Поездки выходного дня. На пару дней на авто, на самолёте, на теплоходах, по железной дороге отзывы Впечатления. ОТЗЫВЫ туристов по самостоятельных турах выходного дня поездки по стране и за город
Кто бы мог подумать, что небольшой городок Киржач станет для меня наравне с Астраханью "открытием года" (масштабы у них, конечно, разные, но полученные удовольствия "на единицу достопримечательной плотности" вполне сопоставимые)?! И если раньше об Астрахани я знал хотя бы то, что там есть Кремль, то о Киржаче - только две вещи: что есть (вроде!) такой город и что там делают творог, который продают в Москве по запредельным даже для акций ценам.
Мотивационный "пинок", как обычно, пришёл, откуда не ждали (и сейчас я уже даже не скажу, откуда именно): ох, какой монастырь! - а ещё что-то есть? - ух ты! - и ещё... - ох, ты ж... и ещё... - ничего себе! - ХОЧУ!!! А как добраться? Автобусом? Откуда? Что, от Щёлковского автовокзала? Который в 5 минутах от дома? Едем!
И, "словив" подходящую погоду, поехали.
Находящаяся в том же здании железнодорожная станция не должна искушать: прямых электричек из Москвы в Киржач нет, ехать надо с пересадками в Александрове или Орехово-Зуево, а это уже совсеееем другая история, очень нудная и времязатратная...
Автобус, быстренько загрузившись, отправился в обратный путь - кстати сказать, чётко по расписанию.
Авто-ЖД- вокзал находится на западной окраине городка, и до центра отсюда при желании можно доехать на местном автобусе, который ходит довольно часто. Но мы так делать не стали: во-первых, ровно посреди пути есть сразу две "точки интереса", во-вторых, если выбрать правильную дорогу, она и сама по себе окажется довольно приятной и местами интересной (я всё покажу дальше), ну а в-третьих, цена вопроса "от сих до сих" - всего-то чуть более 20 минут, что там мелочиться с каким-то автобусом...
Нынешний Киржач - этакая "старая Россия в миниатюре", сгусток того, зачем вообще едут в "русскую глубинку": колоритный старинный монастырь, несколько церквей, деревянные дома, которым позавидует любой музей под открытым небом (кружевные наличники - это вообще одна из киржачских "фишек"), торговые ряды в характерном стиле 19 века, пара купеческих особняков, несколько своеобразных музеев, река и поля, образующие живописные пейзажи "от края и до края" и общая патриархальная в хорошем смысле слова атмосфера, не испорченная относительной близостью к столице. А ещё Киржач – вполне чистый и ухоженный город, "экзотика" в стиле "как будто здесь война была ещё вчера", свойственная, к сожалению, многим российским провинциям, даже не столь отдалённым - это совсем не про него.
..........
А мы, тем временем, даже не заметив, как прошагали по совершенно деревенской улице почти километр от станции, оглушённые непривычно чистым воздухом и "немосковской" тишиной (каждое сказанное слово казалось чуть ли ни криком), подошли к первой из намеченных достопримечательностей - очень красивой Никольской церкви на Селивановой горе:
Селиванова гора - так называлось известное ещё с 15 века село, расположенное на высоком правом берегу реки Киржач, являющейся притоком Клязьмы. В 1778 году оно было объединено с бывшей слободой при Благовещенском монастыре (главной местной достопримечательности, которую я дальше покажу очень подробно), в результате чего и образовался уездный город Киржач. Первая, тогда ещё деревянная церковь Николая Чудотворца на Селивановой горе была возведена в 1653 году, спустя столетие её перестроили из кирпича, а во второй половине 19 века установили новую четырёхъярусную колокольню, расширили церковную трапезную и окружили храм оградой. После революции церковь закрыли, но не разрушили (внутри размещалась машинно-тракторная станция), так что сегодня мы видим её во вполне историческом облике (с учётом недавней "косметической" реставрации).
А вот интерьеры, что вполне очевидно, новодельные - понятно, что машинно-тракторная станция обходилась без икон, а всё "яркое", "блестящее" и просто ценное было растащено:
Конечно, "лицом" и самым запоминающимся сооружением всего храмового комплекса является его великолепная колокольня.
А сейчас мы перейдём речку, давшую название всему городу (прекрасные пейзажи по другую сторону дороги мы посмотрим на обратном пути, сейчас я только в самых общих чертах покажу несколько видов "для затравки"), и направимся к центру Киржача.
JamKit писал(а) 21 апр 2021, 17:54:Я в первых рядах читающих и интересующихся. Очень рада новому отчету. И погоду вы правильную подобрали. Буду любоваться.
Лена, рад Вас видеть! Всегда ценю Ваше внимание, искроенний интерес и неподдельную доброжелательность!
Друзья, знакомые и незнакомые, рад вас всех видеть! Спасибо вам всем за внимание! Эх, не таким должен был быть новый рассказ, у меня эти "берёзки средней полосы" уже из ушей лезут...:((
Первые метров 500 после реки проходят вдоль трассы, обрамлённой лесополосой, так что смотреть тут нечего, этот отрезок надо просто пройти. Но он всё же относительно не длинный, а вскоре начинаются городские кварталы, симпатичные и приятные глазу, и здесь вы уже не просто идёте "от точки до точки", а гуляете по городку, смотря по сторонам и получая от этого удовольствие.
Один из самых живописных уголков - пруд, судя по его правильной форме - явно искусственного происхождения (потому и пруд, а не озеро), на берегу которого стоит Дом культуры Киржачского района, построенный в эпоху "развитого социализма":
С трёх сторон (кроме выходящей на трассу) берега пруда напоминают оборонительные валы, но это, конечно, не остатки старинных земляных укреплений, как бы в это ни хотелось верить - просто, когда водоём копали, землю, дабы далеко не ходить, укладывали по его периметру. Но со временем они хорошенько заросли и прекрасно вписались в общий пейзаж этого чудесного места. А чтобы не осыпались, их кое-где обнесли бревенчатыми частоколом.
На валы можно подняться, причём - надо отдать должное местным властям - не по потрескавшимся от времени каменным ступенькам, а по очень антуражной деревянной лесенке:
А другая, тоже деревянная, лестница спускается к пруду на другой стороне насыпи:
И виды с вала тоже красивые: и на сам пруд, и на Дом культуры (не самой заурядной для провинции архитектуры, надо отметить!), и на высоченную колокольню церкви Всех Святых Благовещенского монастыря:
Благовещенский монастырь имеет 2 входа: один "парадный", со стороны улицы Гагарина, являющейся частью проходящей через Киржач основной автотрассы, а другой боковой, "служебный" (но открытый для всех), выходящий на заднюю часть Центральной площади. На главный мы сейчас просто посмотрим, а чуть позже зайдём внутрь через боковой.
