Когда-то я тоже планировал Немрут Даг в рамках путешествия по Турции на общественном транспорте. И тоже тогда рассматривал, как "место подскока" именно Кяхту. Теперь мне уже довелось побывать здесь в рамках "тура" на личном авто, мы останавливались в Карадуте, микро населенный пункт ближе которого к Немруту ничего нет (даже не уверен, что он обитаем в зимнее время года). Провожали солнце, а на второй день поехали не к восходу, а чуть позже. Сейчас я уверен в том, что лучше всего остановиться в Адыямане. Мне лично, город очень понравился (там тоже ночевал). Оттуда взять такси на весь день, чтобы и Немрут Даг посетить и Арсамею, и Каракуш тумюлус, и мост Джандере.
Катран75 писал(а) 05 сен 2020, 18:07:А вот в Харране не был и не тянет, особенно вспоминая "диких гидов".
Их там не так уж и много. На остановке, но так их можно отшить. К стати Лена Трува писала про самых наглых детей в Харране. Ко мне подходили тоже. На любой их вопрос я говорил только на русском языке. В итоге они поняли, что мы вообще друг друга яко бы не понимаем и сам отшились.
А вот где мне попались навязчивые дети, так это в Догубаязыт. Там ничего не помогало. В итоге я четко сказал. что сейчас позову полицию. Только тогда отшился лихой прилипала.
Теперь мне уже довелось побывать здесь в рамках "тура" на личном авто, мы останавливались в Карадуте, микро населенный пункт ближе которого к Немруту ничего нет (даже не уверен, что он обитаем в зимнее время года).
Я читал про небольшие поселки и отели совсем рядом с горой. Но это было для меня неудобно по той причине, что я на общественном транспорте. Мне вокзал нужен.
Оттуда взять такси на весь день, чтобы и Немрут Даг посетить и Арсамею, и Каракуш тумюлус, и мост Джандере.
Думал о варианте с такси. Но в отеле сразу предложили и я согласился. Мне показалось, что такси бы не получилось дешевле 65 евро. Хотя может я ошибаюсь. Сколько у Вас просил таксист за большой круг Немрут-Дага?
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
У нас нисколько не просил таксист, ведь мы на своей машине были. Я чисто гипотетически предполагаю оптимальные действия в режиме посещения этого региона на общественном транспорте. Догубаязет мы долго и мучительно проезжали на авто, такое ощущение было, что он после капитальной прокладки всех возможных коммуникаций, но работы по восстановлению дорожного покрытия ещё не проводились и вопрос - а будут ли проводиться? Поэтому мне посчастливилось избежать общения с местной детворой. Самые привязчивые были на мосту Малабади. А отчёт уважаемой Елены я изучал вдоль и поперёк, по нему, можно сказать, и готовился к поездке! Прекрасно представляю какой это тяжкий труд - написание отчёта! Поэтому Вам огромное спасибо! Думаю, что многие и многие люди скажут Вам спасибо, хотя бы мысленно! Я от отчётов сейчас ушёл в видеосюжеты на ютубе, там очень много времени уходит, но определённые успехи есть.
Немрут-Даг - гора в Таврских горах. Высота 2150 метров над уровнем моря. Если сухо и коротко, то из Википедии.
В 62 г. до н. э., царь Коммагены Антиох I Теос из армянской династии Ервандидов[1][2] построил на вершине горы Немрут гробницу — святилище, окруженную огромными статуями 8 — 9 метров высотой. Центр гробницы — курган из мелких камней, на вершине горы, высотой 49,8 метров и шириной у основания 150 метров. Под курганом находится гроб Антиоха I Коммагенского (69—38 до н. э.). Края скалистой вершины, на которой находится гробница, с трёх сторон превращены в большие террасы. Две из них украшены пятью величественными сидячими статуями высотой 8 метров: посреди находится фигура Зевса, по сторонам олицетворенная «Коммагена» и царь Антиох, по краям Аполлон и Геркулес
Если доходчиво, коротко и по-простому, то: Жил был царь и решил он создать новую религию. И сразу, что бы не тянуть, объявил себя богом. Взял он и смешал две разных религии, западную и восточную, в одну целую новую. И себя, любимого, тоже добавил в боги. И построил он святилище и гробницу самому себе. А то вдруг потом ему никто не построит. И посадил он себя среди остальных богов. И сделал себя равным другим богам.
Как бы там ни было, но себя он увековечил.
Я знаю правила Форума. Активную ссылку не даю. Но наиболее понятно и доходчиво во всем интернете об этом месте написала на своем сайте Елена Трува. Поэтому цитата с ее сайта без активной ссылки. Я ничего не нарушил.
Когда-то, а точнее во 2 веке до н.э. гора Немрут находилась на территории карликового государства Коммагена. Но государство было хоть и маленькое, но гордое. Особенно это относилось к правителям. Царь Митридат I, получивший прозвище Калиникос (красиво выигрывающий) устраивал здесь свои местечковые Олимпийские игры и принимал в них непосредственное участие. Но царь Антиох I переплюнул всех царей. Он имел греческие и персидские корни. Впитав в себя западное и восточное мировоззрения, Антиох создал собственную религию. А, заодно, и себя причислил к Богу. Религиозным центром стала гора Немрут. Здесь царь Антиох построил ритуальный комплекс. Но распространить широко свою религию, как и достроить комплекс до конца, Антиоху не удалось. После его кончины строительство прекратилось. После исчезновения Коммагены про Немрут забыли. Обнаружили его крестоносцы. Но как не странно, и это забылось. Заново Немрут обнаружил в 1881 году инженер и геолог из Германии Карл Сестер. Карл не обнаружил то, что искал, но открыл заново Миру Немрут даг. Тем не менее, серьезно Немрут начали изучать лишь в середине 20 века.
А вот тут оооочень подробно. Я только что это обнаружил. Так что сам пойду читать чуть позже. Ссылка не активная. Я ничего не нарушил.
Можно было фотографировать без помех. Но к монументам подойти ближе чем оградительная ленточка нельзя. Охранник зорко следил за этим. Мне никто не мешал счелкать . К моему удивлению большинство сосредоточилось не на головах, а на рассвете.
Цитата их KUKU.TRAVEL
После распада империи Александра Македонского во 2 веке до н.э. в местности, где располагается гора Немрут, образовалось небольшое государство под названием Коммагена. Основателем этого древнего армянского царства стал выходец из династии Ервандуни по имени Птомелей Коммагенский. В 86 году до н.э. к власти в империи приходит его потомок Антиох I – энергичный молодой человек с высокими амбициями, нередко перетекавшими в настоящую манию величия. Правитель утверждал, что происходит из рода Александра Македонского, и с неистовым рвением старался достичь той же славы, что и великий полководец.
На пике своего безумия и себялюбия Антиох I решил создать новую религию, которая включила традиции западных греческих и восточных персидских верований. Себя же правитель объявил богом Коммагенского царства и главным божеством новоиспеченной веры. В 62 году до н.э. Антиох I распорядился построить для себя гробницу на вершине горы Немрут. По примеру египетских погребальных строений усыпальницу выстроили в форме пирамиды. Снаружи святилище украсили каменными изваяниями греческих и персидских божеств высотой от 8 до 10 м. Примечательно, что статуя самого Антиоха была установлена на равных среди скульптур других богов.
Лично на меня место произвело огромное впечатление своим внешним видом и какой то мистической энергетикой. Древние не строили такие места где попало. В таких местах должна была быть огромная мистическая энергетика, что то, что словами не передашь, но почувствуешь каким то первобытным чутьем. Я там просто наслаждался моментом.
Потом начало подниматься Солнце. Секта смартфонопоклонников приступила к своим таинственным действиям. Я старался им не мешать.
