Мадагаскар-2020: Из крайности в крайность

[Танав]

Рыбачки в Манандзари ещё ходят топлес или уже нет?

[Qarootoramma]

Плюсую!!!
Фотки и бытовуха космос!!
В наше сложное время просто пипец! Практически нетронутая цивилизация! Даже не верится что еще остались такие анклавные территория мира с бытом практически как средневековье без мобильников и с справлением нужды в речку.

[mad-naturalist]

Рыбачки в Манандзари ещё ходят топлес или уже нет?

Уже нет! Может быть, после твоего повышенного внимания к ним?

[mad-naturalist]

Пангалан

По каналу Пангалан я сначала проплыл на рейсовой пассажирской лодке до городка Нуси Варика, там сделал перерыв на пару недель, чтобы сходить к самому высокому водопаду Мадагаскара, и затем продолжил путь в город Махануру уже на грузовой лодке, поскольку обычные пассажироперевозки по каналу временно прекратили из-за коронавируса. В общей сложности водный путь составил примерно 200 км и занял три дня.

При отправлении из Манандзари лодка набилась под завязку пассажирами и товарами, но я нашел себе «экологическую нишу» в носовой части, с хорошим обзором. Временами моросил дождик, а когда он стихал – я вылезал на крышу лодки. Насчет техники безопасности тут никто не заморачивается.














Продавец веников на пристани в Манандзари:





Было несколько остановок по пути в поселках для высадки-посадки пассажиров. Для тех, кто продолжал путь, готовая еда доставлялась прямо на борт. Я тоже прикупил на обед немного жареной рыбки:





А этот попутчик сторговал себе парочку свежих рыб, чтобы пожарить дома:





Приметы времени:





Катамаран с грузом листьев пальмы равенала для кровли крыш:





После Нуси Варики я продолжил путь на этом корыте, перевозившем металлолом и брус:





Капитан согласился взять меня в качестве пассажира и озвучил цену в 30 тысяч ариари до города Махануру. Наверняка раза в два дороже, чем обычная стоимость проезда на рейсовых пассажирских лодках, но выбора у меня не было, и я согласился без торгов. После утомительного похода к водопаду мне уже так хотелось умотать поближе к цивилизации, что я бы заплатил и больше.

Еще пару часов пришлось подождать, пока не устранят какую-то неисправность винта и не загрузят лодку мешками со ржавым металлоломом. Команда лодки состояла из 4-5 человек, и примерно столько же было пассажиров. Часов в 10-11 утра я, наконец, покинул Нуси Варику. Едва мы отплыли от этого поселка, как погода резко улучшилась, из облаков выглянуло солнце. Я устроился на крыше лодки и загорал. Мимо медленно проплывали берега канала Пангалан. Скорость лодки по моим ощущениям составляла всего 6-7 км/ч, т.е. была сопоставима со скоростью быстро шагающего человека. После обеда мы несколько раз попадали под дождевые облака, и я на какое-то время перебирался вниз, под крышу.





От Нуси Варики до Махануру – всего примерно сотня километров, но с нашей черепашьей скоростью мы до темноты прошли меньше половины этой дистанции. На ночлег причалили у какой-то деревни. В вечерних сумерках я устроил себе «гнездо» на дне лодки, постелив под себя пустой рюкзак и свернутое одеяло и накрывшись простыней. В уши вставил наушники с аудиокнигой и уже было задремал, но спокойно поспать, увы, не получилось. Неожиданно затарахтел мотор, и мы переместились в темноте куда-то на пару сотен метров в сторону. Меня выгнали из уютного «гнезда», попросив освободить место. Какие-то люди при свете фонариков и под разошедшимся не на шутку дождем стали грузить в лодку тяжелые сырые брусья, вытесанные вручную топором из тяжелых пород дерева. Вес брусьев я смог оценить лично, поскольку, понаблюдав за неуклюжими и просто туповатыми действиями укладчиков брусьев, я решил укладывать брусья в штабель сам, сразу повысив скорость работы раза в три. Я надеялся таким образом побыстрее прекратить шум-гам-топот и продолжить свой прерванный сон. Откуда-то из темноты крепкие люди подносили все новые и новые брусья, и вскоре мои «фермерские» перчатки и передняя часть энцефалитки были насквозь мокрые и измазанные в песке. Судя по тому, что погрузку начали лишь в полной темноте, и по тому, что меня попросили при складывании бруса не бросать его слишком громко, лес этот был явно «левый», то есть браконьерский.

Оказалось, что я зря старался и зря мочил свою одежду. Когда я уже сложил на дне лодки довольно объемный штабель, лодка переехала в другое место, и погрузка продолжилась. На этот раз уже без меня. Я устроил себе новое «гнездо» и пытался заснуть, несмотря на топот и толчки под боком от потряхивания лодки. Но меня снова прогнали в другое место, потому что начали укладывать новый штабель. Спустя некоторое время то же самое повторилось еще раз: лодка переместилась, потребовалось место для новой порции бруса, и меня снова прогнали. Я уже был не на шутку зол, когда этот кавардак, наконец, прекратился. На часах было уже часов одиннадцать вечера. Почти все пространство на дне лодки было занято плохо уложенным и кривоватым брусом, с большими щелями между брусьями. По приблизительной оценке, в лодку загрузили как минимум десять кубометров леса. Чрезвычайно сердитый на команду за то, что она не предупредила меня о своих планах относительно загрузки судна (иначе я бы мог спокойно спать в другой лодке, как это сделали некоторые мои попутчики), я нагло прихватизировал сколоченный из досок щит и расположился на нем рядом с кучей металлолома. Членам команды пришлось ночевать на кривых мокрых брусьях, но у них хотя бы были плотные циновки, так что я за них особо не переживал.

Поспать толком не удалось: уже без десяти четыре утра, в полной темноте, наше грузо-пассажирское судно продолжило путь. При оглушительном тарахтении дизельного мотора о нормальном сне не могло быть и речи. Днем штабели бруса тщательно укрыли брезентом, что подтвердило мою догадку о его незаконном происхождении. Да капитан и сам этого не скрывал, упомянув несколько раз о возможных проблемах с полицией.

Через почти десять часов плавания, включая несколько небольших остановок по пути, в районе 15:00 мы прибыли в поселок Салехи, расположенный при пересечении канала Пангалан с широкой рекой Мангуру, в десятке километров к югу от города Махануру. Из Салехи в Махануру ведет грунтовая дорога. Насколько я понял, на подходе к Махануру команда собиралась решать какие-то проблемы, связанные с «левым» грузом, что должно было занять много часов. Поэтому меня «сплавили» от греха подальше в Салехи. Капитан лодки договорился с одним мотоциклистом, чтобы тот меня довез до конечного пункта, и мне даже не пришлось за это доплачивать.

В канале Пангалан обитает несколько видов пресноводных рыб, в том числе тиляпия:






Продолжение следует

[mad-naturalist]

Нуси Варика

Отрывок из дневника: «В Нуси Варику наша лодка прибыла уже в темноте. Из разговоров с попутчиками я знал, что в поселке имеется две гостиницы. С помощью местного «помогайки» посетил обе (они оказались совсем недалеко от причала), но заселиться не удалось: одна гостиница закрылась из-за коронавируса, а в другой не было свободных мест. В итоге ночевал на циновке внутри той лодки, на которой приплыл – не 5 звезд, зато бесплатно. В виде бонуса воспользовался угольной печкой на корме судна, чтобы вскипятить воды для пакетного супа с вермишелью.
Наутро при свете дня прогулялся по поселку и убедился, что Нуси Варика – это дыра по сравнению с другими приморскими поселками, которые я до этого посетил на восточном побережье. За день не видел ни одной машины, лишь несколько мотоциклов и один квадроцикл. Впрочем, впоследствии я все же встречал здесь автотранспорт, но все равно в единичном количестве. Асфальта нет и в помине. Хотя море совсем близко (из поселка слышен шум прибоя), до берега нет прямых троп, и от речной пристани нужно топать в обход как минимум полчаса. Можно также доплыть туда по реке на долбленом каноэ по реке Сакалеуна (устье ее расположено рядом с поселком), но владельцы каноэ вымогают за это не меньше 5 тысяч ариари.»


Пристань в Нуси Варике:





Сувенирная лавка. Единственный вид сувениров – фигурки коров-зебу, сделанные из шкуры зебу:





Вторая ночь в Нуси Варике прошла более романтично. Посидел вечером у костра рядом с Индийским океаном, попил бецы (тростниковой бражки), купленной днем в харчевне у речной пристани, и завалился спать в палатку под шум прибоя. Под утро пошел дождь, пришлось укрывать свое жилище пленкой:





Зато утро выдалось ясное:





На солнышко вылезли погреться всякие жучки-паучки:





Мадагаскарский фуди:





Этот геккон-фельзума где-то потерял кончик хвоста:





У меня сложилось впечатление о Нуси Варике как о довольно влажном месте со своим микроклиматом. Это было заметно по роскошной растительности и по обилию слизняков ранним утром. Ни до, ни после Нуси Варики я не встречал столько слизняков:





После возвращения из похода я провел в Нуси Варике еще две ночи, на сей раз в совершенно новой гостинице рядом с пристанью. Розеток в моем бунгало не было, поэтому я прошелся по поселку в поисках места, где можно подзарядить планшетник. На улице познакомился с молодым начальником (и, похоже, единственным сотрудником) местной почты, которого звали Фанилу (в переводе с мальгашского – Факел). Фанилу говорил по-английски лучше всех, кого я встречал за последние четыре месяца после выезда из Антананариву, не считая, конечно, иностранцев. Узнав о моей проблеме с зарядкой планшетника, Фанилу пригласил меня к себе домой, где мы мило побеседовали за чашкой кофе на англо-мальгашском языке о коронавирусе, о диалектах разных народностей Мадагаскара и о прочих вещах. Фанилу с супругой, дочкой, кошкой и двумя кроликами живут в огромной по мадагаскарским меркам квартире из нескольких комнат с высокими потолками, которая занимает второй этаж большого каменного дома. А на первом этаже расположена почта – рабочее место Фанилу. Очень удобно. Фанилу оказался одним из немногих счастливчиков, которым коронавирус принес не вред, а пользу: рабочие часы почтового отделения сократили вдвое, а зарплату работникам сохранили в полном объеме.


Крестьянин с маской и с «антси бе» (мадагаскарский аналог мачете, только с длинной рукояткой):





В разных районах Мадагаскара форма и размер соломенных шляп очень варьируют. Высокие шляпы типа этой можно при необходимости использовать в качестве корзинки:




Интересный факт о поселке Нуси Варика: со слов моего проводника Дзериве, в этой дыре с населением всего несколько тысяч человек имеется аж 9 церквей и 1 мечеть! По-видимому, у бедных жителей все силы уходят на молитвы и на содержание церквей, и совсем не остается времени и денег на то, чтобы замостить дороги или хотя бы проложить прямую тропинку из поселка к побережью океана.


Махануру, Ватумандри и Таматаве

В Махануру я нашел недорогое бунгало рядом с океаном и провел там две или три недели. Обзавелся угольной печкой («фатапера») и готовил на ней иногда суп или гуляш. Кастрюльку купил еще раньше, в Манандзари.

Здесь я жил:





Иногда приходили гости вроде этой маленькой змейки:





Почти каждый день, если не было дождя, гулял по пляжу к югу от города, где было относительно чисто:





Я нашел там безлюдную бухточку и загорал в ней в компании со своим планшетником:





На берегу росли высокие фикусы с красивыми цветами:





Однажды море выбросило что-то страшное и лохматое. Оказалось – бамбуковый пень с корнями:





Заброшенный железный маяк. С океана все время летят соленые брызги, поэтому железо ржавеет с бешеной скоростью:





Старое кладбище на берегу океана:





Много китайских могил:





Мадагаскарская шпорцевая кукушка – Madagascar Coucal (Centropus toulou):





В Махануру я попытался продлить свой «аусвайс», заменяющий мадагаскарскую визу, но наткнулся на удивительно тупого чиновника.

