Отзывы об отдыхе в Черногории, отчёты о путешествиях по Черногории. Отдых в Черногории отзывы туристов. Отдых на море в Черногории. Горы и треккинг в Черногории. Исторический и гастрономический туризм в Черногории.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Спустившись с крепости на грешную землю, мы решили ещё немного погулять по Котору, благо временем мы ограничены не были. Котор, как уже писал, произвёл на меня и Жену путешественника очень сильное впечатление. Также я писал, что вариантов жилья в этом городе наши местные турфирмы не предлагали. Но недавно, загуглив этот вопрос уже дома, я увидел, что в современной части города сдаётся немало квартир, вилл и комнат. Так что в нашу следующую поездку в эти места, если такая когда-либо случится, я среди прочих буду рассматривать вариант проживания здесь. Если удастся найти жильё максимально близко к старому городу, или в самом «старе мясте» отели не будут слишком кусаться, это будет хороший вариант.
Итак, гуляем. Решаем прогуляться вдоль набережной, осмотреть её, марину, а также стены, окружающие старый город.
Но для начала несколько слов о самом городе.
На протяжении всей истории Котора и Которского залива основным занятием местных жителей были мореплавание и заморская торговля. Поэтому Котор стал одним из важнейших торговых центров этой части Адриатического побережья. Благодаря венецианцам, которые более 350 лет управляли Котором и окрестностями, в городе сохранилось множество исторических памятников той эпохи, и именно венецианское архитектурное влияние доминирует в облике старого центра.
Парковка. Даже в час пик наполовину пустая. Как здесь обстоит дело в сезон, не знаю. Боюсь, что найти свободное место довольно проблематично.
Несколько видов Котора со стороны Пирса.
Стена, по которой мы недавно поднимались в крепость.
Колокольня бывшего францисканского монастыря. Гуляя по городу, мы до него не добрались, так что есть только вид из-за стен.
Samostan sv. Franjo
Крепостные стены. Их строительство которых велось с IX по XIX века, протяжённость превышает четыре километра, высота достигает местами 20 метров, а толщина – шестнадцати. Сохранилось несколько городских ворот и старейшие из них – Морские и Речные, что были построены в XVI столетии.
Из стены вырывается дракон.
Памятник крану и струе воды. Похоже, из отработанного пластика.
Это было уже третье наше пришествие в старый город, к сегодняшней прогулке мы его неплохо знали, поэтому просто гуляли по его улицам, никуда не торопясь. Подходим к главному входу со стороны набережной.
На пушку хотел было взгромоздиться, но она была реально раскалена на солнце чуть ли не до бела. Не рискнул...
Морские ворота XVI века, построенные венецианцами – главный парадный вход в город. Они выполнены в архитектурном стиле барокко с использованием распространенной в то время строительной техники из массивных каменных блоков. Сводчатая конструкция ворот украшена готическим рельефом с изображением Богородицы и Христа с одной стороны, и моделью города с другой. С внешней стороны ворот, уже в наше время, была высечена дата освобождения Котора от нацистов.
Morska vrata
Ворота достаточно большие по глубине. Внутри есть интересная скульптурная композиция.
Ворота с внутренней стороны.
В жаркую погоду можно попробовать спрятаться в тени торшера. Помогает не особо, но дать передохнуть уставшим ногам – очень даже.
Торшер
Одна из самых главных достопримечательностей города – Градски торань, он же – Часовая башня. Построена она была в 1602 году, во время правления венецианского наместника Антонио Гримальди. За основу был взят архитектурный стиль барокко, а северная и восточная стороны конструкции содержат также элементы готического стиля. При строительстве башни использовалась традиционная для эпохи Возрождения каменная кладка «bunjato» – массивные каменные блоки с вогнутыми краями.
Конструкция башни на Оружейной площади имеет цокольный этаж, второй этаж и открытую лоджию, где размещается часовой механизм, причем сам циферблат находится на уровне второго этажа. Сегодня видимыми являются только два фасада — южный и западный, остальные скрыты за пристроенными позже зданиями. Одно время Часовая башня, почти как Пизанская, собиралась завалиться на бок, но в конце XX века после реконструкции ее выправили.
Gradski toranj
Kneževa (Providurova) palata
Узкие продольные улочки украшены различными архитектурными элементами, лепниной, скульптурами. Во многих местах города присутствует венецианский лев. Чтобы жители города и понаехавшие не забывали, кто здесь всё построил, кто в городе главный.
Гулять по городу – одно удовольствие! А гулять по нему долго, не спеша, медленно и неторопливо – удовольствие совсем другое. Вместе с нами гуляли другие туристы, которых было на удивление немало. Кто-то заходил в магазинчики, кто-то из них выходил, кто-то входил в город со сторону реки, в общем, движуха была точно. Не такая, как в Будве, но и время было близкое к полудню, когда все стараются спрятаться от палящего солнца куда подальше.
Продолжаем прогулку. Доходим до следующей достопримечательности, дворца Пима. Это самое представительное и красивое здание на Мучной площади. Дворец принадлежал семейству Пима, которое процветало с XIV по XVIII столетия и активно участвовало в жизни города. Официально дворец Пима был построен в XVII веке сразу после землетрясения в 1667 года, но недавние исследования установили, что некоторые части оконных проемов на заднем фасаде здания относятся к более ранним романскому и готическому периодам в архитектуре.
В начале ХХ века над центральной частью дворца были достроены два этажа, предназначенные для нужд мореходного училища, но в 1979 году эти постройки были снесены, и дворец приобрел первоначальный вид.
Palata Pima. XVII v.
Собор Святого Трифона – одна из главных достопримечательностей старого города. Он является выдающимся образцом романской архитектуры и важным историческим памятником средневекового Котора. История церкви берет начало в 809 году. Тогда на этом месте было построено маленькое здание в романском стиле, освященное в честь святого Трифона. Именно Трифон Фригийский стал считаться святым покровителем Котора. Это произошло после того, как его мощи выкупил у венецианских купцов видный которский гражданин Андреа Сараценис, который профинансировал и саму постройку храма. Первая церковь была невелика, а культ Трифона все возрастал, и спустя некоторое здание уже с трудом вмещало всех верующих. Поэтому решено было создать новый храм, более просторный и величественный.
