Сиена. Август 2019. Четыре дня в ритме палио.

[Germon2005]

Так уж сложилось, что при всем моем многообразии поездок в Тоскану осмотр одного из самых красивейших городов региона всегда случался урывками, и максимум, чем на полдня, мне не удавалось в нем задержаться. Я уже давно вынашивал мысль остановиться в Сиене на несколько дней, чтобы не спеша пройтись по ее средневековым улочкам и переулкам, заглянуть в интересные церкви и палаццо, встретить закат с фортеццы Медичи, получить гамму эмоций от вечерне-ночных походов. Но все никак не срасталось. А тут ТАКОЙ повод!

В августе ездить в Италию довольно стремно и стоит исключительно ради моря. В крупных (и не только) городах, находящихся в стороне от побережья, можно увидеть одну и ту же картину, напоминающую голливудские пост-апокалипсические триллеры: безлюдные улицы, закрытые магазины, глухие жалюзи на окнах домов. Даже бары – это средоточие социальной жизни итальянцев – пустынны и меланхоличны. Это все и есть Феррагосто – законное массовое безделье, сезон августовских каникул и отпусков, пик которых приходится на 15 число.
Но там, где проводятся какие-то праздничные мероприятия (Сиенский палио (палио – м.р.) - один из самых масштабных праздников, в их числе), яблоку негде упасть, и найти свободное жилье по вразумительным ценам – большая удача.

- «Ну что, рискнуть или нет? Когда такой случай еще представится?» - подобные шальные мысли проносились у меня в голове. От супруги я давно получил карт-бланш, ей многочасовые блуждания по улочкам городков не совсем по душе, тем более в августе.

Пока я взвешивал все «за» и «против», билеты на интересующие меня даты до Пизы у а/к Победа подлетели до астрономических цифр (было похоже, что какой-то ТО выкупил блок мест). Пришлось искать альтернативы, которые нарисовались с прилетом в Римини (да, потом от него около 5 часов с двумя пересадками до Сиены; но этот день в плане осмотров все равно был потерян), а вылетом из Генуи (в нашу довольно масштабную лигурийскую поездку три года назад столица региона как-то не вписалась в маршрут).
На все про все у меня выходило 9 дней, хотя чистыми с учетом длительных переездов (Римини – Сиена, Сиена – Генуя) оказалось семь с половиной.

С поиском жилья пришлось тоже поднапрячься. Снимать апартаменты в историческом центре Сиены от 150 евро/ночь – просто неразумная трата денег. Чисто случайно на одном из поисковиков всплыл небольшой B@B в 10 минутах ходьбы от порта Камолиа, но зато рядом с ж/д вокзалом (вернее, от конечной точки подъемника на виале Кавур, куда ведет эскалатор практически сразу же от ж/д вокзала). После небольшой переписки с хозяином жилья (https://casalbergo.net/) я получил от него ценник, который даже в обычные (не праздничные) дни выглядел лакомым кусочком. Вот так 12 августа 2019 года около 18 часов я оказался в Сиене.

Свой рассказ я построю таким образом, чтобы показать закулисную часть праздничных мероприятий, которую мне удалось увидеть, сам праздник 16 августа, а так же осмотр определенных достопримов города в разные дни.

Небольшая по территории Сиена традиционно была разделена на контрады — районы города с местным самоуправлением. Изначально основной их задачей было снабжать продовольствием и пополнениями войска, которые Сиена нанимала для защиты или для борьбы с Флоренцией. Со временем военные функции отпали, а контрады стали не только административным, но и социальным образованием. У каждой контрады было свое имя, герб, флаг и специализация — рядом селились представители одной профессии. Они вместе делили быт, вместе обустраивали район, вместе сражались с флорентийцами и вместе болели за своих лошадей во время Палио. Изначально контрад было 59, но после реформы 1729 года великой принцессы Тосканской Виоланты Беатрисы число контрад сократилось до 17.

Аквила - Орёл
Бруко - Гусеница
Кьоччола - Улитка
Чиветта - Домовый сыч (Сова)
Драго - Дракон
Джираффа - Жираф
Истриче - Дикобраз
Леокорно - Единорог
Лупа - Волчица
Никкьо - Раковина
Ока - Гусь
Онда - Волна
Пантера - Чёрная пантера
Сельва - Лес (или Носорог)
Тартука - Черепаха
Торре - Башня (или Слон)
Вальдимонтоне - дословно "Долина барана" (часто сокращающееся до Монтоне).

За четыре дня пребывания в Сиене я постараюсь пройти по всем 17 контрадам, посмотреть на их приготовления к празднеству, отыскать какие-то детали, присуще данной контраде.

13 августа.

Так как я жил в контраде Дикобраза, с нее и начну. И даже до входа в исторический центр. Ибо такую церковь я не мог никак пропустить:



Церковь носит название Санта Петронилла, была построена как монастырь в первой половине XVIIв. по заказу ордена монахов-капуцинов (сейчас, готовя рассказ, в интернете наткнулся на один любопытный факт, связанный с этой церковью. Как дойду до соответствующей части в повествовании, вместе постараемся найти сходство).



В интерьере заслуживают внимания цветные витражи и несколько картин XVII-XVIIIв.в.:









Изначально я считал, что если porto - это ворота, то antiporto - ворота, находящиеся напротив искомых porto. Поэтому увиденное возле церкви Санта Петронилла я и принял за антипорто Камоллиа:







В действительно все оказалось чуть иначе. Porto - это лицевая часть ворот, а antiporto - ее изнаночная сторона. А то, что я показал чуть выше, даже в гуггл картах не имеет названия.
Так что вот порто и антипорта Камоллиа:



Неудивительно, что фасад их венчает герб Медичи (еще в раннем Средневековье границы Флоренции простирались до городских ворот Сиены; именно эта дорога известна как дорога Кассия):



Зато с другой стороны:



до сих пор выбита приветственная фраза Cor magis tibi Sena pandit (Сиена распахивает пред тобой свое сердце):



От арки ворот начинается длинная via Camollia, которая пронизывает всю контраду Дикобраза. Сразу же бросаются в глаза отличительные черты "суверенной" контрады Дикобраза (титул "суверенная" контрада получила за размещение на ее территории в течение XIV столетия штаб-квартиры Мальтийского ордена).

[Germon2005]

Так как по виа Камоллиа я каждое утро будут начинать свой "пробег", то и деталями она будет "обрастать" постепенно, по мере увиденного.
Церковь Сан Пьетро алла Маджоне упоминается в исторических документах с конца Хв. как капелла госпиталя тамплиеров (с утра она закрыта, так что попытаем счастье попасть вовнутрь в один из других дней):



На удивление, боковой фасад гораздо интереснее анфаса:





Здесь же расположен фонтан контрады и симпатичный поццо:



Да и вообще эта боковая улочка (via Malta) весьма колоритна:



Первоначальный улов "изюминок" с виа Камоллиа:









А вот и первые представители контрады (ее девиз довольно благороден "Мы выпускаем колючки только для того, чтобы защититься"):



Средневековые коновязи - моя маленькая слабость в старинных городах Италии. По их разновидностям Сиена - лидер среди всех городов:





Через арку Фонтеджуста попадаем к пока что тоже еще закрытой церкви Санта Мария ин Портико а Фонтеджуста:



Церковь посвящена Богородице в знак благодарности за победу над флорентийцами в битве при Поджо Империале. Мраморный портал - оригинал, 1489 года постройки:





Чуть дальше расположена церковь Св.Винченцо и Анастасио. В ней в 1513г. был погребен Пинтуриккьо, прославивший сиенский Собор знаменитым циклом фресок Библиотеки Пикколомини. Церковь с 1788г. является ораторием контрады Дикобраза:



После тройной неудачи наконец-то мне повезло. Церковь Сан Джироламо ин Кампанси выделяется своим ярким фасадом:



Комплекс, бывший ранее францисканским монастырем, сейчас отдан дому престарелых. А действующая церковь осталась (правда, чтобы в нее попасть, надо сначала зайти в клуатр бывшего монастыря). Купол церкви украшают фрески XVIIIв.:





Увы, в сам дом престарелых "с улицы" не попасть. Поэтому вы не увидите прекрасных фресок Пьетро ди Доменико , Маттео Балдуччи , Бернардино Фунгая и Бартоломео Нерони.
Суровые средневековые палаццо с готическими окнами и порталами на виа Камоллиа чередуются с дворцами эпохи ренессанса:



















Церковь Сан Андреа фасадом так же выходит на виа Камоллиа. От оригинального средневекового здания после множества перестроек осталась лишь апсида:



а во внутреннем убранстве сохранилось несколько фресок и картин, хотя главная "изюминка" - алтарный триптих Джованни ди Паоло, датируемый 1445 годом:











Уже на выходе чисто случайно обратил внимание на кованные перила:



Чуть поодаль, на виа Монтанини, стоит часовня Санта Анна:



От интерьера XIVв. мало что осталось; все скульпутры относятся к XIX столетию:





Разве что бюст Сан Бернардино из цветной терракоты практически ровесник церкви:

[Germon2005]

Отсюда, с пьяцца Грамши:



начинается контрада Дракона, занимающая часть северо-запада города. Символ контрады — летящий золотой дракон, несущий стяг с буквой U на нём. Дружественная контрада — Орёл, а официального соперника нет. Обычно её жители становились банковскими работниками. На одном из зданий замечаю старое фото:



Но сейчас ее территория у меня не совсем по пути, поэтому оставляем поход к ней на "попозже".
Что мне нравится в Сиене (в отличии от той же Флоренции): если двери какого-то палаццо открыты, можно совершенно беспрепятственно войти. Фотографируй, сколько хочешь, никакой охраны на входе нет:













Кованная наружная фурнитура так и просится в кадр, тем более при таком разнообразии :















Временем я не лимитирован, поэтому захожу в каждую понравившуюся подворотню:



Фонтан с лягушками:









Пьяцца Салимбени - одна из красивейших в городе; реконструирована в XIXв. с целью представить в лучшем виде одноименный готический дворец, возведенный на месте развалин древнего замка. Сейчас в нем расположена штаб-квартира банка Монте дей Паски ди Сиена - одного из самых старых банков мира (само здание пока в тени):







Веками банк собирал произведения искусства (чтобы осмотреть всю коллекцию, нужно подавать специальный запрос). Забегая вперед, скажу, что в один из дней мне удалось попасть внутрь безо всякого запроса.

