Из Стамбула я выехала вчера в 21-00 и должна была приехать в Денизли в 8 часов утра, но мы сильно задержались в дороге, в итоге в Денизли приехали только в начале двенадцатого. Хорошо, что в автобусе раздавали кексики и напитки. Спустилась на подземный этаж автовокзала, с него отправляются долмуши во все концы района. Села на долмуш в Карахаит, ехать до него минут 30. По дороге уже видны белые горы - полное впечатление, что это снег лежит.
Приехала в Карахаит. Это фото будет сделано завтра утром, но вставлю его сюда.
Карахаит - небольшой посёлок в 25 километрах от Денизли и в 6 километрах от Памуккале. Здесь, как и в Памуккале, имеется термальный источник, правда, и состав воды, и температура источника сильно отличаются от Памуккале. Вода здесь горячее, около 60°С, и содержит большое количество железа.
Вода Карахаита рекомендуется в виде: Водных ванн (при дегенеративных изменениях, влияющих на двигательную способность в организме; ревматизме и некоторых кожных заболеваниях), питья (хорошо действует на высокую кислотность пищеварительной системы; действует как лёгкое слабительное; компенсирует питание с недостатком фтора).
Я проехала на долмуше к самому отелю. Заселилась и пошла осмотреться, пообедать и к горячему источнику.
По дороге угостили каким-то фруктом местным, похож на яблочки подмороженные, да и внешне немного похож. Местные его активно покупали, говорят, полезный.
А вот и источники. Вода стекает по склону невысокого холма, образуя подобие травертин, раскрашенных в оранжево-кирпично-зелёные оттенки.
Ванночки на источнике мелкие, на дне слой глиноподобного осадка, поэтому очень скользко, но чуть-чуть побродиться можно. Правда, за столиками в кафешке сидят мужики и все на меня пялятся. Ааа, забила на всех и наслаждаюсь.
Главное не подходить к таким вот бугоркам-родникам, очень уж горячо.
Вокруг источников небольшой парк и площадка с развлекалками - пони, верблюды.
Больше ничем сегодня не занималась и никуда не ходила, всё завтра. Нет, поесть, конечно, сходила вечером, неожиданно дорого оказалось. Даже чай целых четыре лиры, по сравнению с двумя в остальной Турции.
Парк Памуккале работает с 8-00, вот к этому времени я и пошла к северному входу на территорию парка, который находился в 3х км. от отеля в Карахаите.
Купив за 100ТЛ комплексный билет (включает посещение Иераполиса, травертин, археологического музея и раскопок города Лаодикея), я оказалась на окраине некрополя города Иераполиса.
Первые постройки на месте Иераполиса появились во II тысячелетии до Р.Х., однако следов пребывания здесь хеттов и персов археологами пока не обнаружено. Известно только, что в VI веке до Р. Х. правители древней Лидии построили у верхнего края белой горы военный пост, остатки которого можно видеть и в наши дни. Как таковой город был основан только в 190 г. до Р. Х. царём Пергама Евменом II. По преданию, Дельфийский оракул объявил, что город должен стоять на белой горе. Но снега уже сошли, и царь пребывал в недоумении, пока не увидел на своем пути белую, как снег, известняковую кальциевую гору, и поныне поражающую воображение туристов. По одной версии город назван в честь Хиены, жены Телефоса, родоночальника мизийских жителей Пергама и их царей Атталов. По другой - он получил свое название из-за большого количества храмов, расположенных в городе.
В 133 г. до Р. Х. город перешёл под власть Рима. Иераполь быстро рос и развивался, став во времена Римской империи одним из богатейших торговых центров малоазийского полуострова, но в 61 г. по Р. Х., в эпоху правления императора Нерона, город был до основания разрушен в результате катастрофического землетрясения. Но уже через несколько десятилетий Иераполь и Лаодикия возродились вновь: на известковых террасах возникли новые, еще более прекрасные храмы, аркады, жилые и торговые постройки, библиотеки, каналы и акведуки. Возле источников поднялись роскошные здания римских терм, а на плато были воздвигнуты святилища Аполлона и его матери Латоны.