Та автотрасса, что я упомянул (в городских пределах именуемая улицей Гагарина), когда-то была Стромынской дорогой - одним из старейших в России торговых трактов, известным ещё со времён Древней Руси, который связывал Москву, Юрьев-Польский и Суздаль, а далее по правому берегу Нерли шёл к Владимиру. Тракт был очень оживлённый, поток обозов с товарами по нему не иссякал ни днём, ни ночью, ни летом, ни зимой (24/7, как сказали бы сегодня:)), а в Киржаче купцы, как правило, останавливались на ночлег. Это, разумеется, способствовало развитию в Киржаче промышленности (к примеру, до революции в Киржачском районе производилась пятая часть всех выпускаемых в России шёлковых тканей), ремёсел и торговли: в конце 19 века одних только ярмарок здесь проводилось целых 5, из которых самой длительной и богатой была осенняя - Сергиевская.
В 1852 году в центре города появились Большие Торговые ряды (были ещё и не сохранившиеся до наших дней Малые, которые находились на месте нынешнего Дома культуры) в традиционном для того времени стиле - с внешней крытой арочной галереей, позволявшей в любую погоду переходить из лавки в лавку, не замочив и не испачкав ноги. В советские времена часть Рядов была снесена (от полного разрушения, как пишут в Интернете, ссылаясь на рассказы старожилов, их спасла крепкость кладки), но и та, что осталась, сегодня является настоящим украшением города:
Сразу за Торговыми рядами расположена большая Центральная площадь, которая раньше наверняка называлась именем Ленина - огроменный бюст "вождя" с очень суровым взглядом до сих пор стоит в её центре.
А в глубине площади, за несуществующей спиной (поэтому правильнее сказать – за затылком) Ленина - здание пожарной части, построенное в конце 19 столетия, в котором в начале 20 века располагалась частная прогимназия.
Про этот двухэтажный каменный дом я не нашёл никакой информации, но похоже, что это - какой-то особняк 19-го или начала 20 веков:
По своим длинным краям площадь обрамлена двумя проезжими частями, образующими улицу Серёгина, которая "впадает" в главную городскую улицу, носящую имя Гагарина. Оба названия глубоко символичны: недалеко от Киржача вблизи деревни Новосёлово в 1968 году произошла одна из самых громких и загадочных авиакатастроф в истории человечества, унесшая жизни Юрия Гагарина и Владимира Серёгина (попутно отмечу, что на местном спортивном аэродроме проходил парашютную подготовку первый отряд космонавтов - так называемый "Гагаринский").
А теперь самое время посетить Благовещенский монастырь, постройки которого уже хорошо видны с Центральной площади:
Сергей, какой интересный город вы для нас откопали. Особенно понравился вид на колокольню церкви Всех Святых с озером. Это у вас уже поездки этого года или на старых запасах пока?
savl1 писал(а) 22 апр 2021, 16:26:Эх, не таким должен был быть новый рассказ, у меня эти "берёзки средней полосы" уже из ушей лезут...
Держитесь, все мы в таком положении сейчас. Я вот тоже всё больше окрестности Бонна прочёсываю, свежую прогулку в теме про Ahrtal недавно выкладывал.
sergeyf73 писал(а) 22 апр 2021, 23:18:какой интересный город вы для нас откопали
Сергей, здравствуйте! Рад Вас "видеть"! Слово "откопал" подходит, прежде всего, ко мне самому:) Именно, что откопал, до этого даже внимания не обращал, только название и знал. Да и как знал: до прошлого года мне, что Киржач, что Кимры - по сути, одно и то же было:)
sergeyf73 писал(а) 22 апр 2021, 23:18:Это у вас уже поездки этого года или на старых запасах пока?
Не, у нас такой зелени ещё и близко нет, и не скоро ещё будет (как уже правильно отметила ElAv). В прошлом августе ездили.
sergeyf73 писал(а) 22 апр 2021, 23:18:Держитесь, все мы в таком положении сейчас
Силы на исходе... Но на июньскую Грецию всё же есть реальные надежды, поэтому сейчас активно занимаюсь муторным, но любимым делом: вбиваю маршрутные точки в навигатор:))
sinnfeinn писал(а) 22 апр 2021, 15:55:Ух ты, там же живет моя любимая сестра, в прекрасном (пока еще) районе Измайлово
Я там прожил почти полвека, пока 10 лет назад нас не переселили по программе "депортации из 5-этажек" в соседнее Гольяново. Впрочем, до автовокзала от этого не стало ни ближе, ни дальше.
Свято-Благовещенский Киржачский женский монастырь можно смело причислить к столпам русского христианства, поскольку основал его один из самых уважаемых и почитаемых православных Святых, который не крестил "огнём и мечом", не обращал в "истинную веру" силой и угрозами, а кротко и смиренно нёс всем страждущим и нуждающимся утешение и милосердие - Сергий Радонежский. По преданиям, произошло это в 1354-1358 годах, когда преподобный Сергий покинул Троицкий монастырь и отправился на поиски места для новой духовной обители - таковое и нашлось здесь, на высоком берегу реки Киржач. Через некоторое время сюда переселилась часть братии из Троицкого монастыря, куда Сергий вернулся спустя 4 года, оставив "на хозяйстве" своего ученика иеромонаха Романа, ставшего первым игуменом Благовещенского монастыря.
Известно, что в середине 16 столетия в монастыре уже стояли каменные храмы: собор Благовещения Пресвятой Богородицы и трапезная церковь преподобного Сергия Радонежского. В 1656 году воевода Иван Андреевич Милославский, окольничий царя Алексея Михайловича (спустя почти 20 лет он был назначен первым воеводой новой русской Астрахани), построил рядом с собором над могилами своих родителей Спасскую церковь с колокольней, впоследствии ставшей фамильной усыпальницей Милославских. А уже в середине 19 века сыновья хорошо известного в Киржаче промышленника, основателя местной шёлковой промышленности Александра Петровича Соловьева воздвигли на свои средства церковь Всех Святых с высокой колокольней.
Советские времена Благовещенский монастырь пережил относительно "малой кровью", хотя страсти вокруг него кипели нешуточные: он лишился всего одного храма (а сколько обителей были разрушены "до основанья"), взорванного большевиками в начале 1930-х годов. По иронии судьбы, им стала церковь, освещённая именем Сергия Радонежского, основателя монастыря, но в этом можно увидеть и сакральный смысл: преподобный Сергий как будто пожертвовал собой ради будущего своего детища... На том месте, где стоял этот храм, уже в наше время был установлен памятный крест.
О том, как монастырь жил в советскую эпоху, можно написать небольшой роман - я этого делать, естественно, не буду, но некоторые моменты очень тезисно перескажу. Монастырские храмы были закрыты в 1923 году, но уже через 3 месяца их признали "историческими по своей древности" и вместе с усыпальницей Романа Киржачского (того, что по благословению Сергия Радонежского стал первым игуменом) передали в ведение Главмузея, а через год внесли в "Список охраняемых государством памятников истории и архитектуры Владимирской губернии" и поставили на учет в музейном отделе Главнауки Наркомпроса РСФСР. Одновременно, благодаря стараниям и энтузиазму местного учителя Николая Васильевича Синичкина, имя которого заслуживает упоминания, учреждается Киржачский церковно-бытовой музей со статусом филиала Владимирского государственного музея (в его состав не вошёл Всехсвятский храм, как не представлявший, по мнению властей, особой ценности).