[JamKit]

Germon2005, с огромным удовольствием гуляю с Вами по Сиене. Продолжайте, пожалуйста.

[Germon2005]

Germon2005, с огромным удовольствием гуляю с Вами по Сиене.

Добро пожаловать на "вечеринку").

Ближе к центру Сиены разделение контрад становится более условным. Ты можешь идти по улице одной контрады, свернуть в переулок, принадлежащий другой, и выйти с противоположной стороны, снова попав в первую контраду. Поэтому здесь отличительные черты (вывески, флаги и пр.) разных контрад появляются хаотически.
К примеру, вот симпатичный палаццо в северной части контрады Жирафа:





На его обоих фасадных частях большой набор всяческих каменных барельефов и гербов:











А буквально рядом уже контрада Гусеницы, с ее фонтаном и другими отличительными чертами:





Эта дама в окошке имеет здесь постоянную "регистрацию":



Вопрос на засыпку "А куда (или на что) она смотрит?"

Здесь же небольшая собирушка представителей контрады Гусеница, преимущественно тинейджерского возраста:



Ранее обитатели контрады занимались торговлей шёлком. Гусеница - одна из четырёх "благородных" контрад, она заслужила это звание в 1369г. за храбрость своих людей, проявленную в войне с Карлом Четвёртым, и укрепила в 1371г., когда возглавила восстание в городе. Девиз контрады — "Моё имя звучит как революция!"
Символ контрады — коронованная гусеница, ползущая по розе. Цвета контрады зелёный и жёлтый с синей отделкой:



Гусеница находится в союзе с Дикобразом (так что я уже изначально с ней дружу), Раковиной и Башней и официально не соперничает ни с одной контрадой, так как её вражда с соседней контрадой Жирафа окончилась.
Пройдя в арку via degli Orbachi:



мы попадаем на небольшую смотровую площадку, откуда открывается панорама на всю восточную часть города:



и на извилистую автомобильную via degli Orti, которая чуть дальше выводит к воротам порта Овиле:







Здесь же, в переулке находится здание, место пристанища лошади контрады Гусеница:





Свернем опять в контраду Жирафа (формально это от via dei Rossi на восток). Традиционно в контраде обитали маляры и художники. Символ контрады — жираф, которого ведёт мавр, и лента с девизом "Umbertus I dedit" (Умберто Первый дал это). Цвета контрады белый и красный:



Жираф имеет титул "имперской" контрады. Он был пожалован Виктором Эммануилом III в 1936г. за победу в Палио, посвящённом Итальянской империи в Восточной Африке.



Союзные контрады: Сыч, Дикобраз и Пантера. Официального соперника нет.









По сравнению с теми же Дикобразами, отличительные символы контрады Жирафа нашлись буквально в единичном количестве:





В контраде присутствуют преимущественно средневековые постройки:

[

[Germon2005]

Через арку на виа дей Росси выходим на широкую площадь Сан Франческо:



Здесь интерес представляют две точки: одноименная церковь и капелла Св.Бернардина. В капеллу мы зайдем в один из последующих дней (вход в нее платный, входит в комплексный билет собор + музей собора + крипта собора + баптистерий).

Нынешний облик церкви Сан Франческо - результат многочисленных переделок и реставрации на протяжении столетий:





Получить представление об оригинальном виде фасада можно лишь по картине Сано ди Пьетро "Проповедь Св.Бернардина на площади Сан Франческо" (середина XVв.), выставленной в музее кафедрального собора:



Внутреннее убранство также представляет собой совместный результат усилий многих поколений мастеров:









Терракотовая скульптура Св.Франциска - произведение XVв. работы Франческо ди Вальдамбрино:



Особого внимания заслуживают редкие фрески Пьетро и Амброзио Лоренцетти:











В церкви много цветных витражей:

















Слева к церкви примыкает небольшой клуатр:

[Germon2005]

Спустившись по виа Провенцано Сальвани, попадаем на одноименную площадь:





Храм, расположенный на площади, посвящен чудотворному образу Мадонны и носит имя Санта Мария а Провенцано:



Само чудо случилось 2 июля 1594г., когда образ из терракоты, бывший частью скульптуры Пьета, согласно легенде, установленный в этом месте Св.Екатериной, защитил себя от произвола испанского солдата, что было истолковано людьми как знак того, что Мадонна желает защитить Сиену от наводнивших ее оккупантов:







С тех пор горожане отмечают годовщину чуда 2 июля, устраивая ежегодно с 1656 года Палио. Этот палио так и носит название Палио ди Провенцано и изначально (до 1701 года) был единственным палио, устраиваемым в городе. Лишь в 1701 году добавили второй день палио - 16 августа, названный в честь Вознесения Богородицы (палио делла Ассунта).

Базилика Провенцано находится в контраде Жирафа, соответственно здесь и ее отличительные символы:





А теперь проследуем в один любопытный переулок. По дороге к нему встречается весьма интересный палаццо с разнообразными средневековыми коновязями на фасаде:









Переулок, к которому я стремлюсь, носит название vicolo del Castellare - редчайший образчик средневекового градостроительства:





Внутри переулка Кастелларе уместилась церковь Св.Антония Падуанского, возведенная в честь святого покровителя контрады Сыча, а так же музей контрады, где хранятся трофеи палио. Завидя мое любопытство, ко мне подошел мужчина с платком контрады, поинтересовался, откуда я, затем открыл дверь музея и со словами "Добро пожаловать" удалился по своим делам.
Да, не каждый день попадешь в святая святых одной из контрад (к слову сказать, за эти дни мне удалось побывать в еще одном подобном музее). На входе - фонтан контрады. Традиционно в контраде жили сапожники. Символ контрады — коронованный сыч, сидящий на ветке. Цвета контрады: красный и чёрный с белыми полосами.



Музей уходит "под землю" на 12 метров. На верхних уровнях представлены трофеи палио, выигранные контрадой Сыча в разные годы:



Здесь хочу немного пояснить, что вообще означает слово "палио" и какой приз вручается победившей контраде.
Палио - первоначально это был обрез драгоценного тогда шелка (ит. palio), со временем превратившийся в расписанный штандарт, называемый драппеллоне. С 1910г. автор рисунка штандарта выбирался путем конкурса среди учеников местного Института искусств, а победитель получал 100 лир:



С 1970г. были введены новые правила отбора для двух ежегодных соревнований палио: для создания одного эскиза выбирается сиенский художник (конкретно для палио ди Провенцано 2 июля), а для второго (палио делла Ассунта 16 августа) - автор с мировым именем:



Самый старинный штандарт, сохранившийся до наших дней, был вручен 2 июля 1719г. контраде Орла, хотя имеются копии более ранних штандартов, начиная с XVIв.









Нижние "этажи" - своеобразный подземный город (наверняка таковой имеется, подобно орвиетскому; хотя мало кто об этом знает):







Долгое время контрада Сыча носила прозвище Бабушки (ит. Nonna - так в Сиене называют контраду, которая дольше всех не выигрывала Палио). Но 2014г. это печальное прозвище контрада утратила в связи с выигрышем палио 16 августа.



Здесь же, на фасаде палаццо, находим отличительный знак контрады:

[Innokentia]

Читаю и смакую!
Сиена и так-то невероятно "вкусная", а у Вас просто праздник для итало-гурманов)))

Хотя про Сиену уже много писано, но "в разрезе" контрад ее еще никто не показывал, по-моему. Оооочень интересно!
Я в прошлом году 12 октября в Сиене случайно попала на детское соревнование (или просто выступление) sbandieratori (попросила кого-то из родителей или болельщиков записать название, но потеряла запись, а в инете не нашла).
Понятно, что с Большим Палио это не сравнить, но получила оттакенный заряд бодрости))) до сих пор фото пересматриваю - такая серьезная эта мелюзга, с таким достоинством они вышагивают в этих костюмах, а какие барабанщики!

[ЮляшкаЗ]

А мы в прошлом году 13 октября в Сиене попали на парад контрад, причем в шествии участвовали только женщины. Сделали круг по Пьяцца-дель-Кампо, пели песни, потом выпили по фужеру шампанского и разошлись. Тоже все в костюмах и с флагами своих контрад.

[Germon2005]

Хотя про Сиену уже много писано, но "в разрезе" контрад ее еще никто не показывал, по-моему. Оооочень интересно!

Спасибо за оценку.

Я в прошлом году 12 октября в Сиене случайно попала на детское соревнование (или просто выступление) sbandieratori (попросила кого-то из родителей или болельщиков записать название, но потеряла запись, а в инете не нашла).

