Отдых в Чехии отзывы. Отчеты о самостоятельном путешествии по Чехии, самостоятельная поездка в Прагу. Праздники в Чехии: Рождество и Новый год в Праге. Отдых на водах в Карловых Варах
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Коуржим (Kouřim) Как добраться: около часа от Праги на поезде с пересадкой. музей народного зодчества:http://www.skanzenkourim.cz/ Этот маленький городок попал в мое поле зрения из-за музея народного зодчества. Вообще в Чехии таких старинных деревень-музеев довольно много, но тут я впервые до них добралась. Коуржим – очень провинциальное местечко. Мы с мужем добирались туда на поезде с супер короткой пересадкой в 5 минут. Уже подъезжая к пересадочной станции, я понимала, что на следующий поезд мы никак не успеваем. К нашей радости оказалось, что второй сегмент поездки это региональный поезд, и он ждет пражского собрата. До Коуржима едет всего один маленький вагончик. Там даже проводника нет. А в Коуржиме билет можно купить прямо у машиниста поезда. Ехали мы через маленькие деревушки с остановками по требованию. Это такая чешская особенность – на некоторых станциях чтобы выйти надо нажать специальную кнопочку. Прямо поезд-маршрутка.
Судя по исторической справке, у Коуржима была довольно невезучая судьба. Редкие предпосылки к процветанию быстро обрывались. В VII веке городище Коуржим был населен зличанами и конкурировал аж с Прагой. Попытки померяться силами провалились на поединке чешского князя Вацлава (помните памятник на Вацлавской площади Праги?) и зличинского князя Радслава. Последний сдался без боя, испуганный божьим знамением в пользу противника. Уже во времена, когда Коуржим вошел в состав чешского государства, здесь выстроили замок, и значимость города возростала. Период процветания оборвался после подавления восстания против Пршемысла I Отакара. В XIII веке Коуржим стал одним из крупных чешских городов, но снова столкнулся с репрессиями уже за участие в восстании против Габсбургов. Добила город Тридцатилетняя война. С тех пор город окончательно пришел в упадок.
Кажется, что с тех времен мало что изменилось. Коуржим в выходной день оказался на удивление пустынным. На паре смежных главных площадей мы едва нашли пару открытых кондитерских, двери ресторанов были наглухо закрыты, магазины тоже не подавали признаков жизни. На улицах почти нет людей, только одну не слишком трезвую компанию видели на площади. Я вообще-то не люблю большую туристическую суету и шумные рестораны и лавочки. Я была бы даже не против, если бы их не было вообще. Но тут вроде они и есть, но все закрыты, и получается такое тоскливое ощущуние заброшенности. А вообще виды симпатичные. Довольно хорошо сохранились городские стены, и сейчас обычные дома буквально срослись с ними.
Чуть в стороне от исторического центра находится музей народного быта. Он не очень большой по сравнению с теми, что я видела в Бельгии или Нидерландах, но очень живописный. Мы попали на какую-то специальную акцию, так что вход был бесплатный. А главное, в деревне были ряженые в традиционные костюмы, показывали ремесла, рассказывали о быте в старину. В каждый домик можно заглянуть, кое-где даже таблички с описанием на английском языке встречаются (роскошь для чешской провинции). В одном из домиков есть кафе, но туда как раз пришла обедать толпа ряженых, так что мы не стали стоять в очереди, хотя побывать в такой пестрой компании в народных костюмах было интересно. Избы нам с мужем показались огромными. Целое хозяйство под одной крышей. Тут и скот, и мастерские, и спальни – все рядышком. Мне кажется, в Сибири бывает что-то подобное. Очень нарядно смотрятся полоски темно дерева и белого «цемента» между ними. Такие домики сейчас нередко можно встретить в обычных деревнях. На осмотр музея нам хватило буквально часа, но мы особо не вчитывались в пояснительные таблички и не стали ждать культурной программы с танцами и песнями. Мне кажется, что в деревню Коуржим стоит приезжать именно на специальные акции, когда показывают ремесла и народные костюмы. Это заметно оживляет музей.
Шпиндлерув Млин(Špindlerův Mlýn) Как добраться: От Праги до Шпиндлерува Млина идут прямые автобусы, время в пути 2:45 ч. Мой маршрут начинался выше в горах от остановки Vítkovice (Zlaté návrší). Туда из Праги надо добираться с пересадкой в Jilemnice. Сайт https://idos.idnes.cz/ как всегда выручает с расписаниями. Маршрут на карте:https://en.mapy.cz/s/jozalujepe
Этим летом я открываю для себя чешский хайкинг по горам. Чешские скальные парки это известное дело, но иногда хочется и настоящих гор. За этим из Праги ближе всего ехать на границу с Польшей. Я уже показывала самую высокую чешскую вершину – Снежку. А сегодня у меня маршрут недалеко от курорта Шпиндлерув Млин.
План был следующий: доехать из Праги на автобусе до городка Jilemnice. Там полчаса пересадка, далее на автобусе до Vítkovice (Zlaté návrší). Пешком через Панчавский водопад, вершину Vysoká pláň, а затем Лабский водопад спустилась по долине в Шпиндлерув Млин. Оттдуда прямой автобус обратно в Прагу.