Потом Солнце окрасило весь комплекс. Было просто очень красиво.
На восточной террасе расположены галерея богов, галерея предков и алтарь. Главная группа статуй символизирует фигуры пяти божеств: пантеон принятого религиозного культа при Антиохе I. Фигуры богов с двух сторон охраняют статуи льва и орла. Лев, царь зверей, символизирует силу земли, а орел, посланник богов, — силу небес.
От первой к последующим:
Тихе - богиня Судьбы, случая, удачи (древнегреческая мифология). Посередине - Антиох - царь, который это построил. Орел - посланник богов ( это уже из персидской религии).
Гермес (греческ), Геракл (греческ), Орел и Лев (персидск).
Зевс (греч).
На восточной террасе мы провели довольно много времени. Даже мне стало надоедать. Получилось, что это было в ущерб западной террасе, где не менее интересно, но зато народу гораздо меньше. На Западной террасе я успел только пофотографировать, но не успел насладиться моментом, как наша группа стала спускаться вниз.
А потом вниз к микроавтобусу и на большой круг Немрут-Дага.
P.S. Изначально головы стояли на туловищах, но когда их обнаружили в наше время, то они валялись отдельно. То ли просто от времени упали, то ли от землетрясений. Никто уже не знает. Их подняли и поставили так, как они сейчас и стоят. Размер этих голов примерно в средний человеческий рост.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Катран75 писал(а) 05 сен 2020, 19:26:Я от отчётов сейчас ушёл в видеосюжеты на ютубе, там очень много времени уходит, но определённые успехи есть.
Жаль. Я вот не воспринимаю видио информацию. Всю информацию нахожу только из печатного источника. И фото. Фотографию люблю. Видио не воспринимаю. Мне буквы подавай.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
От горы мы отправились в Арсамею, один из городов Коммагены. Точнее, к нескольким камням, оставшимся от того города. Место находится в 20 км. от Немрут-Дага. Арсамея возникла в третьем веке до нашей эры и ближе к средневековью почти исчезла.
Вот, что нам показали. Стелла бога Митра. Это из иранской мифологии и религии. Хотя, этому богу поклонялись и поклоняются у индоарийцев, иранском зороастризме и древней Греции. Это бог согласия, дружбы и договора.
Ми́тра (др.-инд. Mitrá, авест. Miθra «дружба», букв. «то, что связывает», лат. Mithras) — божество индоиранского происхождения, связанное с дружественностью, договором, согласием и солнечным светом. В эллинистической Малой Азии, авестийское божество объединилось с различными местными и греческими богами, что привело к нескольким ипостасям Аполлона-Гелиоса-Митры-Гермеса-Стилбона.
Вот так нам показали эту стеллу с тропинки. И никто не заинтересовался и не захотел спуститься к ней и посмотреть с другой стороны. Кроме меня. В итоге я везде отставал от группы и подходил к следующему месту, когда все уже от туда уходили.
Пещера, в глубине которой, вроде, хранили продукты. Посмотрели снаружи, гид сказал дальше идти не надо. Там пусто.
Барельеф, изображающий царя Митридата, пожимающего руку Гераклу.
Стопятидесятиметровый тоннель, ведущий в помещение для религиозных обрядов. Гид, сказал, что там пусто и делать нечего. Этому только все обрадовались. Лишь бы никуда не лезть. Над тоннелем сохранился выбитый на камне греческий текст, рассказывающий об основании Арсамеи.
В тоннель полез только я. Но фонарика не было у меня. Поэтому как только стало реально темно, то я вернулся назад. Спускался довольно долго, но конца спуска не увидел. Все таки в такие места надо брать полностью индивидуальный тур и спокойно осматривать, и лазить сколько вздумается. А не оборачиваться на остальных и переживать о том, что они меня ждут.
Потом мы поехали к очень красивому месту. Крепость на вершине скалы и мост внизу. Крепость сельджукская, т.е. это уже средневековье. Но для посещений закрыта. Мост внизу тоже сельджукский, но он до сих пор используется по своему назначению, даже автодвижение по нему открыто. Место стоит посетить ради этой картинки.
Еще переезд и Древнеримский Мост Джендере. Гид сказал, что это самый старый из дошедших до нас мостов в Мире. В инете подтверждения этому не нашел. Но мост действительно очень стар и крут. Настолько крут, что ему посвящена отдельная статья в Википедии.
Мост построен как простая, без единого украшающего его элемента, единая «величественная» арка. Она опирается на две скалы и расположена в самом узком месте протока. Длина пролёта моста составляет 34,2 м — данное инженерное сооружение, вполне возможно, является вторым по величине сохранившимся арочным римским мостом. Вся конструкция имеет 120 м в длину и 7 м в ширину.
На мосту имеется табличка, написанная на латыни и рассказывающая о том, что колонны на мосту были установлены позже строительства моста. Эти колонны установили жители Коммагенского царства в честь римского императора Луция Септимия Севера (правившего с 193 по 211 год), его второй жены Юлии Домны, и их сыновей Каракалла и Публий Септимий Гета. Сейчас на мосту только три колонны. Две с одной стороны и одна с другой. Дело в том, что братья боролись за власть между собой. И Каракалл убил Гета. А потом решил уничтожить любые воспоминания о брате. Колонна попала в этот список.
Красивый вид на ущелье реки с моста. Правда, река больше похожа на ручей.
Наша группа дошла только до середины моста и пошла обратно. Им даже другая сторона моста была не интересна. Я уже не говорю про вид на мост со стороны. Правда, гид сказал, что бы я не переживал и фотографировал сколько надо. Они меня подождут.
Я очень люблю мосты. Можно сказать, что это мои любимые архитектурные сооружения. Люблю долго смотреть на них.
Группа особо не нервничала в ожидании меня, т.к. тут есть где попить чай и кофе.
Еще переезд и курган КАРАКУШ ТЮМЮЛЮС (KARAKUŞ TÜMÜLÜS).
Тут совсем по быстрому. Остановились, вышли из машины, гид что по турецки сказал и все уже хотели лезть в машину обратно. Я попросил сказать мне то же самое на английском. Гид кратко повторил: -Это семейный могильный рукотворный курган, где хоронили женщин из царской семьи. Примерно первый век до нашей эры. Из архитектуры тут сохранились только три колонны. Вот одна.
-Ну... А где остальные? -Они с другой стороны холма. -А чего мы туда не идем? -Я предложил, но никто не захотел. Вот тут я не выдержал...
-Я украинец. Я чужой в этой стране. Но почему то мне, иностранцу, все это гораздо интересней чем вам. Вы туда не идете не потому что вы все знаете, а потому что вам это просто не интересно. Мне ваша история гораздо интересней чем вам. Все хлопали глазами, а гид сначала переваривал услышанное, а потом рассмеялся и перевел мой монолог остальным. Ответов я не дождался. Махнул рукой и пошел вокруг холма сам.
С другой стороны можно увидеть Немрут-Даг. Он вдали, в центре.
И еще две колонны. И просто посмотреть на природу вокруг.
Все. От сюда мы вернулись в Кяхту в 9.45. Я позавтракал в отеле. Зашел еще в пекарню, съел пахлаву с чаем и пошел на автовокзал. Из Кяхты в Диярбакыр есть только один прямой автобус в день. Отходит он в 8.00. утра. Но кроме автобуса есть много маршруток, но с пересадкой. Отходят маршрутки по мере загрузки. Я когда пришел, то был вторым. За пол часа загрузились полностью. Не помню где пересадка. Но в Кяхте скажите на автовокзале, что вам надо в Диярбакыр. Вам покажут нужную маршрутку и скажут где пересесть. Пересадка была очень удобной. Мы подъехали, я пересел и мы снова поехали. Где то в 15.00. я прибыл в славный город Диярбакыр.