А мы в прошлом году 13 октября в Сиене попали на парад контрад, причем в шествии участвовали только женщины. Сделали круг по Пьяцца-дель-Кампо, пели песни, потом выпили по фужеру шампанского и разошлись. Тоже все в костюмах и с флагами своих контрад.

Помимо самого палио 16 августа, на протяжении трех предшествующих дней в городе было много разных представлений. Потерпите еще немного.)

[Innokentia]

Потерпите еще немного.)

Нескромно отвечу за всех))) мы не "терпим", мы наслаждаемся!

[Germon2005]

Я до сих пор нахожусь в контраде Сыча (Civetta). Если посмотреть на карту города, разделенную на контрады:



то сразу заметно, что контрада Сыча по территории - одна из самых маленьких. Поэтому во время прогулки по ней неизбежен переход в соседние контрады.



Не перестаю "снимать сливки" фасадной атрибутики:



Стульчик из прошлого:



Двигаясь по виа Cecco Angiolieri в сторону пьяцца Толомеи, невольный взгляд падает на салон шляп:



Выходя на площадь, справа видим церковь романской архитектуры Сан Христофоро. От оригинальной конструкции остался лишь внутренний дворик, отреставрированный в 1921г. (вход, если будет открыт, с виа дель Моро), где, согласно преданиям, погребен Чекко Анджольери - сиенский поэт, современник Данте:



Этот храм занимает особое место в гражданской истории Сиены; именно в его стенах собиралось правительство города до того, как был построен Палаццо Пубблико. Здесь же Большой совет в 1260г. принял решение выступить против лагеря флорентийцев в Монтаперти, что впоследствии обернулось исторической победой над извечными врагами Сиены.
В интерьере из любопытного - цветные терракотовые скульптуры, выполненные в стиле, близком к школе Якопо делла Кверчи:







На площади Толомеи установлена колонна с волчицей, символа города, указывающая на центр терциала - одного из трех исторических районов, на которые делилась средневековая Сиена:



Одноименный дворец, выходящий центральным фасадом на площадь, является самым старинным палаццо в городе, находящимся в частной собственности. Ныне здесь располагается головной офис банка Casa di Rispamio di Firenze:









Вращая головой на площади и делая снимки фасадов домов, мое внимание привлекла барабанная дробь, доносившаяся с пьяцца Иль Кампо...

В день 13 августа на пьяцца дель Кампо перед палаццо Пубблико с 12 до 13 проводится церемония жеребьевки лошадей. Считается, что сильные и слабые стороны лошади должны держаться в строжайшем секрете. Но каким-то невероятным образом о потенциале каждой лошади знают практически все.)
Сама процедура жребия тоже очень торжественна. Т.к. мне самому не удалось на ней присутствовать, уже дома с удовольствием посмотрел видеоролик о ней (очень советую посмотреть, здесь передается вся атмосфера города в дни палио. Сама процедура жеребьевки начинается где-то с 24-25 минуты видеоролика):

https://www.youtube.com/watch?v=cz0R-S_Dhvo

Затем лошади в сопровождении барбареско (официального лица, следящим за состоянием лошади и являющимся капитаном контрады) и представителей контрады под дробь барабанов с песнями уводят своих лошадей в конюшни. Выглядит это примерно так:



Естественно, в эти точки сразу же стекается праздно шатающийся народ. Так что хорошее место придется поискать:





Наиболее удачное - лоджия делла Мерканция (место пересечения несколько улиц) , здание XVв., выделяющееся своими пилястрами с ложными нишами, в которых установлены скульптуры работы Веккьетты и Федериги.









Что удивительно: нет никакой давки, хотя контрады идут друг на друга. Все очень чинно, практически без каких-то эксцессов. Везде чувствуется уважением к представителям других контрад:







Я тоже присоединился к этому людскому потоку, чтобы оказаться на Иль Кампо:

[Germon2005]

На Иль Кампо по кругу, где будут проходить скачки, уже уложен плотный песчаный настил:



Ну до чего же она хороша!





Видно, что далеко не все представители контрад покинули площадь:





Знаменитый палаццо Пубблико, который мы посещали год назад, является главным зданием во время палио:







То тут, то там мелькают люди в исторических и официальных костюмах:







Через Иль Кампо я буду проходить каждый день, и не по одному разу. Поэтому на нее еще насмотрюсь:



Иль Кампо - это, пожалуй, единственное место в Сиене, в различных углах которой можно встретить флаги или отличительные символы разных контрад. Т.к. я сейчас стою за западе площади, то здесь и контрада Волна (если идти по via Giovanni Dupre), и контрада Башня (от via del Parrione):



и контрада Единорог (от via Rinaldini), и каким-то краюшком касающаяся площади контрада Барана:



Повторюсь, в центре Сиены деление улиц на контрады весьма условное; одна и та же улица может затрагивать разные контрады.
Я же сейчас пойду в контраду Башни по via del Parrione, чтобы отыскать один весьма интересный переулок. В XVIв. в этой части города располагалось еврейское гетто, характерной особенностью которого являются узкие темные переулки, наклонные улицы и вереницы лестниц:



По мере моего движения флешка в фотоаппарате наполняется очередными фасадными "шедеврами":





Получаю огромное удовольствие от разнообразного исполнения коновязей:



Куда ни брось взгляд, везде найдется какая-то мелочевка, заставляющая на минуту остановиться:



А вот и он - vicolo degli Orefici (переулок Ювелиров):



Как и vicolo del Castellare, где я был буквально час назад, переулок Ювелиров - самый настоящий образчик Сиены конца XIII - начала XIVв. В средние века домами в переулке и окрестных улицах владела богатая семья Пальяреси, торговавшая золотом. Возможно, из-за этого и произошло само название переулка:





Изначально переулок был сквозным и соединялся с переулком Магаротти, из-за чего некоторые историки предполагают, что именно здесь проходила виа Франчиджена:



Здесь практически не встретишь туристов; переулок хорошо спрятан от стороннего глаза. В конце переулка можно встретить остатки средневековой черепичной системы водоснабжения Сиены (ума не приложу, почему у меня не оказалось ее снимка):

[Germon2005]

Т.к. я нахожусь в контраде Башни, пару слов стоит про нее рассказать.
Символ контрады — слон (изначальное имя контрады было Leofante, то есть Слон) с башней на спине. Её цвет малиновый, с белыми и синими полосами.
Союзная контрада — Гусеница. Башня является единственной контрадой, у которой есть сразу два соперника: Волна и Гусь.

Главный символ контрады отыскать очень легко:





А если проявить настойчивость, то и другие характерные детали:





Здесь уже накрыты обеденные столы:



Скатерти так же с символами контрады (кстати, было замечено, что не все контрады подготовились так основательно):



Попасть на такое застолье можно и стороннему человеку. Перед поездкой я читал, что стоит такое удовольствие порядка 50 евро. Вот только кому платить деньги, в статье не сказано:)







Вернемся чуть назад, на задворки Иль Кампо. С тыльной стороны палаццо Пубблико находится еще одна площадь - пьяцца дель Меркато. В любом другом небольшом городке Тосканы эта площадь стала бы настоящим его украшением. Но в Сиене Иль Кампо затмевает красотой все остальные:



А, между прочим, пьяцца дель Меркато намного старше, чем знаменитая Иль Кампо: фактически, когда первая уже была домом для городского рынка и монетного двора Сиенской Республики, последняя все еще была мелиорированной землей с единственной целью осушения городских вод в соседней долине:







В центре открытого пространства, которое по бокам используется как автомобильная стоянка, находится рыночный навес, реконструкция XIX в. Он состоит из деревянной кровли с черепицей, поддерживаемой большими кирпичными колоннами.









Детали фасадов, дверей, да и просто праздные вещицы, которые вряд ли купит массовый турист, сыпятся как из рога изобилия:









А эти милые разноцветные итальянские "Веспочки" как будто стесняются быть в центре событий:

[Germon2005]

Я плавно перекочевал в контраду барана. Традиционно обитатели контрады были портными. Название ее в буквальном переводе означает "Долина барана", но в обиходе ее чаще всего сокращается до "Баран" (и ведь они совершенно не обижаются).
Символ контрады — коронованный вздыбившийся баран с синим щитом, буквой U в честь Умберто I, второго короля Италии. Её цвета красный и жёлтый, с белой отделкой. Союзник Барана — Волна, противник — Ракушка:







Базилика Санта Мария дей Серви возвышается на вершине холма:



Это отличная смотровая площадка на город как в дневное, так и в вечернее время. Забегая вперед, скажу, что пару вечеров именно здесь я и провел:









Облик здания, возведенного в XIIIв. и неоднократно расширяющегося в течение двух последующих столетий, был кардинально изменен в ходе масштабной реконструкции 1926г.
Интерьер довольно просторный, состоящий из трех нефов, с боковыми капеллами:



Из художественных ценностей привлекает внимание знаменитая "Мадонна дель Бордоне" кисти Коппо ди Марковальдо, флорентийского художника, плененного сиенцами в битве при Монтаперти. Этой картиной автор заплатил городу за свое освобождение:



Часть стен украшают фрески Пьетро Лоренцетти (хотя в последнее время присутствует мнение, что они являются результатом творчества Никколо ди Сенья):











"Распятие" так же кисти последнего автора:



В капеллах сохранились старинные алтарные картины, приписываемые творчеству Липпо Мемми и Таддео ди Бартоло:



Среди других произведений искусства более поздних эпох выделяются "Мадонна Мизерикордия" кисти Дж.ди Паоло:



"Избиение младенцев" Маттео ди Джованни:







"Симпатяшка":





Обходя базилику слева, обращаем внимание на памятную табличку:



в честь народного героя:



Чуть ниже расположено еще одно "кирпичное" здание - церковь Сан Леонардо:



В ее стенах находится музей контрады Барана:



Я уже на самой юго-восточной оконечности исторического центра Сиены. Здесь расположен один из самых эффектных входов в город - порта Романа:



Монументальный въезд в город представляет собой арочные двойные ворота, построенные в 1327г.:



Если приглядеться, можно и "изюминки" здесь отыскать:





Что же, пора возвращаться центрее. Ведь мне обратно практически через весь город идти:

[Poseidon]

Чудесную Сиену показываете, Игорь. Город в цвете terra di Siena просто бесподобный..

