней тяжести.
Местами создается ощущение что реально попал в Средние века, но стоит пройти метров 100 как снова попадаешь в наше время. Если честно, то мне не очень нравится идея пускать автомобили в город, с другой стороны, понятно, что местным жителям нужен транспорт, плюс для подвоза товаров в магазины города, но все равно без металлических коробочек вид был бы куда более впечатляющий.
Рестораны в городе оформлены просто великолепно, действительно город, в котором застыло время.
Около бывшего монастыря находится садик, в котором даже растут груши. Местные жители здесь отдыхают на лужайке и даже играют в бадминтон.
Далее я вышел к Церкви св. Якова и направился по направлению к ратушной площади.
В этот раз я не стал заходить в церковь, но поверьте внутри есть на что посмотреть. В прошлую поездку я был в этом храме в рамках экскурсии. Строительство церкви началось в 1311 году и закончилось через 150 лет. Церковь построена в готическом стиле и поражает воображение многочисленными мозаиками, а также алтарями, выполненными из дерева, знаменитым резчиком по дереву Тильманом Рименшнейдером (Алтарь святой Крови и Алтарь Людовика Тулузского. Алтарь двенадцати апостолов — работа художника Фридриха Герлина.
На этом я завершаю первую часть рассказа о Ротенбурге на Таубере, будет продолжение.
Awolfrus писал(а) 07 июн 2020, 23:22:После посещения DB музея я направился в Ротенбург на Таубере, главной цели моей поездки во Франконию. Впервые я попал в этот город в 2014 году в составе экскурсии, и просто влюбился в этот город. Как его только не называют и «Город вечного Рождества» и «Город, где остановилось время», и просто всякими эпитетами «волшебный», «великолепный». Конечно, полностью осмотреть город в прошлый раз мне не удалось, так что я решил обязательно посетить его снова.
Очень приятный город. И видео, и фото оставляют самые приятные впечатления. Подскажите, а с какой точки вы сделали самый первый снимок города со стороны?
ywi писал(а) 18 июн 2020, 11:46:Очень приятный город. И видео, и фото оставляют самые приятные впечатления. Подскажите, а с какой точки вы сделали самый первый снимок города со стороны?
Спасибо! Первое фото сделано из южной части города с западной стены. Ротенбург имеет форму перевернутой буквы "Г", точные координаты 49.372350, 10.178850 (вбейте в Гугл карты). Также еще фотографии с этого ракурса будут в следующих частях рассказа)
Смотровая площадка на ратуше уже открылась, и я полез наверх. Очень оригинально что касса для оплаты находится на самом верху у башни, и еще более удивительно что кассир довольно внушительной комплекции дама, каждый день забирается на такую высоту. Подъем удобный, ничего сверхординарного, но вот люк для выхода на смотровую площадку довольно узкий, пришлось даже снимать не только рюкзак со спины, но и фотоаппарат с шеи.
Вид на ратушную площадь и северо-восточную часть города, Белую башню и Галгентор. Я очень жалел, что в прошлую поездку у меня не было времени на подъем к смотровой, теперь же данный вид впечатлил меня еще сильней.
Восточная часть города, Редерские ворота и Башня св.Марка.
Западная часть города, Крепостная башня и Францисканская церковь.
Церковь св. Иакова и северная часть города.
Южная часть города, с многочисленными достопримечательностями.
Мост Таубер – это мост с двумя уровнями арок, тянущихся через зеленые луга и виноградники Тауберской долины на протяжении 123 метров. Он находился на торговом пути между городами Аугсбург и Вюрцбург и ведет свою историю с 1330 года. Самыми тяжелыми годами в истории моста стали 1791, когда обрушился верхний уровень, и его пришлось отстраивать заново, и 1945, когда мост был снесен немецкой армией и затем 11 лет ждал восстановления.
Рыночная площадь города, фонтан Святого Георгия 1446 года. Расположен он между Ратушей и Фляйш-унд-Танжаус. Фонтан установлен над колодцем глубиной восемь метров и емкостью 100 тысяч литров. В центре фонтана возвышается колонна эпохи Возрождения XVI века со скульптурой, изображающей сражающегося с драконом Святого Георгия, на вершине.