Итоги по Немрут-Даг.
По моему даже на любительских фотографиях видно, что место обязательно для посещения. Тут реально уложиться в одну ночевку в Кяхте. Если встречать рассвет на горе, то приехать в Кяхту после обеда, договориться о поездке на гору. Ранним утром отправиться на гору. После посещения и осмотра всего вышеперечисленного вернуться в Кяхту, и ехать дальше. В самой Кяхте делать совсем нечего. Если вы на своем транспорте, то еще проще. Если вы приедите сюда после обеда, то можно ехать на гору к закату. Точнее, после обеда начать осмотр в обратном порядке и к закату оказаться на горе. Такие туры тоже есть. А можно без рассветов и закатов. Просто днем. Говорят, что просто днем там мало людей. Правда, при мне их и так было не много.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Спасибо, все очень интересно. Добавила в закладки. Один их прошлогодних отчётов о Каппадокии здесь на форуме сподвиг меня таки туда поехать. Может, и до этих мест доберусь.
Кинель писал(а) 06 сен 2020, 18:31:Спасибо, все очень интересно. Добавила в закладки. Один их прошлогодних отчётов о Каппадокии здесь на форуме сподвиг меня таки туда поехать. Может, и до этих мест доберусь.
И Вам Спасибо.
Только этот регион гораздо менее туристический по сравнению с Каппадокией. Тут в основном внутренний туризм. Многие турки-туристы и местные спрашивали меня, как меня сюда занесло и почему я выбрал этот район, что меня в нем заинтересовало. Примерно такие же слова я читал и в других, до карантинных, отчетах. Но если Вас заитересовал этот регион, то стоит приехать. Он интересный.
Немного офтопа... "Кинель" - как много в этом слове для меня. У меня родители из Похвистневского района. В детстве я в ваши края каждый год ездил на каникулы к Бабушкам...
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Сюда я прибыл во второй половине дня. Лонели Планет и Лена Трува 10 лет назад писали, что большой автовокзал находится в спальных районах на окраине, а маленький ( для не далеких рейсов) - в городе. Сейчас, я так понял, оба находятся на окраине в спальном районе. В одном месте, только два разных терминала в 50 метрах друг от друга. Перед поворотом к автовокзалу водитель остановил мне и сказал, что мне лучше уже сойти и сесть на местный транспорт, т.к. в том месте больше вариантов. Спасибо ему. Я сразу сел на местную маршрутку. В Диярбакыре почти везде можно было оплатить наличными водителю. Проезд по городу - 2,50 лир. Для туриста нужен центр города с главной ориентировочной точкой Dag Kapisi, произносится Да Капы. Это ворота в старый город. Только ворот там нет. Просто большой участок между двумя участками стены и башнями. Вот как это выглядит.
До центра ехали почти пол часа. Спальная часть города довольно ухожена. Многоэтажные дома-коробки, но не безликие многоэтажки, а со своим дизайном. Видно, что страна вкладывает деньги в этот регион.
Когда я только строил это путешествие и читал отзывы, то почти все начинались словами, что те авторы когда сюда собирались, то слышали только о том, что это напряженный город, город курдской мафии, военных патрулей и т.д. Но по приезду сюда они видели доброжелательных людей, чистые улицы, вкусную и дешевую еду. Так же получилось и у меня. Я тут провел две ночи и два с половиной дня. Поэтому решил остановиться в хорошем отеле, что бы устроить большую стирку и просто отдохнуть. Отель нашел через Букинг, но договаривался на месте. Не в старом городе и не рядом с ним. Метров 300 от Старого города и потом свернуть на второстепенную улицу. Там есть четырехзвездочный New Garden Hotel. Прекрасный отель. На месте попросили 160 лир за сутки. -Давайте 140 в сутки, но за двое суток 280. Парень воздел глаза к небу от моей наглости. Я был с ним согласен. Отель абалденный. И цена меня очень удивила. Но если можно скинуть, то почему бы не попытаться. Это большой отель, а не постоялый двор. - Хорошо. 300 лир за два дня, - предложил я новую цену. Парень согласился.
Тут у меня в номере кроме душа был еще и свой хамам. Хамам в номере. Я первый раз увидел хамам. В номере он выглядел так. Душевая, а при душевой мраморная скамейка и мраморный тазик с кранами над ним.
Я кинул вещи и сразу отправился на осмотр города. Но в первую очередь зашел покушать в прекрасное место рядом с отелем. В последующие два дня я всегда шел кушать сюда. Даже если гулял по Старому городу, то на прием пищи возвращался сюда. Мне тут очень понравилось. И персонал со мной подружился. Это не я их просил сфотографироваться. Это они меня позвали на кухню и сфотографировались со мной. К этому времени я уже здоровался только Ас-саля́му але́йкум и вместо Thank you и Teşekkür ederim (тур) говорил только spas (курд). Народу это очень нравилось.
В первый день я только прогулялся до середины центральной улицы Старого города - Gazi Caddesi. Осмотрел Большую мечеть, посмотрел по сторонам и еще засветло вернулся в отель.
В отеле, к сожалению, сушить вещи на крыше нет возможности. Предложили мне сдать вещи в стирку. Но не сдавать же в стирку несколько трусов и носков. Поэтому в номере снял стеклянные полки с их реек и развесил свои вещи на этих рейках. К утру под кондиционером все высохло.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Рано утром, пока людей еще совсем мало, я отправился на исследование этого города. Днем народу на улицах много. Видно, что город густо заселен. А в 8.00.еще можно фотографировать довольно спокойно. Все достопримечательности Диярбакыра расположены в Старой части города, за знаменитой крепостной стеной, которую еще называют Великой Турецкой стеной проводя параллель с Китаем. В некоторых источниках читал, что это вторая по протяженности стена в мире после Великой Китайской Стены. Но это не так. Во первых, крепостная стена в Диярбакыре не является цельной. На многих участках она прерывается и начинается вновь. Во вторых, Форт Кумбалгарх в Индии по периметру растянулся на 36 километров. Но как бы там ни было именно стена Диярбакыра является главной достопримечательностью города и вместе с арбузом изображена на гербе города.
Историческое название этого древнего города — Амида или Амед. В IV в., по повелению Констанция II, вокруг него были возведены городские стены из базальтовых тёсанных камней. Потом его завоевывали иранцы, потом византийцы вернули его, снова иранцы, арабы из племени Бекир, которые переименовали город в честь себя Диярбекир. В 1001 г. Диярбекир стал резиденцией курдской династии Мерванидов. Потом туркмены. А в 1534 году Диярбекир был завоёван султаном Сулейманом I Кануни и вошёл в состав Османской империи. Вообщем, история у города богатая. Если интересно подробней, то можно посмотреть в Википедии.
Кемалисты установили контроль над Диярбекиром в 1923 году. В 1937 г. Ататюрк лично посетил Диярбекир после очередного конфликта с местными курдами и распорядился заменить популярное у курдов имя города Диярбекир на созвучное Диярбакыр (от турецкого слова "bakır" - "медь").
В 1981 - 2002 годах Диярбакыр, из-за боевых действий между турецкой армией и отрядами КРП (Курдской рабочей партии), был закрытым городом.
Проведенные археологические раскопки констатируют факт существования в данной зоне в VII веке до н. э., цивилизации протянувшейся на тысячелетия. До нас дошли только построенные в IV в., по повелению Констанция II, городские стены из базальтовых тёсанных камней. Сверху они напоминают рыбу, точнее камбалу. В северо-южном направлении длина улиц достигает 1300 метров, а в восточно-западном направлении 1700 метров. Периметр крепостных стен - 5,5 км., ширина - от 3 до 5 метров, высота - от 10 до 12 метров.