[Germon2005]

Глаза постоянно смотрят то влево, то вправо:
- церковь Сан Раймондо аль Рефуджо, возводимая на средства Аурелио Киджи:



- всевозможные сувениры, посвященные палио:



Если дальше с виа Рома повернуть чуть направо, то можно уткнуться в еще одну сиенскую волчицу. Расположена она на перекрестке четырех улиц (контрады Барана и Ракушки), но вот только выглядит немного несуразно: серое массивное основание колонны и белая волчица:



Фонтан Сан Маурицио, находящийся здесь же на перекрестке, является титульным фонтаном контрады Барана (хотя я в упор не вижу здесь изваяние "главного виновника"):





Накидаю-ка я еще немного снимков фасадной атрибутики:









Стяги разных контрад, находящиеся на одной улице, еще раз подтверждают ту мысль, что деление на контрады в центре весьма условное:



Вот, к примеру, флаг контрады Ракушка. Ее символ - коронованная раковина гребешка, охваченная двумя ветвями коралла. Цвет синий с жёлтыми и красными узорами.



Ракушка — одна из четырёх "благородных" контрад, заслужившая титул во время битвы при Монтаперти во время войны с Флоренцией в 1260 году, когда солдаты контрады возглавили атаку на войска флорентийцев. Союзные контрады: Гусеница, Волна и Черепаха; соперник — Баран (что удивительно, находящейся с другой стороны виа Рома).
И буквально рядом - титульный фонтан контрады Единорога:



Лоджия Папы находится недалеко от церкви Сан Мартино. Проект был заказан папой Пием II архитектору Антонио Федериги в 1462г, и выдержан в классических канонах эпохи Возрождения:



В одном из узких выходов на Иль Кампо торре дель Манджа занимает практически все свободное пространство:



И еще немного деталей:





Во второй половине дня пьяцца Салимбени практически девственна:



Я с утра на ногах и еще ни разу не присел. Да к тому же погода под +30. Самое время дойти до дома, сделать вдох-выдох. Да и майку не мешало бы сменить. :)
Буквально на минуту заглянем в церковь Сан Пьетро алла Маджоне, благо она открыта. Интерьер довольно сдержанный, в различных его углах находятся фрагменты фресок Липпо Ванни:





А вот уже и порта Камолиа:





Сейчас, когда я никуда не спешу, можно рассмотреть детали домов "по ту сторону" исторического центра:





Делаем еще раз поклон церкви Санта Петронилла:



попутно бросая томный взгляд на близлежащие тосканские холмы:

[Germon2005]

Ближе к вечеру ноги несут меня снова в город. Церковь Санта Мария ин Портико а Фонтеджуста открыта:



В 1806г. в алтарь церкви был перенесен образ Мадонны ди Фонтеджусты, ранее украшавший портик здания таможни:



Из других произведений искусства заострим внимание на фреске Даниэле да Вольтерра "Тибуртинская Сивилла, предрекающая Августу рождение Христа":







Расписные палаццо на виа Камоллиа:





"Утомленные городом":



Котрада Дикобраза с юга граничит с контрадой Лупа (Волчица). Обычно обитатели контрады становились пекарями.
Символ контрады — волчица в древней короне, кормящая близнецов Ромула и Рема. Цвета контрады чёрный и белый, отделанные оранжевым. Символ происходит из легенды, согласно которой Сиена была основана Сением, сыном Рема.
А вот удивительно, что дружественных контрад у нее нет, а соперник — соседствующая контрада Дикобраз:



Теперь немного расскажу о предстоящих 2-3-х вечерах до гонки. Начиная с 13 августа, ровно в 19:15 проводятся тренировочные заезды на Иль Кампо (есть еще аналогичные утренние заезды в 09:00). Делается это для того, чтобы всадник и лошадь лучше почувствовали друг друга. Ведь они "познакомились" только сегодня, после 13:00 дня. Более того, до 09 утра следующего дня, 14 августа, контрада по каким-то причинам может поменять жокея.
Места на трибунах во время пробных заездов платные, около 50 евро. Но можно подсуетиться и оказаться в центре площади, где стоячие места совершенно бесплатны.
В один из последующих вечеров я тоже окажусь в качестве зрителя на пробных заездах.
А пока поищем, где есть какие-то сборища, предшествующие основному празднику.
Долго искать не пришлось; Лоджия делла Мерканция - своеобразный перекресток таких действий:



Это закончились вечерние пробные заезды:



Представляете, что будет в день Палио!





Невольно поддаешься всеобщему ажиотажу, проследовав за лошадью одной из контрад.
Осталось найти хорошую точку, чтобы полюбоваться вечерним городом, а затем хорошую таверну.
С первым проблем не было; бельведер на виале 25 Апреля - одна из лучших панорамных точек:











Дорогостоящие феррари - довольно обычное дело на улицах итальянских городов:









А вот со вторым, поиском таверны, пришлось немного напрячься. Вернее, даже не с поиском самой таверны, а свободного места в ней. Везде или все занято, или забронировано заранее.
Удалось найти одну чуть ниже церкви Сан Доменико, где в порядке живой очереди минут через пятнадцать меня усадили за столик. Изощряться не стал, заказал пиццу с бокалом вина. На десерт кофе с тирамису. Все было довольно вкусно.
А когда вышел из таверны, руки сами невольно потянулись за фотоаппаратом:





Снимки с луной получились немного зловещими:





Посмотрим, как там на площади:



Очень хорошая подсветка:













У кого-то в рассказе читал, что в Сиене по ночам с подсветкой не ахти. Не знаю, может, в обычные дни так и есть. Но в дни Палио город очень хорошо подсвечен.
И по дороге домой уже знакомые силуэты:
- церковь Сан Христофоро:



- палаццо Салимбени:





- палаццо Толомеи:



Ужин контрады Дикобраза на площади возле Порта Камоллиа:





Такой насыщенный первый день пребывания в Сиене закончился. Надо как следует выспаться, чтобы с утра с новыми силами снова "на амбразуру".

[Germon2005]

14 августа

Ближайшие два дня до гонки проходят по принципу "Если где будут какие-то мероприятия, постараюсь попасть". А так заглядываю во все открытые церкви и палаццо, да заодно отыщем несколько фонтанов с символами различных контрад.

Первое, что увидел, навстречу мне идет процессия из представителей контрады Дикобраза. Ясно, что с утренних пробных заездов:





В первой половине дня у меня запланирован обход улиц контрад севера города. Церковь Сан Доменико благодаря выигрышному положению видна из многих открытых точек Сиены. Ее строительство началось в 1226г., а завершено лишь через два столетия:



К сожалению, в церкви фотосъемка запрещена. Удалось сделать лишь один подпольный снимок:





Расстраиваться от этого я, конечно, не буду. Тем более совсем рядом еще одна интересная достопримечательность - святилище Екатерины Сиенской. Надо лишь спуститься по виа делла Саппиенца и сразу же повернуть на право на виа Сан Антонио:



Отчий дом Св.Екатерины был приобретен муниципальными властями Сиены в 1466г. Во внутреннем дворике имеются две крытые галереи, с симпатичным средневековым колодцем:





Увы, и в этой обители съемка запрещена (хотя за этим сильно не следят). Поэтому и я сделал пару снимков фресок работ Алессандро Франки и Гаэтано Маринелли с историями из жизни в комнате Святой:





Сейчас я нахожусь в контраде Гуся. Гусь — одна из четырёх "благородных" контрад. Этот титул был заслужен храбростью солдат контрады, проявленной во многих войнах, которые вела Сиенская Республика.



Символ контрады — коронованный гусь, на шее которого синяя лента с савойским крестом. Её цвета зелёный и белый с красной отделкой:





Традиционно, обитатели контрады производили краски. У контрады нет союзников, её соперник — Башня.





Очень разнообразна символика у контрады:





Здесь же находится часовня делла Тинтория, являющаяся официальной ораторией, а так же музеем контрады Гуся. Вычитал, что стены часовни расписаны фресками XVI-XVIIв.в. с историями жизни Св.Екатерины. Я даже сделал попытку в нее зайти, на что получил категорический отказ.
Видать, есть что скрывать.



Чуть ниже часовни расположен фонте Бранда - самый знаменитый образчик сиенской готической архитектуры:



Источник с таким названием упоминается в сиенских хрониках аж в 1081г., но его нынешний облик сформировался в 1246г.:



Это место обладает совершенно особым очарованием, издавна привлекавших художников со всего мира:





Убранство фасада дополняется четырьмя фигурными водосточными желобами в форме львиных голов:



Рядом с фонтаном на открытой площади в дни палио устраивают обеды и ужины представители контрады Гуся:



Для тех, кто спешит, отсюда можно очень быстро добраться до Собора. Для этого стоит повернуть налево, и по эскалаторам подняться в верхнюю часть Сиены. Но это совершенно не мой метод. Так что я буду двигаться в сторону Собора, выбирая самые кривые и узкие улочки, попутно собирая натюрморт из фасадных деталей:

[Germon2005]

Встречаются довольно "необычные" предметы, хотя таких единицы:





В большинстве своем довольно традиционные для средневекового города:





Я уже нахожусь в контраде Сельва. На это указывает характерная для контрады символика:



Символ контрады — носорог, стоящий под дубом, на котором висит охотничье снаряжение. Её цвета зелёный и оранжевый с белой каймой.