Строительство современного собора началось в 1124 году на месте разрушенной церкви, освятили его во имя Святого Трифона в 1166 году. Собор изначально был построен в романском стиле с элементами византийской архитектуры, но от оригинала осталось не так много. Разрушительные землетрясения в 1667 и 1979 годов не обошли стороной собор Святого Трифона. Разрушения были настолько велики, что здание приходилось отстраивать практически заново. При восстановлении архитектура собора изменялась соответственно времени, и к чисто романскому стилю добавились некоторые элементы, выполненные в стиле барокко. Например, обе колокольни были отстроены заново, и приобрели достаточно выраженные черты, свойственные стилю барокко. Широкая арка соединяет колокольни, образуя портик над центральным входом. Над аркой расположено окно-розетка, красивое и довольно крупное.
Высота колоколен разнится: северная поднимается на 33 м, южная – 35 м. Интересно, что первоначально планировалось сделать башни одинаковой высоты, но когда одна колокольня была уже готова и строители принялись за возведение второй, то закончились деньги. Из-за возникших трудностей башню пришлось сделать на две метра ниже соседки. Между собой колокольни связаны аркой. Всего в которском соборе 5 колоколов, самый старый их коих датируется 1670 годом.
Katedrala Svetog Trifuna
Дворец Гргурина, построенный в стиле барокко, находится немного севернее собора Святого Трифона. Здание было построено в XVIII веке и принадлежало знатному семейству Гргурина, которое приобрело свое состояние, занимаясь морской торговлей. Для постройки дворца использовали знаменитый корчульский камень, из него же изготовлены балконы с балюстрадой, кронштейны для балконов, оконные и дверные проемы.
С начала ХIХ века и до конца Второй мировой войны во дворце Гргурина располагались городское правительство и различные военные службы. В настоящее время здание дворца занимает Морской музей.
В городе есть немало приятных инсталляций и украшений. Вот, например, джаз-клуб Evergreen. Я даже не знаю, работает ли он, хоть его двери и открыты. Но вы только посмотрите на музыканта!
Красивейшая инсталляция из отработанных запчастей.
Потихоньку двигаемся в сторону географическому центру старого города, где расположены церковь святого Луки и церковь святого Николая. По дороге смотрим направо-налево, благо, посмотреть есть на что.
Хороший вариант использования зонтиков. И полутень, и ярко, и красиво. Здесь мы даже что-то заказали и съели. Даже не помню, что, скорее всего, чай с какими-нибудь булками.
Ещё одна красивая инсталляция. Динамично. Вблизи пробирает до дрожи.
Какой-то знаменитый местный кот. Мы его встречали часто. Для него сделали специальную полку, чтобы он мог отдыхать от туристов, когда они его достанут.
Выходим на площадь святого Луки, где находится знаменитая церковь. Здесь по меркам старого города очень просторно.
Апсида церкви. Сейчас мы к ней подойдём.
Церковь святого Луки. Построил её князь Маур Кацефаранги в 1195 году, до 1657 году она была католической. Во время войны между Османской империей и Венецианской республикой множество православных верующих укрылось в Которе, администрация города позволила беженцам проводить в церкви православные богослужения и обряды. Тогда-то здесь и появилось два алтаря: и православный, и католический. Так продолжалось около 150 лет, пока не началась в Которе французская оккупация. В конце концов церковь полностью перешла православным.
Crkva svetog Luke
В северной части старого Котора находится церковь Святого Николая. Строительство однонефной церкви в византийском стиле по проекту архитектора Чорилла Ивековича началось в 1902 году на фундаменте сгоревшего здания, закончено строительство было в 1909 году. Церковь Святого Николая – единственная православная церковь Котора, в которой богослужения совершаются ежедневно.
Пытались было войти внутрь, но с нас потребовали денег. Не помню, сколько, но не пошли...
Церковь Святой Марии Речной построена в XIII веке на месте старого кафедрального собора. Церковь играла значительную роль в жизни средневекового Котора, а позже стала местом хранения мощей почитаемой которской святой – Блаженной Осанны. Церковь расположена перед северными городскими воротами.
Crkva Svete Marije Koleđate
@Kotorskifestival
Видное здание, которое хорошо заметно из разных участков города. Мы часто проходили рядом с ним, но названия так и не выяснили. Останется для нас просто «красивым домом».
Церковь святого Николая. Недавно мы были возле главного фасада и не пошли внутрь. Теперь смотрим на неё со стороны северной стены.
Crkva sv. Nikole
Усэйн Болт?
Crkva sv. Nikole
Ещё одна любопытная инсталляция. Из просроченной проволоки и прочих вторичных материалов. Находится на стене довольно давно. Я видел её в отчётах пяти-шестилетней давности, похоже, она здесь надолго.
Идём вдоль набережной вдоль реки Шкурда, которая служит естественным рвом для укреплений Котора.
Река и крепостные стены.
Остатки опор старого моста.
Немного севернее главных туристических троп находится парк Свободы. Туда мы не ходили, а снимок я сделал, когда мы прибывали в Котор в конце круиза по бухте.
Park Slobode. Spomenik palim za slobodu
Монумент павшим за свободу и парк Свободы на дальнем плане.
