Кемпер-путешествие по Исландии, и кусочек Гренландии (Обновлено: Январь 2025)

[Geofox]

Продолжение вышло.

– восточный роллер-костер
– там, где лед
– ужин из кулька

Часть 9-я. Маршрут: дорога по восточному побережью – вечерняя Ледяная лагуна – бассейн Sundlaug Hornafjarðar – ночлег в городском кемпинге Hofn.

Утром нас разбудил клацающий звук, долетавший со стороны крыши кемпера. Похоже, что там кто-то носился взад-вперед. Выглянули – и точно. Молодой кулик радостно собирал клювом какие-то семена, нападавшие за ночь с деревьев.



Главной точкой этого дня была назначена Ледяная лагуна – одно из ключевых мест, которые нельзя пропустить в Исландии. До лагуны путь не близок, 320 км по петляющим дорогам востока, а затем по южной части круговой #1.



Зачастую, туристы рассматривают восточное побережье как проходной путь куда-то еще: кому на север, к озеру Миватн, кому на юг – к Рейкьявику. Редко кто задерживается здесь ради самих фьордов. Если объезжать каждый, да с остановками на перекусить/побродить по окрестностям, то легко можно зависнуть на дополнительную неделю. Мы же решили упростить себе задачу, и позавтракав в Egilsstaðir, выбрали более-менее спрямленный путь прямо к Berufjordur, 6-му или 7-му фьорду, если считать от места ночевки.

[Geofox]

Дорога представляла собой веселый роллер-костер: со всего размаху она вливалась в широченную долину Breiðdalur, окруженную 1000-метровыми риолитовыми пиками гор. Затем, поменяв покрытие с асфальта на хорошо укатанную гравийку, забиралась на безжизненную пустошь Breiðdalsheiði heath, на высоту около 500 метров над уровнем моря.



Белые ленточки водопадов мелькали то тут, то там на контрастном теле хребтов. В каких-нибудь других странах они, быть может, сошли бы за достопримечательность. В Исландии же подобные no-name водопады обычный и привычный элемент ландшафта.



Дорожное полотно упрямо тянулось к побережью, как будто желая поскорее доставить к воде. Вот показался фьорд Berufjordur, за ним – Hamarsfjörður, а дальше Álftafjörður.

[Geofox]

Без разметки и без обочин, дорога тщательно огибала каждый из них. Машин не было, ни встречных, ни попутных, так что можно было замедляться и вставать, никуда не съезжая, чтобы пофотографировать.





Кроме прикрытых облаками гор появились и другие модели. Сначала вездесущие овцы материализовались прямо посреди шоссе (вот откуда? секунду назад ведь никого не было!), а затем, когда пошли черные пляжи, показались тундровые лебеди (лат. Cygnus columbianus).

[Geofox]

Они важно плавали мини-флотилиями, изредка выбираясь на берег, чтобы пощипать травку.



На 245-м километре мы попали в гости к… викингам. Вернее, к пожилой валькирии, заправлявшей Viking café возле радиолокационной станции Stokksnes. Кафе снаружи – сарай сараем, но, как говорится, location определяет всё. Вид на самом деле на миллион долларов: с одной стороны бесконечный черный пляж, с другой – угрюмая готичная гора Litla Horn. Здесь же расположены декорации викинговой деревни со съемочной площадки для фильма “Vikings” режиссера Бальтазара Кормакура, которые можно посетить за дополнительную плату.



Внутри столики в виде отполированных пней, меню на стене. Хозяйка сама решила приготовить для дочки вафлю-цветок, с клубничным вареньем и сливками. Ну а мы ограничились очень неплохим кофе. А затем в окне увидели… её. Лошадь масти 80-го уровня. Доводилось, конечно, встречать коней в яблоках, но чтоб «в звездочку» - это было впервые. Лошадка спокойно паслась возле нашего кемпера, и даже дала себя погладить, на радость ребенку.

[Geofox]

До городка Hofn, где мы планировали заночевать, оставалось всего ничего, около 17 км. Однако, о ночлеге думать еще было рано, ведь в планах значилась Ледниковая лагуна. Между Хофном и лагуной кемпингов нет, только несколько гостевых домов, с давным-давно разобранными комнатами. Так что предстояло скататься туда-сюда по 75 км, но зато по хорошему шоссе.



С момента поездки на мыс Лаутрабьярг, у нас выработалась новая стратегия посещения особо значимых мест в путешествиях. Сводилась она к словам: два раза. Подобным образом мы пытались увеличить шанс получения хороших фотографий. Ведь как обидно бывает, когда приедешь, допустим, на пирамиды, или к Эйфелевой башне, а там дождь стеной, свет плоский, или вообще забастовка. С двумя разами-то понадежнее будет. Это, конечно, не всегда возможно, но надо постараться.



Исландская Ледяная лагуна как раз относилась к таким знаковым местам. Расположена она на юге страны, совсем рядом с круговой дорогой номер 1, которую в шутку называют «ленточный конвейер туристов».

[Geofox]

Приютившись на кончике ледника Breiðamerkurjökull, лагуна стала формироваться, когда леднику вздумлось отползать от края Атлантического океана.