Традиционно обитатели контрады были ткачами, но во времена, когда контрады воевали, имели также славу превосходных лучников.



Дружественные контрады: Улитка и Черепаха, официального соперника нет.





В контраде Сельва расположено множество средневековых узких улочек и переулков. Один из самых характерных - vicolo delle Carrozze, или переулок Карет:









Там, где попадаешь на открытые пространства, открываются симпатичные виды:



Базилика Сан Доменико, где я час назад был:



Церковь Сан Себастьяно ин Валлепьятта считается официальной ораторией контрады Сельва:



В один из следующих дней мне удастся попасть внутрь ее.

[Germon2005]

Ну а теперь в Собор. Он практически за углом находится:





Писать про Собор, думаю, излишне. Я не раз это делал в своих предыдущих заметках. А те, кто засматривались на Сиену, наверняка все сами знают. А вот показать с удовольствием, тем более от количества шедевров можно ненароком что-то пропустить.
Дам лишь практическую информацию. Билеты продаются в офисе, что находится напротив Дуомо. В комплексный билет входит посещение собора (включая библиотеку Пикколомини), крипты, музея собора, баптистерия, а так же оратория Сан Бернардино, что находится рядом с базиликой Сан Франческо.







Так и ходишь из угла в угол с открытым ртом:







Особо остановлюсь на восьмиугольном готическом Пергаме. В прошлом году он был на реконструкции. Но молодцы реставраторы, за год управились:

[/url]

На шедевром во второй половине XIIIв. работали Николо Пизано с сыном Джованни и учениками Арнольфо ди Камбио, Донато и Лапо ди Ричевуто:



На панелях парапета разворачиваются истории из жизни Христа: Рождество, Поклонение волхвов, Введение во храм, Крещение, Избиение младенцев:











Вся конструкция опирается на колонны, поддерживаемые царями зверей. Причем, центральная колонна окружена группой аллегорических фигур свободных искусств:







Пожалуй, с Пергамом Сиенского собора по красоте может соперничать лишь кафедра баптистерия Пизанского собора. И это не удивительно: у обоих шедевров один автор.
Полы в соборе в этот раз были прикрыты, поэтому можно не бояться наступить на них ненароком:

[Innokentia]

Гусиная символика очень понравилась - пока что самая интересная, самая "творческая" контрада)))

[Germon2005]

Гусиная символика очень понравилась - пока что самая интересная, самая "творческая" контрада)))

Согласен.

Библиотеку Пикколомини, украшенную фресками Пинтуриккьо, я всегда оставляю на десерт:





В этот раз народу было немного, соответственно никто не подгонял, в результате чего удалось в полной мере насладиться и запечатлеть все фрески:





























Римская копия с греческого оригинала скульптурной группы Три Грации как нельзя лучше вписывается в интерьер помещения:



Теперь, когда со спокойной душой ты выходишь из Собора, можно уделить внимание фасадным деталям:



Идея организации фасада в виде "галереи скульптур" принадлежит Джованни Пизано, сыну более известного Никколо Пизано:



Большинство оригинальных скульптур в целях обеспечения их сохранности помещены в музей Дуомо и заменены копиями (хотя на глаз это не заметно):









Из оригинальных элементов на прежнем месте остался лишь архитрав центрального портала с историями Иоакима и Анны работы Тино ди Камаино:





Верхняя часть фасада, архитектурное решение которого было позаимствовано у авторов фронтона собора в Орвието, была завершена после 1376г. под руководством Джованни ди Чекко, в то время как мозаики, украшающий три шпиля, датируются 1877 годом:











И немного снимков Собора с разных углов:





[

[JamKit]

А когда вышел из таверны, руки сами невольно потянулись за фотоаппаратом:

Просто ах! Потрясающие ночные виды!

[Germon2005]

Потрясающие ночные виды!

Спасибо за оценку.

Иду дальше "отоваривать" комплексный билет. На очереди - крипта Собора. Ее открыли относительно недавно, в 2001-м году, во время работ по восстановлению подвальных помещений под хорами собора:



Пред тобой предстает анфилада комнат, расписанная фресками, представляющие собой ценный образчик сиенской школы живописи второй половины XIIIв.:







До настоящего времени удалось установить авторство лишь некоторых росписей - это работы Гвидо да Сиена, Гвидо да Грациано и Ринальдо да Сиена:











Остававшиеся долгие века в темноте и не подвергавшиеся последующим "реставрациям" фрески впечатляют живостью красок:











Фактически собор, крипта, а с обратной стороны и баптистерий - все они находятся как бы в одном здании, лишь входы с разных сторон. К примеру, баптистерий, своим фасадом выходящий на площадь Сан Джованни, занимает пространство прямо под апсидной частью собора:



Строительство баптистерия было начато в 1316г. под руководством Камаино ди Крешентино, а продолжено в 1355-м Доменико Д'Агостино:







Интерьер баптистерия относится к XVв. и представляет собой настоящую фресковую шкатулку:



хотя главным сокровищем его считается купель, к созданию которой приложили руку Донателло, Гиберти и Якопо делла Кверча, а так же их помощники:



Естественно, делаю упор на фресковое великолепие:























Символы Веры работы Веккьетты украшают свод в зоне алтаря:













Главный алтарь украшен картиной Алессандро Франки "Крещение Христа":



В правом алтаре установлен триптих работы Джузеппе Катани Кити, выполненный в неоготическом стиле:



И еще немного снимков интерьера баптистерия:

[Innokentia]

Остававшиеся долгие века в темноте и не подвергавшиеся последующим "реставрациям" фрески впечатляют живостью красок:

Действительно поражают!
Неужели и правда все в первозданном виде без реставраций?
(оценила и кавычки, и слово подвергавшиеся)))

[Germon2005]

Неужели и правда все в первозданном виде без реставраций?

Так пишут в путеводителях. Настоящая правда надежно скрыта в толстых стенах крипты Собора.)

Посещение музея собора, как и ораторий Сан Бернардино, я оставил на последующие дни. Так же исключил из программы оспедале Санта Мария делла Скала, в котором я уже был дважды за предыдущие посещения Сиены и довольно неплохо рассмотрел и нафотографировал фрески Тадео Бартоло. Все же нельзя "перегружать" мозг обилием шедевров.

Покрутимся еще на площади перед Дуомо. Прежде всего, обращаешь внимание на "фасадище"- незавершенного фронтона Нового Кафедрального собора:



Пройтись по парапету можно, оказавшись в музее Дуомо (правда, из-за ограниченной пропускной способности придется минут 15-20 подождать в очереди).



Через арки "фасадища" можно получить оригинальные снимки самого собора:





Направлясь от собора до Иль Кампо, ты находишься на территории, принадлежащей двум контрадам: Сельве и Аквиле (Орлу):





Здания здесь облицованы кирпичом благородного охряного цвета. От этого создается ощущение, что Сиена старше своих лет (по аналогии с Остией):





Промежуточное звено между Кафедрале и Иль Кампо - via di Citta, своеобразное "Садовое кольцо" города, как я ее прозвал. На нее фасадами выходят многочисленные палаццо. Там, где двери открыты, обязательно заглядываю:







Среди других выделяется массивный дворец Киджи-Сарачини, бывший первоначально фамильной резиденцией гибеллинов Марескотти, но в XVIв. перешедший в собственность семьи Пикколомини:





Ныне дворец принято называть по имени последнего владельца - мецената, столь страстно любившего музыку, что он предоставил здание в распоряжении Музыкальной Академии Киджана - престижного сиенского учебного заведения:







Лоджия внутреннего двора палаццо, куда свободен доступ для публики, разукрашена фресковыми росписями XVIв. А старый колодец в центре дворика отлично вписывается в его общий антураж:



И даже современные временно установленные инсталляции не портят его:





Сделаю небольшую фотоподборку всяких деталей без привязки к улицам:

[Germon2005]

Краюшком глаза зацепим Иль Кампо:





И снова в "каменные дебри", на этот раз в контраду Онды (Волна):



Не знаю, почему некоторая атрибутика у этой контрады имеет зловещие черты. Возможно, чтобы наводить ужас на своих противников:



Символ контрады — дельфин. Её цвета белый и голубой. Девиз контрады "Цвет неба, сила моря":



Волна имеет титул капитанской контрады, потому что в прошлом её солдаты несли охрану Палаццо Публико. Уроженцем этой контрады был известный итальянский скульптор Джованни Дюпре, в его честь названа главная улица контрады. Дружественные контрады: Ракушка, Черепаха и Баран. Контрада-противник: Башня.