Из дневника: «…15 августа истекал срок действия бумаги, выданной мне управлением Службы Общественной Безопасности в Манандзари, которая заменяла визу и разрешала мне оставаться на Мадагаскаре в течение 30 дней. Я рассчитывал получить очередную бумагу (уже четвертую по счету) здесь, в Махануру, и не ожидал никаких сюрпризов. Но бюрократия Мадагаскара не дала мне соскучиться. Мало того, что ответственный за иностранцев полицейский больше часа меня допрашивал о маршруте, о датах приездов-отъездов, о профессии и пр., мало того, что он кропотливо переписал на бумажку все данные паспорта, визы и предыдущих трех бумаг, – он, паразит, отказался выдать мне новую бумагу! Он позвонил своему шефу в Таматаве и получил инструкцию не выдавать никаких разрешений до снятия «коронавирусной дорожной блокады». Поскольку блокада продлена до 25 августа (в лучшем случае), а срок предыдущего разрешения заканчивается 15 августа, то получается, что как минимум 10 дней я должен жить здесь «на нелегальном положении». Видимо, ни до полицейского, ни до его шефа эта простая истина не дошла. В конце концов, проблемы в связи с просроченным разрешением грозят мне, а не им. В общем, такого идиота, как этот полицейский из Службы безопасности в Махануру, мне еще встречать здесь не приходилось, хотя за почти 5 месяцев передвижения по острову я пообщался с десятками его коллег. Достаточно сказать, что минут пять я пытался объяснить ему причину, по которой я родился в СССР (как указано в паспорте), а проживаю в России, но это оказалось выше его понимания: такой объем информации его куриные мозги переварить не могли.»

Впрочем, позже я нашел и другое объяснение: чиновник, возможно, не был круглым дураком, а просто хотел от меня взятки. Но тогда он мог бы хотя бы немножко намекнуть…

После Махануру я переехал в город Ватумандри, где надеялся найти более вменяемого чиновника для оформления нужного документа. По пути воспользовался гостеприимством «русского плантатора» Ильи Клейменова и провел у него сутки в «Городе-Саде», в 25 км не доезжая Ватумандри. Илья выделил мне пустующее бунгало. Я бы погостил и подольше, но нужно было оформлять проклятую бумагу. К тому же как раз в день своего визита я получил пищевое отравление и не хотел беспокоить Илью своими проблемами со здоровьем на фоне коронавирусной пандемии. Похоже, виноват был плов, которым я позавтракал перед отъездом из Махануру. Я сварил его накануне вечером, а остатки доел утром. Холодильника не было.

Илья по своим делам как раз собрался ехать в Ватумандри, заодно подбросил и меня, а также помог найти недорогую гостиницу. Городок Ватумандри мне уже был знаком по предыдущим поездкам, и впечатления о нем остались хорошие. Я хотел остановиться здесь надолго, однако благодаря мадагаскарской полиции вынужден был покинуть это место уже на следующий день.

Из дневника: «Устроившись в бунгало и заплатив сразу за два дня, я выяснил у хозяев гостиницы местоположение районного отделения полиции (вернее, Службы Общественной Безопасности) и отправился туда делать бумагу, «заменитель визы», которую мне отказались выдать позавчера в Махануру. Срок действия предыдущей бумаги истекал послезавтра, и я не хотел тянуть с оформлением новой, чтобы не оказаться вдруг здесь на «нелегальном положении». Именно нужда в новом документе вынудила меня покинуть гостеприимного Илью раньше, чем хотелось. Правда, я не исключал возможность вернуться к нему на плантацию после Ватумандри. Но в мои планы вмешался местный комиссар полиции. В отличие от своего тупого коллеги в Махануру, этот сразу понял, какая бумага мне требуется, и согласился ее выдать, но заявил, что за услугу придется заплатить. Я возразил, что имеется соответствующее распоряжение президента Мадагаскара о бесплатном продлении документов для иностранцев, и что за предыдущие бумаги я не платил, но на комиссара-вымогателя такие аргументы не действовали. Он явно хотел получить от меня дополнительную мзду за ту работу, которую обязан делать за свою зарплату. Тогда я напрямую спросил его: сколько он хочет? Сколько стоят его услуги? И спросил не раз, не два, а не меньше пяти раз! Но ответа так и не дождался. Похоже, что взяточник сам ожидал от меня «предложения, от которого невозможно отказаться», и, судя по его жадным глазам, несколькими евро я бы не отделался. Я был не в настроении швыряться деньгами и снова напомнил, что и в Манандзари, и в Форт Дофене мне оформляли такие же бумаги бесплатно. На что чиновник предложил мне ехать назад в Форт Дофен за новой бумагой, а потом вообще стал «гнать пургу»: почему, мол, я не остался в Манандзари в период закрытия дорог, а приехал в Ватумандри. Я ответил: потому что по этой дороге ходят маршрутки, и в них ездят пассажиры. Поняв, что логикой и просьбами комиссара-вымогателя не пробить, я решил взять его на испуг и демонстративно сфотографировал на свой мобильный телефон сначала табличку на столе с его должностью и именем, а затем и его самого. Я надеялся, что он испугается возможных жалоб и выпишет мне нужную бумагу. Но не тут-то было: полицай лишь сильнее разозлился, и мы расстались кровными врагами.
Поскольку с оформлением нужного документа в Ватумандри мне теперь ничего «не светило», и появилась вероятность непредвиденных козней со стороны местной полицейской мафии, я решил назавтра покинуть этот городок и двинуть в провинциальный центр Таматаве. Я туда совсем не планировал попасть, это место лежало в стороне от моего маршрута на крайний север острова. Но в Таматаве находится главное управление Службы Безопасности по всей провинции, и в городе живет куча иностранцев, которые оформляют такие же бумаги, какая требуется мне.»

Так я и оказался в Таматаве, где и нахожусь до сих пор, уже больше месяца. С оформлением бумаг здесь никаких проблем не возникло, денег за это никто не вымогал. На днях продлил документы еще на 30 дней. Поселился в бунгало «Марутиа» на берегу океана и попал в «день сурка». Полный расслабон: шум прибоя, пальмы, походы на рынок за продуктами, чтение, фильмы на компьютере. Однако целый месяц – это перебор. Правда, я выбирался из Таматаве однажды на озере Расуабе в сотне километров к югу от города, где провел одну ночь на берегу озера в палатке и две ночи на берегу Индийского океана. Завтра, наверное, двину в сторону столицы, в Мурамангу, а оттуда к озеру Алаотра, где еще не был. Крайний север острова по-прежнему закрыт. О возобновлении международных полетов пока ничего не слышно. Остается только надеяться и ждать.


Зеленый богомол отдыхает на берегу после вынужденного заплыва в озере Расуабе:





В родной стихии заметить его гораздо труднее:





Рыбаки в городе Таматаве. Рыбак, точнее, один, а остальные помогают ему вытащить лодку подальше от прибоя:





Эту 15-сантиметровую сколопендру я обнаружил на своей рубашке в бунгало:



Продолжение следует (но не скоро)

[Kozuksm]

mad-naturalist, Здравствуйте, спасибо за Ваш интересный рассказ, разрешите два вопроса:
- есть-ли на на Мадагаскаре сухопутные пиявки, если есть чем Вы защищаетесь;
- и получаете ли Вы материальную помощь "как Застрявшие за границей россияне"? (сколько в среднем обходится сутки жизни на Мадагаскаре)?
Я планировал поездку на остров в мае с пешим переходом, но не вышло, продолжаю мечтать и планировать.

[mad-naturalist]

mad-naturalist, Здравствуйте, спасибо за Ваш интересный рассказ, разрешите два вопроса:
- есть-ли на на Мадагаскаре сухопутные пиявки, если есть чем Вы защищаетесь;
- и получаете ли Вы материальную помощь "как Застрявшие за границей россияне"? (сколько в среднем обходится сутки жизни на Мадагаскаре)?
Я планировал поездку на остров в мае с пешим переходом, но не вышло, продолжаю мечтать и планировать.

На здоровье!

1. Сухопутные пиявки есть на востоке острова во влажных лесах. В сухой сезон их практически не заметно, они выползают после дождей. Во влажный сезон местами много. Но пиявки – не проблема: любой сильный спрей или мазь от комаров, нанесенные на носки и заправленные в них брюки, не даст им присосаться.

2. Помощь от государства я получал в течение 35 дней, заполнив анкету на портале «Госуслуги». Каждый день мне переводили на карту 2.400 рублей. Потом переводы перестали приходить, а еще через месяц пришло извещение, что принято решение прекратить помощь, без объяснения причин. Куда делись деньги за тот месяц, который предшествовал дате принятия решения – тайна, покрытая мраком. Спасибо родному государству и за те 35 дней, что помогало материально, я от него и такой щедрости не ожидал.

Что касается уровня жизни на Мадагаскаре – то разброс очень сильный. Многие аборигены живут на один евро в сутки или даже меньше. Туристы, посещающие остров с краткими визитами, платят обычно по 50-150 евро в день, в зависимости от уровня гостиниц, ресторанов и транспорта. Если ездить общественным транспортом, не ходить по кабакам и жить в скромных гостиницах (а еще лучше – в палатке), то можно уложиться в десятку/сутки.

Удачи! Где планируете пеший переход?

[Slonik]

На сколько я понял по продлению местных аусвайсов каждые 30 дней, то эту процедуру отменили. (моя местная подружка звонила в миграционную службу в Тане по этому вопросу)
Вроде как достаточно перед вылетом из страны (когда откроют границы) с этой бумажкой прийти в миграционную службу и они сделают необходимую отметку.
Но лучше у кого-нибудь еще раз уточнить (ибо х.з.)

[mad-naturalist]

На сколько я понял по продлению местных аусвайсов каждые 30 дней, то эту процедуру отменили. (моя местная подружка звонила в миграционную службу в Тане по этому вопросу)
Вроде как достаточно перед вылетом из страны (когда откроют границы) с этой бумажкой прийти в миграционную службу и они сделают необходимую отметку.

Хорошо, если так!
Но разные чиновники в деревнях могут этого и не знать…
Ибо их девиз: «Без бумажки ты какашка!»
Так что я подстрахуюсь и продлю еще на 30 дней…
А там глядишь и границы откроют.

[Kozuksm]

Удачи! Где планируете пеший переход?

Планирую два пеших маршрута:
1. от озера Алаутра до побережья Индийского океана вниз вдоль русла реки Манингори (до поселения Ампазина Манингори).
от туда на машрутке до г.Туамасина (Таматаве) там в гостинице отдохнуть поесть. И далее на природу..
2. от поселения Соаьерана Ивонго вдоль поберьжья на север до залива Хелодрано, с ночевками и дневками на берегу, понырять с гарпуном пытаясь добыть себе пищу.
Всё это хотел успеть за две недели, потом вернуться в Антананариво на три дня отмыться и домой. Только очкую в одиночку по маршруту 1, мало-ли ногу подвернул и помощь позвать не смогу (фильмом "127 часов" навеяло) ну и силы убывают с годами, но любопытство и жажда приключений не дают покоя.

[mad-naturalist]

Планирую два пеших маршрута:
1. от озера Алаутра до побережья Индийского океана вниз вдоль русла реки Манингори (до поселения Ампазина Манингори).
от туда на машрутке до г.Туамасина (Таматаве) там в гостинице отдохнуть поесть. И далее на природу..
2. от поселения Соаьерана Ивонго вдоль поберьжья на север до залива Хелодрано, с ночевками и дневками на берегу, понырять с гарпуном пытаясь добыть себе пищу.
Всё это хотел успеть за две недели, потом вернуться в Антананариво на три дня отмыться и домой. Только очкую в одиночку по маршруту 1, мало-ли ногу подвернул и помощь позвать не смогу (фильмом "127 часов" навеяло) ну и силы убывают с годами, но любопытство и жажда приключений не дают покоя.

Звучит очень заманчиво, особенно поход вдоль реки Манингори! Если он получится, то обязательно выложите отчет! В тех местах вы, возможно, станете первопроходцем среди белых туристов. В верховьях этой реки на электронной карте MAPS.ME показана куча водопадов (8 штук). К сожалению, я до озера Алаутра так и не добрался, проскочил на западное побережье (сейчас нахожусь в городе Махадзанга).

Позвольте несколько замечаний и комментариев.

1. Двух недель может не хватить. Только первая часть (вдоль Манингури) может отнять больше недели. И на заброску из столицы и обратно уйдет еще дня 2-3. Выход: идти пешком только первую часть (где много водопадов и мало дорог), а вторую либо проплыть по реке на каноэ, либо выехать на побережье от поселка Anjahambe (там на карте показана асфальтированная дорога, примерно 60км до прибрежного города Фенуариву).