Там в принципе есть много комбинаций маршрутов прямо из Шпиндлерува Млина: можно подняться повыше в горы на канатной дороге или на автобусе аэ на высоту 1197 метров к Slezské sedlo. Ну а для моего маршрута наименее утомительным и затратным по времени оказались Vítkovice (Zlaté návrší). Автобус привозит на большую высоту, а от верхней станции канатки еще пришлось бы идти вверх до главных красот.
Первый приятный сюрприз дня – Jilemnice. Здесь у меня была пересадка всего 30 минут, но за это время я успела добежать до главной площади и посмотреть супер живописную улочку со старинными избами. Обожаю чешское народное зодчество! И так здорово видеть, что все это домики находятся в отличном состоянии, и там до сих пор живут люди. Jilemnice еще порадовало какой-то непринужденной живой атмосферой. А то бывают в Чехии городки вроде бы красивые, но какие-то обшарпанные и пугающе пустынные. А тут на улицах царит приятное оживление, симпатичные кафешки, домики чистые отреставрированные. Очень люблю старинные чешские школы. Часто попадаются такие величественные угловые здания со скошенным углом, а там лицей или начальная школа. Мельком взглянула на местный замок. Специально в Jilemnice я бы не поехала, но пробежаться по его улочкам хоть и в режиме галопа было всяко интереснее, чем полчаса считать ворон на автостанции. Платформу, куда приходит автобус от Jilemnice в горы было легко опознать по толпе туристов с хайкинговыми палками. Автобус набился под завязку. Легко могу представить, что в выходной день там можно без сидячего места остаться.
Конечная остановка - Zlaté návrší. И уже оттуда шикарные панорамные виды. Народ тут же располагается на скамеечках и разворачевает взятый с собой завтрак. Я тоже не отстаю. При желании можно и в кафе поесть. Там домик, где можно и поесть нормально, и в туалет сходить. Еще открыточки продают и какие-то туристические марки. Похоже, что тут можно проходить какой-то маршрут с книжечкой, и вклеивать туда посещенные места. Но у меня на посиделки нет времени. Впереди 16 км пути и 7 часов до отправления последнего автобуса в Прагу. Направляюсь к Панчавскому водопаду. Там даже не тропа – почти что дорога. Идти очень приятно. Вокруг мои любимые стелящиеся сосны буквально метр-полтора высотой. А вдалеке виднеется здание schronisko "Nad Śnieżnymi Kotłami". Туда я тоже доберусь. Вон та точечка на горе справа - моя цель.
Я ездила в рабочий день, но людей вокруг было предостаточно. Не такие толпы, как я показывала на Снежке, но все равно периодически приходилось подстраиваться под чужой темп ходьбы или кого-то обгонять/пропускать. В очередной раз подивилась разношерстной толпе туристов. Тут и собаки, и маленькие дети, и старички бодро с палками шагают. Больше всего поразил мужчина без одной ноги. Он на костылях был не просто на смотровой площадке доступной транспортом, а перепрыгивал по каменным ступенькам на самый горный хребет!
Национальный состав тоже удивил. Вокруг постоянно была слышна польская и немецкая речь. Мне показалось, что чехи были в меньшинстве. Занятно было, когда ко мне по-польски обратилась женщина с просьбой ее сфотографировать. Она мне все по-польски, я ей отвечаю на ломаном чешском, и вроде всем все понятно, об английском никто и не вспоминал.