Казалось бы, всё складывается относительно хорошо, но так продолжалось недолго. Летом 1928 года городские власти перестали финансировать музей, и очень скоро он оказался бесхозным и был заброшен, а в 1931 году практически подчистую разграблен местными подростками. Опустевшие храмы были отданы под склады, а в Спасской церкви разместились конюшня, рыбокоптильная и лудильная мастерские. Одновременно с этим местные органы приняли решение о постепенной разборке монастырских сооружений.
Однако преподобный Сергий явно продолжал с небес покровительствовать своему детищу: в Киржач по поручению Главнауки приезжает с инспекцией хорошо известный в то время архитектор-реставратор Пётр Дмитриевич Барановский, который вынес следующее заключение (кратко привожу самую суть, поэтому не ставлю кавычек): Благовещенский собор - ценный памятник, особого архитектурного типа, имеющего только единичных представителей, и Спасский храм - один из важнейших для истории развития русской архитектуры ... находятся в неподобающем состоянии и настоящее их использование совершенно бесхозяйственное.
По результатам поездки П.Д. Барановского Главнаука обязала местные власти принять меры для сохранения монастырских зданий, а когда те не слишком серьёзно отнеслись к этому решению, обратилась к областному прокурору, после чего собор обследовала специальная комиссия, составившая любопытнейший по тем временам акт, где говорилось, что "находящиеся у руководства в районе враги народа не занимались делом охраны исторических памятников, а способствовали их разрушению". Представляете?! За недолжную сохранность храмов (!!!) виновные были объявлены врагами народа (а что значила подобная формулировка в те времена, думаю, все знают).
Правда, одну церковь - ту самую, Сергия Радонежского, отстоять всё же не удалось, и тут опять, как в нынешние времена, вмешалась "высокая" политика. Дело в том, что ещё в 1920-х годах она была передана раскольнической обновленческой общине, созданной при покровительстве властей, которые были заинтересованы в усилении раскола в Русской Православной Церкви. А в 1932 году, на волне очередной антирелигиозной компании, Сергиевский храм под предлогом "действующего" был закрыт, передан местным властям, которые очень быстро приняли решение о его ликвидации и взорвали его.
Что касается церкви Всех Святых, признанной "не имеющей исторической ценности", то она продолжала действовать, причём, после закрытия Благовещенского храма, даже в статусе собора, до 1929 года, потом её решили снести "на щебень", но не получив на то разрешения областного начальства, открыли в ней общественную столовую (любопытно, что, по воспоминаниям старожилов, некоторое время на её стенах сохранялись росписи с библейскими сюжетами, которые позже закрасили). А потом вместе с колокольней переоборудовали под городскую пекарню, просуществовавшую - уже как хлебокомбинат - до 1990-х годов. Это-то и спасло церковь: кто же хлебокомбинат будет ломать? Это ж новый надо строить - а "где деньги, Зин?.."
..........
Вот так, не иначе как молитвами святого Сергия, Благовещенский монастырь дотянул до 1963 года, когда началась его реставрация. Правда, проводилась она силами местных властей, которые быстро охладели к этой идее. Окончательно монастырь получил вторую жизнь лишь в конце 20 века, когда был передан Русской православной церкви, полностью восстановлен и снова стал действующим. Впрочем, последний факт для большинства туристов особого значения не имеет, а вот то, что здешний архитектурно-пейзажный (позволю себе такую фразу-неологизм) ансамбль является одним из самых красивых в центральной России - имеет, и ещё какое:)
Сердцем всего комплекса является, конечно, великолепный Благовещенский собор, возведённый, как считают историки, в начале 16 века (точная дата не сохранилась, а разброс мнений составляет от самых начальных 1500-х до 1520-1530-х годов).
Собор стоит на высоком подклете, внутри которого хранятся мощи Романа Киржачского.
Последний раз редактировалось savl1 03 май 2021, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
Спасская церковь - настоящее украшение Благовещенского монастыря. Она представляет собой храм "под колоколы" и завершается невысокой шатровой колокольней и двумя небольшими башенками:
Церковь соединена с Благовещенским собором площадкой-гульбищем, стоящей на арках подклета:
Чуть поодаль, у самого бокового входа в монастырь, расположен братский келейный корпус:
Вообще монастырская территория очень ухоженная, со множеством цветников, "хозяйская рука" здесь чувствуется повсюду:
Самая дальняя часть монастыря (где, кстати, есть туалеты, правда, формата "удобства на улице") резко обрывается вниз, в сторону реки - здесь, наконец, становится понятна фраза о том, что обитель была основана "на высоком берегу реки Киржач" (правда, на фото это плохо видно: поля на другом берегу кажутся просто продолжением этого):
Но сейчас всё станет ясно и наглядно:
На склоне холма приютилась небольшая надкладезная часовня, стоящая над колодцем, который, по преданию, собственноручно выкопал ещё преподобный Сергий. Старая часовня была разрушена в 1930-х годах, а новая сооружена на её месте совсем недавно, в начале 21 столетия. Мне очень нравится вот эта фотография, на которой купол часовни выглядит, как шляпка только что проросшего из земли гриба:
К часовне ведёт металлическая лестница с деревянными периллами:
Мы начинаем спускаться, и вот внизу уже показалась река, и масштабы кручи стали очевидны:
Ещё один красивый ракурс на часовню Сергия Радонежского с одного из лестничных маршей:
Она закрыта, но внутрь можно заглянуть через одно из окошек:
..........
Последняя церковь Благовещенского монастыря, которую я ещё не показал - Всехсвятская, то есть посвящённая Всем Святым. Она очень красивая, а её единственное слабое место (если это можно считать таковым) - недостаточная "историчность". Её реставрация в основном закончилась, хотя отдельные работы ещё ведутся.
Высокая пятиярусная (некоторые источники называют её шестиярусной - видимо, само понятие "ярусов" вызывает разногласия) колокольня, возведена по проекту хорошо известного в "профильных" кругах владимирского архитектора-реставратора, археолога и историка Николая Андреевича Артлебена.
Тему Благовещенского монастыря я заканчиваю несколькими колоритными, очень "монастырскими", коваными воротами:
Главный вход в монастырь, через который мы выходим, местами явно нуждается в косметической "доводке". Но не сомневаюсь, что это - дело самого ближайшего будущего: за Киржач явно взялись по-настоящему в самом хорошем смысле этого слова.
Выйдя из монастыря, мы продолжаем идти по улице Гагарина:
Как и многие другие большие и малые российские города, при правлении Екатерины II Киржач приобрёл новую упорядоченную планировку, подразумевающую перпендикулярные друг другу улицы и, соответственно, прямоугольные кварталы. Кое-какие старые сооружения при этом, естественно, пострадали, но в целом нельзя сказать, что город потерял свою самобытность, которую не испортили даже неизбежные для нашего времени "туристические" атрибуты.
Маленький магазинчик, предлагающий "киржачскую трапезу", выглядит совершенно по-современному, но только с фасада. А если обойти его, то увидим, что постройка довольно старая. И так оно и есть - в 19 веке это была лавка владельца шелкоткацкой фабрики купца Карабанова (кстати, поэт Андрей Вознесенский приходился ему правнуком и частенько приезжал в Киржач), которая, несмотря на свои "игрушечные" размеры, имела ещё и подвальный этаж.