Задумались об обеде. Но то ли мы мало нагуляли, то ли не успели сжечь то, что съели у себя дома, но есть, к нашему удивлению, не хотелось. Решили ограничиться чаем, найти его оказалось несложно: прямо на главной площади было немало заведений, которые не только кормят, но и поят чаем. Посидев с полчаса, мы решили купить книгу о Черногории в нашу домашнюю коллекцию. А вот это оказалось уже задачей со звёздочкой. Ни в киоске перед главным входом, ни в книжном магазине в торговом центре за рекой, ничего в нашем формате не было. Но потом нас направили на площадь перед святым Трифоном, где, как нам сказали, нашу задачу моно решить. И вправду, там оказался невзрачный, но очень полезный магазинчик, в котором мы нашли то, что искали. Честно говоря, мы уже начинали побаиваться, что подобной продукции в Черногории вообще не делают, потому что в Будве такого точно нет, но всё завершилось удачно.
Ещё немного погуляли по Ко́тору, который снова произвёл неизгладимое впечатление, после чего вернулись к машине, ждущей нас на парковке и отправились к себе в Будву.
А вот в Будве мы пошли в ресторанчик Banbus, который нам неоднократно рекомендовали. Там тоже можно поесть за символические четыре евро, причём порции будут такие, что осилить их можно с трудом.
Teleća čorba
Голубцы реально ленивые: отдельно большущие куски мяса, отдельно рубленые куски капусты. Пожалуй, уже одного этого хватило бы, чтобы насытиться, но в четыре евро входила и другая еда.
Пиво в обед не входит, его заказали отдельно. И похоже, зря. После такого плотного обеда его пришлось в себя буквально запихивать. А вот на вкус оно очень неплохо.
10 заповедей черногорца
* * *
Вечером зашли за вкусняшками и алкоголем в наш супермаркет, решили взять чего-то лёгкого и приятного. Если в магазине много незнакомых слов, или то, что есть, не вызывает доверия, то, чтобы гарантированно не испытать разочарование, нужно брать что-то проверенное. Наш сегодняшний выбор – Jacob's Creek Classic Chardonnay. Знакомое полнотелое с приятным ароматом груши и дыни, нотками цитрусовых и долгим послевкусием. Зачем-то ещё купили арбуз. Видимо, чтобы гарантированно не похудеть. Вечер с вкусняшками и возлиянием прошёл просто замечательно.
Мне сначала издалека показалось, что это другой фантастический персонаж - единорог. Но потом понял, что рог - это какой-то отдельный артефакт.
ywi писал(а) 09 фев 2021, 19:09:Памятник крану и струе воды. Похоже, из отработанного пластика.
Забавный. Интересно, у него верхняя часть не перевешивает? Я бы близко от него мопеды не парковал.
ywi писал(а) 09 фев 2021, 19:09:В жаркую погоду можно попробовать спрятаться в тени торшера. Помогает не особо, но дать передохнуть уставшим ногам – очень даже.
Интересно, а его вечерами включают? Должно быть уютно посидеть при свете такого торшера.
ywi писал(а) 09 фев 2021, 19:10:Какой-то знаменитый местный кот. Мы его встречали часто. Для него сделали специальную полку, чтобы он мог отдыхать от туристов, когда они его достанут.
Концептуально. Определенно тянет на городскую достопримечательность.
sergeyf73 писал(а) 10 фев 2021, 20:55:Забавный. Интересно, у него верхняя часть не перевешивает? Я бы близко от него мопеды не парковал.
На самом деле этот водопроводный кран хистается даже от лёгкого ветерка. Но экспонат очень популярный. Всяких детишек с бабульками возле него просто невероятное количество. Думаю, что рано или поздно его таки оторвут от газона и разберут на запчасти.
Почти всё отчёты о Которе неизменно наполнены котами, кошками, котятами и их почитателями. Что уж тут говорить, если это символ города. Они здесь - как коровы в Индии: реально святые и неприкасаемые. Если задаться желанием, то здесь о кошках и их жизни можно снять целым альбом или документальный фильм. И Оскар будет гарантирован. )
sergeyf73 писал(а) 10 фев 2021, 20:55:Интересно, а его вечерами включают? Должно быть уютно посидеть при свете такого торшера.
Торшер знатный, но по-моему, не электрифицированный. А вообще с ночной съёмкой мне в Черногории не везло: выключено было всё, везде и всегда. Или просто подсветка не проведена и не подключена. Везде, кроме... пожалуй, именно Котора. В черногорском раздел есть замечательный отчёт, посвящённый этому городу. Там очень много отличных вечерних снимков. И кошек. Если не видел, то рекомендую. От таланта фотографа и его отношению к жизни точно получишь удовольствие.
Silur писал(а) 11 фев 2021, 01:01:Странно. Обычно церковь открыта для всех, а вход в музей стоит денег. Может это уже не церковь,а музей?
Платный вход в церковь - откровение скорее для Черногории. В Италии/Испании/Германии в их Дуомо/Домы вход как раз чаще платный, чем нет. Для верующих есть отдельный закуток (без окон и дверей), куда можно войти без денег, послушать службу и уйти. А главные залы - за денежки.
При всём уважении к Никшичко, которое очень популярно в местных краях, сербское впечатлило больше. А ещё больше - Карлсберг и Стелла Артуа, которые наливали из крантиков в одном из соседних заведений. Фоток нет по причине того, что просто бокал без бутылки фотографировать не хотелось...
ywi писал(а) 11 фев 2021, 18:47:В черногорском разделе есть замечательный отчёт, посвящённый этому городу. Там очень много отличных вечерних снимков. И кошек. Если не видел, то рекомендую. От таланта фотографа и его отношению к жизни точно получишь удовольствие.
Видел его раньше, но с удовольтствием посмотрел ещё раз. Реально отлично снято.
ywi писал(а) 11 фев 2021, 18:47:Платный вход в церковь - откровение скорее для Черногории. В Италии/Испании/Германии в их Дуомо/Домы вход как раз чаще платный, чем нет.
В Германии что-то сходу не припомню платного входа в соборы, разве что за подъём на башню берут денежку. А вот в Италии этим часто грешат. И не только в Соборах, а и в рядовых церквях. До кучи можно ещё вспомнить платный вход в Соборы на Мальте.
