Отзывы и рассказы туристов о путешествиях по странам Южной Африки: ЮАР, Намибии, Ботсване, Зимбабве, Замбии, Мозамбике и Анголе. Фотоотчёты, впечатления и советы путешественников.
Ер.Т. писал(а) 29 май 2020, 12:46:Скажите, в этой прокатной конторе Britz какие права предъявляли? Наши или МВУ? Уж больно неохота МВУ делать! И доп. водитель у них вроде уже включен в стоимость?
Доп.водитель включён. Насчёт МВУ - по-моему, нужно. У меня было, а Михаил, помнится, специально делал. Но не побожусь. В Terms & Conditions, по крайней мере, пишут, что нужно иметь. Да, и с днём рождения вас!)
Амстердамка писал(а) 29 май 2020, 13:03:70 американских баксов за парк с каменюками? Однако
Ну нас четверо всё-таки - там то ли 15, то ли 12,5 с лица, а остальное за машину.
Амстердамка писал(а) 29 май 2020, 13:03:Читаю с неослабевающим и даже с возрастающим интересом.
Ещё раз спасибо за вдохновляющие комментарии)).
Nikolay Ustinov писал(а) 29 май 2020, 13:13: Как вы считаете, на Зимбабве вообще стоило тратить время, проезжая ее насквозь? Или достаточно побывать в ВикФоллз и на этом всё?
Я не пожалел ни разу - одно дело посмотреть только водопад в Замбии, где, кроме него, смотреть практически нечего, и другое дело, когда в стране есть ещё такая мощная достопримечательность, как Great Zimbabwe. Да и опять же - возвращаться обратно той же дорогой - моветон! ;-) Не, можно, конечно, закрутить кольцо, и поехать в Намибию с заездом в Цодило, но это уже совсем другая история...
Последний раз редактировалось evil_nn 29 май 2020, 14:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Следующая достопримечательность – всего в 13 километрах, Bourke’s Luck Potholes. Ха-ха, ржу с названия ещё с подготовки маршрута, надо ведь, «дырки удачи Бурка»!)) Ну, если корректнее, то выбоины, или рытвины, обычно слово употребляют в сочетании с дорожным знаком 1.16, предупреждающим о неровностях. Но стремление всё опошлить во мне неискоренимо ещё со школьных лет)). Вот тут народу – просто реально до фига… Вся парковка забита как машинами, так и здоровенными туристическими автобусами, кафе, сувенирные магазины, в тенёчке рядом со входом в локацию наяривают какие-то местные бурановские бабушки. За билеты и парковку со всех берут 252 ранда. Вроде бы и немного, но такие достопримечательности тут на каждом шагу, и за день набегает приличная сумма. Ну ладно, вернёмся к «дыркам». Здесь река Блайд сливается с небольшим притоком в узком каньоне, пробитом в красно-коричневых породах водой, и в месте слияния потоками воды в камне отшлифованы разнообразные дыры, воронки и прочие формы рельефа. Не могу сказать, что зрелище уникальное, но довольно любопытное, народу бы ещё поменьше. Здесь же – небольшие водопадики, виды, ну и т.д.. Очень жарко.
Вот, собственно, и дырки. Туда, кстати, монетки принято бросать.
Проводим здесь минут 40, и продолжаем движение. Дальше у нас по планам серия из нескольких водопадов, первый из них (Treur Falls) всего в 8 км, причём вот именно он как раз-таки не сильно известен и популярен, наше же внимание привлёк тем, что расположен вроде как почти у самой дороги, и мы рассчитываем потратить на него совсем немного времени. В реальности всё оказывается не совсем так – расположен он, судя по табличкам, на частной земле, мы с Михаилом некоторое время решаем, стоит ли идти, тем более что троп никаких тут нет. Всё-таки пошли, девушки остались около машины. В этот раз малое количество воды сыграло нам на руку – благодаря этому мы смогли перейти на другую сторону реки, не замочив ног, и таки посмотрели на водопад. В принципе неплохо, и ущелье живописное, в сезон с нормальной водой вообще должно выглядеть хорошо, что и подтверждают фотки в интернете.
Уже довольно давно привлекали к себе внимание густые клубы дыма, поднимающиеся из-за холмов, и вот, продолжив путь, мы как раз попадаем к их источнику. Вроде бы похоже на пожар, но горит как-то странно – лес стоит себе спокойно, огонь же полыхает на поле рядом, и горит там явно не трава. Тут же пара машин полиции и пожарных, но ведут себя спокойно и тушить огонь не пытаются. Позже мы ещё не раз увидим подобную картину – оказывается, таким образом зачищают делянки от древесного мусора и всяких веток после того, как спилят и вывезут древесину на продажу. Греты Тунберг на них нет – думаю, что ущерб экологии наносится колоссальный, никакие автомобили или пердящие коровы тут и близко не стояли – оказавшись с наветренной стороны этого безобразия, остаток дня мы путешествовали в заметной дымке, которая мешала фотографировать, расползшись на огромную площадь.
Следующие водопады на притоках всё той же Блайд ривер были вполне себе симпатичными и достойными посещения, с оборудованными парковками, и, конечно же, кассами. Билетики стоили уже поскромнее – и на Berlin falls, и на Lisbon falls всего по 15 рандов, или около 60 рублей.
Berlin falls.
Lisbon falls.
Затем ненадолго мы съехали с основной дороги для того, чтобы сделать небольшую петлю, на которой располагалось несколько видовых точек. За что так пиарят в интернете первую из них, Окно бога — я вообще не понял, вполне себе ординарный вид с обрыва, причём если в списках достопримечательностей этот вьюпойнт фигурировал как абсолютное must see, то в отчётах и отзывах народ в основном недоумевал, как и я, с чего бы эта фигня так популярна? Да ещё и деньги за неё берут, 17 рандов с носа.
К следующей достопримечательности, The Pinnacle Rock, а точнее, к закрытым воротам мы подъехали в 17:10. Как оказалось, работают тут как раз до 17. Было обидно – возвращаться сюда завтра очень не хотелось из-за кривой логистики, кроме того, мы и так несколько отстали от графика. Потоптавшись у закрытых ворот, и посовещавшись, решили забить, и дерзко посетить место без билетов, благо, что забора нет, достаточно просто обойти ворота сбоку, и прогуляться пешочком метров 300. И тут оказалось симпатичненько – и сама скала, и обнаружившийся поблизости небольшой живописный водопадик, почему-то нигде не упомянутый, совсем не разочаровали. Ну и 68 рандов сэкономили — считай, 3 бутылки пива ;-)
За нарушение границ и посягательства на доходную часть бюджета туристической индустрии ЮАР нас так никто и не покарал, поэтому спустя примерно минут 40 выехали в Граскоп, до которого оставалось всего 3 км. Там, не теряя времени, заглянули на расположенный на окраине природный мост ( 24°55’32.2″S 30°49’48.4″E , не стоит оно того, фигня полная), и на всякий случай доехали до Panoramic falls (на гуглокартах почему-то Motitsi falls), ещё один водопад, расположенный на другой окраине Граскопа. Тут прямо бизнес-бизнес: визитор-центр, подвесной мост, тарзанка, видовая тропа по дну ущелья, куда тебя доставляют лифтом… Но всё до 18, и уже закрылось. Ну и ладно – осталось только заехать в магазин, купить пиваса, и вообще – продуктов, для чего мы возвращаемся в центр Граскопа, где есть большой Спар. Однако облом – отдел со спиртным уже закрыт, пришлось ехать в городок Саби, где у нас зарезервирован отель, с пустыми руками, надеясь найти что-нибудь на месте. 30 км по ночной горной дороге – не такое уж и большое удовольствие, наградой же стал внезапно попавшийся на окраине городка открытый магазин с алкашкой. Ну как открытый – прямо как у нас в 90-е – окошечко в решётке из толстых прутьев, вокруг кучкуются негры не слишком опрятного вида, не сильно заметные в темноте; время от времени возникают другие подозрительные личности, и, сунув в окошко мятые купюры, уходят с полученной взамен полторахой. Реально было слегка стрёмно. Оставили девушек в машине и затарились пивом и вином, после чего уже поехали в отель. С первого взгляда место ночлега глянулось не очень, подумалось даже, что мы изрядно просчитались. Однако после того, как нам показали номера, это ощущение быстро исчезло, дружелюбие же персонала просто зашкаливало – после того, как мне притащили вместо неработающего холодильника в номер другой, со второго этажа, я прямо к ним проникся, да и в остальном всё было прекрасно. Вытащили на улицу стол и стулья, и устроили ужин, плавно перешедший в посиделки на свежем воздухе.
27.11 Расслабленные тем обстоятельством, что планов на сегодня вроде как не сильно много, да и времени с запасом, с утра не торопились, позавтракали (это был долгий процесс с индивидуальным заказом по меню, но вку-усно!), потом ещё некоторое время не могли оторваться от вай фая, и выехали в итоге только в половине одиннадцатого. Отель оставил самые приятные впечатления, а уж если вспомнить цену, то смело можно рисовать десяточку на букинге. Для начала поехали в крайнюю точку из числа непосещённых, вьюпойнт на перевале Long Tom. Особых красот я не ждал, и в принципе в условиях нехватки времени на неё можно и забить. 28 км от Саби, из них последние два — по крутой бетонке в гору, где красуется здоровенная антенная вышка. Вид, впрочем, неплохой.
Инсектопорно.
Оттуда вернулись почти до Саби, где и свернули к водопаду Lone creek. На входе нас ошкурили на почти традиционную пятнашку рандов, с парковки до водопада идти метров сто. Очень симпатичное местечко. Ручей низвергается с высоты 67 метров, как будто специально подобрав себе местечко на склоне горы, обрывающееся отвесом. Местных и туристов мало, локалы, как правило, пикничат (благо, рядом с парковкой большая площадка, оборудованная столиками и барбекюшницами), либо делают многочисленные селфи на фоне водопада.