Период Римской империи – время наибольшего расцвета Иераполя. При императоре Константине Великом город стал столицей Фригии, но впоследствии, из-за постоянно повторяющихся землетрясений, город постепенно стал терять своё значение. В 1097 г. он был передан Византией турецкому султану в качестве военной компенсации. В дальнейшем Иераполь, вместе с расположенными рядом городами Лаодикией и Колоссами, являлся спорной территорией и несколько раз переходил из рук в руки. Окончательно город стал турецким в 1210 г. В 1534 г. сильное землетрясение разрушило город, и он больше не восстанавливался.
Иераполис знаменит своим некрополем. Это – один из самых больших некрополей во всей современной Турции. Примечательным является то, что среди захоронений встречаются различные не только по убранству, но и по своей специфике. По обе стороны от дороги можно увидеть и ликийские могилы, похожие на корабли, богато украшенные склепы и мавзолеи, саркофаги и курганы. Одной из причин возникновения большого некрополя является следующее. В этих краях находится огромное количество горячих минеральных источников, которые, по поверию людей, съезжавшихся сюда со всей империи, имели чудодейственную и целительную силу. Однако вода не могла исцелить от всех недугов, поэтому многие "нашли здесь последний приют", так и не вернувшись в родные края.
Я медленно шла вдоль гробниц и саркофагов, и даже кажется что-то фотографировала. Никого кроме меня здесь не было. Тихо и спокойно. Захоронения были сделаны так давно, что кажется его покинули даже неупокоеные духи.
Наконец я подошла к самому городу, к северным римским воротам.
Но сначала Бани, ведь после долгой и утомительной дороги неприлично заезжать в город грязным. Бани были построены в 3 веке от Р.Х., но в 6 веке перестроены в Базилику. Сейчас они огорожены забором и там видны строительные леса.
За городом расположена и маслодавильня.
Сразу за римскими воротами
начинается главная улица города.
Справа общественный туалет - латрина, слева торговая площадь - агора.
За северными византийскими воротами
всё на той же главной улице можно увидеть остатки Нимфеума и Кафедрального собора.
В городе обращает на себя внимание разветвлёная система подачи воды от горячих источников (хотя она, скорее всего, успевала остыть)
Более поздние жители этих территорий использовали и модернизировали эту систему. Ну, как смогли, так и модернизировали... Здесь, похоже, использовали саркофаг.
И вот я дошла до развилки главной улицы. Налево система заборов и закрытых ворот
направо знаменитые травертины, ради которых я собственно и приехала. Даже в несезон, с незаполненными чашами травертинов выглядит это восхитительно. Это однозначно mast see.
Оффтоп:
Температура воды в Памуккале составляет в среднем 36 градусов по Цельсию. Здесь существует 17 видов термальных вод. Состав воды в Памуккале: Кальций - 349,1 мг/кг; Магний - 135,2 мг/кг; Сода - 189,2 мг/кг; Хлор - 42,8 мг/кг; Сульфат - 921,3 мг/кг; Гидрокарбонат - 999,6 мг/кг; Нитрит (менее чем) - 0,003 мг/кг; Нитрат - 0,06 мг/кг; Аммоний - 0,11 мг/кг; Плотность 1,008 (200С).
Земля под ногами, там где не сильно стоптана ногами туристов, выглядит волшебно.
На улице +10°С. Поэтому запланированное купание вон в том, расположенном у подножия травертинов, бассейне отложено до лучших времён.
Я же, набродившись в довольно прохладной минеральной воде, иду в музей.
Музей расположен в здании древних римских бань.
Небольшой, но интересный.
Правда я не спец и для меня это просто прикольные штучки.