Пожалуй, именно в контраде Волна улочки имеют самый крутой градиент:







Это дает возможность полюбоваться на черепичные крыши домов, не забираясь куда-то высоко:



Незначительный с художественной точки зрения, фонте дель Казато является самым необычным фонтаном Сиены, т.к. был построен в центральной части города, надежно спрятанный между его строениями:







Пожалуй, Сиена входит в пятерку городов, которые по количеству фасадных деталей на равных соперничают с Венецией:







А по количеству и разнообразию коновязей на 1 кв.км в лидерах, вместе со Флоренцией:





Своим северным и западным краями контрада Волна упирается в "соседей": Орла и Черепаху. Соответственно и символы этих контрад так же периодически попадают в кадр:









Церковь Св.Иосифа является ораторием контрады Волна и расположена практически на "галерке" юго-запада города:



Она была возведена в период между 1521 и 1653г.г. на средства Конгрегации Цеха Плотников. Именно люди этой профессии заселяли здания контрады:



Прямо возле церкви находится довольно "молодой" фонтан контрады Волна, спроектированный в 1972г.:





На внутренних стенах некоторых зданий можно разглядеть фрески:



Представляю, насколько эффектно выглядели эти палаццо, когда фрески были прорисованы на 100%:



Заглянем на огонек в контраду Черепаха. Ее символ - греческая черепаха с савойскими узлами, перемежающимися маргаритками. Цвета флага жёлтый и тёмно-синий. Традиционно жители контрады становились скульпторами. Союзники: контрады Единорог, Ракушка, Волна и Лес. Соперник: Улитка.
Фонтан контрады, расположенный на виа Томмазо Пендола, был создан в 1951г. Бруно Бураччини:





Т.к. контрада Черепаха, как и ее соседи по территории Улитка и Пантера, находятся за "задворках" Сиены, то и народу здесь на улицах раз-два, и обчелся:

[Innokentia]

Церковь Св.Иосифа является ораторием контрады Волна и расположена практически на "галерке" юго-запада города

А я как раз тут жила, вот сразу за этими воротами, на улице Дюпре:
Ох, как приятно еще раз там "погулять")))

[Germon2005]

А я как раз тут жила, вот сразу за этими воротами, на улице Дюпре

Довольно приятное и удачное в плане базирования место.

Я плавно перехожу на территорию контрады Улитка. Она занимают юго-западную часть города. Цвета символов - красный и жёлтый, отделанные синим.



Обычно обитатели контрады занимались производством керамики. Возможно, поэтому многие отличительные символы контрады выполнены из глины и сопутствующих материалов:



Улитка враждует с контрадой Черепахи, территориальным соседом. Союзниками Улитки являются Дикобраз, Пантера и Лес.



Официальным ораторием контрады считается часовня Мадонны дель Розарио, которая уже давно была развенчана и используется контрадой в качестве дома для лошади (за зданием закрепилось название Casa del Cavallo). Это барочное строение расположен на развилке трех улиц и отлично смотрится под разными углами:





От нее и практически до ворот Сан Марко контрада устраивает "вечерние посиделки":







Среди автомобилистов порта Сан Марко хороши в плане того, что здесь можно бесплатно оставить машину:



Сюда же прибывают многие туристические автобусы:



Прямо напротив ворот разбит небольшой парк, откуда открываются виды на тосканские холмы:







Здесь мне больше делать нечего, поэтому потихоньку буду двигаться к центру города, попутно заходя во все открытые двери:



Долго ждать не пришлось. Слева открылся вид на такой вот дворик:



Дворик явно похож на клуатр старого монастыря; в его закоулках был обнаружен симпатичный B@B:





В плане фасадных изюминок контрада Улитки оказалась весьма скупа:





Совершенно незаметно для себя я перебрался в контраду Пантеры. Символ контрады — вздыбившаяся пантера. Её цвета красный, синий и белый:



Традиционно, её обитатели были бакалейщиками и фармацевтами. Союзные контрады: Улитка, Сыч, Жираф, Единорог. Соперник — Орёл.





Фонтан контрады Пантера расположен на пьяцца дель Конте. Бронзовая скульптура фонтана выполнена скульптором Юлиусом Корсини в 1977г.:



Каждый житель контрады, в любом возрасте, может быть посвящен в члены контрады путем "крещения", которое дает пожизненное членство. Эта церемония проводится под звуки барабанной дроби, используя воду из фонтана контрады. При этом высший орган контрады читает торжественный текст посвящения в члены.





Пожалуй, фонтан контрады Пантера, как и его сосед в контраде Орла, одни из самых посещаемых.
Заслышав барабанную дробь неподалеку, я поспешил на соседнюю площадь. Здесь проходила репетиция гонфалоньеров контрады Орла:





А вот и тот самый фонтан:



Символ контрады — чёрный двуглавый орёл, у которого в лапах держава, меч и скипетр. Цвет контрады жёлтый с синей и чёрной отделкой:



Контрада Орла считается одной из четырёх "благородных" контрад. Сей титул ей был пожалован императором Священной Римской Империи Карлом V в благодарность за тёплый приём, оказанным ему контрадой в 1536г.

[Germon2005]

Заскочил еще раз на площадь Дуомо:









В сувенирных лавках огромный выбор керамики, посвященный контрадам:





На Иль Кампо народу мало. И этому есть объяснение:





В ближайшие полчаса начнется одно праздничное мероприятие, и многие хотят на него успеть.
Я еще утром в турофисе узнал, что праздничная процессия начнется с пьяццы Сан Спирито. Поэтому надо быть поближе к ней. Но пока шел к ней, отдельные снимки все равно делал:









В средние века Сиена была одним из самых богатых и культурных городов Европы, традиционный Палио стал праздничным событием в честь Успения Девы Марии, заступницы вольного города. Во время праздника представители городских властей и горожане торжественно вносили свечи и дары в кафедральный собор в знак благодарности и преданности Богородице.
Эти традиции чтут и по сей день. Ежегодно 14 августа в 16:30 от пьяцца Санто Спирито начинается процессия в исторических костюмах, в которой принимают участие представители всех контрад города.
Ну что, вроде бы хорошее место я занял, теперь только и успевай щелкать фотоаппаратом:



Сначала идут знаменосцы:









Т.к. процессия движется очень медленно, периодически останавливаясь, то удается сделать кадры крупным планом:







Единственное, не могу понять, почему присутствуют флаги некоторых городов Тосканы:









После прохождения официальных представителей, начинается шествие каждой контрады. Главные действующие лица - юные представители контрад, которые на импровизированных носилках в сопровождении представителя церкви несут дары - огромные свечи, - к кафедральному собору:

[Germon2005]

Все шествие проходит очень торжественно; особенно дети проявляют усердие:



















Есть совсем мелкие; видно, для них такое событие впервые, поэтому они стараются смотреть на старших:











Ведь это те же школьники, шум от которых часто слышится на улицах Сиены в будние дни. Но как их преображают праздничные события:

[Germon2005]

За детским шествием появилась более серьезная "артиллерия": гонфалоньери, барабанщики:

























Ощущение праздника налицо:







Бычки довольно серьезные, особенно когда от тебя в сантиметрах проходят:

















Завершалась вся эта процессия музыкальным сопровождением и выносом палио:









Я даже умудрился видеоролик записать, хотя это очень неудобно было делать: в одной руке фотоаппарат, в другой - телефон:
https://www.youtube.com/watch?v=LrkWA2Xkf8A

[Germon2005]

"Наевшись" ряжеными представителями контрад, поспешил в один палаццо. Днем я мимо него пробегал и случайно усмотрел, что ближе к вечеру в 16:30 можно будет посетить палаццо Санседони с небольшой группой совершенно бесплатно. И вот этот час настал. Я присоединился к группе одним из последних, успев сфотать фрески в вестибюле:





Палаццо Санседони одной стороной выходит на Иль Кампо, другой - на бывшую виа Франчиджена. Главным архитектурным элементом строения первоначально считалась огромная старинная башня, возведенная в XIII столетии. Однако из-за своего долголетия и опасений местных жителей, считавших ее неустойчивой и опасной, в XVIII столетии ее значительно укоротили.



Долгое время, до 1339г., территория вокруг башни обустраивалась многочисленными постройками различного характера. Стоит отметить, что большинство из них принадлежало одному из самых знатных и почитаемых семейств в городе – Санседони. Однако спустя некоторое время Горо Санседони заказал у архитекторов Агостино ди Джованни и Аньоло ди Вентура проект на строительство элегантного дворца, возводимого в стиле сиенской готики.
Дворец неоднократно подвергался модернизации и реконструкции. Сделанные в XVII–XVIII столетии преобразования значительно улучшили внешний вид здания, при этом оригинальные стилистические особенности дворца не были затронуты и утрачены. Обращенный лицевой стороной к площади Кампо фасад был значительно расширен, практически все внутренние помещения обрели новую планировку.
Интерьер палаццо состоит из множества залов. В те, куда удалось попасть, порадовали фресковыми росписями и лепниной.









Практически все расписные работы выполнял флорентийский художник Джандоменико Ферретти, более известный как Джандоменико д'Имола:









Особое внимание приковывает часовня, посвященная памяти Амброджо Санседони:



Потолок украшен фресками флорентийского художника Антонио Доменико Габбиани (1697 г.) и изображает блаженного Амброджо Санседони, который поручает защиту города Мадонне:





Т.н. фарфоровая комната была украшена фресками в 1727г.:



Альков:









Комната Афины:











Комната Роккабруна:







Через большие окна открывается великолепный вид на солнечную Иль Кампо:



Вот повезет же тем, кто через два дня отсюда будет наблюдать за шествием и гонкой:





А я еще поброжу по залам палаццо, пока есть такая возможность:







Св.Лючия работы Сано ди Пьетро:



"Св.Ансано: крещение младенца" работы Винченцо Рустичи:



"Блаженный Амброджо Санседони" работы Бернардино Меи:



"Мадонна с младенцем и Сан Джованни" работы Луиджи Муссини:







Лучшего культурного окончания дня и представить было сложно.

