Сейшелы в апреле 2021 — не самый плохой выбор в условиях почти полного его отсутствия.

[evil_nn]

Пожалуй, немного потороплюсь с отчётом, учитывая актуальность направления ))
-------
Нет, бесспорно, путешествия по родной стране — дело хорошее. Я и раньше достаточно много ездил по родным краям, однако в последнее время в связи с пандемией Россия как-то незаметно превратилась в единственное окучиваемое направление. Хотелось разнообразия, тем более что ковидом мы уже дружно переболели на Новый год, и ехать было уже не так страшно. Весной зазудело почти нестерпимо, и я стал рассматривать варианты, коих оказалось не так уж и много, к моему сожалению. Критерия было два: чтобы это была новая страна, и чтобы по прибытию не было всяких дурацких обсерваторов, самоизоляций и т.д. Что получилось в итоге: Оман, Марокко (куда я не доехал в прошлом июне), Абхазия как компромисс, ну и ещё Египет, в котором я хоть и был, но очень давно, и пакетом — там было что досмотреть, взяв машину и прокатившись по стране. Цены на авиаперелёты внушали уныние — все выросло минимум процентов на 70-80, а то и вдвое. Оман — отдай сороковник, хотя раньше я видел билеты и за 20 с небольшим, Египет — 25-30, и т.д.. Смирившись, стал плотно готовить Абхазию (оказалось, кстати, что там намного больше всякого интересного, чем я думал), и тут вдруг 25 марта открылись Сейшелы! Ну ни фига себе, подумал я, и пошёл смотреть билеты. На этом направлении халявы отродясь не бывало, поэтому ценник изменился не сильно, что не могло не радовать. А тут ещё и жена, до этого относившаяся к Сейшелам как-то негативно, вдруг заявила, что «почему бы и нет». Надо брать — подумал я. У эфиопов билеты стоили 53, с удобными стыковками в Аддис-Абебе и технической посадкой в Салониках. Пока я задумчиво мял сиськи, внезапно нацпер объявил о запуске прямого рейса дважды в неделю. Да, дороже, но прямой, блин! В общем, жаба даже и квакнуть не успела, как два билета на Маэ с 16 по 25 апреля уже плюхнулись в почту. Теперь предстояли некоторые танцы с бубном, связанные с получением разрешения на въезд — надо было подгрузить на сайт сейшельского минтуризма все брони жилья, билеты и отрицательный тест на ковид не раньше, чем за 72 часа до вылета, что несколько нервировало. Засел за чтение отчётов, итогом стало бронирование на 5 дней на самом большом острове, Маэ, и по два дня на меньших — Праслине и Ла Диге.

[evil_nn]

Из интереса сходил и сдал тест на антитела – результат меня удивил и сильно расстроил. Оказалось, что через три месяца после болезни антител у меня просто нет – то есть, типа, приходи, ковид опять, тут человек снова без защиты. Срочно записался всей семьёй на прививку, потом сообразил, что через пару дней после прививки надо сдавать тест, напугался, но интернет успокоил. В общем, со всей этой беготнёй время пролетело стремительно, за 3 дня сходили и успешно сделали PCR-тест, на следующий день получили его, всё отправили сейшельцам (сюда: https://seychelles.govtas.com/ ), и буквально через 15 минут, несмотря на то, что дело было ночью, получили от них разрешения. Я было подумал, что там всё это никому не интересно, и одобрения шлют автоматически при условии заполнения всех форм, однако потом читал, что людям ночью писали из поддержки в случаях, когда что-то не устраивало.

В Москву (из Н.Новгорода) в этот раз добирались суперудобно – аэрофлотовская дочка «Россия» возила туда-обратно за 3000 рублей, при этом время стыковок было вполне комфортным. На Сейшелы летел здоровенный Боинг три топора с компоновкой 3-4-3. Поскольку жена всегда настаивает на месте у окна, а мне в середине сидеть 8 с половиной часов не хотелось ну просто никак, выбрал при регистрации места на предпоследнем ряду, поскольку на последних четырёх рассадка уже 2-4-2. Понятно, что при этом будешь последним в очереди на паспортный контроль, но лучше так. Поскольку рейс ночной (вылет в 0:20, прилёт в 9:55, разница во времени час), долетели хорошо, я почти всю дорогу проспал. Незадолго до посадки в иллюминаторе замелькали острова – после поездки я уже уверенно опознаю по фотографии Ла Диг.

Ла Диг в иллюминаторе…



Сейшелы гористы, поэтому ВПП расположена на берегу, параллельно его линии, и в значительной степени насыпана искусственно. Самолётов в аэропорту минимум, никаких телетрапов, или автобусов – все идут к зданию пешочком, сразу же окунаясь во влажную сейшельскую жару – сейчас выше 30 градусов, и влажность под 90%. Впрочем, такая погода тут круглый год, только условной «зимой» градуса на 3-4 пониже, да влажность поменьше. Разница днём и ночью тоже минимальна. Как и предполагалось, оказались в очереди последними, но сейшельцы работают быстро, и 400 с лишним человек пропустили чуть менее, чем за час. На выходе нас встречает индус с табличкой с моим именем и фамилией – пригнал прокатную машину. По случаю пандемии туристов минимум, и прокатчикам, как и хотельерам, приходится биться за благосклонность редких туристов на дальних подступах, снижая в интернете цены. Наш Фордик обошёлся нам в 25 евро в день (франшиза – 1000 евро), раньше меньше тридцатки найти что-либо было весьма проблематично. Прокатных контор на Маэ множество, местечковые дешевле грандов, напишу для тех, кто собирается в те же края, список адресов, куда я слал запросы по аренде:
meinscar@seychelles.net
info@blisscarhire-seychelles.com
info@absolutcarhire.com
booking@maki-car-rental.com
rental@mycar.sc
info@kreolcars-seychelles.com
doffaycarrental@seychelles.net
info@devon.sc



Вид из аэропорта.

[evil_nn]

С машиной всё в порядке, бензина только маловато. Надо вспоминать навыки езды в условиях, когда руль торчит из бардачка. Сбегал в обменник, поменял 200 евро на первое время, там видно будет. Сейшельская рупия — валюта волатильная, и прямо перед нашим приездом, как назло, заметно подросла – буквально несколько дней назад смотрел в интернете, одна рупия равнялась примерно 4 рублям, а теперь за 1 евро дают 17 рупий, что в пересчёте даёт уже 5 с лишним рублей за сейшельский дензнак.

Решаем для начала заселиться в наш коттедж, а дальше действовать по обстановке. Навыки езды восстанавливаются быстро, дворники включаю максимум пару раз)). Первое впечатление от Сейшел идёт несколько вразрез с тем, что мы себе навоображали. Туристического вокруг мало, инфраструктуры не видно – в общем, обычный тропический остров, местные занимаются своими делами. Несомненно, почище, чем в ЮВА, но и лоском тут и не пахнет. Что-то вроде улучшенной версии Шри Ланки. Ладно, посмотрим – возможно, первое впечатление обманчиво. Тем временем мы отъехали от аэропорта на 7 километров, и навигатор показывает, что пора сворачивать направо, в гору. Здесь переплетение местных дорожек, таких узких, что на большинстве из них две машины не разъедутся, так что при встрече приходится пятиться до въезда в чей-нибудь двор. А какие тут уклоны – мама дорогая! Бывают такие подъёмы, что колёса на сухом бетоне с насечками начинают пробуксовывать, а при спуске кажется, что стоит ещё чуть-чуть сильнее нажать на тормоз, и машина заскользит вниз юзом. В верхней же точке приходится тормозить, потому что впереди только небо, и пока нос машины хотя бы немного не опустится, просто не видно, куда ехать.
…Если бы в мапс.ми наш комплекс не был бы отмечен, то я не знаю, как бы мы его искали. От дороги довольно далеко, масса ответвлений – так что ура, что он есть на карте. Заселили нас быстро, коттедж полностью соответствовал фотографиям на букинге. Прекрасный вид с огромного балкона на побережье и горы, бассейн с лежаками, отдельный столик на лужайке и площадка для барбекю… Великолепно!

[evil_nn]

Ближайшие 5 дней нам предстояло провести тут, поэтому нужен был набег на продуктовый магазин. Все доступные источники (в том числе и опрошенная мной Франческа с ресепшн) сходились во мнении, что настоящий гипер на Сейшелах один – STC. На острове Eden имелся ещё Спар, затерянный где-то в недрах ТЦ Eden Plaza, но мы решили для начала ехать в бОльший по размерам ЭсТиСи.
Для этого понадобилось вернуться к аэропорту, проехать мимо, и ещё 11 км двигаться в плотном вечернем столичном трафике. Конечно, это не мегаполис, но и шестиполосных хайвеев с развязками тоже нет, поэтому местами появлялись заторы. Плюс ко всему начался сильнейший ливень, ещё сильнее снижая планку первых впечатлений от райских островов. В гипер забегали вприпрыжку, и всё равно успели слегка промокнуть за эти 25 метров. Внутри нас встретила традиционная порция противного липкого антисептического геля в ладошки и дама с термометром возле турникета в магазин. Тут надо, пожалуй, сказать пару слов о том, какие изменения принёс ковид в жизнь островитян. Тут вам не как у нас – никакого пофигизма в отношении масок, носят все, и везде. Даже у катящих в одиночестве по своим делам на велосипеде на лице красуется маска. Туристов, по привычке расслаблено спускающих маску ниже носа, или вовсе не надевших, жёстко одёргивают, и отказываются их обслуживать. Меня, например, вышедшего из машины на заправке сказать, сколько наливать, тут же попросили приодеться. В кафешках просят записаться в амбарную тетрадь, где надо указать имя/фамилию, время визита, место твоего проживания и контактный телефон. Везде санитайзеры, из которых льют на руки в обязательном порядке. Так что ковид не пройдёт. Вместе с тем не заметно никаких других признаков эпидемии: скорые не носятся, возле госпиталей нет очередей страждущих, которым не хватило места, а в городских парках не жгут покойников (индийская диаспора на островах – по-моему, самая большая).
Вернёмся в гипер. Если это самый крутой магазин на Сейшелах, то всё очень и очень грустно. Напоминает наш Светофор, стеллажи и выкладка разве что поприличнее. Ассортимент скудный, некоторые полки заставили меня вспомнить Кубу – это когда одна и та же банка занимает пару метров полки. Единственный луч света – винный отдельчик, богато стилизованный под здоровенную бочку без дна и крышки, положенную на бок в центре зала. А в зале с потолка местами капает. Цены, надо сказать, не радуют совсем – всё дороже, чем у нас, раза в два минимум. Самый дешёвый пивас местного производства (Seybrew), к примеру, стоит 28 рупий — то есть почти 140 рублей за бутылочку ёмкостью 280 грамм. Впрочем, пиво вполне нормальное. А всякие европейские Хайникены – уже 60 рупий. Позже местные в разговорах плакались, что из-за отсутствия туристов всё подорожало в полтора-два раза, а работы стало меньше. Больше всего меня поразил лоточек с двумя помидорами средних размеров за 95 рупий (~500 руб.). Даже жена, увидев прайс, отказалась от мысли порезать столь элитарный салатик. Набрали еды на 110 евро (платили картой), и, не вполне удовлетворённые ассортиментом, решили заехать ещё и в Спар.