От музея я по красивой дорожке вдоль верхнего края травертин прошлась в поисках спуска в посёлок, но оказалось спуститься можно либо по травертинам (только босиком, а в +10 эта идея мне не понравилась), либо вкруговую по дороге автомобильной. И пошла я по дороге, но прошла буквально 100 метров, как меня предложили подвезти на машине. Да, да! Я забыла про амфитеатр! Ну да и бог с ним.
В поселке Памуккале я села на долмуш и покатила в ещё один древний город - Лаодикея. О том что хочу попасть в Лаодикею я сообщила водителю долмуша и он высадил меня на повороте к ней, а дальше я дошла пешком. Видела, что мимо меня в ту сторону проехал долмуш, скорее всего до Лаодикеи можно доехать из Денизли прямо до входа, но точно не знаю.
Оффтоп:
В 10 км от древнего Иераполиса высятся мраморные колонны еще одного античного города — Лаодикеи. Он вырос в 3 веке до н. э. на большом торговом пути, соединявшем Древнюю Грецию со странами Востока. Горожане разводили черных овец и торговали тонким руном из их шерсти. При римлянах Лаодикея процветала, позже входила в состав Византийской империи. В 1 веке здесь построили одну из семи раннехристианских церквей Анатолии. Город не раз страдал от войн и землетрясений, а в начале 15 века его разрушили войска Тамерлана. Выходцы отсюда основали Денизли, существующий по сей день.
При словосочетании - древний город - перед моим мысленным взором всплывают слова - тесно, темно, грязно, вонь. Вот это всё вообще не о Лаодикее.
Широкие мощеные камнем проспекты, огромные колоннады из белого и розового мрамора, нимфеумы и басейны (с фонтанами?).
В городе имелись канализация и водопровод.
А в домах были построены ванны c подачей и сливом воды.
Имелись в городе и общественные бани с красивыми плиточными полами.
Прекрасные храмы.
К моему сожалению, часть экспозиции была закрыта, а она, наверное, очень интересна.
Но восхищает размах раскопок. Это поразительно, раскопана большая территория и ещё до самого горизонта раскапывают. Хотелось бы заглянуть сюда лет через 10. Представляете как это будет выглядеть!!
Прогуляв по Лаодикее удивительно долго, больше трёх часов, поняла, что ноги больше не держат, да и желудок напоминает что пора в цивилизацию, поближе к еде и кровати.
Утро расстроило проливным дождем. Я проснулась, попила чай, полчасика поработала в интернете и... легла спать. Второй раз проснулась почти в 10. Дождь стал потише, но не намного. Хотелось никуда не идти, но мне сильно не нравилось настоящее жильё, а в Денизли забронирован на сегодня новенький отель со СПА по промоакции. Так что берём себя в руки, упаковываем чемодан в дождевик и вперёд.
До отеля в Денизли добралась мокрая и распаренная, потому что в ветровке было холодно и я надела куртку, а куртка всё-таки слишком теплая. И что вы думаете? Именно в этот момент мне единственный раз за всю поездку измерили температуру. 37,3. Девушка на рецепции напряглась, глаза бегают, что делать не знает. Я прошу подождать и не нервничать, сажусь на диванчик, снявши куртку. Через 10 минут термометр показал 36,9. Все вздохнули с облегчением и я заселилась в отель.
Дождик стал стихать, но по прогнозу обещался идти весь день. В Назилли по прогнозу тоже обещали дождь, но до 4 часов дня. Пока сидела завтрако-обедала, сомневалась, ехать-не ехать в Афродисиаc. Всё-таки поехала. И правильно сделала, как выяснилось вечером, в Денизли весь день дождь шел, а в Назилли только моросил, а в Афродисиаcе уже закончился. Так что я удачно выбралась.