Оттуда проехали к соседнему водопаду, Фате невесты (Bridal veil). Дорога на последнем участке стала грунтовой, потом — ещё более грунтовой и стала круто карабкаться в гору, превратившись в совсем уже полузаросшую, однако навигатор уверенно вёл нас дальше. Через полкилометра решил-таки посмотреть, не накосячил ли где при прокладке маршрута, и тут же стала понятна оплошность: навигатор уверенно вёл нас к самой точке «водопад» вместо уютной парковочки, расположенной, как мы сейчас отчётливо видели, метров на двести ниже. В то же время было видно и скалу, с которой предположительно должен был лететь вниз водопад, зрелище вполне впечатляло. Поэтому решили дожать тему и посмотреть на локацию сверху, тем более что и разворачиваться пока было негде. В точке водопада дорога резко сворачивала и уходила в горы, проблем с разворотом тут не было, а в кусты уходила неприметная тропка. То и дело цепляясь за всяческие колючки, мы прошли к ручейку. В двух метрах в сплошной стене джунглей виднелось небольшое окошко, откуда вода падала вниз. Зрелище открывалось впечатляющее — далеко внизу виднелись домики парковки, а отвесный обрыв добавлял адреналину. Впрочем, количество воды намекало, что водопад, сверху практически не просматривающийся, будет выглядеть довольно жиденьким. Тем не менее единогласно решили, что после таких приключений надо обязательно взглянуть и снизу, как выглядит объект.
Опять 15 рандов с носа на пустынной парковке, и мы идёт по тропе к водопаду. Идти оказывается довольно далеко, да ещё и в гору, так что подъём сжирает чуть ли не половину высоты падения. Тут дело в том, что нижнюю часть водопада загораживают деревья, и непонятны его реальные размеры. Тем не менее, место очень крутое — природная чаша под скальным обрывом, да ещё и обрыв — не просто отвесная скала, а с чётким геологическим рисунком различных пластов. Воды, правда, действительно очень мало, так что она, не успев долететь до низа, распадается на мириады мелких капелек, рассыпаясь внизу дождём — жидковата получилась фата у невесты сегодня.
Закончив, вернулись в сам городок Саби, где имеется одноимённый водопад, посмотреть который вчера мы не успели по причине наступления темноты. Там тоже есть специальная парковка, и, видимо, шкурят какие-нибудь деньги, но заезжать на неё нет необходимости — водопад прекрасно просматривается с моста через речку.
С окрестностями Саби закончили, пора было ехать в Граскоп, по дороге заскочив к одному из наиболее известных водопадов каньона Блайдривер — МакМак. Вход — уже тридцаточка с носа, однако девушки бунтуют и говорят, что надоели им водопады, и в этот раз они не пойдут. Мы не настаиваем, и в бодром темпе преодолеваем примерно триста метров до смотровой площадки. Зрелище достаточно впечатляющее — точка находится на отвесной стене каньона, на высоте примерно 100 метров, открывая вид на довольно полноводный водопад, падающий внизу и слева с высоты 65 метров. Плохо то, что до него достаточно далеко, да ещё и площадка огорожена двухметровой оградой из стальных прутьев, так, что снимать приходится, просунув руки с камерой сквозь решётку.
В Граскоп приехали в 16, мы сразу зарулили в найденный накануне магазин масок (Амстердамка, спасибо за наводку!), а Михаил с Татьяной — на почту, отправлять себе открытки. Масок, и прочего скульптурно-резного творчества было много, и я обошёл магазин по кругу раза три, не меньше. Маски были из разных стран, старые, и не очень… Но вот почему-то ни одна не вызвала совершенно определённого желания приобрести её сразу же, а это нехороший признак. На все предыдущие образцы подобного творчества я положил глаз молниеносно и бесповоротно, и сейчас они висят на стене, радуя меня, здесь же чего-то не хватало. Подошли и наши друзья, и теперь тоже увлечённо подбирали себе что-нибудь интересное. Тем временем на часах уже была половина пятого, и надо было закругляться, чтобы не опоздать на водопад, с которым мы пролетели вчера — Panoramic falls. Поэтому быстренько договорились с владельцем, что приедем сразу после пяти, и что он нас дождётся, и метнулись туда. В локации движуха была в полном разгаре, как будто люди и не планировали закругляться через 25 минут: на троллее над каньоном запускали по очереди толпу школьников, кто-то валился вниз на тарзанке, лифт на стенке каньона ездил вверх-вниз, возя желающих прогуляться по проложенной по дну тропе. Входной билет стоит 20 рандов и даёт право прогуляться по смотровому мостику и дорожкам, проложенным по краю пропасти, каньон в этом месте — с отвесными стенами, глубиной метров 80, что отлично позволяет организовать всю экстремальную активность. Водопад тоже имеется, но уж совсем чахлый, представленный парой жидкий струек, сочащихся из небольшой расселины сбоку от тарзанки. Зашёл спросить в солидный офис, чё почём. Подъём/спуск на лифте — 189 рандов. Охренеть как дорого, несмотря даже на включённый променад по дну. А что у нас с тарзанкой? 350 рандов?! Да это ж халява, всего то 25 баксов! Надо брать, однозначно. Единственное, в этом варианте накрывался визит в магазин масок, но я решил трактовать это, как знак в пользу того, что стоит отказаться от покупки, раз уж мне ничего не глянулось сразу и бесповоротно с первого раза. В общем, Михаил полетел в магазин за своей статуэткой леопарда, Татьяна устремилась в кассу лифта, чтобы снять прыжок снизу, жена наоборот — устроилась на верхней смотровой площадке, а на меня стали надевать сбрую. Сам прыжок понравился не очень — главным образом в силу того, что цепляют тут не за ноги, а за систему, прикрепляя два карабина к петле на груди, и сталкивают с платформы спиной вперёд, что логично при таком способе, но совершенно убивает смысл. Когда летишь вниз головой прямо на камни/воду/землю внизу, адреналин зашкаливает. При здешнем варианте остаётся только свободное падение, и, говоря по правде, получилось довольно пресно. Внизу меня встретила Татьяна с камерой наперевес, сняла процесс вылавливания моей болтающейся тушки, и радостно сообщила, что я-таки немножечко поорал в процессе, и это зафиксировано)).
Кто-то полетел…
После этого метнулись в алкоСпар, чтобы не повторять вчерашние ошибки, и оттуда уже поехали в наш лодж в городке Хэзивью. Ехать совсем недалеко, около 40 км, однако со всеми заморочками мы опять въезжаем на территорию лоджа затемно. Оказывается, в этот раз у нас очень крутое размещение — двухэтажное шале со всем возможным оснащением, тремя спальнями и сортирами, расположенное на территории огромного комплекса Kruger Safari lodge. Тут есть поля для гольфа, участок реки с вылезающими на берег бегемотами и чёрти что еще, а персонал ездит на маленьких машинках. Поимев квест с розыском своего домика, разделились: я остался ждать на ресепшн перца, который завтра должен организовать нам сафари, а остальные поехали в магазин. Перец приехал через 20 минут, когда я уже допивал пивас. Меня во всём мероприятии больше всего интересовал момент, как бы нам схитрожопить, и по тем же билетам проехать в парк второй раз на своей машине. И мужик сгенерил отличную идею — с утра мы выезжаем все вместе, я загоняю машину на парковку у ворот парка, и мы едем на гейм-драйв, а в 12, по возвращении он каким-то образом меняет номер машины, прописанный в утреннем разрешении, и мы снова заезжаем в парк. Это меня полностью устраивало, и мы ударили по рукам. Сумму, правда, нам зарядили недетскую, и я подозреваю, что тут мы переплатили, но время было позднее, и искать варианты означало с большой вероятностью остаться завтра вообще ни с чем. Выезд назначили на 5:30.
Закат по дороге.
Вскоре вернулись остальные члены коллектива, отягощённые покупками, и мы поехали заселяться. Шале не подкачало — битком набитый всякой бытовой техникой двухэтажный коттедж с тремя спальнями и таким же количеством сортиров, жаль только, что во всём этом великолепии нам предстоит провести только ночь, да и то слегка усечённую.
Парк Крюгера — Эсватини (Свазиленд) — переезд в нацпарк Роял Наталь.
28.11 Как и предполагалось, выспаться не удалось – подъём состоялся в 4:30, торопливый завтрак и сборы, короче, к ресепшену курорта, где договорились встретиться, подъехали с опозданием всего в пять минут. Нас уже ждали. Миша с Таней перегрузились в сафарийный джип, а мы с Аней поехали следом. Ехать до въезда в нацпарк Крюгера (в нашем случае до Phabeni gate) всего 12 км, там мы заезжаем на что-то вроде нейтральной территории – то есть парковочка уже за воротами, тут же офисы по продаже пермитов, но от самого парка отделяет КПП со шлагбаумом. Наш водитель уходит, довольно быстро выполняет формальности и показывает, где припарковать машину. Стараюсь прижаться в сторонке, так как движуха тут немаленькая, всё время кто-то приезжает, уезжает, разворачивается, и я опасаюсь, что машинку заденут.
Пересели в сафари-джип и поехали в парк. Если кратко описать впечатления от визита в парк Крюгера – самая бестолковая и обидная трата денег за всю поездку. Тому есть несколько причин. Во-первых, нет никаких проблем перемещаться по парку на своей тачке, тем более на паркетнике, как у нас. Основные дороги асфальтированы, а грунтовки, пересекающие парк в разных направлениях, накатаны и доступны даже пузотёркам, по крайней мере, там, где поехали мы. Единственный плюс сафарийного джипа – он немного выше. Во-вторых, основной резон брать организованную экскурсию мы видели в том, что ехавший с нами рейнджер будет зорко выискивать зверей, которых мы сами запросто можем не заметить. Как выяснилось, смысла в этом никакого – турья столько, что, как только кто-то замечает зверя, чуть более редкого, чем зебра, или антилопа, вокруг точки, с которой можно наблюдать за ним, тут же образуется пробка из налетевших со всех сторон коллег рейнджера и самостоятельных вотчеров, и надо всего-то подъехать туда, чтобы увидеть всё то же самое. Ну и в-третьих (это уже мы спрогнозировать не могли), сегодня животных в парке было ну очень мало. Носорогов и леопарда мы не видели вообще, львы были далеко, если б не бинокль и телевик, хрен бы я что рассмотрел, ну а всё остальное особого интереса не вызывало и было раньше увидено либо в Чобе, либо просто по дороге. Добавилась разве что гиена, но назвать встречу с ней выдающимся событием как-то язык не поворачивается.
Объездили всю южную часть парка, в Скукузе остановились на полчаса на перекус (ели своё), немного покатались по другому берегу речки Саби и к полудню вернулись к въезду Фабени. Там водитель быстренько переделал пермит, мы сменили тачку и снова въехали в парк. Жара к этому моменту стояла просто ужасная, этот день оказался самым жарким за всю поездку. Кондиционер работал на полную, и всё равно в машине было максимум не сильно жарко. Наискосок от Фабени гейта проехали к выезду в городке Малалане. И, хотя время было совсем уж неподходящее для зверей, даже во время этой самостоятельной поездки мы увидели львов, куду и кучу всякой прочей мелочёвки.