Оказывается, продукция Киржачского молокозавода очень разнообразная и не ограничивается творогом, упомянутым мной во введении:
Двухэтажный дом 19 века когда-то принадлежал купцу Смирнову:
А это приземистое здание, в котором после реставрации недавно открылся первый в области частный детский театр "Совёнок", было построено в начале 20 века и служило в качестве склада. Иногда его называют лавкой купца Репьева-Мараева, чей бывший дом находится по соседству.
*** Проулок между мараевскими домом и лавкой совсем недавно был восстановлен, но увидеть его можно только с улицы:
... поскольку ведущие внутрь ворота заперты вот таким огромным (я специально поместил в кадр свою руку для масштаба) замком:
В самом же доме Мараева открыт одноимённый культурно-досуговый центр, где регулярно проводятся выставки художников и фотографов. А на его фасаде можно увидеть репродукции работ "отца цветной фотографии" Сергея Михайловича Прокудина-Горского, родившегося недалеко от Киржача в родовом имении с немного смешным названием Фуникова Гора.
Имя Прокудина-Горского известно, думаю, всем путешественникам по России, и не только им (о фотографах, что любителях, что профессионалах, я уж и не говорю). Он начал делать цветные фотографии в 1902-1903 годах, после чего объездил множество уголков Российской империи, снимая буквально всё, что видел: от храмов и монастырей до заводов и сцен народного быта. И благодаря ему сегодня мы имеем вполне развёрнутое и детальное представление (всё-таки цветные фотографии разительно отличаются как от чёрно-белых, так и от обычных рисунков) о том, какой была аутентичная дореволюционная Россия в целом и её люди (чего стоит один только цветной снимок Льва Толстого 1908 года, где величайший писатель России выглядит буквально как живой) и исторические сооружения в частности: последнее особенно ценно относительно тех из них, что не сохранились до нашего времени.
Граффити на доме напротив не удивляет: о том, что связывало Киржач с первым на планете космонавтом, я уже рассказывал. А с цифрой 33 совсем всё просто - это автомобильный код Владимирской области.
Но, пожалуй, самым известным в Киржаче домом является тот, в котором в начале 20 века жил аптекарь Михаил Петрович Заруцкий, весьма уважаемый в городе, входивший в состав городской управы. В советское время в нём располагался Горсовет, затем - районное управление образования. К началу 21 столетия дом обветшал, но усилиями "купца нашего времени" предпринимателя и мецената Евгения Федорова, местного уроженца, которому Киржач и обязан своим возрождением, был отреставрирован и превращён в Музей наличника - первый в мире музей наличников под открытым небом.
Правда, экспонатами здесь являются на сами наличники, а их фотографии, которые собирались, что называется, "всем миром": краеведы, историки и просто энтузиасты ездили по окрестным деревням и селам, находили старые дома и фотографировали наличники; некоторые снимки присылали и сами жители Киржачского района. В итоге появилась уникальная фотоколлекция, включающая в себя более 80 шедевров народного творчества.
Появление такой экспозиции именно в Киржаче не случайно. Здесь, на востоке Владимирской земли, издавна развивался и процветал плотницко-столярный промысел, столицей которого в 18 веке стало село Аргуново, где жили особенно искусные резчики. Слава о знаменитой ажурной "аргуновской резьбе" шла далеко за пределами Владимирщины, изделия аргунов - так называли местных мастеров - заказывали в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле (и это были, разумеется, не только наличники, но и узорчатый декор для фасадов богатых деревянных особняков, резная мебель, церковные иконостасы). Само слово "аргун" вышло за пределы территориальных рамок и стало нарицательным: в своём словаре В.И. Даль толкует его как "владимирский плотник". Есть предположение, что предки крепостных архитекторов графа Шереметева Павел и Фёдор Аргуновы, работавшие над сооружением дворцов в Останкино и Кусково, были выходцами из того самого села...
Аргуновская резьба - не просто искусство, а целый эпос, воплотивший в себе дух древних славянских сказаний. Она наполнена языческими символами: солнца и земли, воды и неба, берегинь и домовых, драконов и русалок, которых в русском фольклоре иногда называли ... фараонками - якобы, когда во время библейского Исхода морские воды расступились, пропустив ведомых Моисеем израильтян, а потом сомкнулись над головами преследовавших их египтян, те превратились в полулюдей-полурыб. Причём фараонки (в отличие от "обычных" русалок), согласно легендам, бывают не только женского, но и мужского пола. Богата аргуновская резьба и на растительные орнаменты, среди которых часто встречаются грозди винограда и ветви лавра, что порождает ещё больше легенд об аргунах: ну откуда обычным мужикам из богом забытой деревни знать о существовании замысловатой южной флоры?
На боковой стене дома-музея висит большая карта Владимирской области, на которой помечены "места обитания" представленных здесь экспонатов:
Вот, кстати, довольно подробно описывается языческая символика, представленная в их декоре:
Все эти детали имели глубокий смысл: наличники были не только декором, но и служили оберегами, защищающими дом.
Окна музея, разумеется, тоже украшены наличниками, и тоже в "аргуновском" стиле. Они созданы в мастерской при музее потомственным аргуном столяром Михаилом Гашиным:
Символика наличников не исчерпываются животно-растительными изображениями, она заключается и самой их структуре: верхняя часть над окном олицетворяет царствие небесное, средняя - две боковины по обе стороны окна - земную жизнь (поэтому здесь часто встречаются символы вспаханной земли и посаженных в неё зёрен), а нижняя посвящена нашим "корням" - предкам.
Возможно, кого-то заинтересует небольшой фильм, посвящённый музею и представленным в нём экспонатам:
На заднем дворе Музея наличника в глаза бросилась деревянная глава церкви. Мне кажется, что внутри музея я увидел какое-то описание касательно её, и пребывал в уверенности, что сфотографировал его, чтобы потом восстановить в памяти, что это, откуда и зачем. Но, к моему огромному удивлению, такого снимка не оказалось. Так что для меня теперь две загадки: куда он делся (и был ли вообще, или "то приснилось мне") и что же это всё-таки за купол (хотя вполне возможно, что его просто привезли из какой-то краеведческой экспедиции и приготовили к реставрации).
..........
На другой стороне улицы (Гагарина) один за другим стоят ещё 3 старых дореволюционных дома. Сами по себе они, конечно, не бог весть какие достопримечательности, но общего колорита городу добавляют.
Доходный дом М.С. Карева, занимавшегося производством и продажей колбас, двухэтажный: снизу - кирпичный, сверху - деревянный. В самом доме, кроме прочего, находилась торговая лавка, а колбасы делались во дворе, в специально оборудованной избушке. В советское время дом использовался в качестве гостиницы, а сегодня является просто жилым (в торце также присоседилось Бюро ритуальных услуг).