Сегодня мы встаём очень рано, в шесть часов, потому что в семь мы должны уже сесть в машину и отправиться на север Черногории, а точнее – на её Крайний Север. Для нас это было долгожданное событие, мы с нетерпением ждали момента, когда сможем посмотреть на те загадочные места и понять, чем же север Черногории отличаются от его юга. При описании красот Черногории все турсайты, все агентства всегда подчёркивают именно слово «север», это тщательно муссируется и на это обращается особое внимание. У нас, к слову, не говорят «север Беларуси», все говорят: Полоцк, Витебск. И по сравнению с Пинском и Брестом это действительно разные климатические зоны. Экологические, природные, какие угодно, потому что это природа, а она у нас на севере страны и на её юге, если и отличается, то всё же не радикально. Ну, а сегодня нам предстоит проехать по разным природным зонам Черногории и своими глазами посмотреть, как все они выглядят.
В наших планах снова проехать по каньону реки Тара, посетить мост Джурджевича, проехать через национальный парк Ду́рмитор, проехать вдоль Пивского озера, заскочить к плотине Мратине, посетить Пивский монастырь и вернуться к себе в Будву. Общий маршрут должен составить около пятисот километров. Аналогичный туристический маршрут от множества компаний начинается уже в шесть утра прямо в автобусе, а заканчивается часов около девяти вечера. Нам будет явно комфортнее, потому что мы можем поспать минимум на час больше, а вернуться назад раньше. При этом посетить больше, да и останавливаться там, где хотим, а не там, где запланировал туроператор.
Позавтракали, собрались. Выехали даже чуть раньше запланированного, отправляемся по маршруту. Сразу за небольшим рядом гор между Будвой и По́дгорицей мы въехали на обширный плоский участок, который ничем выдающимся не выделяется. Этот участок пути шёл через уже знакомые места, через низину, в которой размещается столица страны. Этот участок мы проезжали несколько дней назад, поэтому ничего нового для себя не увидели: нас окружала уже знакомая плоская котловина Скадарского озера. К самому озеру мы не подъезжали, потому что это входило в наши почившие в бозе албанские планы, но что из себя представляет эта местность, было понятно. Вокруг, насколько хватало глаз, была плоская равнина без каких-нибудь видимых природных красот. Скорее, это была какая-то степь, на дальних горизонтах которой виднелись горы.
Этот участок закончился, как только мы свернули на северо-запад от По́дгорицы. Даже ехали вдоль реки Ситница, где всё было распахано и засеяно. Картинка, конечно, изменилась, но была всё ещё не той, которой мы ждали. Дальше снова начались горы, издалека они были очень зелёными, но при ближайшем рассмотрении эти горы оказались покрытыми каким-то хмызняком. Мы ехали и всё думали: когда же начнутся знаменитые черногорские леса, когда же мы увидим знаменитый национальный заповедник. Мы, конечно, не ждали трёхсотлетних дубов, не ждали пущи с её реликтовыми деревьями, но всё же хотелось чего-то такого, что мы нарисовали в своём воображении. После очередного перевала, когда мы уже проехали две трети пути до моста Джурджевича, горы значительно изменились. Они стали ниже, стали чем-то напоминать холмы украинского Закарпатья, разве что были повыше. Все эти холмы были поросшими лугами с отдельными островами высоких деревьев. В целом леса в Черногории оказались очень разными, от чахлых деревцев в парке Ловчен до могучих статных лесов на севере страны. В основном мы видели леса хвойные, хотя в таком климате ожидали встретить и лиственные.
После Жабляка дорога снова ушла восточнее, до самого моста Джурджевича мы ехали по совершенно равнинному месту. Даже возникало ощущение, что мы едем по кратеру какого-то вулкана. Вокруг нас были явно плодородные почвы, потому что всё было распахано, везде были сельскохозяйственные угодья. Помимо открытых высадок, было много теплиц. Что там выращивали, рассмотреть было трудно, но мы особо и не пытались. Больших населённых пунктов не было, но везде были деревни, деревни и снова деревни. Эта была третья картина, которая поменялась перед нашими глазами.
Дальше разговор пойдёт о каньонах. Итак, каньоны… Все знают, что это особые геологические, да и художественные произведения природы. Их мы уже в своей жизни видели немало: в Ронде и в Куэнке в Испании, в Каменце-Подольском в Украине. Не знаю, как и что устроено в моей голове, но каждый раз зрелище каньона меня удивляет. Скажем, про горы ты знаешь с детства. Тебе твердят про гору Парнас, про Эверест, про альпинизм, ты помнишь Высоцкого с его «лучше гор могут быть только горы». Для меня слово «горы» воспринимается и ассоциируется легко и свободно: я знаю, что на земле такое бывает, и такого на самом деле много. А вот каньоны… В детстве, в быту, в книжках, в сказках, на уроках эта информация почти никогда не встречается. В природоведении изучают образование оврагов, но каньон – это, пожалуй, понятие, с которым я познакомилась не так уж давно, и точно не в школе. Меня, что и говорить, каньон восхищает намного больше, чем гора. Если гора – это «выпуклость» над равниной, то каньон это нечто обратное, это «впуклость» в землю. Я вот всё время думаю: вот та малюсенькая тоненькая речка, которая крутится еле видна на дне каньона, которая крутится между гор, повторяя очертания их подножий, как же она всё это проела? Или это не она, а там так земля разверзлась, а река стала течь по самой нижней точке, и теперь несёт свои воды в море по совершенно другому маршруту. Для меня второй вариант всё же более очевидный.