Две основные улицы старого города - проспекты Гази и Мелика Ахмета, пересекаются в центре и образуют перекрёсток. Точно так крепость была устроена ещё во времена ее строительства. Получается, что перекрёстку - около полутора тысяч лет. Если ходить по этим улицам, то и не поймешь, что ты в крепости. Обыкновенные улицы с магазинами и движением автомобилей.
Я начал осмотр от ворот Dag Kapisi и сначала пересек всю крепость по главной улице Gazi Caddesi до ворот с другой стороны крепости Mardin Kapisi, Мардинские ворота.
Сначала была мечеть Nebi Camii. 15 век. У меня это была первая такая полосатая мечеть. Потом их будет много. В Диярбакыре много мечетей и исторических зданий созданы полосатыми. К стати, я сюда приехал в том числе и за этой полосатостью.
Затем средневековый (16 век) Караван Сарай Hasan Paşa Hanı. Внутри приятный дворик и много ресторанчиков по кругу. Говорят, что сюда можно приходить с утра на завтрак. Я на завтрак не приходил. Искал тут арбузы, что бы поесть на месте, ведь Диярбакыр столица арбузов, но тут не было.
Напротив этого караван-сарая находится главная достопримечательность крепости и всего города - Большая Мечеть. Ulu Camii. 11 век. Это старейшая мечеть Диярбакыра. Построена сельджукским султаном Малик Шахом. Который взял за пример Большую мечеть ( Ulu) из Дамаска, которую построили Омейяды. Каждый новый мусульманский завоеватель добавлял что то свое облику этой мечети. В результате тут стоит обратить внимание на все: саму мечеть, не обычный квадратный минарет, фонтаны для умывания и мытья ног, и колонны, колонны, узорчатые колонны.
Идем дальше по той же улице. Пройдем мимо старинного хамама. Сейчас он стал рестораном, но при мне был закрыт. И, видать, надолго, т.к. вход в него был заставлен прилавками.
И уже перед Воротами Мардин будет еще один средневековый караван-сарай. Сейчас довольно интересная и романтическая гостиница и ресторан. И тут я нашел наконец то арбузы, что бы поесть их на месте. А то было бы не серьезно побывать в столице арбузов и не поесть арбуз. Порция арбуза (несколько скибок) тут стоила 10 лир.
И вот Мардинские ворота. Я полностью пересек крепость по главной улице.
Обратите внимание на фото выше. Там стоят маршрутки. От сюда отходят долмушы к старинному и интересному мосту Ongözlü Köprü. О нем я напишу позже. Хотя, в тот момент я именно к нему и поехал. Но что бы не терять нить рассказа я сначала расскажу уже все, что знаю про Диярбакыр, а потом уже о том, что вокруг и рядом.
Вернувшись потом от моста я решил обойти город снаружи и войти в него опять через Dag Kapisi. Это было ошибкой, т.к на половине пути меня остановил патруль и сказал, что дальше идти нельзя. Жалко было пол часа потраченного времени. Так что пришлось возвращаться к Мардинским воротам. К стати, прогулка по стене везде закрыта. Только в одном месте можно подняться на стену, хотя и там нельзя, но там сломан забор и все лазят. Поэтому никто не гоняет. Об этом тоже чуть позже.
Вернувшись к Мардинским воротам я обнаружил на местной туристической карте наличие Зороастрийкого храма. Он находится внутри крепостной стены возле Ворот Мардина. Но там сидел полицейский и сказал, что kapali. Жаль, хочется побывать в зороастрийском храме. Был шанс, но не срослось.
Теперь можно вернуться на перекресток Гази и Мелика Ахмета и повернуть на такую же оживленную улицу Мелика Ахмета. Там тоже есть несколько полосатых мечетей не указанных в путеводителях, но интересных. Вот такая с минаретом песочного цвета, украшенным восточным орнаментом. Мечеть Сафа. Safa Camii.
И такая. В отличие от Лонели Планет, обе эти мечети отмечены в туристическом буклете, взятом в местной Туристик Информейшн. К стати, этот офис находится внутри стены возле Dag Kapisi.
А теперь можно отправиться в лабиринты узких улочек в поисках остальных достопримечательностей.
Последний раз редактировалось успевающий987 08 сен 2020, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Теперь можно отправится в лабиринты переулков. Совсем рядом от Большой мечети и Караван Сарай Hasan Paşa Hanı находится обычная полосатая Диярбакырская мечеть, но с не обычным минаретом.
Цитата из сайта "За семью горами Ru", автор Дэвид.
Мечети в Диярбакыре не похожи на стамбульские. Связано это и с тем, что основным диярбакырским облицовочным материалом испокон веков является базальт, и с тем, что многие из мечетей построили не османы, а их предшественники.
Одни из них - туркмены Ак-Коюнлу ("белобаранные"), появившиеся в районе Диярбакыра вместе с Тамерланом, а затем сформировавшие государство, подчинившее пол Ближнего Востока. В Диярбакыре, в какой-то момент ставшем белобаранной столицей, они оставили заметный след. В 1500 году они построили мечеть Шейх Мутаххар (Şeyh Mutahhar Camii) с четырёхногим минаретом. Ещё одна белобаранная мечеть - Сафа с минаретом песочного цвета, обильно украшенным восточными орнаментами.
Мечеть Шейх Мутаххар.(Şeyh Mutahhar Camii) 15 век. А минарет тут не обычен тем, что стоит он на четырех ногах-опорах, высотой 2 метра каждая и потому называется Dort Ayakli Minare (Минарет на четырех ногах)
Рядом с этой мечетью находится христианская церковь Keldani. Согласно путеводителя, посещают ее армяне и халдеи (месопотамские и персидские христиане). Но при мне была не просто kapali, а обнесена забором с плакатами, говорящими о том, что закрыта на серьезную реставрацию.
Остальные христианские церкви-достопримечательности были закрыты в связи с карантином. Так как они за высокими заборами, то и сфотографировать их даже снаружи у меня не получилось. Зато погулял по колоритным трущобным лабиринтам. Люблю такие места, там интересно, но атмосфера слегка напрягает, по крайней мере меня. Путоводители не рекомендуют там лазить по темноте. Хотя, ко мне там кроме детей никто и не подходил, но все же как то не сильно там уютно. Но зато интересно, жизненно.
Девочка засмущалась.
В таких местах можно сделать очень колоритные фото людей. Но я фотографией так чтобы сильно не увлекся еще и поэтому немного стесняюсь фотографировать людей. А они там сидят на порогах своих бедных домов и разговаривают, стирают, готовят. Так, случайно и неожиданно, повернув в один из переулков резко, столкнулся с двумя молодыми женщинами, сидевшими прямо на цементных порогах, поджав к себе ноги. Типа позы эмбриона. Тут из-за угла я. Они руками резко так юбки раааз... и опустили ниже колен. Смешной момент был. Обе симпатичные, но одна из них просто очень красивая. Она мне и сказала: - Kapali, - и махнула рукой в ту сторону куда я шел. Но я ее не понял и пошел дальше. А там оказался тупик. Когда вернулся назад и проходил мимо них, то она улыбнулась и повторила, разведя руки в стороны: -Kapali, - мол я же предупредила тебя. Тогда до меня дошло,что она имела в виду в первый раз. Вот вроде простая жизненная ситуация, а запомнилась какой то своей теплотой.
Мечеть где то в лабиринтах.
А двор этой мечети дети используют как детскую площадку. Они тут и в футбол играют.