Вилорогая антилопа, или большой куду.
Антилопа гну.
В Малалене вышли в магазин за вином и водой. Как только дверь открылась, тут же получили мощный тепловой удар от раскалённого воздуха и асфальта под ногами. Термометр в машине показывал +43. Через 30 км от Малалене с облегчением свернули в сторону городка Барбертон с большой федералки, ведущей в столицу. С облегчением – потому что наличные ранды практически закончились на последнем пункте оплаты за дороги, и на следующем мы бы просто-напросто встряли. А так – ушли на второстепенную, явно бесплатную дорожку, по которой без проблем проехали чуть меньше 50 км до Барбертона. Пришлось сделать небольшой крюк и заехать в него, чтобы залить бензина – дальше места начинались малонаселённые, а топлива в баке было маловато. Милейший сонный городок, весь засаженный цветущей жакарандой.
Нашей целью на сегодня являлось мини-государство Эсватини, поменявшее название всего-то год назад, и более известное (если это слово тут вообще уместно) как Свазиленд. У нас там был забронирован миленький отель неподалёку от местного нацпарка и этнографической деревни, по слухам на букинге, с офигенной кухней. На заправку потратили больше времени, чем собирались – и крюк в 5 км в одну сторону, и карточки долго тамошний POS-терминал не хотел принимать… Вообще-то надо было поторапливаться – точных сведений о режиме работы погранперехода Джозефсдал у нас не было, но его заштатность намекала на то, что вряд ли круглосуточно. Мы для себя решили, что должен быть открыт до 18 часов: а что, нормальное время погранцам разойтись домой, вон и ленивые монголы до 6 вечера трудятся). Как только свернули в сторону границы, трафик молниеносно упал до нуля, а дорога резко пошла в гору. Что удивительно – на протяжении всех 38 км дорога невероятно живописная, да ещё и насчитывает десяток оборудованных мест для отдыха, причём обустроенных не абы где, а в каких-то интересных местах, сопровождаясь информационными стендами и наглядной графикой. То необычный выход на склон известняка, то пласты каких-то докембрийских пород, то просто волшебный вид на долину сквозь апельсиновые деревья… На одном из перевалов увидел бугельный горнолыжный подъёмник, впрочем, в какой-то момент появились и дорожные знаки, указывающие на необходимость надевать при снеге цепи. Всё это очень диссонировало с окружающей нас средой, впрочем, снаружи стало намного комфортнее – ведь мы поднялись довольно высоко.
Вид на окраину Барбертона.
Хотя без ложки дёгтя тоже не обошлось – и тут выжигают бывшие делянки, да так активно, что местами едешь с видимостью метров 15, а запах гари проникает даже в плотно закрытую машину.
Со всеми остановками на фотографирование добрались к границе в 17:10. Нас встретил здоровенный замок на закрытых воротах и абсолютное безлюдье вокруг. Потоптавшись перед преградой, загрустили и полезли смотреть карты. Следующий погранпереход – Ошоук (Oshoek) – располагался вроде бы и не так далеко, однако навигатор рисовал маршрут к нему в виде здоровенной петли длиной почти 180 км. При сильном приближении на экране становилось видна какая-то заштатная дорожка, идущая вдоль границы, но мапс.ми категорически отказывался строить путь по ней, разворачивая маршрут в месте пересечения этой дороги с одной из двух речушек. Вспомнили, что, немного не доезжая закрытых ворот, видели дом, на крыльце которого вроде как кто-то сидел. Настал самый подходящий момент для того, чтобы получить консультацию у местных. На мою активную жестикуляцию и крики из-за забора, не торопясь, подошла женщина. От неё мы узнали, что переход работает до 16 (в любом случае не успели бы), и что да, дорога есть, местами хреновая, но проехать можно. Поблагодарили, и стали коллегиально решать, как поступить. Шансов, что следующий переход открыт дольше, было намного больше – всё-таки там основной въезд в Свазиленд, столица рядом и всё такое. Но полной уверенности, что он круглосуточный, не было. К тому же 52 км против 180 смотрелись ну очень заманчиво, поэтому приняли решение – попробовать срезать по неведомой грунтовке (привет Монголии).
Немного вернулись назад и свернули на совсем неприметную дорожку, по виду которой ну никак нельзя было заподозрить, что ей активно пользуются. Сразу же после поворота эта автотропа пошла резко вниз, с одной стороны обрываясь крутым откосом, а с другой подпёртая склоном горы. В полном безлюдье ехали несколько километров, спускаясь всё ниже и ниже, потом справа и слева в отдалении изредка стали попадаться отдельные домики, что никак не прибавляло нам энтузиазма. Минут за 20 доехали до первой речки и благополучно через неё переехали по вполне приличному для такой «дороги» мосту, попав в довольно крупный населённый пункт, в котором мы рассчитывали уточнить насчёт дороги. И сразу же почувствовали, что что-то не так. Солнце ещё не вполне зашло, но здесь, на дне узкой долины, и в тени довольно густых деревьев уже царил лёгких сумрак. Постепенно дошла неправильность окружающего – вокруг было чисто, а аккуратные дома стояли среди деревьев с выбитыми окнами и открытыми дверями, то есть посёлок выглядел прибранным и жилым, но полное безлюдье и явно покинутые жилища били диссонансом по нервам. Установленная же примерно в середине поселения свеженькая и яркая табличка «гестхаус» со стрелкой куда-то вбок вызывала не желание туда свернуть, а острое ощущение необходимости свалить как можно скорее, заставляя вспомнить всяческие кинчики типа «Поворот не туда». С фотографиями отсюда тоже произошла какая-то мистика — точно помню, что фотографировали, но вот сейчас выяснилось, что ни у меня, ни у жены, ни у Миши с Таней нет ни одной фотографии этой заброшки.
Не задерживаясь, выехали, наконец из поселения, которое протянулось примерно на километр, и почти сразу увидели встречную машину. Замахав из окна руками, остановили двоих местных на пикапе. «Проедем здесь до Ошоука? — Проедете, только в конце плохой кусок будет». При этом негры переглянулись и чему-то заулыбались. С-сука, точно какой-нибудь маньяк-людоед поблизости живёт! Буквально через минуту пересекли вполне себе капитальный второй мост. А ещё через километр внезапно начался идеальный асфальт! И вполне живая деревня не заставила себя ждать. Чудеса, да и только. Зато это приводило к логическому выводу, что люди сюда заезжают как раз с той стороны, куда нам надо, следовательно, можно слегка расслабиться – назад ехать уже не придётся. По асфальту мы проехали километров 15, затем опять началась грунтовка, но на этот раз плотная и укатанная, да и в движухе вокруг недостатка не было. Когда до выезда на главную дорогу №17 оставалось километров 5, мапс.ми внезапно предложил резко свернуть влево, о чём мне довольно громко сообщил Михаил. Я ни о чём таком не помышлял и просто ехал вперёд – на мой взгляд, вариантов ошибиться с дорогой не было, так как рекомендованный навигатором поворот выглядел не в пример более запущено. Однако ж навигатор действительно предлагал уйти в поля. Тут-то бы и вспомнить про страсть данной программы вести по кратчайшему пути, несмотря на качество дороги, но нет, забыл, мозг был утомлён недосыпом, ранним подъёмом и дневной жарой, поэтому свернул, и дальше мы поехали какими-то местными тропами. Дорога становилась всё хуже и хуже, и через два-три километра ползания по кочкам начала спускаться в здоровенный овраг. Впрочем, на другой стороне оврага уже просматривался комплекс погранперехода, и возвращаться по всем только что преодолённым буеракам ужасно не хотелось. Здесь явно почти никто не ездил – временами приходилось вылезать и отодвигать крупные булыжники, встреченные местные провожали машину недоумёнными взглядами… В какой-то момент даже сходили на разведку на предмет того, сможем ли мы тут вообще проехать. Вроде сможем, а там уже просматривался более-менее преодолеваемый подъём на противоположный склон. В общем, кое-как переползли, поднялись в гору, и…неожиданно для себя очутились на большом асфальтовом пятаке. Слева за открытыми воротами виднелась парковка и очередь к окошкам выездного паспортного контроля, а справа – закрытый шлагбаум под управлением мужика в форме, и длиннющая, уходящая за горизонт очередь автомобилей перед въездом на территорию погранперехода. Вот это мы удачно заехали! Осталось теперь только сделать так, чтобы нас на хрен не вышвырнули за ворота ко всем остальным, иначе стоять тут придётся до ночи. Попытка просочиться незамеченными не удалась, бдительный страж шлагбаума просто офигел, увидав нас. Пришлось включать заблудившегося идиота, рассказывать о том, как мы чуть не застряли и назад ехать не рискнём, и прочую пургу. Несколько минут полицейский порывался отправить нас в общую очередь, но коллективное нытьё всё же возымело действие, и он, плюнув, махнул рукой в сторону открытых ворот. Ура! Благодаря тупому навигатору, бдительному Михаилу и некоторой удаче мы сэкономили, думаю, часа 3 времени, не меньше.
Скриншот с гоупрохи с той самой кривой дорожки к погранпереходу.
Переход границы с Эсватини – дело мутное и времязатратное. Возможно, тут каждый вечер такая движуха – народ с работы возвращается, или ещё что, а днём тишь и благодать, однако сейчас везде длинные очереди, и на всё про всё мы тратим часа полтора, плюс ещё приходится заплатить за их замечательные дороги сбор в 100 рандов. Что характерно – переименоваться-то они переименовались, но на штампах в паспортах чёрным по розовому написано «Swaziland». Надо написать, что-ли, хоть пару слов про страну, а то, боюсь, хорошо, если кто-то хотя бы слово Свазиленд слышал, не то, что какие-то подробности. Итак, Свазиленд (буду называть его по-старому, просто мне слово больше нравится) – мини государство в южной Африке, 2/3 границы которого приходится на ЮАР, а остаток – на Мозамбик. Слово «мини» вполне уместно – если сравнить, например, с родной Нижегородской областью, то у нас на территории поместится аж 4 Свазиленда, да ещё и место останется. Исторически ничего примечательного тут не происходило – прообраз современного Свазиленда сформировался в 1836 году, позже страна являлась колонией то одних, то других, пока, как и большинство колоний, в 1960-х годах прошлого века не получила независимость. На первых демократических выборах победила монархическая партия, лидер которой (король, само собой), подумав немного, в 1972 году разогнал парламент на хер, и объявил себя королём по факту, безо всяких там ненужных парламентских прослоек. С тех пор так и правит, вызывая периодически протестные выступления подданных, недовольных, что слишком много госбюджета уходит на монаршие прихоти, и капризы его 15 жён. Денежки у них тут свои, лилангени, но и ранд ходит совершенно свободно, что не удивительно.