Там, где он отступал, появлялось глубокое ущелье (в низшей точке – 248 метров, на минуточку!), которое постепенно заполнялось талой водой.



Лагуна растет с каждым годом: с начала 70-х годов прошлого века уже увеличилась в 4 раза. На сегодняшний день её площадь составляет 18 кв. км.

[Geofox]

В летний период от массы ледника периодически откалываются айсберги. Какое-то время они дрейфуют по озеру Jökulsárlón, развлекая туристов, а затем стекают в море-океан. Нередко глыбы льда достигают 30 метров в высоту, тогда лагуна блокируется айсберговой баррикадой.



Лед трещит, хрустит, ворчит, и толкается, словно стадо исландских овец. Но, как говорится, «вода дырочку найдет», и вот уже первый айсберг радостно вылетает из ледяной пробки, за ним другой, третий… Лагуна свободна для следующей порции.


Айсберги на пути в океан

Дорога до лагуны простая, мимо других ледников, свесивших белые языки с горных хребтов, мимо лебедей (здесь уже с птенцами), овец, и знакомого «розового» сена.

[Geofox]

Здесь в лобовое стекло стали прилетать камешки. Сначала как песчинки, но разок долбануло так, что прямо в центре стекла появилась 1-см отметина. Именно к ней потом прикопаются при сдаче машины, как я уже описывала во второй части.



Но в целом, на дорогу грех жаловаться. До того, как ее построили в 1974 году, юго-восток Исландии был практически недоступен для туристов. Например, чтобы добраться до Хофна посуху, надо было проехать около 1100 км через север страны.



Ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун начинается у высокого подвесного моста. Слева плещется океан, а справа – она сама, и расположены все сопутствующие сервисы.

[Geofox]

Вместительная парковка одним концом упирается в поле, где гнездятся полярные крачки (осторожно; они очень агрессивные), а с другой стороны граничит с кафе и разными хозяйственными постройками.





Народ толпится вокруг: кто ждет начало тура, кто просто бродит по берегу отнюдь не в одиночестве.

[Geofox]

Стоит отойти метров на сто в сторону ледника, и никого! В прибрежную полосу тыкались маленькие льдины необычных форм, уже изрядно подточенные водой.





Дочка, единственная из нас, кто догадалась захватить резиновые сапоги, устроила настоящую ледовую охоту. Особенно вычурные экземпляры доставлялись для фото к папе на берег.

[Geofox]

Ледяная “птица” на взлете:



Хрустальный мост:



Изящная ледовая “статуэтка”:

[Geofox]

Ледяной завиток. А кто-то здесь видит зайца на пьедестале:



Пузыристое крыло мифической птицы:



Люди начали осваивать лагуну лет 20 назад. Именно тогда первый туроператор получил лицензию, и стал использовать для перевозки американскую машину-амфибию LARC-5.

[Geofox]

Это аббревиатура расшифровывается как Lighter, Amphibious Resupply, Cargo, 5 ton, т.е. «Лёгкий, Амфибийный снабженческий, Грузовой, 5 тонн».



Чудо техники было разработано в 1950-х годах по заказу армии США, которая нуждалась в грузовой машине, способной доставлять грузы с кораблей на берег, а затем транспортировать их вглубь суши для снабжения наземных баз.



Имеет один дизельный двигатель V-8 мощностью 300 л.с., запас хода почти 500 км, и принимает на борт 21 человека.

[Geofox]

– Смотрите, он сейчас перевернется! – радостно восклицает кто-то из туристов.

Словно подтверждая эти слова, огромная глыба льда – настоящий айсберг – с треском и хлюпом делает кульбит, и над поверхностью воды возникает невидимая доселе его часть, с черными прожилками.



На берег накатывает большая волна, мы все успеваем отскочить на ближайший холм. Вокруг раздаются аплодисменты и нескончаемые щелчки затворов фотокамер. Лагуна Jökulsárlón показывает природное шоу «Опля!».



В айсберге преобладает три цвета: белый, синий, и черный. Обычно айсберги бывают белыми, потому что состоят из льда и попавших в ледяную ловушку пузырьков воздуха.

[Geofox]

При движении ледника, в нем образуются трещины. Их заполняет вода, которая, в отличие от снега, замерзает без пузырьков. Тогда айсберг имеет голубые прожилки: это лед, свободный от воздуха.



А коричневые или черные слои – это горные породы, которые переносит ледник при движении. Часто они находятся в нижней части айсберга, но при таянии он может перевернуться, и над водой поднимается черный фрагмент.



При опрокидывании большие айсберги захватывают со дна песок или камни, отчего тоже возникают пятна и слои темного цвета. И именно такой феномен мы видели пару минут назад.

[Geofox]

Киношники быстро поняли, что напали на золотую жилу: офигенная природа плюс необычные средства передвижения – вот рецепт роскошного блокбастера.