[Germon2005]

Куда еще удалось заскочить в этот вечер? Своеобразное литературное (или театральное) кафе:





А, между тем, шествия не прекращаются на улицах города:





Одна из таких процессий привела меня в контраду Дракона:



Обычно её жители становились банковскими работниками.



Соответственно здесь чаще всего встречаются отличительные символы контрады:





Как такового фонтана у контрады нет. Хотя вот такая необычная скульптура находится перед резиденцией контрады на пьяцца Маттеотти:



До закатной сессии оставалось немного времени, поэтому еще немного снимков без привязки к конкретному месту в городе:











В лучах заходящего солнца Сиена прекрасна:



















Ну а непосредственно сам закат удалось поймать из фортеццы Медичи:

[SORRROW]

"Наевшись" ряжеными представителями контрад, поспешил в один палаццо. Днем я мимо него пробегал и случайно усмотрел, что ближе к вечеру в 16:30 можно будет посетить палаццо Санседони с небольшой группой совершенно бесплатно. И вот этот час настал. Я присоединился к группе одним из последних, успев сфотать фрески в вестибюле:

Долгое время, до 1339г., территория вокруг башни обустраивалась многочисленными постройками различного характера. Стоит отметить, что большинство из них принадлежало одному из самых знатных и почитаемых семейств в городе – Санседони. Однако спустя некоторое время Горо Санседони заказал у архитекторов Агостино ди Джованни и Джованни ди Агостино проект на строительство элегантного дворца, возводимого в стиле сиенской готики.
Дворец неоднократно подвергался модернизации и реконструкции. Сделанные в XVII–XVIII столетии преобразования значительно улучшили внешний вид здания, при этом оригинальные стилистические особенности дворца не были затронуты и утрачены. Обращенный лицевой стороной к площади Кампо фасад был значительно расширен, практически все внутренние помещения обрели новую планировку.
Интерьер палаццо состоит из множества залов. В те, куда удалось попасть, порадовали фресковыми росписями и лепниной.

Видимо все таки - Агостино ди Джованни и Аньоло ди Вентура

https://drevlit.ru/texts/v/vazari2_tom1/text8fb89.php

[Germon2005]

Видимо все таки - Агостино ди Джованни и Аньоло ди Вентура

Да, именно так. Спасибо за поправку, в тексте уже исправил.

Буквально на полчасика заскочил домой сменить майку (все же в августе жарко в Сиене :) ), осушить бутылочку Perotti, чтобы с новыми силами покорять ночную Сиену.
Посиделки в контраде Дикобраза у порта Камолиа продолжаются:





И дальше по виа Камолиа, с небольшими отклонениями, в "центр":













Город оказался весьма неплохо подсвечен ночью:



Во всяком случае, Сиена Венеции в этом аспекте фору даст:













На Иль Кампо возле фонте Гайя давали концерт:











Пьяцца Меркате постепенно заполняется машинами, откуда будут вести трансляцию палио:







В контраде Волна тоже званные вечера:





А т.к. меня никто не приглашает за стол, пришлось идти искать себе таверну для ужина.



Такая нашлась у меня "дома", в контраде Дикобраза, после чего, уже никуда не отклоняясь, побрел в отель. Второй день, не менее насыщенный, чем первый, подошел к концу.

[Germon2005]

15 августа

День перед палио - своеобразный "день тишины", сродни нашему дню перед голосованием. Из мероприятий - лишь утренние и вечерние разминки жокеев с лошадьми на Иль Кампо. В остальное время лошади должны отдыхать, как и представители контрад, набираясь сил перед завтрашними торжествами.
Ну а для приезжего туриста никаких выходных. Нужно добить "проездной" по 5-ти достопримам города (напомню, что из неосмотренного у меня остались музей Дуомо и ораторий Сан Бернардино). Ну а дальше смотреть по обстоятельствам, может и еще что-то будет открыто.

Зашел я в город, как обычно, через порта Камолиа, и дальше по одноименной улице в центр. Первый приятный бонус обнаружился, когда я достиг пьяцца Салимбени. Мой взгляд привлекла небольшая очередь у входа в палаццо Салимбени. Раньше я ее здесь не встречал. Разгадка обнаружилась сразу, как только я подошел ко входу. Сегодня палаццо Салимбени открыл свои двери всем желающим, которых небольшими группами вместе с приставленным к ним гидом из работников банка запускали вовнутрь. Естественно, я был одним из тех самых "желающих". Долго ждать не пришлось, и минут через 20 я уже был внутри.



Буквально пару строк об истории палаццо, или, как его еще называют, рокка Салимбени. В действительности, сам палаццо больше похож на крепость. Трехэтажный дворец был возведен в XIVв., вероятнее всего, на фундаменте существовавших в XII-XIIIв.в. других строений. В XIX столетии он был перестроен в неоготическом стиле и украшен некоторыми деталями вроде зубчатых бойниц, глухих арок и тройных сводчатых окон, на которые архитекторов вдохновило другое средневековое строение - палаццо Пубблико. В дальнейшем, в ХХв., над реконструкцией здания работал архитектор Пьерлуиджи Спадолини, которому руководство банка поручило обновить облик своей исторической резиденции. Он придал ему черты сиенской готики.
Дворец принадлежал старинному сиенскому купеческому роду, но он был изгнан из города в 1419г., а владения его конфискованы. Сейчас в этом здании расположен офис банка Монте дей Паски ди Сиена (или просто Монте Паски), один из старейших в Европе.
На протяжении нескольких столетий банк, помимо своей основной деятельности, собирал коллекции произведений искусства. Часть из них можно увидеть и в палаццо Салимбени:













В некоторых сводчатых залах палаццо хранится архив банка:



Толстенные фолианты в кожаных переплетах, изготовленных вручную, поражают своей сохранностью:



А ведь многие из них далеко не "юноши"; некоторые датируются серединой XVIIв.:



Но основное - это, конечно же, картины. Здесь представлены полотна Сассетта, Пьетро Лоренцетти, Якопо делла Кверча, Сано ди Пьетро, Доменико Беккафьюми, Бартоломео Нерони, Франческо Ванни, Руттилио Манетти, Рустичино, Бернардино Меи и Алессандро Франки.

















Особенно интересным мне показался цикл картин с изображением Иль Кампо в разные годы во время палио:



На картинах видно, что в Сиене в прежние времена было куда больше высоких башен, чем сейчас:



Конечно, фантазия художников не знает пределов. Вряд ли на Иль Кампо "маршировали" белые единороги):







Уже на выходе обратил внимание на картину, чем-то схожую с шедевром Пикассо "Девочка на шаре" :) :

[Germon2005]

Такое мажорное начало задало тон всему дню:



"Сосед" Салимбени - палаццо Толомеи:







Солнце еще далеко не в зените, поэтому половина улиц находится в тени:



Не ожидал в Сиене встретить "частичку" Венеции:



- "Где-то я тебя уже видел" (что немудрено):



Эта остерия - своеобразный ориентир, чтобы найти переулок Ювелиров:













Как все дороги в Италии ведут в Рим, так все улицы в Сиене ведут на Иль Кампо:







Пока народу нет, рассмотрим детали фонте Гайя - фонтана эпохи Возрождения работы Якопо делла Кверча:



Сейчас на площади находятся копии деталей; оригиналы спрятаны в музейном комплексе Санта Мария делла Скала (вот я в упор не помню, где они там расположены):



Компанию лицезреть детали мне помогают местные "попрошайки":



От Иль Кампо напрямую до музея Дуомо буквально пять минут. Расположен он напротив бокового фасада Собора:



Сюда я тоже скоро поднимусь:

[Germon2005]

В Музее Дуомо выставлены оригинальные скульптуры, ранее украшавшие фасад Собора, многочисленные алтарные образы. Богатейшая коллекция экспонируется в помещениях, приспособленных по музей из первых трех, так никогда и недостроенных пролетов правого нефа Нового Кафедрального собора:

















Музей был основан в 1869г., и впоследствии неоднократно расширялся:







Отстояв в небольшой очереди, можно подняться на открытую площадку "фасадища" - незавершенного фронтона храма:





Отсюда открываются великолепные виды на город (я бы даже сказал, что более интересные, чем с торре дель Манджа):





















Одной из важных работ в коллекции считается образ Мадонны с большими глазами, выполненной в XIIIв. Маэстро ди Тресса. Во время битвы при Монтаперти в 1260г. защитники города приносили перед ней присягу:



Рядом с Мадонной экспонируется полиптих работы Амброджо Лоренцетти:





Из других авторов здесь представлены Сано ди Пьетро, Джованни Пизано, Пьетро Лоренцетти, Дуччо ди Буонинсенья:

[Germon2005]

Теперь отправляюсь в ораторий Сан Бернардино, где в настоящее время размещается Музей священного Искусства:





По именам художников, кто здесь представлен, ораторий может на равных соперничать с только что посещенным музеем Дуомо. Судите сами, здесь работы братьев Лоренцетти, Маэстро ди Тресса, сиенских художников Сенья ди Бонавентура, Бартоломео Булгарини, Липпо Ванни, Таддео ди Бартоло, Сано ди Пьетро, Веккьетта, мастеров XVIв. Содома, Доменико Беккафуми, Вентура Салимбени и др.:







Основной сюжет многих работ - Мадонна с младенцем:























Интерьер верхней части оратория, так же известной как капелла Санта Мария дельи Анджели (по имени братства, которому в средние века принадлежало здание) представляет из себя наиболее цельное сочетание декора и предметов искусства:

- деревянный потолок, заказанный в 1496г.мастерской Вентуры ди сер Джулиано ди Тура:



- серия картин из жизни Богоматери кисти Содомы, Джироламо дель Паккья и Доменико Беккафуми:



















Не ожидал увидеть столько шедевров в одном отдельно стоящем оратории.