Лилангени. А во множественном числе — эмалангени.
Довольная физиономия монарха присутствует).
Ну и вишенка на торте – страна официально признана государством с самым высоким уровнем ВИЧ-инфицированности на планете. Каждый четвёртый из тех, с кем мы стояли в очередях на погранпереходе, является носителем вируса. Когда мы выехали за пределы перехода, уже давно полностью стемнело. Ехать предстояло недалеко – всего 43 км, к тому же и дорога тут оказалась реально крутой – четырёхполоска с разделителем и разноуровневыми развязками. Место было выбрано главным образом из-за того, что располагалось в непосредственной близости от главной этнографической свазилендской активности – деревни Mantenga cultural village, кою мы завтра намеревались посетить. Бонусом шли отличные отзывы об отельном ресторанчике, в чём мы лично убедились чуть позже. Доказательством того, что эти отзывы заслужены, вполне является тот факт, что на ужин сюда приезжает куча народу, в основном белых, ресторанчик (и отель) держат экспаты из Испании – я успел перекинуться с хозяйкой парой слов.
Пробег за день составил примерно 293 км (считаю езду только на нашей машине).
Можно ещё по поводу прокатной машины попытаю? Вы заказывали её напрямую в Britz или через посредников? У них же сначала надо делать запрос, как долго ждали ответ на запрос? И у них есть строка - документы для пересечения границы. Я здесь ставлю галочку, если еду в другие страны, правильно? А на каком этапе нужно озвучивать страну, в которую едешь?
И вдогонку: вы оставляли залог в несколько тысяч. Просят кредитную карту для этого. А могу я с умным видом дать дебетовку (на наших картах ведь не пишут дебетовая или кредитная). Вряд ли они будут её по бину пробивать из-за сравнительно небольшой суммы залога? Уж больно не охота кредитку делать.
Последний раз редактировалось sergeyf73 02 июн 2020, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина:объединение в одно сообщение, не надо писать посты один за другим.
Ер.Т. писал(а):Просят кредитную карту для этого. А могу я с умным видом дать дебетовку ( на наших картах ведь не пишут дебетовая или кредитная). Вряд ли они будут её по бину пробивать из-за сравнительно небольшой суммы залога?
Надеюсь, evil_nn не обидится, если на этот вопрос отвечу я. Дело в том, что в понятие "кредитная карта" в России и в других странах вкладывается разный смысл. В России - именно тот смысл, что Вы имеете ввиду: карта, на которой Ваших денег обычно не бывает, зато можно использовать деньги банка c определёнными кредитной политикой условиями. А вот в дальнем зарубежье смысл совсем другой: "кредитная карта" - это такая карта, операции по которой получают одобрение от банка-эквайера даже в том случае, если связаться с банком-эмитентом не получилось. Поясню. В ЮАР сотрудник прокатной конторы вставляет карточку Сбербанка в терминал, вводит сумму залога (пусть 5000 рандов) и ждёт завершения операции. Терминал связывается с африканским банком, который установил этот терминал, тот по номеру карты определяет банк-эмитент, её выпустивший (Сбербанк) и пытается связаться с его процессингом через платёжную систему. Ба! Не получилось! (Удивительно, если бы получилось). Есть на карточке 5000 рандов? Хз. А что там с бином карты, можно по нему разрешать операции, не убедившись в наличии денег на счету? Можно! Значит, одобрить! И терминал выдаёт чек, а через несколько часов или дней сумма "дойдёт" до Сбербанка и спишется со счёта держателя карты. Вот такие карты "там" называют кредитными, а уж дебетовая она, или допускает кредитование - знает только банк-эмитент. Одно время все карты "Виза Классик" у Сбербанка, и дебетовые, и кредитные, вообще выпускались под одним бином... По всем классическим визам всех банков и по Мастеркардам операции "в оффлайне" разрешены, потому они признаются как бы кредитными (хотя таковыми могут и не быть). Я лично (и друзья мои) десятки раз давали свои дебетовые карты для залога, и всё проходило нормально, потому что оффлайн-операции по этим картам были разрешены (по "Визе электрон", как правило, запрещены, их использовать в качестве залога, скорее всего, не выйдет). Так что не переживайте.
evil_nn писал(а) 30 май 2020, 12:01: Сумму, правда, нам зарядили недетскую,
Спасибо большое за отчет. Читаем с удовольствием. А сумма недетская это сколько? Мы собираемся тоже в эти края и ваш отчет как нельзя кстати. Еще хотелось бы название отелей , которые вам понравились. Можно еще просьбу: в конце отчета указать на ошибки в маршруте или например сюда отвели очень мало времени, можно было дня 3 или наоборот. Спасибо еще раз за ваш труд!
Ооочень интересно читать и смотреть потрясающие фотки. Африка моя любовь на веки вечные! Крюгер парк, кстати, тоже не впечатлил после Кении((( Я так понимаю, с безопастностью проблем не было у вас? Просто читаю, что сейчас в ЮАР происходит, как там убивают белых и отбирают их имущество (тех, кто живет там) и волосы дыбом встают. В Кейптауне мне, честно говоря, когда темнело, очень стремно было находиться на улице. И еще раз спасибо за такое крутое виртуальное путешествие.
Ух, сколько вопросов задали! )) Буду по порядку отвечать)
Ер.Т. писал(а) 31 май 2020, 17:14:Можно ещё по поводу прокатной машины попытаю?
Заказывали напрямую в Бритц - списывались с менеджером. Отвечают относительно быстро, насколько помню, в течение дня. Из их минусов - 100% предоплата, даже не депозит. Полностью надо заплатить за 2 недели до начала аренды. Вступаете в переписку, и в первом же письме вам напишут (цитирую): Please provide your dates, the depot of collection and drop-off and the vehicle you wish to rent. Also advise if borders will be crossed. Потом, как всё сообщите, пришлют контракт, данные машины, счёт и т.д.
Ер.Т. писал(а):И вдогонку: вы оставляли залог в несколько тысяч. Просят кредитную карту для этого. А могу я с умным видом дать дебетовку ( на наших картах ведь не пишут дебетовая или кредитная). Вряд ли они будут её по бину пробивать из-за сравнительно небольшой суммы залога?
Ну, Пётр вам уже подробно всё объяснил, за что ему спасибо, но не могу не добавить, что проблемы с нашими "кредитками" всё же случаются, и лучше бы вам пробить вашу карту по бину до поездки. Вот описание из моего новогоднего отчёта сцены у стойки, которую я наблюдал своими глазами: в пять минут восьмого прибежала девушка, открыла стойку и принялась оформлять стоящего первым мужчину с женой и двумя детьми. И тут я первый раз увидел живьём сцену «а у вас карта дебетовая». Короче, заказанное мужику не дали, карту его жены, хотя она была вписана вторым водителем, в рамках этого бронирования принять отказались, дело кончилось тем, что ему пришлось оформлять на жену новое. И обошлось это дело ему уже 890 евро — вдвое дороже предыдущего! Не знаю, на сколь долгое время он бронировал машину за такие космические деньги, но, судя по тому, что речь шла о Дачии Логане, новогодние планы у семейства были продолжительные.
Ardan писал(а) 31 май 2020, 21:01:А сумма недетская это сколько? Мы собираемся тоже в эти края и ваш отчет как нельзя кстати. Еще хотелось бы название отелей , которые вам понравились. Можно еще просьбу: в конце отчета указать на ошибки в маршруте или например сюда отвели очень мало времени, можно было дня 3 или наоборот. Спасибо еще раз за ваш труд!
Спасибо вам за лестные оценки). Про недетскую сумму - всё в мире относительно, так-то она, конечно, большая только по сравнению с привычными, например, для Европы расценками. 1370 USD за 15 дней с учётом пермита на пересечение границ и полной страховки (ну там есть исключения, но в целом полная, полнее всё равно не бывает)). Названия отелей, тех, что понравились, и я могу их рекомендовать, в тексте есть (например, Tamboti lodge в городке Tsaneen, или Kruger Safari lodge), если же отель впечатления не произвёл, то я его название просто не упоминаю. По поводу недостатков планирования... особых не было, кроме, разве что, несколько напряжённого темпа, но ОК, попробую в конце оценить поездку с этой точки зрения.
evil_nn писал(а) 01 июн 2020, 18:10:например, Tamboti lodge в городке Tsaneen, или Kruger Safari lodge), если же отель впечатления не произвёл, то я его название просто не упоминаю.
Спасибо. Поняла. Нам долго еще до путешествия, так что внимательно начну читать в октябре, когда лето закончится в Сибири. Про недетскую сумму Вы писали про сопровождающего по Крюгер парку. Подробно про автомобиль спасибо большое. Ждем дальше.
*ОкСаша* писал(а) 01 июн 2020, 14:42:Я так понимаю, с безопастностью проблем не было у вас? В Кейптауне мне, честно говоря, когда темнело, очень стремно было находиться на улице.
Да, всё обошлось более-менее хорошо, но мы и не гуляли по темноте по крупным городам; больше того, у нас из пребывания в городах ЮАР был только один вечер в Кимберли - в день приезда мы слиняли из аэропорта днём, а после сдачи машины в день отъезда трансфер нас сразу отвез в аэропорт. Слоняться по Йоханнесбургу в темноте я тоже не сильно хотел бы...
evil_nn писал(а) 31 май 2020, 16:25:Постепенно дошла неправильность окружающего – вокруг было чисто, а аккуратные дома стояли среди деревьев с выбитыми окнами и открытыми дверями, то есть посёлок выглядел прибранным и жилым, но полное безлюдье и явно покинутые жилища били диссонансом по нервам. Установленная же примерно в середине поселения свеженькая и яркая табличка «гестхаус» со стрелкой куда-то вбок вызывала не желание туда свернуть, а острое ощущение необходимости свалить как можно скорее, заставляя вспомнить всяческие кинчики типа «Поворот не туда». С фотографиями отсюда тоже произошла какая-то мистика — точно помню, что фотографировали, но вот сейчас выяснилось, что ни у меня, ни у жены, ни у Миши с Таней нет ни одной фотографии этой заброшки.