Из Денизли я на долмуше доехала до Назилли (почти 1,5 часа), там сразу пересела на долмуш до Караджасу (около 30 минут), а вот уже там должна была пересесть на долмуш до Афродисиаcа, но оказалось, что предыдущий ушёл в 12-30, а следующий будет в 15-30. Последний долмуш обратно из Афродисиаcа уезжает в 18-00. Успею ли я за два часа осмотреть всё интересное? Насколько большая там территория? Да и просто сидеть на остановке не хотелось. Увидев моё расстроенное лицо, посетители кафе на остановке долмушей предложили мне поехать на такси за 40ТЛ. Конечно, я согласилась. Чуть позже, когда каждый из присутствующих переспросил, точно ли я согласна ехать за 40 лир, я поняла, что можно было поторговаться (^-^)
И вот, с покупки билета за 20ТЛ начинается новая сказочка - Афродисиаc.
Первые упоминания датированы 5800 г.до н.э. Сильно пострадал от землетрясений в 4 и 7 в. н.э., но был восстановлен. А потом просто тихо-тихо превратился в турецкую деревушку Гейр. И было всё вот в таком виде. И туркам жить не мешало. Иногда они использовали камни по хозяйственной надобности.
Оффтоп:
Немного истории
В сентябре 1958 года премьер-министр отправился в Кемер, чтобы открыть самую большую в Турции дамбу. Желая не упустить подобный материал, журнал «Hayat magazine» посылает своего фотожурналиста Ara Güler в соседний город Aydin. На собственном автомобиле, подгоняемый начальником, который ехал вместе с ним, Güler мчал на предельной скорости, пока не стемнело. Потеряв дорогу, они нашли затерянную горную деревушку, где смогли остановиться на ночлег.
Деревня называлась Geyre.
В кофейне, куда они зашли перекусить, местные завсегдатаи играли в карты, а столом им служила капитель римской колонны. Ранним утром, едва дождавшись рассвета, Güler, взяв свою камеру, осмотрел деревню и нашел увитый виноградом саркофаг с высеченными на нем барельефами и античный ипподром, который он обошёл два раза. Все свои открытия Güler запечатлел на пленку. Вернувшись в Стамбул, он показал свои снимки сначала писателю и знатоку культуры Sabahattin Eyuboğlu, а затем директору Археологического национального музея Rüstem Doyuran. Оказалось, что ни один из них никогда не слышал об этом месте. У Güler возникла идея послать свои снимки в «Архитектурное обозрение» (Architectural Review). Очень скоро пришла телеграмма из американского журнала «Horizon». Güler вернулся в деревню еще раз, чтобы подробно всё отснять. После чего его журнал пригласил осмотреть эту деревню известного писателя, профессора PhD. Kenan T. Erim. Тот согласился, и после своей поездки уже не переставал писать об Афродисиасе до самой своей смерти.
Такая заинтересованность со стороны известного ученного, лучше, чем что либо свидетельствует, насколько интересен этот древний город. Посвященный богине Афродите, являясь одним из самых значимых «археологических рудников» греческого и римского периодов Малой Азии, он, тем не менее оказался на обочине. Раскопки, которые годами финансировал Geyre Foundation, приносили новые находки каждую осень. Но с тех пор, как они были свернуты, лишь немногие посвященные были в курсе текущих новостей.
По примерным подсчетам, бесценные руины Афродисиаса подняты из-под земли только на одну четверть. Еще столетие потребуется на то, чтобы вновь полностью явить их на всеобщее обозрение. http://kannelura.info/?p=2615
А потом пришли злые дяди-археологи и переселили деревню немного в сторону. Кстати, несколько домов, явно жилых, на территории открытого музея есть. И раскопали эти дяди всякие камешки, и теперь играют в «собери пазл». И ещё копают.
Несмотря на то, что период расцвета Афродисиаса отделяет от настоящего времени несколько тысячелетий, до сих пор можно видеть красоту и гармонию архитектуры города, которыми он когда-то славился по всей территории Римской империи.
На одной из полян можно увидеть Тетрапилон. Название «Тетрапилон» в переводе с латинского языка означает «четверо ворот». Такие сооружения устанавливались на пересечении главных улиц римских городов или играли роль триумфальной арки. Тетрапилон был воздвигнут на одной из главных улиц Афродисиаса, которая ведет от стадиона к амфитеатру.