Йёкюльсаурлоун засветилась в «Ларе Крофт» под клюквенным соусом «Сибирь»; в «Бэтмене»; в разных музыкальных клипах, и конечно, в бондиане «Die Another Day», где превратилась в огромный каток для покатушек спорткаров Aston Martin и Jaguar.

phpBB [media]

phpBB [media]

[Geofox]

Несмотря на то, что мы ездили к лагуне два раза, она была одинаково пасмурная что вечером, что утром следующего дня. Однако, расстраиваться не стоило – лед всегда выглядит «голубее» при затянутом облаками небе.



Через два часа мы уже были на пути в Hofn. Название переводится просто как «гавань», а слышится примерно, как когда кто-то икает – произнесите “hup” на вдохе.



По сути рыбацкая деревня, Хофн, однако, является крупнейшим населенным пунктом юго-востока Исландии – там постоянно проживает 2100 человек.




Лоцманский катер Bjorn Lods осуществляет проводку судов с внешнего рейда в порт.

[Geofox]

В городском кемпинге Хофна удалось разжиться местом со столом (!). Здесь также можно было поселиться в одну из 11 избушек (если озаботиться бронью заранее, конечно), оборудованных даже собственными туалетами. Для всех остальных удобства общие в отдельном здании, плюс есть прачечная, и небольшой магазин по продаже разных туристических мелочей.



Чтобы смыть с себя дорожную усталость, решено было навестить городской бассейн Sundlaug Hornafjarðar, расположенный буквально за углом от кемпинга. Бассейн уличный, с несколькими секциями с разной температурой воды, с водными горками, парной, джакузи, и – о, ужас! – ice tub (ледяная купель).



На входе встретил дружелюбный серб, который даже вспомнил русское «Здравствуйте!»

- You are from Moscow? – попытался он угадать.
- No, from Saint-Petersburg.
- Oh, even better! (- Еще лучше!)

Доставило, да :) Правила в бассейне такие же, как и в купальне Миватн: обувь снять заранее в коридоре, принять душ голышом, и, облачившись в купальники/плавки, выходить на +10C. Дочка тут же нашла себе подружек подходящего возраста, и ускакала к горкам. Мы же, сидя по шею в теплой воде, с ужасом смотрели на ту самую ice tub, где в это время прохлаждались две девчонки лет десяти. Они в этом льду на самом деле сидели, а не просто прыгнули и назад. Суровые исландские дети!

Народу под вечер было совсем мало, так что удалось хорошо расслабиться в спокойной обстановке.

В раздевалке порадовала выжималка для купальников, как-то раньше не приходилось сталкиваться с подобным полезным прибамбасом. Конструкция у него была точь-в-точь как на старой бабушкиной стиральной машине 60-х годов: два широких валика, между которыми прокручивалась одежда. Только в отличие от ручного бабушкиного пресса, валики приводились в движение нажатием кнопки, и в конце выдали чуть ли не отутюженный до хруста купальник.

[Geofox]

На ужин мы планировали местный фэнси-шменси ресторан Pakkhus, но оказалось, что в нем нет мест и надо ждать полтора часа. Ждать хоть сколько-нибудь совсем не хотелось, особенно в разморенном состоянии после бассейна, поэтому была найдена альтернатива белоскатерному ресторану: фургончик “Fish and chips” в порту.



Жареная рыба с картошкой в промасленных кульках – вот такой получился ужин в лангустиновой столице. Стоит ли говорить, что в теплом кемпере отключились практически моментально, едва успев залезть по мешкам. А выспались так, как еще не удавалось после Рейкьявика.


Рыболовное судно SF 52 Akurey экспонируется как памятник в гавани Хофна.

Продолжение следует...

[Geofox]

Продолжение рассказа о путешествии по Исландии.

- солнечный камень викингов
- мороженое из одуванчиков
- лагуны без движухи

Часть 10-я. Маршрут: дорога по югу Исландии – ледник Hoffell – мороженое из одуванчиков – Ледяная лагуна второй раз – лагуна Fjallsárlón – кемпинг в национальном парке Skaftafel.

Южную часть Исландии с наскоку не возьмешь. Есть, конечно, умельцы, которые умудряются за день смотаться из Рейкьявика до Ледяной лагуны (а это 4 c половиной часа езды в одну сторону!), но разве нам такое надо… Нет, будем продвигаться по югу с чувством, с мерой, с остановками.



Первая из них случилась совсем недалеко от кемпинга в Хофне, где так хорошо отдохнули накануне. На завтрак и за продуктами заглянули в Netto – это еще одна продовольственная сеть магазинов (датская) в Исландии, наряду с уже знакомыми Bonus и Kronan.

Со стаканчиками датского кофе и с датскими плюшками в зубах, с наскоку одолели 25 км до ледника Hoffell. Финальные 5 км – просто укатанная в пыли колея, поэтому если был сильный дождь, а машина – обычный паркетник, то могут быть проблемы с прохождением.

Ледник с дороги не виден, так что придется довериться дорожным знакам (они есть). Более того, уже доехав до конечной точки, упираешься в небольшую парковку под холмом. Ледника не видно. И только поднявшись на крутой склон, непроизвольно вырывается: «Ух!» Потому что простор, и красиво, и лед.