В бывшем особняке купцов и фабрикантов Арсентьевых, выпускавших шёлковые полотна и бархат (одна из их фабрик, расположенная на другом конце квартала, не только продолжала работать в советские годы под именем "Красная работница", но открыта и сегодня, правда, уже как торговый центр), располагается районный центр народной культуры с выставочным залом:
Дом купца П. Медникова конца 19 века, тоже кирпично-деревянный:
Последний раз редактировалось savl1 27 апр 2021, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Здесь мы сворачиваем с улицы Гагарина (при большом желании можно по ней пройти ещё 1-2 квартала, но ничего особо интересного уже не будет), и начинаем возвращаться по параллельной ей Ленинградской улице. Несмотря на громкое название и асфальтовое покрытие, улица чисто деревенская - в том смысле, что по обеим её сторонам стоят преимущественно одноэтажные деревянные дома, лишь изредка перемежаемые современными каменными строениями. Но это и есть как раз то, зачем по Ленинградской стоит пройти, поскольку многие дома имеют резные наличники - правда, уже современные.
Такой "туристический колорит" в нынешнем Киржаче - большая редкость:
Самое историческое сооружение на этой улице - дом Красовских, в котором во 2-й половине 19 века проживала семья первого "общегородского" врача (до него врачи в Киржаче были только на фабрике) К.Н. Красовского. Сегодня внутри размещается небольшой отель (в статусе гостевого дома), причём его интерьеры обставлены старинной мебелью и оформлены в стиле дореволюционного времени.
А самое известное здание на Ленинградской - Музей меди и латуни, открытый в бывшем доме купцов Силиных осенью 2017 года на средства всё того же местного мецената Евгения Федорова. Сам дом был построен в 19 столетии, но до наших дней дошёл с "евроремонтом", будучи отделан пластиком и современными панелями. Чтобы воспроизвести его аутентичный облик, организаторам музея пришлось снять эту обшивку, под которой сохранились брёвна 120-летней давности. Естественно, была проведена косметическая реставрация, после чего окна украшены наличниками - конечно же, в стиле знаменитой аргуновской резьбы.
Музей с такой тематикой появился в Киржаче неспроста: ещё в начале 19 века Владимирская губерния славилась своими медеплавильными заводами, большая часть которых располагалась в Покровском уезде, в состав которого входил и Киржач (только на территории нынешнего Киржачского района их насчитывалось целых 15) - в их числе был и знаменитый завод купца Александра Кольчугина. Объяснялось это очень просто: в здешних краях было много медесодержащего песчаника.
Экспонаты музея, а их получилось около трёхсот, собирались "всем миром" на протяжении двух лет: многие выкупались (причём порой "задорого", поскольку уже считались антикварными ценностями) в разных уголках России и даже зарубежья (в частности, Великобритании и Венгрии), а некоторые были переданы в дар местными жителями. В их число вошли не только самовары (самый большой из них - 40-литровый 4-вёдерный трактирный самовар 19 века) и чайники, но и медные монеты, дверные ручки, лошадиные бубенцы, колокольчики, подносы, умывальники, тазики для варенья, кадила и даже настоящая пушка.
За несколько прошедших лет музей разросся, присоединил к себе ещё несколько строений и, сохранив своё название, превратился в небольшой этнографический заповедник, во дворе которого можно увидеть много интересного:
К музею прилегает территория открытой ярмарки "33 яблочка", которую мы уже видели со стороны улицы Гагарина:
На торце дома декларируется проведение Фестиваля Аргуновской резьбы, который, похоже, планируют сделать ежегодным. Кстати, именно участниками первого фестиваля были изготовлены деревянные фигурки персонажей русских сказок (и не только, одна из них, похоже, изображает самого Сергия Радонежского), установленные во дворе Музея меди и латуни, которые можно увидеть на одной из предыдущих фотографий.
..........
Ещё немного сказочно-народного фольклора с примесью современности можно увидеть в небольшом скверике возле цветочного магазинчика на улице Гагарина, на которую мы сейчас снова выходим:
Nataly88 писал(а) 28 апр 2021, 23:19:Чувствуется, что у него появился хозяин
Причём, что не очень характерно для России, в самом хорошем смысле: не барин, не феодал, не "строитель", а человек, вкладывающий душу и искренне уважающий свой город и его жителей. Что для России практически то же самое, что ангел-хранитель:)
savl1 писал(а) 29 апр 2021, 09:21:интервью с Евгением Фёдоровым, я прочитал с интересом
Да, я тоже читала о Фёдорове, еще когда Вы первый раз о нем упомянули. Прониклась уважением к этому человеку и порадовалась за Киржич.
savl1 писал(а) 29 апр 2021, 09:21:что не очень характерно для России..... не барин, не феодал, не "строитель", а человек, вкладывающий душу и искренне уважающий свой город
Действительно не очень характерно. Но исключения все таки есть: Плёс и Шевцов , Вятское и Жаров. Да и не к ночи упомянутый Маркелов тоже много сделал для Йошкар-Олы.
По дороге назад мы ненадолго остановились на Селивановской горе возле моста, где трасса (здесь улица Гагарина становится Большой Московской - ну или наоборот, смотря откуда идти) пересекает реку Киржач. Отсюда, с холмистых берегов на крутом изгибе реки, открываются живописные панорамы городских окрестностей.
Вглубь "лесов, полей и рек" ведёт деревянный мостик, и пройдя по нему полсотни метров, мы забываем о трассе, которую "поглощает" идущая вдоль неё лесополоса, и оказываемся в самой настоящей деревенской атмосфере. Виды отсюда примерно те же, но немного в другом ракурсе и уже с колокольней Всехсвятской церкви Благовещенского монастыря (а левее, если совсем хорошо присмотреться, немного проглядывает даже купол собора).
Этот мостик, кстати, в Киржаче не единственный: в число главных городских достопримечательностей входит Типографский мост, проложенный через заливной луг в речной пойме и ведущий к северному микрорайону мебельной фабрики. Его протяжённость составляет 555 метров, и он является самым длинным деревянным пешеходным мостом в России. Название моста объясняется тем, что он сооружён на средства местного предприятия "Киржачская типография", принадлежащего всё тому же Е. Фёдорову, и это тот случай, когда язык не повернётся упрекнуть мецената в нескромности - как говорится, "кто может, пусть сделает лучше", да только желающих что-то не слишком много...
С сожалением (и даже стыдом) признаюсь, что мы Типографский мост не увидели - каким-то непостижимым образом при подготовке этой поездки я пропустил его. Обиднее всего, что мы были совсем рядом - мост начинается метрах в 50 от цветочного магазина, который я упомянул чуть выше, но за домами, и от дороги он совсем не виден.
На склоне холма обнаружилось что-то, похожее на старый грот, но никаких упоминаний о нём мне найти не удалось...
Чуть дальше расположена смотровая площадка "Зайчушка". Такое имя - не порождение современного "туристического маркетинга", как может показаться на первый взгляд, а отражение здешней истории: низинную часть речной поймы местные жители издавна называли "пустошь Зайчушка", поскольку, по рассказам старожилов, в этом месте когда-то в изобилии водились зайцы.
Устроителем смотровой площадки тоже стал Евгений Фёдоров, причём земельные участки на Горке уже были переданы под индивидуальную жилищную застройку, но предприниматель полюбовно решил вопрос с владельцами и выкупил права долгосрочной аренды.
Кстати, Е. Фёдоров - не только владелец городской типографии, но и автор целой серии детских книг краеведческой направленности под общим названием "Сказания о земле Киржачской" (для общего представления их можно посмотреть на сайте http://books.sovenok33.ru/product-categ ... киржачской ), персонажем одной из которых стала и Зайчушка.