Заехали на остров Эдем (Eden island) – что-то а-ля эмиратский Палм Джумейра, и поехали по кругу, огибая тамошний ТЦ. Точнее, предположительно ТЦ – никаких особых вывесок не имелось, разве что насчёт казино и многочисленные отели вокруг. Везде шлагбаумы, впрочем, их кто-то открывал при нашем приближении. Объехав ТЦ почти по кругу, и так и не поняв, где там Спар, решили забить – благо, сделанные покупки в основном закрывали наши потребности на ближайшее время. В пробках вернулись домой, и остаток вечера провели стандартным способом на отдыхе – вискарь из московского дьютика (новый NAS от Dalmore – Trio), сигара, просмотр фильма…

Наш первый сейшельский пляж — домашний, так сказать, Anse Aux Pins, где мы притормозили по дороге домой.

[evil_nn]

Утром второго дня поехали на юг острова. Спустились с нашей горы, снова офигев от уклонов дороги, и покатили вдоль океана. Первым (где искупались) нашим сейшельским пляжем стала «Страна фей» (Fairyland) с краю большой бухты Royale. Пляж красивый, и не очень большой, фирменные сейшельские валуны присутствуют и на берегу, и в воде, а небольшой островок добавляет живописности. Вода прямо совсем тёплая, никакой прохлады по сравнению с пребыванием на воздухе не чувствуется.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m50!1m12!1m3!1d75656.23498373134!2d55.471219046864974!3d-4.7368453449421635!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m35!3e0!4m5!1s0x231fd50da568e843%3A0xaf130221022df7!2sEast%20View%20Self%20Catering!3m2!1d-4.7116172!2d55.514907!4m5!1s0x231e2be23e85a9df%3A0xa576ed9cdf37c67!2sAnse%20Marie-Louise!3m2!1d-4.7830761!2d55.523747699999994!4m5!1s0x231e298c76f3b561%3A0x7f3b8905c66dfac0!2sPetite%20Police%20Beach!3m2!1d-4.8024999!2d55.5173509!4m5!1s0x231e2a744a68bd75%3A0x77a1a71d0634ca13!2sAnse%20Takamaka%20Beach!3m2!1d-4.7760187!2d55.4944673!4m5!1s0x22e1d50c2456d65d%3A0x8571e3c7259d6c0a!2z0J_QtdGC0LjRgiDQkNC90YE!3m2!1d-4.7540029!2d55.4649887!4m3!3m2!1d-4.712047699999999!2d55.5149854!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1619861700709!5m2!1sru!2sru

Потом поехали дальше. Миновали, не останавливаясь, несколько небольших пляжей — Бугенвиль, Парнел. Около Анс Мари Луис дорога резко уходит от побережья в горы, мы с неё сворачиваем и ещё метров 600 едем вдоль берега к началу трека к бухте Капуцинов. Парковки тут никакой нет, но есть закуток на пару машин, зажатый между глыбами и колючими зарослями. Я втыкаю туда машину, берём рюкзак и уходим. Зря — надо было сразу развернуться, пока никого нет, не подумал. Поворот на тропу, уходящую в кусты, обозначен единственным указателем, но этого в принципе достаточно – тропа идёт практически без вариантов, лишь после первого пляжа пришлось полминуты поискать, где начинается продолжение. Кстати, о первом пляже по дороге – это Пти Мари Луис, ничего особо выдающегося, это понятно даже нам в первый день, ещё ничего толком на Сейшелах не увидев. К тому же загорать здесь нормально, а вот с купанием – не очень, довольно сильный прибой и много камней на дне. Поэтому буквально пара фото для отчёта, и идём дальше.



Тропа.

[evil_nn]

Всего до пляжа Капуцинов от начала трека около полутора километров, в основном сначала тропа идёт вверх, в середине небольшая ложбина, а в конце уже плавное понижение до воды. Ближе в морю начинаю попадаться гигантские кучи расколотых коксов под пальмами. Местные гигантские белки постарались, или же аборигены собирают урожай? )) Похоже, всё-таки второе – в глубине леса виднеется этакий мини-Ангкор ват, стены какой-то каменной постройки густо оплетены корнями. Судя по размерам вцепившихся в сарай фикусов, постройка заброшена давным-давно.





Явственно слышится шум прибоя, судя по грохоту, волнение должно быть приличным. Выходим на пляж, вот тут гораздо приятнее – безлюдная и весьма живописная бухта с отличным песком. Волны, правда, большие, не уверен, что полез бы в воду далеко, но место очень симпатичное. Проводим тут минут двадцать, фотографируем и выходим в обратный путь – планов на сегодня ещё полно, задерживаться некогда.

[evil_nn]

Вернувшись к машине, обнаруживаю, что сзади припарковался ещё один любитель пешеходных трейлов – очевидно, тот мужичок, которого мы встретили примерно на середине обратного пути, и возможности выехать у меня теперь сильно затруднены. Понадобилось несколько тычков с подсказками наблюдающей снаружи жены, чтобы выбраться, не поцарапав прокатную тачку.
Следующими на очереди у нас были пляжи южной оконечности острова, но теперь с его западной стороны, благо, с транспортной доступностью тут было попроще. Первым посетили Intendance, надолго не задержались – купаться не стали, почитав предупреждение на громадном информационном щите, на котором на 6 языках было написано про опасность для жизни и сильные течения. Сделали пару снимков, и переехали на пляж Bazarca, где тоже стоял угрожающий аншлаг. Впрочем, мощный прибой и местами каменистое дно и так не вызывали большого желания залезть в воду.

Anse Intendance.



Anse Bazarca.





Отсюда осталось проехать совсем немного, чтобы оказаться на последнем с этого края острова пляже, до которого можно добраться на машине — Petite Police Beach. Купаться здесь невозможно в принципе – весь песок на берегу, а дно полностью состоит из камня и кораллов. Возможно, при отсутствии прибоя какой-нибудь маньяк и полезет тут в воду, но большого удовольствия это точно не доставит, особенно учитывая, что вокруг полно более дружелюбных мест. Бухта, правда, красивая, и места в тени много.



Petite Police Beach.

[evil_nn]

Карта показывает, что есть дорога ещё и до большого Police Beach, но это не на нашей шмакодявке – нужно что-то с приличным клиренсом, поэтому, поснимав, переезжаем на пляж Takamaka. Пляж хорош, и здесь даже довольно людно по сравнению с остальными местами, где мы уже сегодня успели побывать. Щит с угрожающими надписями есть и тут, но народ купается, не отплывая, впрочем, далеко от берега. Пора и нам сделать остановку – зависаем часика на полтора, купаемся, валяемся в тенёчке на песке.



Потом поехали дальше, следующим пляжем, на который заглянули, стал Байе Лазар. Нормально, но без изюмины.



Потом я ещё хотел заехать на пляж Пти Анс, но оказалось, что он находится на территории Four Season, куда нас на машине не пустили, а пешком идти не захотелось, поэтому пляжно-ознакомительную программу на сегодня решили свернуть.

Вид с дороги к Пти Анс.



Пересекли гору по одной из пяти таких дорог с западного берега на восточный, и остаток времени провели дома. Я как раз набрал ознакомительный сет продукции местного производителя алкоголя – все разновидности рома Такамака (кроме верхнего в их линейке, до него доберусь позже), и устроил себе дегустацию. Из ординарных лучше других зашёл Takamaka Dark rum, в коктейли – просто идеально, да и соло пьётся неплохо; позже выяснилось, что местные тоже предпочитают именно его. Вообще, учитывая близость к тому же Маврикию, и некоторый французский след в истории Сейшел, я рассчитывал на большее разнообразие, и, чего уж греха таить, изысканность дистиллятов, но просчитался. А такамака, кстати — местное название произрастающего на островах дерева, разумеется, к производству рома ни малейшего отношения не имеющего, хотя вопрос, не из него ли гонят ром, периодически возникает у неискушённых туристов, вызывая трудно сдерживаемый хохот гидов.

Неполный сет ромов Такамака.

[ajax]

А как называется коттедж? Присматриваемся сейчас к этому направлению.

[evil_nn]

Там на гуглокарте как раз начальная точка маршрута из него построена - East View Self Catering. Там не один коттедж, а несколько в комплексе, можно выбрать разные варианты.