Панчавский водопад сначала можно и не заметить – просто переходишь ручеек по мостику. И только чуть дальше оказываешься на смотровой площадке, где понимаешь, что мостик был всего в нескольких метрах от обрыва. Это один из самых высоких чешских водопадов - 148 метров. Увы, довольно сложно встать так, чтобы разглядеть именно падающий поток. А сверху вода удивительно спокойная. Я почему-то ожидала бурную речку перетекающую в водопад, а там чуть ли не тихая заводь. Следующая остановка - отель Labská bouda. Огромно здание! Я так и представляю, какие споры нарняка вызвала его постройка. Его отовсюду издалека видно. Ценность такой махины для пейзажа весьма сомнительна, но зато там есть столовая, ресторан и туалеты. Правда свободный столик найти непросто, я как раз столкнулась там с большой группой немецких школьников, так что там стоял невообразимый гам. Отсюда многие идут вниз в Шпиндлерув Млин, но есть еще опция сделать радиальную вылазку на самую вершину хребта. В одну сторону идти примерно 2 км, но я же «бешеная собака» - мне и семь верст не крюк. Подъем довольно гуманный, и вскоре я была уже на высоте почти 1500 м. По пути ручейки, елочки, цветочки - красота! Тут и скромный столбик сообщающий, что я уже одной ногой в Польше. Я по глупости надеялась, что устрою себе пикник на самой высоте, чтобы жевать бутерброды и любоваться панорамными видами. Как бы не так! Ветер там просто убийственный! Просто сбивает с ног и к тому же ледяной, так что пробирает до костей. А ведь буквально десять минут назад чуть-чуть ниже хребта мне хотелось до майки раздеться. А тут уже я куталась в ветровку и жалела, что нет с собой шапки. Но виды точно стоили затраченных усилий! С польской стороны начинаются крутые каменистые хребты, аж голова кружится в такую пропасть смотреть. Внизу виднеется парочка озер. Интересно было бы и к ним спуститься. Любопытно, что в тех краях с польской стороны как минимум четыре озера на карте насчитала, на на чешском склоне хребта - ни одного. Здание Nad Śnieżnymi Kotłami сейчас реконструируют, но яркая крыша очень живописно смотрится на фоне темно-серых скал. Вернулась обратно к Labská bouda. Оттуда начинается тропа в Шпиндлерув Млин. Почти сразу я оказалась у второго большого водопада – Лабского. Тут тоже организована смотровая площадка у самой скалы. Мне было ново посмотреть на водопады с такого ракурса. Обычно я оказываюсь снизу, или издалека вижу ниточку воды на склонах. А тут стоишь в закутке перед самым началом падения потока. Из-за различий в названиях на разных языках не сразу осознаешь, что Лаба это вообще-то Эльба. И река Эльба как раз начинается вот от этого водопада. Теперь предстоял затяжной спуск в Шпиндлерув Млин. Тропинка каменистая, так сказать «грубого помола» - постоянно надо смотреть под ноги. Хоть на спуске силы особо и не тратятся, но колени мне еще долго припоминали 3 км по ступенькам вниз. Хайкинговые палки меня очень выручают, но все равно нагрузка чувствуется. Зато если остановиться на минутку оглядеться по сторонам, то дух захватывает. Я очень люблю как раз такие места, где отвесные скалы обступают со всех сторон. И погода чудная – елочки прямо сияют на ярком солнце. Иногда встречаются каменные реки - морены. Тут же разные информационные таблички. Такое в Чехии постоянно встречается - научная тропа, а там рассказывают какие здесь водятся животные, насекомые, что-то про геологию. "Мурена это не морена" - сообщает плакат. С гор я спустилась на пологую асфальтированную дорогу вдоль речки. Там еще один водопад – Малый Лабский. Оттуда до автобусного вокзала уже расслабленный маршрут, даже с колясками народ гуляет. Шпиндлерув Млин - типичный курортный городок. Вокруг куча ресторанов и отелей. Видно, что вокруг много простых прогулочных маршрутов. Можно даже просто пройтись вдоль речки, погладить козлят, полюбоваться аккуратными домиками - уже приятно. Выводы для себя я сделала такие же как по походу на Снежку – лучше ехать с ночевкой и гулять не торопясь. С другой стороны, это один из немногих маршрутов доступных из Праги одним днем. И все-таки здорово так вырваться на природу без заметных материальных, временных и организационных затрат. Вроде всего день потратила, да не больше 500 крон, а уже все текущие заботы и моральное напряжение как рукой сняло.
Ekaterina632 писал(а) 17 сен 2020, 15:38: все-таки здорово так вырваться на природу без заметных материальных, временных и организационных затрат.
Катя, какую красоту Вы нам показываете. Любуюсь и восхищаюсь. Очень красиво и познавательно. Читая отчет, осознала, что соскучилась по Чехии. Нужно потом по Вашим находкам маршрутик себе составить на будущее.
Ждем продолжения.
Я против войны! 2022-лотосы Астрахань,Баскунчак, Узбекистан. 2023-Иран,Красная Поляна, Грузия, Киргизия, Япония, Катар. 2024-Азербайджан, круиз из Дубая, Сейшелы, Беларусь, Индия.2025-Сингапур, Ангкор, Куала Лумпур, Март-Непал, Апрель-Тибет, Июль-Мальдивы.
Как хорошо прогуляться по знакомым местам! Мы в августе 2018 года прошлись похожим маршрутом. Только сделали круг в другую сторону - из ШМ до истока Лабы и обратно в ШМ по Бухаровой тропе. Смотрю сейчас на ваши фото с около Nad Śnieżnymi Kotłami с шикарными видами на Польшу и кусаю локти, что не дошли тогда до туда... А основная цель нас немного разочаровала – колодец истока Лабы был сух как наши глотки после 3-х часового подъема. Наверху просторно и красиво, хотя может, в другое время года Лаба здесь и появляется ненадолго
В ресторации Labská bouda, кстати, было немноголюдно и пиво было как никогда ободряющим и спасительным!
Scarlet-Cet писал(а) 18 сен 2020, 12:50: Читая отчет, осознала, что соскучилась по Чехии. Нужно потом по Вашим находкам маршрутик себе составить на будущее.
Если вдруг окажетесь в Праге, то всегда буду рада угостить Вас пивом :)
alexstone писал(а) 18 сен 2020, 21:53:Смотрю сейчас на ваши фото с около Nad Śnieżnymi Kotłami с шикарными видами на Польшу и кусаю локти, что не дошли тогда до туда...