2. В Таматаве на отдых мотаться не нужно, потеряете один или два дня на дорогу. От поселка Ампазина Манингури до Таматаве на юг ехать где-то 130км, это 4-5 часов, в зависимости от состояния дороги. И потом столько же обратно. Если вы собираетесь на север, то лучше отдохните в Суаниерана-Ивунгу.

3. Я не знаю, где находится крайняя северная точка вашего маршрута (на мальгашском «хелудрану» означает просто «бухта»), но имейте ввиду возможные проблемы с выездом оттуда в обратном направлении, т.е. до Суаниерану. Там по прибрежной разбитой дороге ходят раз в 2-3 дня пассажирские пикапы, однако они обычно набиты под завязку. От Суаниерана на юг проблем с транспортом уже не будет.

4. Насчет вывиха и других проблем не переживайте: Мадагаскар густо населен, население привыкло помогать себе само, без врачей, так что помереть не дадут.

5. Я бы взял на первый маршрут гида-носильщика, обязательно местного. Потратите лишних 2-4 евро в день, зато не нужно тащить весь груз самому и не нужно будет ломать голову на развилках тропы, куда идти – налево или направо. А таких развилок будет много.

6. На востоке острова дожди случаются круглый год, будьте к этому готовы.

7. В Антананариву 3 дня делать нечего. На помыться-побриться-купитьсувениры хватит суток.

8. Постарайтесь подучить мальгашский язык, хотя бы основы. В глубинке на французском мало кто говорит, а на английском и подавно.

Будут вопросы – не стесняйтесь!
Удачи!

[Kozuksm]

Спасибо большое за рекомендации и замечания!
Вдоль побережья на север - собирался не по расстоянию пройти, а по оставшемуся времени отпуска, чтоб и на песочке поваляться и на океан посмотреть - подумать о вечном.

Писатель художественный из меня плохой, если только фотографий выложить с описанием.

[RSfun]

(до поселения Ампазина Манингори).
от туда на машрутке до г.Туамасина (Таматаве)

Насчет 4-5 часов - это оптимистично!
Думаю, ровно в два раза дольше. Четыре часа до Фулпойнта, дорога, как после бомбежки.
Но в Фулпойнте как раз можно отдохнуть - там курорт для местных и много отелей, кафе, рынок.

Маршрут у вас намечается фантастический! Хоть фотографии потом выложите с краткими подписями!

Этот отчет - истинная соль форума самостоятельных путешественников!
Я бы, конечно, не смогла совершить такой марш-бросок по Мадагаскару, но с удовольствием бы застряла там на пару месяцев!)))
Хотя, полгода уже многовато! Ну, как в эпоху великих открытий!))) Удачи вам , mad-naturalist, ждем продолжения вашего увлекательного повествования!

[mad-naturalist]

Насчет 4-5 часов - это оптимистично!
Думаю, ровно в два раза дольше. Четыре часа до Фулпойнта, дорога, как после бомбежки.

Согласен, асфальтированная дорога вовсе не означает высокую скорость передвижения! Я проезжал от Суаниерана-Ивунгу до Таматаве 11 лет назад, и тогда этот отрезок пути мне показался относительно гладким по сравнению с грунтовкой от Мананары до Суаниерана, но за 11 лет он мог сильно деградировать. В этом случае закладывать на него нужно, действительно, не 4-5 часов, а все 10. Не далее как сегодня ночью я тоже проехал примерно 130 км по асфальтированной дороге, только не на востоке, а на севере Мадагаскара, от Амбилубе до Диего Суареса. Выехал на почтово-багажной маршрутке в девять вечера, а приехал в седьмом часу утра, т.е. двигался больше 9 часов, при этом почти без остановок! Такой вот асфальт. Лучше бы его и не было, ехать было бы легче и быстрее.

Так или иначе, до севера острова я добрался, дорогу сюда открыли 5 дней назад. Теперь до крайней северной точки острова - рукой подать. Уже провел допрос аборигенов на предмет того, как туда проехать или пройти.

Сегодня уже полгода и полмесяца как я на острове. Для меня это тоже слегка многовато…

[mad-naturalist]

Крайний север

Если посмотреть на карту мира, то Мадагаскар напоминает огромный остроносый башмак, брошенный в Индийском океане недалеко от Африки. Носок «башмака» является северной оконечностью острова. На разных картах он именуется Янтарным мысом (Cap de Ambre) или Мысом Бубаумби (Tanjona Bobaomby). Именно к нему я и стремился, чтобы завершить свой «крестовый поход».

Но сначала туда нужно было добраться. По сравнению с другими крайними мысами Мадагаскара, сделать это оказалось нетрудно. Из города Диего три раза в неделю в нужном направлении ходит грузо-пассажирский такси-брюс в виде микрогрузовика со скамейками в кузове:





Расстояние в 60-70 км он преодолевает за 4-6 часов, в зависимости от количества остановок. Когда я ехал обратно, грузовик почти в каждой деревне загружали мешками с древесным углем, так что под конец пассажирам почти не осталось места. Такси-брюс доезжает до БемОку, самой северной деревни острова, а оттуда до крайней точки остается пройти лишь 5-6 км по грунтовой дороге.

Деревянные ступы – нужная вещь в сельском хозяйстве. В них можно молоть рис, а также сидеть на них вместо табуреток:





Дорога привела меня к уютной бухточке, к западу от которой и располагался северный краешек Мадагаскара. В той бухточке я и поставил свою палатку на пару суток:





Рядом с пляжем кто-то начал строительство и успел возвести два дома без окон и дверей, но, к счастью, дело дальше не пошло, и бетонные коробки служили мне хорошим убежищем от жаркого солнца:





А вот и она – крайняя северная точка Мадагаскара! Хаотичное нагромождение острых камней из застывшей вулканической лавы:





В углублениях лавы попадаются ледяные лужицы. Только вместо льда – морская соль:





При определенной высоте прилива из лавы иногда выплескиваются «гейзеры» из морской воды, нагоняемой волнами через сквозные отверстия в породе. Между фонтанами слышится громкое сопение, как будто рядом дышит огромный дракон:





Впрочем, и самих драконов я неоднократно наблюдал поблизости от своего лагеря. Этот был похож на лох-несское чудовище:





А этот – на какую-то птицу:





Попалась даже влюбленная парочка:





И в другом месте замечена драконья мамаша с детенышем на спине:





Один великан был с человеческим лицом:





Недалеко от «моей» бухты лежала другая, заросшая мангровыми деревьями, а под теми из земли торчал частокол из воздушных корней. Некоторые из них смотрелись весьма живописно:







Продолжение следует

[cinnamon@]

Каждый смотрит на жизнь и на то, что его окружает, под своим углом. И видит каждый - свое: кто-то просто нагромождение лавовой породы, а Вы, и мы с Вами, чуднЫх созданий! Вообще, отлично! Слежу за Вашим путешествием с удовольствием!
Как там на берегу вечером? Тепло? У нас сегодня отопление обещали дать

[Танав]

Сергей, что ещё осталось из программы максимум? По открытию Мадагаскара нет новостей?

[mad-naturalist]

Сергей, что ещё осталось из программы максимум? По открытию Мадагаскара нет новостей?

Новостей по открытию Мадагаскара пока нет, ходят лишь слухи, что регулярные рейсы возобновятся с ноября. Но подобные слухи ходили и раньше, а самолеты до сих пор не летают, если не считать спецрейсов в Париж.

Из программы-максимум у меня еще осталось плато Макай, но это, видимо, уже в другой раз. Слишком далеко и долго. Впрочем, если остров не откроют в ближайшие пару месяцев, то, может, прогуляюсь и туда. По финансовым соображениям я ограничил свои перемещения и живу подолгу в одних и тех же местах. Сейчас базируюсь в Диего. От национальных парков тоже пришлось отказаться, поскольку это дорогое удовольствие. Но в парк Янтарная Гора обязательно загляну, там вроде бы можно ходить без гидов. Еще планирую посмотреть Красные Тсинги недалеко от поселка Ируду на северо-восточном побережье. Ну а в ближайшие дни – поселок Рамена и его окрестности.

[bughunter]

Новостей по открытию Мадагаскара пока нет, ходят лишь слухи, что регулярные рейсы возобновятся с ноября. Но подобные слухи ходили и раньше, а самолеты до сих пор не летают, если не считать спецрейсов в Париж.

Технически Вы уже могли бы улететь регулярным рейсом Эфиопских авиалиний, с о. Нуси Бе, они с 1 октября туда летают. Но до Москвы сейчас у них рейса нет, есть до Стамбула.

PS: Спасибо за отличные отчеты.

[mad-naturalist]

Технически Вы уже могли бы улететь регулярным рейсом Эфиопских авиалиний, с о. Нуси Бе, они с 1 октября туда летают. Но до Москвы сейчас у них рейса нет, есть до Стамбула.

Тоже вариант! Но я все же тешу себя надеждой, что удастся использовать без доплаты свои обратные билеты на Кенийские авиалинии, датированные еще серединой мая.

[mad-naturalist]

Крайний север (продолжение)

Примерно в пяти километрах к западу от Янтарного мыса расположен другой мыс, увенчанный действующим маяком:





На электронной карте “maps.me” именно этот мыс назван Янтарным, что вносит путаницу в координаты крайней северной точки. Еще большую путаницу вносит необитаемый островок площадью в пару гектаров, который находится недалеко от мыса с маяком всего в сотне метров от «материка». По отливу до этого островка легко дойти по мелководью пешком. Поскольку этот островок является частью территории Мадагаскара, то именно его северный край и будет самой крайней северной точкой страны. Но если говорить о Мадагаскаре не как о государстве, а как об острове, то крайним является все же Янтарный мыс.

Я читал, что национальный парк Янтарная Гора на севере Мадагаскара получил свое название от каких-то деревьев, выделяющих капли смолы. Похоже, что и Янтарный мыс обязан своим именем тем же деревьям, поскольку на ветках тут и там висят янтарные капли:








На солнце смола высыхает до состояния канифоли, но ночью она впитывает влагу и становится мягкой. На вкус эта смола слегка сладковатая.

Лес на крайнем севере Мадагаскара довольно скудный, а в конце сухого сезона к тому же почти голый, без листьев. Много колючих деревьев и кустарников. В отличие от колючего леса на юге острова, тут совсем нет кактуса опунции и «осьминожьего дерева». Зато растет аж три вида баобабов и еще древовидные пахиподиумы, тоже похожие на баобабы, только с шипами. Предположительно, это пахиподиум Рутенберга (Pachypodium rutenbergianum):








Прямо на лаве растут похожие на морских звезд алоэ с необычными красноватыми листьями:





Для геолога окрестности Янтарного мыса тоже представляют интерес. Тут густо перемешаны вулканические и осадочные породы. Застывшая лава тоже неоднородна и по цвету, и по структуре. Уровень моря колебался, и на лаве успели вырасти кораллы:





В одном месте нашел в лаве даже доисторическую гигантскую тридакну:





Несмотря на чахлый лес, птичек довольно много. В «моей» бухте регулярно охотились крачки Берга – Swift , or Greater Crested Tern (Thalasseus bergii = Sterna bergii), ныряя в океан за рыбками:





Крачки на берегу моря – явление обычное, чего не скажешь о зеленых попугаях. Сероголовый неразлучник – Gray-headed Lovebird (Agapornis canus). В отдельных стаях было по полсотни птиц:





Мадагаскарские щурки (Merops superciliosus):





Мадагаскарский ткачик – Sakalava Weaver (Ploceus sakalava) принимает ванну:





Мадагаскарские удоды – Madagascar Hoopoe (Upupa marginata):





Серпоклювая ванга – Sickle-billed Vanga (Falculea palliata). Очень заметная и шумная птица:





Портрет мадагаскарского канюка:





В колючих кустарниках сновали шустрые зеленоватые птички с серыми шейками. Серошейная эресса – Common Jery (Neomixis tenella):





Рано утром на камни вылезла покудахтать шлемоносная цесарка – Helmeted Guineafowl (Numida meleagris):





Трехполосый зуек на берегу моря:





Однажды после ночной рыбалки рядом с моим лагерем причалили рыбаки на каноэ. Украшением их улова была большая барракуда, весом не меньше 10 кг:





А у этого рыбака я прикупил одну рыбку для своего стола (ту, что он держит в правой руке). Заплатил за нее 5 тысяч ариари, т.е. чуть больше одного евро:





Судя по обилию панцирных пластин на берегу моря, морские черепахи до сих пор входят в рацион местных жителей:





К счастью, черепах еще не всех съели: несколько раз я замечал в сумерках головы больших черепах, выныривавших на поверхность воды за порцией воздуха.