После моста Джу́рджевича навигатор увёл нас назад, и мы какое-то время снова ехали через те же поля, виденные нами ранее, только в обратном порядке. А вот через какое-то время… неожиданно для нас картина изменилась резко и кардинально. Безо всяких переходов. Мы увидели следующую картину северной Черногории, которая собственно и называется «Национальный парк Ду́рмитор». Это совершенно другое удивительное зрелище, которого я никогда не видела. Это высокие голые скалы, изредка покрытые лугами. Высота самой высокой горы Боботов Кук – больше 2.500 метров, полагаю, что и другие двухтысячники там точно есть. Луга в Ду́рмиторе появились уже давно. Когда едешь среди них, возникает ощущение, будто бы здесь когда-то шла большущая стройка, на которой работал весь мир, а потом всем всё надоело, все всё бросили и ушли. Валуны, щебень какой-то, камни разных размеров и цветов, скатившихся с гор и замерших в разных положениях, всё это так и осталось брошенным посреди этих лугов. Потом всё это строительное безобразие заросло травой и получился вот такой национальный парк.
По-моему, жить на территории парка Дурмитор вообще невозможно. Возможно, раньше тут пасли овец, но были ли здесь когда-либо серьёзные поселения людей – сомнительно. Земледелие здесь тоже невозможно, промышленная добыча… ну, не знаю, если бы там что-то было, то уже бы, наверное, добывали. В общем, одним словом – суровая, очень суровая земля и если там жить, то можно одуреть от этого.
Последнее, что мы видели – это дорога, которая нас повела к плотине. Она шла между довольно серьёзных гор. Сами горы мы толком не видели, потому что дорога вела нас вдоль Пивского озера, которое заключено между скалами. Дорога вилась между скалами, иногда заползая прямо в них, было очень много туннелей, очень много каких-то выскобленных из скалы пространств, чтобы могли пройти машины. В общем дорога была очень интересная и живописная. Мы ехали по серпантинам между гор, ехали и по серпантину внутри горы, да-да, было и такое. Пожалуй, дорога вдоль Пивского озера была самой красивой из всех, что мы проехали в Черногории.
Если говорить очень кратко, то действительно север Черногории очень разнообразен. Возвращаясь к Беларуси, то я, проехав по северу страны, увидела бы там озера, леса, поля и может быть, немного лугов. Кардинальной разницы в климатических и природных зонах у нас вы не увидите. Север же Черногории – совершенно отдельная история, если сравнивать с югом, то это будто две совершенно разные страны, а единственно, что у них есть общего – это граница между ними. И всё это на расстоянии какой-то сотни километров.
В общем, если будете отдыхать в Черногории, то нужно просто обязательно побывать на севере страны.
День десятый. Kanjon rijeke Tara. Каньон реки Тара
Получилось так, что каньон реки Тара бы видели на довольно долгом протяжении дороги, но снять его на фото так и не смогли. Каждый раз казалось, что вот-вот остановимся и сделаем это, но то остановиться было нельзя, то виды не впечатляли. В отличие от каньона другой реки, Морача, вдоль которого мы проезжали несколько дней назад, здесь остановочных и разворотных пунктов почти не было, а сам каньон зачастую был скрыт то растительностью, то ещё чем-то, то сама дорога проходила чуть в глубине от каньона. В итоге могу смело сказать, что сам каньон мы видели, там всё очень здорово, но фотографий у нас нет. А снял я какое-то озеро и его окрестности. чтобы совсем не было скучно, прилагаю здесь несколько снимков.
Kanjon rijeke Tara
В дополнение к рассказу о поездке к монастырю Морача выложу ещё одну фотографию, где видно, как ̶о̶с̶л̶и̶к̶и̶ ̶б̶о̶к̶а̶м̶и̶ ̶о̶т̶ё̶с̶ы̶в̶а̶ю̶т̶ ̶с̶к̶а̶л̶ы̶ в Черногории готовят площадки для дорожного строительства.
Первой нашей серьёзной сегодняшней остановкой был мост Джурджевича. Его мы увидели за несколько километров и долго очаровывались этим рукотворным, чудесным шедевром. Подъезжаем на место, паркуемся здесь: 43.15077, 19.29591.
Подъехав ближе, выйдя из машины, увидели, что фантастически хорош не только на фотографиях из интернета, не только издалека, но и вблизи. Светлане он напомнил кружева, которые раньше плели на коклюшках. Арки, которые подпирают полотно дороги и держат его на себе просто потрясающие. Сами арки стоят на тонких, стройных, ажурных «ногах», вся конструкция в целом такая тонкая, изящная. А ещё Светлана сказала, что это женский мост, потому что он весь такой лёгкий, даже невесомый. Можно попробовать сравнить мост Джурджевича, скажем, с мостами Калатравы, у которого мосты тоже изящные, но намного более хайтековские. Ещё можно вспомнить немецкие мосты. У них они брутальные, надёжные, даже от мостов в стиле «Эйфеля» у немцев чувствуется мощь и уверенность. В Италии мосты через Арно имеют огромные мощные опоры, но сами они невысокие. В Испании через Дуэро мосты разные, чаще тоже невысокие. Все эти мосты хороши по-своему, но от моста Джурджевича возникает дополнительное ощущение, что он, как это сейчас модно говорить, «тёплый и ламповый».
Most na Đurđevića
Перед началом прогулки по мосту можно пройти к пешеходному переходу и деревянной лестнице, ведущей вниз. Можно спуститься вниз и оценить инженерный гений Мията Трояновича. Здесь же стоит памятник инженеру-конструктору моста и описана его краткая история.
Мост Джурджевича – один из самых высоких автомобильных мостов Европы, высота которого 172 метра, а длина – 365 метров. Мост состоит из 5 пролетов. Самая большая арка, которую взрывали во время войны – 116 метров. По мосту можно прогуляться пешком в обе стороны, чтобы полюбоваться видами на каньон реки Тара и окрестными горами. Пешеходные дорожки на мосту очень узкие, буквально 10-15 см шириной. Приходится ходить прямо по автомобильной дороге. Но обычно машин не очень много, и это не сильно мешает. А если кто-то и проезжает, то очень неспешно, чтобы никого не сбить. Я не помню точно, но ограничение скорости движения по мосту что-то около двадцати километров в час.