Очень жаль, но теперь есть повод вернуться :) Там же еще столько маршрутов! Признаюсь, я сама с сомнением рассматривала крюк от Лабской боуды наверх. Все-таки из-за него потом пришлось идти очень бодрым шагом, чтобы успеть на автобус. Но оно того стоило на 100%!
alexstone писал(а) 18 сен 2020, 21:53:Наверху просторно и красиво, хотя может, в другое время года Лаба здесь и появляется ненадолго
Мне кажется, тут почти неразрешимая проблема - хочется видеть больше воды в реках/водопадах, но это скорее всего будет весной или осенью, когда трудно попасть на хорошую погоду для хайкинга. А летом солнце, тепло - отличное время для прогулок, но зато сухо.
Катя, очень интересный маршрут на Шпиндлерув Млин. Водопады, виды сверху, всё, как мне нравится. Определённо надо взять на заметку.
Ekaterina632 писал(а) 17 сен 2020, 15:38:И так здорово видеть, что все это домики находятся в отличном состоянии, и там до сих пор живут люди.
Интересно, что домики в этой части Чехии похожи на аналогичные на востоке Польши или западе Беларуси и разительно отличаются от деревенских домов где-нибудь в глубинке Германии или Франции.
Ekaterina632 писал(а) 17 сен 2020, 15:38:Иногда встречаются каменные реки - морены. Тут же разные информационные таблички. Такое в Чехии постоянно встречается - научная тропа, а там рассказывают какие здесь водятся животные, насекомые, что-то про геологию.
Видел такое в Чешской Швейцарии. Определённо, очень полезная вещь, особенно для детей, молодцы чехи!
sergeyf73, рада, что понравилось. Это, конечно, не немецкие Альпы, но все равно есть где разгуляться.
sergeyf73 писал(а) 22 сен 2020, 00:23:Интересно, что домики в этой части Чехии похожи на аналогичные на востоке Польши или западе Беларуси и разительно отличаются от деревенских домов где-нибудь в глубинке Германии или Франции.
В Польше я тоже что-то похожее видела, и еще мне кажется, что ближе к немецким границам такие деревянные домики уже реже попадаются. Было бы интересно поближе познакомиться с такой народной архитектурой в других странах.
Ekaterina632 писал(а) 23 сен 2020, 13:26:sergeyf73, рада, что понравилось. Это, конечно, не немецкие Альпы, но все равно есть где разгуляться. sergeyf73 писал(а) 22 сен 2020, 02:23: Интересно, что домики в этой части Чехии похожи на аналогичные на востоке Польши или западе Беларуси и разительно отличаются от деревенских домов где-нибудь в глубинке Германии или Франции.
В Польше я тоже что-то похожее видела, и еще мне кажется, что ближе к немецким границам такие деревянные домики уже реже попадаются. Было бы интересно поближе познакомиться с такой народной архитектурой в других странах.
Друзья, это ведь всё бывшие Судеты и Чешская Силезия, где до Второй мировой войны большинство населения были немцы. И эти регионы были вдоль всех северных и восточных границ внутри существующей Чехии. Судетские немцы, кстати, и способствовали оккупации Гитлером Чехословакии по Мюнхенскому сговору. А Силезия - она была шире, простиралась на восток и включала Вроцлав и на всей этой территории жили этнические немцы, хоть и с большой долей славян (чехов и поляков). Поэтому так и удивляет необычная аля-немецкая архитектура в этих краях - в Шпиндлерув Млыне, Есениках (при немцах Freiwaldau), Вроцлаве (Breslau), Познань (Posen) и др.
Руины замка Троски (Trosky) Сюда мы добирались на машине. В принципе в Чехии хватает замков подобного масштаба, но Троски может очень удачно дополнить вылазку в Чешский Рай. Замок видно издалека – среди более-менее ровных полей неожиданно вырастает целая гора с мощными стенами на вершине. Очень романтический пейзаж получается. От парковки до замка надо еще прилично попыхтеть по дороге в горку. Внутри замка тоже придется поскакать. Никаких интерьеров там нет, только руины, так что главная задача – подняться на смотровые площадки. Это две стоящие друг напротив друга башни. Между собой они никак не соединены, так что приходится от самой нижней точки – внутреннего дворика – подниматься наверх, потом спускаться и снова лезть уже на другую башню. Виды не принципиально разные, но все равно хотелось везде побывать. Интересно, что башни стоят на так называемых некках. Википедия сообщает, что
Некк - столбообразное тело, сложенное относительно устойчивым к денудации материалом, заполняющим жерло вулкана (лаво- или магмоподводящий канал): лавой, пирокластолитами, туфолавой, туфами, лавобрекчиями, вулканическими брекчиями и др. В поперечном сечении некки бывают округлыми, овальными и неправильных очертаний, размером от нескольких метров до 1,5 км и более. При разрушении рыхлого вулканического материала некки, сложенные обычно более твердыми породами, остаются, образуя характерные столбы.
Т.е. получается, это мы по бывшему жерлу вулкана гуляем! Ничего себе!