На углу Рыночной площади напротив Ратуши расположился фахверковый дом с роскошный фасад бывшего "Мясного ряда" и "Танцевального дома" (XV-й век). Здание бывшего "Мясного ряда" и зала для танцев было построено на месте старой городской ратуши, разрушенной в 1240 году в результате пожара. В цокольном этаже вплоть до XVIII века продавались деликатесы местных мясников. Над крестовыми сводами в зале с высоким потолком по торжественным случаям устраивались танцы. Отсюда и произошло название этого великолепного средневекового здания. Сейчас в цокольном этаже устроена выставка-продажа многочисленных ротенбургских художников. Рядом расположен дом Йагетгеймера (нем. Jagstheim Haus). Ажурный, легкий, изящный фахверк, характерный для Франконии, дополнен лепниной, резьбой и скульптурными украшениями, которые создают этот гармоничный ансамбль. В наше время в доме располагается "MARIEN APOTHEKE" (аптека) и он считается одним из самых красивых фахверковых домов Германии.
Спустившись со смотровой площадки, я пошел в магазин, благодаря которому Ротенбург называют «Городом вечного Рождества», а именно магазин Kathe Wohlfahrt. В 1977 году семья Wohlfahrt в Ротенбурге на Таубере открыла свой первый магазин рождественских товаров, Christkindlmarkt Käthe Wohlfahrt. С тех пор бред получил мировую известность и было открыто множество подобных магазинов по всей Германии, и даже в Риквире (Франция) и Брюгге (Бельгия). Главный магазин и сама штаб-квартира называется "Christmas Village" и по-прежнему находится в Ротенбурге-на-Таубере. При ней существует Музей Рождества.
Фотографировать в магазине запрещено, и понятно почему – в магазине толпы людей, если еще и фотографировать то можно ненароком зашибить что то. Есть ощущение что многие едут в Ротенбург специально в этот магазин. Какие только тут нет украшений нет.
Игрушки качественно выполненные, из дерева, из полистона или из стекла. Лично мне больше всего нравятся деревянные, потому как необычны, недорогие и большой выбор. Какие игрушек тут только нет, щелкунчики, ангелочки, коты, деды морозы, снежинки, миниатюрные предметы, чего только нет. Есть даже сезонные коллекции.
Около магазина припаркован красивый брендированный автомобиль.
Далее я проследовал по прекрасной улице Херрнгассе (Herrngasse) к Крепостному парку.
Тут также на месте колодца расположен Фонтан Геррнбруннен XVI века - когда-то из него поили скот, а на столбе сидит русалка с двумя хвостами.
У императоров Священной Римской империи из рода Гогенштауфенов был свой замок в излучине реки Таубер, который, к сожалению, был почти до основаня разрушен землетрясением 1356 года. Поэтому было принято решение замок не восстанавливать, а камень использовать при строительстве стен Ротенбурга. Единственное, что что осталось от крепости это часовня Святого Власия, переоборудованная из большого зала замка и в наши дни служащая мемориалом жертвам двух мировых войн.
На всей территории, на которой раньше находился замок теперь расположился парк Бурггартен XVII-XVIII веков. Вход в парк находится у Крепостных ворот, которые очень напоминают Редерские ворота с восточной стороны города.
Из Бурггартена открывается отличный вид на Долину Таубера и южную часть города, а кроме того, установлены скамейки прямо у парапета, я перекусил и отдохнул, наслаждаясь прекрасным видом.
Далее я решил пройти по стене в южную часть города, но столкнулся с неожиданными препятствиями – все перекопано, причем не локально, а почти каждая улочка, попытался пройти по трем разным, но все равно пришлось вернутся почти до ратушной площади.
Давно я на форум не заходил, спасибо за поздравления) нужно набраться сил и продолжить рассказ о поездке) Тем более что новых в Европу пока не предвидится, как минимум, до осени.