Мое появление тут вызвало среди детей оживление, расспросы и даже у некоторых я услышал "факи" среди слов и ехидные смешки. Сделал замечание, сказал, что это плохие слова и что говорить их нельзя. Тут из соседнего дома, из окна выглянул мужик, наорал на детей и на хорошем английском обратился ко мне. -Мистер, они создали вам проблемы? Что то случилось? Я могу выйти и успокоить их. - Все хорошо. Это просто дети. Никаких проблем. На какое то время дети притихли, но потом опять начали что то галдеть возле меня и возможно про меня.
Обратили на себя внимание продавцы -лоточники с каким-то напитком. Люди покупают, пьют. Спросил я, что это такое. -Это курдская кока-кола, - был ответ с улыбкой. -Сколько стоит стакан? Мужик задумался о том, как же мне сказать эту цифру. А переводчиком этого разговора был дворник, как раз там подметавший. -Один и пять, - перевел он мне. Я подумал 15. Больше двух долларов. Не дешево. Но решил попробовать и достал деньги. Выбрал среди купюр двадцатку и протягиваю продавцу. Он махнул рукой. Отодвинул двадцатку и потянул из другой руки из пачки купюр пятерку. А потом протянул сдачу 3,5 лиры. -Я не американец, я курд, - гордо сказал он. Наверное, имея в виду, что он честный человек и не хочет пользоваться моим не пониманием.
Вот компания и дворник, все вместе помогавшие мне купит стакан курдской кока-колы. К стати, вкусно, что то на травах, в меру сладкое и очень холодное.
К вечеру нашел еще одно место, где дают покушать арбуз на месте. Довольно атмосферная кафешка, рядом с Большой мечетью. Если встать к ней лицом, то обходить ее с права и чуть пройти по переулку. Там будет
Дом-музей поэта Джахита Сыткы Таранджи (Cahit Sıtkı Tarancı, начало XVIII век) - изящный двор, фонтан, прохлада, небольшая музейная экспозиция в комнатах.
Об этом я только что узнал. Тогда я просто зашел туда поесть арбуз.
Перечислю популярные христианские достопримечательности, в которые я не попал. Что бы о них знали. Если будете в тех краях, то посетите.
В середине 19 века в городе проживало 20 тысяч человек. Меньше половины - мусульмане (курды и турки), примерно столько же армян, немного ассирийцев, греков и евреев. Сейчас абсолютное большинство - мусульмане. Но все же прихожане в церквях есть. Церкви являются действующими, хотя даже в до карантинное время попасть в церковь туристу было удачей.
Храм Божьей Матери (Meryem Ana Kilisesi) - сирийская православная церковь. Очень старая. Лонели Планет говорит, что красивая и, что вход туда покажут местные дети. Surpagab Kilisesi - армянская церковь. Закрыта в связи с карантином. Keldani Kilisesi - сирийская церковь. Реставрация. И вот nут я не понял... есть такая церковь Surp Giragos Ermeni kilisesi . То ли это еще одна церковь, то ли это то же что и Surpagab Kilisesi.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Внутри Старого города-крепости есть крепость. Ic Kale - внутренняя крепость или цитадель. Находится она в северо-восточном углу Старого города, т.е. не далеко от Dag Kapisi. Идти туда надо по внутренней части Старого города вдоль стен.
На этом месте существовали укрепления уже три тысячи лет назад. Но то, что мы видим сейчас является единым целым с остальной крепостной стеной. В добавок тут провели масштабную реконструкцию и сейчас это место является наиболее ухоженной и туристической частью всей крепости, а может и всего Диярбакыра. В первую часть крепости вход бесплатный. А в ту часть, где находится церковь Святого Георгия, музей Ататюрка и другие музеи вход платный - 15 лир. Я посетил это место, но на мой взгляд ничего особенного в этой платной части нету.
Археологический музей тут обычный. Черепки от горшков, горшки, монеты. Я тут просто пробежал от одного стенда к другому и выбежал. Все это время меня преследовала мысль, что я теряю время в пустую, да и еще заплатил за это. Деньги маленькие, но вот время было жалко.
Небольшой музей Ататюрка. Стенды и фотографии. Я там был один. Самое интересное там было, это поворот моей головы от стенда в другую сторону, и вдруг я увидел Ататюрка, почесывающего в раздумье подбородок и смотрящего на меня. Это было неожиданно... Я сначала даже ничего не понял.
Небольшой интерес я тут проявил только к Церкви Святого Георгия. Музей. Почти руины, но музейные руины. Поэтому сильный интерес не вызвали.
Еще на этой территории есть ресторан и рядом с ним хорошая смотровая на долину реки Тигр и на остальную территорию внутреннего бастиона.
При входе в эту часть выдавали карту-буклет этого двора. Там было отмечено еще несколько объектов на этой территории. Но полицейские сказали, что они еще не доступны к осмотру. Пару лет назад вся эта территория была не доступна. Видать, еще не закончили реставрацию полностью. Стараются открывать частями.
Ну а самое интересное внутри этого бастиона находится как раз в бесплатной части. Мечеть Hazreti Suleyman Camii. 12 век. Это наиболее почитаемая мечеть Диярбакыра. Тут много паломников. Тут находятся могилы наиболее храбрых воинов, погибших при освобождении Диярбакыра от арабов. Вода при мечети считается очень чистой и целебной. Люди тут не только пили, но и набирали с собой.
На территории поляны дежурит туристическая полиция. Им можно задать интересующие вас вопросы. Эти полицейские довольно сносно говорят на английском. У них то я и спросил про возможность подняться на стены. Они ответили: -Вообще, нельзя. Все участки закрыты, потому что многие в аварийном состоянии. Но вооон видишь народ ходит. Там тоже нельзя. Но мы смотрим на это сквозь пальцы. Там решетку порвали и забор завалили. Так что можно если осторожно.
Вот это я понимаю разговор. Нормальные полицейские, не зацикленные на формулярах. Я туда и пошел. Как раз от туда и открываются самые красивые виды на бастион, долину Тигра и стены.
На фото выше вы видите с права от стены блочные двухэтажные дома. В отчете Елены Трува тут описаны трущобы. А сейчас там квартал новых блочных двухэтажек. Все это путешествие, во всех городах, видя эти стройки и реконструкции, у меня в памяти всплывали слова Владимира Маяковского: Я знаю - город будет, я знаю - саду цвесть,
Вот и все, что я увидел и запомнил в Диярбакыре. Но у меня еще тут были две интересные поездки за город.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Короткая поездка из Диярбакыра. Мост Дикле. Dicle Köprüsü или On Gözlü Köprü.
Сразу скажу, что в Диярбакыре его называют «On Gözlü Köprü» , так же он назван на карте, которую мне дали в Туристик Информейшн. «On Gözlü Köprü» - переводится Десятиарочный мост.
Я туда поехал в свой второй день прибывания в Диярбакыре, о чем говорил выше:
Обратите внимание на фото выше. Там стоят маршрутки. От сюда отходят долмушы к старинному и интересному мосту Ongözlü Köprü. О нем я напишу позже. Хотя, в тот момент я именно к нему и поехал. Но что бы не терять нить рассказа я сначала расскажу уже все, что знаю про Диярбакыр, а потом уже о том, что вокруг и рядом.
Выложу еще раз фото остановки возле Ворот Мардина. Проезд сущие копейки, вроде 2 лиры. Скажите, что вам надо к мосту On Gözlü Köprü и вам покажут в какой долмуш сесть. Отходят по мере загрузки. Я ждал не более 10 минут.
Там ехать минут пять. Да и видно этот мост вдали из многих точек Диярбакыра. Я уже писал, что люблю мосты. Поэтому имея время не мог пропустить этот.