Но не сказками едиными... Фёдоров является автором и таких серьёзных проектов, как музейно-парковая зона "Вшивая горка" (это неласковое имя появилось во время Отечественной войны 1812 года, потому что на том месте больные педикулёзом, тифом и холерой владимирские ополченцы проходили карантин), Военно-исторический комплекс "Рубеж-12", а среди самых последних - Музей ледниковых камней под открытым небом, посвящённый леднику, сформировавшему рельеф Владимирской области миллионы лет назад и остановившемуся как раз около Киржача.
В общем, дай бог каждому региону и городу такого увлечённого краеведа-мецената!
..........
В качестве последнего городского отрезка, этакой "финишной прямой", мы избрали улицу Ленина, расположенную поодаль от исторического центра, но ведущую к станции и автовокзалу. Она уже совершенно деревенская, здесь даже асфальтового покрытия не имеется, зато "в ассортименте" имеются деревянные дома с интересным и красивым декором и, конечно, резными наличниками:
Вот у этого старого колодца я и закончу рассказ об оказавшемся столь интересным и красивым городке Киржач. Думаю, он мне удался - я говорю это не похвальбы ради, не напрашиваясь на комплименты, не по принципу "сам себя не похвалишь...". В конце концов, он может никому и не понравиться, но при его написании я получил столько удовольствия от самого процесса, "замешанного" на нахлынувших воспоминаниях, вложил в него столько души, что он вышел "живым", поскольку писался не "на технике", а "от сердца", был создан не умом, а вдохновением. Что для меня было, признаться, неожиданно: ведь я всё зимнее межсезонье писал рассказы, почти один за другим, и, как мне самому казалось, изрядно исчерпался; к тому же, "фоном" стала масса негативных переживаний от отменённой "турецкой" поездки и от того, как и по каким причинам это произошло. Честно говоря, я намеревался "залечь в спячку", погрузиться в подготовку новых путешествий, в изучение Пелопоннеса и Нижнего Новгорода - и какое-то время так и было, но потом "что-то" подтолкнуло меня и... в результате получился этот небольшой рассказ.
А уже окончательно я хочу завершить его одним из "типовых" туристических сувениров, который можно привезти из Киржача: медовым пряником, изготовленным на местной фабрике "Киржачская трапеза", магазинчик которой я показывал. И это не просто дань туристической моде, хотя оформление пряника, естественно, имеет такую направленность, но и историческая данность: запад Владимирской области - Киржачский район, Покровский край - издавна славился традициями пряничного дела, которые сейчас не искусственно формируются, а естественным образом возрождаются.
savl1 писал(а) 01 май 2021, 08:46:естно говоря, я намеревался "залечь в спячку", погрузиться в подготовку новых путешествий, в изучение Пелопоннеса и Нижнего Новгорода - и какое-то время так и было, но потом "что-то" подтолкнуло меня и... в результате получился этот небольшой рассказ.
Сергей, спасибо, что поделились внутренними переживаниями. Это важно и полезно. А городок действительно показался милым и уютным. Специально в него, конечно не поедешь, но проезжая неподалёку - почему не заглянуть?
savl1 писал(а) 01 май 2021, 08:46:А уже окончательно я хочу завершить его одним из "типовых" туристических сувениров, который можно привезти из Киржача: медовым пряником, изготовленным на местной фабрике "Киржачская трапеза", магазинчик которой я показывал.
Класс! Во времена моего детства и юности (конец 70-х — начало 80-х) нам такие пряники присылали из Тулы сослуживцы дедушки по войне. Очень яркое воспоминание, ибо в наших краях таких не делали.
sergeyf73 писал(а) 05 май 2021, 20:47:городок действительно показался милым и уютным. Специально в него, конечно не поедешь
Сергей, немного не соглашусь:) Всё же российские просторы - не европейские, и 2 часа на автобусе (именно столько от Москвы до Киржача) - это ещё сравнительно близко, можно и специально съездить (как мы и сделали). В конце концов, в рамках однодневных выездов из Москвы достойных "кандидатов" не так уж и много... Скажем, вчера мы ездили в Калугу -там и вовсе 2.5 часа в один конец, и это не считая дороги до вокзала - и ничего:) А тут практически "от порога до порога" всего 2 часа:)
В посёлок Боголюбово мы уже однажды наведывались - 6 лет назад, будучи в "стольном граде" Владимире, и все его достопримечательности я уже описал в том рассказе, поэтому сейчас, дабы не повторяться, упомяну только самые основные моменты. Собственно, достопримечательность там одна - Свято-Боголюбский женский монастырь, основанный предположительно в начале 13 века (точных данных на этот счёт не сохранилось). Но не сам монастырь представляет здесь главный интерес, а остатки дворца (или, как его ещё называют - палат) Великого князя Владимирского Андрея Боголюбского - сына "основателя" Москвы Юрия Долгорукого (что любопытно - от половецкой княжны). В 1155 году князю, проезжавшему через эти края, было видение: в полночь ему явилась сама Богородица и велела построить церковь. Князь, разумеется, не посмел ослушаться, и уже через 3 года на берегу реки Клязьмы на месте явления Богоматери появился храм, названный в честь Рождества Богородицы, а чуть позже рядом с ним вырос белокаменный княжеский дворец. Город, основанный вокруг них, назвали Боголюбовым - "любимым богом", а самого князя с тех пор начали именовать Боголюбским, коим он и вошёл в историю. Новый город стал княжеской резиденцией, отличавшейся великолепием и сказочным богатством - хорошо известный российский архитектурный историк академик Сергей Заграевский написал, что "другого столь значительного комплекса белокаменных зданий мы в домонгольской Руси не знаем". Здесь Андрей Боголюбский прожил до конца своей жизни и здесь же в 1174 году был убит собственными боярами-заговорщиками.
После смерти князя дворец был разграблен, а чуть позже сильно повреждён во время монголо-татарского нашествия, после которого пришёл в запустение и во второй половине 18 века, когда "боголюбовский" собор рухнул по причине старости и ветхости, был окончательно разобран. До нашего времени сохранились лишь лестничная башня и арочный переход, ведший из башни на хоры собора, но даже это представляет огромную историческую ценность: не так уж много на Руси осталось оригинальных сооружений столь глубокой древности...
В конце 18 столетия на месте прежнего возвели новый Богородице-Рождественский собор, колокольней которого стала надстроенная шатровым верхом лестничная башня бывших княжеских палат.
Сегодня внутри собора находится небольшой музей, где можно увидеть росписи, сделанные по образу и подобию оригинальных, а также немногие уцелевшие фрагменты храма 12 века, найденные при раскопках: часть каменного пола и колонны, так называемая четырёхликая капитель, саркофаг и некоторые другие.
Монастырь же, возникший возле уже заброшенного дворца, относительно благополучно преодолел все невзгоды и дожил до наших дней. Его часто посещали "сильные мира того": цари, князья, митрополиты, московские патриархи. Здесь бывали Александр Невский, Андрей Рублев, Димитрий Пожарский и Александр Суворов, Пётр I и Павел I, а также император Николай II со всем своим семейством, который, кстати, был убит 17 июля - в день почитания Андрея Боголюбского - вот так причудливо замкнулся круг между первым "некиевским" русским князем и последним российским государем.