Немного истории моста Джурджевича: • Мост строился 1938–1940 годах, когда Черногория являлась частью Королевства Юго-славии. • Главный архитектор моста — профессор Мият Троянович. • Общее же руководство строительством осуществлял главный инженер Исаак Руссо. На момент постройки мост был крупнейшим бетонным арочным мостом в Европе. По нему могли двигаться транспортные средства и пешеходы. • Современное название Мост Джурджевича происходит от имени владельца фермы, расположенной возле моста. • Во время второй мировой войны и итальянской оккупации Черногории мост имел важ-ное стратегическое значение — он соединял транспортные потоки с обеих сторон кань-она. • Югославские партизаны, которые вели борьбу против фашистов, приняли решение разрушить мост, чтобы те не могли переправлять транспорт. • В 1942 году инженер Лазарь Яукович, один из участников строительства моста, взорвал центральную арку, чем перекрыл движение через реку Тара. Это замедлило вражеское наступление на Югославию. Мост был полностью восстановлен в 1946 году. • В 1969 году здесь снимали югославский фильм «Мост», посвященный описанным выше событиям.
Одно из обязательных занятий на мосту – пройтись по нему в оба конца. Делать это нужно не спеша, а спокойно и с расстановкой, переходя от одного его края к другому, заглядывая под него, рассматривая проезжающие джипы и любуясь рекой.
Когда с моста смотришь на реку Тара, кажется, что её нарисовал ребёнок ярко-бирюзовым фломастером. Цвет именно такой, насыщенный, иногда даже кажется, что подкрашенный. Тара внизу совсем узенькая, тонкая, такая струящаяся лента, которая постоянно подтачивает эти горы, которые возвышаются над ней. А ещё от реки исходит ощущение нежности, она всё журчит и журчит. И точит каньон всё дальше и дальше. Интересный факт: температура воды в Таре не поднимается выше +12 градусов, а зимой река не замерзает, несмотря на все серьёзные морозы, которые нередки на севере Черногории.
Внизу под мостом есть какие-то народные тропы, по которым местные джигиты рассекают на джипах.
Прогулявшись по мосту, можно спуститься вниз и посмотреть на него с уровня опор.
Следующим не самым обязательным, но весьма желанным развлечением в этом месте является перелёт на тарзанке через каньон. Я, когда увидел станцию Zip line и гуляющих возле неё продавцов билетов, сразу понял, что я этого хочу. И это даже удивительно, потому что такие возможности у нас были и раньше, например, в Толедо в районе моста Сан Мартин через Тахо. Но тогда у меня не дрогнул ни один мускул, а сейчас я сразу и безоговорочно понял, что этого хочу. Не знаю, по какой причине у меня настолько окреп дух, сейчас это даже удивительно. Заплатили 20 евро, отправляемся на «стартовую площадку». Меня пристегнули, всё это время я упорно объяснял инструктору, который меня привязывал, что я – мужчина в самом расцвете сил, красивый, умный, в меру упитанный, вешу почти 100 килограммов до обеда, поэтому, не исключено, что мне нужны две такие упряжки, чтоб я не выпал и не испортил видом своего бренного тела прекрасные окрестности. На что инструктор меня упокоил, что он уже «сто раз такое делал», что пристёгивал и не таких, что я буду жив и здоров, и что мне обязательно понравится сие действо.
Пока меня запрягали в каретку и всё проверяли, я настраивал телефон и тихонько боялся, как я его буду держать, чтобы, не дай бог, не выронить. Во время спуска тебя обдувает довольно сильный ветер, и легко можно выронить телефон. Ищи-свищи его потом в бурных водах Тары или возле какой-нибудь ёлки на обрыве. Одновременно процесс запрягания снимала моя Светлана, чтобы потом было что вспомнить, разглядывая видео. Когда всё проверили и убедились, что надёжно упакован, инструктор пихнул меня в сторону и по-черногорски сказал что-то в стиле «Земля прощай, в добрый путь!» (с). Светлана проводила меня в прекрасное далёко, я поехал, а сама пошла вниз, к машине, где мы договорились встретится. Потом при встрече она сказала: «Прихожу, идёт навстречу мне мой Юра, расстроенный, насупившийся, говорит, ну как, мол, так, ну что такое: телефон ничего не снял. И как мне теперь с этим жить?». Нужно заметить, что дня два назад во время обеда мне в мой старенький телефон зачем-то вылился стакан колы, после этого телефон стал сильно лагать и глючить. Поэтому такие препятствия, как преодоление каньона на тарзанке, он уже, похоже, выдержать не может. Почему-то записались только первые несколько секунд поездки. А дальше… то ли телефон глюкнул, то ли я от страха его выронить нажал кривоватенькими пальцами какую-то кнопку, но факт заключается в том, что глазами я всё увидел, а вот запечатлеть для истории не смог.
Светлана меня начала успокаивать, говорила что-то в стиле: «Ну как же так можно, приехать на мост Джурджевича, и не снять как ты катаешься на воздушных санках? Пойдём, – говорит, – еще раз заплатим, а когда поедешь, возьмёшь мой телефон и снимешь видос». Примерно так и поступаем. Идём к будке, где происходит оплата, я рассказываю о своей беде девушке-администратору, та всё понимает, даёт мне какой-то хитрый квиток с абракадаброй на черногорском, говорит: «Иди на площадку, покажи квиток инструктору». «А деньги?», – спрашиваю я. На что она говорит, что в таких случаях, как у меня, можно сделать скидку на второй полёт в размере ста процентов. Тем более, что после нас не было видно ни одного человека, желающего прокатиться.
В общем, всё повторилось сначала, поднимаемся к инструктору, следуют те же уверения, что я буду жив, здоров и счастлив. Ну, вы всё поняли. Я взял телефон Светланы и «добыл-таки ёлку» (с).
В заключение этой части – ещё несколько снимков моста с отдаления.