Последний раз редактировалось Ekaterina632 29 окт 2020, 09:55, всего редактировалось 2 раз(а).
замок Valečov Есть много замков, про которые и рассказать вроде особо нечего, но хочется о них напомнить, т.к. часто из нескольких таких мест складываются очень симпатичные маршруты (в основном автомобильные). Так однажды мы проехали по цепочке Valečov, Kost, Праховские скалы. В замки внутрь не заходили, но они здорово дополнили хайкинг по скалам. Valečov мне понравился тем, как его стены буквально сростаются со скалами песчаника. Местами даже не сразу понимаешь, где рукотворная часть переходит в природные скалы.
Махово озеро. Сюдя мы с мужем ездили на годовщину свадьбы. В планах были романтичные неспешные выходные с купанием в озере, прогулкой по лесу к замку Bezděz и катанием на кораблике на закате. Маршрут вполне удался, и озеро оправдало свои ожидания. Махово озеро – страшно популярный курорт. По всем берегам стоят базы отдыха и отели. При этом найти жилье на одну ночь на выходные оказалось крайне трудно. Большинство мест предлагают бронирования от трех ночей, а то и вообще по неделям. В результате сняли номер в городке Doksy в Grand Hotel c немного советским духом за конские 2500 крон за ночь (примерно 90 евро). Я за такие деньги в центре Лондона могу приличный номер снять или где-нибудь в Баварии супер уютное местечко в шале, а тут ничем не выдающийся отель в чешской глубинке… Может быть коронавирус так на цены повлиял, или там всегда такая аномалия? Около Doksy есть два платных пляжа и еще куча неформальных, но приличных мест для купания. Из этого следует главный минус озера – толпы народа. С другой стороны, присутствует вся необходимая инфраструктура. https://www.regatamachovojezero.cz/plaze По приезде мы отправились на центральный платный пляж. У меня маленький опыт посещения таких мест за деньги, так что меня терзали некоторые волнения, особенно насчет часов работы пляжа. Мне почему-то представлялось, что после официального закрытия всех палками будут выгонять за забор и закроют озеро на большой висячий замок. Преувеличиваю конечно, но я и правда волновалась - что значит пляж открыт до 18:00? А на практике просто перестают брать плату за вход... И скажу я вам, как раз около 18 там становится приятно отдыхать. А пару часов ранее мы были ошарашены толпой отдыхающих. Найти на песке свободное местечко не так-то просто. Вода теплая, в целом чистая, но немного мутная. Учитывая песчаное дно я к этому отнеслась спокойно. Какого-либо рукотворного мусора я не заметила. Кстати, именно в воде было довольно свободно. Мне показалось, что в основном люди загорают, купаются чуть меньше. Вдоль пляжа идет целая вереница кафе и лотков с едой. Увы, отдыхающих столько, что чистотой и качеством еды эти заведения не отличаются, но желудок набить можно. Еще и куча ос вокруг летают, так что даже попить спокойно нельзя. В общем, с одной стороны я была очень рада впервые за лето покупаться в озере да погреться на солнышке, но центральный пляж оказался уж больно шумным и суетливым. А вот около 6 вечера мне как раз намного больше понравилось – солнце уже не палящее, вода теплая, народу поменьше. Вот чем мне безумно понравилось Махово озеро, так это густым сосновым бором подступающим к самым берегам. Вечером жизнь на пляже не замирает. Атмосфера отдает духом российских югов двадцатилетней давности. Подвыпившие компании, громкая музыка из некоторых ларьков, караоке на открытом воздухе – все это присутствует, хоть и в умеренном количестве, настроение нам не испортили. Но за романтикой мы отправились на прогулку на кораблике на закате. Это был гвоздь нашей программы. По озеру целый день ходят кораблики перевозя туристов на отдаленные пляжи, но вечером есть специальный круговой маршрут без остановок. Он приурочен как раз к закату и почти каждый день меняется время отплытия, чтобы уж точно попасть на самые красивые пейзажи. Расписание можно посмотреть здесь. https://www.machovojezero-ubytovani.inf ... a-lodi-maj Приходить лучше заранее, а то потом скапливается очередь желающих, и хороших мест на верхней палубе может не остаться. На кораблике есть бар. Бокал спритца под закат был очень к месту. По пути музыкант поет чешские песни под гитару. Действо начинается. Вдалеке на вершине горы виднеется замок Bezděz. Туда мы отправимся завтра. Озеро обступают высокие холмы. На закате особенно эффектно вырисовываются их уже почти черные силуэты. По берегам сосны, сосны и еще раз сосны. Вот примерно в таком месте мы будем отдыхать на следующий день. На озере полно частных катеров и лодок. Вот у кого-то индивидуальная "экскурсия" на закате. Прогулка по озеру на закате оставила нас в полном восторге. По правде сказать, из Праги на озеро можно и одним днем на поездах добраться, но тогда на закат мы бы не попали. А мне жутко хотелось именно вот так красиво закончить день, а не трястись два часа в дороге домой.