Ледник Хоффель – это еще один побочный продукт огромного ледового щита Ватнайёкюдля, существующий с 1450-го года. Конечно, сейчас он намного короче, чем в годы своего расцвета в конце 19-го столетия. Тогдашнее озеро возле кончика ледника покрывало даже холм, на котором мы теперь стояли, а отметины былого уровня воды до сих пор видны на склонах ущелья.

[Geofox]

Да и само ущелье непростое. Оно состоит из габбро – магматической породы, которая охлаждалась существенно медленнее, чем распространенный по всей Исландии базальт.

Кроме того, здесь находится месторождение исландского шпата (исл. Silfurberg, буквально «серебряный камень») – прозрачной разновидности кальцита. Его особенность в том, что при просмотре насквозь видно двойное изображение. Благодаря высокому двойному лучепреломлению света и хорошей прозрачности, исландский шпат используется в оптических и оптоэлектронных системах для поляризации света и управления световыми потоками.

Существует мнение, что именно исландский шпат является легендарным «солнечным камнем» викингов, с помощью которого они ориентировались по солнцу в облачную погоду (версия доказана в 2013 году).


Кадр из сериала "Vikings"

Живая природа вокруг Хоффеля представлена несколькими видами мхов, лишайников, редким видом цветов камнеломки (Silver saxifrage), а из бегающих – песцами, северными оленями (зимой), и вездесущими овцами.


Колокольчик круглолистный (Campanula rotundifolia), более известный под именем Bluebell.

Еще в большом количестве мы обнаружили заросли ягоды шикши, так что ребенок оказался плотно занят на тот час, что мама с папой скакали вокруг ледника.

[Geofox]

Лагуна внизу статичная, заполнена мутной талой водой и отколовшимися кусками льда. Большинство из них испещрены коричневыми и черными полосами – следами вулканического пепла, и имеют довольно приличный возраст. Вот так стоишь на холме и видишь, как «годы» в буквальном смысле растворяются под ногами…



Вокруг Хоффелля проложено несколько троп по холмам (подробные карты можно раздобыть в ближайшей деревне). Фотографировать удобно в любое время дня, т.к. язык ледника развернут строго на юг. Туристов совсем мало, особенно на фоне столпотворения возле Ледяной лагуны, поэтому возникает удачная возможность побыть наедине со своими мыслями, без оглядки на окружающих.



Насмотревшись на ледник, мы теперь были готовы попробовать его на вкус. Ну может не совсем его, но десерт с названием Jöklaís, что в переводе значит именно «Ледниковое мороженое». Сделать это можно на молочной ферме Brunnhóll, всего в 20 км от Хоффеля, да еще в нужном направлении. На ферме утверждают, что делают упор на качество, а не количество, а также, что их домашнее мороженое «из одуванчиков» известно по всей округе. В магазинах его не встретишь, объем производства не тот, но хозяев фермы, похоже, такой расклад дел полностью устраивает.

[Geofox]

Производственный процесс супер-короткий, и начинается с утренней дойки коров. Затем, молоко, яичные желтки, сахар и натуральные добавки (в нашем случае – сироп из цветков одуванчика) смешиваются в разных пропорциях. Смесь помещают в специальную машину, которая всё стерилизует, а потом замораживает. Мороженое готово через 24 часа. Кроме обычного, «полновкусного», у них есть щербеты без яиц и молока (если у кого непереносимость), а также мороженое на фруктовом сахаре для диабетиков.



По описанию, мы ожидали увидеть небольшое кафе на пару столиков при ферме. На деле попали в просторный зал мест на 60. На входе заказываются чаи, кофе, мороженое, домашний суп, или легкие закуски.



Сидеть можно не только за столом, но и на мягких кожаных диванах, покрытых овечьими шкурами. Немаловажным пунктом идет… туалет. Редко, когда у себя в путевых заметках нахожу заветное «рек», но тут оно даже было выделено тремя жирными восклицательными знаками (!!!) Check it out.

А что же мороженое из одуванчиков? Оно не подкачало: с легкой кислинкой и цветочным привкусом вполне могло составить конкуренцию традиционным шоколадному или ванильному.


Специальные домики для эльфов.

[Geofox]

До Ледяной лагуны Jökulsárlón, которую мы намеревались посетить во второй раз, было всего 50 км. Для разнообразия оставили машину на другой стороне подвесного моста, в месте, известном как Diamond beach (Бриллиантовый пляж).



Абсолютно черный, как и по всей Исландии, он выделяется тем, что на него «выбрасываются» айсберги. Сверкая на солнце (кгхм…), как россыпи драгоценных камней, они и дали пляжу название. Но это на идеальной картинке из рекламного буклета.

При нас на пляже не было ни единого кусочка льда, так как он весь столпился в Ледяной лагуне из-за прилива. Пришлось ограничиться «вчерашними» бриллиантами (см. 9-ю часть).



Но это посещение все же отличалось наличием… живности. Сначала в воде то тут, то там приметили круглые кожистые головы морских котиков. Они смешно выставляли щёточки белых усов над водой, ловили запахи, и бесшумно скрывались под льдинами.

[Geofox]

Чуть в стороне от основного скопления людей, на левом берегу лагуны, увидели на камнях белощеких казарок и гаг. Казарки разминали лапы, явно готовясь к скорому заплыву, а вот у гаг была миссия поважнее: защита птенцов. Заметив наше приближение (оочень издалека), гаги тотчас же увели четыре пушистых комочка в воду.


Группа Белощёких казарок (лат. Branta leucopsis).

Не следует путать гаг и гагар: эти птицы, несмотря на созвучность названий, относятся к разным отрядам (к гусеобразным и гагарообразным соответственно), при этом существенно отличаются друг от друга по внешнему виду.


Обыкновенная гага (лат. Somateria mollissima).

Гаги известны благодаря своему пуху, гагар же раньше добывали на шкурки — «птичий мех» или «гагарьи шейки» для дамских шапочек.

[Geofox]

Когда говорят об обыкновенной гаге, чаще всего упоминают очень лёгкий и тёплый гагачий пух, который широко используется для набивки подушек, одеял и тёплой одежды северян, альпинистов и космонавтов. По своим качествам, прежде всего низкой теплопроводности, эластичности и малому весу, этот пух превосходит аналогичный пух любого другого пернатого.



Птичья тема продолжилась уже практически на парковке. На ее дальнем конце расположилась колония полярных крачек, которую было видно издалека.



Крачки-родители постоянно таскали рыбок-песчанок из лагуны своим птенцам. А те тоже были не лыком шиты: оставленные в одиночестве, они храбро отбивались от своих же сородичей.




Питание полярной крачки состоит из рыбы, криля, моллюсков и ракообразных.

[Geofox]

Воинственный дух в крачках явно культивировался с малолетства, недаром же они потом вырастали в довольно агрессивных птиц, которым и люди не помеха.





Но враги были даже у таких бойцов. Прямо на наших глазах над колонией пронеслась быстрая тень. Большой поморник – злобная морская птица с очень острыми когтями, размерами превышавший даже самую большую крачку раза в три, облетал гнездовье в поисках бесхозных яиц. Разъяренные крачки подняли совсем уж нестерпимый гвалт, и действуя сообща, выпинали поморника обратно на морской простор. Потом долго еще мы слышали недовольное клокотание, доносившееся даже через закрытые окна машины.



На этом закончилось второе посещение Ледяной лагуны, прикрытой тяжелой облачностью, как и в первый день. Но попробовать стоило.

[Geofox]

Если посмотреть на карту Исландии в этом месте (см. начало рассказа), то первым делом в глаза бросается огромное белое пятно – крупнейший исландский ледник Ватнайёкюдль, занимающий 8% территории страны. Под ледником находится пара-тройка вулканов, а сам он питает несколько ледниковых озер, будто оправдывая свое название – «ледник, дающий воду».



Всё, что смотрели в этот день – его детища, и Хоффель, и Ледяная лагуна, и Фьядльсаурлоун – следующая точка маршрута, в 11 км от гнездовья крачек.



Лагуна Fjallsárlón, площадью 4 кв. км, статичная, с коричневой талой водой, где айсберги не торопятся скорее проскочить в море, а лениво отмокают будто в огромной шоколадной ванне.

[Geofox]

По озеру можно погонять на лодке – поблизости продают 40-минутные экскурсии, но в целом, место, конечно, менее коммерциализировано, нежели Ледяная лагуна.





Опять кустики шикши порадовали дочку, да так, что у нее явно оформилась прочная мнемо-связка: «где ледник – там ягоды» :)

Манжетка альпийская (Alchemilla alpina) на краю ледникового озера:



Тур, или каирн (cairn):

[Geofox]

Пора было озаботиться ночлегом. Белая шапка Ватнайёкюдля всё еще нависала справа, и было понятно, что ночевать будем где-нибудь под его присмотром.



Выбор пал на кемпинг в национальном парке Skaftafell, известный в Исландии своим хорошим климатом. Летом здесь часто бывают солнечные дни, что нетипично для юга страны.

Кемпинг огромен, состоит из нескольких полей (duh!), разделенных жиденькими полосками леса. Народу не просто много, а очень много (400 палаточных мест); кемпер-ваны и RV ночуют отдельно. Но так как территория большая, то нет ощущения, что люди сидят друг у друга на головах.



Более того, когда мы заезжали (предварительно надо остановиться в visitor center и заплатить за место), соседей еще не было, поэтому захватили участок рядом с каменным костровищем. Несмотря на свой руино-образный, обросший лишайником, вид, эта псевдо-барбекюшница добавила колорита и даже капельку уюта, а еще на нее было удобно ставить одноразовый гриль из фольги.

[Geofox]

Маринованная баранина и сосиски в этот раз получились особенно хорошо, плюс лапша с грибной подливкой, плюс салатик из свежих овощей, и вот уже перестали мучить «котлетные галлюцинации и ветчинные видения», как писал товарищ О. Генри.



Чтобы растрясти сытный ужин, решено было прогуляться к очередному леднику. Именно что «прогуляться», так как на полноценный “hike” абсолютно плоская тропа, засыпанная гравием, явно не тянула. Длиной 3,7 км туда-обратно, она начинается прямо от инфо-центра, и ведет к самому кончику ледника Skaftafellsjökull.



На карте обозначена как S1, зеленая ветка >>

На всем протяжении тропу сопровождает карликовый березовый лес, а на стенах каньона слева хорошо видны отметины, куда раньше доставал ледник – наглядное пособие для детей на тему глобального потепления. В этом месте к уже привычной шикше добавились кустики голубики с вполне спелыми ягодами (середина июля).

[Geofox]

В конце тропы поставлен пугающий знак о том, что дальше передвигаешься на свой страх и риск. Смертельные случаи здесь бывали – то на кого-то упал кусок льда, то кто-то попал в расщелину, кто словил переохлаждение. “Some have never returned from a glacier visit, their fate still unknown” (“Некоторые так и не вернулись после посещения ледника, их судьба до сих пор неизвестна”). А пожелание “Be smart and have a nice day!” (“Будьте разумными и хорошего дня”) выглядело чуть ли не насмешкой на фоне предыдущих пугалочек.



К самой толще льда в тот раз нельзя было подойти, так как у подножия образовалось довольно внушительное озеро. Но даже на таком расстоянии чувствовалось, как от ледяной стены веет безжизненным холодом. Все вокруг серо-черное, растительности нет, только лед и песок.



А как хорошо было вернуться назад, к уюту каменного очага! На контрасте все воспринимается намного ярче.



Продолжение следует...

[Otta08]

Еще в большом количестве мы обнаружили заросли ягоды шикши, так что ребенок оказался плотно занят на тот час

Ребёнок ел шикшу???? Она же практически из одних косточек состоит...

[Geofox]

Ребёнок ел шикшу???? Она же практически из одних косточек состоит...

Скорее из воды, ее по-моему еще водяникой называют. На мой взгляд - довольно безвкусная ягода, а дочка обожает.

[Otta08]

Geofox, ой! Это я почему-то про толокнянку подумала)) Удивилась ещё, как её можно есть)
А шикша- да, водяника.

[Geofox]

А тем временем вышло продолжение.

- черный водопад
- черная даль
- черная смерть

Часть 11-я. Маршрут: Черный водопад – церковный пол – кемпинг Þakgil – в зеленом ущелье.

Национальный парк Skaftafell, где мы заночевали в этот раз, сами исландцы называют «наша любимая глушь». Сюда принято выезжать на выходные [на шашлыки], хотя из Рейкьявика не так уж и близко, почти 4 часа пути.

Ежегодно парк посещает более 300 тысяч человек, так что об уединении не стоит и мечтать, как в палаточном лагере, так и на тропах.


Лекарственный дягиль (лат. Angélica archangélica) и пчелы

Не стала исключением и 2-километровая тропа к Свартифоссу, aka Черному водопаду. Начинается она прямо из кемпинга, и идет постоянно вверх с небольшим уклоном. Начальные толпы постепенно распределяются вдоль пути, кто-то отстает, кто-то наоборот – убегает вперед, и, в принципе, толкучки нет, разве что в самом конце у подножия водопада.



Черный водопад становится виден где-то через полтора километра, с высокого плато, поросшего низеньким кустарником.

[Geofox]

Свартифосс окружён необычными шестигранными колоннами темной лавы, откуда и возникло его название – «Чёрный». Эти колонны появились внутри лавового потока, который охлаждался очень медленно, что привело к его кристаллизации.





Базальтовые колонны вдохновляли многих исландских архитекторов на создание шедевров классической архитектуры. Наиболее заметные из них - это церковь Хадльгримскиркья в Рейкьявике и Национальный Театр.



А также сверх лаконичный арт-объект “Milestones” Ричарда Сьерра на острове Видей, недалеко от Рейкьявика. К нему так и хочется обратиться по-чеховски: «Многоуважаемый [шкаф] столб». При желании, загуглите картинки этого шедевра. Хороший пример того, что «любой китч с течением времени становится художественным объектом, концептуальным инсталлятом».

[Geofox]

Водопад Свартифосс совсем невысокий, около 12 метров, а с виду похож на кружевную фату невесты. Может поэтому, многие исландские молодожены выбирают Свартифосс фоном для своих свадебных фото.





Путь к водопаду занимает около 40 минут от парковки, а весь маршрут требует хотя бы среднего уровня физической подготовки, и хороших походных ботинок.

[Geofox]

На выезде из кемпинга Скафтафедль удачно примостился придорожный киоск с едой. Причем продавали там не какой-то малосъедобный фаст-фуд, а отличные копченые бараньи ребра и лобстерный суп (lobster bisque). Стоило, конечно, недешево - $16 за миску супа, но зато с огромными кусками лобстерного мяса.



Тучи, которые так и таскались за нами с самого утра, разродились настоящим ливнем, когда мы уже ехали по шоссе №1 в сторону Рейкьявика.


Однополосный мост и “карман” для разъезда.

Справа мелькнул Foss a Sidu – очень высокий водопад (82 метра), с красивым разливом по каскаду камней. Имеет необычную фишку: при сильном ветре течет _вверх_ из-за особенностей ландшафта.

phpBB [media]

[Geofox]

Еще одна природная диковинка находилась недалеко от деревни Kirkjubæjarklaustur, и называлась Kirkjugolf – буквально «церковный пол».



80 метров гексагональной базальтовой «плитки» выглядят так, как будто они сделаны человеком, однако это природное явление.



К этому моменту, дождь уже лил как из ведра, ходить и что-то исследовать было нельзя, поэтому мы решили ехать заселяться прямо в кемпинг Þakgil. Не доезжая 5 км до деревни Vik, от круговой дороги отходит извилистая гравийка с языколомательным названием Kerlingardalsvegur. Можно поступить проще: вбить в навигаторе “Hotel Katla”, который стоит на той же дороге. Минуя отель, всё вверх и вверх, по гравию придется проехать 14 не самых легких километров.


Исландия: 11-й день

[Geofox]

В нашем случае ситуация усугублялась практически нулевой видимостью, т.к. прямо на дорогу присело… облако. Продвигаясь на ощупь, сильно надеялись, что не будет встречных – колея-то на одного, и, хотя разъехаться можно, но в туманных условиях проблематично.



К счастью, это дорога – не самое популярное направление среди исландских туристов, поэтому трафика не было. Как только забрались на перевал, облака расступились, и внизу мы увидели долину Мирдалссандур, заполненную вулканическим песком. Вдали торчала гора-останец Hjörleifshöfði, высотой 221 метр. Даль в Исландии — это всегда горы, черные, бурые, серые, а в ясные дни — розовые, лиловые, голубые.



С геологической точки зрения, Исландия сравнительно очень молодая страна: ее самые старые горные породы возникли не больше шестидесяти миллионов лет тому назад, а одна десятая ее поверхности покрыта застывшими потоками лавы, которым меньше 10 000 лет.

До кемпинга было уже подать рукой. Спрашивается: для чего мучились? Как ни странно, ради самого кемпинга. Þakgil означает “каньон-крыша”, из-за того, что его стены блокируют ветра во всех направлениях.

[Geofox]

Когда еще дома я разглядывала фотографии каньона, привлекал внимание невероятный зеленый оттенок растительности. Неужели фотошоп? Как бы не так. В действительности весь этот мох еще сочнее, ярче, мокрее, плюс примешиваются приятные запахи.



Мох – создание нежное, растет медленно – всего на 1 см в год. Исландцы очень трепетно к нему относятся, и для них недопустимо не то что ездить по мху, но даже просто наступать. К этому же они призывают всех туристов.



Þakgil оказался самым живописным кемпингом из всех 10, что мы испробовали на себе в Исландии. Настоящее, скрытое в недрах Исландии, сокровище.

[Geofox]

За кемпинг-место берут 2000 местных денег (около $16) на человека. Есть еще кабинки по $200 за ночь. Душевой домик вынесен отдельно, пользование входит в стоимость.



Так как добираться сюда нелегко, за кемпингом присматривает всего один человек, который сменяется каждые 4 дня. Может со скуки, а может следуя какой-то традиции, при оплате предлагает выпить местной жуткой картофельной водки Brennivin. Она абсолютно безвкусна, обдирает внутренности, как будто по ним провели наждачной бумагой, и носит (совершенно справедливо!) имя "черной смерти". На исландском сленге выпивание называется "вышибанием слезы", потому что после глотка водки на глаза у вас непременно навернутся слезы. Вещь реально кошмарная, и явно одноразовая. Такое вот посвящение «в исландцы».



При желании, готовить можно не только рядом со своим кемпером или палаткой, а в… пещере, в окружении зажжённых свечей (продукты свои). Есть там и гриль, и даже камин, с выведенной наружу трубой.

Недалеко от места, где мы разбили лагерь, начиналась короткая тропа вдоль ручья, ведущая вглубь каньона. Здесь же располагалась мини гидроэлектростанция, работающая на нужды кемпинга.

[Geofox]

Вообще, у хозяев кемпинга есть планы расширить и обустроить место, превратив его чуть ли не в курорт, с комнатами в скалах, прудом для рыбалки и джакузи. Об их планах можно почитать на сайте кемпинга, под закладкой “The dream”.



Со стен каньона постоянно скатывались большие и мелкие камни, из-за чего поверхность выглядела сильно дырчатой. У кого фантазия побогаче, быстро «поселит» в эти пещеры каких-нибудь горных троллей, обстановка располагает.



Заканчивается тропа у небольшого, но бурного водопада, а каньон изнутри выглядит совсем уж сказочно и роскошно, по-толкиеновски.



В окрестностях Пакгила есть еще три тропы посложнее, на 15-17 км по горам, так что приключений можно найти при желании.

Рано заселившись в кемпинг, обустроив хозяйство и приготовив сытный ужин, мы не прогадали. Температура падала прямо на глазах, и когда стало уж совсем некомфортно, упаковались в кемпер. Людям, ночевавшим в палатках, пришлось явно несладко.

Именно про эту ночь я написала в начальном обзоре по Исландии: «поздний вечер, дождь стеной, на улице +3°C, мы лежим в спальниках, но с интернетом».




Продолжение следует...

[Otta08]

всё вверх и вверх, по гравию придется проехать 14 не самых легких километров

По- моему, дорога в Такгил - это отдельное приключение. И постоянно хочется останавливаться для фото)

[Geofox]

Продолжение рассказа о путешествии по Исландии.

— волны-убийцы
— пять “S”
— молочные воды, кремниевые берега

Часть 12-я. Маршрут: черный пляж Reynisfjara – пять “S” – Голубая лагуна – кемпинг Grindavik.

Самая холодная ночь в Исландии нисколько не помешала отлично выспаться. Вот оно, преимущество кемпера. С палаткой, по-любому, все было бы менее радужно. На завтрак вскипятили чай, традиционно съели сосиски и скир, и уже через полчаса катили назад, к побережью.

С утра 14 км грунтовки показались не такими сложными как накануне; все-таки от погодных условий зависит очень много.



Первой точкой сегодняшнего маршрута значился черный вулканический пляж Reynisfjara. Американский журнал “Islands” назвал его «одним из самых красивых нетропических пляжей на Земле».



Слева песчаную косу закрывает утес Gardar cliff, состоящий из базальтовых колонн, которыми в разных вариациях так богата Исландия. А справа из воды торчат базальтовые кекуры Рейнисдрангар. По мнению исландцев, это, конечно же, бывшие тролли, не успевшие найти укрытия до восхода солнца, и потому обращенные в камень.

[Geofox]

Пляж Рейнисфьяра ведет печальную статистику, т.к. каждый год здесь тонет по несколько иностранных туристов (Читаем раз >>, читаем два >>). Виноваты во всем так называемые “sneaker waves” – бесшумные волны-убийцы, которые незаметно подкрадываются к ногам и утаскивают зазевавшихся в море.



Те, кто выжил, описывают свой опыт так: «как будто тебя простирнули в стиральной машине; ты не можешь плыть, не можешь встать, не можешь дышать, не знаешь, где низ, а где верх».

Отдел исландской полиции ICE-SAR (Search and Rescue – найти и спасти) выставил предупреждающие знаки перед выходом на пляж о том, что подходить к воде здесь опасно. Но люди все равно лезут «поиграть с волнами», как выразился глава местной полиции.



Какова причина этих чудовищных волн и сильного течения? Единственная земля напрямую к югу от Рейнисфьяры это… Антарктида, как ни странно. А потому, Атлантические течения берут неслабый разгон, прежде чем врезаться в Исландию.

[Geofox]

Технически, самая южная точка материковой Исландии находилась неподалеку. Называется она Dyrhólaey, и представляет собой уходящий в океан естественный каменный «мост» с аркой.



Не сказать, чтобы место нас сильно впечатлило, второй раз бы точно заезжать не стали. Но судя по количеству туристических автобусов из Рейкьявика, арку продвигают в массы.



До столицы отсюда было всего 180 км езды, на что указывало и количество народа – машин на Ring road явно стало больше.

Дальнейшие точки маршрута образовали у нас забавную аббревиатуру SSSSS. Названия всех пяти начинались с “S”, хотя по сути это были совершенно разные места, от водопадов до геотермального поля.

Через полчаса показался съезд к леднику Sólheimajökull. 5 км гравийки оканчивались парковкой, где даже работало кафе. Этот ледник (название в переводе означает «Солнечный дом») – боковое ответвление от более крупного Мирдальсйёкюдля, под которым находится активный вулкан Katla.

[Geofox]

За Катлой сейчас особенно пристально наблюдают, т.к. извергается он с постоянной периодичностью в 90 лет, и как бы уже пора. Часто работает в паре с прославившимся на всю Европу Эйяфьятлайокудлем - сначала один, потом другой. По прямой между ними всего-то 20 км.



Подъем на ледник осуществляется только с гидом. За все время, что мы провели возле Соуля, мимо прошло не менее 5 тур групп по 20 человек в каждой.



Все в шлемах, ботинках с шипами, и с ледорубами. Детей берут в походы начиная с 10 лет, поэтому на тот момент для нас это был не вариант.

[Geofox]

Выстроившись гуськом, люди долго карабкались наверх по ледяному каньону, присыпанному черным. Там наверху лед был почище, насколько смогли разглядеть в теле фото линзу, но все равно разница в цвете с другими ледовыми полями существенна.


Еле видимая цепочка людей потерялась среди массы ледника.

Тут я обернулась на резкий хлюп. Это дочка как-то соскользнула ногой с тропы, умудрившись зачерпнуть половину резинового сапога ледниковой воды. А минут через 10 уже муж провалился в грязь по щиколотку. Так что до машины мы понеслись на всех парах, скорее переодеваться в сухое. Для профилактики сходили в то самое кафе на парковке, где взяли три порции горячего куриного супа. Тьфу-тьфу, никто не заболел.



За следующей “S” скрывался водопад Skogafoss. Вот если проводить конкурс красоты среди исландских водопадов, то Скоугафосс точно занял бы первое место.