День десятый. Nacionalni park Durmitor. Национальный парк Ду́рмитор
Про наши впечатления о парке Дурмитор Жена путешественника писала несколькими постами выше. Мне добавить, по большому счёту, особо нечего. Пусть лучше будет несколько фотографий. Ну, и традиционный абзац с историей.
Олимпом Черногории называют Дурмитор, Национальный черногорский парк. ЮНЕСКО в 1980 году объявила его жемчужиной мирового богатства биосферы. Споры о том, откуда произошло название этого великолепного горного массива, ведутся учёными и поныне. По одной из версий, свое название парк получил благодаря латинскому «dormio» (спать). В легенде, поддерживающей данную версию, говорится о римских легионерах, которые когда-то оказались в этих краях и очень опасались местных гор. И чтобы горы мирно спали, а сами легионеры могли беспрепятственно их пропустить, они воздавали молитвы с просьбами об этом своим богам. По другой версии, название появилось от кельтского «dru-mi-tor» (в переводе значит «вода с гор»). Пик Боботов Кук высотой 2523 метра считается самой высокой точкой Черногории. Весь массив, окружающий его, состоит из 48-и других пиков разной высоты.
Nacionalni park Durmitor
Очень необычные виды. И главное, что можно остановиться чуть ли не в любом месте, выйти из машины и гулять столько, сколько хочешь.
Ниже - пожалуй, мой любимый снимок из парка. Если бы не небо, то точно можно было назвать "Лунный пейзаж". А так получается "Пейзаж Альдебарана".
В некоторых интересных местах парка обустроены парковки и смонтированы конструкции, сквозь которые можно сделать снимок, будто ты глядишь телевизор. Или сделать рамку для фото в стиле журнала National Geographic. одно из таких мест - смотровая площадка на один из самых известных пиков парка, гору Седло.
Седло. 43.104167, 19.02
Но рамка, к сожалению, сильно ограничивает фотографа в ракурсе и угле съёмки. Вид без неё мне нравится больше.
Если закрыть нижнюю часть следующего кадра, то его вполне можно выдавать за что-то в стиле "Буря на Аляске" или, скажем, "Неизвестная Швейцария"... ))
При всей кажущейся пустынности Дурмитора нет-нет, да и встретишь следы жизни. Мы со Светланой во время переезда никак не могли не остановиться, чтобы не посмотреть на местных воздушных или небесных коров.
Воздушные коровы
За перевалом, на котором они паслись, мы увидели группу их подружек.
Коровы отдыхали недалеко от следующей рамки National Geographic с видом на пик Пруташ.
Prutaš. 43.133333, 18.974444
Возможно, кому-то больше понравится с рамкой.
В целом мы проехали парк примерно за час. Возможно, стоило остаться здесь подольше, но у нас впереди была обширная программа, и мы не были уверены, что успеем выполнить её всю, поэтому выезжаем из парка, двигаемся дальше.
Следующее наше место притяжения - Пивское озеро. Несколько слов о нём.
В 1975 году на реке Пиве было решено построить ГЭС, в связи с чем старый город Пива был затоплен, а новый перенесён чуть выше по течению реки. Озеро образовалось впоследствии перекрытия плотиной каньон реки Пива. В результате получился самый большой резервуар с пресной водой в Европе. Озеро окружено с обеих сторон каньоном реки Комарница и Пивскими горами. Протяженность озера равна 46 километрам, глубина достигает 220 метров. В озере обитает форель, вода обычно лазурного цвета. Практически весь год вода в озере не прогревается более 22 градусов Цельсия, что может случиться уже ближе к концу лета. После того, как появился этот искусственный водоём, он затопил старые Плужины. Кроме того, черногорцы были вынуждены перенести Пивский монастырь.
Pivsko Jezero
В одном из мест дорога поднимается довольно высоко над уровнем озера, и тогда можно увидеть Гошин мост, находящийся в середине озера примерно здесь: 43.166443, 18.856744. Мост виден из разных точек, по дороге к плотине Мратине и Пивскому монастырю мы по нему несколько раз проехали.
Gošin most
В завершение очерка, посвящённого озеру, предлагаю посмотреть коротенькое видео о дорогах в этой части Черногории, о том, как внутри горы прорезают серпантины.
Наша очередная точка притяжения – плотина Мратине, которую назвали по имени ближайшего поселения. Приехали, паркуемся на «южном берегу». Находясь на площадке, даже не предполагаешь, что чуть правее – бетонный обрыв в 220 метров, а в самом узком месте, где наверху проходит мост, всего четыре с половиной метра ширины, тогда как у основания – более тридцати метров. В 1975 году при возведении плотины было использовано более пяти тысяч тонн стали и более восьмисот тысяч кубометров бетона. Координаты: 43.27175, 18.84322.
В левой части кадра – наш Пыжик.
Mratinje Dam
Mratinje Dam
Погуляв на нашем «берегу», мне очень захотелось посмотреть на виды, открывающиеся с середины плотины, я потихоньку отправился в сторону противоположного края плотины, иногда пытаясь что-то где-то увидеть. Со стороны, куда я направлялся, периодически раздавались какие-то странные звуки, потом тихонько включалась сирена, но меня это не смущало, мало ли там что-то происходит. Меня то не касается, я продолжал движение вперёд. Где-то на полпути пути к противоположному берегу я понял, что там находится ̶с̶т̶о̶р̶о̶ж̶к̶а̶ ̶л̶е̶с̶н̶и̶к̶а̶ будка охранника, который, похоже, пытался привлечь моё внимание. Что он хотел мне сказать, из бубняжа в мегафон было совершенно непонятно, но ругаться с ним я не захотел, поэтому отправился назад. Тем более, что пару видов озера слева и каньона справа я уже сделал.
Если смотреть вниз по течению, то от уровня плотины до водной глади – около двухсот метров высоты. С противоположной же стороны – Пивское озеро. Как на ладони.