На другой день мы отправились к замку Bezděz. От Doksy до Bezděz всего 10 минут на поезде, правда от ж/д станции до самого замка надо еще пройтись около 3 км. Проблема еще в том, что Bezděz это остановка по требованию! В Европе я уже давно привыкла, что, например, в автобусе иногда надо нажимать на специальную кнопочку, чтобы он остановился. В трамваях такое тоже встречается. Но вот в поезде такая система меня сначала очень удивила. Я и раньше такое в чешских поездах встречала, но сейчас впервые довелось поучатсвовать в подобном аттракционе. На самом деле ничего трудного там нет. Кнопочка хорошо промаркирована на нескольких языках, да еще и контролер нам напомнил, что остановка по требованию и тут же сам нажал на кнопку. Микро платформа в Доксах. Заветная кнопочка. От ж/д станции до замка шли по живописному полю. Вдоль дороги растут плодовые деревья, а впереди уже видна наша цель. Ох, и вот на эту гору нам придется забираться. В тридцатиградусную жару лезть наверх было очень нелегко. К нашему удивлению, вокруг было довольно много велосипедистов. Они упорно толкали своих железных коней по крутым камням. На полпути мы видели несколько великов брошенных у края тропинки. Похоже, их хозяева отчаялись дотащить их наверх. Хотя на самой вершине мы все-таки заметили пару силачей, справившихся с этой задачей. В замке нет ни интерьеров, ни выставок - одни голые стены. Все равно я такое люблю. А еще можно забраться на смотровую площадку. От жары пейзаж как-будто в дымке, и вдалеке леса почти сливают с небом. Еще мы застали представление - рыцарский турнир. Не завидую я бойцам, сражающимся в такое пекло. Действо с юмором, даже не понимая все слова, было забавно наблюдать за интригами местных рыцарей и их борьбой за власть. Обратно к озеру в Doksy пошли пешком через лес. Какой там восхитительный сосновый бор! Прям как у бабушки в деревне под Псковом. Прямо картинки из детства. Запах хвои и смолы кружит голову. Вокруг обширный черничник, но все то ли собрано, то ли от жары уже попадало. На опушке леса встретили дом с маленькой лавкой с напитками. Мне очень понравилась идея лавандового лимонада. Прохладная чуть сладковатая вода, а в ней пара веточек лаванды. Какой чудесный аромат она придает! Очень освежающий напиток. Остаток дня провели на озере, но теперь уже на пляже Klůček. Вот здесь нам было просто идеально. Людей намного меньше по сравнению с центральным пляжем. В воде вообще почти никого. Мы свободно разлеглись у самого берега и вокруг нас метров 10 еще никого не было. Тут песка чуть меньше, и мы лежали в полутени под самыми соснами. Из еды всего одно кафе, зато все чисто и аккуратно. Вот такой пляжный отдых мне по душе. В итоге на озере нам понравилось, но сделали вывод, что туда лучше ехать в рабочие дни и на подольше, чтобы избегать толп и заниматься активным отдыхом. Можно было бы сходить в веревочный парк, взять в аренду лодку или падлборды (там они безумно популярны), по лесам побольше погулять
Scarlet-Cet писал(а) 20 окт 2020, 21:09: Эх, как хочется хоть в Польшу, хоть в Чехию.
И в Польше пару часов побывала. Я тут буквально в последний момент перед чешским локдауном поехала на несколько дней в горы в Pec pod Sněžkou на границе с Польшей. Скоро буду показывать хайкинговые маршруты.
Ekaterina632 писал(а) 18 окт 2020, 23:52:Троски может очень удачно дополнить вылазку в Чешскую Швейцарию или Праховские скалы.
Всегда считал, что местность вокруг замка Троски, включая Праховские скалы называется Чешский Рай. Я не прав? Чешская Швейцария всё же на границе с Саксонией.
Ekaterina632 писал(а) 18 окт 2020, 23:52:Valečov мне понравился тем, как его стены буквально сростаются со скалами песчаника. Местами даже не сразу понимаешь, где рукотворная часть переходит в природные скалы.
Отличное место, люблю такие переходы. Добавил себе в вишлист.
Ekaterina632 писал(а) 18 окт 2020, 23:54:Прогулка по озеру на закате оставила нас в полном восторге. По правде сказать, из Праги на озеро можно и одним днем на поездах добраться, но тогда на закат мы бы не попали.
Отличный закат, но живьём, конечно интереснее.
Ekaterina632 писал(а) 22 окт 2020, 20:48:Скоро буду показывать хайкинговые маршруты.
Хайкинговые маршруты - это мы любим, ждём с нетерпением.
Я уже показывала самую высокую чешскую гору Снежку. Тогда я добиралась до нее одним днем из Праги, и мне этого откровенно было мало. В результате решила потратить неожиданно освободившиеся отпускные дни ("спасибо" накрывшейся медным тазом поездке в Будапешт) на горы. Долго колебалась между городком Шпиндлерув Млин и Пец под Снежкой, и остановилась все-таки на последнем. Три часа на автобусе, и я в горах! Первым делом отправляюсь за едой в супермаркет. Атмосфера в тех краях сейчас, по понятным причинам, специфическая. Рестораны все закрыты, так что я искала жилье с кухней и собиралась накупить всяких вкусностей в номер. На деле оказалось, что продуктовый магазин там по выбору хуже, чем любая вьетнамская лавка в Праге, хотя площадь вроде приличная. Для примера скажу, что винограда там не было вообще, а яблок был всего один сорт. Какие уж мечты о вечерах с разными сырами и хамонами... На мое счастье, хотя бы некоторые рестораны были открыты на вынос.