Продолжение следует

[Танав]

Да, в окрестностях Рамены должно быть интересно. Там есть горный массив со своим эндемизмом. А в нацпарке Янтарная гора ещё круче чем в Ранумафана и Андасибе - очень богатый лес на удивительную живность.

[Slonik]

Технически Вы уже могли бы улететь регулярным рейсом Эфиопских авиалиний, с о. Нуси Бе, они с 1 октября туда летают.

Это не совсем так. Регулярных рейсов пока нет, только чартерные, прямой перелет Париж-НусиБе.

[bughunter]

Технически Вы уже могли бы улететь регулярным рейсом Эфиопских авиалиний, с о. Нуси Бе, они с 1 октября туда летают.

Это не совсем так. Регулярных рейсов пока нет, только чартерные, прямой перелет Париж-НусиБе.

Ну как же нет, если уже четыре раза Эфиопы слетали, именно регулярные рейсы, билеты продаются. Даже встречали самый первый рейс с танцами и по мадагаскарскому телевидению все это показали:
https://www.flightradar24.com/data/flights/et837
Так что туристы уже могут залетать регуляркой с тестом ПЦР и обратным билетом.

А вот Париж-Нусибе еще не было. Но сообщают, что 15 октября на НусиБе начнет летать еще Air Austral из Парижа со стыковкой в Реюньоне.

[Танав]

Да, летают эфиопы. Ценник только конский.

[bughunter]

Да, летают эфиопы. Ценник только конский.

Это да, конкуренции нет и самолет полупустой, надо как-то отбивать.

[Slonik]

Ну как же нет, если уже четыре раза Эфиопы слетали, именно регулярные рейсы,

Уговорили :) Впредь буду меньше доверять местным СМИ (речь в статье шла именно о первом рейсе 1 октября Париж-НусиБе, который Эфиопы должны были выполнять)

Но с Нуси Бе на Большую землю прилетевших этими рейсами туристов не выпускают, ограничили перемещения островом и прилегающими островками.

Из Йоханесбурга Airlink также планирует на Нуси Бе летать

[mad-naturalist]

Сегодня исполнилось 7 месяцев и 7 дней моих скитаний по Мадагаскару. Самому не верится! Определенности с открытием авиарейсов так пока и не появилось. Остается надеяться и ждать, а между делом продолжать данный отчет…

Свои передвижения по острову мне пришлось ограничить из-за режима жесткой экономии. Базируюсь по-прежнему в городе Диего на севере острова, позволяя себе время от времени короткие вылазки по окрестностям. Позже сделаю о них отдельный репортаж, а пока поведаю о том, как добирался из Таматаве до Диего и что видел по пути.


Андасибе

Долгий переезд я разбил на несколько отрезков. Сначала добрался на такси-брюс из Таматаве до поселка Андасибе (примерно 5 часов езды), где и пожил несколько дней в приятной горной прохладе, отдыхая от жаркого равнинного климата и слушая по утрам пение лемуров индри в близлежащих лесах. В окрестностях Андасибе имеется несколько охраняемых природных территорий различных рангов, но я на этот раз их игнорировал, ограничиваясь самостоятельными прогулками по проселочным дорожкам рядом с поселком. С местными гидами, конечно, я бы увидел намного больше живности, но для меня они теперь стали слишком дорогим удовольствием.

Впрочем, и без гидов удалось встретить кое-что интересное. Еще во время переезда, во время обеденной остановки в поселке Антсампанана, на глаза попалась необычная птичка – мадагаскарская тиркушка, Madagascar Pratincole (Glareola ocularis). Она гнездится на Мадагаскаре, но улетает зимовать в Восточную Африку:





Утром возле бунгало в Андасибе нашел под ночной лампой красивую павлиноглазку:





Рядом с конторой национального парка «Андасибе» искала насекомых голубая мадагаскарская кукушка – Blue Coua (Coua caerulea). Обычно она держится весьма скрытно, но в данном случае охотно позировала перед камерой:





Зеленый мадагаскарский ткачик – Nelicourvi Weaver (Ploceus nelicourvi). В отличие от более обычного мадагаскарского ткачика (P. sakalava) он предпочитает влажные леса и не образует гнездовых колоний:





Самое эффектное здание в поселке Андасибе – железнодорожный вокзал:





Людьми он используется редко, поэтому его облюбовали для гнездования маскаренские ласточки:





Мадагаскарская белоглазка – Madagascar White-eye (Zosterops maderaspatanus):





Узкокрылая ванга – Chabert’s Vanga (Leptopterus chabert) рядом с маленьким древесным муравейником:





Мадагаскарский чекан – Madagascar Stonechat (Saxicola sibilla) очень похож на нашего черноголового чекана:





Бабочка, прикинувшаяся сухим листиком:





На опушке леса внимание привлекло странное гнездо: как будто на ветку повесили капроновый чулок . Оказалось, что это большая колония каких-то гусениц:





Во время прогулок я неоднократно встречал змей. Эту я определил как Lateral Water Snake (Thamnosophis lateralis = Bibilava lateralis), по-местному «bibindrano» («водяное животное»). Небольшая, не более метра, змейка:





Хотя древесный мадагаскарский удав – Malagasy Tree Boa (Sanzinia madagascariensis = Boa manditra), как можно понять из его названия, предпочитает жить на деревьях, питаясь птичками и летучими мышами, на этот экземпляр я наткнулся не в лесу, а в густых кустах и траве рядом с речкой. Похоже, удав нашел себе в зарослях укромное местечко, чтобы спокойно перелинять. Но один застрявший на Мадагаскаре натуралист чуть не него не наступил, а после этого еще устроил продолжительную фотосессию. Пришлось удаву немножко потерпеть. Иногда этих змей находят в подземных муравейниках, куда они, вероятно, заползают в поисках прохлады и надежного убежища. Многие мальгаши свято верят, что муравьи сами затаскивают маленьких удавов в свои жилища, замуровывают их там и откармливают, как свиней, пока они не достигнут «товарного вида». Отсюда и одно из местных названий этой змеи – «ренивитсика» («мать муравьев»):





О близкой линьке говорят мутные глаза. Перед линькой зрение у змей неважное. Удав пытался меня укусить в руку, но промазал. Для локации добычи мадагаскарский удав использует теплочувствительные ямки на губах, подобно нашим щитомордникам, однако во время дневной жары, по-видимому, они не очень работают. На Мадагаскаре удавы небольшие, обычно не длиннее двух метров. Но выглядят все же солидно:





Еще один эндемик – мадагаскарский сорокопутовый личинкоед, Madagascar Cuckooshrike (Ceblepyrus cinereus = Coracina cinerea):





Самец мадагаскарской райской мухоловки – Madagascar Paradise Flycatcher (Terpsiphone mutata), рыжая морфа:





Рыжебрюхая ньютония – Common Newtonia (Newtonia brunneicauda), обычная лесная птичка на Мадагаскаре:





Мухоловка Варда = мухоловковая ванга – Ward’s Shrike-flycatcher, or Ward’s Flycatcher-vanga (Pseudobias wardi). Раньше систематики птиц относили ее к мухоловкам, но теперь считается, что она состоит в родстве с вангами:





Хохлатого дронго – Crested Drongo (Dicrurus forficatus) легко узнать даже по силуэту:





Немного о еде. Однажды на уличном рынке в поселке Андасибе я наткнулся на удивительно дешевых свежих раков – что-то в районе 10 рублей за капок. Капок – это пустая банка из-под сгущенки, основная мера сыпучих тел на Мадагаскаре. Взял себе на обед четыре капока, что составило около килограмма. Жук-плавунец на фотографии затесался в компанию к ракам случайно:





К сожалению, раки были мелковаты, пришлось долго с ними ковыряться. Пока ел – вспоминал монолог Жванецкого: «Вчера были больши-и-е – но по пять, а сегодня всего по три – но ма-а-ленькие!». В готовом виде раки выглядели так:





Обычный жареный арахис, но в необычном оформлении. Это какое же нужно терпение, чтобы завернуть каждый орешек в кусочек теста! Впрочем, ручной труд на Мадагаскаре ценится недорого:



Продолжение следует

[Танав]

Да, Сергей, Мадагаскар пока не планирует открываться, так что, вероятно, сей опус будет длинным... Отличные птицы, многих из них ещё не видел! А раков тоже брали, но толку от них не больше, чем от семечек. Это не наши ростовские раки((

[Обыкновенная]

Удав прям зачётный!! Супер. И кукушка офигенная, удивленная такая)). Типа, ты откуда здесь, чудо белокожее?)) А мелкую змейку в руки брали - уверены были, что не ядовитая?

[cinnamon@]

С удавом, конечно, - ужас ужасный!! :-0
А арахис в тесте сладкий или соленый?

[mad-naturalist]

А мелкую змейку в руки брали - уверены были, что не ядовитая?

На Мадагаскаре нет ядовитых змей. Но укусить могут.

А арахис в тесте сладкий или соленый?

Орешки были солоноватые. Похоже, именно благодаря соленому тесту.

[mad-naturalist]

Махадзанга

Из Андасибе я переехал в Антананариву, погулял по столице денек-другой и взял курс на северо-запад, в портовый город Махадзанга (произносится обычно как МадзангА, с ударением на последнем слоге). Поездка на такси-брюс заняла «каких-то» 36 часов – фигня по сравнению с 7 месяцами Мадагаскара! В Махадзанге погостил с недельку, включая вылазки по ее окрестностям. В самом городе делать особо нечего: обычный пыльный муравейник с уличными базарами и грязными прилавками. Набережная, правда, довольно симпатичная, с лавочками и хорошим видом на Мозамбикский пролив:





На одном из вещевых рынков я наткнулся на необычный товар – окаменевшие кости динозавров. Кусок здоровенной кости килограммов на двадцать можно было купить примерно за столько же евро (я имею ввиду просто 20 евро, а не 20 кг денег). А отпечаток небольшой ископаемой рыбки на камне предлагался вообще за каких-то 5 евро. В детстве мне очень нравились подобные вещи, но теперь я к ним охладел. Да и таскать с собой по острову несколько килограммов камней меня совсем не прельщало.

Основной достопримечательностью Махадзанги является большой баобаб на набережной. Он невысокий, но раскидистый:





Недалеко от того баобаба на сухом дереве сфотал сероголового неразлучника:





Одна из самых обычных птиц острова, мадагаскарский бюльбюль (Madagascar Bulbul, Hypsipetes madagascariensis), рядом с цветком крокодилового дерева (=Гура трескающаяся, Hura crepitans):





Пацан сбивает шестом плоды хлопкового дерева – Cotton Tree = Kapok Tree (Ceiba pentandra):





Семена и на самом деле похожи на хлопок. Аборигены используют их для набивания подушек:





Южной границей города является устье крупной реки Бецибука. При впадении в море она образует широкий лиман. До другого берега – не меньше 10 км. На другом берегу находится деревня Кацепи, куда регулярно ходят паромы. В один из дней я тоже решил туда сплавать для разнообразия. Пройдя от деревни несколько километров в сторону маяка, нашел себе маленькую уютную бухточку и поставил палатку. Вечером была полная идиллия: море, закат, костер и каштановые сифаки. Семейка этих лемуров из трех «человек» пришла на вечернюю кормежку почти к самому моему лагерю. Каштановый сифака, или сифака Кокереля – Coquerel’s Sifaka (Propithecus coquereli):








Я рассчитывал провести в той бухточке как минимум пару дней, но уже на следующее утро, еще до рассвета, она превратилась в проходной двор, и я ретировался. От идиллии ничего не осталось. Местное население поодиночке и группами шныряло мимо моей палатки, неся на плечах корзинки и мелкоячеистые сети. Они направлялись на промысел мелких креветок «паца-паца». Похоже, пришло время собирать урожай этого биоресурса:








Улов представляет собой коричневую массу, в которой с трудом можно различить отдельных креветок – настолько они мелкие и невзрачные:





Креветки сушат на солнце и потом добавляют как приправу к рису. Я тоже прикупил на пробу пару горстей сушеных креветок и на ужин добавил их в вермишелевый суп. Суп стал гораздо вкусней, но после этого на зубах скрипел песок.