В середине 19 столетия монастырский ансамбль был перестроен и пополнился новым большим собором в честь Боголюбской иконы Божией Матери (его автором стал знаменитый зодчий своего времени Константин Андреевич Тон) и надвратной церковью Успения Пресвятой Богородицы с высокой колокольней. Конечно, стилистически они уже являются "детьми" своей эпохи.
Особенно красиво белые стены и голубые купола Свято-Боголюбовского монастыря смотрятся снаружи:
* * * * * * * * * *
И, конечно же, Боголюбово - это ещё (а для кого-то – и вовсе в первую очередь) и знаменитый храм Покрова на Нерли, ради которого мы и "заскочили" сюда: до сих пор я видел его только зимой, и, сколь бы эффектно он ни выглядел посреди сурового "белого безмолвия", с летне-зелёными пейзажами не сравнятся никакие сугробы...
"Дорога к храму" длиной около полутора километров проходит через огромный заливной луг, и сама церковь видна издали:
Думаю, зрители простят мне, если я приведу ещё пару фотографий, сделанных по мере приближения к ней:
Покровская церковь (кстати, первая на Руси, посвящённая Покрову Богородицы), расположенная в месте слияния рек Нерли и Клязьмы, считается чуть ли ни олицетворением древней Руси, а за изящную форму и гармоничные пропорции, придающие сооружению лёгкость и воздушность, многие называют её самым красивым и поэтичным русским храмом.
Точная дата её постройки неизвестна, но большинство историков сходятся в том, что произошло это в 1165-1167 годы. То, что мы видим сегодня ("по-книжному" - так называемый "основной объём"), является практически оригиналом, но всё же сам храм изначально выглядел немного по-иному. Во-первых, он находится на искусственном холме высотой около 6 метров, пологие склоны которого были укреплены подпорными стенами и, возможно, сплошной белокаменной вымосткой, а от реки к главному порталу предположительно вела широкая парадная лестница. То есть в древности церковь стояла не просто на земляном холме, как представляется сейчас, а на каменном "пьедестале" правильной формы.
Во-вторых, многие учёные считают, что Покровская церковь была окружена внешними галереями (при этом однозначных ответов на вопросы, возводились ли они одновременно с храмом или были построены позже; если позже, то насколько; были ли галереи открытыми или закрытыми, не существует). Правда, "копья" на этот счёт "ломаются" до сих пор, и оппонентов этой теории тоже хватает, в качестве примеров разных точек зрения я могу привести короткие, а потому - относительно несложно читаемые статьи: http://russiancity.ru/dbooks/d08.htm , http://russiancity.ru/books/b83.htm , http://zagraevsky.com/cloister_graph.htm ).
Так что утверждать что-то наверняка я, естественно, не в состоянии, "рожей", как говорится, не вышел, просто хочу констатировать, что любое категорическое мнение на этот счёт до сих пор остаётся лишь мнением и гипотезой. А нам лучше всего не заморачиваться по этому поводу и просто любоваться храмом Покрова на Нерли, как он есть здесь и сейчас. С разных сторон и в разных ракурсах.
Справедливости ради надо сказать, что одно изменение в облике Покровской церкви всё же произошло: уже в начале 19 века на ней установили новый купол-"луковку" вместо аутентичного шлемовидного (ну вот зачем???...)
Ещё одной особенностью Покрова-на-Нерли (название стало столь "нарицательным", что слово "храм" в нём часто опускают) является то, что, подобно относительно соседнему Дмитриевскому собору во Владимиру, его белокаменные стены обильно украшены резными рельефами с изображениями львов, птиц, мифологических зверей, женских масок, а также растительными орнаментами. А центральной фигурой трёх фасадов храма – опять же, как и на Дмитриевском соборе - является восседающий на троне царь Давид.
Первоначально церковь Покрова была не "отдельно стоящей", а являлась собором небольшого Покровского монастыря, упразднённого в середине 18 века. В его состав входила Трёхсвятская (Трёх Святителей - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста) церковь, в которая в советское время подверглась сильным разрушениям и радикальным перестройкам, долго использовалась в качестве дома сторожа и была восстановлена уже в начале нашего столетия.
И, конечно же, очарование Покрову-на-Нерли добавляют окружающие его ближние и дальние пейзажи, бесхитростные, но всё же живописные (повторюсь: главным образом – летом):
А Боголюбский женский монастырь виден даже отсюда:
<<<<< --------------- Введенский Островной монастырь --------------- >>>>>
Монастырь с очень длинным названием Покровская Введенская Островная женская пустынь расположен на небольшом острове посреди Введенского озера в нескольких километрах от "примосковского" городка Покров. С "большой землёй" он связан двумя мостами - основным бетонным, по которому можно проехать на машине (но только своим, для "пришлых" проезд закрыт), и пешеходным деревянным - тоже "для своих".
Слово "живописный" по отношению к Введенской пустыни - совсем не шаблонный эпитет: здесь действительно красиво, причём везде и отовсюду - это признаю даже я, не особый фанат природных пейзажей. Причём красоты начинаются сразу - стоит только выйти из машины на парковке перед бетонным мостом (при желании и большой любви к ходьбе по пересечённой местности сюда можно без особых проблем добраться и пешком из Покрова: https://yandex.ru/maps/37129/pokrov/?ll ... navig&z=14).
Виды с моста на озеро и остров с монастырём - не просто "открыточные". Они из тех, что включают внутренний режим "автомата" - в том смысле, что фотографировать хочется почти на каждом шагу, даже понимая, что подобный ракурс уже был "схвачен". Поэтому, отбросив примерно 2/3 однотипных фото, я всё же оставил треть из них, в какой-то степени тоже похожих, но всё-таки различающихся и показывающих панораму острова, как мне кажется, немного по-разному (а если нет - прошу понять и простить:) ).
Монастырь, тогда ещё мужской, был основан в начале 18 века, когда здесь, на острове в центре Вятского - так оно называлось раньше - озера обосновались два инока упразднённой Антониевой пустыни (именно вокруг неё образовалось село Покровское, давшее начало нынешнему городу), Сергий и Тимофей, построив деревянные часовню и келью. Отшельники особо не таились, в округе о них вскоре прознали, и на остров потянулся местный люд: кто-то просил дозволения поселиться рядом со "старцами", а кто-то - присоединиться к монашеской братии. Число насельников новой обители росло, и в 1708 году монахи обратились к Петру I с просьбой разрешить постройку собственного храма. Высочайшее дозволение было получено, и уже через 2 года на острове появилась деревянная церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. Монастырь стали называть Введенской островной пустынью, а само озеро - Введенским (хотя официально оно было переименовано только в советскую эпоху). Князья Голицыны, которые владели местными землями, пожертвовали монастырю не только озеро с островом, но и право на "рыбные ловли" (правда, с обязательством платить налог на этот промысел). При этом внешние берега оставались княжескими, и были пожалованы обители лишь спустя столетие.