Кажется, это город-призрак Diepgezet (можно перевести как "в е...нях"). Бывший городок добытчиков асбеста.
Тема водопадов раскрыта зачетно! Но ведь еще Тугела будет? Жаль, что в Крюгере опыт был не очень. Природа, мать наша, непредсказуема. :-) По Вашему описанию мне показалось, что турпоток в ЮАР еще более возрос (на момент поездки).
Амстердамка писал(а) 01 июн 2020, 19:21:Кажется, это город-призрак Diepgezet (можно перевести как "в е...нях"). Бывший городок добытчиков асбеста.
Да, похоже, вы правы! На картах этот населённый пункт называется Msauli (с пометкой "город-призрак"), но если посмотреть гуглофото в привязке к этому POI, то там как раз есть фото входа в школу, где написано "Diepgezet Laerskool".
29.11 Утром ещё раз воздали должное кухне на завтраке, правда, возможностей было куда меньше, чем вечером. Заодно увидели, какой прекрасный вид открывается с террасы ресторана.
Лазанье в интернете снабдило информацией, что в интересующей нас этнодеревне представления проводятся дважды в день, нам с нашим плотным графиком, естественно, надо было попадать на первое, начинающееся в 11. Поэтому особо не рассиживались, собрались, и без 20 одиннадцать были уже на месте, благо, ехать недалеко. Билеты по сотке рандов, и очень хорошо, что мы приехали немного раньше – ближе к началу приезжают туристические автобусы. Не то чтобы прямо толпа народу, но на место в первом ряду уже можно не рассчитывать, а так мы замечательно расселись в партере перед самой сценой. Пляски и пение идут минут сорок, в самый раз для того, чтобы зрелище не успело наскучить, в наличии – хор тёток и парней, которые сначала выступают порознь, а под конец сливаются в творческом единении. Ведущий подробно рассказывает, для чего какой танец предназначался (ну там ребёнка зачать, урожай хороший собрать и т.д.), в целом на удивление нормально, даже для меня, не особо любящего подобные перфомансы.
Затем по полуденной жаре всех водят по традиционной деревне, также подробно расписывая, где что, и для чего какая хижина предназначена. Цены на сувениры и поделки конские, к тому же отказываются брать доллары в оплату, а ранды у нас практически кончились ещё со вчерашнего дня (до этого в Свазиленде везде расплачивались картами), вследствие чего уходим из деревни с пустыми руками.
В цену входного билета ещё включено посещение водопада, которые я весьма люблю, поэтому заглядываем ещё и туда – ехать три минуты и идти пешком ещё пять (на верхний вьюпойнт – 15-20). Всё, пора ехать дальше.
Сначала в столицу, Мбабане, взглянуть хотя бы мельком, Мише к тому же надо на почту, а я хочу выменять хоть какую-то местную денежку, да и в магазин зайти за водой не лишним будет. Как и следовало ожидать, культурного шока мы не получили – ничем не примечательный городок, впрочем, говорят, Манзини (ещё один крупный город) будет и побольше столицы, и в плане экономики тоже более развит. Михаил обламывается с почтой – по случаю субботы они закрылись в 13, а сейчас на 40 минут больше, я жертвую последней рандовой купюрой в магазине, купив воду, и прошу сдать мне сдачу в лилангени, получая бумажную двадцатку и несколько монет.
Едем дальше. Вчера из-за того, что мы пролетели с первым, оказавшимся закрытым погранпереходом, у нас осталась непосещённой запланированная парочка водопадов в нацпарке Малолотжа, решаем заехать, хотя это и крюк в сторону. Но он небольшой, всего-то 12 км до въезда в парк, и там ещё 10 по грунтовке, что до одного, что до другого каскада, правда, ехать к ним в разные стороны. Сколько ещё идти пешком от места, куда доедем на машине – полная неопределённость. Доехав до ворот в парк, обнаружили, что они заперты, и вокруг ни души. Блин, у них тут шаббат, что ли, повсеместно??? Сфотографировав со злости, как это выглядит, развернулись и поехали на границу, где и заправились до полного на заправке перед самым переходом – бензин в Свазиленде оказался дешевле юаровского. На границе в отличие от вчерашнего вечера было малолюдно и спокойно, минут за 40 прошли все формальности, и поехали в сторону сегодняшнего ночлега. Позабавило, что, судя по штампам в паспортах, въехали мы в Свазиленд, а выехали уже из Эсватини.
Дорога предстояла неблизкая, никаких активити на сегодня не было запланировано, так что я тунеядствовал на заднем сиденье и поглядывал по сторонам. От границы, согласно навигатору, предстояло проехать примерно 536 км. Сделали короткую остановку в Эрмело, где, наконец, пополнили запас наличных рандов, сняв 2000 в банкомате. Когда стемнело, мы ехали по объездной в районе городка Ледисмит, до места оставалось около 150 км, хотелось есть. Впереди у нас был ещё один приличный населённый пункт – Гаррисмит, в котором на центральной улице просматривались всякие сетевые Пиццахаты и KFC. Заодно и сподобились, наконец, в бронирование посмотреть – типа, чек-ин до 21, или до позже? Увиденное шокировало – 19 часов. За-ши-бись… Уже не успели. Учитывая то, что ехали мы в одинокий отель в горах, служащий исходной точкой для множества треккинговых маршрутов, и вокруг него не было ни альтернатив, ни вообще жилья, вечер резко перестал быть томным. Гаррисмит показался стрёмным небольшим городишком, в котором более-менее прилично и безопасно выглядела только центральная улица, свернув же за любой угол, тут же оказываешься в слабоосвещённых и замусоренных проулках в компании с не вызывающими доверия неграми. Пока ждали заказ в KFC, я отловил на улице редкого белого, направлявшегося к машине, и попросил сделать звонок в отель. На том конце «провода» уточнили, есть ли у нас бронь, и сказали, чтоб мы не парились – приехать можно в любое время, никуда они не денутся. Ура, отлегло! На часах уже было примерно 20:30. Оставшиеся 70 км сначала ехали по очень пустынной дороге. Поскольку тьма за окнами стояла кромешная, то снаружи ничего видно не было, и даже было непонятно – горы там, равнина, или ещё что. Потом долго пробирались через большой населённый пункт с совершенно непроизносимым названием Phuthaditjhaba, выглядевший в ночное время весьма недружелюбно. Проехали его насквозь, и только тогда дорога постепенно стала забирать вверх. В отель приехали около десяти вечера. Заселение прошло без проблем, жильё нестандартное – круглые домики разделены на четыре части, в каждой из которых размещается номер. Чувствовалась высота – и дышалось во время перетаскивания чемоданов не сказать, что прямо бодро, и температура упала до 13 градусов, плюс к полуночи наполз туман. Сходил в душ, и залёг спать – завтра предстояли довольно приличные физические нагрузки, да и подъём планировался ранний.
evil_nn писал(а) 01 июн 2020, 21:07:чек-ин до 21, или до позже? Увиденное шокировало – 19 часов ... На том конце «провода» уточнили, есть ли у нас бронь, и сказали, чтоб мы не парились – приехать можно в любое время, никуда они не денутся
Какой-то чисто африканский прикол. В Намибии столкнулся с тем же самым. Чек ин был до 17 (!), мы приехали в 19, будучи уже морально готовыми ночевать в машине. Но нас заселили, как ни в чем не бывало, а потом отлично накормили. Зачем было писать про 17 часов в бронировании, осталось загадкой. Ну и чек аут в 10 утра повсеместно. С таким тоже впервые столкнулся.
Трек к водопаду Тугела, НП Голден Гейт и первые впечатления от Лесото. 01.12 Спалось плохо. Не знаю почему, но половину ночи бросало в жар, снилась какая-то движуха, в которой меня постоянно хотели развести на комплекс всех возможных прививок, причём продолжалось это непрерывно. Однако в 6:50 я исправно подорвался (а что делать?), и с тяжёлой головой поплёлся в ресторан. Завтрак несколько поднял настроение — такого изобилия я не видел давно, достаточно упомянуть, что среди сыров был и бри, и камамбер, и что-то с плесенью, причём не жлобскими кусочками, а полноценными ломтями, отрезАть от которых предлагалось самому туристу. На улице с ночи висел туманище, ничего не было видно в 10-15 метрах, но я по опыту знал, что а)- его непременно раздует, б)- а если даже и не раздует, то верхние участки трека, находящиеся на высотах около 3 километров, будут свободны от облаков.
Дорога от лоджа до парковки у начала маршрута (по совместительству- входа в нацпарк Наталь) — 8 км, 2/3 из которых адовый треш. Крутейшие уклоны, острые камни, промоины — в общем, в худших монгольских традициях. Стало понятно, почему отель предлагает услуги доставки своим транспортом – условный седан там не проедет без серьёзного ущерба для днища, подвески и глушителя.
Дорога. Снимок сделан на обратном пути.
Ближе к точке, как и предполагалось, туман разошёлся, выглянуло солнце, и вершина Sentinel peak предстала во всей красе. Живописности пейзажу добавляли остатки облаков, которые постепенно сдувало в ущелья слева.
На парковке царила некоторая суета — видимо, в рамках скаутской подготовки наверх с ночёвкой загнали несколько групп местных скаутов, и теперь они нестройными кучками спускались вниз, а крепкий мужик с солидным животом подбадривал их, временами взрыкивая «Come on, heroes! Hurry up!», да так, что я аж вздрагивал.
Видимо, планы развития у властей большие, так как уже построено солидное здание; его вид нас обманул, и мы некоторое время блуждали внутри него по пустым комнатам в поисках того, кому вручить бабки. Чуть позже обнаружилось, что вся администрация представлена то ли бухим, то ли просто невыспавшимся мужиком в вагончике у входа, который объявил нам плату за вход в размере 90 рандов с носа. Я несколько удивился, ибо в отеле нам говорили про 80, но подумал, что что-то не расслышал, правда вылезла наружу вечером, когда подсчитывали дневные траты, и я залез в квитанцию, где синим по жёлтому было написано 240 (с троих, жена на трек не пошла). Намазались блокиратором, и пошли вверх. Тропа несложная, зигзагом уходит вверх по склону и в начале пути даже выложена экоплиткой с дырками для травы (которая один хрен сквозь них тут не растёт).
Хорошо видно тропу на склоне, и парковку, с которой начинается трек.