Начну последнюю часть о Ротенбурге на Таубере с классической фотографии знаменитой площади Плёнлейн (Plonlein). Площадь представляет собой развилку Унтер-Шмидгассе. Верхняя башня с воротами Зиберстурм ведет к южной части города, нижняя башня Кобольцельертурм к долине Таубера, ну а в центре узкий фахверковый дом с остроконечным фронтоном и небольшим фонтаном впереди. Ну не красота ли?
После 2 часов дня количество туристов стало увеличиваться, и потому я направился южную часть города по улочкам идущим параллельно парадной улицы города - Шмидгассе, где каждая вывеска и фасад пытаются перещеголять друг друга.
Можно даже оценить насколько машины портят внешний вид улиц Также на Шмидтгассе расположено множество винных магазинов с местным франконским вином. Хотя из немецких вин мне больше других нравятся Рейнские вина, франконские на мой взгляд хотя и немного кисловаты, но тем не менее имеющие приятное послевкусие. Главное отличие франконских вин от других немецких заключается в очень небольшом содержании остаточного сахара. Во Франконии который отличается иным климатом чем Долина Рейна или Долина Неккара, выращивают в основном белые сорта винограда. Основной сорт (около 35% всех виноградников) — раннеспелый Muller-Thurgau, Silvaner (20%) а также Bacchus с выраженным фруктово-цветочным букетом и позднеспелый Riesling. С 1718 года вина разливаются в специальные бутылки, которые отличаются своеобразной формой и названием: "боксбойтель", формой напоминающие мошонку козла. По одной из легенд эти бутылки обязаны своей форме мешку, сделанному из козлиной кожи, в котором монахи – первые немецкие виноделы – носили с собой этот напиток.
Я пошел вниз, и поднялся на стену у башни Кобольцельертурм. И вышел к Лошадиной мельнице, крышу которой украшают забавные окошки. Жернова мельницы приводились в движение 16-ю лошадьми, а сейчас в доме находится отель, и издалека, кажется, что номера там для гномов, но здание довольно большое
А вот и вид на северную часть города со южной часть городской стены, внизу виноградники и долина реки Таубер, если честно то эта фотография стоит у меня на рабочем столе)
Дальше я решил не повторять маршрут пятилетней давности и продолжил свой путь по стенам, время тут и правда замерло.
Я прошел еще дальше по стене и вышел к Дому Гегерейтера (Hegereiterhaus) с интересной островерхой крышей и круглой башенкой. Это бывший жилой дом управляющего госпиталем, построенный в XIII веке. На первом этаже дома располагалась госпитальная кухня.
Рядом находится Госпитальный бастион (Spital Bastion) - южные ворота города, построенный в 1586 году, после третьего и последнего городского расширения в 16 веке, когда в черту городских стен был включен госпитальный квартал. Что внутри - можете посмотреть на видео в шапке темы, без вспышки там было темновато внутри.
Госпитальный бастион - мощное фортификационное сооружение Ротенбурга с двойными стенами. Оно построено в форме восьмерки, с семью воротами с падающими решетками и подъемным мостом, а также с двумя внутренними дворами. Над бастионом возвышается Госпитальная башня.
Время было уже 4 часа дня, и город начали заполнять туристы. Так как остановился в Нюрнберге, а от Ротенбурга до Штайнах идет один поезд в два часа (общий путь до Нюрнберга занимает полтора часа) то я решил ускорится и попасть на 5 часовой поезд, все равно город с толпой людей и без неё ощущается совсем по другому.
Можете сравнить ратушную площадь с утра без туристов и с ними) и это по моим воспоминаниям о поездке 2014 года - еще очень мало людей.