А так на рынке в Махадзанге продают крупных крабов, обмазывая их глиной для долгой сохранности. Крабов я не покупал, поскольку негде их было приготовить:





Диего Суарез

Он же Анцеранана, он же Антсиранана, но чаще просто ДиегО, с ударением на «О». Из Махадзанги я взял билет на «прямой» такси-брюс до Диего. Прямой в кавычках, потому что на самом деле он оказался «кривым». В городе Амбилубе, примерно в 130 км не доезжая до Диего, пассажиров вытряхнули из салона и рассадили по другим попутным машинам. Мне досталось место в кабине почтово-багажного минивэна вместе с двумя шоферами, которые регулярно сменяли друг друга. Как я уже упоминал выше, преодоление дистанции в 130 км, несмотря на якобы асфальтированное шоссе, заняло не два часа и не три, а девять с лишним часов почти безостановочной езды. Одна незапланированная остановка все же случилась. Шофер остановился пописать, и у грузовика заглох мотор. Казалось бы, – велика беда! – но у машины барахлил стартер, и она заводилась только с толкача или под горку. Шофер отлично об этом знал (он ехал от самого Антананариву и уже не раз глох по дороге), тем не менее, остановился как раз в яме. Впереди и позади ямы был ровный асфальт, но ему приспичило именно в яме! Как у Высоцкого: «Там у них уклад особый, нам так сразу не понять…». В общем, под звездным небом мы втроем (два шофера и я) долго пытались враскачку выкатить грузовик из ямы, но это было примерно то же самое, что тянуть бегемота из болота. Я уже хотел идти будить на подмогу обитателей какого-то дома, чей силуэт чернел неподалеку, как появился микроавтобус. Троса не оказалось ни у водителя микроавтобуса, ни у моих горе-шоферов. Вместо него прицепили какую-то бельевую веревку, сложенную вдвое. Конечно, веревка сразу же порвалась, но ее все же хватило на то, чтобы грузовик выскочил из ямы на ровное место. А там уже с помощью пассажиров маршрутки и какой-то матери мы растолкали заглохший автомобиль и продолжили путь. Приключения на этом не закончились. Шоферы в очередной раз сменились, и тот, что до этого рулил, сразу же провалился в сон. Я был втиснут в узкое пространство между бодрствующим и спящим шоферами, и спящий постоянно заваливался головой мне на плечо. Голова то и дело подпрыгивала и стукалась о плечо на многочисленных дорожных ухабах, что было весьма чувствительно для плеча, но, похоже, нисколько не смущало шофера. Ладно бы только стукалась, но она еще терлась о плечо коротко подстриженной шевелюрой, которая была жесткая, как металлическая щетка! Я очень жалел, что в кармане у меня не завалялось большой канцелярской кнопки, чтобы примостить ее на плечо. Вместо кнопки положил на плечо свой кулак с выставленным большим пальцем. На пальце был неостриженный ноготь. Голова натыкалась на ноготь, шофер, не просыпаясь, убирал ее в сторону, но через минуту она снова заваливалась мне на плечо. К утру на футболке в районе плеча красовалась дырка – он протер ее своей шевелюрой!

Как бы то ни было, эта веселая ночка подошла к концу, как и весь долгий переезд Махадзанга – Диего. При продаже билета мне обещали, что переезд займет 24 часа, но по факту получилось где-то около 40 часов. Обычное дело для Мадагаскара: никогда не верьте мальгашам насчет времени и расстояний!

Если визитной карточкой Махадзанги является старый баобаб, то в Диего главной «фишкой» служит маленький конический островок Сахарная Голова:





Однажды утром я вышел на побережье напротив этого островка и застал там странную активность: местные жители, в основном женщины, брели по мелководью к какой-то коряге в сотне метрах от берега. Как вскоре выяснилось, та коряга обладает чудодейственными свойствами и помогает от многих недугов, особенно от бесплодия. Последнее обстоятельство особенно важно для мальгашей, ведь их национальная идея – нарожать как можно больше детей! Не исключено, что таким уважением коряга пользуется из-за своей похожести на рога зебу – местный символ богатства и плодородия:





Возвращаясь от коряги домой, набрел на маленькое кладбище мадагаскарцев, погибших на полях сражений второй мировой войны. На краю кладбища рос баобаб – один из трех видов, которые встречаются в этом регионе. По случаю сухого сезона он был голый, без листьев. Баобабы здесь не такие эффектные, как в знаменитой Аллее Баобабов возле Мурундавы:





Во дворе госпиталя сфотал роскошный баньян со свисающими с веток воздушными корнями:





А это дерево, встречающееся на улицах Диего, мне не знакомо. Местные называют его «вишней» («шериз» по-французски), но с вишней оно не имеет ничего общего. Плоды съедобны, по вкусу напоминают ранетки:





Данную геологическую коллекцию я снял не в музее, а на стене дома: хозяин просто заделал камни в штукатурку для украшения. Основная часть экспонатов – куски окаменелых деревьев. В отшлифованном виде они смотрятся весьма симпатично:



Продолжение следует

[mad-naturalist]

Красные Тсинги и их окрестности

Самые известные каменные («черные») тсинги Мадагаскара находятся в национальном парке Тсинги де Бемараха, а недалеко от Диего есть местечко с красными тсингами. Красные тсинги «вылеплены» из глины и не такие острые, как черные.

Из Диего почти каждый полдень, кроме субботы, в ту сторону ходит маршрутка-грузовик типа того, на котором я ездил к Янтарному мысу. Конечный пункт – поселок Ируду, примерно 60 км от Диего (40 км на юг и еще 20 км на восток). Путь на маршрутке занимает 3-4 часа. Тсинги находятся в 4 км не доезжая Ируду.

Я высадился возле визит-центра Красных Тсингов под вечер и никого из персонала там не застал. Оставив рюкзак в одной из беседок, погулял свободно среди причудливых образований в свое удовольствие, пользуясь мягким предзакатным освещением:








Здесь природа нарисовала карту Африки:





Тсинги – это продукт водной и ветровой эрозии. Процесс этот продолжается каждый миг, и тсинги со временем меняют форму. Несмотря на сухой сезон, по дну оврага с красными тсингами тек ручеек, и местами было видно, как он размывает глиняные структуры:








Красные тсинги на фотографиях смотрятся грандиозней, чем в реальности. На самом деле большинство из них не превышает 2-3 метров. Здесь я посадил себя для масштаба:





Признаться, красные тсинги меня не особенно удивили и не показались чем-то уникальным. На Камчатке недалеко от Курильского острова подобные «белые тсинги» из пемзы (Кутхины Баты) смотрятся гораздо внушительней, ну а рядом с Брайс-каньоном в штате Юта, США красные тсинги я рядом не стояли. Но если судьба занесет вас в Диего, то можно для разнообразия прокатиться туда на денек-другой:





Местность в районе красных тсингов похожа на саванну. Довольно обычна какая-то пальма с крупными коричневыми орехами. В других районах Мадагаскара я ее не встречал:





Эта лиана для меня тоже неизвестна. Среди голых веток выделяется пучок трубчатых цветов. Я наблюдал, как из них пила нектар мадагаскарская нектарница, но заснять не успел:





А этих забавных насекомых – что-то вроде очень крупной тли – я встречал и раньше, но тут их было особенно много. В спокойной обстановке они похожи на крохотных белых дикобразов со сложенными на спине иглами, но при малейшей опасности они поднимают свое оружие и напоминают при этом какие-то грибы. «Иглы» сделаны из воска:





Вернувшись после осмотра красных тсингов к визит-центру, застал там двух сотрудников, поливающих растения. «На халяву» посетить парк не удалось, пришлось заплатить входную плату. Правда, сотрудники вникли в мое положение «робинзона» и взяли только половину от обычной платы (15 тысяч ариари вместо 30), а также позволили бесплатно переночевать на мягком матрасе в визит-центре парка (по совместительству он оказался баром-рестораном, совершенно пустым по причине коронавируса). Утром обнаружил в умывальнике нового для себя геккона с необычной чешуей. Он самостоятельно не мог вылезти из раковины, и я ему помог. Spotted Fish-scale Gecko (Geckolepis maculata). Мальгашское название этого вида «matahotrandro» переводится примерно как «боящийся дня»:





Наутро с рассветом я покинул визит-центр и пошел в поселок Ируду. По пути посмотрел сверху на «каньон» – один из трех участков парка с красными тсингами. Есть еще участок «малые тсинги» при въезде в парк, но туда я не заглядывал:








Поселок Ируду находится всего в 4-5 км от побережья Индийского океана. Конечно, я продолжил путь к ближайшей бухте. Бухта не понравилась: мелкая и илистая. Но по спутниковой карте я помнил, что к югу от Ируду, километрах в 10-15, имелась пара небольших бухт с белыми пляжами. Поэтому я совершил марш-бросок в том направлении и в итоге нашел себе прекрасное место для палаточного лагеря на три дня, поблизости от крохотного рыбацкого поселка, не обозначенного на картах. Расскажу о том месте в следующем посте.

Продолжение следует

[mad-naturalist]

В октябре на севере Мадагаскара наступает весна. Дождей еще нет, и лес стоит голый, но многие растения начинают цвести. Если не знать, где сделан этот снимок, можно подумать, что это цветет на сопке багульник (рододендрон даурский) где-нибудь под Хабаровском:





На концах зеленых веток древовидного молочая появляются крохотные невзрачные цветочки:





Птицы готовятся к размножению. Мадагаскарские ткачики искусно вьют висячие гнезда:





Самка узкокрылой ванги уже готова…





Но вовсе не к полету:





Мадагаскарская кукушка – Madagascar Lesser Cuckoo (Cuculus rochii). Как и тиркушка, она зимует в Африке. Интересно, что голос мадагаскарской кукушки весьма похож на четырехсложную «песню» индийской кукушки, которая встречается у нас на юге Дальнего Востока:





К югу от поселка Ируду пришлось дважды пересечь одноименную речку, примерно по пояс-грудь глубиной. Поскольку устье ее находится поблизости, то глубина брода сильно варьирует в зависимости от приливов-отливов. Далее дорога шла по северной границе малоизвестного и мало посещаемого национального парка Аналамена.





Дорога разделяет два резко отличающихся друг от друга биотопа. С одной стороны – ярко-зеленые мангровые заросли и илистые отмели с множеством красивых крабов-махальщиков:











С другой стороны, на сопке, – сухой лес с баобабами и незнакомыми деревьями, густо перевитыми множеством лиан. Одна из лиан имеет причудливое утолщение в прикорневой части и напоминает гигантского высохшего спрута:





Это дерево удалось определить хотя бы до рода – тамаринд:





В рощице тамариндов я долго гонял парочку мадагаскарских райских мухоловок. Самец был красивой белой морфы:





Дул сильный ветер, и длинный хвост закручивало во все стороны:





А это его рыжая подружка:





В одном месте обнаружилось скопление необычных многоствольных баобабов:





Вообще, вдоль дороги баобабы встречались часто. Что за вид – не знаю. Многие были с плодами:





Судя по валявшейся вдоль дороги пустой скорлупе плодов, аборигены активно используют их «начинку». Внутри содержится что-то типа слежавшейся пудры с твердыми косточками. Пудра имеет кисло-сладкий вкус, похожий на вкус плодов тамаринда. Из нее делают кисленький напиток:





В безлистном сухом лесу издалека бросались в глаза изумрудно-зеленые пятна сидящих на стволах мадагаскарских дневных гекконов – Madagascar Day Gecko (Phelsuma madagascariensis). Довольно крупный вид, достигающий в длину более 30 см, но экземпляр на снимке гораздо короче, потому что потерял где-то свой хвост:





Эту змейку я определил как Dromicordyas bernieri, по-местному «maroandavaka». Переводится примерно как «многочисленная в норах». Судя по литературе, она не вырастает длиннее 110 см:





По пути местами мне докучали плоские пятнистые мухи, похожие на наших оленьих кровососок, только гораздо крупнее. Скорее всего – из семейства Hippoboscidae (мухи-кровососки). Они похожи на крылатых клещей, и их очень трудно раздавить. В основном они нападают на коров-зебу, но при недостатке копытных млекопитающих не брезгуют и приматами. Атакуют они коварно: подлетают бесшумно, садятся на кожу осторожно и тихонько, кусают безболезненно, но потом место укуса сильно чешется один-два дня, как после укуса наземных пиявок, и также выделяется сукровица. Предпочитают кусать икры и щиколотки:





Добравшись до берега океана, я «заякорился» на трое суток в перелеске под защитой песчаных дюн. Все три дня дул очень сильный ветер, несший мелкий белый песок. Если сидеть на дюне с голой спиной – то ощущение такое, будто проходишь сеанс иглоукалывания. Но в затишке между дюнами можно было спокойно ставить палатку и разводить костер. В том перелеске было очень много мадагаскарских козодоев – Madagascar Nightjar (Caprimulgus madagascariensis). Я за предыдущие поездки ни разу их не видел в дневное время, а тут встречал неоднократно. А куда им было деваться: с одной стороны – болотистые мангры, с другой – океан, вот они и собрались в перелеске, несмотря на бродячих коров-зебу и подозрительного небритого туриста. Когда козодой неподвижно сидит на земле – заметить его почти невозможно:








Три дня я бездельничал и учил мальгашские слова по мини-словарю. Научился мыться без мыла в океане: трешь кожу мокрым мелким песком, смываешь – и чистенький! За питьевой водой и пивом ходил в крошечный рыбацкий поселок в конце бухты. Поселок состоял всего из десятка хижин, но среди них была-таки лавка с пивом «Три Лошади»! Еды мне хватило своей, заваривал в основном супы из пакетов. Один раз, впрочем, позарился на недорогое мясо акулы в уже готовом (жареном) виде.