У этого моста много названий: турецкий : Dicle Köprüsü курдский : Pira Dehderî большинство местных знают его как - On Gözlü Köprü и еще его называют Сильванский мост, потому что он находится на дороге в Сильван.
On Gözlü Köprü - мост через Тигр. Строительство моста было завершено в 1065 году. Ему почти 1000 лет. Состоит из десяти арок ( от куда и название) общей длинной 178 метров и шириной более пяти с половиной метров.
"Мост был построен по заказу Низам ад-Дин и Муййид ад-Давла во время курдской династии, эпохи Марванидов (990–1085) в Диярбакыре, и был построен архитектором Убейдом, сыном Санкара, в 1065 году"
Примерно это написано арабской вязью на южном фасаде моста.
Я его сфотографировал со всех сторон и с обеих берегов. Со всех сторон и берегов есть ресторанчики. Виды с моста на Тигр и Диярбакыр вдали.
Я тут провел около двух часов. Это вместе с чашкой кофе на берегу.
Любителям мостов, будучи в Диярбакыре, сюда стоит приехать. И обязательно стоить приехать еще к одному мосту, который я опишу в следующем посте.
Была там еще одна точка для съемки. Но тот ресторанчик был закрыт, людей там не было. Но его охраняла умная собака. Я попытался туда пройти, но собака не гавкая и не рыча угрожающе, просто перекрывала мне дорогу. Молча. Я попытался найти другой подход, так она тоже перешла туда. Надо же какая умная.
В связи с его историческими особенностями движение по мосту на моторизованном транспорте было приостановлено после строительства моста Марванидов ( турецкий : Mervaniler Köprüsü ; курдский : Pira Merwaniyan ), или, как первоначально называлось, мост Багивар, в ноябре 2009 года. Новый мост был построен примерно в 1 км. (0,62 мили) к югу от моста Дикл, достаточно далеко, чтобы не портить пейзажный вид старого моста.
Вид на долину Тигра и мост On Gözlü Köprü из Диярбакыра.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Еще одна поездка из Диярбакыра. На пол дня. Silvan. Мост Малабади.
По заголовку видно, что главным в этой поездке был Мост Малабади. Где то я его видел. Но где? Не помню. Поэтому когда я его увидел на карте, которую мне дали в Туристик Информейшн в Диярбакыре, то я понял, что надо как то устроить время, что бы поехать туда. Я просто обязан был поехать туда. Иначе, это было бы предательством моей любви к мостам.
Из Википедии:
Мост Малабади Находится недалеко от района Сильван на реке Батман. Имеет самый широкий пролёт среди всех каменных мостов в мире.
Самый широкий пролет в Мире!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я не должен. Я обязан туда поехать и увидеть.
Я отправился туда в первую половину третьего дня моего пребывания в Диярбакыре. Мне нужно было успеть до вечера вернуться, т.к. вечером у меня был билет на автобус из Диярбакыра в Ван. Что бы увидеть этот мост нужно из Диярбакыра ( от маленького автовокзала, который находится рядом с большим автовокзалом) добраться до Сильвана. (Silvan). Маршрутки-долмуши отходят довольно часто. Проезд - копейки. Расстояние примерно 50 км. В пути примерно час. В Сильване тут же пересесть на маршрутку, которая проходит мимо моста Малабади. Так и говорить водителям: Malabadi Köprüsü., туристам от туда ехать больше не куда. Да и иностранный турист там в диковинку. Тем и интересны те места. От Сильвана еще 20 -30 км и вы возле этой красоты.
Мост имеет длину 150 м., ширину 7 м., высоту 19 м. и главный пролет 38,6 м. В подземелье арки есть небольшие комнаты для усталых путешественников, так же эти комнаты использовались стражей моста для отдыха. А стража там была для взимания платы за проезд моста. К сожалению, сейчас эти комнаты используются быдлом как туалет. Насцано и насрано.
Но это не отталкивает от столь великого сооружения. Сколько не сри на алмаз, а он останется алмазом.
В интернете нашел несколько противоречивых информаций о годе строительства моста. Но в любом случае, это 12 век. И построен этот мост на месте еще более старого моста седьмого века. Т.е именно этому сооружению почти 900 лет. И за всю свою историю он был реконструирован только два раза: в конце 12 века и в начале 20 века. При этом он всю свою историю использовался по своему прямому назначению, он был единственным мостом в этом регионе и по нему ездили автомобили и грузовики до 1950 годов, когда был открыт современный мост рядом. Вот они параллельны друг другу.
Вот фото с нового на старый.
Фото по сторонам с нового моста. Там, вроде электростанция.
Со старого на новый.
Если внимательно посмотреть на сей важный исторический объект, то вы обязательно заметите то, что по обеим сторонам свода находятся два помещения, которыми пользовались караваны и путники в холодное зимнее время. Предположительно эти помещения, использовавшиеся и охранниками, соединены были коридорами с главными дорогами, за счёт которых издалека можно было услышать звук приближающихся караванов.
На первом фото этого поста видно эти два окошка с разных сторон пролета. А вот как выглядят эти комнаты внутри. Плюс вонь мочи.
Хотя туалет тут был. Могли бы сходить туда, как это делали культурные стражники и купцы прошлого.
Теперь на свежий воздух. На сам мост. Никто и ничто не может нам испортить настроение в таком месте. Место невероятно интересное.
Два фото ниже, это с двух сторон моста.
Виды на реку Батман и людей. Река Батман является притоком Тигра.
Французский историк архитектуры Альбер Габриэль и эпиграфист Жан Сауваге посетили мост в 1932 году, и Сауваге обнаружил надпись во имя Темюр-Таш с годом 542 года хиджры (1147/1148), что, возможно, соответствует началу второго строительства при Ширбарике. Примерно такая надпись:
Мост возвел Темур-Таш из Мардина, сын Ильгази, внук Артука, в период владычества Артукидов в 541 году хиджры (1146/1147) под руководством аль-Захида бин аль- Кавил.
Французский историк архитектуры Альбер Габриэль в 1932 году так описал этот мост:
«Во времена без возможности современных статистических расчётов, построили этот мост, мост, вызывающий восхищение. Купол Святой Софьи (Aya-Sofya) легко может поместиться под этим мостом. На всех Балканах, на Ближнем Востоке и в самой Турции не найдётся моста с таким почтенным возрастом и с таким высоким сводом.
Этот мост архитектор сравнил со Святой Софией в Стамбуле. Такое сравнение и похвала многое означают.
Еще один взгляд на этот алмаз и надо как то выбираться от сюда.
В Стамбульском парке Миниатюрк есть копия моста Малабади. А так же в 2016 году этот мост был внесен в Предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Когда будет маршрутка в обратном направлении я не знал. Все люди, что тут были, это были либо местные деревенские, либо туристы турки семьями на машинах. Что бы не ждать тут маршрутку, решил идти к главной трассе. Там, вроде примерно пять или больше километров. Это лучше чем ждать на одном месте. С главной трассы легче поймать попутку. Я прошел пару километров. Тут ехал не большой грузовичок. Я проголосовал. Он остановился.
- Сильван или в том направлении, - сказал я и попытался хоть что то показать знаками. В ответ водитель извиняющейся мимикой показал, что кабина заставлена ящиками с виноградом. Но если ты не против, то прыгай в кузов. У меня особого выбора не было. Уж лучше в кузове, чем никак. Я уже не молод. Поэтому залезая в кузов упал на дно кузова. Водитель рванул с места. Я с трудом поднялся, аккуратно продвинулся вперед, вцепился в борта и стал смотреть вперед...........................