[evil_nn]

Остров Маэ, продолжение.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m40!1m12!1m3!1d75666.19841688323!2d55.438037312076275!3d-4.644894524451946!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m25!3e0!4m5!1s0x231fd50da568e843%3A0xaf130221022df7!2sEast%20View%20Self%20Catering!3m2!1d-4.7116172!2d55.514907!4m5!1s0x22e02984a7ea6205%3A0xd96fd9aab8a9981c!2z0JrQvtC_0L7Qu9C40Y8g0KLRgNC10LnQuw!3m2!1d-4.6469648999999995!2d55.4527821!4m3!3m2!1d-4.6442247!2d55.3845464!4m3!3m2!1d-4.7199019!2d55.4807371!4m3!3m2!1d-4.712244!2d55.515170399999995!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1620935272897!5m2!1sru!2sru

Сегодня с утра для начала поехали на популярный трек Кополия, выводящий на отличную смотровую площадку на обрыве огромной скалы над столицей. Доехали до Виктории, и там свернули на дорогу, уходящую в горы. Начало трека — возле какого-то лоджа, щит имеется, как и будочка по продаже билетов. С ценой они тут не скромничают — 100 рупий с носа за право помесить грязь отдай, и не греши. Парковаться особо негде, разве что чуть выше прямо на узкой дороге, там и бросаем тачку. Сначала тропа уходит вниз, обманчиво настраивая на отсутствие трудностей, но уже метров через 200 начинается подъём, достаточно резкий, и без горизонтальных участков. Через пять минут мы полностью мокрые, пот течёт ручьём. Да ещё и сверху периодически подкапывает. В общем, задолбались конкретно, шли час. Тропа, надо сказать, подновляется, в некоторых сложных местах добавлены бетонные ступеньки, а наверху, перед самой вершиной, установлен даже металлический трап.

Виды по дороге.





Вершина — типичная сейшельская монолитная скала, и вид оттуда открывается действительно обалденный. Фотографии, виденные ранее в сети, совсем не передают масштаб и красоту открывающейся панорамы.

[evil_nn]

Тут и там по скале разбросан небольшими колониями почти самый известный тутошний эндемик (самый известный, конечно же — знаменитый сейшельский кокос, о нём в следующей части)— сейшельский хищный колокольчик. Про него я прочитал на одной из установленных вдоль тропы информационных табличек. Очень прикольное растение — представляет собой лиану с отростками в виде кувшинчика с крышечкой, которая может плотно прижиматься, запирая неосторожно забравшееся туда насекомое. Дождевая же вода вместе с выделяемыми растением ферментами играет роль желудочного сока, в итоге все очень напоминает человеческое пищеварение — полезные вещества всасываются через стенки кувшинчика.



Пока ходили и фотографировали панораму, неожиданно пошёл довольно сильный дождь, который пришлось пережидать в имеющейся тут беседке вместе с несколькими другими туристами. Вообще с видимостью нам повезло — и слева, и справа вершины были прикрыты неплотными облаками, зато прямо над нами светило солнце. Спуск занял столько же времени — для меня идти вниз существенно сложнее, чем подниматься. У исходной точки остановился и почитал инфу по треку: хорошо, что не сделал этого до, а то мог бы и не пойти ;-). Оказывается, перепад высот почти полкилометра — 488 метров. Теперь понятно, почему так задолбались.

Доехали на машине до следующей достопримечательности — руин миссии на склоне горы. Тут тоже имелась касса, и мы как-то не сговариваясь, решили туда не ходить. Руины абсолютно утилитарные, а вид, судя по фотографиям и самому местоположению точки, ничего особенного собой не представлял. Следующим было начало трека на вершину Morne Blanc ещё парой километров дальше. На сей раз начали как раз с чтения информационного щита — 630 м перепада при длине трека 1,6 км…мама дорогая, там местами на карачках лезть придётся. Да и написано, что трек тяжёлый (а Кополия, между прочим, всего лишь средний). В общем, точно не сегодня. Что характерно — здесь деньги за вход не просят.

Поехали дальше, и через несколько километров оказались на побережье. Поблизости был водопад, на который мы первым делом заехали. При водопаде у входа на тропу под деревцем сидел мужик не особо официального вида и всех обилечивал, точнее, просто собирал деньги — цена вопроса 50 рупий. Его статус вызвал у меня некоторые подозрения, не знаю, насколько оправданные. Водопад совсем недалеко, симпатичный. Можно покупаться, что мы с удовольствием и делаем.

То ли Sauzier, то ли Port Glaud waterfall.



Далее в планах — доехать до Лонея, посмотреть на тамошний залив с пляжем, по совместительству являющийся национальным морским парком, попробовать найти открытую едальню, ну и проехать дальше, на мыс Матупа. Насчёт последнего у меня некоторые сомнения — на мапс.ми рядом с дорогой нарисован танчик, и я подозреваю, что там может оказаться какая-нибудь милитари зон. В Лонее, как и везде, очень немноголюдно, туристов почти нет, да и периодически начинающийся дождь не способствует. Сделав несколько снимков пляжа, замечаем за плетёной изгородью столики, а кое-где даже и едящих людей. Однако с улицы заведение отгораживает глухая стена, и я сильно подозреваю, что это шведский стол для проживающих в отеле — не будет нормальное заведение так шифровать главный вход. Внутрь удаётся проникнуть только со стороны пляжа, персонал косится на нас, но пока помалкивает. Занято всего 2-3 столика, и как минимум один из них — компанией русских. Вообще русские на общем фоне малого количества туристов просто бросаются в глаза, мы встречаемся с нашими везде — на треках, пляжах, просто на дороге. Такое ощущение, что в условиях европейского локдауна половина гостей на Сейшелах — из России.
Предположения подтвердились — все эти гастрономические излишества не про нас, уходим несолоно хлебавши и продолжаем движение на северо-запад. Жена-то закинулась печеньками и пока от голода не страдает, а вот я бы не прочь подкрепиться.

[evil_nn]

Дорога на мыс какая-то запущенная, через пару километров действительно утыкаемся в шлагбаум, но тоже какой-то облезлый… Пешком идти дальше вроде никто не запрещает, только стоит ли? Да и к этому моменту снова припустил дождь. Не, нафиг. Разворачиваемся и возвращаемся, задержавшись на пару минут для фотографирования на пригорке с хорошим видом на бухту.




Затем возвращаемся по той же дороге, минуем поворот, где мы выехали с горы, и вскоре оказываемся на Гранд Ансе. Уж сколько я читал про него, а вот выходим на берег — и вообще не торкает. Купаться тут, как и почти везде на западной стороне, не рекомендуется. Широкая полоса песка, тянущаяся вдоль берега не менее, чем на километр, и тяжёлые волны, обрушивающиеся на берег… Не, не зацепило. Кроме размера, ничем не отличается от виденного ранее.

Гранд Анс.





Осталось заехать на Anse Louis, который тоже весьма хвалили, и можно двигать домой — южнее уже начинаются места, где мы были вчера. Но сначала останавливаемся пообедать в открытом, к нашему удивлению, ресторане при четырёхзвёздочном Chez Plume. Странноватое ощущение – в ресторане – ни души, кроме нас и одной работницы, на территории отеля тоже полная тишина, гостей нет вообще… Как они тут выживают? …Покормили вкусно, цена не порадовала, хотя на фоне прочего вроде бы удивлять и не должна – за два основных блюда средней ценовой категории и бутылочку местного пива с нас взяли 710 рупий, плюс я накинул на чай.

Потом проехали на Анс Луи, где нам немного везёт — попадаем на свадебную церемонию на берегу. Гостей немного, всего десятка полтора, обильного стола не наблюдается, только средних размеров тортик, который как раз в этот момент разрезают молодые. Ну и арки из цветов, сквозь которые новобрачным надлежит прогуляться в сторону моря под аккомпанемент приглашённого тамады с гитарой.





А пляж хорош — уютный заливчик, с одной стороны ограниченный впадающей в океан речкой, где сейчас на песчаном мыске местная молодёжь устраивает барбекю, а с другой — довольно пафосным отелем Майя, домик в котором стоит, на минуточку, примерно ОТ 1600 евро за сутки. И с купанием здесь вроде бы нет проблем. Хорошее место.





Ритуально мочу ноги, садимся в машину и по очередной горной дорожке с умопомрачительными поворотами возвращаемся к себе. С одной из петель дороги открывается прекрасный вид на наш коттедж на другой стороне долины. Приехавши, сразу же забираюсь в бассейн, вооружившись бутылкой холодного пива. Похоже, это станет традицией. Во всём комплексе мы, видимо, остались одни — соседи уехали, и это очень прикольно, всё в нашем полном распоряжении. Есть у пандемии всё-таки свои плюсы.

[evil_nn]

Сегодня жена объявила день тунеядства. Вообще-то это планировалось ей ещё вчера, но прогноз погоды, суливший на сегодня дожди, её напугал, и поэтому программа сдвинулась на день. Проснулись от шума ливня, но при этом тучи не были сплошными, где-то светило солнце, да и наш дождь благополучно кончился, пока мы досыпАли следующий час.

Потом реально было тупилово. Я дремал, ходил макаться в бассейн, загорал… В 2 часа объявил жене, что так дело не пойдёт, и я собираюсь по-любому съездить на снорк на пляж Anse Royale, на который мы заезжали на второй день, и отзывы о снорке там были весьма позитивными. К моему удовлетворению, супруга возражать не стала, и мы около трёх выдвинулись на намеченное место. Снорклинг действительно оказался неплохим, в камнях около островка у берега плавало достаточно много тропических рыб, я даже не ожидал такого разнообразия. А фотографии получились намного лучше тех, что были сделаны во второй день – вечерний свет преобразил место.









Проведя там пару часов, и купив в сувенирной лавке обязательный флажок Сейшел, отправились домой. Больше этот день ничем интересным отмечен не был.

[evil_nn]

На пятый день неисследованным оставался только самый север острова, в том числе и самое тусовочное место — Бо Валлон. Поскольку мероприятие не выглядело особо времязатратным, торопились не особо — сначала потянули ляжки, позагорали и покупались в бассейне, потом минут на 30 зарядил ливень, потом поели, и только после полудня уехали. Ради прикола поехали другой дорогой, по внутренним дорожкам Виктории, посмотрели на столичную жизнь изнутри. Заскочили даже в какой-то магазинчик купить воды — оказалось, что тут она стоит по 10 рупий вместо стандартных 15 в туристических местах. Ну ОК, проехали Викторию, посмотрели на быт островитян, ну и мельком — на часы. Часами они гордятся – башенка была установлена в 1903 году в честь королевы Виктории, а заодно – в ознаменование обретения Сейшелами статуса полноправной британской колонии. Ну то есть слегка изменили островитянам неудобную позу, в которой они стояли – надо это отметить! Оригинал башенки в Великобритании можно увидеть в Вестминстере.
Останавливаться, чтобы сфотографировать достопримечательность, не стали – по моему плану у нас ещё будет пара часов в последний день для экскурсии по столице.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m62!1m12!1m3!1d89981.77916874888!2d55.45366974908626!3d-4.652743485803542!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m47!3e0!4m5!1s0x231fd50da568e843%3A0xaf130221022df7!2sEast%20View%20Self%20Catering!3m2!1d-4.7116172!2d55.514907!4m3!3m2!1d-4.6634443999999995!2d55.4927746!4m3!3m2!1d-4.6398516999999995!2d55.4654076!4m3!3m2!1d-4.6289234!2d55.4548674!4m5!1s0x22e0284d58d94863%3A0x7fc754112b0f676f!2sCat%20Cocos%20Berth!3m2!1d-4.6198545!2d55.458394299999995!4m5!1s0x22e028448525dffd%3A0x3cbcd2e56af145fe!2sSeychelles%20National%20Assembly!3m2!1d-4.6081300999999995!2d55.4603639!4m5!1s0x22e0272f12fd5c25%3A0xc2b4623e77d78a7b!2sCarana%20Public%20Beach!3m2!1d-4.5667202!2d55.4548065!4m5!1s0x22e02ed5cdcdee05%3A0xd9ad6f5200c15165!2sCalm%20Sorento!3m2!1d-4.619223!2d55.398179999999996!4m3!3m2!1d-4.7120207!2d55.5149603!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1620935065546!5m2!1sru!2sru

Для разведки проложил маршрут через паромный терминал, заодно посмотрели аккуратные кварталы таунхаусов местных, выглядит совсем неплохо. Тут же, похоже, административный центр островов.







Съехали с небольших островков, где всё это находится, по последнему мосту через остров Авроры, почти сразу дорога пошла прямо по береговой линии. Здесь, на востоке, пляжей практически нет, максимум — узкая полоска песка, затапливающаяся приливом.

[evil_nn]

На крайнем севере острова уже появляются варианты — например, публичный пляж Carana.



А далее дорога сворачивает на юг, и западное побережье острова предлагает свои варианты: малюсенькие Анс Лило, Гласис, 8 лаунж… Все эти пляжики не более 100-150 метров по протяжённости, да и не про все догадаешься, что они там вообще есть. Так что пригодности этой части острова для пляжничества ставим жирный минус. Впрочем, скоро мы тормозим, привлечённые видом из окна на классически нависающую над песком пальму с качелью, фирменными сейшельскими валунами и панорамой на мыс.







Немножко снимаем, а потом заезжаем в самый центр движухи на парковку Бо Валлон и идём знакомиться с округой. В чём-то зрелище удручающее — кафешки пустые, народа минимум, но с другой стороны — НАРОДА МИНИМУМ! Как будто не разгар сезона, а наоборот. Проходим по променаду, в середине установлен отличный тренажёрный комплекс для уличных занятий, рядом памятная табличка, уже, правда, расколотая, из которой следует, что тренажёры — дар некоего Вадима Маркелова Сейшелам. Хм, интересно, надо почитать, кто это. (Почитал, оказывается, это владелец фирмы — весьма известного производителя всякого качального железа MB Barbell, чьё оборудование, собственно, тут и установлено. Не знал, что это российская фирма, стало даже немного обидно – здешнему оборудованию то, что установила администрация у нас в парках для уличного тренинга, и в подмётки не годится.)

Променад на Бо Валлоне.

[evil_nn]

Возвращаемся к машине. Вообще-то на сегодня мы запланировали встретить тут закат, пляж как раз смотрит прямо на запад, но до заката ещё больше двух часов. Пробую подбить жену на небольшой трек, начинающийся от южного края городка. Она активно сопротивляется, но, тем не менее, мы едем к его началу. Тут красиво, на мапс.ми даже показана какая-то пещера в прибрежных скалах, пытаемся её найти, но ничего не выходит. Если только она расположена у самой воды, куда с нашей точки спуститься не получится. Наделали фотографий, ещё раз пытаюсь убедить жену пробежаться до Anse Major, но она упирается весьма жёстко.









Делать нечего, возвращаемся на пляж. В популярном «Баобабе» пустынно, но тут натыкаемся на открытый take away, где и берём вкуснейшие креветки и рыбу с картошкой по прямо-таки социальным для Сейшел ценам — всего то 100 рупий. С аппетитом обедаем и остаток времени до заката купаемся, прыгая в периодически накатывающих на пляж огромных валах. Когда на тебя рушится вал воды, нависающий над головой метра на полтора-два, швыряя тебя как щепку, временами становится не по себе.

[evil_nn]

Закат случился таксебешный, поснимали, конечно, и даже успели метнуться на предыдущее место с красивыми валунами и качелью, но вау-эффекта не случилось. Возвращались уже в темноте, сейшельские горные серпантины в сочетании с правым рулём и хреновой видимостью после дождя, конечно, напрягают.

[O'lena]

Обалденные фотки! Читала, что периодически срывался дождь, на многих фотках даже видны полосы дождя, но небо от этого только выигрывает.
Первый раз прочитала все, а 2 следующих - просто прокручивала фотографии. Невероятное небо!! А вид со смотровой - крутяк на все 100%!

[supervoroshil]

evil_nn, я правильно поняла, что пляж с пальмой-качелью находится по дороге от таунхаусов в сторону Бо Валона?

[evil_nn]

O'lena, спасибо, рад, что понравилось.
supervoroshil, ну вот по ссылке вроде это самое место, даже пальму видно: https://www.google.ru/maps/@-4.603476,5 ... 2304?hl=ru

[Алексей883]

Немножко снимаем, а потом заезжаем в самый центр движухи на парковку Бо Валлон и идём знакомиться с округой. В чём-то зрелище удручающее — кафешки пустые, народа минимум, но с другой стороны — НАРОДА МИНИМУМ! Как будто не разгар сезона, а наоборот.

Спасибо за замечательный отчет! Как-то даже необычно, что Бо Валлон практически без туристов.
Фотки замечательные. На какой фотик снимали?

[evil_nn]

Алексей883, вам спасибо за лестный отзыв. Камера Nikon D600, объектив Nikkor 28-300. Часть фотографий сделана на айфон - они более квадратные и с другой цветопередачей)).

[evil_nn]

Остров Праслин.

Сегодня переезд на остров Праслин, какое-то тотальное оставление ключей где попало. В апартах Франческе, похоже, лень приезжать так рано, и она пишет в почту, чтоб мы оставили ключи на столе, а ворота в гостиницу — открытыми, чувак из проката тоже написал, что его человек встречает клиентов в аэропорту, и нам надо бросить ключи под коврик и оставить машину на парковке возле паромного терминала… Ну, нашим легче — а то я уж было собрался весь песок с ковриков мокрой губкой убирать — пишут, что это повод для выкатывания предъяв при сдаче.

Встали ни свет ни заря, и то пришлось понервничать — трафик в сторону столицы даже в 7 утра весьма плотный, доехали до парома за 40 минут. Вопреки ожиданиям, тут нас ждал чувак, чью принадлежность к прокатной конторе сходу подтвердить никак не удавалось. Да и хрен с ним — отдал ему ключи, тем более что за песок он нам не предъявлял — пусть сами разбираются. Билеты я покупал дома через интернет, удовольствие недешёвое – в одну сторону на лицо 50 евро, правда, при покупке прямо в кассе терминала ещё дороже – 60. Ваучеры, полученные в почту, обменял в кассе на билеты (нужны обязательно распечатки), закинулись на всякий драминой, и в 8 утра отчалили от Маэ. Паром херачит очень шустро, за час 15 мы уже доплыли до Праслина, хотя там больше 50 км.

Прибытие парома с Маэ на Праслин.

На причале нас встретили прокатчики с табличкой, машина тут обошлась подороже, чем на Маэ — дешевле 35 евро не нашёл, и покатили к апартам. Жильё у нас на отшибе, на юго-восточной оконечности острова, но наплевать — расстояния тут смешные. Пока заселились, разложили барахло, внезапно пошёл ливень, да так и лил 4 часа подряд. Мы всё же предприняли попытку вылазки в надежде, что в другой части острова будет повеселее, но фиг там — даже в Ferdinand Reserve (это один из двух питомников, где можно посмотреть знаменитый сейшельский Coco de Mere) нам отказали в экскурсии, сказав, что при таком дожде ходить нереально. Проехали по побережью, и вернулись через Майскую долину (где второе место осмотра кокосовых пальм) домой. По дороге нашли тейкэвей, взяли себе обед, кроме того, поменял ещё немножко евро на местные. Обменник закрывается в 14, не перерабатывают они тут, ага. В районе 16 дождь перестал, терять было нечего, и мы снова поехали по западному побережью острова в надежде хоть что-то посмотреть, минимизируя завтрашнюю программу. В Майской долине я заприметил на карте водопад рядом с дорогой, попытались его найти, но натыкались только на всякие мини-гидротехнические сооружения в русле ручья, текущего в ущелье рядом с дорогой. То ли аборигены успели изничтожить бедный водопадик свежепостроеным техногеном, то ли у автора отметки на карте оказалось слишком развитое воображение. Не первый раз с водопадами на мапс.ми такое.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m40!1m12!1m3!1d37849.78022711726!2d55.70665288287426!3d-4.322817669416845!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m25!3e0!4m5!1s0x231feddc8717dcd5%3A0xc936bf1ffcc2edba!2sinter%20Island%20Boat%20(Cat%20Cocos)!3m2!1d-4.3461973!2d55.7663163!4m5!1s0x231fedf5332eb29f%3A0xe21853c91f86577d!2sSummer%20Self%20Catering!3m2!1d-4.3270140999999995!2d55.7800307!4m3!3m2!1d-4.3605892!2d55.7550108!4m3!3m2!1d-4.2998455!2d55.6819318!4m3!3m2!1d-4.3267717999999995!2d55.7802532!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1621074407836!5m2!1sru!2sru

Дальше на пляжах останавливались, делали фотки.

[evil_nn]

Попался по дороге памятный знак в честь обретения Сейшелами независимости — ну тако-о-ой себе… Кокос присутствует.



Потом заехали на вьюпойнт на трейле в сторону Anse Lazio — он оказался никакущим.



Потом предприняли попытку попасть туда же с берега, заехав через пафосный отель Constance Lemuria. Охранник не пустил сделать парочку фото закатной бухты, сказав, что надо приезжать пораньше, часа в 3-4. На моё возражение, что в 3-4 закатом ещё и не пахнет, ответствовал, что, вы, главное, заедьте, а закат можно подождать и на территории, так, типа, все желающие делают. Это я к тому, что все пляжи на Сейшелах общественные, но вот как туда попасть — твоя личная проблема. Так-то есть пешеходный трейл от Anse Lazio, но возвращаться 2 километра в темноте — так себе идея. Но нет худа без добра — словили офигенный закат на побережье, возле красивых скал, и это несколько подсластило пилюлю сегодняшнего фактически бездарного дня.



















Вернулись в потёмках, решили попытать счастья со знаменитыми кокосовыми пальмами завтра с утра, хотя прогноз рисовал то же дерьмо.

[evil_nn]

Сегодня второй день на Праслине. В связи с хреновой погодой накануне программа несколько расширилась, хотя, как всегда, есть полный и усечённый варианты. Ну это всё, если позволит погода, ибо прогноз накануне был ничуть не лучше предыдущего дня. Поэтому проснулся я с настороженными ушами — не барабанит ли дождь по окрестным пальмам? Вроде нет, да и сквозь жалюзи вроде бы пробивается солнце… Ура. Сначала едем в Фердинанд резерв. Расписание мы накануне сфотографировали, поэтому приезжаем чётко, за 15 минут до начала экскурсии, в 9:15. Нет, они тут всё-таки слегка долбанулись на антиковидных мероприятиях — опять маска, опять многократные орошения ладошек антибактериальным гелем. Кроме нас, на экскурсию собралось ещё четыре человека, туристы из Польши. Экскурсовод говорит, что в былые времена группы были по 30 — 40 человек, не то, что сейчас. А цена вопроса — 150 рупий с носа. Главный гвоздь программы — конечно же, знаменитый сейшельский эндемик — Coco de Mere, вокруг него крутится вся экскурсия. Не хочет расти больше нигде и никак, сколько бы ботаники не усирались, даже на Сейшелах растёт всего на двух островах. Это самая большая семечка в мире, вес её достигает 30 кг, гарантируя скорую и безболезненную смерть тому неудачнику, на которого она свалится. Конечно же, везде обыгрывается тема похожести ореха на женские половые органы — например, на табличках в туалете. Нуачо — этот прикол работает и на государственном уровне — въездные штампы в паспорта на Сейшелах ставят именно такие)).







Оказывается, однако, что пальмы бывают двух полов, и мужские особи также имеют свой орган размножения, напоминающий… ну и так понятно что. Дальше — больше — оказывается, мужской плод растёт, если так можно сказать, бодро эрегированным, потом на нём высыпают цветочки, и близрастущая пальма — девочка каким-то образом чувствует это, на 24 часа приоткрывая верхушку завязи ореха. Насекомые и пресмыкающиеся, сначала привлечённые запахом цветочков у мужика (пахнут, как жареный попкорн, кстати), извалявшись в пыльце, в момент раскрытия будущего ореха тут же ломятся туда — из отверстия вытекает жидкость с ярким фруктовым запахом. Так орех оплодотворяется, и начинает расти в течение 7 лет, оставаясь при этом съедобным только 2 года. У мальчика же, после того, как священный долг исполнен, всё натуральным образом отвисает на полшестого, и потом за ненадобностью вовсе отваливается.







Кстати, не стоит думать, что все эти «попы» и » промежности» можно в чистом виде наблюдать на пальмах — это начинка, скрытая под внешней скорлупой. Самые большие орехи — тройняшки, в них скрывается целых три жопы на выбор. Зато у мужиков — никакого кокетства, сразу видно всё — ты ещё ого-го, или уже обвис…

[evil_nn]

Так, обсуждая особенности половой жизни кокосов, и развлекаясь на эту тему, незаметно поднялись на вьюпойнт на господствующую над бухтой высоту с прекрасным видом на порт, юго-восточную часть острова, и в более отдалённой перспективе — Ла Диг, куда мы собираемся перебраться завтра.



Спустившись вниз, гид ведёт нас ещё к угрю, обитающему в заводи ручья. В отчётах читал, что её коллега-экскурсовод на серьёзных щах затирает туристам, что угорь электрический, и случайным людям руку в воду совать не стоит; наша, услышав эту байку, только поржала. Кстати, в первом ручье живёт такой себе угорь, не очень крупный, а вот во втором — настоящий суперглист, размерами соперничающий с мужским соплодием кокоса. Патриарх был голоден, поэтому, к удивлению экскурсоводши, выплыл откуда-то из под корней и настойчиво разевал пасть. Ребята из Польши прониклись, поймали ему крупную улитку, оторвали от раковины и скормили. Сожрал в один присест. После этого нас ещё привели к черепахам — две здоровенные животины гуляют за невысоким заборчиком из арматуры. Блин, а шипят они реально как зомбаки из фильмов ужасов — жена снимала их с близкого расстояния на телефон, так они её чуть не сожрали, а уж обшипели с ног до головы… Все эти телодвижения подавались гидом как некая личная инициатива, идущая в разрез с правилами, понятно было, что это затеяно из-за чаевых. Мы оставили немного, не знаю, как поступили поляки.

[evil_nn]

Всё заняло два с лишним часа, около 12 мы прыгнули в машину и поехали по восточной, ещё не испробованной стороне острова на его северную оконечность. По дороге заехали в опробованный накануне тейкэвей, взяли пару тарелок с собой, но долго не продержались — тормознули на первом же новом пляже в Anse Volbert, кстати, весьма неплохом, там всё и сожрали. Напротив как раз оказался открытый ресторан, но мы про него не знали и закупились заранее, поэтому выбора не было.

Anse Volbert.





На небольшом мыске после Анс Волбер в мапс.ми была показана смотровая площадка, решили заехать. Дорога оказалась в лучших сейшельских традициях крутой как хрен знает что, еле заехали на вершину скалы, где обнаружилась пара чьих-то домиков, что-то типа трансформаторной будки и действительно отличный вид на Anse Petite Cour внизу.





Отснявши бухту и довольно пафосный отель внизу, вернулись на дорогу. Следующую техническую (для фото) остановку сделали на Анс Посешн, всё остальное до поворота в гору решили оставить на возвращение.

В горах был отмечен вьюпойнт со странным названием Зимбабве рядом с одноимённой вершиной. Тут карта явно подвирает — в настоящее время на вершине некая радиолокационная станция, к которой ведёт полностью асфальтированная дорога, а обозначенный вьюпойнт имел бы шансы быть неплохим, если бы кто-то загрузился вырубить колючие кусты на протяжении хотя бы метров 5-6, отделяющих дорогу от края склона с нормальным обзором.

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m38!1m12!1m3!1d37849.817327269935!2d55.71333357448269!3d-4.322074645500945!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m23!3e0!4m5!1s0x0%3A0xe21853c91f86577d!2sSummer%20Self%20Catering!3m2!1d-4.3270140999999995!2d55.7800307!4m5!1s0x231fedd61bc9cb91%3A0x9238530a50e06a8b!2z0KTQvtC90LQg0KTQtdGA0LTQuNC90LDQvdC0!3m2!1d-4.3540814!2d55.758329599999996!4m3!3m2!1d-4.3066273!2d55.7071001!4m5!1s0x231ff05ad4683b45%3A0xb86dca89962a5d20!2z0JDQvdGB0LUg0JvQsNGG0LjQvg!3m2!1d-4.2936687!2d55.7015064!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1621246377242!5m2!1sru!2sru

[evil_nn]

Осталось доехать совсем немного до точки, где дорога заканчивается — пляжа Лацио. Не доезжая берега расположена довольно большая поляна, и плакат, оповещающий о том, что возле пляжа мест мало, паркуйтесь здесь. Сейчас явно не тот случай, поэтому едем до упора и без труда находим себе место на самом берегу.





Немного потупили, потом я ушёл купаться, и тут из локальной тучки вдруг хлынул ливень! Пришлось почти полчаса бултыхаться в океане, выжидая, пока дождь закончится — на улице от холодных струй и ветерка было значительно холоднее, чем в море. Жена с вещами пересидела ненастье в машине. После дождя попытался подбить её на трейл до Анс Жоржетт, но получил в ответ яростное сопротивление. Обленилась до невозможности! Максимум, что удалось — уговорить хотя бы дойти до первого вьюпойнта с пометкой «nice view on Lazio», 600 метров по горизонтали и ещё 35 вверх. Ответвление с основной тропы вверх сильно популярным не выглядело, но я всё-таки слазил — зря, что-ли, шли? В общем, вид ничего, но и не вау, тем более что и бухта видна не целиком. Можно в принципе и пропустить. А вот дальний край бухты у начала трека весьма живописен, поснимали там.







На обратном пути заглянули на очень живописный (местами) Anse Boudin.







После вернулись домой, поели, а когда стемнело — вылезли на наш домашний пляжик Grand Anse La Blague, оказавшись там абсолютно одни. Светила яркая луна, так, что темноты не было и в помине, бегали разнокалиберные крабы, шумел прибой… Посидели с полчаса, выпив несколько бутылок пива, а потом кто-то стал покусывать за ноги, и романтика куда-то испарилась, пришлось ретироваться.

Улица городка на Праслине.

[evil_nn]

С утра не торопясь собрались и поехали на паром, интервалы движения которых, кстати, в связи с пандемией заметно выросли. Так, по маршруту Маэ — Праслин и обратно раньше было 4 отправления в день, сейчас же осталось только два, а по воскресеньям – вообще один, в 16 часов (у нас как раз в воскресенье на него билеты). На предстоящем же нам сейчас отрезке Праслин – Ла Диг паромы раньше курсировали чуть ли не каждый час, а сейчас – пара в день. Билеты я и тут покупал через интернет по 14 евро с носа. Местные, видимо, платят меньше – как раз при нас бабулька заплатила наличными при посадке, отдав контролёру сотню и получив 25 рупий сдачи. Таким образом, несложно подсчитать, что аборигену билет обходится примерно в 3,5 раза дешевле. Если кто-то из читающих этот отчёт выглядит как негр, и говорит по-креольски – можете брать лайф-хак на вооружение. Сайт компании-перевозчика, где можно купить билеты: http://www.catcocos.com

Машину опять тупо бросили на парковке перед причалом, засунув ключ под коврик прямо на глазах разношёрстной гоп-компании, сидящей тут же в кузове пикапа. Подъехавшая следом пара поступила точно так же. Ох уж мне эта островная расслабленная жизнь, попробуй-ка у нас в Нижнем положить ключи под коврик на глазах у компании гопников, и уйти восвояси.

Плыть между островами всего минут 15, и уже примерно в 9:45 мы выходили на берег Ла Дига. С нашим хозяином, мистером Селби, я списался накануне, и мы договорились, что он нас встретит, и организует такси. До коттеджа от паромного терминала расстояние было почти 2,5 километра. Селби предлагал сразу взять велики, на долю которых приходится 95% всего островного трафика, но, критически осмотрев нашу ручную кладь (чемоданчики, которые только-только лезут в калибр), мы решили всё же чуток потратиться. Ну как чуток – сотка рупий за три километра… Сюрприз – Селби только что закончил труды по вводу в эксплуатацию ещё одного коттеджика, и любезно предлагает нам его вместо того, фотки которого мы рассматривали на букинге. Кокетничать не стали, заехали, расположились. Тут же прибыл чувак — пригнал два велосипеда (100 рупий/день/штука). Только их нам и не хватало, чтобы прокатиться до магазина. Небольшой минимаркет есть прямо в соседнем доме, но там в ассортименте отсутствует алкоголь. Для нас эта составляющая отдыха важна, поэтому забираемся в сёдла и дуем в маркет побольше – от нас это метрах в 400. С Селби договорились встретиться вечером – он должен прийти с терминалом, чтобы мы могли расплатиться картой, заодно обсудим и ещё кое-какие вопросы.

Кстати, про алкоголь – обещал в начале отчёта чуть подробнее остановиться на верхнем в линейке роме Takamaka – St.Andre, рассказываю. На этот восьмилетний дистиллят, видимо, установлена единая отпускная цена для розницы, потому что если все остальные виды рома я видел в магазинах по довольно сильно (до 25%) отличающимся ценам, то Святой Андрэ везде стоил чётко 865 рупий (~4350 руб.), что, прямо скажем, немало. За такие деньги у нас можно купить ту же Закапу 23, да много чего хорошего. Целую бутылку я брать опасался, прикидывая, что времени на её полное освоение у меня недостаточно. Но в одном из магазинчиков, слава богу, подвернулся уменьшенный вариант. Дегустация показала, что этот ром точно не станет моим любимым напитком – хотя и 8 лет, и букет, несомненно, присутствует, но ром резкий, есть некоторая спиритуозность.



А это ещё одна разновидность такамаки. 69 — это не то, что вы подумали ;-), а крепость напитка.



Вернувшись из магазина и растолкав пиво по холодильнику, прыгнули в велосипеды и поехали в ознакомительный трип. Если взглянуть на карту Ла Дига, то можно увидеть, что примерно половина острова (северная) оборудована дорожкой вдоль берега, вот по ней-то мы и решили прокатиться. Я держал в голове, но жене пока не озвучивал, мысль по возвращении катнуть ещё и по единственной пересекающей напрямик остров дороге, и там немножко погулять, но пока было непонятно, насколько мы приедем с непривычки задолбавшимися…

[evil_nn]

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m24!1m8!1m3!1d13381.337715539636!2d55.8351840230695!3d-4.355569528839027!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m13!3e0!4m5!1s0x231fed97a593c341%3A0xdbc658f9cf53e064!2sFern%20Lodge%20Self%20Catering!3m2!1d-4.3623034!2d55.8317695!4m5!1s0x231f92d3bc79df71%3A0x1d91103fc9f66b5b!2sAnse%20Fourmis!3m2!1d-4.3580767!2d55.850623399999996!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1621765632687!5m2!1sru!2sru

Наш коттедж расположен далеко от береговой линии, преодолеваем этот километр и оказываемся как раз у вертолётной площадки, которая в мапс.ми фигурирует ещё и как «лучшее место для встречи заката». Немножко не вяжется с угрожающими табличками «Не входить! Штраф», но вечерком надо будет подъехать, посмотреть – солнце действительно будет садиться как раз напротив. Далее катим по ладиговскому променаду в трафике таких же туристов и местных. Машины единичны, все крутят педали. И это первый сейшельский остров, который воспринимается именно как курорт – и по атмосфере, и по соотношению локалов и приезжих, и по окружающей обстановке.





Море в районе паромного терминала.





Миновали паромный терминал, и вскоре после него останавливаемся на Anse Severe Schnorcheln, привлечённые красивым видом. Сам пляж офигенный, а вот с точки зрения купания больше приспособлен для снорклинга – на дне много камней и кораллов, да и скалистый мыс Барби неподалёку, судя по отзывам, отлично для этого подходит.

[evil_nn]

Повалялись там с час, да и поехали дальше. Следующую остановку сделали на малюсеньком пляже Пататас (Patatas) рядом с однокоренным отелем Patatran. Замечательное, очень живописное местечко! Думаю, что на обратном пути, если останется время, надо будет здесь притормозить.







Сделав несколько фотографий, едем дальше. Пляжи Голетт (Gaulettes), Грос Рош (Grosse Roch) и Банан (Banane) особых восторгов не вызывают – купаться и загорать можно, но никакой изюмины. На последнем есть ещё довольно популярное кафе, чуть ли не единственное с этой стороны острова и уж точно последнее на этом направлении – У Жюля (Chez Jules), даже сейчас там довольно людно. Притормозив для фото, проезжаем дальше ещё буквально 300 метров и утыкаемся в конец бетонной дороги.



Кафешка «У Жюля».







Всё, дальше на велосипеде ехать невозможно, надо или разворачиваться, или оставлять его тут. В принципе это безопасно – хозяин великов сказал нам не париться и бросать их, никто не стырит, максимум – могут перепутать с другим. Теперь надо понять, как тут можно пройти дальше. Порыскав по кустам, ничего не нашёл. Решил повнимательнее посмотреть карту, приблизил максимально мапс.ми, и опа – а тропинка-то там показана прямо по морю! И, главное, далеко так довольно-таки переться, метров триста, и всё в воде вдоль прибрежных скал. А океан не сказать, что прям спокойный, и непонятно – прилив сейчас уже, или отлив. Аня как-то сразу всем своим видом дала понять, что идти она не хочет. Я попытался понастаивать, но мне тут же предложили выбор – или идём сейчас, но завтра она в трек вдоль самых живописных мест Ла Дига не идёт, или наоборот. Обмен был явно неравноценный, пришлось сдаться, впрочем, я тоже не чувствовал непоколебимой уверенности. Вот так мы и остались без естественного бассейна на Anse Caiman. Вечером жена, посмотрев фотки в интернете, стала меня же и притыкать – мол, фигли не настоял на походе, место-то шикарное! В общем, всё как обычно – сделать тебя крайним женщины всегда найдут за что)). Но это будет вечером.

Идти во-от за тот мыс.

[O'lena]

Попался по дороге памятный знак в честь обретения Сейшелами независимости — ну тако-о-ой себе…

Ну, какая независимость - такой и памятник))

[evil_nn]

Ну, какая независимость - такой и памятник))

Зато кокос - на центральном месте! :)

Ну а пока мы уже совсем не бодро сели на велики и покатили обратно. Хотя ноги и не устали совсем, но вот непривычные к седлу булки взывали о пощаде при каждом обороте педалей. На часок сделали остановку на примеченном по дороге «туда» Пататас. Я посноркал, но вблизи скал было стрёмно – волна довольно большая и тушку болтало туда-сюда с амплитудой в пару метров, норовя шмякнуть о камни при первом же зевке.



Обогнув северную оконечность острова, и разогнавшись на небольшой горке, за поворотом чуть не врезались в здоровенную черепаху, ползущую куда-то по своим черепашьим делам прямо по променаду. Животина была ничуть не меньше виденных вчера в загоне на Праслине. Ну ни фига себе – они что, реально тут вот так запросто ползают? А как же черепаховый суп и всё такое?))



Зафотали со всех сторон, и поехали домой, заехав по дороге в магазин. Ближе к вечеру съездили на вертолётную площадку посмотреть закат. Ажиотажа не наблюдалось, посидели на краю, свесив ноги и попивая пиво. Солнце село за Праслином, но всё равно закат получился красивый.









Вернулись домой. Необходимо было определиться насчёт завтрашнего дня – идти ли в трек по дикой части Ла Дига самостоятельно, или всё-таки придавить жабу и взять гида?



Если взглянуть на карту острова, то на противоположный от городка берег ведёт единственная дорога, приводящая на Grand Anse (цифра 1 на карте). Отсюда можно начать маршрут. В случае самостоятельного прохождения здесь можно оставить велосипеды около кафешки и дальше отправится пешком. И вот тут появляется масса вариантов. Можно дойти до Anse Marron (2), и вернуться обратно. Можно пройти дальше, выйти уже на Сурс д’Аржан (Source d’Ardgent)(цифрой 3 отмечен вход), по дороге есть участок метров триста длиной, где придётся идти вброд вдоль скал, а оттуда добраться на такси к оставленным велосипедам. Можно закрутить всё в обратном направлении, но тогда придётся заплатить за вход на Сурс д’Аржан и поиметь геморрой с вызовом такси к Гран Анс, ибо там жизни в обычном понимании нет. При всём при этом в интернете существуют различные мнения по поводу возможности пройти маршрут самостоятельно. Забегая вперёд, скажу, что моё личное мнение такое: пройти самостоятельно, наверное, можно, но есть несколько мест, где можно потерять очень много времени на поиск правильного пути – никаких ориентиров нет, а приходится влезать вверх на скалы, или продираться в неприметную дырку в камнях. Ну и надо подгадывать под время отлива – даже при низкой воде в одном месте пришлось идти вброд по плечи. Впрочем, это я коротышка, с ростом 180+ проблем, видимо, будет чуть меньше. А можно взять гида, который организует трансфер, накормит обедом из фруктов и покажет правильный маршрут. Пока я изнывал от сомнений, пришёл Селби с переносным POS-терминалом, чтобы получить денежки за проживание. Так-то он хотел, конечно, кэш, но жертвовать 6% кэшбека только ради того, чтобы сделать ему приятное, я не собирался. Его-то я и решил запытать.
-Сколько стоит гид?
— Ну…35-40 евро с человека. (Отлично, тут цены доковидные!)
— А что ты думаешь насчёт самостоятельного прохождения маршрута?
— Э-ээ…рискованно, можно заблудиться. Да и зачем? Цена не такая уж и высокая.
Уболтал, чёрт речистый)).
— Селби, а нет ли у тебя на примете знакомого гида? Желательно за 35))
— Есть, как не быть. Вон, в соседнем доме живёт, сейчас позову.

Позвал. Пока тот шёл, жена вдруг заявила, что ей не больно-то и охота, и вообще – шёл бы ты один. Вскоре появился молодой паренёк, на вид лет двадцати с небольшим. Но цена в случае, если я иду один, моментально прыгала до 60 евро. Ну так-то можно понять – всё равно такси заказывать, весь день по жаре таскаться… Пришлось срочно замотивировать жену, наобещав ей райские живописные кущи, ну и после недолгого торга сойтись на 70 евро за двоих. Вот, другое дело! Договорились, что встретимся у нашего дома в 9, и все разошлись по своим делам.

[Алексей883]

Замечательно пишите, легко читается !!! У меня сейчас друзья, кстати тоже из Нижнего Новгорода на Сейшелах, пока на Маэ. В конце недели переедут на Праслин, а там будут думать стоит ли посещать Ла-Диг или нет.
Жду продолжения ...

[Svetlana T.]

Отличный отчет и фото шикарные! Мне вот лень фотик с объективом таскать последние поездки, все на айфон)
Вернулась в воспоминания, мы как раз жили в Пататране и пляж Пататас был домашним на Ла Диге. Там все также прекрасно)
Летим на Маэ (только на Маэ, тк с детьми в этот раз) через 2 недели, очень пригодится опубликованная информация о пляжах Маэ.
Ну и жду продолжения про Ла Диг!)

[evil_nn]

Svetlana T., рад, что понравилось. Я борюсь с собой, таская камеру, обойтись телефоном, конечно, весьма соблазнительно, но... Постараюсь не тянуть с завершением отчёта.
Алексей883, ещё раз спасибо! На Ла Диг, ИМХО, поехать нужно обязательно, и сходить там в трейл по юго-западному побережью - самые красивые места на Сейшелах! Надеюсь успеть выложить завершающую часть отчёта до конца недели))

[O'lena]

рад, что понравилось

А уж как я рада, что Вы пишете отчеты!!! Я половину Ваших отчетов на цитаты разобрала)... Про половину загнула, конечно, но крылатых фразочек набралась.

Я борюсь с собой, таская камеру,...но...

Это здорово, что камера побеждает, все-таки камера и телефон и рядом не стоят. Ну, по крайней мере, я разницу вижу.

Надеюсь успеть выложить завершающую часть отчёта до конца недели))

Это было бы здорово!

[evil_nn]

Утром в 9:05 мы уже шли к ближайшему перекрёстку, куда за нами должна была подъехать заказанная гидом машина. Пока ждали, сфоткались у баобаба, который тут вырос с какого-то фига. Первый раз на островах (Сейшельских) увидел. Трансфер оказался пикапом со скамейками в открытом кузове, да и пофиг. Так даже лучше – с ветерком. Дорога – с приличным возвышением в середине и крутым спуском на восточный берег. На велике в случае чего я сюда точно не заеду, лосизма не хватит.
Вылезли позади кафешки на краю пляжа, и вышли на берег. Пляж, конечно, роскошный – метров 50 шириной, по бокам окаймлён красивыми скалами. Сделав пару снимков, идём за проводником вдоль берега, и, не доходя конца пляжа, ныряем в густые заросли. Со стороны эта дырка в кустах вообще незаметна, и я только было начал радоваться тому, что решил идти с гидом, как мы тут же выходим на широкую и натоптанную тропу. Видимо, это основная дорога, о которой пишут в отчётах и описаниях, берущая начало позади кафе. Проходим следующий пляж – Anse Songe. С передвижением по местности никаких проблем нет, тропа утоптана и отлично видна, и моё мнение постепенно дрейфует в другую сторону – типа, нафига я потратил 70 евро?







Следующий на нашем пути – Grand L’Ánse, отличающийся названием ровно на одну букву от стартовой локации. Бухта здесь с множеством островков и скал, довольно сильный прибой. Метрах в 30 от берега замечаю какое-то мельтешение, присмотревшись, понимаю, что несколько скатов то ли играют, то ли охотятся практически на поверхности воды, постепенно приближаясь к берегу. Временами из воды торчит только «крыло» ската, выглядя точь в точь как плавник акулы, несколько таких снимков я сделал, самое то для фотозагадок.







Чем не акула?

[evil_nn]

Пройдя ещё немного, доходим до края пляжа, где и видим грозную табличку. Уж не помню дословно, что там написано, но «not allowed» там точно было. И точно – видимой тропы нет, куда идти – непонятно. Наш гид, попетляв между огромных валунов, выводит к натуральному шкуродёру – плоской щели в хаосе огромных скал, догадаться, что туда нужно лезть – задача нетривиальная. С рюкзаком я туда протиснуться не могу, приходится снимать, и в лежачем положении лезть вперёд, в конце щели сваливаясь влево. Похоже, что 70 евро были заплачены не зря.







Минуем преграду и некоторое время идём, углубившись в лес, выйдя из него, попадаем на россыпь высоких скал, обрывающихся в океан. Дальше нужно забраться наверх в совершенно неочевидном месте — ещё один плюс в пользу гида. Метров 100 по ним, и взору открывается красивейшая бухта с пляжем – Anse Marron. Офигенно! Обязательная фотосессия.

[evil_nn]

Вдалеке мелькают фигуры двоих людей. Видимо, это единственные на сегодня попутчики, решившие пройти этим же маршрутом. После них на влажном песке Anse Marron остаются две цепочки следов. Ну что ж, фотография с ними выглядит даже интереснее.





Пройдя от бухты немного дальше, наш проводник останавливается и устраивает привал. Здесь неплохо – океан от берега отделяет хаотичная россыпь скал, и прибой практически не ощущается – этакий естественный бассейн, где можно плескаться абсолютно безопасно. Есть на берегу и где спрятаться от солнца – огромные валуны причудливых форм дают достаточно тени. Особенно доставил один из них – полное ощущение, что камень просто висит в воздухе, и такой эффект создаётся не просто в какой-то одной точке, а с достаточно большой площади перед ним.









А вот и «левитирующий» камушек — аж три фото!







Гид тем временем устраивает нам перекус, нарезав изрядное количество фруктов в запасённую тарелку.

[evil_nn]

Примерно через полчаса углубляемся в лес и продолжаем путь. В лесу тоже прикольно – вот здоровенный краб-отшельник с мой кулак величиной куда-то продирается сквозь ветки, а вот – доработанный термитник встречает туристов. Мы параллельно слушаем всякие истории про местную флору и фауну, довольно прикольно.



Минуем не особо выдающийся Anse aux Cedres, Anse Pierrot, и выходим на очень живописный участок берега. За поворотом открылся вид на обрывающуюся в море огромную скалу, и уютный пляжик сбоку. Видимо, это то самое место, где придётся идти вброд. Вдруг навстречу из кустов начинает ломиться толпа. Что за фигня? Массовый забег по маршруту в противоположном направлении? Да ну нафиг, не выглядят они любителями походить по тропам… А, вон оно что – этих сюда привезли на лодках – типа, позагорать и покупаться в безлюдном месте. Ну-ну.

Anse aux Cedres.









Прошли пляж. Предчувствия не обманули – надо лезть в воду. Обувь обязательна – песочек там далеко не везде. Всё ценное сложил в припасённый специально для этого гидромешок, и пошли. Отрезок довольно длинный – метров 300, в его завершающей части самое глубокое место – несколько метров нужно пройти по плечи в воде. Учитывая периодически накатывающие волны, стоит поймать подходящий момент для решительного рывка. Наконец выходим на сушу и после короткого перехода попадаем на знаменитый Anse Source d’Argent с самым узнаваемым, пожалуй, сейшельским видом – огромная скала наклонилась, удерживаясь за счёт того, что прислонилась к другой. Здесь уже достаточно людно, есть небольшой бар.

[evil_nn]

К этому моменту мы уже конкретно задолбались – всё же самую жару провели на солнцепёке. Хочется побыстрее домой, холодного пивасика хлебнуть, поваляться под кондеем… Несмотря на это, из двух литров воды на нос, которые нам строго-настрого велели взять с собой, к концу похода мы сумели одолеть только по одному. Пройдя над речкой, впадающей в океан, свернули с общепринятой тропы – гид решил провести нас в обход официального входа (где, кстати, существовал некоторый риск проверки билетов) коротким путём прямо к дому. Какими-то задворками, местами через лес, вышли к утренним баобабам, а там уж и до дома было рукой подать. Вот вам и альтернативный вариант попадания на Source d’Argent без билетов, впрочем, сильно неочевидный. Так-то большинство любителей сэкономить просто пробираются туда мимо кассы вдоль берега, спускаясь в океан в районе вертолётной площадки и бредя по воде метров 200-300 вдоль бетонной подпорной стенки. На мапс.ми прям вот так и написано: «бесплатный проход».







Попав домой, немедленно приступили к реализации всех намеченных хотелок. Я, с утра ещё лелеявший мысль съездить ближе к вечеру на Petite Anse и Anse Cocos, присосавшись к пиву, как-то сразу понял, что этот уголок Ла Дига так и останется непосещённым, как и скала Ромео и Джульетты над ним.
Ближе к вечеру стали готовиться к предстоящему отбытию – завтра вечером мы улетали домой. И тут я обнаружил, что куда-то пропала карточка Прайорити пасс. Тусить 4 часа в сейшельском аэропорту просто так категорически не хотелось, поэтому, перерыв все вещи ещё дважды, стали думать. Наиболее вероятной представлялась версия, что карточка осталось незамеченной в сейфе в предыдущих наших жилищах, либо её выронили в момент выемки из сейфа всех документов. Для начала написал в вацап и тем, и другим. Что радовало – так это оперативный отклик, в течение 10 минут отписались обе, но на этом хорошие новости заканчивались – вроде бы ничего не находилось, но проверить сейчас они не могут, ибо не в апартах. Договорились списаться завтра до 9:30, потому что потом нам надо было выдвигаться к парому, оставаясь без вайфая.
Вообще логистику возвращения я построил не очень удачно, перестраховавшись с паромом. По случаю воскресенья с Ла Дига на Праслин было всего два рейса, а с Праслина на Маэ – всего один, в 16 часов. И если стартовать с Ла Дига на более позднем пароме, то на пересадку оставалось всего 10 минут. Поскольку вариант опоздать на него был бы полной катастрофой, то мы решили не рисковать, и взяли билеты на утренний рейс, несмотря на то, что при таком раскладе день оказывался разбит на три бестолковых куска. Теперь у нас на Праслине есть примерно 4 с половиной часа, и чтобы не было мучительно тошно и скучно, надо бы взять машину, потому что в районе паромного терминала нет ни пляжа, ни кафешки, совсем ничего. А с тачкой под задницей всё-таки время можно провести поинтереснее. Однако рассылка запросов результатов не принесла – свободных машин не было. Пришлось опять напрягать Селби – и он помог. Вот прямо реально – респект мужику! Ещё и извинялся, что получилось чуть дороже, чем брали мы.
Совсем к ночи зверски зачесались ноги. Похоже, на Анс Маррон мы попали на песчаных мух, пока обедали на песке в тенёчке. Вот ведь твари – и укусы никак не чувствуются, но если провести в таком месте целый день, то мучения будут просто ужасными. Рецепт один – не чесать ни в коем случае, как бы этого не хотелось, тогда через некоторое время отпускает, хотя и желание расчесаться возникает периодически в течение нескольких дней. В общем, контроль, и ещё раз контроль.

[evil_nn]

С утра первыми отписались с Праслина – посмотрели в сейфе, на полу, и вообще везде, но карточку не нашли. Франческе из апартов на Маэ пришлось о себе напомнить, но поступившая вскоре инфа от неё была несколько незавершённой – типа, с уборщицей она созвонилась, и та ничего не находила, но вот посмотреть в сейфе они пока не смогли. В минорном настрое поехали к парому, без приключений перебрались на Праслин, взяли тачку и отправились на пляж. Выбрали для зависания самый глухой конец Anse Volbert, и не прогадали – народу никого, тенёчек – лепота!











Позже откушали в Вольбер вилладж, и тут меня посетила гениальная мысль – а почему бы нам не подъехать к нашим старым апартам? Ведь вай-фай, хотя и слабенько, но вполне добивает там до парковки, вот и проверим новости от Франчески. Сказано-сделано, приехали, и тут же тренькнул вацап. Ух ты, пишут, что нашлась, родимая – даже фотку прислали! Лежала в сейфе, слившись с тёмным покрытием донышка. Теперь осталось решить, как бы её получить обратно… Франческа наивно предлагает прислать мне её в Россию – это вообще не вариант, нужна она мне сегодня, а дома проще новую выпустить. И снова местные хотельеры демонстрируют чудеса гостеприимства – Франческа созванивается с владельцем апартов, который вечером едет в город, и он любезно соглашается подвезти карточку прямо на паромный терминал ко времени нашего прибытия на Маэ. Просто супер! Стоит ли говорить, что после всего этого я оставил на букинге отзывы с десяточками и ему, и Селби. Впрочем, они и так этого заслуживали, но в текущих обстоятельствам лениться и не писать морального права у меня просто не было.
В приподнятом настроении проехали за наши апарты до конца этой тупиковой дороги и поднялись в гору до смотровой площадки. Можно было бы сходить дальше – на другой стороне острова был показан некий Мучной пляж (Anse La Farine), но на какие-то хвалебные отзывы про него я не натыкался. А времени оставалось уже не так и много.



Подъехали к парому за 40 минут, и почти сразу хлынул дождь, который обещали с утра прогнозы. Вскоре прибыл прокатчик, под ливнем вернули ему тачку и пошли грузиться на паром. Народу было довольно много, образовалась даже приличная очередь. Но всё это померкло по сравнению с тем, что началось, когда прибыл битком набитый паром с Ла Дига. Слава богу, что наблюдали мы за этой давкой с заранее занятых удобных мест в салоне. В общем, на Маэ отчаливали, набитые битком, и даже немного задержавшись с отходом. Так что можно сделать из всего этого два вывода: во-первых, ждут всех, во-вторых, билеты стоит брать заранее – сильно сомневаюсь, что при такой заполненности парома можно было бы прийти и купить их перед отплытием.

[evil_nn]

Ливень лил всю дорогу до Виктории, на выходе нас встретил владелец апартов, которому я отправил в вацап свою фотку для опознания – в ярких шортах меня сложно было с кем-то перепутать. Всё получилась, в приподнятом настроении решили немного закрыть хвосты и прогуляться по Виктории, благо что дождь наконец-то закончился. Идти от терминала до основных достопримечательностей (коих тут меньше, чем пальцев на одной руке) совсем недалеко. Таким образом прогулялись до монумента Двухсотлетия, заглянули в парке Мира с колонной с государственным флагом, потом мимо исторического и национального музея дошли до Часовой башни, и от неё проследовали к вычурному индуистскому храму, примеченному при первом проезде через столицу.

Монумент Двухсотлетия.





Исторический музей.



Граффити в столице так себе…



Clock tower.





Индуистская пагода.



После храма программа по столице оказалась исчерпанной, да и стемнело, и встал вопрос, на чём ехать в аэропорт. С такси проблем не было – то и дело мимо проносились местные извозчики, зазывно бибикая, и делая вопросительные жесты – типа, куда хочет поехать белый господин беспризорный турист? Однако у меня была мысль сэкономить двадцатку евро (стандартный прайс до аэропорта), и я решительным шагом направился к остановке. Тут нам повезло – в это время общественный транспорт ходит редко, но наш подошёл буквально через пару минут после того, как мы вышли на остановку. Размахивая руками, тормознул его, убедился, что он едет мимо аэропорта, и вот уже за 16 рупий за двоих (меньше евро, сцк!) мы несёмся в ночи. Я и раньше с уважением относился к местным шумахерам, но сейчас, сидя в тёмном салоне автобуса, просто охреневал, как водитель несётся под 80 км/час по узким улочкам столицы Сейшел. Понятно, что он по этому маршрутут ездит много раз за день, но это пипец, господа! Сразу вспомнился анекдот про Ашота, который случайно выехал на трассу Формулы-1, всех обогнал, да ещё и довёз с десяток пассажиров. На остановке у аэропорта дружно выдохнули, вышли (я показал водиле большой палец, и сообщил, что Шумахер – просто сосунок в сравнении с ним), и отправились к стойке регистрации. До вылета оставалось 4 часа.
Регистрацию прошли в авангарде, в бизнес-зал вошли самыми первыми, и, не мешкая, застолбили душ – надо было смыть пот и соль после сегодняшнего дня. Бизнес-зал постепенно заполнился русскими почти битком, что неудивительно – думаю, что для большинства тех, кто летал на Сейшелы, позволить себе Прайорити пасс – не проблема.
Остаток времени до вылета провели в приятном расслабоне, попивая винцо и поедая закуски – благо, что за руль мне сегодня не надо было садиться. Возвращение домой прошло рутинно, в аэропорту Нижнего встретил сын и доставил наши слегка загоревшие тушки домой. 99-я страна была записана в актив путешествий.

[Lazer000]

будут думать стоит ли посещать Ла-Диг или нет.

Как можно думать посещать самый экзотический остров в мире или не посещать???
У меня инопланетные пейзажи Ла-Диг был главной целью поездки на Сейшелы, 10 дней в La Digue Island Lodge, остров вдоль и поперек облазил и ногами и на велике.

[Nikolaj]

В горах был отмечен вьюпойнт со странным названием Зимбабве рядом с одноимённой вершиной. Тут карта явно подвирает — в настоящее время на вершине некая радиолокационная станция, к которой ведёт полностью асфальтированная дорога, а обозначенный вьюпойнт имел бы шансы быть неплохим, если бы кто-то загрузился вырубить колючие кусты на протяжении хотя бы метров 5-6, отделяющих дорогу от края склона с нормальным обзором.

Немного не дошли, слева от ворот на станцию есть лаз на её территорию (был как минимум в 2010 г.), виды открываются именно оттуда.

[Nikolaj]

Какими-то задворками, местами через лес, вышли к утренним баобабам

Тоже видели баобаб на Ла-Диге, но другой экземпляр, плод был взят в качестве сувенира. Самое любопытное, что баобаба в толстенном определителе растений по Сейшелам нет.

[cepn]

Местные, видимо, платят меньше – как раз при нас бабулька заплатила наличными при посадке, отдав контролёру сотню и получив 25 рупий сдачи

Может она по пенсионному))

Спасибо за отличный информативный отчёт, фото очень красивые! В конце октября- начале ноября будем с семьей там и воспользуемся Вашей информацией сполна. К дождям морально готовлюсь)

[evil_nn]

Немного не дошли, слева от ворот на станцию есть лаз на её территорию (был как минимум в 2010 г.), виды открываются именно оттуда.

А, чёрт, если так, то слегка обидно! ((

cepn, рад, что понравилось! Удачной поездки!