За 5 тысяч ариари (1 евро с «копейками») я купил у хозяйки три больших куска, но смог съесть лишь чуть-чуть и на следующее утро отдал остатки хозяину лавки. Из предыдущего опыта я уже знал, что мясо многих видов акул и крупных скатов обладает противным привкусом мочевины, но почему-то подумал, что в жареном виде этот вкус исчезает. Причем в данном случае жарилось не свежее мясо, а круто засоленное, подвяленное и снова вымоченное в воде. Однако я просчитался: даже после всех этих процедур акулятина отдавала аммиаком. Местное население знает секрет, как правильно приготовить это мясо, смешивая его с овощами и специями. К тому же мальгаши рыбу кусками обычно не едят, а готовят из нее подливку к своему основному блюду – вареному рису.

Солнце заходит за Янтарные Горы:







Продолжение следует

[Varela]

Интересно где вы видели «рубиновый пляж» на Шри Ланке?

[mad-naturalist]

Интересно где вы видели «рубиновый пляж» на Шри Ланке?

На крайнем юге, недалеко от поселка Киринда. Есть отчет с фотографиями:
Шри Ланка – 2016. Несколько полезных советов и немного картинок о природе

[mad-naturalist]

Окрестности Диего Суареса

Если объехать большой залив, расположенный к востоку от города, то примерно через 20 км прибудешь в рыбацкий поселок Рамена. Дорога асфальтированная, хотя и разбитая. Во время моего пребывания в тех краях шли активные ремонтно-дорожные работы. Из Диего в Рамену ходят маршрутки с периодичностью примерно раз в час, билет стоит 4 тысячи ариари (около 1 евро), ехать около часа.

Основное занятие местных жителей – рыболовство. Маршрутки, возвращающиеся в Диего, везут свежую рыбу, осьминогов и кальмаров. На фотографии виден город Диего на другой стороне залива:





Во время прогулки по поселку я наткнулся на женщину со свежим уловом, основную часть которого составляли рыбы-прилипалы. На Мадагаскаре до этого я их не видел ни на одном из рынков. Я для интереса приценился: цена была что-то около 2 евро за килограмм уже разделанной рыбы. Но покупать не стал, поскольку впереди у меня предстоял дневной поход по жаре, и рыба бы протухла:





Места рядом с Диего Суаресом богаты на исторические объекты в разной степени сохранности. Здесь в свое время отметились и португальцы, и англичане, и французы. Где-то неподалеку располагалась и легендарная пиратская республика Либерталия. Обилие защищенных глубоких бухт позволяло пиратам спокойно приставать к берегу. Но вряд ли они жили здесь постоянно: слишком сухая и безводная тут местность:





Остатки старинных фортов можно встретить поблизости от Рамены. Я не знаток истории, и не уточнял, кому они принадлежали:








На окраине поселка встретил доверчивого мадагаскарского геккона:





Пахиподиумы Рутенберга (Pachypodium rutenbergianum) в конце сухого сезона уже в основном отцвели, но кое-где еще попадались их крупные соцветия. Тут можно видеть сразу и цветы, и плоды:





Во время прогулки сфотал крючкоклювую вангу – Hook-billed Vanga (Vanga curvirostris). Ее назвали так не случайно:





К югу от Диего, так же примерно на расстоянии 20 км, расположен поселок Жоффревиль. Туда тоже можно легко доехать на маршрутке. Там совсем другой климат, чем в Диего или Рамене. Поскольку Жоффревиль находится на несколько сотен метров выше уровня моря, на склоне Янтарных Гор, здесь значительно прохладней и влажней. Рядом проходит граница очень интересного национального парка Монтань д’Амбр («Янтарная Гора»), но я там пока не был по финансовым причинам. День пребывания в парке обошелся бы минимум в 25 евро (плата за вход плюс обязательный гид), а я уже несколько последних месяцев как перешел на режим жесткой экономии. Может быть, съезжу туда специально еще разок, когда появится определенность с открытием границ Мадагаскара.

Благодаря влажному климату в Жоффревиле и его окрестностях выращивают фрукты, которые не растут в Диего. Например, японскую мушмулу (мальгашское название – «бибас»):





Однако главный местный продукт – это листья дерева кат из семейства бересклетовых (Catha edulis). Из Жоффревиля его везут в Диего целыми охапками и корзинами:





Листья ката содержат наркотические вещества возбуждающего и стимулирующего действия, поэтому во многих странах, в том числе в России, они находятся под запретом. Но на Мадагаскаре жевание ката вполне легально и весьма популярно. Правда, жуют его только на севере Мадагаскара (по крайней мере, в других регионах острова он не попадался мне на глаза ни разу). Я тоже попробовал несколько листочков в виде научного эксперимента. В отличие от листьев коки, которые не произвели на меня никакого эффекта (в свое время я тоже ставил с ними аналогичный эксперимент в Перу и Боливии), листья ката заметно бодрили, как будто выпил чашечку кофе. Аборигены не ограничиваются несколькими листиками, а берут целую горсть, пережевывают и оставляют на пару часов за щекой, отчего создается впечатление, что у них раздулся флюс. Наблюдал однажды парней с такими «флюсами» даже в составе похоронной процессии. В Википедии написано, что листья ката подавляют аппетит, снимают усталость и боль. Но есть и побочный эффект: при попытке отказаться от привычки жевать эти листья может возникнуть кратковременный запор:






Если высадиться не доезжая 4-5 км до Рамены и пройти по грунтово-песчаной дороге на восток, то примерно через 5 км выйдешь к широкой бухте Сакалава:





Дорога туда идет по границе небольшого заповедника с невысоким густым лесом:





Снова встретил мадагаскарских гекконов и не удержался от очередной фотосессии. Уж больно они фотогеничные:





На стволе большого дерева, которое служило домом как минимум пяти гекконам, «выросли» какие-то образования, похожие на грибы сморчки. Насколько я понял, это были мелкие муравейники или термитники:





Достигнув бухты Сакалава, я прошел в дальний ее конец и поставил палатку у подножия белоснежной дюны на мягком ковре из нитевидных листьев казуарины. Место мне понравилось, и я остался там на четверо суток:





Сакалава – самая большая и самая населенная бухта (там имеется рыбацкая деревушка и несколько кемпингов), однако к северу от нее находится несколько маленьких, но не менее симпатичных бухточек с практически безлюдными пляжами. Обилие дров на берегу говорит о том, что поблизости нет поселков (иначе бы их собрали и сожгли в кухонных очагах):





Песчаные бухты отделены друг от друга узкими мысами, поросшими чахлым кустарником и травой. На заднем плане – Французские Горы, которые объявлены природным заповедником:





Местами встречаются скопления нерукотворных каменных скульптур:





Чужой против Хищника:





Кромки некоторых камней на берегу остры, словно зубья гигантской пилы:





По камням у полосы прибоя бегают мелкие черные сцинки. Предположительно, это Bouton’s Skink = Snake-eyed Skink = Coral Rag Skink (Cryptoblepharus boutonii):





В моем палаточном лагере неожиданными соседями оказались мелкие светлые мокрицы (сухопутные рачки), которые в большом количестве постоянно и безуспешно пытались штурмовать песчаную дюну:





Мокрицы, как известно, любят сырость. Для меня так и осталось непонятным: почему в данном случае они покидали влажную лесную подстилку и лезли в «пустыню», не из спортивного же интереса? На нижнем снимке видно, что дюна состоит из белого кораллового песка с небольшой примесью кусочков красного коралла:





Портрет мадагаскарского козодоя «с бородавкой на носу». На самом деле – у него такие необычные ноздри:





Мадагаскарская шпорцевая кукушка вылезла из кустов на ветку казуарины, чтобы погреть спинку на утреннем солнышке:





С южной стороны бухта Сакалава упирается в мангровые заросли. С веток мангровых деревьев свисают острые зеленые «сосульки». Они обладают хорошей плавучестью и служат для расселения растений по свету:





Глядя на илистых прыгунов, можно легко представить, как в процессе эволюции животные вышли из моря на сушу:





Еще один баобаб:





Плоды этого кустарника мне явно что-то напоминают:





Аленький цветочек:





Встретил сокола-сапсана в нехарактерной для него обстановке – на илистой отмели. Сапсан – Peregrine Falcon (Falco peregrinus):





Вертикальный взлет! Здесь в один кадр попали обе морфы рифовой цапли – светлая и темная. Рифовая цапля – Dimorphic Egret (Egretta dimorpha):





Благодаря постоянному ветру и широким песчаным отмелям бухта Сакалава пользуется популярностью у кайт-серферов со всего мира. Даже в период «самоизоляции» Мадагаскара над ней развевались цветные парашюты, до 5 штук одновременно. Винд-серфер тоже был замечен в один из дней. На берегу имеется несколько кемпингов и гостиниц, где оборудование для кайт- и винд-серфинга можно взять напрокат. Правда, цены очень кусаются: обычно просят по 45 евро в час, хотя в период коронавирусной блокады острова соглашаются и на 30 евро в час:



Продолжение следует

[mad-naturalist]

Вчера, 17 ноября 2020, закончился восьмой месяц моей «робинзонады». Я по-прежнему в Диего, на севере острова. Город симпатичный, но надоело сидеть целый месяц на одном месте. Поэтому через 3-4 дня еду в столицу и далее на юг. Куда – пока не знаю, определюсь по ходу движения. Так что у этого отчета будет продолжение, если я окончательно тут не обленюсь или не одичаю.

В прошедшие выходные прошел небольшой циклон, ознаменовавший собой начало влажного сезона. Зацвели королевские делониксы, или огненные деревья (Delonix regia), которые растут вдоль дорог в Диего. Это дерево из семейства бобовых является эндемиком Мадагаскара, однако распространилось сейчас по всему миру благодаря декоративным свойствам:





На рынке замечены первые плоды личи, пока еще зеленоватые. Скоро пойдут в массе и будут стоить копейки. Продолжается сезон манго. Мелкие, но очень сладкие манго можно купить на рынке по 2 рубля штука, а крупные – по 4-6 рублей.

Увы, в отношении открытия границ никаких новостей нет. На днях видел в небе первый самолет за несколько месяцев, а вслед за ним пролетел и другой. Правда, расспросы аборигенов не внесли ясности: куда же летели те самолеты и где они приземлились? Аборигены не раскололись. Одно ясно: регулярных авиарейсов по международным направлениям как не было, так и нет. На Мадагаскаре ситуация с коронавирусом относительно благополучная (в среднем всего 30-50 заболевших в сутки, и менее 300 летальных исходов за все время самоизоляции острова), однако на фоне того, что творится в Европе, правительство Мадагаскара вряд ли осмелится открыть остров для иностранцев в ближайшее время. Судя по всему, придется мне встречать Новый Год здесь.