Набрав примерно метров 300 по вертикали, маршрут уходит вправо, и примерно километр тянется у подножья отвесных скальных сбросов, заканчиваясь в расселине между отвесами плато и могучим утёсом. Здесь самая изюминка трека — на отвесных скалах закреплены цепные металлические лестницы, два пролёта — один метров 15, другой -20, поднявшись по которым, и преодолев ещё один относительно крутой, но короткий участок, оказываешься на краю плато.
Меня поджидало серьёзное разочарование — я надеялся, что до водопада уже рукой подать, но оказалось, что нужно плюхать ещё километра полтора до обрыва на противоположной стороне плато. И вот мы на обрыве. Воды в речке, как и сказали встреченные бритты, к сожалению, нет, но зрелище, тем не менее, фантастическое: огромный амфитеатр с обрывающимися вниз четырехсотметровыми отвесами, переходящими в шестидесятиградусные склоны, зубчатые пики на противоположной стороне… Водопад же должен вообще представлять собой незабываемую картину — как-никак второй по высоте (после Анхеля) в мире, 933 метра, разбитых на пять ступеней, самая высокая из которых насчитывает 411 метров свободного падения воды. Кроме нас, здесь только небольшая группа молодёжи и неведомо как попавший сюда молодой бычок, шарахнувшийся в сторону, когда я вознамерился подкормить его кожурой от банана.
Nikolay Ustinov писал(а) 02 июн 2020, 21:02: Шикарные виды! Очень красивое место. Чтобы попасть к водопаду, как раз нужно залезть по лестнице с надписью No entry?
Да, место эксклюзивное! Лезть по лестнице с табличкой No entry совсем не обязательно, можно по параллельной, они в одно и то же место выходят)
Проводим здесь минут двадцать, наслаждаясь фантастическим пейзажем, и пускаемся в обратный путь. Где-то к середине я чётко понимаю, что трекинг в Непале мне в ближайшее время не светит — длина всего сегодняшнего маршрута около 11,5 километров, перепад 400 метров, а левое колено с порванными связками протестует по полной программе, и особенно это проявляется как раз на спуске. Дошёл до машины почти на автопилоте — рожа горит, то ли от ветра, то ли от стёршегося блокиратора, недосып, колено протестует… Рулил почти как зомби, временами выпадая из реальности.
Кстати сказать — к водопаду Тугела можно сделать трек и снизу — через одноимённое ущелье, весьма красивое. Этот трек сложнее, около 12 км в одну сторону, и довольно много приходится идти не по тропе, а по курумнику в русле реки. И чтобы попасть к точке старта, находящейся всего в 5 километрах по прямой от нашего Witsieshoek lodge, придётся ехать аж 119 км, объезжая по дуге весь НП Ройял Наталь — горы, что поделать…
В отеле забрали жену, комфортно разлёгшуюся на диване в лаунже и перечитавшую весь интернет, погрузили вещи и около трёх отчалили. Предстояло проехать 200+ километров до следующей гостиницы и перейти границу с Лесото.
Несколько снимков в окрестностях лоджа жена за утро всё-таки сделала.
Кстати сказать, сваливали мы вовремя — прогноз показывал дожди уже завтра, а послезавтра температура падала до почти нереальных 9 градусов, понижаясь за сутки на 19. И это притом, что ещё пару дней назад было +43!
Проехали сначала до Phuthaditjhaba (днём он выглядит ненамного лучше), дивясь открывающимся пейзажам, оставшимися вчера в темноте незамеченными, и почти сразу после городка свернули налево, на дорогу, идущую прямо через нацпарк Golden gate. Живописность дороги зашкаливает! Тут тебе и отсылки к Долине монументов в Аризоне, и Зайон временами, и вообще — круть-круть. Наверняка, если тут осесть на пару дней и вдумчиво походить/поездить, то можно насмотреться на всякие природные чудеса.
Но времени у нас на это нет, поэтому проезжаем парк насквозь и, разок заплатив road tolls, едем дальше, генеральное направление — небольшой городок Фурисбург, откуда выходят аж две дороги на различные погранпереходы в Лесото. Сначала хотели заехать через лесотовский Бута-Бута, но, пока я рулил, Михаил потерзал навигатор, и выяснил, что лучше бы поменять план и заехать через Фиксбург, ибо в первом варианте корячилась грунтовка на 50 с лишним километров, а второй, хотя и был чуть длиннее, зато полностью проходил по асфальту.
Оставались еще опасения насчёт времени работы погранперехода — не хотелось попасть в ситуацию, аналогичную попаданию в Свазиленд, но тут мы мало что могли сделать: до 17 мы гарантированно не успевали, зато до 18 времени хватало заехать в местный алкомаркет за пивасом и прочими маленькими радостями для вечернего расслабона. В маркете нас ждали две новости: как водится, хорошая и плохая. Хорошая заключалась в том, что погранпереход со слов сотрудников работал 7/7 24/24, а плохая — что бухло в ЮАР законодательно запрещено продавать в воскресенье. Капельку погоревав, решили, что, возможно, в Лесото порядки насчёт алкоголя менее строгие, и поехали пересекать границу. Народу, слава богу, немного, электронные визы на въезде посмотрели, но в сканер вроде и не совали, и QR-коды с них не считывали, так что не могу утверждать с уверенностью, что ждало бы потенциальных халявщиков без визы, пытающихся пересечь границу. 40 рандов за дороги, двойной штамп в паспорта, и мы на территории королевства. Сразу после границы останавливаемся — вопрос с алкашкой не решён. Экипаж несколько шокирован — такого в этой поездке ещё не встречалось: срач вокруг, толпы маргинальных негров, разнокалиберные магазинчики со стальными жалюзи и охранниками с помповиками или автоматами… Сходили с женой в продуктовый, потом я уже в одиночку сбегал совсем уж в маргинальную точку за пивасом в грязном проулке, заранее приготовив в ладошке полтишок, чтобы не будоражить откровенно обдолбанных негров, оккупировавших все подступы с бутылками в руках, и только после этого двинулись дальше. Первые приграничные километры прошли всё так же в узком коридоре из импровизированных ларьков и всяких барбершопов, размещённых в навесах из говна и палок, и более элитарных постройках из профнастила, потом последовал некий промежуточный отрезок, и дорога ушла в горы.
Местные негоцианты.
Парикмахерская №1.
Тут как раз и стемнело, поэтому первые впечатления от самой горной страны мира остались несколько смазанными, тем не менее в пользу этого утверждения говорил и серпантин, на протяжении десятков километров карабкающийся вверх, и натужный рёв движка, не справляющегося с нагрузкой, и стационарные знаки «Осторожно, снег/лёд», время от времени встречающиеся на обочинах. Ещё весьма удивляли аккуратно выложенные посреди полосы на нашей стороне движения здоровенные каменюки. Лежащие через равные промежутки, и явно не свалившиеся со скалы. Кто их разложил, нафига? Только потому, что трафик был почти нулевой, они не доставили нам проблем. Через 90 километров после пересечения границы, в посёлке Ha Lejone мы, слава богу, без проблем, нашли наше сегодняшнее размещение. Ещё и успели ужин заказать — филе форели, которую выращивают/ловят тут же, в одном из двух огромных водохранилищ на территории королевства. Лодж пользуется популярностью у спортсменов-гребцов из ЮАР, которые кучами заезжают сюда, тренируясь на воде водохранилища. После ужина я отправился спать, так меня всё ещё плющило, народ же протусил за полночь, но для меня это осталось за кадром. Поскольку в этот раз у нас было отдельное шале с тремя спальнями, сложностей не возникло.
Через тернии к водопаду. :-) Виды сокрушительные, просто джо дроппинг. :-) Фото им под стать. Представляю, каково это в реале. Еще бы водопад был, так цены этому месту не было б. :-) Опять придется вздыхать о несовершенстве мира. :-)
02.12 Ну вот, с утречка, со свежими силами можно сделать небольшой обзор Лесото. Полное и правильное название страны – Королевство Лесото, впрочем, функции короля – чисто представительские, так сказать, живой символ единства нации. Лесото – один из трёх анклавов в мире, чья территория окружена со всех сторон землями единственного другого государства, в данном случае – ЮАР. Страна небольшая, если мерять родными Нижоблами, то в нашу губернию влезет чуть больше двух с половиной Лесото. Ещё королевство иногда называют самой горной страной мира. Понятно, что в каком-нибудь Непале есть горы и повыше, но зато здесь самая низкая точка территории расположена на высоте 1400 метров, и это первое место по данному показателю. В истории Лесото мало интересного – сначала племена, потом колониализм, независимость в 1966, небольшие столкновения на политической почве в конце века, и, собственно, всё. Экономика, как нетрудно догадаться, плотно завязана на ЮАР, есть несколько алмазных шахт и на удивление, кое-какие водные ресурсы, которыми Лесото снабжает соседа. Мы ещё увидим своими глазами парочку примеров из последней отрасли. А ещё – СПИД, почти такой же, как в Свазиленде, и нищета, характерная больше для стран центра Африки, по крайней мере, в этой поездке такого мы ещё не видели.
Завтрак приготовили сами, и продолжили углубляться в лесотовские земли. Сегодня при свете дня можно было хорошо разглядеть всё, что вчера скрывала ночь. Бесконечные лысые горы, блестящая далеко внизу вода, уровень которой, судя по отметинам на берегах, частенько бывает гораздо выше. И дорога, дотошно повторяющая все складки местности — ни о каких тоннелях, насыпях, мостах и прочих технических сооружениях, облегчающих жизнь водителям, и речи нет, поэтому и серпантин просто адовый, с зашкаливающим количеством поворотов на километр дороги.
Наша ближайшая цель на сегодня — дамба Katse, расположенная вблизи одноимённого посёлка, но пока и без неё хватает видов — и просто природы, и вскоре показавшегося моста над водохранилищем, позволяющего дороге уйти на другой склон. Тут же — огромная башня явно гидротехнического назначения. А вскоре после моста состоялся и первый сеанс «раздачи слонов и материализации духов». Дело в том, что в процессе подготовки мои описания предыдущих поездок (в частности, то, как в ДР Конго детям дарили игрушки) достигли ушей сынишки Татьяны, тот рассказал детсадовским друзьям, и опа! — понеслось, родители и глазом моргнуть не успели, как спиногрызами был организован сбор любимых игрушек в пользу несчастных африканских детей)). Слава богу, главным критерием отбора был размер, но даже при этом раскладе мешочек с гостинцами получился весьма увесистым. И вот, наконец, замечена перспективная малышня, машина остановлена и первый спиногрыз получил свою машинку. Тут же набежали приятели, и процесс пошёл. Первый блин оказался не комом, детвора оказалась в меру адекватной, и через пять минут стороны со взаимным удовлетворением расстались: одни убежали играть с новыми игрушками, другие продолжили движение на машине, делясь новыми эмоциями и впечатлениями.