Было немного волнительно, потому что с погодой в октябре не угадаешь. Мои 5 дней в горах могли с легкостью пройти под проливным дождем или в тумане. Я морально готовилась просто валяться в номере за просмотром фильмов. И все-таки мне несказанно повезло, и погода почти всегда радовала.
Пец-под-Снежкой. Маршрут к смотровой площадке nad Výrovkou. Маршрут на карте: https://en.mapy.cz/s/nofufuzosa Продолжительность маршрута: 12 км я прошла за 5 часов. Сложность: не заметила сложных или опасных участков. Много где идет асфальтированная или грунтовая проезжая дорога. На небольших участках хорошая каменная тропа. В день приезда начала с разминочного маршрута к смотровой площадке nad Výrovkou.
Каждый день начинался вот с такого вида из центра Пец. Первая красивая остановка - Modrý Důl. Ох, как же редко я вижу горы в снегу. Да и вообще горы. В Чехии на таких туристических маршрутах всегда найдутся удачно поставленные скамеечки со столиком. Устроила себе небольшой пикник. Мой лучший друг во всех походах - термос с горячим чаем. Поднимаюсь выше. Там уже местами снег появляется, но и золотая осень еще не отступает. Столько красок вокруг! Обожаю такие тропинки не в густом темном лесу, а чтобы елочки и сосны были разве что чуть выше меня. Так светло гулять в таких местах. И ощущение простора не теряется. А то часто бывает - вроде и идешь в гору, а вокруг обычный лес и ничего не видно. На маршруте почти ни души, только пару раз меня обгоняли группки туристов. Все горные приюты наглухо закрыты. Наивысшая точка сегодня - 1375 метров. Вот тут уже снег повсюду. Издалека разглядела, где я летом гуляла из Шпиндлерува Млина. Обратно в Пец спускалась вдоль живописного ручья. Вроде ничего особенного, а все равно поминутно застреваешь полюбоваться какой-нибудь мелочью. То мухомор симпатичный попадется, то мох так красиво в каплях блестит. Выдался не очень ясный, но невероятно тихий теплый вечер. Самое то, для первой прогулки.
Пец-под-Снежкой. Маршрут через Снежку к польскому озеру Maly Staw. Маршрут на карте: https://en.mapy.cz/s/ducekudanu Продолжительность маршрута: 18 км я прошла за 10 часов. Сложность: Самая сложная часть - подъем от Růžová hora до вершины Снежки. Крутой подъем, каменные ступеньки. На польской части маршрута в основном широкие каменные дороги. Затяжной спуск через Obří důl - грунтовая и каменная тропинка, не сложная.
По прогнозу погоды сегодня должен был быть самый хороший день, так что я рискнула отправиться в самый дальний маршрут на чешско-польскую границу. Сначала надо было добраться до вершины Снежки, оттуда спуститься уже на польской стороне к озеру, и потом через долину Obří důl вернуться в Пец. Смущало то, что уже издалека было видно, что вершины гор в снегу. В каком состоянии там тропы и не превратились ли они в ледяной каток - я не знала. В принципе была морально готова, что в какой-то момент придется развернуться назад. Вообще на самый верх идет канатная дорога, но она состоит из двух отрезков, и второй часто не работает из-за сильного ветра. Причем я в результате была на вершине три раза. Все три раза внизу в городе был почти полный штиль, а наверху сильный ветер. При этом вторая часть канатки работала всего один раз из трех. А от средней станции наверх еще топать 2.3 км с набором высоты 275 м. Ну ладно, летом я же так ходила. Посмотрим, как там осенью. Бонус первый - в отличии от лета, теперь не надо час стоять в очереди на подъем. На кассе я была одна, в кабинке, соответственно, тоже. Бонус второй - теперь не надо было протискиваться сквозь толпы туристов. Идешь в своем темпе, наслаждаешься звенящей тишиной. Вдалеке уже виднеется вершина. Вот туда мне и предстоит забраться. По пути встретила только пару девушек идущих мне навстречу. Спросила у них, как там дальше дорога. "Снег, но пройти можно" - отвечают. Заряженная их оптимизмом я поспешила дальше. Самый крутой участок тропы и правда оказался вполне проходимым. Вокруг уже много снега, но ступеньки все еще виднеются, и можно найти не скользкий проход. Но еще пара снегопадов - и тропа наверняка превратилась бы в ровный снежный склон. Виды стоят затраченных усилий. Я немного сомневалась, будет ли интересно снова подниматься на Снежку, ведь я была там всего несколько месяцев назад. А все-таки такие пейзажи не могут надоесть, да и в зимнем убранстве все выглядит совсем иначе. На вершине не аншлаг, но отдельные компании туристов встречаются. Многие просят друг друга сфотографировать. Мне тоже достался ответный снимок за минутку "работы фотографом". Снега уже намело по