На прошлой неделе снова смотался в бухту Сакалава, пожил пару дней на прежнем месте, у подножия песчаной дюны. На сей раз у меня появилось несколько соседей. На ветке большой казуарины, под которой я поставил палатку, обнаружилось вот такое чудо-юдо:





Я определил его как пантерного хамелеона (Furcifer pardalis), хотя до конца не уверен. Обычно этот вид раскрашен в разные яркие цвета, но мой сосед носил скромную одежду, которая хорошо подходила под серую кору казуарины. Хамелеончик был на стадии линьки, и на нем болтались ошметки старой сухой кожи. Это делало его маскировку еще лучше:





На нижнем снимке хорошо видно строение лапки хамелеона. Она устроена в виде клешни, снабженной острыми коготками и пупырчатой подошвой:





На той же казуарине было гнездо узкокрылой ванги, которое я не заметил в прошлый раз. Издалека оно было похоже на древесный нарост. Парочка птичек как раз заканчивала строительство своего домика перед откладкой яиц:





Однажды в гости заглянула корова-зебу. В такой пустынной местности коровам приходится нелегко с поиском пропитания и воды:





Мадагаскарские нектарницы постоянно крутились рядом с палаткой. Похоже, у них где-то поблизости тоже было гнездо:




На берегу океана видел издалека белохвостых фаэтонов – White-tailed Tropicbird (Phaethon lepturus). На маленьком острове к северу от поселка Рамена имеется гнездовая колония этих птиц, но я туда не добрался:





Шлемоносные цесарки встречаются на Мадагаскаре как в диком, так и в прирученном состоянии:





Утром на палатке поймал маленького серого богомола из рода «попа» (Popa sp., африканские веточные богомолы) – African Twig Mantis. Вероятно, молодая особь Popa spurca. Повезло же ему с имечком!





Обезьяний апельсин, он же стрихнос, он же чилибуха (Strychnos sp.), местное имя «мукутра». В Африке этими плодами питаются бабуины, отсюда и название. На Мадагаскаре обезьян нет, поэтому плоды никто не трогает, если не считать местных ребятишек. Кушать в этих плодах почти нечего, однако кисло-сладкая мякоть хорошо утоляет жажду. По вкусу напоминает гренадилью (пассион фрукт), только кислее, и косточки крупнее:





«Сад камней» на мысу к северу от бухты Сакалава:








Несколько раз натыкался на каменные «вазы» непонятного происхождения. Похожие образования наблюдал когда-то на Большом Гавайском острове в местах недавних излияний жидкой лавы. Там лава текла через лес и, сжигая деревья, застывала вокруг стволов в виде похожих «ваз». Но тут причина была явно другая:





На том же мысу среди пожухлой скудной травы выделялись ряды ярко-зеленых холмиков, похожих на чьи-то могилки. Однако «ландшафтным архитектором» в данном случае выступил, скорее всего, ветер:





По дороге к бухте Сакалава заметил змею, которая начала подниматься на дерево к молодому мадагаскарскому геккону-фельзуме. Похоже, назревал конфликт. Но чем закончилось дело, я так и не узнал, поскольку геккон меня испугался и убежал вверх по стволу:





Змею я определил как Northern Big-eyed Snake (Mimophis occultus, до 2017 г. был в составе вида M. mahfalensis), местное название «bibimora». Она вырастает лишь до 100 см в длину:





Восход солнца в бухте Сакалава рядом с моей стоянкой:



Продолжение следует

[mad-naturalist]

Прогулялся вчера в заповедник Французские Горы, расположенный всего в нескольких километрах от Диего Суареза. Вершины одноименного хребта возвышаются примерно на 400 м над морем. Прежде меня отпугивала от экскурсии в этот заповедник входная цена. По неподтвержденным данным, вход стоит 30 тысяч ариари (7-8 долларов), плюс еще сколько-то за гида. Вроде бы немного, но сейчас у меня каждый доллар на счету. Поэтому я сходил туда «по-партизански», с тыла. Залез наверх коровьими тропами и там уже наткнулся на нормальную экскурсионную тропу, на которой, к счастью, никого не встретил. С туристами на Мадагаскаре в этом году не густо.

Еще на подходе к горам наблюдал на кустах настоящую оргию каких-то жуков-долгоносиков:





Каждый куст вдоль тропы был усеян десятками сексуально озабоченных жуков:





На цветущем древовидном молочае собралось много бабочек-данаид (Danaus chrysippus)…






… и жуков-бронзовок:





Обнаружил выводок паучков, похожих на макроскопические апельсинчики:





На дереве висел какой-то странный «фрукт»:





При ближайшем рассмотрении он оказался «коллективным коконом» неизвестной мне бабочки. Под оболочкой было не менее сотни индивидуальных коконов. Бабочки уже вылупились, так что от коконов остались лишь шкурки:





Снова встретил пантерного хамелеона, но совсем другой окраски, чем в бухте Сакалава:








Коровьи тропы вывели меня на большую лужайку, со всех сторон окруженную карстовыми скалами. Под ними и на них росли мощные баобабы со стволами до 2 м в диаметре. Баобаб Суареза (Adansonia suarezensis) встречается только на крайнем севере Мадагаскара:





На вершине хребта рос роскошный лес с большими деревьями и толстыми лианами:





Тропа петляла между скал. В одном месте пришлось даже протискиваться сквозь натуральный туннель:





По скалам ползали «колбаски с ножками»:





Пополнил свой индивидуальный список птиц новым видом: африканский широкорот – Broad-billed Roller (Eurystomus glaucurus). Правда, смог сфотографировать его лишь издалека:





Зато отлично сфотал самца мадагаскарской нектарницы. Он был увлечен разборками со своим соперником и не обращал на меня внимания:





По пути попалось несколько видов цветущих растений:





Так цветет тамаринд (Tamarindus indicus):





А это, похоже, какой-то молочай, вооруженный «колючками в квадрате». То есть на его колючках растут другие колючки:





Прямо на скале росли какие-то растения из семейства ароидных, похожие на большие искусственные цветы:





Очень необычное растение – то ли дерево, то ли лиана. Как будто спилили макушку маленького баобаба и привязали к стволу несколько пожарных шлангов. Благодаря табличке удалось узнать, что сия химера носит научное имя Cyphostemma macrocarpa и принадлежит к семейству виноградных:





На северном краю Французских Гор, где они круто обрываются к океану, расположены развалины форта Анусираву, построенного французами примерно сотню лет назад:








Для того, чтобы поднимать на высоту 400м строительные материалы, провиант и прочие грузы, французам пришлось пробить в скалах длинный туннель. Лестница была построена уже после французов:





Недалеко от форта имеется обзорная площадка с отличными видами во всех направлениях. Это – вид на запад, в сторону города Диего Суарез и островка Сахарная Голова:





А это – на север, в сторону поселка Рамена, бухты Сакалава и Изумрудного Моря (светлое пятно на горизонте):





Продавцы кокосов пытаются извлечь хоть какую-то пользу из коронавирусного безумия:



Продолжение следует

[Nikolaj]

Под ними и на них росли мощные баобабы со стволами до 2 м в диаметре

Сергей, была ли возможность подойти к баобабам ближе? Насколько часто встречаются?

[mad-naturalist]

Сергей, была ли возможность подойти к баобабам ближе? Насколько часто встречаются?

Баобабов местами было много среди скал, и подойти к ним не составляло труда. Проблема в том, что в густом и высоком лесу баобабы не выглядят так фотогенично, как на открытом месте, особенно с близкого расстояния. Тем и славится Аллея Баобабов возле Мурудавы, что там баобабы Грандидьера выставлены как на подбор и не закрыты никакими деревьями и кустарниками. Здесь же, возле Диего, лесные баобабы даже самого приличного размера смотрятся вот так:



Хотя, если задаться целью и поспрашивать местных гидов, то наверняка можно найти и изолированные деревья, в интернете я видел хорошие картинки именно баобабов Суареза.

[mad-naturalist]

Декабрь 2020… Позади – почти 9 месяцев «мадагаскарщины». Я уже особо не удивлюсь, если моя «робинзонада» продлится целый год или даже дольше. Открывать границы острова в ближайший месяц, похоже, не собираются. По последним слухам, международное регулярное сообщение откроется лишь к марту следующего года. Но никакой гарантии, конечно, нет.

А пока мне не остается ничего другого, как терпеливо пережидать «коронавирусную блокаду», учить мальгашский язык и выкладывать время от времени короткие заметки о своем слегка затянувшемся путешествии. В основном это будут фотографии заинтересовавших меня объектов с комментариями.

Итак, после полутора месяцев, проведенных на севере острова, я совершил 36-часовой переезд на такси-брюсс из Диего в Антананариву, пожил в столице три дня и двинул дальше на юг, в город Фианарантсуа (Fianarantsoa, переводится с мальгашского как «хорошая учеба»). Фианарантсуа – это культурная столица Мадагаскара, типа Санкт-Петербурга для России. Однако задерживаться там я не стал, а двинул на восточное побережье, в город Манандзари, где уже побывал полгода назад и где снова «бросил якорь» на неопределенное время.

На рынках и придорожных прилавках можно часто видеть цветастые батареи разнокалиберных пластиковых бутылок с пряными фруктово-овощными смесями. Внутри могут быть тертые соломкой манго, нарезанные лимоны, имбирь, чеснок и прочие деликатесы, все с изрядной долей уксуса и жгучего перца. Они используются в качестве приправы к рису и другим блюдам. Большая бутылка стоит в районе двух евро:





Я уже упоминал о привычке северян жевать листья ката. У паренька за щекой как раз такая «жвачка»:





Продавщица личи в Фианарантсуа. Одна кучка стоит 2-4 рубля, или где-то 20 рублей за килограмм. Но это в городе и в начале сезона личи. В разгар сезона и в сельской местности цены гораздо ниже:





По пути на восточное побережье я остановился на 4 дня в поселке Ранумафана (Ranomafana), расположенном на границе одноименного национального парка. В парк я не ходил (слишком дорого), но полазил по окрестностям. Поселок Ранумафана довольно симпатичен. Со всех сторон он окружен невысокими, но крутыми горами, покрытыми дождевым тропическим лесом:











На протекающей через поселок реке Намуруна имеется несколько водопадов, один из которых расположен совсем рядом:





Постирушки на горной речке:





У водопада встретил пеструю цикаду:





Обычный в том районе вид бабочки-парусника:





Интересный жук-долгоносик. Со стороны кажется, что он сдох и покрылся плесенью, но это лишь камуфляж и обманка для хищников:





Пара моментов из жизни черных попугаев-ваза:





Почеши головку!





Африканский широкорот. На зиму (примерно с мая по октябрь) он улетает в Африку, но в декабре его можно встретить по всему острову:





Поспели личи в саду у дяди Вани!..





В отличие от вездесущих личи, сей «фрукт» весьма специфичен для Мадагаскара. Более того – я не встречал его в продаже нигде на острове, кроме Ранумафаны. Зовут его «лунгуза», и это не что иное, как плоды мадагаскарского кардамона (Aframomum angustifolium) из семейства имбирных. Они ужасно кислые, но, говорят, полезные. Особенно для беременных женщин:





Каменотес. С помощью деревянных колышков он превратит огромный валун в кучу каменных «кирпичей»:





Мальгаши до сих пор используют «доисторические» утюги, которые заправляются горячими углями или раскаляются на печке:





В окрестностях Ранумафаны я набрел на неглубокие ямы с деревянными колодами внутри. Я предположил, что в них выжигают древесный уголь – основной вид топлива на Мадагаскаре. Но аборигены объяснили, что данные ямы используются для брожения сахарного тростника. Конечным продуктом является «тока гаси» – самопальный крепкий ром. Стебли тростника давят теми самыми колодами:





А это уже город Манандзари. Весело раскрашенный собор Святого Августина:





Мальгаши весьма искусны в плетении различных предметов из растительных волокон. Материалом служат волокна сизаля, бамбука, рафии, кокосовой пальмы и других растений. Снизу вверх – циновки «тсихи», корзинки «танти», веялка для риса «сахафу» и мадагаскарские «кофеварки» («танти кафе»), о которых я уже рассказывал в одном из предыдущих постов:





Скромная продавщица крабов на базаре в Манандзари:





Футбол весьма популярен на острове. Женская футбольная команда…





…и ее отдельные представители:








Аннона колючая, или сметанное яблоко (Annona muricata, местное название «вуантсукуна»), росла рядом с моим бунгало. Вкус приятный, но много косточек:





Рыбаки в устье реки Манандзари:





В отличие от июня, в начале декабря их улов состоял в основном из крупных летучих рыб:








Хотя изредка попадалась и более весомая добыча. Например, дорада весом 7-8 кг…





…или пятнистый морской окунь примерно такого же веса:





А этот морской скат по приблизительной оценке имел массу около 50 кг:





Не перестаю удивляться умению малагасийских женщин таскать на голове различные грузы, порой весьма тяжелые:





Еще одно новшество по сравнению с июнем – к Манандзари подошла мелкая креветка, и местные жители вышли на берег для ее промысла. По утрам море напротив моего бунгало напоминало суп с фрикадельками. После пяти или десяти минут бултыхания в прибое рыбаки и рыбачки выносили на пляж кучку креветок – иногда с килограмм, а иногда всего с горсточку:





Меня тут как-то спрашивали – а есть ли в Манандзари гологрудые рыбачки? Я ответил отрицательно, но это было зимой, в июне. А теперь они-таки есть, и вовсе не в единичном количестве! Правда, фотографироваться стесняются, пришлось снимать украдкой:











Мадагаскарская Ассоль:



Продолжение следует

[Танав]

Привет, Сергей! Это хорошо, что рыбачки ещё хранят традицию. В мае их было мало. Я сам с 1 декабря на Суматре. Путешествую на мото! Чему безмерно рад. Шикарная природа, дешевизна, куча животных. Не хуже Мадагаскара!