Вскоре показалась и дамба. Объект весьма солидный, крупнейший в Лесото, высота плотины 185 м. Лучший вьюпойнт находится на территории музея станции, он же по совместительству является и действующим офисом. Внутрь пускают бесплатно, и без проблем. При подготовке читал в интернете, что в 9 и в 13 проводят экскурсии внутрь, исходя из этого времени мы и старались спланировать посещение, но что-то изменилось, и теперь при наличии желающих внутрь можно попасть в 10 и в 14. Ждать полтора часа ну никак не входило в наши планы, поэтому с сожалением пришлось отказаться.
Сразу после выезда из Катсе нас ждал сюрприз — асфальт кончился, и началась каменистая грунтовка, опять возвращая в августовские монгольские приключения. Что-то в этом году многовато бездорожья… Места пошли совсем уж глухие, попадающиеся хижины приобрели минималистичный вид (только тру-булыжники и солома), а дети стали заметно более оборванными. Остановившись в очередной раз, чтобы сделать несколько фоток, глазом не успели моргнуть, как от ближайшего скопления хижин прибежала кучка спиногрызов, а бежать, на минуточку, им было метров четыреста, и дело происходит на высоте пары километров. Таня сначала как-то им не заблоговолила и попыталась отделаться помидором и яблоком. Но детей было больше, и пришлось расчехлять мешок. В этот раз было пожёстче, но больше всего её розовым очкам досталось от старшего от детей — пока Таня раздавала пупсов, тот подобрал бычок, который только что выбросила моя жена, и жадно высосал его до фильтра на её глазах. Добавили негатива и сопли до пояса у пары мелких. В общем, раздачу пока прекратили и просто поехали, насколько позволяла дорога — несмотря на минимальную на сегодня программу все эти мероприятия и незапланированная грунтовка явно вели к обычному результату: приехать в отель затемно, еле успеть поесть и помыться, и почти сразу лечь спать.
Как и предполагалось, асфальт снова появился в крупном по местным меркам городке Таба Тсека (ну как крупном — на его фоне Лысково, например, смотрелось бы шикарным мегаполисом). После сделали только один небольшой прыжок в сторону, чтобы снять виды на ещё одну плотину и водохранилище — Мохале. Слава богу, всего пять километров в сторону от маршрута, и по асфальту.
Плотина Мохале.
Последний раз редактировалось evil_nn 19 июн 2020, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрерывные серпантины и три перевала по дороге высотами от 2200 до 2600 изрядно замедлили передвижение. Поскольку бензина оставалось немного, заехали на страшненькую местную заправку, где залили бензина с тем расчётом, чтобы завтра хватило до столицы Лесото, Масеру, там же удивили местных, зайдя в бар за пивом. Они, впрочем, нас тоже удивили, покупая сигареты поштучно (в комплекте с двумя спичками). Я такого с Соломоновых островов не помню.
Как у нас пару лет назад — выбоины на дороге обводят белой краской.
В отеле были в половине восьмого, единственными постояльцами. Успели заказать ужин. Отель неплохой, но с африканскими особенностями: электричество есть только с 18 до 22 за счёт дизель-генератора, заявленный в букинге вай-фай раздаёт со своего телефона администраторша, поэтому, если она куда-то идёт, надо либо прерывать сеанс, либо гулять вместе с ней. Ну и опять нет ни кондиционера, ни телевизора, впрочем, первый особо и не нужен — горы, ночью прохладно, а комары всё равно отсутствуют. Да и других вариантов в округе — ровно один, Семонконг лодж в 50 км отсюда, который держат европейцы, цены там в три раза выше, а мест на наши даты не было уже за полтора месяца до поездки. Поели, посидели на крылечке, в 22 электричество вырубили, но персонал, увидав, что гости сидят на крыльце со свечами, по собственной инициативе продлил блага цивилизации на полчаса, которых вполне хватило, чтобы всё допить, обсудить сегодняшние события и пойти спать.
Наш отель.
Последний раз редактировалось evil_nn 22 июн 2020, 01:31, всего редактировалось 1 раз.
Полуденный писал(а) 05 июн 2020, 00:41:Свазиленда маловато будет. ) Не было мысли сэкономитьь на визе Лесото ?
Нормально. Попали бы к водопадам - совсем в самый раз бы было.)) Душевные терзания насчёт визы Лесото описаны в самом первом сообщении топика про подготовку.
03.12 Задачи на день ближе к концу поездки стали упрощаться, вот и сегодня надо всего лишь скататься к водопаду Малетсуньяни на 50 км дальше нашего отеля, потом через столицу выехать из Лесото и переместиться в Кимберли, крупный южноафриканский город. На первый взгляд, всё вообще просто, как лом, однако вроде бы ставшая вчера поровнее дорога быстро возвращается к своему исходному лесотовскому состоянию — запредельно крутые подъёмы и спуски, бесконечные петли, а также колоритные местные пастухи в вязаных шапках-омоновках (с помпонами!) и неизменных одеялах-накидках со своими блеющими или мекающими подопечными.
Проехав 50 км, оказались в городке Семонконг и дальше двигались так, как советовал мапс.ми. В данном случае зря — протащив через центр местной движухи в виде импровизированной автостанции и рынка, навигатор привёл нас в тот самый отель, где дорога благополучно и закончилась. Но нет худа без добра — зато тут прикупили немножко лесотовских сувениров, что избавляло нас от необходимости искать аналогичный магазинчик в столице, и получили исчерпывающие указания насчёт пути к водопаду вместе с бумажной картой.
Торговый центр Семоконга.
Оказывается, правильный путь начинается, не доезжая Семонконга: перед мостом через речку надо свернуть направо, и по грунтовке ехать пять с небольшим километров. Мапс.ми эту дорогу на карте показывает, но упорно отказывается строить по ней маршрут, прокладывая из любой её точки дорогу снова через лодж. Похоже, местные в ближайшем будущем собрались серьёзно монетизировать тему с водопадом — на ближних подступах уже готова будочка с шлагбаумом, пока пустующая, а на бугре напротив водопада строится что-то очень монументальное по семоконговским меркам, двухэтажное.
Водопад офигенен. Впрочем, уместнее скорее говорить не столько о водопаде, который снова представлен чахлой струйкой по причине сухого сезона, сколько о месте в целом. Глубокий и узкий скальный разлом, в который со 192-метровой высоты срывается река, и окружающие горы на заднем плане… Откуда ни возьмись материализуется местный пастушок, и хвостиком ходит за нами, охотно участвуя в фотосессиях, за что и получает в конце несколько монет. К самому обрыву с видом на водопад съезжать я не стал, дошли пешком — дорога усыпана крупными валунами, и, хотя в целом сомнений в её преодолеваемости не возникает, желания штурмовать не возникает тоже.
В 2017 группа *дебилов(зачёркнуто) бездельников из Австралии провела здесь почти неделю, пытаясь забросить баскетбольный мяч, стоя на обрыве водопада, в кольцо, установленное внизу. Ветер настолько прихотливо швырял мяч в полёте, что успех этого предприятия никак не зависел от мастерства бросальщика, а исключительно от статистики. Статистика смилостивилась на шестой день, и счастливые австралы (ликующие, что больше не надо бросать и поднимать обратно мячи) стали обладателями действующего рекорда по броскам в корзину с максимальной высоты (в данном случае – 204 м).
Минут через 20 пускаемся в обратный путь. Доезжаем до столицы — Масеру, заправиться по карте не получается в принципе, ибо карты на заправках принимаются только эмитированные трёмя лесотовскими банками, поэтому плещем в бак на соточку наличных рандов, чтоб хватило до ближайшего города в ЮАР, и едем в сторону погранперехода. Ранды неожиданно опять оказываются почти в дефиците — какое-то их количество нам обязательно надо иметь на случай необходимости оплаты за дороги. Столица Лесото впечатления не производит — все та же одноэтажная застройка, и только чуть ближе к границе с ЮАР появляются хоть какие-то признаки большого города. Слева мелькает здание то ли музея, то ли магазина сувениров, сделанное в форме традиционного головного убора, фигурирующее почти во всех отчётах, но мы даже не останавливаемся. На границе всё уже привычно, бумаг минимум. Единственно — получаем по два идентичных выездных штампа в паспорта из-за того, что сначала идём сдаваться в иммигрейшн для пешеходов, откуда нас гонят еще и отмечать е-визу, а потом, выезжая на машине, обнаруживаем, что для автомобилистов сделан отдельный коридор, в котором и шлёпают выездные печати автоматом, не заморачиваясь всякой фигнёй. Всё, прощай, Лесото!
Кимберли? Бывал я там… Эх, скажу я вам, и дырища! В ЮАР офицер на въезде оказывается шутником, долго ржёт над написанием фамилий в паспортах по-русски и пытается читать кириллицу. Некоторое время мне забавно, потом начинает надоедать, и я говорю: «слушай, мне что сделать, если я родился в России? Скажи спасибо, что не в Китае, а то читал бы сейчас иероглифы!» С этого момента ржём вместе, и он, наконец, ставит очередные въездные штампы ЮАР. На улице заметно прохладнее, чем вчера, всего около двадцати, а на завтра прогноз рисует в Лесото плюс 9(!). Очень вовремя мы отсюда сваливаем, да. Впрочем, похолодание, похоже, накрыло всю южную Африку — если в Кимберли ещё приемлемые +21 сегодня и завтра, то в Йоханнесбурге нас ждёт ливень, и плюс 14. Дорога до Кимберли однообразно хорошая, долгое время едем под проливным ливнем, но километров за сто до пункта назначения снова выглядывает солнце. Ура, нам снова напоследок везёт, и ненастье сюда пока не докатилось.
Все помнят/знаю словосочетание кимберлитовая трубка? Да-да, это именно в честь Кимберли так её и назвали — здесь было найдено, и долгое время разрабатывалось первое в мире месторождение алмазов в такой трубке, музей на базе всей этой движухи и является главной достопримечательностью города. Это здесь ковалась история ЮАР, здесь сделали первые шаги к богатству такие династии, как Де Бирсы и Оппенгеймеры.
Сегодня мы посетить музей уже не успеваем, однако он всего в полутора километрах от нашей гостиницы, поэтому заезжаем и всё разведываем. Время у нас завтра сильно ограничено, надо использовать его по максимуму. Открывается всё в 8 утра, стало быть, к восьми подъедем и мы. Вечером завывал холодный ветер, и посидеть толком не удалось даже во внутреннем гостиничном дворике с бассейном.