колено. Один неосторожный шаг - сразу проваливаешься. Жмусь к стенам капеллы, где еще есть чистые участки. Заодно от ветра прикрываюсь, он там нешуточный. Сколько я не смотрела прогноз погоды, меньше 15 м/с, мне кажется, там не бывает. Я куталась во все одежки и несказанно радовалась недавно купленным утепленным штанам. А кому-то холод нипочем: я видела мужчину, бодро разгуливающего по смотровой площадке в одних шортах с рюкзачком. Мне на его голый торс даже смотреть было холодно. Дальше надо было спуститься к польскому домику Śląski Dom. Туда с вершины идет относительно пологая широкая дорога и крутая каменистая тропа с неровными ступеньками. Как вы думаете, что я выбрала с учетом выпавшего снега? Конечно, дорогу. Мне казалось, так в сто раз безопаснее, чем лезть по козьим тропкам. И я оказалась сильно не права. У тропинки было неоспоримое преимущество - цепные перила на всем пути. А у дороги вроде тоже есть бортик - но он от силы по колено, и снега насыпалось уже как раз в его уровень. В результате ничто не отделяло меня от крутого каменного склона. А с другой стороны такие же суровые булыжники. Жутковато было так идти. Многообещающее начало. Пугающая середина. И вот уже вид снизу. Слева на склоне виднеется моя дорога, а справа наверх зигзагом тянется тропа. Пошла набираться сил в ресторан. Это уже польская сторона, коронавирусные ограничения тут другие, так что можно даже нормально поесть в закрытом помещении. Неслыханная, по нанешним временам, роскошь. И очень актуальная возможность для меня, усталой и замороженной ветрами. Обожаю польскую кухню. Люблю ее, наверно, даже больше чешской. А может просто пробую не так часто, и она не приедается. В любом случае, поесть пирогов с мясом сидя в тепле у окошка с панорамным видом - это ли не счастье? Снаружи домика стят столики, и виды там отличные, но ветер завывает - я и летом там на пикник не рискнула остаться. Туристов все прибывает. В основном поляки, хотя и английская, и немецкая речь иногда слышна, ну и чешский, конечно. С польской стороны на хребет тоже ведет канатка. Не до самой вершины, но на приличную высоту, и идти оттуда на вершину проще. Вообще в Польше дорожки оказались намного удобнее - широкие, хорошо вымощенные, совсем без снега. Были и позаковыристей тропинки, но вседа находился облегченный путь. По таким променадам и совсем малыши бегают, и даже невесты ходят. Я видела аж две пары молодоженов при полном параде! Я очень хотела добраться до приюта Samotnia, стоящего на берегу озера Maly Staw. По пути не очень мощный, но высокий водопад Zloty Potok и красивая долина. Озеро превзошло все ожидания. Уютно запрятанное в скалах оно немного напомнило мне Морское Око в Закопане. Тут уже ветер мне не помеха, можно отдохнуть на берегу за столиком, погреться под еще не совсем зимним солнцем. Тропинка ведет дальше к Большому озеру, но это уже дальний маршрут, на который мне бы не хватило ни сил, ни времени до заката. Эх, если бы канатка работала до самой вершины Снежки, то можно было бы охватить оба озера. Может быть, когда-нибудь так и удастся сделать. В конце концов, я совсем не прочь еще раз оказаться в таком волшебном месте. Вернулась к приюту Śląski Dom, оттуда уже знакомая по летним прогулкам тропа вниз через Obří důl. Все-таки подъем мне дается намного легче спуска. Пока идешь наверх, можно передохнуть, если устанешь, и силы потихоньку восстанавливаются. С перерывами я могу подняться довольно высоко без всякого истощения. А вот долгий спуск вниз изматывает. Колени устают, хотя треккинговые палки ощутимо помогают. И тут уже отдыхай не отдыхай, а все равно ноги начинают протестовать. А виды там роскошные. Это летом приходилось идти чуть не упираясь в затылок другим туристам, а тут вся эта красота - только мне, и никто не отвлекает. Меня только пару-торойку раз обогнали, но в основном я шла совсем одна. Порадовал водопад Rudného potoka, сейчас он был особенно полноводный, и бурный поток воды мощно ревет под мостом. Буквально рукой подать до воды. Спускалась в Пец я уже под закат. Ближе к городку по лесу разбросаны деревянные домики-пансионы, будто сошедшие со страниц сказки. С горной фауной повстречаться не довелось, но в качестве компенсации - загон с альпаками и козлятами. У их забора автомат со специальным кормом. 10 крон, горсть сухих травянистых гранул - и любовь местной живности вам обеспечена. Это был мой самый продолжительный поход за все время в Пец под Снежкой, и в который раз я нарадоваться не могла, что приехала сюда на полноценный отдых, а не одним днем.