[kerzh1981]

Хочется поздравить автора с Новым Годом, пожелать ему когда нибудь все же вернуться домой, если не в наступившем году, так в следующем):
Мадагаскар в этом отчете предстает ярким, светлым, захватывающим дыхание от приятной неизвестности.., именно таким, каким я его и планировал увидеть в ушедшем году..,

[mad-naturalist]

Хочется поздравить автора с Новым Годом, пожелать ему когда нибудь все же вернуться домой, если не в наступившем году, так в следующем):

Спасибо, я тоже на это очень надеюсь!



...Вот и еще один месяц моей «ссылки» пролетел, как манговый лист. Так, глядишь, и до года дотяну… В течение этого месяца я безвылазно жил в городе Манандзари, попав в «день сурка». От нечего делать даже стал бегать по утрам и делать небольшие заплывы в устье реки. Фотоаппарат почти забросил, однако несколько снимков все же накопилось. Их и публикую, вместе со своими комментариями.

Я уже поднимал в одном из постов тему фади (табу) на Мадагаскаре. Обычно мальгаши не любят об этом распространяться, особенно о семейных или клановых фади. Но есть и исключения. Вот пример: у ворот в гостиницу «Морской Сад», где я сейчас обитаю, установлена бетонная стела с перечислением фади, касающихся этого места. В переводе текст гласит: «АМБИНАНИ (= Устье реки). Священное место. Фади: кушать свинину, стирать одежду красного цвета, ездить на мотоциклах, использовать кухонную посуду, носить обувь, приводить собак. За нарушение фади – обряд очищения». Насколько я понял из расспросов аборигенов, «обряд очищения» предусматривает жертвоприношение в виде быка, так что наказание получается весомым. Впрочем, как я заметил, на некоторые запреты местные жители не обращают внимания: и в обуви ходят, и на мотоциклах катаются. Но не все так просто. Мне рассказывали, что пару лет назад одну психически ненормальную женщину сожгли живьем после того, как она притащила к устью реки кусок свинины и демонстративно бросила его на песок на глазах у публики. Видимо, одни фади соблюдаются более строго, чем другие:





Креветки «патса-патса» сушатся прямо на пляже напротив моей гостиницы. Креветка подходят к берегу волнами, в зависимости от фазы луны, и количество рыбаков соответственно сильно варьирует:





Если говорить о более солидной морепродукции, то основную часть добычи рыбаков (тех, что рыбачат сетями с лодок) составляет мелкая и средняя рыбешка нескольких видов. Крупная рыба попадается в улове редко, и на городском базаре ее найдешь в продаже тоже не каждый день. Из разряда крупных я видел (а иногда и покупал) скатов, акул, тунцов, каранксов, груперов, рыбу-меч и еще несколько рыб, названия которых я не знаю. Больше всего мне понравилась рыба-меч: мясо плотное, как курятина, и вкусное. На следующем снимке – перекупщики с относительно крупной продукцией (внизу, в тазу, – какой-то вид тунца, вверху – неизвестная мне рыба):





На голове – полный таз рыбы, в руке – корзинка, на спине – ребенок… Малагасийским женщинам можно ставить памятник!:





Мобильная «кофейня». Список инвентаря: два термоса с горячим кофе, один капок (т.е. банка из-под сгущенки) сахара, один капок сгущенного молока, ведро с водой и жестяными кружками на дне, крючок из проволоки для доставания этих самых кружек, ведро с пончиками. Штатный состав: директор, бармен, носильщик, мойщик (все – в одном лице). Стоимость кофе: 4-8 рублей, в зависимости от размера порции и наличия сгущенки. Стоимость пончика: 2 рубля.





Продавцы корзин из волокон бамбука:





Рыбаки на канале Пангалан:





Ананасы приплыли!





Самец мадагаскарского фуди во всей красе:





Незнакомые мне растения с крупными «мохнатыми» цветами стелились в виде длинных плетей поблизости от бунгало:





Такие вьюнки обычны на пляжах вдоль всего побережья:





Плоды этого кустарника как будто обшиты алым бархатом:





Ананасы? Нет, это плоды пандануса:





Судя по развалинам шикарного 2-этажного госпиталя, построенного французами, городок Манандзари когда-то знавал лучшие времена:





Однажды я прогулялся вдоль океана километров на десять на север от Манандзари. Берег там довольно однообразный – прямой пляж без бухт и заводей, с сильным прибоем. Прямо на раскаленном песке встретил эту змейку:





Подарок океана – футбольный мяч! Именно такими самодельными мячами играют в футбол большинство ребятишек в мадагаскарской провинции:





Издалека эта коряга была очень похожа на гигантского варана, приплывшего с острова Комодо:





Александр, он же Алекс, и его пернатое хозяйство






С петербуржцем Алексом я познакомился случайно. Точнее, он сам нанес мне неожиданный визит, когда от кого-то узнал о русском скитальце, остановившемся в «Морском Саду». Сам он живет в Манандзари уже два года и в настоящее время разводит бройлерных кур. Этим новым для себя бизнесом он занялся вынужденно после того, как закрылось рыбное предприятие, на котором он долгое время был исполнительным директором. Хозяин предприятия, американец, решил «заморозить» производство и перепродать его кому-нибудь другому. Так что волей-неволей Алексу пришлось придумывать себе новое занятие. Пару месяцев назад он продал машину, построил птицеферму, нанял сотрудников и закупил несколько сотен цыплят. Первая продукция пошла перед Новым Годом, однако до самоокупаемости еще далеко.

Внешне Алекс немного напоминает таможенника Верещагина из «Белого Солнца Пустыни», да и окружающая обстановка у него подходящая, чтобы сидеть на берегу моря и петь о госпоже Удаче и госпоже Чужбине. Русские в Манандзари бывают очень редко, поэтому Алексу приходится разговаривать в основном на французском, которым он хорошо владеет. Как и у многих «белых резидентов» Мадагаскара, у него есть местная подружка. Она помогает реализовать готовую продукцию на городском базаре.

Кроме Алекса, в Манандзари постоянно живут еще несколько «бледнолицых», в основном французы. Кто-то владеет кафе, кто-то построил гостиницу, кто-то выращивает специи… Встречал тут также и миссионеров – поляка и итальянку. Подобно другим городам острова, Манандзари не испытывает недостатка в религиозных заведениях: тут имеется не менее десятка церквей различного калибра и разных направлений.

Продолжение следует

[Manigo]

использовать кухонную посуду,

А как Вы поняли это фади? Нельзя готовить на территории отеля или что-то другое?

[Vodolazkin]

Ну, блин, спасибо тебе, Сережа :(

[mad-naturalist]

А как Вы поняли это фади? Нельзя готовить на территории отеля или что-то другое?

Перечисленные фади на территорию гостиницы не распространяются, они касаются лишь пляжа в устье реки.


...На исходе десятого месяца скитаний по Мадагаскару угораздило меня попасть в местный госпиталь. Спешу поделиться впечатлениями, по свежим следам.

Случилось это не далее как вчера. Я должен был на следующее утро покидать гостеприимный городок Манандзари, и уже пребывал в «чемоданном настроении», но судьба распорядилась иначе. Все началось с резкой боли где-то в районе печени, которая вскоре распространилась на желудок, а далее пошло по нарастающей: меня бросало из жара в озноб, мутило, тошнило, мучила мигрень и немели пальцы на руках. Время от времени было такое ощущение, что через туловище пропускают электрический ток, колотило не по-детски. Создавалось впечатление, что организм взбунтовался и врубил сразу все сигнальные системы. Я сразу подумал на воспаление аппендикса и перитонит, но не был в этом уверен. Терпел часа три-четыре, распластавшись на циновке перед своим бунгало, однако лучше не становилось. Сильная боль сзади под ребрами не давала нормально лежать и даже дышать. Я доплелся до ресепшена гостиницы и попросил персонал, чтобы позвонили Алексу. Алекс сразу откликнулся и приехал. Спасибо тебе большое, Саша, без тебя было бы гораздо хреновей!

Алекс привез меня в госпиталь Манандзари и поднял на уши медицинский персонал. Температура оказалась в норме (36,4), а давление скакало (140 на 60). К тому времени меня уже так мутило, и так болела голова, что несколько метров до палаты я проехал на инвалидной коляске. Вскоре появился доктор, произвел осмотр и сказал, что аппендицита нет, проблема в желудке. Я так и не понял до конца: шо это было? То ли пищевое отравление, то ли вздутие кишечника, либо то и другое вместе.

В обычных мадагаскарских больницах лекарства достают сами пациенты. Доктор написал рецепт, и Алекс смотался до аптеки и обратно. Вскоре мне дали болеутоляющие таблетки, таблетки для нормализации кислотности желудка и поставили полулитровую капельницу с какой-то желтой жидкостью. Сразу стало легче, боль под ребрами исчезла. Несмотря на заметный прогресс, Алекс через свою подругу Сюзанну нашел мне «сиделку» в лице молодого паренька и настоял, чтобы тот за мной ночью присматривал и помогал по мере необходимости. К счастью, просить его ни о чем не пришлось, и он тихонько проспал до утра на бетонном полу между кроватями.

На ночь меня оставили в палате под капельницей, и эта ночь была не самой приятной на Мадагаскаре. К полуночи боль вернулась, я не мог спать, ворочаясь с боку на бок на клеенчатом матрасе и истекая потом. Простыни и подушки в комплект, конечно, не входили. К шести утра состояние неожиданно нормализовалось. Я провел в палате еще часа четыре, дремля после бессонной ночи, и потом Алекс забрал меня из госпиталя. Сейчас я сижу в гостях у него дома и пишу эти строки, пока он готовит спагетти с фаршем в томатном соусе.

Теперь о мадагаскарском здравоохранении. Честно говоря, я ожидал худшего. Оказалось, что все не так уж и плохо: и осмотр провели грамотно, и проблему решили. Самое интересное – это то, что даже денег не попросили, лишь послали купить лекарства. Само собой, мы с Алексом оставили врачам «премию», но по сравнению с российскими и европейскими ценами это были сущие копейки.

Двухместную палату я делил с роженицей и ее детенышем, родившемся вчера. У нее это уже третий ребенок. Роженица сидела на кровати, а детеныш мирно спал рядом. Вместо привычных пеленок он был одет в какую-то курточку и в шапочку с помпоном. Ночью ребятенок плакал лишь пару раз, и то сразу же прекращал. Разительное отличие мадагаскарских родильных отделений от российских и тем более от западных – никто совершенно не заморачивается насчет стерильности. Мало того, что на соседней кровати лежит под капельницей какой-то небритый иностранец в верхней одежде – так к роженице постоянно наносит визиты многочисленная родня с ребятишками! Ни халатов, ни марлевых повязок замечено не было, как и нянечек. Дверь в палату надолго не закрывалась, и мимо все-время кто-то шастал. Вечером кто-то из родственников принес две кастрюли вареного риса, и все мирно поужинали: роженица – на кровати, остальные – прямо на полу.

Алекс спросил: как назвали новорожденного? Оказалось, что пацан пока еще без имени. Малагасийцы не торопятся называть своих детей. Более того: они могут при рождении дать ребенку одно имя, а потом сменить на другое. Есть еще одна фишка: иногда не детей называют по имени родителей, а наоборот. То есть жил-был, к примеру, какой-нибудь Райнирайаривуни, а после рождения сына его стали звать уже «отец такого-то»…

Продолжение следует

[Алиса Швец]

Какая волнительная и неприятная история!
Вам в итоге поставили диагноз, что-то прописали во избежание повторения?