04.12 Старый пошлый анекдот про поручика Ржевского, цитата из которого использована в заголовке этой части, в случае с Кимберли как нельзя более уместен – здесь, в отличие от анекдота, реальная дырища действительно имеется, и ещё какая! Бывшая алмазодобывающая шахта в самом центре города.
С утра, как и договорились накануне, встаём пораньше, завтракаем, и в начале девятого уже паркуемся перед бывшей шахтой, которая и на картах, и во всех прочих документах фигурирует не иначе как «Большая дыра». Действительно, заведение работает, мы первые. На ресепшене нас убеждают взять экскурсию, мы соглашаемся, ведясь на прозвучавшую фразу «You can start right now», но после оплаты выясняется, что имелось в виду «начать самостоятельный осмотр», а первая экскурсия начнётся только в 9. Я выражаю коллективное неудовольствие, в том смысле, что столько времени у нас нет, и прошу вернуть денежки (90 рандов с носа). В ответ тут же быстренько организуется индивидуальное мероприятие для нас четверых. Для начала выводят на смотровую площадку, нависающую над главной достопримечательностью — собственно огромными остатками заброшенной ещё в начале XX века шахты, из которой за 43 года её существования было добыто 14 504 566 карат (2722кг) алмазов, послуживших основой не одного состояния. Дырища, конечно, впечатляющая: наружный диаметр карьера больше 400 метров, глубина стоячей воды 42 метра, ниже идут завалы из обвалившихся стен, а начиная с километровой глубины — никем не тронутое продолжение одной из самых богатых в мире алмазных трубок. При существующем уровне технологий с учётом того, что тут нахеровертели сто с лишним лет назад, и города вокруг разработка пока что нерентабельна, но кто знает, что будет дальше?
Интерактивная часть экскурсии впечатлила мало, убедительным показался разве что прикол с лифтом — реально есть ощущение, что тебя спускают куда-то вниз, по факту потом выясняется, что лифт просто качался и дёргался, не двигаясь с места. Таню, правда, удалось-таки чуть-чуть напугать имитацией взрыва в имитации штрека, гид радовался как ребёнок)).
Многим более интересным, возможно, покажется посещение охраняемой комнатки с несколькими десятками образцов добытых здесь огранённых алмазов разных цветовых оттенков, и имитацией самых крупных камней, но после иранской государственной сокровищницы меня не впечатлило: там счёт шёл всё-таки на десятки килограммов драгоценностей, а не на караты, как тут. Завершается культурная программа посещением кинозала, где вниманию предлагается полухудожественный, полудокументальный фильм минут на 20. Мне показалось скучновато, и ни о чём. Мнение, безусловно, субъективное.
Помимо этого, вокруг организован городок, воссоздающий реальные здания и атмосферу тех лет. Внутри зданий полно реальных предметов того времени, инструменты в слесарной мастерской автомобили и коляски — в профильном заведении, всякие торговые и прочие лавки… Возможно, здесь стоило бы задержаться, но увы — время нас конкретно подгоняет, ехать 500 с лишним километров, и прибыть надо не позже 16, а на часах уже почти десять.
Путь в Йоханнесбург проходит достаточно нервно — километров за 150 до города начинается сплошной ливень, поток вследствие этого замедляется, пару раз даже попадаем в пробки из-за аварий, но тем не менее задача выполнена — врываемся в офис в 16:15, за 15 минут до закрытия, успев перед этим залить необходимое для того, чтобы стрелка оказалась в положении «full» количество бензина на ближайшей заправке. Трансфер отвозит нас в аэропорт, у нас ещё почти пять часов, и после открытия регистрации и прохождения всех процедур отправляемся бродить по магазинам. Местный дьютик (с точки зрения алкоголя) мне весьма понравился, масса региональных крепких напитков хорошего качества, и я пожалел о стыковке в Риме. Впрочем, возможно, что в запечатанном пакете и получится довезти покупку до Москвы, но я не люблю проводить смелые финансовые эксперименты на себе. Выбор сувениров в профильном магазине аэропорта (кажется, называется Out of Africa) также великолепен, но вот цены гуманными назвать не поворачивается язык. Маски отличные, мне даже понравилась пара, но прайс выше процентов на 30-50, чем в Граскопе. Поэтому полетели налегке.
Прощай, Южная Африка! Надеюсь, мы сюда ещё вернёмся — в Кейптаун, Намибию, да мало ли ещё интересных мест!
Начал читать отчет, не хочу спешить, все же - моя любимая Африка. Пока прочел 2 страницы. Буду делать замечания по ходу. В Ботсване засады полиции, обычно, в населенных пунктах. Не надо смотреть на автобусы, которые не снижают там скорость, видно у них от полиции вечная "индульгенция", все остальные "тащатся" еле-еле. И водопад Виктория меня "убил". Были там в феврале, где то у меня есть отчет. В ущелье, куда падает вода, я кидал легкие предметы (травинки, листочки, палочки), они обратно вылетали и падали к моим ногам. Замбийская сторона вся в радугах, даже есть где то фото жены, которая в них стоит!... Вообще, лица всех встреченных там туристов были счастливы (наши, думаю, были такие же). В общем, лучше ехать туда, когда водичка. Хотя скалы тоже красивы.
Русотур, да, водопады (все, которые нам встретились в этой поездке) хотелось бы видеть более полноводными, полностью согласен. Причём самое расстройство я получил даже не от Виктории, а из-за отсутствующего водопада Тугела. Некоторая компенсация в случае с Викторией - возможность посидеть в купели (Ангела) на стороне Зимбабве, в сезон с высокой водой это было бы 100% невозможно.
Еще одна ремарка. Сегодня ночью анализировал, вчерашнюю догадку. Вот страница форумчанина , советами которого я пользовался при подготовке не состоявшегося моего путешествия в Йемен. Вот страница: iskanderyem. Похоже его вы встретили. Если это, действительно, так. То как тесен Мир! Так же я удивился, при своем путешествии в Красноярск. (Там тоже встретил случайно очень интересного человека, о котором упоминалось в одном из отчетов с форума. Но это другая история). Все же, "обрабатывая" свои мысли о "закате" Форума, не надо все списывать со счетов. Хоть и все укрупняется, но, все же, надо оставаться верным себе, своим желаниям, представлениям.
Последний раз редактировалось Русотур 22 июн 2020, 22:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Полуденный писал(а) 29 май 2020, 00:22:А мусор на дорогах в Зимбабве есть ? Как то очень подозрительно всё чисто.
Не знаю как сейчас, но чуть более 10-ти лет назад при покупке бутылки воды, надо было ее выпить, а пустую тару сдать обратно. Не представляю, что бы было с человеком, который по своей неосторожности ее разбил бы! Это все результат санкций, которые ввели Западные страны против страны, в ответ на отъем земли у белых латифундистов.
evil_nn писал(а) 29 май 2020, 10:05:Минут 15 походили по комплексу, стараясь впечатлиться местом, а потом вернулись к машине – дорога сегодня ещё предстояла длинная
Много лет прошло, сам "Грейт Зимбабве" расположен внизу, но вроде бы там еще было вверху что то, вроде бы места заседания совета, еще типа крепости, и музей...
Последний раз редактировалось Русотур 22 июн 2020, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Nikolay Ustinov писал(а) 29 май 2020, 13:13:на Зимбабве вообще стоило тратить время, проезжая ее насквозь? Или достаточно побывать в ВикФоллз и на этом всё?
Не люблю никого учить, но я сейчас в таком состоянии, практически полной откровенности. Раньше "вынашивал" идею о быстром посещении всех интересных мест. Хорошо что избавился от этого "бреда". Констатирую: это невозможно!!! Так вот, Африка, менее всего подходит для этого. В нее надо войти и наслаждаться этим. Важен сам процесс, а куда он приведет, это уж... Прости, Вадим, не хочу влезать слишком сильно, тебе в отчет. Мне всегда нравился твой подход. Интересно, почему мы с тобой еще не друзья?
Русотур писал(а) 21 июн 2020, 23:29:Вот страница форумчанина , советами которого я пользовался при подготовке не состоявшегося моего путешествия в Йемен. Вот страница: iskanderyem. Похоже его вы встретили.
Да, ты прав: посмотрел фото (у него в профиле есть одно, где он с супругой) - действительно он. На фото моложе, но сомнений никаких.
Русотур писал(а) 21 июн 2020, 23:46:Много лет прошло, сам "Грейт Зимбабве" расположен внизу, но вроде бы там еще было вверху что то, вроде бы места заседания совета, еще типо крепости, и музей...
Музей внизу, а крепость никуда не делась.
Русотур писал(а) 22 июн 2020, 00:13:Прости, Вадим, не хочу влезать слишком сильно, тебе в отчет. Мне всегда нравился твой подход. Интересно, почему мы с тобой еще не друзья?
Говно вопрос, сейчас сделаем)). Я просто не сильно значение придаю этим интернет-символам. Ну а мы с тобой ещё в Нигере неплохо поладили в реальном путешествии).
Русотур писал(а) 22 июн 2020, 00:13:Раньше "вынашивал" идею о быстром посещении всех интересных мест. Хорошо что избавился от этого "бреда". Констатирую: это невозможно!!! Так вот, Африка, менее всего подходит для этого.
C одной стороны вы правы. С другой - Африка большая, а отпуск - короткий. И если углубиться в философию такого подхода, то Африку можно заменить на мир, а отпуск - на жизнь.
Еще вспомнил пару немного информации о Грейт Зимбабве. Путеводитель утверждал, что это чуть ли не единственное сохранившееся древнее поселение с крепостью, южнее Сахары. Хоть это не совсем так, ведь есть Лоропени в Буркина-Фасо, но там сохранность хуже, да и сохранились только остатки стен. В Эфиопии тоже своеобразная архитектура. Но, в целом, черные африканцы не особо заморачивались созданием крепостей. Но, вспоминая свою поездку, нам это место понравилось, несмотря на сильный ливень, под которым проходила наша экскурсия. Так что я не жалею, что его посетили.
Дмитрий, насколько я помню, речь шла о сооружениях южнее экватора, а не Сахары. А Эфиопия, как и Буркина-Фасо находятся к северу от экватора. Ты уверен насчёт Сахары? ЗЫ в личке тебя насчёт Камчатки порасспрашиваю, ОК?