Далее я пошел напрямик к железнодорожной станции
И тут тоже еще одни ворота внутренней стены Markusturm (ворота св. Марка), очень колоритные как и улица за ними
А в завершении Rödertor - ворота через которые я входил в город и через которые вышел, но с другой стороны)
Ротенбург оставляет неизгладимое впечатление даже на пресытившегося красотами туриста. Вернуться сюда было главной целью моей поездки в Франконию, и, если честно я постараюсь посетить Ротенбург еще не раз и не два, например в Рождество или осенью. Город определенно заслуживает своей популярности среди туристов и является жемчужиной «Романтической дороги» и «Дороги замков». Ротенбург на Таубере город из старой, доброй сказки, здесь очень приятно гулять и наслаждаться густой непередаваемой атмосферой. И город определенно продолжает входить в топ3 моих любимых маленьких городков. Верю что границы когда нибудь откроют, я надеюсь и мы все еще поездим по Германии и Европе)
Последний раз редактировалось Awolfrus 09 июл 2021, 12:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Innokentia писал(а) 02 июл 2021, 12:59:Стенах - это, по-видимому, Штайнах? который Steinach(b Rothenburg ob der Tauber)
Спасибо, поправил)
Innokentia писал(а) 02 июл 2021, 12:59:Еще раз спасибо за красочный и (не побоюсь этого слова) жизнеутверждающий отчет!
Я к сожалению потерял файл с текстом своего отчета по этой поездке, но надеюсь по памяти смогу восстановить, хотя бы впечатления. Фотографии и видео уже почти как два года сделал и обработал, а вот текст долго не шел.
Последний раз редактировалось Awolfrus 21 июн 2022, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Мне хотелось потратить последний день в Нюрнбугре на музеи, и начал я с Дома Дюрера. Согласно договору купли-продажи дом был куплен за 275 гульденов Альбрехтом Дюрером в 1509 году. За 300 лет он сменил множество владельцев, но перед трёхсотлетней годовщиной со дня смерти Дюрера город Нюрнберг в 1826 году приобрёл дом, в нём была оборудована комната-музей. В 1871 году, к юбилею художника, дом был передан Обществу дома Альбрехта Дюрера, с этого времени он становится музеем.
Внутри выставлены копии картин Дюрера, выполненные его современниками в 16 веке, оригиналы же по большей части хранятся в Старой Пинакотеке Мюнхена.
Но самое интересное конечно не это, а интерьер дома, хотя и не уверен, что все так и было при Дюрере, плюс дом пострадал во Вторую Мировую, но все же помещения на втором и третьем этажах очень аутентичны и похожи на мои представления о быте 16 века.
Особенно «Мастерская Дюрера», основной работой которого была гравюра.
В музей я пришел к открытию, и ходил по нему один, и к тому же там работает охранник родом из России, с которым я немного поговорил о музее.
Выйдя из музея Дюрера, я направился к замку Кайзербург. Замок, и его главная смотровая башня были в лесах, но попасть во внутрь и посмотреть на убранство и музейную экспозицию было можно.
Первым делом мы попадаем в большое помещение, где могла разместиться целиком конная процессия вместе с императором. Отсюда же открывается великолепный вид на Нюрнберг.
В крепости есть уникальная двойная капелла на трёх уровнях: нижний ярус предназначался для рыцарства и свиты, средний ярус, находящийся на одном уровне с основанием каменного распятия — для короля и его ближайшего окружения, балкон, расположенный на противоположной от алтаря стене чуть ниже уровня головы Христа на распятии — только лишь для императора.
Кайзербург крайне интересен тем, что в нем происходил выбор императора Священной Римской империи. С 13 века право избирать королей в Священной Римской империи было предоставлено ограниченному числу имперских князей, так называемых князей-выборщиков.
Посредине зала установлена статуя Карлу IV, а на стенах вывешены гербы «выборщиков». Замок, как и почти весь Нюрнберг сильно пострадал от авианалетов во время Второй мировой войны. «К счастью», авиабомба снесла только половину замка, и это прямо ощущается в виде перехода между залами «старой оригинальной» и «новой восстановленной» частями. Благо уже были фотографии и картины по которым удалось восстановить разрушенное.
В замке, как и раньше хранится корона императоров Священной Римской империи, сейчас правда в виде музейного экспоната и под стеклом, а также представлены средневековое оружие и доспехи
Между 1538 и 1545 гг. в северной и западной частях замка были построены бастионы, чтобы соответствовать развитию огнестрельного оружия в то время. Позже на бастионах был разбит Замковый сад.
После я спустился вниз через бастионы и пошел на сохранившую оригинальный фахверк улицу Weißgerbergasse. Очень колоритное и узнаваемое место города с оригинальными домами 15-16 веков с каменными первыми этажами и фахверковой надстройкой.
н