Этот день стал самым интересным и захватывающим днем в этом Путешествии. Машина гнала быстро по идеальной Турецкой трассе. Я стоял в открытом кузове. В очках и шемаге на голове. Ветер дул мне в лицо. Хвост шемага развивался на ветру. Мы неслись вперед, навстречу ветру и интересному и счастливому будущему. Единственное о чем я в этот момент жалел это: Эх, жалко никто не снимает кино сейчас обо мне. Какой бы классный кадр был бы......
И еще мне в этот момент вспомнился Александр Розенбаум:
Снег щипал мне лицо ветер вальсы мне пел Мы с судьбою играли в орлянку
Только в голове автоматически перефразировалось:
Солнце жгло мне лицо, Ветер вальсы мне пел Мы с судьбою играли в орлянку.
Как же это было здорово. Это стало самым большим впечатлением этого путешествия. Это продолжалось более 20 километров. Скорость, ветер, развивающийся хвост шемага. Мне 49 лет. Но это было возвращением в юность. Это было что то такое, что я пропустил в детстве и юности. И вот теперь наверстал......
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Хотел попросить водителя, что бы таким же макаром он довез меня до Диярбакыра. Уж очень понравилось мне. Но не решился. Да и, может, он туда и не ехал. Поблагодарил его и пошел на автостанцию. Пока шел, там 100 метров, то решил все таки осмотреть самое главное в Сильване. Раз уж я тут оказался и время есть.
Сильван рассматривается историками как одно из двух возможных мест расположения древнего Тигранакерта — столицы Великой Армении. В 387 году город вошёл в состав Византийской империи. В VII веке город был захвачен арабами.
А Тигранакерт - это древнеармянский город, построенный как столица государства Тиграна II в 77 г. до н. э. Но даже если предложить, что это именно то место, где стоял Тигранакерт, то все равно ничего от него тут не осталось. Хотя, наверное должно было остаться, т.к. во время своей относительно короткой истории в городе проживало триста тысяч человек.
Не буду уходить в исторические дебри и остановлюсь на современном Сильване. Сейчас тут проживает чуть более 40 000 человек. Провинция. Но есть тут довольно оживленная улица с кафешками и магазинами, на ней находится мечеть Selahaddin Eyyubi Mosque. Средневековая.
Информации в интернете про этот город и его достопримечательности почти нету. Там со мной был местный туристический буклет. Но я его оставил в Диярбакыре, что бы не таскать кучу брошюр. Надеялся ни интернет. Зря надеялся. Теперь приходится по памяти восстанавливать.
Но как самую интересную достопримечательность Сильвана буклет подавал Kirik Мinare, Сломанный Минарет. Я решил его посмотреть, думал, что вместе с ним будет какая то интересная мечеть.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
От автостанции до Kirik Мinare идти не близко. По пути я посмотрел две мечети и прошел проспект с кафешками и магазинами, спрашивая дорогу у местных. Честно говоря, знай я о том, что это окажется не близко, то не пошел бы. Но когда уже почти прошел половину, то решил дойти. С главной улицы дорога свернула в почти трущобы или что то вроде частного сектора. Тут я снова спросил дорогу у прохожего парня. Он показал и пошел вместе со мной. Я этому был не рад, ожидая потом просьбы о вознаграждении. Потом он повстречал своих двух друзей, о чем то переговорил и они тоже пошли с нами. Вот тут я уже был встревожен. Район уже был далек от туристического. И вместе со мной идут три парня совсем не интеллигентного вида, о чем то между собой говоря и смеясь. Иногда они задавали мне всякие вопросы на очень плохом английском, я им отвечал. Вопросы были серьезные, я отвечал серьезно, но они смеялись и комментировали мои ответы между собой на своем языке.
-Зачем я поперся к этому минарету? - думал я. Самое главное обратной дороги уже не было. Вокруг частный сектор. Что это за достопримечательность, что расположена в таких дебрях. Я уже и не думал про минарет. Я думал, что мы идем совсем не туда.
И вдруг появился забор с охраной. Парни о чем то поговорили с охранником и нас пустили. Еще прошли по какой то территории и вышли на поляну, на которой возвышался минарет.
Все. Больше там ничего не было. Пустырь. Никакой мечети. Жалко было потраченного времени. Я бы мог уже вкусно кушать в Диярбакыре. Смотрел я на минарет и не знал о чем думать. Ребята нарвали инжира с деревьев и протянули мне. Я поблагодарил и засунул его в рюкзак. Сказали, что когда то в этот минарет врезался вертолет и поэтому он теперь называется "Сломанный Минарет". Хотя никаких следов сломанности я на нем не увидел.
Пошли обратно. Я хотел сразу свернуть в первый же переулок, что бы уже отвязаться от помощников, но они не отпустили. Сказали, что я заблужусь, и что надо возвращаться той же дорогой. Свободно я вздохнул только тогда, когда мы снова подошли к оживленной улице. Ребята еще спросили, не голоден ли я и предложили мне пойти к одному из них покушать. Я поблагодарил и отказался. Ребята оказались очень хорошими людьми. А я их боялся. Вспомнил Никулина в "Бриллиантовой руке", когда он встретил человека с Колымы в ресторане:
"Хорошо, что он не контрабандист. Симпатичный мужик."
Примерно так же думал и я в тот момент.
Очень хотелось хоть что то поесть, но не тратить время. Поэтому зашел в пекарню и взял пахлаву с чаем. Кроме меня там никого не было. Думал спокойно перекусит и ехать в Диярбакыр. Но пекарь-продавец спросил меня, от куда я? -Украина.
Он оставил свой прилавок. И сел ко мне за столик. Спокойно поесть не получилось. Мужик что то душевно мне рассказывал. Я вообще ничего не понимал. Он достал свой смартфон и обратился за помощью к Гугл-переводчику. Но тот выдавал совсем не понятный мне перевод. Просто набор слов. Я пытался соединить эти слова хоть в какой то смысл. А мужик с каким то непонятным чувством смотрел мне в глаза и махал головой с надеждой в своих глазах: -Ну? Теперь ты понял?
Вроде так. У этого мужика что то было со здоровьем. В Турции ему помочь не смогли. А в Украине он нашел хорошего доктора и он спас ему жизнь. Когда я уходил из этой кафешки, то он кричал мне в след: Спасибо Украине.
В Сильване есть еще крепость, но идти к ней у меня не было никакого желания. А так же за городом древние пещеры, в которых жил человек "уже разумный" 3000 лет назад, и которые подаются как одно из самых древних мест на земле, найденных на сегодняшний день и использованных человеком именно как дом. Hasuni Caves. Пещеры были постоянно заселены человеком с эпохи мезолита до первых лет христианства. Подобные пещеры я видел, пусть они и были заселены не в эпоху мезолита, а позже.
Поэтому я пошел на автостанцию и через час был в Диярбакыре. Где просто спокойно гулял и кушал. Все, что хотел я тут посмотрел и даже больше. Теперь я мог расслабиться и просто гулять. Люблю такие моменты в путешествиях. А вечером я отправился на автовокзал. За городской проезд за меня уплатила компания молодых парней, в замен попросили мои данные в Фейсбуке, где стали моими друзьями.
Из центра Диярбакыра до большого автовокзала, вечером в час пик, я добирался больше часа. Надо учитывать этот момент, что бы не опоздать на автобус. А в 22.30. я выехал на Ван.
Итоги по Диярбакыру.