Когда я вернулся к машине, на плотину приехал ещё один автомобиль, из него тоже вышли люди и, не спеша, направились на противоположную сторону. И тоже через какое-то время забубнел мегафон, снова включилась негромкая сирена. Люди точно так же, как и я, всё это проигнорировали, и, дойдя до середины плотины, стали сквозь технологические окошки заглядывать, вниз. Охранник на дальнем берегу ещё раз включил сирену, в общем, нервное у него было дежурство. Его внимание сосредоточилось на этих «вываливающихся людях», мало-ли, еще захотят самоубиться, а его потом премии лишат. Но нет, приехавшие недавно люди тоже просто полюбопытствовали, после чего вернулись назад и уехали. Мы же ещё какое-то время погуляли «на своём берегу», после чего поехали дальше.
Я намеренно не пишу о том, как сосёт под ложечкой, глядя в двухсотметровую бетонную бездну. О том, как страшно сделать шаг к ограждению с окошком, когда срабатывает чувство самосохранения и чувство боязни высоты. На самом деле, там всё безопасно настолько, что самоубиться реально сложно, если не невозможно. Но ощущения очень острые. Да ещё и сирена на противоположной стороне. Антураж – почти как у Стивена Кинга. Возможно, если бы было много машин и много людей, всё было бы проще и банальнее, но в нашем случае адреналина хватало.
В общем, если кратко резюмировать, то места здесь очень красивые, побывать стоит однозначно. А вот останавливаться или нет возле самой плотины – это дело каждый принимает сам. Нам понравилось.
Последней точкой нашего сегодняшнего маршрута был Пивский монастырь.
Строительство монастыря на осуществлялось с 1573 по 1586 года у самых истоков Пивы. В монастыре хранятся 4 рукописных Евангелия и многие другие уникальные древние рукописи. Монастырская церковь была выстроена в конце XVI столетия. Начало XVII столетия для храма было ознаменовано росписью неизвестных ныне греческих мастеров, работу которых впоследствии продолжили сербские иконописцы. Кроме того, в Пивском монастыре хранятся части мощей некоторых святых. Например, короля Уроша или Григория Просветителя Армении, Григория Богослова и ещё нескольких святых.
В конце XX века монастырь был перенесен со своего исторического места расположения в связи с тем, что на реке Пива было решено выстроить гидроэлектростанцию. Опасаясь затопления святого места, храм целиком перенесли в полной сохранности на 3 километра от первоначального места построения. Этот процесс был осуществлён не сразу: на перенос монастыря ушло более 12 лет, перенос был начат в 1970. За это время рабочие перенесли порядка квадратного километра фресок. Ещё одна уникальная особенность Пивского монастыря – здесь бережно хранится грамота, выданная российским императором Александром I в 1816 году, которой утверждается ежегодная помощь Пивскому монастырю от царской России. Срок действия грамоты продолжался до революции 1917 года.
Pivski manastir
Монастырские здания показались совершенно пустыми, хотя следы деятельности людей то здесь, то там мы обнаруживали. Было немного странно не встретить ни одного человека, даже из служителей. Возможно, мы были в такое время, когда все или отдыхали, или были в отъезде. Но войти на территорию можно было свободно, также можно было войти внутрь монастырской церкви.
Закончив со всеми пунктами сегодняшней программы, держим путь из Пивского монастыря домой, в Будву. Нам предстоит ехать примерно два часа. Алёнка повела не так, как мы ехали сюда, а другим маршрутом, видимо, более быстрым. Сейчас дорога уже приятная, нельзя назвать ее прямой, как стрела, она, конечно, немного извивается, но по черногорским меркам прямее не бывает.
Мы всё еще находимся на севере и очень часто встречаются дорожные знаки, который Светлана называет как «корова в треугольничке», хотя официально у него совсем другое название. Я всегда шучу, что он означает «дикие коровы», Светлана улыбается и соглашается. На самом деле у нас тоже иногда бывают такие знаки, но если не брать в расчёт перегон стада через дорогу, одиночные коровы, скорее редкость. Первый раз, когда мы увидели подобную картину, это было очень-очень давно, в начале нулевых, мы со Светланой ехали в клуб любителей книг, он у нас в Минске работал по ночам. Там торговали всю ночь, мы же вставали в 6 утра и ехали туда, чтобы знакомиться с новинками, покупать книги, журналы. Однажды утром мы ехали на данное мероприятие, двигались по одной из главных улиц Минска, сейчас недалеко от этого места построена уже резиденция президента. И что же мы видим: на тротуаре возле зелёной зоны лежит корова, причем её вымя, простите, практически свисает на дорогу. Может, её только привезли на выгул, может, должны вот-вот забрать, это не важно, факт в том, что именно так выглядит опасность, о которой нам говорит знак «дикие коровы». Пришлось снижать скорость и объезжать её, чтобы не напугать.
А сегодня мы катаемся по Черногории, наша машина летит, как стрела, и вот мы видим, что на обочине в метре от проезжей части стоит корова. Обычно здесь обочин не бывает, но в этом случае какая-никакая всё же была. Стоит себе наша корова, с упоением топчет траву, страстно её рвёт и щиплет, жует, в общем, всё, как это положено у коров. Корова была толстая, лоснящаяся, счастливая. Мы со Светланой переглянулись и вместе захохотали, потому что завтра мы, видимо, купим молоко от этой коровы с надписью на этикетке: «Кристально чистое горное молоко из заповедника Ду́рмитор, экологически чистой зоны Черногории». Хорошо бы тяжелыми металлами не травануться. ))
* * *
Собственно, на этом наш десятый день в Черногории закончен. Было очень интересно и познавательно. Впечатления полностью сменились. Вечером прикупили себе французского вина, чтобы тоже перезагрузить, только теперь уже вкусовые рецепторы. Это оказалось приятное не слишком мощное вино. Неплохой купаж без особых эмоций. Хорошо для стандартного ужина с не слишком яркими сырами и пршутом.
Domaines Paul Mas Cabernet - Sauvignon - Merlot 2018
Юра, ты ту стену трогал руками? 