Реально крутой музей, хоть и находится "на отшибе".

[Germon2005]

Прогуливаясь в этот день возле Иль Кампо, я все пытался разузнать, какова стоимость билетов на трибуны. Ценник совершенно не гуманный, минимальная стоимость составляла 250 евро. Что же тогда говорить про палаццо, своими фасадами выходящими на площадь? Там ценник явно начинался с цифры с тремя нулями.
Что любопытно: билет на трибуны на пробные заезды стоил 50 евро (к примеру, мы за весь праздник в Ареццо, включая сам турнир и места на трибуне, заплатили те же 50 евро). И это ради того, чтобы посмотреть 20-минутную тренировку! Конечно, можно посмотреть за пробными заездами и из центра площади, огороженной от скаковой части. Но там надо заранее занимать хорошие стоячие места, к примеру, возле старта-финиша.
Короче, я решил, что приду к вечерней тренировке на Иль Кампо, а там буду смотреть по обстоятельствам. А пока есть чуток времени, еще прогуляюсь по улочкам:















К назначенному для свободных заездов времени я пришел на Иль Кампо. Как вам такое столпотворение!



И это ведь только пробные заезды! Что будет завтра, в день гонок!
Представители контрад разместились на трибунах перед палаццо Пубблико:





[

Забираться в центр сегодня не было никакого желания:



Минут за десять до появления жокеев настало время полицейских. Вставшие в ряд, они вежливо просили освободить скаковую часть площади оставшихся без места посетителей:



Делали они это весьма дружелюбно, безо всякого напора, чтобы люди могли куда-то приткнуться. В числе "приткнувшихся" оказался и я. Но мне реально повезло, ибо место мне досталось среди VIP персон, практически возле старта. Я все ждал, когда меня попросят отсюда. Но меня никто и не думал выгонять. Для пущей важности я еще нацепил бленду на объектив, стараясь походить на какого-то фоторепортера:





За полицейскими шли "мусорщики", которые очень быстро справились со своей работой:



Как вам такой маникюр в цвет флага контрады:





Сначала появилась кавалерия:







Возле старта-финиша всадники остановились, так что я смог рассмотреть гарцующих в деталях:







Еще пару минуток "поскучал":





После чего появились жокеи:



Честно, я ожидал намного более интересного зрелища от них. А выглядело все это так: покрутились жокеи немного возле стартовой воображаемой линии, дальше сделали по паре кругов совершенно не соревнуясь друг с другом, и все:



Оставалось надеяться, что завтра будет все по другому.

[Germon2005]

На закат пошел к Санта Мария дей Серви:

- мимо стройных столов для ужина контрады Волна:



Пожалуй, здесь самая оптимальная точка, чтобы запечатлеть классический закат:

















Как минимум, такое же количество снимков пришлось выбросит в корзину:







А теперь на ужин, и домой:



Завтра - день гонки; соответственно заключительный мой день в Сиене.

[Germon2005]

16 августа

Главный день августовского палио. Конечно, надо постараться увидеть как можно больше событий в этот день. С утра занимать хорошее месте в центре Иль Кампо и тупо находиться здесь безвылазно до 19:00 - для меня совершенно не вариант. Для себя решил: буду гулять по городу. Там, где будут происходить какие-то события, выступления гонфалоньери или др.праздничные мероприятия - постараться оказаться в центре событий. А ближе к вечеру пойду на Иль Кампо. Где получится встать, оттуда и буду вести репортаж с гонки.
Т.к. с утра рано еще ждать каких-то праздничных выступлений контрад, решил заглянуть в один музей. Называется он "Таволетте делла Биккерна" и располагается в палаццо Пикколомини. В этом же здании находится и государственный архив Сиены.
Это один из крупнейших архивов Италии, содержащий документы из Сиены и ее области с 736г. до объединения Италии.





В день палио вход в музей оказался бесплатным.





При архиве организован музей, где представлено собрание Таволетте делла Биккерна (дощечки Биккерна). Это 105 расписных дощечек, которые использовали в качестве футляра для отчетов магистратов (изначально - полугодовых отчетов казначейства Биккерна) города:







С 1268г. росписи этих дощечек заказывали лучшим художникам: Амброджо и Пьетро Лоренцетти, Липпо Ванни, Джованни ди Паоло, Веккьетта, Сано ди Пьетро, Франческо и Бартоломео Ланди, Доменико Беккафуми.







По сути - это небольшие картины, на которых запечатлены различные события, в т.ч. касающиеся непосредственно истории Сиены.
Вот, к примеру, следующая "Осада у порта Камолиа" работы Джованни ди Лоренцо:

















Все дощечки находятся под стеклом, так что вплотную детально рассмотреть их довольно трудно:









Интерьер самого архива изобилует фресковыми росписями. Так что я и здесь оторвался:



















Кстати, через окна помещений архива можно наблюдать, что непосредственно сейчас происходит на Иль Кампо:

[Germon2005]

Прогуляемся до Собора:



Примечательно, что пока совсем не жарко, температура чуть за двадцать.











Так добрался я до оратория Сан Себастьяно ин Валлепьятта. Церковь была возведена в период между 1493 и 1550г.г. по инициативе Цеха Ткачей. С 1818г. церковь принадлежит контраде Сельва (Лес) и является официальным музеем контрады. В алтаре установлен барельеф Мадонна делла Сельва из цветной терракоты работы Франчекско ди Джорджо Мартини:



Авторами украшающих интерьер храма фресок конца XVI - начала XVIIв.в. были мастера Пьетро Сорри, Джованни Паоло Пизани и Рафаэлло Ванни:





Гуляем дальше:

[Germon2005]

Часам к 12 дня я оказался у палаццо Салимбени. Как-будто рука провидения меня сюда привела. Ибо через несколько минут я заслышал звуки барабанной дроби:



Шум все нарастал. Вот уже и первые нарядные представители контрад появились на площади:





Постепенно пьяцца Салимбени в плотное кольцо взяла толпа туристов. Мне повезло несказанно, т.к. я оказался внутри площади прямо на первой линии. Соответственно мимо меня, буквально в одном метре, проходили все нарядные процессии.



Представители каждой контрады в лице барабанщиков, трубачей, гонфалоньери, рыцарей и простой челяди постепенно появлялись на площади, сменяя одна другую:





Главными действующими лицами были гонфалоньери, по два от каждой контрады. Они ловко жонглировали знаменами, поочередно получая порцию аплодисментов от восторженных зрителей:





Т.к. на выступление каждой контрады отводилось минут по десять, я в деталях мог рассмотреть наряды выступающих, а так же сделать множество снимков крупным планом. Так что не обессудьте; фото будет очень много:









Присмотрелся к прическам; на многих участниках были парики:









Латы не какие-то бутафорские, а самые что ни есть настоящие. Прямо после выступления можно в бой отправляться:

[Germon2005]

Воздух словно содрогался от ощущения праздника; сплошные веселые лица (думаю, и у меня было такое же):





Видать, рыцарей в каждой контраде выбирали по степени брутальности:



Настоящий средневековый воин:





Чем-то похож на актера Эдварда Нортона:







Вот, к примеру, представители контрады Лупо (Волка):









Многие лица выступающих очень выразительные. Неудивительно, что живопись в эпоху Средневековья и Возрождения была на высоте; "моделей" искать не надо было:











А этот рыцарь из контрады Дракона явно уже "предпенсионного возраста". Как-то необычно видеть его среди более юных товарищей по оружию:

[JamKit]

государственный архив Сиены.

Очень интересный архив!

Как-будто рука провидения меня сюда привела

Да, Вам действительно повезло оказаться в первых рядах и наблюдать всё без помех. Костюмы и лица потрясающие. И, что меня не устает поражать, мужчины держатся так, как будто всю жизнь в этих костюмах ходили.

[Innokentia]

мужчины держатся так, как будто всю жизнь в этих костюмах ходили

Лена, так ведь и дети тоже! наблюдала в Сиене детское мероприятие, так мальчишки 9-12 лет - тоже словно в обычной повседневной одежде.

[Germon2005]

Да, Вам действительно повезло оказаться в первых рядах и наблюдать всё без помех.

И далеко не в последний раз в этот день.)

Костюмы и лица потрясающие. И, что меня не устает поражать, мужчины держатся так, как будто всю жизнь в этих костюмах ходили.

У них этот праздник, проводящийся дважды в год, чуть ли не самый главный. Поэтому все к нему готовятся основательно.

Продолжу:





Какие же они все нарядные!



И ведь ни за что не скажешь, что это современные обычные люди, ежедневно прогуливающиеся по улицам и тусующиеся в барах и ресторанах. Как будто сошедшие персонажи с картин художников эпохи Возрождения:













Мои "дикобразы" пошли:







К этому времени воздух прогрелся уже до +28. Представляете, каково участникам, в теплых одеждах, париках, да при полном обмундировании (я на Тенерифе полчаса побыл в костюме Деда Мороза, так потом с меня пот градом лил):











Какая изящная кожаная обувка. Наверняка все fatto a mano:









Палаццо Салимбени отражается в начищенных латах рыцарей:







На этом шествие возле палаццо Салимбени закончилось. По аналогии с Ареццо я рассчитывал, что подобные представления увижу и в других частях города. Долго ждать не пришлось: