Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Что ж, вот и я вдохновилась на ретро-отчет. 2013 год – еще какое ретро! Цены устарели, маршруты отчасти тоже – но красота-то вся на местах! Надеюсь, вам будет интересно. Захочется помечтать об открытом мире и новых поездках в Италию, сравнить свои впечатления с моими… и улыбнуться моим восторгам и плано-логистической наивности.
* * * Это был мой первый 100% самостоятельный вояж – без малейшего участия турфирм, соорганизаторов и друзей с водительскими правами. Ооочень большое путешествие – по вымечтанному Югу! Шла весна, я сменила работу, увеличив благосостояние, и в честь такого события подарила себе поездку на «родину». Там я не была с 2009-го, поэтому хотела всё и сразу. Дайте Амальфитану, Сицилию, Калабрию, Рим – и не важно, что у меня 10 дней! Хочу, хочу, ХОЧУ!
От радости в зобу дыханье сперло – и я наделала кучу косяков, о которых смешно вспоминать.
Ошибка 1: Букинг. Поспешишь – себя денег лишишь! А с ними – времени и пространства для маневра. Какой-то левой ногой забронировала абсолютно случайный отель в опе мира, 2 км от Амальфи. Куда я нажала, что умудрилась аж внести предоплату, – черт не поймет. По невозвратному тарифу, на день больше нужного!
После долгих споров с Букингом (там не верили в случайность-неопытность) я таки выжала из отеля бесплатный апгрейд. И прожила три ночи как белый человек, по факту оплатив 4 ночи в номере с домашними животными в лице паука и тараканов, детально заснятых авторами гневных отзывов. Вместо животных имела выход на обеденную террасу с такой панорамой, что даже самые злые и неудовлетворенные клиенты (рейтинг отеля - 3,9 по ТА) не отважились влепить «Нимфе» кол:
А знаете, что забавно? Ночь в «Нимфе» в наши дни стоит как тогда! Пусть за март, а не за июнь, но прошло восемь лет, рубль упал вдвое…
Ошибка 2: Авиа. Я мыслила так: раз нет прямых регулярных рейсов в Неаполь (напомню: шел 2013 год) – полечу через Рим, а оттуда по земле до Амальфитаны. Рим стоил 25 тыс., Милан - подешевле, но тоже негуманно: около 20. Алиталия грабит хуже мафии, Аэрофлот еще и поглумился - через год открыл прямой рейс. Зато в Air Dolomiti сделали предложение, от которого я не смогла отказаться: Москва-Бергамо-Москва – 13.800. А за счет раннего прилета (4:30) и позднего улета (21:30) – 10 полных дней на «родине». Мечта!
Одно упустил некремлевский мечтатель: деньги – плёвый расходник по сравнению со ВРЕМЕНЕМ. И силы надо беречь: труднодоступных красот много. Не знаю, как у вас, а у меня экономия на одном всегда выливалась в дикие траты на другое, про время и стресс молчу.
Стресса подбросил и шенген. Свеженький, итальянский – жалею, что по наивности стремалась лететь через условную Прагу или Мюнхен. Вышло бы удобней и быстрее: и от Москвы лететь меньше, и неаполитанский рейс не в 4 утра…
Думаете, всё? Фигушки! Уже на месте, в Линате, я не учла, что из-за терактов (как раз бомбануло в Бостоне) досмотр вели раза в три тщательней. Мирно потягивала эспрессо, вместо того чтобы встать в очередь... итог - самая дорогая в жизни чашечка кофе!!!
Так бездарный дебют в качестве самоорганизатора турпоездки принес мне целый учебник авиауроков.
Ошибка 3: Логистика на местах. Ее не было – от слова «совсем». Я в принципе не фанат нудных пошаговых списков из 222 пунктов «маст си», но в тот раз превзошла саму себя – от желания объять необъятное. В итоге пострадала Амальфитана – а ради нее всё и затевалось! Я прыгала по Италии, как полоумный кенгуру – с самолета на поезд, с автобуса на паром, не зная с утра, куда меня занесет вечером…
Единственный здравый поступок: взяла мало вещей. Впервые в трэвел-истории – один рюкзак около 4 кг. Люди, какое это счастье – ручная кладь! Вышла из самолета (а рейсов планировалось пять) – и вперед, не теряя бесценного времени.
Рейс Москва-Бергамо был в субботу, но еще вечером в четверг был риск никуда не улететь! На визу впервые подавала сама, в том году был дикий италобум – взмыленные консулаты мрачно анонсировали 10-12 дней вместо семи в начале мая…
Но мне за 7 сделали. Забрала за полсуток до выезда в аэропорт! И началось безумное путешествие жадного до впечатлений италоманьяка, дорвавшегося до любимой страны:
1 июня: рейс Москва-Бергамо, трансфер в Линате, потерянный рейс Милан-Неаполь, автобус на вокзал Милана, «красная стрела» до Неаполя, электричка в Салерно, такси до Амальфи. Отель.
2 июня: Амальфи. Пешком весь день.
3 июня: Позитано (катер), прогулка по городу. Возвращение, прогулка по Амальфи.
4 июня: автобус до Сорренто, пешком по городу, поездом Чиркумвезувианы до Неаполя, автобус в аэропорт, рейс Неаполь-Катания, вечер в Катании.
5 июня: утром поезд до Сиракузы. Днем – возвращение в Катанию. Вечером – поезд до Мессины, паром до Виллы Сан Джованни, поезд до Реджо ди Калабрии, такси до отеля. Вечер в Реджо.
6 июня: поезд до Виллы, паром в Мессину, поезд и автобус до Таормины. Вечером – автобус, поезд, паром, поезд, вечерняя прогулка по Реджо.
7 июня: поезд до Шиллы, возвращение в Реджо, автобус до аэропорта, рейс Реджо-Рим. Там Леонардо-экспресс до Термини и ночь в центре Рима.
8-9 июня: третий Рим. В моей жизни третий :)
10 июня: утром – Красная Стрела до Милана, оттуда в Бергамо. Прогулка по городу, отъезд в аэропорт, ночной рейс в Москву, ранним утром 11 июня – прилет в Домодедово…
(P.S. - …и чтобы вы сполна ощутили мое безумие: вечером 11 июня – вылет из Домодедово в Шарм-эль-Шейх!)
Aquaria писал(а) 21 мар 2021, 02:19:и чтобы вы сполна ощутили мое безумие
Это безумие мне знакомо. Но Вы в этом не виноваты. Это все она, Италия! В ней, действительно, хочется всё и сразу. Ещё лет 10 назад я была такая же. Сейчас же стараюсь обуздать свои хотелки и наслаждаться этой страной неспеша. Всё равно все не объять, к сожалению.
"Неумеренный аппетит никогда не бывает мудрым советчиком" (с) А вообще, если не было членовредительства, все фигня, обычное дело в путешествиях. Как италоманка италоманке. Давно уже не сайгачу, зачем? Понимаю итальянцев, которые приезжают в какой-нибудь глухой агритуризмо, сидят тихонько неделю в домике и уезжают домой. Теперь уже просто хочется немного побыть на этой поцелованной Богом земле. До типапандемии ездила регулярно как на дачу. Только вот как Вы без машины??? Как бы затруднительно в итальянских весях, да и увидишь в разы меньше. Спецом научилась водить для сбычи итальянских планов, дома не вожу. PS Пишите, Шура, пишите, вместе "поплачем" ))
imola писал(а) 21 мар 2021, 12:51:Спецом научилась водить для сбычи итальянских планов, дома не вожу
ОЙ. Мой скромный опыт (за рулем за границей) показывает, что если практического опыта мало, то на буржуазных дорогах будет нелегко. Могут быть "нюансы"... по Италии, как мне кажется, за рулем целесообразно ездить, только имея некоторый домашний "накат".
После бессонной ночи в 5:30мск вылетаю из прохладной Москвы в холодную Италию.
Ровно 10 лет назад, в июне 2003-го, я впервые прилетела сюда. С классикой – Венеция-Тоскана-Рим, и всю неделю наша группа вешалась от 40-градусной жары. А сейчас дубак такой, что миланцы – в пальто, а салернцы – в куртках! Ей-богу, в Москве было теплей…
Чем хорош Бергамо? Тем, что от Москвы близко. Вот уже и Ломбардия – Апеннины:
Садимся - 6:30 по местному:
Из Орьо аль Серьо спецавтобусом еду в Линате. Время 8:30, к досмотру гигантская очередь. Я наивно подумала: до вылета 2,5 часа, успею, пусть перестраховщики пройдут. А явлюсь впритык – не беда: в таком бардаке многих будут ждать.
Оталониваюсь, выпиваю кофе, встаю в очередь. До вылета 1,5 часа… час… 45 минут… 30… А я даже не приблизилась к досмотру! Начала психовать. И тут меня объявляют по громкой связи: такую-то просим пройти, посадка на ваш рейс завершилась…
ЧЕРТ!!!
Я ломанулась в VIP-проход:
- Простите, меня объявили, очередь ужасно длинная, опаздываю! - Здесь только VIP-пассажиры, - отрезала неумолимая тетка. - Слушайте, я опоздаю на самолет! Из-за очереди, я тут полтора часа простояла! - Я не могу вас пропустить. - Почему?! - Потому что вы не VIP-пассажир. - Но я же опоздаю!!
Так и не пустила. Пустили, услышав спор, сердобольные в начале очереди. Что значит неопытна и не нагла – надо было сразу просить пассажиров, а не звезду с синдромом вахтера.
Дым из ушей, бегу к гейту. Служащая качает головой:
- Синьора, вас несколько раз объявляли! Вашу фамилию. Вас и еще одну синьору… - Cлышала, но ваша коллега отказалась меня пропустить через VIP! - Ладно, попробую, - стала звонить экипажу, но увы: там задраили двери и готовились к рулению. - Эх, - вздохнула наземница, - если бы вы пришли на 5 минут раньше…
Гейт клозед, гейм овер. ПИИИИИИИИИП.
Что делать? Претензию писать в Меридиану. А потом куда-то идти, еще какое-то заявление, перенос рейса… короче, весь день потратишь – с моим небогатым итальянским и местной бюрократией. Ради сотки евро… да с меня в Амальфи больше возьмут за незаезд. К черту!
Несусь прочь из Линате. На вокзал: там Красная Стрела до Неаполя. Минус еще 100 евро, минус полдня. И ни в чем не повинные самолеты в небе всю дорогу на юг вызывали у меня тонны ненависти.
А хотите прикол? Из серии "вот и не верь приметам". Когда выходили из дому, в голове отчетливо пронеслось: сегодня впервые в жизни опоздаю на рейс. Нет, думаю, что за бред… выходим с запасом, пробок нет на пути. Но та же мысль пришла в самолете до Бергамо: уже и чартеры все поулетали, а нас задержали (редкость для Air Dolomiti) на час!
Что ж, всё бывает в первый (и, надеюсь, последний) раз. Хорошо, что потеряла 5 тыщ за внутренний пепелац, а не трансатлантик какой-нибудь проводила взглядом…
И вот я у Stazione Centrale. Вокзал понравился: имперское барокко, давят и завораживают 55 оттенков серого:
Автобус с «кликбейтом»:
«Как воруют наши деньги и почему мы должны сказать “хватит”». Италия борется с мафией, как Геракл с Лернейской гидрой: он ей секир-башка, а вместо трех голов вылезает дюжина.
Сам Милан – нелюбовь с первого взгляда. Глупо судить город по видеоряду из автобуса, едущего через спальный район, но возникло впечатление, что Милан неуютен и некрасив (хоть и богат, и пафосен):
Царство муссолиниевского ампира – серые, изредка светло-кирпичные палаццо в 5-7 этажей. Скрашивают этот мрачняк стрижи, вековые деревья и цветы на балконах: Италия все-таки. Слышала от русских гидш, что в Милане нечего делать: хватит трех дней на Собор, музеи… нет, ради Eataly лучше в Болонью. Там целый FICO Eataly World.
Но когда-нибудь приеду в Милан. Познакомлюсь поближе.
Надпись на стене в тоннеле: "Коммунизм – синоним свободы". Уии, они наивней, чем мы в 90-е)))
И вот я в купе: вместо Meridiana в Неаполь летит Freccia Rossa. Дольше, чем из Москвы в Питер – 5 часов. В Риме чуть не вылетела на перрон – не из любви к городу, а потому что ну сколько можно, блин.
В Неаполь прибываем по расписанию – хоть тут повезло. А в Кампанье – дождища!! Везувий не видно - всё в тумане и тучах без края и конца. И «февральские» +15. Что там, брат Пушкин, с северным летом-карикатурами?
То ли «северное лето» виной, то ли перманентный кризис, но неаполитанцы на меня, МЕНЯ! - священную туристическую корову, – плевать хотели с замка Яйца. Никто не спешил помочь гостю южной столицы. Даже италоговорящему, даже даме, тогда еще красивой и молодой…
- Этот поезд до Салерно идет? – спрашиваю железнодорожника. - Нет. - А какой же тогда? - Не знаю.
И ушел, мокрый сухарь.
Хорошо, что я привыкла читать итальянские расписания и худо-бедно расслышиваю объявления: поезд на 23-м пути, вот-вот отправится. А то и здесь бы застряла на пару часов.
Долго ползли туннелем под Соррентинским п-овом; всего езды было 40 минут. Прибыв в Салерно, райцентр одноименной провинции (код SA на номерах амальфитанского транспорта – это оно), я увидела тот же вездесущий дождь (с двумя С, простите) и свадьбу на ступенях Sacro Cuore:
Бедные мокрые гости. Жених с невестой не спешили выходить. Ненастная свадьба – к безоблачному браку? (В России – не сработает, но у нас и климат другой, и сожительств по 20 лет в статусе «жених и невеста» не бывает.)
Автобус до Амальфи ходит раз в час. Впереди полчаса мокрого ожидания…
Но вы-то знаете, что такое расписание в Италии? Даже на севере автобусы ходят как бог на душу шофера положит! А здесь раздолбайский юг. Езды полтора часа до площади Андрея Первозванного, плюс 2 км до отеля. Пешочком, под дожжичком, по серпантинчикам, после жесткого недосыпа и кучи видов транспорта через всю Европу и пол-Италии, потеряв бесценный день!
Как бы в утешение, дождь припустил сильней: не жалей о потерянном дне – все равно по колено в… воде. Дааа, автобуса не дождусь. Физически. Засну на пьяцце, кто бы сомневался, Витторио Венето:
Метрах в 10 от остановки боролись со сном частники. Я подошла и спросила, за сколько до Нимфы довезут. Двое приоткрыли обломовские глаза, третий с надеждой выдал заградительный тариф: 60 евро. Нет уж, возница! Восстань, поехали.
Через 50 минут гладкой езды (дядя, дай обниму: на серпантинах не тыркаешь передачи) тормозим у порога «Нимфы». В пути шофер делал попытки поболтать, но у меня язык не ворочался и мозг зависал, вдобавок я туга на ухо и с заднего сидения плохо понимаю даже русский язык. Так что слушали радио. И я с грустью думала: нет больше ИТАЛЬЯНСКОЙ эстрады. Всё поглотил панъевропейский левиафан с насморочным англосаксонским акцентом и всхрипами 18+. Из музыкальных народов держались только греки, но и они через 6 лет капитулируют…
Меня провели в тот самый, улучшенный:
Вид из номера (если не закрывать дверь) – выход на террасу-ресторан:
Лестница, которая уже несколько поколений туристов заставила схватиться за сердца и перила:
Терраса – две ступени вниз. Ступень – с подсветкой, чтобы ваш автор со зрением -8 не вмазался среди ночи в стеклянную дверь:
С утра покажу, что у нас на террасе (спойлер: АХ!). А пока по совету ресепшионистов иду в пиццерию – до нее метров 100. Это GAS-Bar – он работает навынос и, назло ковидле, жив до сих пор. Рейтинг – хороший (4.5), радует, что держат планку даже в трудные времена. Открывается запредельно рано – в 5:00, расположен у скалы с поворотом на АджЕролу:
Время - восьмой час. Здесь не север, скоро будет темнеть. Из последних сил любуюсь окружающей средой: редкие кадры – хмурая июньская Амальфитана:
А это для русских храбрецов, которым не страшны здешние дороги:
(Я не трус, но я – боюсь!)
Зашла в бар, заказала пиццу. Quattro Stagioni – Времена года:
У голода глаза велики: до этого ела лишь с утра – в зловредном Линате какой-то бутерброд. К пицце взяла салат с руколой, грушами, дор-блю, грецким орехом – после этакой «антипасты» пиццу недоосилила. Сверху залила 0,4 л разливного пива. Счет – 20 евро, по тому курсу = 800 руб. Даже не верится в эти цифры!
Вышла в 20:40. Ночь наступает:
На Амальфитане даже в июне световой день гораздо короче, чем ожидает житель среднерусских широт. Во-первых - юг, а во-вторых – массивные горы:
Впрочем, в Амальфи солнце раннее. И светит дольше, чем в Позитано: он открыт только с южной стороны…
Около девяти вернулась в Нимфу, приняла душ, рухнула на старинное ложе и лишилась чувств.
Aquaria писал(а) 21 мар 2021, 02:19:Что ж, вот и я вдохновилась на ретро-отчет. 2013 год – еще какое ретро! Цены устарели, маршруты отчасти тоже – но красота-то вся на местах! Надеюсь, вам будет интересно.
С удовольствием буду читать. Отчёты про первые самостоятельные поездки всегда увлекательные, по опыту знаю.
Aquaria писал(а) 21 мар 2021, 18:38:Что делать? Претензию писать в Меридиану. А потом куда-то идти, еще какое-то заявление, перенос рейса… короче, весь день потратишь – с моим небогатым итальянским и местной бюрократией. Ради сотки евро… да с меня в Амальфи больше возьмут за незаезд. К черту!
Да уж, ситуация не позавидуешь. Мудрые евреи в таких случаях говорят: «Спасибо тебе, господи, что взял деньгами».
Aquaria писал(а) 21 мар 2021, 18:38:Сам Милан – нелюбовь с первого взгляда. Глупо судить город по видеоряду из автобуса, едущего через спальный район, но возникло впечатление, что Милан неуютен и некрасив
А вы посмотрите в моём рассказе, я недавно выкладывал прогулку по центру Милана, может заочнно понравится.
sergeyf73 писал(а) 22 мар 2021, 01:05:«Спасибо тебе, господи, что взял деньгами»
Точно! Примерно так я и подумала - значит, побывала мудрым евреем по дороге в Неаполь))
sergeyf73 писал(а) 22 мар 2021, 01:05:недавно выкладывал прогулку по центру Милана, может заочнно понравится.
А мне он и так уже понравился, со второй попытки. И снова транзитом. Что ж, значит, в третий раз вернусь уже в полноценном формате! А то как-то неудобно перед северной столицей становится. Но прогулку с радостью почитаю.
Последний раз редактировалось Aquaria 22 мар 2021, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Innokentia писал(а) 22 мар 2021, 18:59:Кстати! не могу молчать!))) заступлюсь: север северу рознь - в Южном Тироле практически немецкий орднунг. Как-нибудь попробуйте, Вам понравится)
Нууу, помилуйте, это совсем другая песня. Уже, почитай, Германщина. Насколько я поняла, они там и сами себя не считают итальянцами.
Ээээ... это вот если кто с чемоданами - тоже по ней надо?
Думаю, да. Но врать не буду, т.к. не помню, встаскивал ли кто-то при мне чемодан по этой лестнице. Возможно, в этом помогает персонал.
Проспала часов 13 – сказались дорога и двое суток почти без сна. Завтрак продрыхла. Кофе милосердно налили («Как – эспрессо?!»), откуда-то отскребли круассан.
Да, от Амальфи до "Нимфы" далеко. Но терраса!!
А если высунуться поглубже, да еще руки с камерой протянуть…
Погода не шепчет – бурчит. Ожидание:
…и реальность:
Впрочем, надежда есть: облака помаленьку расходятся. Пора на выход и мне.
«Отель Нимфа, спуск к морю». Вот такой спуск:
Хотите?
А я не хочу: воздух +20, вода +17. Спасибо этому дому, пойдем к другому!
Всё мечтаю прокатиться на легенде «отечественного» автопрома. Купить, что ли? А перед вылетом продать:
Впереди 1800 метров…
… самой потрясающей дороги, по которой мне доводилось ходить!
Единственное транспортное средство, которое не страшно ввинчивать в местные серпантины:
Но и тут, как грится, нюанс. Едешь такой красивый, педалишь со всех сил, а на хвосте у тебя автобус висит. И за ним машин 20. И на скутерах обгоняют, метая косые сочувственные взгляды. А впереди подъем 12% километра на три… и вдруг – спуск! Знай тормози, чтобы не улететь на стопятьсотом вираже… nel blu dipinto di blu.
Последние облака улетели: полвторого. Будь типичный июнь, горел бы ваш автор краснокожим пламенем! Но сейчас +21. Бриз, холодок, акварель.
Виды – ТЕ САМЫЕ... давайте я помолчу, а вы полюбуетесь?
Общая протяженность Амальфитаны – около 50 км. Городки-гнезда, пляжи в скалах и живописные гроты, крутые обрывы и невероятные пейзажи с лазурным морем, типичная итальянская архитектура от классиков и современников… Не удивительно, что ЮНЕСКО внесла эти края в список Всемирного наследия. Странно, что лишь в 1997-м!
Паркинги – есть, и немало. Но летом на машине лучше не приезжать: пол-отпуска уйдет на поиск свободного слота, а полбюджета съест паркинг – возможно, с эвакуаторами. Так что либо скутер (кому не слабо), либо общественный транспорт. И всегда запасаем План Б: расписание всех видов транспорта должно быть под рукой! Если на трассе Амальфи – Позитано или Амальфи – Вьетри случится ДТП, автобусы встрянут в горах – и прощай, любовно составленная логистика. Если по берегу едет Giro d’Italia (конец мая – начало июня) – то же самое. А когда на море качка и бушует ураган, закрывают кассы корабликов. И никто не знает, когда откроют вновь. Так что надежности с транспортом здесь нет.
Впрочем, как и везде в Италии. Не шторм, так авария, не ДТП, так забастовка, не гонка – так оползень… и хорошо, если не землетрясение. В этом Амальфитане повезло! По местной классификации (сейсмоактивность в Италии серьезно изучают более века), полуостров лежит в зоне средней/низкой сейсмической активности – землетрясения редки и безобидны. Муратов еще век назад писал: «Пестум стоит на более постоянной земле, и все землетрясения в Калабрии отражаются здесь лишь слабыми толчками и подземным гулом». Зато сели и оползни такие, что сносит полгородка! Про трагедию в соседнем Позитано писали многие, повторяться не буду. Лучше вернемся к автобусам. Они современные, с кондиционером – на таких развозят по экскурсиям и отелям. Перевозчик – все та же SITA. Ходят по расписанию, оно есть на крупных остановочных пунктах. На промежуточных – только табличка, и то надо автобус «ловить»:
Билеты приобретают в автомате, табаккерии, баре и в кассе на причале Амальфи. Как и в региональных поездах, на входе компостируем билет – не то будет штраф. Штрафы в Италии драконовские, а контрОллеры (простите, люблю этот перл) с каждым годом все злее – боюсь вообразить, что будет после карантина…
На билеты он вряд ли повлиял: слишком удобно продумано. В мое время были такие: на 45 и 90 минут; суточный (24 часа с момента первой поездки); абонемент на неделю/3 дня.
(До сих пор со мной, представляете? Живет в кошельке, выбросить рука не поднялась.)
Но по деньгам, когда нас наконец пустят в Италию, будет дороже. И боюсь, что не только в рублях.
Если хотите ехать на Соррентинский полуостров за рулем, но побаиваетесь, то (-правильно делаете-) вот статистика ДТП от местного Госкомстата (ISTAT). Взяты доковидные данные (2018-2019) – чтобы не сравнивать Неаполь и малые городки, возьмем аварийность на количество жителей. Вот эти синенькие области на Соррентинщине меня пугают больше всего:
Не страшно? Подсыплем еще статистики: из участников движения на местных дорогах под наибольшей угрозой – водители мотоциклов, скутеров и велосипедисты. И кстати о серпантинах: каждое четвертое внегородское ДТП в Кампанье произошло в поворотах. А 58% - на прямых, которые есть и на серпантинах. Ну как не обогнать чинного всадника Веспы на долгожданном прямике? Разгон, обгон, скала, за ней слепой поворот... а оттуда фура. В этот раз пронесло – спасли тормоза, Боженька и «би-бип» из-за скал. Больше не лихачьте, синьоре!
Дамы на серпантинах – редкость. Ну или архибдительны:
Как видим, в ДТП пострадало гораздо больше мужчин-водителей (особенно 65+). А среди пассажиров – наоборот, больше женщин (исключение – беспечная молодежь).
Теперь по условиям. Самые аварийно-опасные… - месяц: август - день недели: суббота - время: ночь, особенно с пятницы на субботу.
Это официально (ISTAT).
Всё, хватит об ужасах! Среди таких красот всё будет хорошо. Ангел от края оттащит, как в песне Модуньо. Me-ra-vi-gliooo-so…
Не радуйся, понаехавший за рулем. Это паркинг отеля:
А жить я согласна вот здесь:
…потому что через дорогу – кучновато:
Эх, как бы уже разбогатеть. Так хочется в отель Miramalfi…
Рейтинг 9.0 на Букинге, 400 евро за ночь. Похоже, есть за что:
Хнык! Ладно. Соглашусь я, пожалуй, на рай в шалаше...
«Италия — роскошная страна! По ней душа и стонет и тоскует. Она вся рай, вся радости полна, И в ней любовь роскошная веснует». (Н.В. Гоголь. «Италия»)
Воистину, кто был в Италии – тот скажет «прости» другим землям.
Последний раз редактировалось Aquaria 24 мар 2021, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Innokentia писал(а) 23 мар 2021, 13:03:"о да!" - хором ответили все местные итальянутые)))
...но при этом мной были замечены частные случаи ереси: Амальфитана нравится не всем! Что ж, попробую в ходе дальнейшего повествования разубедить вольнодумцев :)
Aquaria писал(а) 23 мар 2021, 10:07:Если хотите ехать на Соррентинский полуостров за рулем, но побаиваетесь, то (-правильно делаете-) вот статистика ДТП от местного Госкомстата (ISTAT).
А я этой статистики не знал и катался там на машине в 2011 году. Не скажу, что было легко, но инцидентов не было.
(По)жить - да. Месяц-другой поздней весной или ранней осенью. Остаться там жить навсегда - нет. Что там делать, кроме как содержать гостиницу/ресторан? А зимой так и вообще грустно должно быть. Туристов нет, сыро, промозгло.
sergeyf73 писал(а) 23 мар 2021, 16:27:А зимой так и вообще грустно должно быть. Туристов нет, сыро, промозгло.
Да, это так... Я обычно в отпуске в ноябре-декабре, так что картинки у всех летних очаровательных местечек меняются на противоположные. Хотя некоторые также красивы, но для туриста не очень friendly - и ресторанчики искать нужно, которые открыты, и большинство гостниц закрыты... Мы почти во всех были одни:)))
sergeyf73 писал(а) 23 мар 2021, 16:27:Не скажу, что было легко, но инцидентов не было.
Наивный вопрос от младшего товарища (мой стаж - меньше 7 лет, при этом 99% - по плоскому рельефу): как забыть о том, что справа - бездна? Особенно когда впереди поворот и надо разминуться со встречным автобусом, ну или видишь, что прямо в лоб летит бодрый местный рагаццоне.
Остаться там жить навсегда - нет. Что там делать, кроме как содержать гостиницу/ресторан? А зимой так и вообще грустно должно быть.
Ну, положим, любая цифровая профессия подойдет :) Удаленка владеет миром! Опять же - кому как, а по мне уж лучше хмурая Соррентинщина, чем в 10 раз более хмурая Москва с Подмосковьем, в которых "шел девятый месяц зимы".
natalie_castilla писал(а) 23 мар 2021, 17:10:Я обычно в отпуске в ноябре-декабре, так что картинки у всех летних очаровательных местечек меняются на противоположные. Хотя некоторые также красивы, но для туриста не очень friendly - и ресторанчики искать нужно, которые открыты, и большинство гостниц закрыты... Мы почти во всех были одни:)))
А я вот люблю, когда HoReCa впадает в зимнюю спячку :) Хотя скверная погода, конечно, портит весь трэвел-праздник.
Aquaria писал(а) 23 мар 2021, 18:40:хмурая Москва с Подмосковьем, в которых "шел девятый месяц зимы
Ну, так же не каждый год. Октябрь почти всегда достаточно теплый, пушкинский, на поганый ноябрь можно уехать, в декабре приезжаешь - а тут уже и снежок выпал, и все чистенькое, сияющее!
Ну а если серьезно: на той же Амальфитане зима - это при самом ужасном раскладе месяца три. Ну ОК, три с половиной. Это при том, что "зима" - одно название, а по факту - гибрид московского октября с сочинским апрелем...
Aquaria писал(а) 23 мар 2021, 18:40:Наивный вопрос от младшего товарища (мой стаж - меньше 7 лет, при этом 99% - по плоскому рельефу): как забыть о том, что справа - бездна?
Это всё приходит с опытом. В первый раз страшно, потом постепенно привыкаешь.
Aquaria писал(а) 23 мар 2021, 18:40:Особенно когда впереди поворот и надо разминуться со встречным автобусом, ну или видишь, что прямо в лоб летит бодрый местный рагаццоне.
От таких ситуаций никто не застрахован. Главное самому не уподобляться таким рагацци. Можно посигналить перед входом в слепой поворот.
Да, согласен, но не все могут работать удалённо. К тому же, если действительно работать сидя дома, то на прогулки особо времени не остаётся. Разве что по вечерам и в выходные.
Aquaria писал(а) 23 мар 2021, 18:40:Опять же - кому как, а по мне уж лучше хмурая Соррентинщина, чем в 10 раз более хмурая Москва с Подмосковьем, в которых "шел девятый месяц зимы".
Я в Москве никогда не жил, но из Беларуси уехал не в последнюю очередь по этой причине.
sergeyf73 писал(а) 24 мар 2021, 13:56:В первый раз страшно, потом постепенно привыкаешь.
Вот и я так рассуждала, собираясь ездить по Черногории. Оказалось совсем не страшно. Но... там серпантины, по-моему, далеко не такие крученые и злые. Тренироваться надо было на Тенерифе, в северной части острова - вот где УЖАС. У мужа стаж под 20 лет был, и то через полтора часа вылез и на равнине передал руль мне, чайнику. Это ж как надо было ушататься!! :))
Да, конечно, надо сигналить. Пока я была пассажиром - думала, что это излишество и "дуть на воду". Но потом поняла: абсолютно правильно делают. Особенно большие ТС.
Две трети пути прошли – а я и не заметила. Вот что значит панорамы!
«В немногих часах пути от Неаполя путешественник найдет залив еще более обширный, чем Неаполитанский, с еще более строгими и классически-прекрасными очертаниями берегов. Природа амальфитанского побережья, пожалуй, даже еще более выражает типические черты юга». (П. Муратов)
Эта парочка – перед туннелем к основному Амальфи. Он прорублен в скале, длина – чуть более 150 м:
Интереса ради прошла туннель ногами. Тротуар есть – с одной стороны. Кто спешит, те идут сквозь горушку, не давая 5-минутного кругаля ради «классически-прекрасных очертаний». Туннель – двухполосный, но столь узок, что автобусы вряд ли разъедутся. Даже автобус с легковушкой – впритык. На въезде/выезде - предупреждающая табличка, со стороны Амальфи часто выстраивается очередь.
В туннеле я не фотографировала: машины, ходоки, никакое освещение. Жаль, что не удалось снять гениальный вход в 5-звездочный Гранд-отель Convento di Amalfi (4.8 по ТА)! Да, парадный, для гостей. Прямо у въезда в тоннель. Я такое вижу впервые! Да и парковка через дорогу… учитывая интенсивный трафик, не представляю, как из этой красоты выезжать:
Со стороны отеля, вдоль скалы, ловко приткнули добрую дюжину скутеров. Нет, определенно вернусь на двух колесах! Когда-нибудь, как жить надоест. Только б движок помощнее: тяжко лезть в горы на каком-нибудь Honda Click…
А теперь сдадим назад пару сот метров: мы пойдем другим путем. Там, где нет машин и есть потрясающие виды. Речь о пешеходной тропе – вон, справа: видите?
Вообразите, что на месте путника – вы и автор... и полный вперед! Здесь раньше жили. Должно быть, священники из церквушечки:
Миряне – с длинным рукавом, вполне по погоде:
Будь у меня волшебная палочка, обернулась бы я дроном и вечно летала вокруг. О чудесные панорамы, созданные природой и влюбленным в нее человеком, примите меня пикселем в свой видеоряд! Ради вас проделаны тысячи километров, вы мне грезились тысячи дней…
«Нигде не чувствуется так эта старинная слабость путешественников, как в Амальфи. Если спросить кого-нибудь из них о цели его путешествия, то он, не задумываясь, ответит: красивые виды» (П. Муратов)
«Туристы ищут природы, которая говорила бы языком выразительным и действующим даже на детское воображение. Все вкусы их удовлетворены, когда половина пейзажа занята морем, а остальная часть его замкнута горами, когда на первом плане причудливо расположены дикие скалы, составляющие контраст с приятным пятном зелени, и когда все это еще дополнено живописной чертой, вносящей жизнь... Таких видов очень много в самом Амальфи и в его окрестностях».
Вот и первые акварельные домики. Мы дошли до Амальфи!
С моря налетел бриз, запахло чьей-то кожей:
Славно тут жить. Хоть и умучишься лазать по горам, дом штукатурить и белье сушить в холодную погоду.
И вот наконец мы на ступенях, которые ведут в исторический эпицентр:
Итого ходьбы от Нимфы до centro storico (с фотоохотой и ловлей челюсти, падающей от восторга на каждом шагу) – час с небольшим.
Последний раз редактировалось Aquaria 26 мар 2021, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Aquaria писал(а) 25 мар 2021, 11:37:Интереса ради прошла туннель ногами. Тротуар есть – с одной стороны. Кто спешит, те идут сквозь горушку, не давая 5-минутного кругаля ради «классически-прекрасных очертаний».......... А теперь сдадим назад пару сот метров: мы пойдем другим путем. Там, где нет машин и есть потрясающие виды. Речь о пешеходной тропе – вон, справа: видите?
По-видимому, интересное место. Жаль, я там не ходил, всё прошёл по низу, по набережной.
Опыт это такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна.
Sermik писал(а) 25 мар 2021, 11:47:Жаль, я там не ходил, всё прошёл по низу, по набережной
Да, там невероятные виды. В хорошую погоду, думаю, утром очень красиво. В ваше время солнышко вставало правее, чем при мне, - нереальные краски восхода были бы гарантированы!
Aquaria писал(а) 25 мар 2021, 11:37:На въезде/выезде висит предупреждалка про ограниченную пропускную способность (Zona traffico limitato), со стороны Амальфи часто выстраивается очередь.
А вы не путаете термины? Zona traffico limitato в Италии - это зоны ограничения движения, обычно в центре городов, куда нельзя въезжать неместным. Зоны ZTL в Италии - как не попасть на штраф
Aquaria писал(а) 25 мар 2021, 11:37:Будь у меня волшебная палочка, обернулась бы я дроном и вечно летала вокруг. О чудесные панорамы, созданные природой и влюбленным в нее человеком, примите меня пикселем в свой видеоряд! Ради вас проделаны тысячи километров, вы мне грезились тысячи дней…
sergeyf73 писал(а) 25 мар 2021, 17:26:А вы не путаете термины? Zona traffico limitato в Италии - это зоны ограничения движения
Ёлы-палы!!! Вот оно - то, чего я боялась: что-нибудь важное за давностью лет забыть и... "слона-то я и не заметил".
Конечно, путаю(( А именно - и ZTL и "уступи дорогу встречным" (этот знак на 4 языках есть на фото, даже на двух). А табличка (ZTL) висела в районе туннеля - подозреваю, что ближе к порту, а там уже историч.центр!
Спасибо большое, Сергей. Думаю, стоит исправить в тексте. Неприятно((
Раз уж мы сделали передышку после 3D-пути, давайте оглянемся назад – на славную историю города-республики Амальфи.
Наша Википедия считает, что основал его Константин Великий (IV в.). Итальянская возражает… впрочем, там между собой в разных статьях никак не договорятся. Топоним – римский, но есть две гипотезы: от луканского города Мелфи, откуда есть пошли беженцы-основатели, или от римского рода Amarfia (I век н.э.). Возвести историю к римлянам позволяет надпись на гербе Амальфи – та гласит: Descendit ex patribus romanorum. Но некоторые топонимы считают, что город совсем древний: отцами-основателями могли стать эгейские мореплаватели… еще до эпохи Великой Греции!
Эта версия кажется странной: настолько древний город, да еще в стратегической точке, стал бы процветать до того, как столицей Кампаньи стала древняя Капуя. И при «основателе» Константине великим был бы уже пару веков.
Хотя… кто его знает. Я не историк. А улочки Амальфи местами похожи на греческие городки:
Короче, Chronicon Amalphitanum назначил основателями римлян, потерпевших кораблекрушение у апулийских берегов на пути в Константинополь. Основав Мелфи (в коммуне Потенца – это сильно материковая Базиликата, на минуточку), римские робинзоны «отправились на юг, чтобы поселиться на побережье Амальфи». 150 км – пешком пара недель, фигня для римского воина.
Зная толк в стратегии, воины заложили поселение между горами Латтари и Тирренским морем. Дальновидно: с IX века труднодоступный Амальфи стал первой морской республикой. А в конце Х столетия географ Ибн Хаукаль писал:
«Это самый процветающий город Лонгобардии, самый благородный, самый прославленный своими условиями, самый зажиточный и изобильный. Территория его граничит с Неаполем – красивый город, но менее важный, чем Амальфи».
Неплохо для рыбацкой деревеньки! Как ей такое удалось?
Ну, во-первых, политика: Амальфи наладил хорошие связи с Неаполем, Византией и Сицилией. Во-вторых, экономика: местные купцы были очень активны – к 840-м годам торговали не только с югом Италии (включая Сицилию), но и с северной Африкой, где хозяйствовали арабы. В-третьих, геолокация: где Амальфи – и где Генуя с Пизой относительно арабов и византийцев...
С последними плотно работали и на Адриатике (в IX веке Венеция была частью Византии). Но в X веке будущий рай искусств и торговли накрыла череда бед: 959 г. – эпидемия чумы, 971 – большой пожар, уничтоживший Дворец дожей и базилику Сан-Марко. Тут-то и поднялся Амальфи – прочно застолбил южный рынок. А поскольку «золота не бывает слишком много», в X веке началась бодрая экспансия в дальние углы Средиземноморья, где одно за другим вырастали поселения амальфийских колонистов-купцов. Источники от 996 года упоминают большую влиятельную колонию аж в Каире!
Ясно, почему именно амальфитанцы создали Морской кодекс, а навигацию освоили так, что могли ночью в открытом море с закрытыми глазами домой приплыть. Именно они впервые в западном мире использовали компас с названиями ветров: вместо привычных нам сторон света – Трамонтана, Леванте, Поненте…
Фото розы ветров сделано через два года – в порту острова Вулкано. Трамонтана – cеверный ветер, дующий «между гор» (tra monti) со скоростью до 130 км/ч: есть мнение, что название – от соррентинской местности Трамонти, к северу от Амальфи. Город-республика омывается морем с юга, то есть домой моряки возвращались, взяв курс на север. И та же Трамонтана – попутный ветер, помогавший быстро привезти товары заморским партнерам (а арабам – вернуться домой)!
Городские врата – Porta della Marina. Годы прошли – не помню, кто или что помешало сделать пару снимков прямыми руками. Смутно помню свое негодование и «как-нибудь потом»:
Апогея могущества Амальфитанская республика достигла в XI веке. А затем история повернула штурвал: в 1139 году город захватил Роджер II Сицилийский. Монарх-норманн воевал с Лотарем II и папой Иннокентием II, и Пиза, в 1126 году заключившая с Амальфи торговый договор, бросилась под шумок гасить конкурента. Грабила дважды – в 1135 году, разгромив полгорода и отжав все, что лежало на кораблях, а потом в 1137-м.
Диверсифицированная экономика держала республику на плаву еще два столетия - пока в 1343 году шторм с цунами не смыл бОльшую часть города. Хуже того: разрушил арсеналы! Строить галеры стало негде и некому. Море поставило точку: я тебя породило, я тебя и убью.
Утратив морскую мощь, Амальфи перешел на выгодный «сухопутный» бизнес – бумагу. Да не абы какую, а премиум. Известно, что бумажные фабрики работали в этих краях уже в XIII веке, но опять же есть вероятность, что всё началось раньше, чем современники сообразили что-то записать. Так, в 1220 году Фридрих II запретил составлять на «амальфитанской бумаге» нотариальные документы: дескать, она не так прочна, как простая пергаментная. Бумажники ухмыльнулись и продолжили работу: продукт был настолько популярен, что в XVIII веке в Амальфи и окрестностях действовало около 20 фабрик.
А потом ухмыльнулась история: до наших дней прекрасно дожили документы 1400-х годов на листах амальфитанской бумаги. Полюбоваться ею можно в Museo della Carta (Via delle Cartiere, 24) – чтобы попасть туда, пройдите через арку знаменитого красного дома и убедитесь, что за ним жизнь в Амальфи не кончается:
В доковидные времена предлагали экскурсию на четверть часа – можно было не просто увидеть, как делали «амальфитанскую», но и поучаствовать в процессе производства.
Кстати о домах. Как и в Венеции, здесь цинично экономят на краске и штукатурке. Ибо смысл? Фасады покрасили – и ладно, а зады – дело хозяйское, интимное. Нечего глазеть.
Но я все равно углядела. Тот же красный, только сбоку:
Чего еще хорошего было в Амальфи между норманнами и роковым потопом? Ну, скажем, арабские бани – бизнес, по тем временам, для Европы модный и выгодный. Вот табличка, XII – XIII вв.:
Денег приносило в горбюджет не меньше, чем сувенирка в наши дни:
ЛИМОН. Как много в этом слове для сердца амальфийского слилось! Limon amalphitanus (это сорт) – типичный местный продукт, защищенное географическое наименование (IGP). Выращивается в Амальфи и соседних коммунах – от Вьетри на северо-востоке до Позитано на западе. Длинный кончик ярко выражен – формой лимон напоминает веретено, что и дало название сорту – Sfusato (итал. fuso – веретено):
Это классические амальфитанские лимоны. Размер – средне-крупный (100-120 г), корка толстая (много цедры), но не горькая. Мякоть сочная, кисло-сладкая, семян мало – от 4 до 10. Сфусато богат витамином С, терпенами, эфирными маслами: их накоплению благоприятствует большой суточный ход температур.
Лимонные деревья начали культивировать в период расцвета Республики, на территории современных Майори и Минори, а также в Сорренто и Масса Лубренсе (это уже другая коммуна и другой сорт). Оттуда фрукт распространился по всему побережью, ибо выяснилось, что он спасает от цинги. И уже в XI веке вышло официальное постановление Республики: мореплаватели обязаны всегда иметь запас цитрусовых на кораблях.
С тех пор и поныне лимонный бизнес процветает пышней самих деревьев. Даже после упадка, в XIV – XVIII веках, Амальфи вел масштабную торговлю цитрусами: «вакцину» от цинги закупали и соседи по Кампанье, и зарубежные морские державы, особенно североевропейские.
Теперь-то ясно, почему у Джанни Родари в «Чиполлино» – Принц Лимон (а Апельсин всего лишь барон)! С целой свитой и телохранителями. Его Высочество – неприкосновенно:
Но я все равно потрогала:
…на террасе родного отеля и не только:
Среднегодовой урожай лимонцев – около 8000 тонн. С поправкой на небольшой район трудно даже вообразить эту гигантскую цифру! Лучшие плоды снимают в марте – июле, бОльшую часть превращают в лимончелло:
А остальное идет в салаты, лимонное мороженое (я ела – это нереально!!), в лимонную граниту и сласти, в типичные первые блюда, в качестве декора и приправы к рыбе, закускам из морепродуктов. Некоторые бары подают (подавали?) лимонный кофе, который можно (было?) и закусить лимонной бабой. Это кекс такой – на Пасху делают. Кто хочет бабу, то есть кекс… тьфу, короче – пасхальный кекс с лимончелло, чтобы Боженька пособил исцелению и открытию Италии для туристов, – то вот рецепт: https://www.cookaround.com/ricetta/baba ... cello.html (на итальянском, но можно перевести гуглом).
А еще всем влюбленным в Италию, лимоны и лимончелло я со вздохом и завистью сообщаю про Amalfi Lemon Tour Experience – Parco Zagare. Сама туда не попала, и теперь Lemon Tour – моя маленькая желтая мечта. Сейчас принимающая фирма в анабиозе, а в мирное время функционирует справа от Собора и пляжа (глядя со стороны залива), на via Roberto Guiscardo.
Классический тур длится два часа. Счастливчиков проведут по благоуханной лимонной роще, рассказывая о культуре лимоноводства, и покажут фермеров за работой – прямо на глазах у гостей идет сбор урожая. Далее – пит-стоп с дозаправкой гостей свежим лимонадом, лимонным тортом и стопочкой вы уже поняли чего. Во второй части прогулки повеселевших гостей сопровождают в семейный музей искусств и ремесел, а затем на фабрику, где делают лимончелло – опять же с демонстрацией процесса и дегустацией результата. Интересно, своими ногами оттуда реально уйти? Парковка на территории Лимонии запрещена, равно как не принимают гостей с инвалидностью и не рекомендуют себя тем, кому тяжко одолевать горы и пригорки.
Как по мне, 3D-прогулка среди благоухающих деревьев – лучший способ сжечь калории, поступившие с лимонными сластями. До ковида всё это удовольствие стоило 25 евро с лица.
Завершим лимонную тему выставкой достижений косметического искусства:
Мы привыкли ассоциировать мальтийский крест (Св. Иоанна) с островом. Но изначально этот крест – амальфитанский! Это подтверждают тари’ – местные монеты чеканки 1080 года, на которых четко видны восьмиконечные кресты. Амальфи и Мальта – созвучно! Аккурат в XI веке возник Орден госпитальеров – его основали амальфитанцы, построившие в Иерусалиме военный госпиталь. Потом Амальфи пришел в упадок, а Мальта стала форпостом могущественного ордена. Жестока история! Почти все уже забыли, откуда крест св. Иоанна на мальтийской государственной и, что крайне обидно для Амальфи, туристической символике и даже винах (о местных винах попозже расскажу).
Как бы то ни было, на гербе провинции Салерно – тоже восьмиконечный крест. Белый на синем фоне, как у шотландцев:
Чем дальше от моря, тем старше дома и уже главная улица. Причина ясна: удары стихии, неоднократная перестройка. Сравните архитектуру на via Lorenzo Amalfi, что ведет от Дуомо вглубь города, и на via Pietro Capuano (начинается после арки, где магистральная улица съеживается чуть ли не втрое:
Уменьшается и население Амальфи. В 1960-х, на волне бэби-бума, жителей было плюс-минус 7000 (в коммуне), но начиная с 1970-х показатель неумолимо ползет вниз. Не спасли даже иммигранты: к концу 2020 года официальных жителей насчитали 4877. Из них 160 – иностранцы, из которых почти треть – выходцы с Украины (53 человека).
Вот это – точно un’italiano vero.
...и его естественная среда:
Если пройти дальше по Pietro Capuano, то справа будет симпатичный фонтан:
Называется он Cap 'e Ciuccio (Ослиная голова) и расположен у разрушенных ворот больницы. Название – оттого, что в старину здесь поили груженных фруктами, овощами и древесиной ослов, спустившихся из долины Валле-делле-Ферриере, где берут начало подземные ключи.
Кто фонтан руками заснял, тот молодец и принес правильную оптику. С моим жалким фотиком кое-как удалось за три раза: слишком много народу, плюс сувенирка нависает и столики ресторана впритык.
Фонтан сделан из туфа и известняка Валле-дей-Мулини; в 1974 году сюда начали вставлять статуэтки, представляющие типичные рождественские сцены (так называемые presepe – ит. вертеп).
Через два года на острове Липари мне объяснили, откуда берутся вертепы: к каждому Рождеству делаются фигурки, сценки, персонажей накапливается много, выбрасывать рука не поднимается, а дома хранить негде или неохота, вот люди и приносят в какие-то публичные места. Там это церковь, а здесь – фонтан.
Наполовину сценки погружены в воду, где на радость туристу еще и золотые рыбки плавают:
Я вообще-то тоже турист. Так что пойду обратно – к главной достопримечательности Амальфи, в самое сердце города, в святая святых. Как вы наверняка догадались, речь о Кафедральном соборе Святого Андрея Первозванного:
Строить Дуомо начали в 987 году. Рос вместе с Республикой, далеко пережил ее, претерпел многое и ныне предстает нашим восхищенным взорам в редакции XIX века:
Дрон – не мой, а то б я вам показала... Ну что ж – чем могу:
Люблю майолику и арабско-норманский стиль! Колокольню перестраивали в XVIII веке, а фасад – после того, как накануне Рождества 1861 часть конструкции провалилась в нижнем атриуме под действием сильного ветра. В 1891 году завершилась реставрация – и, как принято у итальянцев, начались бурные прения вокруг «искажения» первоначального облика Дуомо. Архитектор Лоренцо Казальборе, отвечавший за реставрацию, снес портик, капители, карнизы и много чего еще за несколько веков прилепленного и надстроенного художниками, которые «так видят». Но удовлетворить искусствоведов и культурных авторитетов не смог – те продолжали нудеть о «соборе, который мы потеряли»:
«Если бы этот замечательный памятник был освобожден и отделен от барочных наложений, которые со временем, более близким к нам, испортили и исказили его, то он являл бы собой необычайную новизну стиля – как во всей структуре, так и в поистине грандиозных украшениях. Между тем, безусловно достойная похвалы работа – восстановить хотя бы древний облик в части внешнего фасада».
Быть может, эксперту и правда режет глаз пестрая эклектика из романского, мавританского и византийского стилей, готики и барокко. Но ведь для здания с тысячелетней историей эклектика неизбежна – и, учитывая высочайшую планку его творцов, она не может быть чем-то плохим. Древний христианский собор, главный храм Республики, города, коммуны – это не просто здание, и уж точно не статичный «памятник»: он – живое зеркало сменяющих друг друга эпох, порой противоборствующих. Сюда много веков приходят люди разных традиций из разных стран, каждый со своим багажом – чувствами, знаниями, духовными и культурными потребностями. И все, включая специалистов, – c разным пониманием того, что считать гармонией в архитектурном стиле.
Среди стилей Дуомо бесспорно доминирует арабо-норманнский:
Я захожу в Собор...
…и буквально натыкаюсь взглядом на огромный косой «Андреевский» крест, на котором распят апостол:
Я слабонервный человек – видя исторические сцены изощренного насилия, не могу без содрогания думать о том, как все происходило с живыми людьми. Кто может – советую почитать про казнь через распятие. А косой крест еще хуже обычного. В кундалини-йоге есть такая медитация – руки вверх, образуя угол 90 градусов, и сидишь так 60 минут неподвижно. Или 62, не помню. Опускать руки – нельзя. Так вот: к концу часа – БОЛЬНО. А тут…
Всё, не могу. Ушла от адских мук в Райский дворик:
Название громковатое, но для растений здесь правда рай. Пышные пальмы, цветы, бережно постриженные кустарники обрамляют изящные арки c двойными колоннами в мавританском стиле. Изначально, в 1260-х, клуатр служил кладбищем для знатных горожан. Позже в галереях располагались шесть капелл с фресками – они видны и поныне:
В конце Райского дворика расположена часовня, из нее можно пройти в Базилику распятия (IX в.). В ней действует музей (вход за плату) – можно посмотреть на сокровища Собора: саркофаги, барельефы, ювелирные изделия и статуи.
Из базилики можно спуститься по ступеням в крипту Св. Андрея. Здесь хранятся частицы мощей (череп святого), вывезенные из Константинополя. Автор статуй в крипте – Пьетро Бернини, отец Джанлоренцо великолепного.
Чтобы ориентироваться, взяла брошюрку-путеводитель по Райскому дворику. А там сказано: дорогой турист, теперь ты всю жизнь пребудешь под защитой св. ап. Андрея Первозванного. Приятно! Надеюсь, что правда так.
А вот другой апостол – Петр. Как же без него в католическом храме?
И пророк Илия, к которому лучше не подходить без истинной веры и правильной оптики:
А вот и самое главное в Соборе:
Частицы креста, на котором распят апостол, хранятся в соборе Андрея Первозванного в Патрах. Крест был вывезен из Византии крестоносцами в Марсель, где и хранился в 1250 – 1980 годы.
Во второй амальфитанский день я наконец побывала на мессе. Прониклась атмосферой, послушала органную музыку, но из слов поняла процентов 5, и то благодаря соседям по лавочке. Слова за священником повторяют хором. Хоть я и не католичка, да что там – не воцерковлена даже в православной традиции, очень хорошо было в соборе св. Андрея. Здесь точно есть Бог…
…и есть непарадная мирская сторона. Со стороны клуатра – у звонницы:
Нехорошо со своим уставом в чужой, в прямом смысле, монастырь, но… что позволено всем, то ай-я-яй итальянцам! И тут, у святого собора, эта святая уверенность, что тылы можно не красить и не латать – никто не увидит. Угу. Очень даже увидит! Еще и другим наябедничает. Вот, со стороны ресторана:
Это мы уже на Соборной площади (Piazza Duomo).
Не люблю и не умею фотографироваться, но иногда таки делаю это. А то пройдет лет -цать – и сама себе не поверишь, что была там и сям. Теперь смотрю и верю: в Амальфи – была!
Последний раз редактировалось Aquaria 31 мар 2021, 13:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Aquaria писал(а) 29 мар 2021, 16:21:Уменьшается и население Амальфи. В 1960-х, на волне бэби-бума, жителей было плюс-минус 7000 (в коммуне), но начиная с 1970-х показатель неумолимо ползет вниз.
Вообще, интересно, но факт, если посмотреть в итальянской википедии на динамику населения итальянских городов, то мы увидим, что максимум населения практически любого города Италии (Милан, Неаполь, Турин, Генуя, Флоренция, Болонья, Катания, Венеция, Верона ... и прочие прочие прочие) приходилось на 1971 год. А с тех пор упало на 10-30%. Несмотря на то, что общее население Италии в целом выросло. Чем оно прирастает, куда оно девается и где обитает - понятия не имею. Надо у наших итальянцев спросить, может, они объяснят?
Опыт это такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна.
Sermik писал(а) 29 мар 2021, 16:38:А с тех пор упало на 10-30%. Несмотря на то, что общее население Италии в целом выросло. Чем оно прирастает, куда оно девается и где обитает - понятия не имею.
А вот да! Я тоже посмотрела - и почему-то вижу, что население "уменьшается" почти везде с 1980-х годов. И если с малыми городами еще понятно, с Венецией - объяснимо, то почему уменьшается население Милана(!!) или Палермо (где плюнуть некуда, чтобы не попасть ненароком в чудом спасшуюся жертву всех "режимов" планеты Земля), не понимаю в упор. Может, дело в другом принципе подсчета? Раньше считали с пригородами, т.е. брали всю коммуну, а теперь - чисто сам город?
Aquaria писал(а) 29 мар 2021, 16:21:Строить Дуомо начали в 987 году. Рос вместе с Республикой, завершен в IX столетии, многое претерпел и ныне предстает нашим восхищенным взорам в редакции XIX века:
Красивый Собор, даже с учётом не так давно прошедшей реставрации, определенно стоит посетить. Вот только не понял: начали строить в X веке, а завершили в IX?
sergeyf73 писал(а) 30 мар 2021, 15:02:Вот только не понял: начали строить в X веке, а завершили в IX?
Рядом с этим собором была церковь девятого века. В процессе строительства строящийся собор и эту церковь объединили. Во второй половине двенадцатого века старая церковь перестала упоминаться как отдельная и стала просто нефом собора. Может быть ошибка в датах от невнимательного перевода с итальянского в источнике, использовавшимся автором?
Или это пропуск одной X (ведь собор достроили только в XIX веке).
- Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера – важнее, но зато факты – сильнее. И если факты начинают подтачивать веру– беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Большинство бед человечеству приносят фанатики с добрыми намерениями.
Как мы уже знаем, участок Giro d’Italia проходит по амальфитанскому берегу: Амальфи-Прайано-Позитано. Примерно такие сверхчеловеки:
Кстати о громких событиях. Ну вот как так-то: прибыть в Амальфи в июне – и не застать ни одного празднества?! Мораль от Капитана Очевидность: билеты – на лето, матчасть – еще зимой. Все самое интересное началось после отпуска! 13 июня в Амальфи проходят морские шествия в честь открытия летнего сезона (под эгидой св. Антония Падуанского). А назавтра, чуть отдышавшись от великолепия, чествуют св. Василия. Скромнее, ибо горбюджет не резиновый, а турист нового урожая еще не созрел.
Кульминация летних празднеств – морские квазиолимпийские игры: проходят в Амальфи раз в четыре года. Дата плавает между концом мая и началом июля, а называется это эпохальное событие «Регата древних морских республик» (или Палио морских республик). Проходит под патронатом президента страны: экс-державы (Амальфи, Генуя, Пиза и Венеция) вспоминают былое, садятся за весла и состязаются в гребле.
Поддержка правительства – дань уважения тем, с кого начинался итальянский флот. Флаг ВМС Италии состоит из знамен четырех республик:
…которые поочередно принимают соперников в своей акватории. На момент моего визита действующим чемпионом был Амальфи – выиграл в Пизе-2012. По золотым наградам амальфитанцы уступают лишь Венеции (втрое), но и проигрывали чаще остальных – 32 раза, в половине регат. Историческая справедливость: Венеция пришла последней всего в 6 гонка – и именно в них, кроме одной, «золото» взяли амальфитанские гребцы!
Я бы поболела за них. Венецианцы слишком пафосны, у генуэзцев еще не была, а Пиза мне не по нраву. Да, у них побывала, нет, ничего не украли. Название вообще ни при чем (хотя болельщиков Пизы можно называть по-разному). Просто не понравилось. Топлю за интересных соперников (голос Пупо за кадром: «Фиренце Санта-Мария-Новелла…»).
Регату предваряет шествие: улицы города-организатора заполоняют герои былых эпох. В Амальфи, натурально, реконструируют XI век – Республику на пике величия. Глава, краса и гордость процессии – герцог (дож), олицетворение высшей власти. Следом – его пажи, рыцари в полном вооружении, прекрасные дамы, отважные гребцы, камердинеры, трубачи и знаменосец. Шествует морской консул, его пажи, послы и двое судей, а также ударники с литаврами, моряки и воины-лучники. Эх, красота!..
Наконец, 26-27 июня – кульминация: праздник Св. Андрея-покровителя. Утром выставляют статую святого, в честь него служат несколько месс и играет праздничный оркестр. Вечером в склепе, по окончании тридуума, проводится вечерня и празднование манной. Вечером 27 июня по улицам проходит шествие в сопровождении симфонических оркестров, а завершает празднество фейерверк над заливом.
В эти дни Амальфи вспоминает чудо апостола, который в 1544 году спас побережье от флотоводца-корсара Хайреддина Барбароссы. Я всё понимаю – молитвы, провидение, везение, но… истинное чудо свершилось раньше – руками и кровью обычных грешных людей. Барбаросса, султан Алжира, эмир эмиров, пират и крупный военный стратег, понес гигантские потери в Турецко-венецианской войне 1537 – 1540 гг. Сперва в 1539-м под Кастельнуово (Херцег Нови) 20-тысячная армия потеряла почти всех(!) янычар и до 16 тыс. других войск. Затем неудачная осада Котора – снова потери. А потом уже «чудо». Да простят меня амальфитанцы и глубоко верующие, но чудом было бы, если б Хайреддин за пару лет собрал хоть подобие той армии, которую потерял.
Чудотворную силу приписывают и фонтану Sant’Andrea, что стоит на Piazza Duomo:
На постаменте с апостолом – надпись: "Да будет всегда в этом фонтане святая вода".
Фонтан был сооружен в XVIII веке и поставлен у лестницы собора. В центр площади перенесен в начале ХХ века. Воду берет из реки Селе и выдает из кувшина Протея, четырех мраморных амуров и из чего-то под статуей св. Андрея (говорят, когда-то оно было птицей):
До недавних пор, как в болонском «Нептуне» (тот старше на полтора века), наяды тоже исторгали из бюстов живительную влагу. Но городские власти, наверное, решили, что такой скульптурный тренд – явный перебор, не надо языческой эротики пред лицем апостольского собора. По крайней мере, при мне наяды вели себя целомудренно.
Если попасть на Соборную площадь ближе к вечеру, то многие столики будут заняты. С 19 часов все порядочные итальянцы приступают к ужину:
По-хорошему, мне тоже надо. (Тут внутренний мизантроп и жаба заорали как резаные, тыча в ценники и толчею.) Да и ноги подзатекли: нездорово целый день ходить на толстых платформах. Впрочем, от брусчатки неплохо спасают! И если вы думаете, что «только русские туристки», то нет: многие итальянки (включая пожилых) передвигались на танкетищах, подобных моим.
А я в какой-то момент хотела прикупить альтернативную обувь:
«Туфельки есть. А где принц?»
А принц – на работе. На выходные прилетит: нас ждут римские каникулы… (Во жили тогда – сама себе завидую!!)
За Соборной площадью, у пристани, можно полюбоваться пастельными домиками, облепившими скалы подобно ласточкиным гнездам:
…и тетраподами – мне они почему-то очень нравятся:
Впервые увидела тетраподы в болгарском Несебре в 2007-м, а затем и в других городах у моря. В отличие от сплошных бетонных блоков, тетрапод более устойчив к волнам и изнашивается медленнее, чем стена-волнорез. И вид у россыпи диковинных треугольников не такой агрессивный – более гармоничный, даже художественный. Их насыпают у берега, чтобы остановить наступление моря, не допустить эрозии почв и размывания пляжного песка.
Пляж в Амальфи небольшой, но очень живописный – с исчерна-серым вулканическим песком и довольно быстрым заходом в воду:
Радуясь воскресенью и ну-наконец-то-ёлы-палы-хорошей погоде, амальфитане и нормальные туристы (а не такие, как ваш автор) дружно залегли на пляж.
Как вы наверняка знаете, мимо «ласточкиных гнезд» можно дойти до Атрани. Можно и городом, но лучше по-над морем. От площади Флавио Джойи – по-любому 10 минут (600 м в горочку). А можно и доехать, если очень-очень лень, автобус вот-вот отправится и у вас долгоиграющий билет.
На площади – симпатичный фонтан-памятник тому, кто дал ей имя:
Легенда гласит, что в начале XIV века Джойя догадался надеть на вертикальную шпильку магнитную стрелку и приделал к ней легкую катушку, разбитую на 16 румбов. Почему легенда? Во-первых, потому, что слишком ценным было ноу-хау, чтобы оглашать его название раньше, чем конкуренты смастерят аналог. Кто владеет морем – владеет миром: не то что ориентировка по компасу, а сам факт его наличия охранялся как военная тайна!
Ну а во-вторых, не было никакого Флавио Джойи. Но как так? Он же памятник…
А вот так. Все началось с трудностей перевода. Форлийский историк Флавио Бьондо в своих трудах упомянул об изобретении компаса амальфитанцами, а филолог Джанбаттиста Пио неверно понял в прямом смысле вульгарную латынь ученого – и решил, что компас изобрел «амальфитанец Флавио Джойя». А на самом деле Флавио – имя историка! Пио был авторитетен, ошибку никто не засек – и пошла писать губерния: сперва Лилио Грегорио Джиральди из Феррары в книге “De Re Nautica” (1540) назвал отцом компаса «Флавия Амальфитского», потом историк Сципионе Маццелла из Неаполя «родил» этого Флавия в апулийском городке Джойя-дель-Колле (откуда якобы и фамилия)...
Амальфитанцы вникать не стали – махнули рукой и просто сделали памятник. Легенда – красивая, городу – слава, профит, и вообще – что такого, греки вон сколько статуй понаставили своим изобретателям-богам.
Есть и другая легенда: там Флавио Джойя предстает в образе ювелира, влюбленного в дочь богатого судовладельца. Маэстро посватался к красавице и получил надменный отказ: ювелир – это вообще кто? Свою дочь отдам искусному мореходу – пусть приумножает мой капитал. Но жених упорствовал, и будущий тесть объявил испытание – переплыть залив из пункта А в пункт Б. В одиночку, на веслах, в густом тумане. По сути, на смерть послал. Ох и любят итальянцы драматургию! Но любовь, по канонам жанра, победила. Флавио пошел к морякам, покрутил в своих искусных руках арабскую штуковину, посидел, подумал – и, как истинный artigiano, снабдил ее тонким механизмом. Моряки аж присвистнули. Надо ли говорить, что жених испытание прошел?
И все же миф о Джойе основан на реалиях: ведь амальфитанцы сотрудничали с арабами, которые плавали с компасом бог весть сколько веков. Итальянская Вики считает, что Джойю могли звать Джованни – и да, смекалистый капитан/ювелир мог модернизировать полезную вещь. Не возлюбленной ради, так профита для. Легко представить радость (gioia – Джойя) купцов, которые под стремительный рост конкуренции получили крутой гаджет! Так что памятник поставлен не зря.
Есть и другой фонтанчик на площади. Но не простой, а очень простой – вот такой:
Быстро пролетел насыщенный день! Над Амальфи сгущаются сумерки:
В этой части отчета я схитрила – свела вечера 2 и 3 июня в один рассказ. Не хотелось скакать из Позитано обратно в Амальфи, «сходила» в город «одним днем» в оба конца, чтобы показать всё самое красивое – от обеда до забора…
…простите, – заката! Из-за гор почти невидимый, он в этих краях великолепен – муаровый, тихий и бесконечно величественный.
Грустно, что завтра покидаю Амальфи. Здесь надо пробыть… нет: прожить хоть пару недель. Никуда не спешить, не пытаться объять необъятное – бродить целый день напролет, затерявшись среди пальм, цветов и цветущих деревьев… дышать морем, спускаясь и поднимаясь по ступенькам на дикие пляжи, затаивать дыхание от панорам, поднявшись в Равелло… и конечно, посидеть с бокальчиком на террасе ресторана, любуясь на уходящую в бесконечность волнистую гладь и провожая взглядом купающихся в небе ласточек.
«Эти солнечные берега направляют путешественника снова к важным образам прошлого. Они обещают ему ряд дней, наполненных не только ясным чувством этой природы, но и возвышающим душу созерцанием вещей, созданных гениями народов». П. Муратов
А еще я обещала про вино, которое культивируют и предлагают в здешних краях.
Во-первых, Cilento Aglianico – красное сухое, полнотелое, рубинового цвета. Во-вторых, семейство Costa d'Amalfi: красные вина – Costa d'Amalfi, Costa d'Amalfi Furore, Costa d'Amalfi Ravello и Costa d'Amalfi Tramonti. Все они производятся в трех версиях – красное, белое, розовое, а красные Фуроре, Равелло и Трамонти бывают еще и выдержанными (riserva). Я красное не люблю, но здешней ризервы бы выпила. Скажем, Tramonti – и обязательно под закат между гор! С салернитанскими артишоками – Carciofo di Paestum (IGP) в сопровождении запрещенной брезаолы и сыра каприно… (Картинку в Википедии подглядела – слюнки закапали!)
Но это - как-нибудь потом. А тогда поужинала банальной пиццей, в том же баре GAS. Потому что Жаба и Мизантроп были правы. Плюс поздний финиш: назад пришлось бы тяпать дорогой длинною да ночкой темною, а из-за скал автобусы летят.
В последний амальфитанский вечер взяла навынос салат и съела в отеле, разбирая дневной фотоулов:
Спокойной ночи, дорогие читатели! Завтра нас ждет Позитано.
Последний раз редактировалось Aquaria 08 апр 2021, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
С утра шумно и обильно лился дождь, но к полудню тучи иссякли, их темная ткань истончилась, и, разорванную на множество дымных кусков, ветер угнал ее в море, а там она вновь плотно свилась в синевато-сизую массу, положив густую тень на море, успокоенное дождем. (М. Горький, «Сказки об Италии»)
Еще 10 лет назад во Флоренции я убедилась, что в Италии утро туманное ни о чем не говорит: физико-географическое положение совершенно иное, чем в моих родных широтах. Но пока проблеск надежды:
… растаял в хмурых реалиях ставшего уже привычным пути:
Нда. Хорош будет «мой» Позитано, весь в сером! А я – в мокром, если зарядит дождь. Мне одной кажется, что хмарь и серь способны отуродовать самые прекрасные виды?
Уже не акварельные, а какие-то драненькие…
Захожу в кассы на пристани. Там продают всё, что нужно путешественнику, у которого нет машины и есть большое желание побывать в знаковых местах:
При виде тарифов моя Жаба заволновалась. С автобусом смешно сравнивать - катер дороже в разы. До Сорренто – 16.80! Елы-палы, я два года спустя меньше отдала за алискаф Липари-Филикуди – а ведь там альтернативы нет, даже частный вертолет сажать некуда! А тут вам и автобус, и такси. Время? Езды – полтора часа, ходу морем – час! Плюс швартовка. Тоже мне, экономия. А сухопутные виды еще и покрасивше будут.
Короче, Жаба забилась в истерике и отказалась подписывать маршрутный лист. В Сорренто поеду автобусом – ранним утром, пока другой евротурист чаевничает вставши и можно хотя бы стоя доехать как белый человек, а не шпрот. Мне надо побольше времени на Сорренто – хоть он и транзитный пункт, но я намерена погулять. А времени в обрез до самолета Неаполь-Катания: нужно ехать с запасом – в Каподикино будут три часа шмонать, как и в Линате.
Здесь у читателя наверняка возник вопрос: - А в Равелло когда?
Увы: не в этот раз. Он был запланирован со знаком вопроса, который в итоге отпал. Вместе с Равелло. Чтобы насладиться высоким (во всех смыслах) искусством, нужна хорошая погода и полноценный свободный день. А приносить в жертву Позитано не хотелось: мне заочно понравился этот милый городок. Но будь я тогда поумнее, я бы спланировала поездку так, чтобы с раннего утра двинуться в Позитано, погулять там с 7 до полудня:
…а оттуда, после полудня, рвануть в Равелло. Без всяких корабликов. А по морю добралась бы до Капри. На весь день! А лучше на три...
(Мечты, мечты, где ваша сладость.)
О том, почему я даже не рассматривала остановку в Сорренто хотя бы на день, расскажу дальше, в соответствующей главе отчета.
Отбываю в Позитано вот на этом «Урагано»:
Рейс 10:20. Чуточку задержался, для Италии – идеал пунктуальности. Лево руля и полный вперед!
Как и предполагала, по пути из примечательного особо ничего не разглядела. Разве что вот:
Ходу по волнам - полчаса. Если дороги пустые, а желающих на каждом углу нет, то наземный трансфер до Позитано (от посадки до высадки из автобуса) выйдет если не быстрее, то так на так.
Идем по морю, а над нами бродят тучи. И такое ощущение, что вот-вот присядут на корму. Серые, плотные, унылые. В них можно утопиться с тоски:
Что день грядущий мне готовит? Пожалуйста… только не доооооождь…
Я уже смирилась с тем, что небеса глухи к моим мольбам. Картина не-Репина «Приплыли»:
...как вдруг, будто мы привезли с собой хорошую погоду, облака стали стремительно разлетаться. Небо проясняется быстрее, чем мы швартуемся!
В отличие от Амальфи, рождение коего окутано завесой тайны погуще нынешних туч, Позитано был знаком еще древним грекам. Основал его, якобы, морской бог Посейдон (aka Нептун) – влюбился в нимфу Позитею и назвал город в ее честь. Позитано, опять же якобы, упомянут в «Одиссее», и греки, еще раз якобы, прознали о нем из божественных откровений:
«Ну, расскажи нам про северный град между гор изумрудных: Что благолепного там, что приятного взору богов?» И отвечал Посейдон властелину Олимпа: «Тот город Крутоземелен, волной поцелован и нимфы там прелесть – Град нахожу я весьма позитивным, о Зевс!» Так ахеяне, владыке пучин повинуяся, стали Звать этот град живописный и местность вокруг – Позитано».
Что-то в этом роде (шучу). Но есть и реальные «греческие» версии. Город могли назвать по имени Посидеса – римского вольноотпущенника, имевшего виллу в этом квадрате. Оставлю при себе версии 18+, откуда не-римлянин взял деньги на люкс-проперти, и напомню, что археологи до сих пор не знают владельцев откопанных вилл. Так что Позитано могли назвать просто от древнегреческого «крутая земля».
Но и эта версия не годна! В материковой Греции «крутой земли» – через два шага на пятый, по логике, всё должно быть в «позитаносах». И в Одиссее никаких Позитано я не нашла. Плохо искала?
Что там точно фигурирует, так это островушки Ли Галли. И то как «бродящие» скалы:
Прежде увидишь стоящие в море утесы; кругом их Шумно волнуется зыбь Амфитриты лазоревоокой. Имя бродящих дано им богами; близ них никакая Птица не смеет промчаться… ...Все корабли, к тем скалам подходившие, гибли с пловцами; Доски одни оставались от них и бездушные трупы, Шумной волною и пламенным вихрем носимые в море.
Чистая правда! Особенность течений вокруг Ли Галли такова, что лодки то и дело бились об утесы – и тонули. А расположен мини-архипелаг, как и сказала Цирцея, на пути домой, в Грецию – через Мессинский пролив. Там путников, имевших наглость выжить в Бродящих Скалах, ждали гостеприимные Сцилла с Харибдою. О Сцилле еще поговорим, я скоро там буду.
Короче, плохи все "языческие" версии. А христианскую вы наверняка знаете. Про Черную Мадонну, принесенную волной: это она велела мореплавателям «posa, posa». Тогда Позитано был деревней и звался Мортелле. Вполне может быть! Черная мадонна – частое изображение Богородицы: такие иконы, очень почитаемые, находятся во многих храмах Италии, Франции, Польши, Испании и др. Скорей всего, легендой обосновали особую милость Богородицы Успения (Madonna Assunta), которая стала покровительницей Позитано – поселения, известного с античных времен, но носившего другие имена, для потомков достоверно не сохранившиеся.
Историкам тоже не нравится «древнегреческий» топоним. Во-первых, слишком далеко, плюс течения никто не отменял: довольно пары-тройки пропавших без вести, чтобы больше сюда не соваться (и слагать одиссеи, стращая других). А во-вторых, признаки человеческой активности в окрУге датируют аж верхним палеолитом. В 1955 году Антонио Радмилли из Пизанского университета (ох, не дает Пизе покоя эта Амальфитана) с группой научных сотрудников нашел на высоте 120 м над уровнем моря (+10 м от автодороги) пещеру, нареченную La Porta (дверь). Когда-то она была большой, а теперь различима частично, включая две ниши. Копнув подальше, ученые поняли, что здесь регулярно бывали охотники и собиратели: об этом говорят окаменевшие раковины моллюсков и останки млекопитающих (кабана, горного козла, оленя и косули).
Первые следы настоящей цивилизации относятся к I веку до н.э. – и Греция ни при чем. В 1758 году Карл Вебер описал найденную древнеримскую виллу. Собственно, вилл было две: одна занимала участок, прилегавший к заливу, другая простиралась до Галло Лунго («рассредоточенные виллы», если не путаю). Имена владельцев пока не установлены – известно лишь, что они были из высшей знати и что жили на виллах в период правления Клавдия.
В 1960-х стали копать в районе Дуомо и нашли перистилий колонн из оштукатуренного кирпича. С 2003 года раскопки велись под ораторией собора, и уже после моего визита, в июле 2018 года, открыли комплекс MAR Positano Villa Romana (Археологический музей «Римская вилла в Позитано»):
Я бы сходила: любопытно.
А теперь угадайте, чье имя носит площадь, на которой расположен этот музей? Да, исторический персонаж, нет, не Клавдий… и с этим человеком мы "встречались" в Амальфи. Угадали? Бинго! Флавио Джойя :)
В отличие от пафосно-делового Амальфи, города купцов и моряков, Позитано был этаким гламурным соседом. Как если бы на одной площадке жили светская львица и начальник литейного цеха.
«Обнаружив такое красивое место, как Позитано, всегда испытываешь желание никому о нем не рассказывать. Ведь если расскажешь, туда хлынут туристы, испортят его, местных станет меньше, чем посетителей, и ваше райское местечко превратится в ад. Впрочем, в Позитано на это ни малейшего шанса. Во-первых, нет места. Здесь около 2000 жителей и можно принять туристов 500, не больше. Все скалы заняты – кроме полуразрушенных домов на вершинах, используется каждый метр. Опять же, Позитано не привлечет туристов в дорогих одеяниях. Облачиться в холодно-белое платье, белые и легкие сандалии, похожие на два облачка… пусть попробует томная дама одеться таким образом и пройтись по позитанской лестнице за коктейлем! Здесь нет иного выхода, кроме как лазать». Д. Стейнбек, «Позитано»
Классик ошибся дважды. После его статьи в Harper's Bazaar народ толпами ломанулся в эти края. А по крутым лестницам резво скачут нимфы в белых платьях и туфельках-облачках: фотосессия в Позитано – вишенка на торте для верхне-среднего класса под названием «свадьба в Италии».
«У этого городка замечательное прошлое. Будучи частью республики Амальфи в IX – XI веках, он помог написать первые известные нам морские законы, в которых изложены права моряков… Предание гласит, что в одну Великую субботу, когда во всем христианском мире не разрешалось звонить ни одному церковному колоколу, позитанский корабль попал в сильный шторм. Епископ, служивший у алтаря, объявил правило недействующим, сам позвонил в колокол, а затем присоединился к населению на берегу и, как был, в праздничном облачении, помог вытащить разбитый стихией корабль на берег».
Нет, эта церковь ни при чем. Просто чтобы дальше не забыть: неоготическая церковь св. Катерины Александрийской (Chiesa di S.ta Caterina), что на бульваре Pasitea (идет с запада на восток, к пляжу и кафедральному собору). Святую чествуют 25 ноября. Изначально храм (точнее, часовня) построен купцами, которые торговали с Египтом; в 1930-х годах его разрушили (привет Кагановичу от Муссолини) при застройке бульвара, а позже по инициативе семьи Чинкве (Cinque) реконструировали силами местных жителей. Алтарь XVIII века сохранился поныне – я его не увидела, ибо к церкви подошла в 12:10.
К сожалению (и это еще один повод вернуться в Позитано), по той же причине я упустила Черную мадонну.
«Как и в большинстве итальянских городов, в Позитано есть чудесная картина. Это византийское изображение Девы Марии. Однажды, давным-давно, как гласит предание, сарацинские пираты совершили очередной набег на город и унесли, среди прочего, это изображение. Но стоило им выйти в море, как их посетило видение, настолько ошеломившее пиратов, что они вернули похищенное».
…а позитанцы отнесли икону внутри тогдашней церкви Сан-Вито. Но ночью икона была таинственным образом найдена на дереве намного ближе к морю. Тогда и было решено создать новое место поклонения.
Ох уж эти легенды, сказания и трудности перевода! Ведь есть и другая версия – по ней икона прибыла в Позитано на совершенно мирном паруснике. Он шел дальше на север, груженный восточными товарами, и у берегов Позитано попал в безнадежный штиль. Дальнейшее плавание стало невозможным – в отчаянии моряки выбросили часть грузов за борт, но парусник стоял как скала. И вдруг – тот самый голос: «Posa, posa!» (Положи здесь). Натурально, моряки решили, что приказ – от иконы Богородицы: дескать, Ее воля – остаться в этих краях. Капитан велел взять курс на землю, и корабль вновь заскользил по волнам. На берегу моряки передали икону позитанцам, которые встретили ее с радостью и немедленно заложили храм прямо у берега. Правдоподобно: ведь Дуомо – это первое, что видят прибывающие по морю.
Третья версия обретения иконы – c бенедиктинскими монахами, которые на своих кораблях путешествовали по торговым и рыболовным маршрутам вдоль побережья южной Италии. В архиве собора есть документ, где говорится об освящении церкви в честь Пресвятой Девы Марии в 1159 году Иоанном II, епископом Амальфи.
Собор Успения Богородицы (S.ta Maria Assunta) с куполом, облицованным майоликой, виден и с моря, издалека, и с суши – с любой панорамной точки.
Я очень хотела туда попасть. Но не успела: пока слезала с гор, он взял и закрылся. Урок усвоен: больше в этой поездке я не дрыхла до 8 часов, а вставала с утра и шла обозревать все, что хорошо стоит и неплохо лежит вопреки тысячелетиям.
Вот эта рабочая лошадка хорошо стоит. И пашет до сих пор по всей Италии:
На ней можно вывозить всякую бяку, влекомую речушкой с гор. Ну как речушкой: если сели, то – будет стихийное бедствие….
«Около ста лет назад в город пришла трагедия: по океану стали курсировать пароходы. Позитано не выдерживал такой конкуренции, год от года он становился все беднее и отчаяннее. В то время здесь жило около 8000 человек. Между 1860 и 1870 годами около шести тысяч эмигрировали в Америку – с тех пор огромные дома стояли пустыми, их стены рушились, выкрашенные конструкции тускнели, а крыши провалились. И население городка уже никогда не превышало двух тысяч».
А вот так слушать местных гидов! Во-первых, 2450 жителей было во времена Стейнбека (начало 1950-х). Во-вторых, сомнительно, что аж 8000 жило на таком клочочке – в горах, в глубоко второстепенном городе. Даже в Амальфи было 7000 с небольшим (любопытно, что оттуда не очень-то съезжали: видать, с капитала предков худо-бедно кормилось уже тридцатое колено). А в-третьих, вот график:
Видно, что позитанцы стали массово эмигрировать на стыке веков, а не в конце Рисорджименто. Тогда про трансатлантическую скотово… простите – пароход с 3-м классом не знал только самый ленивый оптимист-патриот, и большое переселение народов (grande migrazione, как называют феномен сами итальянцы) стало поистине великим. Особенно из Италии в Америку. Всю, а не только США. За полвека (с 1861 года до первой мировой) страну покинуло 9 млн. “Mamma dammi cento lire”, “Emigrante che viene emigrante che va’” – вот это всё.
«Основная масса эмигрантов уехала в Нью-Йорк, и большинство поселились на Коламбус-авеню. Они сделали из этого места что-то похожее Позитано – отмечают те же праздники, что и родной город, говорят о Позитано, живут этим городом. В Нью-Йорке более 5000 человек, родившихся в Позитано – вдвое больше, чем проживает на родине. Кроме того, у них много тысяч потомков, и все они очень тесно связаны с итальянским городом».
Топонимика подтверждает:
Улицу плохо видно как с моря…
…так и с суши:
Поэтому тем, у кого есть дрон и доступ к Италии, с завистью советую вот такое:
"Я считаю, что если большинство домов вертикальные, то в Позитано они горизонтальные… есть лишь одна узкая, не доходящая до воды улица. Все остальное — лестницы, и некоторые из них круты, как стремянки. Здесь вы не ходите в гости – вы либо взбираетесь вверх, либо скользите вниз".
sergeyf73 писал(а) 09 апр 2021, 02:12:Но вот, наверное, карабкаться по его склонам было не очень легко
Поэтому удобнее ехать в Позитано на автобусе, спускаться, осматривая городок, по ступеням вниз, а уезжать корабликом. Такой совет я нашла, когда сама готовилась к поездке в те края. Так и сделала. Мне понравилось.
«В этом непонятном ландшафте горизонтально лишь море, а вся суша почти перпендикулярная», - вспоминал веком раньше Астольф де Кюстин, любитель Позитано и большой «друг» России.
Лично я не представляю, как в таком беспощадном 3D могут жить и передвигаться глубоко беременные, мамы с колясками, люди с проблемами по опорно-двигательной и инвалиды. Последних власти пытаются защитить от охотников за парковочным местом (редчайшая добыча):
«Хочешь мое место? Забирай мою инвалидность».
Кажется, что все лестницы Позитано ведут к пристани и пляжу:
Но это не так:
«Это место мечты, которое не вполне реально, пока там находишься, и которое становится маняще-реальным после того, как оттуда уйдешь. Дома здесь взбираются на холм – он настолько крутой, что был бы скалой, если бы в нем не прорезали лестницу».
Такое впечатление, что крылатый маг перенес сюда часть домиков из Бурано, а поскольку места не хватило, налепил их на скалу – сикось-накось, но живописно!
Здесь низок мир холодной суеты, Здесь гордый ум с природы глаз не сводит; И радужней в сияньи красоты, И жарче, и ясней по небу солнце ходит. И чудный шум и чудные мечты Здесь море вдруг спокойное наводит; В нем облаков мелькает резвый ход, Зеленый лес и синий неба свод. (Н. Гоголь. «Италия»)
Это он вообще про страну. Но мне кажется, что картинка будто взята из Позитано. Конечно, в солнечную погоду – для июня она типична, а не досадные облака, словно завезенные из среднерусских широт вашим автором.
А вот это? Скажете, не о Позитано?
Бежит, шумит задумчиво волна И берега чудесные целует; В ней небеса прекрасные блестят; Лимон горит и веет аромат.
Пусть Гоголю больше повезло с небесами, но берега - чудесны. И лимон очень даже горит:
...когда опрокинешь стопочку. Но увы, Николай наш свет Васильевич лимончелло отведать не мог. Хоть напиток старинный (рецепт чего-то похожего упоминался в XVI веке, а иные историки утверждают, что даже раньше), первые свидетельства употребления живыми людьми классического лимончелло, т.е. под нынешним названием, появились чуть больше века назад. Право первой корки на спирту оспаривают между собой Амальфи, Сорренто и Капри. В любом случае говорим «лимончелло», а подразумеваем «Кампанья» – самые известные ликеры настаивают на limone di Sorrento («феминелло») и уже знакомого нам sfusato amalfitano.
Что еще рассказать про милый городок? Ну, скажем, традиционные промыслы – Позитано славен авторской керамикой:
Это Ceramica Assunta – одна из фабрик (а точнее, магазин при ней). Фото не благословляется, поэтому я хищно щелкала с другой стороны. Здесь лишь малая толика сокровищ, которые позитанские фабрики делают на заказ. Заказы поступают со всего мира (вот кто не скучал в самоизоляции), ждать придется месяца три. Если не врут, как Энцо Феррари: он тоже утверждал, что машин нет и не будет, и тут же – очередь на три года и ценник выше Альп. Позитанцы делают не только сувенирные кушечки и крафтовую посуду с турсимволикой, но целые ансамбли для загородных резиденций – от скамеек и столов до садовых фонтанов для сада или террасы, а также ударопрочный кафель, прочнейшие облицовочные панели с высокохудожественной росписью и многое чего еще.
Например, таблички для местной HoReCa:
Рейтинг у ресторана – 4.0 по ТА: хвалят за атмосферу, особенно после самоизоляции – в 2020 году ресторан получил награду Travellers’ Choice. А вот по меню отзывы полярные. Думаю, вы согласитесь, что кафе и рестораны с обалденным видом часто не заморачиваются качеством еды, безбожно завышая ценники - спасибо пресловутой «атмосфере». Тот же кофе за 3 евро вызовет у итальянца тахикардию до (а скорее - вместо) первого глотка.
Но виды-то! Виды!..
«Мреет даль; там, в тумане, тихо плывёт - или, раскалён солнцем, тает - лиловый остров, одинокая скала среди моря, ласковый самоцветный камень в кольце Неаполитанского залива». (М. Горький, «Сказки об Италии»)
Это и есть Ли Галли (Галло Лунго, насколько могу судить). Еще Страбон в середине I века до н.э. писал об этом архипелаге, называя его островами Сирен (Sirenai или Sirenussai). Почему сирен? А потому, что якобы именно они, прекрасные и бессердечные, заманивали своими сладкими голосами античных моряков, одуревших без женщин за долгие месяцы плавания, на аварийно опасный участок. Это теперь мы знаем, что дело не в сиренах, а в подводных течениях вокруг Ли Галли. С другой стороны, в акватории залива были весьма активны пираты – отсюда название «остров Разбойников» (Briganti) у одного из островков.
Как единое целое архипелаг получил имя опять-таки от сирен: Ли Галли (петухи) – традиционное изображение сирен в греческом искусстве как полуженщин-полуптиц, похожих на петухов или куриц. Впрочем, с куриными эти острова связывает и местная охотничья традиция: в XIX веке и даже в начале двадцатого на необитаемый архипелаг прибывали с материка многочисленные охотники на перепелов – сезон открывался в мае. Ну а про то, как в прошлом веке эти кусочки суши переходили из одних знаменитых рук в другие, вы и без меня знаете.
Как сказал бы дедушка Ленин, «есть Позитано и Позитано». Один - панорамный - зачаровывает с первого взгляда:
Другой – «внутренний»: просто город итальянского Юга. Ничего необычного.
Те же черепичные крыши, разноцветные домики, сувенирные лавки для туристов... та же россыпь бугенвиллей по стенам, которые здесь, кажется, врастают прямо в крутые малахитово-серые холмы…
Что еще бросилось в глаза: негде присесть. Только в кафе или на чьих-нибудь ступеньках. Я не пробовала - дозволяется только коту:
Многие пользователи утверждают, что лучшие виды Позитано – с моря. Абсолютно не согласна! В идеале, здесь обязателен дрон. А если его нет – карабкайтесь на живописные мирадоры, их тут полно – ваш не подготовленный к визиту автор и пятой доли не успела ногами одолеть.
Впрочем, милые места есть и при взгляде «изнутри»:
Поесть не мешало бы: третий час. В ожидании обратного рейса (в 15 с небольшим) сажусь в Covo dei Saraceni, что-то ем и пью, вот балда, надо было сфотографировать. Сейчас, судя по карте, там сделали какие-то перепланировки, а тогда ресторан имел большую террасу под навесом, с видом на пирс.
Кстати о пирсе. Вот за чем точно не надо в Позитано, так это за пляжным отдыхом! Во-первых, оживленный причал – со всеми вытекающими в море:
Во-вторых, ужасное покрытие – то ли галька, то ли крупный малоприятный песок вперемешку с каменьями:
Ну и в-третьих (важно тем, кто любит поплавать) – негде и некуда плыть. Итальянцам норм – стоят по пояс в воде и беседуют. Часами. Традиция! А я так не могу, даже если есть с кем. А я в море хочу уплыть. Метров на 150. А здесь даже на полсотни фигушки вам:
Вот и настало время отъезда. Погода снова портится... да что ж ты будешь делать!
Так и не увидела Позитано во всей красе. Когда теперь вернусь? Пес его знает…
Но вернусь обязательно! Это же не Сорренто.
Стоп, забежала вперед. О Сорренто – в следующий раз… Не переключайтесь!
Последний раз редактировалось Aquaria 10 апр 2021, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