Очень понравился этот город и люди. Патрули и бронированные военные машины меня вообще не напрягали. По моему, они там и местных не напрягаю. Стоят себе, да и пусть стоят. Наибольшее впечатление произвел Мост Малабади. Для любителей мостов он обязателен к посещению. И две мечети: Большая Мечеть (Ulu Camii) и мечеть в бастионе Hazreti Suleyman Camii Так же понравился мост On Gözlü Köprü . Интересно погулять по трущобным лабиринтам. Вообщем, мне все понравилось в Диярбакыре. Оглядываясь сейчас назад на это путешествие, мне кажется, что этот город мне понравился больше остальных. Не так что бы гораздо сильнее. Но он выделяется среди остальных. А самым большим впечатлением стала поездка в кузове грузовика.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Спасибо автору хороший дельный отчёт. В своё время я ночевал в посёлке Карадут. совсем близко гора Немруд Даг ,что это очень удобно, но путешествовал с машиной. И я тоже нарвался на людей ,которые не знали достоверную информацию ,хотели помочь, а вышло как всегда. то есть я хотел в Стамбуле ехать на автобусе номер 66 к примеру, мне сказали: зачем тебе это надо бери экспресс который идет намного быстрей . экспресс меня завёз не в ту степь и мне пришлось пилить пешком 7 км до моей гостинице, иной выход было брать только такси ,что было довольно дорого. Следующее, как заметил автор ,о моих соотечественниках израильтянах ходит нехорошие слава как о скупердяях. Будучи в Хорватии, я разговаривал с женой на русском языке в фойе гостиницы ,но несмотря на это ,хозяин гостиницы заявил цена окончательная и я её не снижу .В Израиле будете торговаться, хотя мы говорили на русском языке, нас это очень рассмешило -мы не собирались торговаться.
В Ван я прибыл в 5 часов утра. Автовокзал находится за городом, городской транспорт еще не ходил. Я попил чай и расспросил студентов и водителей о начале движения городского транспорта. Студенты сказали: в 7.00. Водители - в 6.00. Рядом с автовокзалом, в 30 метрах от платформ находится автостанция для местных долмушей, от туда они идут в город и пригород. Ждать час или два мне не хотелось. Я вышел на трассу и пошел в сторону города. Через две минуты проезжал мимо долмуш с пассажирами. Он меня подобрал и довез в центр города. Так что в центре я был еще до семи утра. Город спал. Я осмотрелся по сторонам в поисках гостиницы. Зашел в одну, там на ресепшн никого не было. Наверное, спали. Потом свернул с центральной улицы на попроще и нашел себе отель. Не помню название. Но он был совсем новый. Настолько, что еще даже не закончен, но посетителей стали пускать. Цена как обычно: - Вообще для всех - 100. Но тебе - 90 лир. Все удобства в номере. И самое главное меня заселили уже в 7 утра и покормили завтраком. И это без дополнительной доплаты.
Так что в 7.30. я уже отправился на осмотр города. В первую очередь я поехал к озеру Ван для того, что бы посетить остров Ахтамар. С острова я вернулся в обед и после обеда посетил Крепость Ван, а утром следующего дня посмотрел центральную улицу и переулки рядом.
Но отчет я начну именно с города. Большинство сюда едут, главным образом, ради посещения озера Ван и острова Ахтамар на нем. Сам город какими то выдающимися достопримечательностями и архитектурой не отличается. Хотя, он очень древний и кто только его не завоевывал, кто только тут не жил. Но именно самая старая и интересная ( согласно увиденных мной старых фотографий) часть города была уничтожена самими турками когда они поняли, что город придется оставить русским войскам и возможно на долго.
Весна 1915 года — Ванское сражение, армянское население города, несмотря на оказанное сопротивление, было выселено и истреблено турецкими властями. Сам город был почти полностью уничтожен[1][2]. Армянские добровольцы продержались до прихода частей Кавказской армии. Город был взят русскими войсками[3]. 1916 — Согласно Соглашению Сайкса — Пико весь Ванский вилайет должен был отойти России 1920 — Согласно Севрскому договору должен был перейти под власть Республики Армения 1923 — Согласно Лозанскому договору перешел под власть Турции
А город был очень интересный. Дома в нем были одно и двухэтажные, глинобитные, песчаного цвета, узкие восточные лабиринты. Эту фотографию я увидел при посещении Ванской крепости, там есть восстановленный двухэтажный дом и в нем музей.
Точно известно, что люди тут жили уже с девятого века до нашей эры. И не просто жили. На этом месте стояла столица древнего государства Урарту - Тушпа. Сейчас там осталась крепость и пустырь с двумя мечетями и несколькими руинами.
После Урарту тут были персы, армяне, византийцы, арабы, сельджуки. Тут дважды побывал Тамерлан. В 17 веке эту территорию завоевала Османская империя. Турки же и разрушили старый город в 1915-16 годах, что бы врагам не досталось. А когда в 1923 году вернулись обратно, то решили новый город построить на новом месте, рядом.
Но в октябре 2011 года, днем, тут произошло сильное землетрясение. Город был сильно разрушен. Сейчас я не видел каких либо разрушений. Город отстроен и живет своей жизнью. Если ничего не знать про то землетрясение, то и не подумаешь, что оно там было.
Так что в центральной части города туристу смотреть особо не на что. Несколько мечетей, базарные переулки и просто восточная не туристическая атмосфера жизни простых людей.
В Ване есть несколько интересных памятников. 1. Ванским кошкам. Правильно - Туре́цкий ван (туре́цкая ванская кошка). Данные генетических исследований показали, что турецкий ван является одной из древнейших пород домашних кошек. Отличительной чертой этой породы является разноцветность глаз. Но это не обязательно, могут быть и просто голубые.
Глаза: Глаза большие, овальные, поставлены немного косо, светло янтарные, голубые или разного цвета с розовой окантовкой.
И еще эти кошки не просто не боятся воды, а любят плавать.
Ванских кошек привлекает тихий звук воды, льющейся из крана. Обычно они играют со струйками, умываются и даже могут встать под слабую струю воды. Шерсть ванских кошек обладает водоотталкивающей способностью, а из-за того, что у ванских кошек отсутствует подшерсток, их шерсть сохнет намного быстрее, чем у других кошек[35]. Это позволяет ванам не только плавать и ловить сельдь и другую рыбу в тёплой воде на мелководьях по берегам ручьев и речек — способность, которая наблюдалась за ними в течение многих сотен лет существования этой естественной породы, аборигенной на территории, расположенной вокруг озера Ван.
Памятник Ванским кошкам находится при выезде из города в сторону озера Ван. Я его увидел из окна долмуша. Не фотографировал.
2. Ванскому самовару. Этот памятник находится на центральной улице, но там, где она уже далеко не центр города. Я его увидел тоже из окна долмуша когда возвращался в город от озера.
3. Ванским рыбам. Этот памятник я сфотографировал. Он в центре города.
Жемчужная кефаль, называемая по-турецки İnci Kefali, представляет собой уникальный в своем роде вид рыбы, который может быть найден только в озере Ван на самом востоке Турции. Официальное латинское наименование этой рыбы Alburnus Tarichi, и интересна она тем, что может жить в специфической солено-содовой воде озера, не пригодной для обитания других видов.
А теперь пора на Озеро Ван и остров Ахтамар...
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Alex_ka писал(а) 10 сен 2020, 19:27:Там же музей фантастический, Van Urartu Müzesi
Это тот который возле крепости? Я только мимо прошел. Я археологические и этнографические музеи как то не сильно. Вот когда этот камень с письменами на нем выбитыми стоит там, где он стоял всегда, то мне это интересно и даже очень. А когда его вырезали и перенесли, и под стекло положили, то интерес пропадает. Когда я вижу живую деревенскую жизнь или этнографический музей под открытым небом, типа музей-село, то интересно. Когда эту посуду и утварь на стенд и под стекло, то нет.
Пытался с этим бороться, заставлял себя. Не получается. Хожу по залам и меня аж трусит от того, что просто теряю время, которое я мог потратить на простое блуждание по улицам. Как то так.
Но за то, что сказали - Спасибо. Будет полезно тем, кому это интересно.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