Расцвет Введенского монастыря произошёл после прихода в него в 1760 году известного в то время старца Клеопы, проведшего долгое время в афонских монастырях. Именно при нём на острове возвели каменные храмы – Введенский и Никольский (они сохранились, но в конце 19 столетия были перестроены), а также дом с конюшнями для паломников, где они могли бесплатно прожить 3 дня и всё это время так же бесплатно столоваться в обители.
Вплоть до октябрьского переворота Введенская Островная пустынь не роскошествовала, но жила вполне благополучно, владея подаренными ей пахотными и сенокосными землями и даже мельницей, пожалованной лично Павлом I, которая сдавалась в аренду (как и часть земель) и приносила неплохой доход. Всё изменилось в 1918 году, когда монастырь был закрыт, хотя службы в его церквях проходили в течение ещё 6 лет. При большевиках на острове попеременно располагались дом престарелых и инвалидов, детский дом, женская подростковая колония - пока в 1991 году Владимирский областной совет народных депутатов не принял решение о передаче Владимирской Епархии всех храмовых зданий на территории области. После этого на острове было открыто подворье Муромского Свято-Троицкого Новодевичьего монастыря, которое спустя несколько лет получило статус женской обители.
..........
Ну вот, пока я вкратце пересказывал историю её возникновения и дальнейшего существования, мы перешли мост и оказались у зимней (то есть тёплой, отапливаемой) церкви святителя Николая-чудотворца. Она была возведена в камне в середине 18 столетия при настоятеле Клеопе, которого я упоминал выше, но была перестроена на частные пожертвования в следующем веке - в 1870-х годах (восстановлена после всех атеистических пертурбаций в 1995 году).
Спустя несколько лет полной реконструкции подвергся и главный монастырский храм - Введенский собор: новое пятиглавое кирпичное здание в византийском стиле было сооружено всего за год с небольшим. При нём возвели и колокольню, но она, к сожалению, не сохранилась. Сам же собор уцелел, отделавшись "малой кровью" и лишившись только куполов: новые были установлены уже в посткоммунистические времена, а в остальном сегодня мы видим не просто такой же, а тот же самый храм, что стоял здесь в конце 19 века.
Я не слишком люблю кирпичные строения, будь то древнеримские термы или современные церкви, но Введенский собор на бывшем Вятском озере подкупает красивым и многочисленным рельефным декором и заставляет любоваться собой:
Также из кирпича была возведена элегантная звонница, заменившая разрушенную большевиками колокольню:
Маленькая деревянная "избушка", которая видна отсюда - это часовня-купальня:
А это другой мост - деревянный. Но ведущие к нему ворота заперты (не знаю, как обстоит дело на другом, "деревенском", его конце):
Что ж, Введенская Островная пустынь - действительно очень душевный, живописный и даже уютный уголок, и я очень рад, что мы волею случая (до составления этого маршрута я даже не знал о её существовании) "зарулили" сюда. И, кстати, впервые в жизни я подумал, что при определённых - пусть даже гипотетических - обстоятельствах я бы без напряга провёл здесь пару-тройку дней - в созерцании, молитве и медитации; ни в одном другом увиденном ранее месте мне подобное и в голову не приходило...
Очень симпатичный городок этот Киржач (хотя местные чем-то недовольны, но это видимо как всегда). Внесла в список. И ведь это совсем рядом с Александровом, где я была не знаю сколько раз! И добраться совсем не сложно.
Nataly88 писал(а) 29 апр 2021, 13:56:Но исключения все таки есть: Плёс и Шевцов , Вятское и Жаров.
Еще Ярославль неплох, хотя масштаб побольше и там ЮНЕСКО сыграло свою роль. Эх, Тверской области бы еще приличных губернаторов...
<<<<< --------------- Николо-Угрешский монастырь --------------- >>>>>
Николо-Угрешский монастырь, расположенный совсем недалеко от МКАД в подмосковном городе Дзержинский, запал мне в душу сразу, если не с первого взгляда, то с первого посещения. Что меня даже удивило: я очень люблю монастыри (исключительно как архитектурные творения), но в основном предпочитаю "старенькое" - романские, готические или, в крайнем случае, русские, сохранившие облик (пусть даже частично) не позднее 17 столетия. Николо-Угрешский же монастырь, хоть и является достаточно древним (считается, что его основал в 1380 году после победы в Куликовской битве сам Дмитрий Донской, правда, как обычно, с поправкой "по преданию" и уточнением: неизвестно кем и когда записанным), но сегодня за редким исключением являет собой вторую половину 19 века, да и то в воссозданном уже в наше время виде. Называть его новоделом, конечно, язык не поворачивается, но, по сути, во многом так оно и есть.
И всё же, несмотря на это, я влюбился в Николо-Угрешский монастырь сразу: он "лёг" мне на глаз и "взял за душу", настолько, что спустя некоторое время мы вновь приехали сюда, а потом - и ещё раз, а такое, чтоб я вернулся в какое-то место дважды, не говоря уже о трижды, со мной бывает крайне редко - для этого оно должно быть, по меньшей мере, Стамбулом:)
Кстати, своим названием (в части второго слова) монастырь - опять же, по преданию, обязан тому же Дмитрию Донскому. В древности слово "угреша" являлось формой глагола "угреть", что означало "согреть", и когда по дороге на Куликово поле князю чудесным образом явилась икона св. Николая, он принял это за счастливое знамение и сказал, что "сие угреша сердце мое" (то есть согрело сердце). Потому место это так и прозвали - Угреша, и не удивительно, что обитель, которую Донской велел заложить здесь, возвращаясь назад, получила такое имя.
При подъезде к нему монастырь очень эффектно появляется впереди ровно по центру ведущей к нему дороги. Жаль, не удалось в нужном месте остановиться, чтобы сделать хороший снимок...
Николо-Угрешский монастырь начинает удивлять сразу же, ещё снаружи: его северная стена, называемая Палестинской, или Иерусалимской, возведённая в середине 19 столетия, представляет собой стилизацию древней крепостной стены с башнями и прочими сооружениями и символизирует земной Иерусалим. Таким образом, перед шедшими со стороны Москвы паломниками представал древний восточный город. А уже за воротами, внутри монастыря, как бы начиналась территория Иерусалима Небесного. Очень интересная идея!
Единственное - сегодняшняя белая стена, на мой взгляд, проигрывает по восприятию прежней, покрашенной в "кирпичный" коричневый свет, отчего (судя по фотографиям) эффект реальных построек становился намного сильнее. С другой стороны, белый цвет - это, во-первых, очень "по-восточному", а во-вторых, не забываем, что это преддверие "града небесного", а каким ему ещё быть, как ни белым? :)
Кстати говоря, образ работает (хотя не только благодаря стене): в самом монастыре действительно забываешь о существовании внешней, "мирской" жизни: настолько там красиво и душевно. Сейчас мы зайдём внутрь, но сначала немного посмотрим на монастырь снаружи:
Это "обычная" (не "израильская") стена. Но даже она тоже очень интересная, а уж какие башни и башенки!
А так она выглядит с обратной (что ближе к Москва-реке) "непарадной" стороны:
И монастырские купола над ней:
Двухэтажное здание напротив монастыря было построено в 1860 году и, судя по форме окон, так или иначе относилось к нему (возможно, в качестве гостиницы для паломников). Сегодня он числится обычным жилым многоквартирным домом.