Пройдя от Тетрапилона по тропинке дальше, можно увидеть колонны храма Афродиты. Храм был возведен во II в до н.э., а позднее был перестроен в базилику. В результате раскопок удалось обнаружить основание более древнего здания, датируемого VII в. до н.э. Вероятнее всего, именно здесь находилось святилище матери-богини, которой поклонялись в VII в. до н.э.
Рядом находится еще одно интересное здание: булевтерий (одеон) - городской совет Афродисиаса. В нем проходили городские собрания, а также концерты и литературные вечера.
Одно из самых значимых зданий Афродисиаса – бани императора Адриана. Известно, что император любил путешествовать по своим владениям, поэтому во многих древних городах можно встретить постройки, приуроченные к его приезду. Эти бани были также возведены к визиту императора. Термы были разделены на мужскую и женскую половину, а вход в них украшал бассейн, в центре которого до сих пор можно видеть мраморную скульптуру.
Мраморный тёплый пол, тёплый бассейн. в другом зале - холодный бассейн, холл и ванны (или это фонтаны???). И мотивирующие скульптуры вокруг. Это вам не шухры-мухры.
Дальше поднимаюсь по тропинке к театру. С тропинки хороший вид на портик Тиберия. От него осталось только несколько колон, а фризы пока складируют в другом месте, как и части колонн.
Поднимаясь выше по тропинке, можно попасть в амфитеатр Афродисиаса. Амфитеатр был построен на деньги богатого жителя города, чьё имя увековечено на мраморной колоннаде. Юлий Зоилос знал, как оставить о себе память на многие тысячелетия.
Первый ряд сидений имеет спинки, видимо, это места для патрициев.
С амфитеатра открывается прекрасный вид на окрестности (эх, ещё бы солнышка). Видны театральные термы.
Одно из самых изящных и прекрасных зданий Афродисиаса – Себастейон. Не возможно не восхититься прекрасными барельефами талантливых скульпторов Афродисиаса. Себастейон - храм, посвященный Афродите и Римским императорам династии Юлиев-Клавдиев. Его строительство началось в 20 году н.э. при императоре Тиберии и закончилось при Нероне. Раскопали этот храм в 1979-1981 годах. Храм трёхэтажный, лучше всего сохранилась часть второго этажа. Оформлен он в классическом стиле: Первый этаж - Дорический ордер(простые колоны) Второй этаж - Ионический ордер (колоны с завитушками) Третий Этаж - Коринфский Ордер (колоны с акантовым орнаментом) Рельефы на здании - копии, оригиналы выставлены в крытом музее.
В крытом музее выставлены наиболее ценные статуи, рельефы и другие артефакты. Он основан в 1979 году и имеет шесть залов.
И самая главная статуя - Афродиты. (фото честно стырено из интернета, моё получилось размытым)
А вот любопытный барельеф. На нем изображен император Нерон и его мать Агриппина, надевающая ему на голову венец.
На последнем долмуше я уехала в Караджасу, где сразу пересела на долмуш до Назилли, видимо, расписание специально составлено так.
В Назилли я задержалась на ужин, кажется, отжав его у семьи владельцев. Когда я зашла в кафе, там рассаживались за стол несколько человек взрослых и детей. Я спросила меню, а меня спросили: - будете кёфтеси и спагетти? И как только я согласилась, мне сразу принесли еду.
Доехав до отеля в Денизли, я быстренько побежала в СПА, но мне отказали - всё занято :-(
Сегодня я собираюсь заглянуть в пещеру Каклык, в переводе с турецкого — «вонючую». Местные жители прозвали ее так из-за явственного аромата тухлых яиц от сероводородных источников, хотя, может, и потому, что образовалась она около деревни с таким же названием (^-^). Появилась она сравнительно недавно: теплый подземный ручей промыл в мягком известняке высокий грот, свод рухнул и открылся вход в пещеру. Его расчистили, обустроили и в 2002 г. пустили туристов. Новая природная достопримечательность быстро стала популярной, получив звание «подземного Памуккале в миниатюре».
Пещера Каклык находится в 30 км к востоку от Денизли. Сначала нужно доехать до деревни Каклык, точнее, сойти около надземного перехода, не доезжая до деревни, и потом идти пешком чуть больше четырёх километров. Но водитель долмуша сказал не волноваться, он туда едет. Я решила, что теперь долмуш идёт прямо до пещеры, и успокоилась. Когда мы приехали к пещере, водитель сказал, что отправляется обратно через 20 минут, но я всё успею.
По красивой лестнице спускаюсь в пещеру, любуясь изумительными лишайниками.
Рядом с лестницей небольшой водопадик, вода течет, в том числе, и по лестнице, хорошо, что я взяла сменную обувь.
Внизу те же, что и в Памуккале, белоснежные травертиновые террасы, различной формы сталактиты, сталагмиты и потоки теплой воды, только всё это в уменьшенном варианте.
Длина подземелья невелика, всего 190 м, от поверхности земли его отделяют 14 м. Внутри организован круговой маршрут. Я прошла по кругу дважды, сначала фотографируя и разглядывая, потом просто наслаждаясь.
Поднялась наверх - водитель меня уже ждал, поэтому территорию на поверхности земли я не осмотрела.
На подъезде к деревне Каклык водитель попросил оплатить, сильно удивилась озвученной сумме, а водитель улыбается - такси. Эх, знала бы, что такси - задержалась бы и осмотрела поверхность, там и надо-то минут 10, а может и меньше.
Вернулась в Денизли, пообедала, забрала чемодан и пошла на автовокзал. На вокзале разговорилась с двумя русскоязычными американками, едущими в Невшехир. Увидев их чемоданы, я поняла, что до этого момента ничего не знала о больших чемоданах. Каждая из них имела чемодан высотой мне по подмышку, офигел даже стюард, а он чемоданов разных много видел.
Вечером была уже в Анталье. Заселилась в отель и догуляла до смотровой Калеичи, но в городе уже ужесточили короновирусные ограничения и там было совсем не весело и темно, все кафе были закрыты. С трудом нашла еду на вынос и пошла ужинать в номер.
inthailand, спасибо за добрые слова. Фото проверила с нескольких акаунтов на нескольких устройствах - всё грузится. Даже не знаю, что ещё могу сделать.
Добрый день, форумчане. Я тут собралась наваять отчётик и вдруг обнаружила не выложенные черновики. Я понимаю, что дописывать отчет четырехлетней давности несколько странно, тем более места довольно исхоженные, но не пропадать же добру. Да и самой мне перечитывать отчет полный и законченный будет приятнее на старости лет. Так что прошу прощения, но я продолжу.
В Анталье я предавалась вальяжному, неторопливому пляжно-шопинговому отдыху. Но всё-равно ежедневно куда-нибудь выбиралась. Поэтому напишу не по дням, а по локациям.
Водопад Нижний Дюден
От своего отеля, расположенного рядом с остановкой трамвая Мурат Паша, ехала на автобусе KL08. Долго, что-то около часа. Затем по дорожке вдоль реки Дюден прошла по парку Дюден и вышла на смотровую площадку.
Посмотрела на садящиеся самолеты
На изумительное бирюзовое море
Ну и конечно, на водопад. Высота Нижнего Дюденского водопада — около 40 метров, но его уникальность в том, что падает он прямиком в Средиземное море! И это самый большой в мире водопад, впадающий прямо в открытое море.
Вечером вернулась что-бы посмотреть на водопад в подсветке.
Пляж Лара и Sandland
Несмотря на конец ноября пляж не был пустым.
Я сначала пошла побродиться, а потом и искупалась. Вода была достаточно комфортной.
Нужно было высохнуть, а валяться на песочке стало скушно и я решила посмотреть коллекцию песчаных скульптур.
Были там и покоцанные скульптуры, с проросшей травой. И их было не мало. Это меня несколько расстроило и создало впечатление несоразмерности стоимости входного билет.
Водопад Верхний Дюден
В парк Верхний Дюден я доехала на автобусе МК80, в пути минут 40. Он же идёт дальше до водопада Куршунлу, только придётся потом ещё немного пройти пешком. Я водопады в один день не объединила, а ездила в разные. И водопады и парки очень похожи, мне кажется их и не стоит объединять, хотя логистически удобно.
Вход на территорию парка платный, толи 6, толи 10 лир, берут только наличные.
В парке много мест для пикника и кафе, вот только ковидные ограничения сказались и всё было закрыто. Посидеть у водопада с чашечкой кофе не получилось. Зато дорожки, тропинки и мостики позволили рассмотреть водопад со всех сторон.
Характеристика водопада Верхний Дюден: Высота — 27,5 метров. Возраст — 540–600 лет.
Сверху
Снизу
Со смотровой площадки.
Из грота, проходящего под водопадом.
На входе в грот висит табличка, информирующая о наличии летучих мышей. А на входе лежал трупик бедной мышки.
И здесь в парке была осень.
В Анталье осень не чувствовалась, зато ощущалась подготовка к Новому году:-)
Один из дней я посвятила поездке в древний город Перге.
Согласно легенде, город был основан прорицателем Калхасом после Троянской войны. Во избежание набегов с моря, город был основан в 11 километрах от морского побережья на берегу судоходной в древности реки Кестр (ныне Аксу).
В VII веке до н. э. город перешёл к лидийцам, а затем в VI веке до н. э. — к персам.
В 333 году до н. э. без боя сдался Александру Македонскому. Затем город был под властью Селевкидов и Пергама.
В 262 году до н. э. в городе родился его самый знаменитый уроженец — математик и геометр Аполлоний.
В 189 году до н. э. в результате Антиоховой войны Перге перешёл под власть Рима.
В римский период город достиг наивысшего расцвета. В I—II веках н. э. Перге был одним из крупнейших городов Малой Азии, состязаясь с Сиде за звание главного города Памфилии.
В I веке в городе проповедовали апостолы Павел и Варнава.
В византийскую эпоху река Кестр, главная артерия, соединявшая Перге с побережьем, заилилась, что привело к упадку города.
В VII—VIII веках набеги арабов привели к дальнейшему опустошению города. К приходу в XI веке сельджуков от некогда богатого города осталось небольшое селение, которое затем и совсем исчезло.
Раскопки на территории Перге ведутся с 1946 года, но бо́льшая часть города всё ещё погребена под землёй. Древнейшие находки, сделанные на акрополе Перге, относятся к 5-му тысячелетию до н. э., а постоянное поселение там существовало с 3-го тысячелетия до н. э. Таким образом, город значительно древнее, чем утверждают легенды.
В 2009 году Перге был включён в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Я сейчас попробую иллюстрировать статью о Перге из википедии.
К югу от городских стен находится театр на 15 000 человек, построенный в первой половине II в. 42 ряда зрительских мест разделены широким проходом (диазомой) на два яруса: 23 ряда вверху и 19 внизу.
Сцена высотой 25 метров декорирована мраморными рельефами с мифологическими сценами. Некоторые из украшений театра выставлены в Археологическом музее Антальи.
Рядом с театром расположен стадион на 12 000 зрителей (ширина — 34 м, длина — 234 м), один из лучших по сохранности в Турции. Стадион имел 12 рядов, в основании которых находится сводчатая конструкция. В каждой третьей ячейке этой конструкции был вход на стадион, а в остальных (глухих) располагались торговые лавки.
Остатки стен города, которые были высотой 12 м, сохранились с эллинистических времен. Южные ворота, через которые посетители попадают в город, называются «Римскими воротами» и датируются IV в. В 92 м за ними находятся эллинистические ворота, датируемые III в. до н. э., но перестроенные во II в. н. э. Эти ворота обрамлены двумя башнями округлой формы. За воротами небольшой U-образный двор с нишами в стенах. Раскопки показали, что здесь когда-то стояли статуи богов, императоров и основателей города.
Вот здесь, если присмотреться, можно разглядеть ниши для статуй.
К западу от эллинистических ворот располагаются хорошо сохранившиеся римские термы (II в.), которые считались самыми большими в Памфилии. Они имели мраморную отделку, были украшены скульптурами и рельефами.
С восточной стороны от эллинистических ворот находилась агора: окружённая колоннадой квадратная площадь с длиной стороны 65 м.
К сожалению, здесь очень не удобно лег свет. Немного лучше её видно в правой части снимка здесь.
За эллинистическими воротами начинается центральная улица города длиной около 300 м. По её центральной оси проходил водный канал, по обе стороны от которого располагалась проезжая часть. Боковые, пешеходные зоны улицы были выполнены в виде портиков с торговыми и ремесленными лавками. Колоннады портиков частично сохранились. С упадком города неиспользуемая часть дороги застраивалась монументами и другими сооружениями. Центральная улица заканчивается нимфеем эпохи Адриана, за которым начинается подъём на плоский холм с акрополем. Сооружения акрополя плохо сохранились.
Центральную улицу пересекает декуманус, также оформленный колоннадами, которые прежде поддерживали портики. Декуманус соединял западные и восточные городские ворота. В северо-западной части города на декуманусе располагались ещё одни бани.
В Википедии не написано, но от этой бани сохранилась мозаика.
Также обнаружено множество остатков жилых зданий и общественных сооружений эллинистического и римского периодов. В черте города находились три базилики.
Сейчас в Перге ещё ведутся раскопки.
А вообще большая часть территории выглядит так:
Было бы интересно забраться на холм и посмотреть на город оттуда, но даже на исхоженных дорожках было очень много колючей травы, которая просто намертво впивалась в подошвы моих сандалий и их приходилось периодически очищать, а уж как выглядели бы сандалии после похода на холм я даже представить боюсь.
Ну и для окончания темы Перге ещё две интересных фотографии оттуда. C "прижизненными" повреждениями бетона.
Вот так он видимо выглядел в период расцвета.
Водопад Куршунлу
В этот день я вышла из отеля пораньше и встретила на улице рядом с отелем уборщика с пылесосом.
До парка ехала на том же автобусе МК80 чуть больше часа. И ещё пешком дальше минут 15. Вообще прямо около парка есть остановка какого-то автобуса, но он едет от станции Перге и логистика получалась ещё более не удобная. Сам водопад распологается как-бы на нижнем ярусе, а на уровне дороги расположен большой красивый парк с дорожками и смотровыми площадками на водопад, с кафе и туалетами, с молельными комнатами, но у меня нет ни одной фотографии этого парка. Я даже не знаю почему получился такой казус...
Поэтому перейду сразу вниз, к собственно водопаду.
У подножия водопада образовалось небольшое озеро, в котором плавали опавшие листья и жирные утки.
Вода из него ручейками с перекатами текла в изумительного цвета озеро.
И в этих ручейках я встретила крабика.
Под ногами шуршали опавшие листья. Уходить совсем не хотелось, ведь завтра я лечу домой, а там уже давно лежит снег.
Я поела в кафе, где наглые кошки пытались стащить мой пиде, но мне самой было мало, ведь я проголодалась на свежем воздухе, а эти две засранки только что стащили кебаб у других туристов и ещё не съели его.
И потом тем же путем пешком-на автобусе-пешком добралась до отеля и стала собирать чемодан.
На этом закончилось моё путешествие. Наутро я села на трамвай и покатилась а аэропорт, где без задержек и проблем села в самолет. В Москве обещали ураганный ветер (мама сильно волновалась за меня), но мы приземлились и вылетели по расписанию и утром следующего дня я была дома.
