Севастополь и окрестности в мае 2021. Вынужденная поездка.

[Catherine II]

Уважаемые форумчане, мне, конечно, приятно, что в отчёт заходят люди, но давайте обсуждать чужие маршруты и чужие машины где-нибудь в другом месте. Спасибо за понимание.

Со своей стороны обещаю максимально ускориться с Севастополем. До конца учебного года осталось всего 3 дня, а дальше полная свобода. Надеюсь, вдохновение меня не покинет.

[SlavaP]

На фото вроде Фольксваген туарег снаружи, а внутри что то другое. Так на чем ездили?

В этом году на Мазда 6...Туарег тоже имеется, в прошлом году на нем ездил..))

[SlavaP]

Со своей стороны обещаю максимально ускориться с Севастополем. До конца учебного года осталось всего 3 дня, а дальше полная свобода. Надеюсь, вдохновение меня не покинет.

Ну, а что с Севастополем? Надо ехать!! Дорога супер, город супер! Останавливаюсь в отеле ЯРД. Парковка хорошая. Инкерман, мысы, просто прогулки по городу.......там за месяц все не посмотришь..))

[SlavaP]

Хнык...какой же это отчет. Нам с фотками и описанием своих впечатлений хочется. Меня вот Калмыкия заинтересовала, а Вы как раз про тюльпаны написали...

В личном альбоме фотки. Про Калмыкию отдельная тема..))) Тут люди ругаются, что перемешали с Севастополем..))))

[Catherine II]

СЕВАСТОПОЛЬ

Мне кажется, что гулять по Севастополю интереснее не просто так, а с идей. Мы решили, что в нашем случае это будет Крымская война. Во-первых, Никита только что изучал её в школе, и таким образом можно было отшлифовать пройденный материал, а, во-вторых, лично мне гораздо интереснее история царской России, чем история СССР. К тому же тема ВОВ психологически очень тяжёлая, поэтому в моём рассказе будет много про первую оборону Севастополя и ни слова о второй.

Панорама

Начать осмотр города мы, естественно, решили с Панорамы. Ехали к открытию, к 10.00, но оказалось, что с 1 мая музей работает с 9.00. Интересно, что, когда я в конце апреля проверяла часы работы на официальном сайте, о скором изменении расписания там не было ни слова.

Дорога с Северной стороны заняла у нас 40 минут. Пробок не было. Перед Панорамой есть парковка средних размеров (44.595547, 33.520962). В 10.00 нам посчастливилось занять последнее свободное место. Так что на машине лучше приезжать к открытию.

В кассе приобрели билеты на экскурсию в 10.35. За троих отдали 1350 р. В прошлом месяце Никите исполнилось 16 лет, и теперь посещение музеев для него стало несколько дороже, чем раньше. Вот интересно даже, чем обусловлено такое возрастное деление. Какая разница 15 или 16-17, если ребёнком считается лицо до 18 лет? И даже если кто-то уходит из школы после 9 класса, он же не работать идёт, а учится дальше.

Оставшиеся полчаса до экскурсии мы прогуляли вокруг Панорамы. Правда, гулять там особенно негде, т.к. Исторический бульвар находится на длительной реконструкции. Разруха там продолжается уже три года, и конца-края не видно. На первого подрядчика, насколько я понимаю, уже завели уголовное дело за растрату, второй – приостановил работы, так как проект, разработанный первым, невозможно воплотить в жизнь. В общем, всё нужно переделывать, а потом будет новый тендер. По самым оптимистичным прогнозам реконструкция закончится к концу 2023 года.

Короче говоря, с Историческим бульваром у нас вышел большой облом. Однако нам повезло посетить саму Панораму. Оказывается, её тоже скоро собираются закрыть: зданию требуется капитальный ремонт. И хотя новый директор рассчитывает, что реставрационные работы займут всего год, я бы на это сильно не рассчитывала. В общем, если Панорама есть в планах, то лучше поторопиться.

Но прежде, чем мы приступим к осмотру музея, буквально пара слов о Крымской войне 1853-1856 гг. для лучшего восприятия рассказа.

Причины: Османская империя дышит на ладан, и европейским державам не терпится устроить передел сфер влияния в Европе, на Кавказе, Ближнем Востоке и в Северной Африке. В свою очередь России нужно установить контроль над черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы и усилить своё влияние на Балканах.

Повод: передача турками ключей от церкви Рождества Христова в Вифлееме Франции.

Основные этапы:

Осень 1853 года начало войны с Османской империей и разгром турецкой эскадры в Синопском сражении.

Весна 1854 года вступление в войну Англии, Франции и Сардинии, которые не желают допустить победы России над Турцией.

Театр военных действий охватывает Балканы, Кавказ, балтийское, беломорское, черноморское и тихоокеанское побережья.

Не добившись нигде успеха, союзники решают сосредоточить свои усилия в Крыму.

В начале сентября 1854 года они высаживаются в Евпатории и выдвигаются в сторону Севастополя.

25 сентября начинается одиннадцатимесячная осада города.

За это время Севастополь подвергся 6 бомбардировкам и 2 штурмам.

Первый июньский штурм был удачно отражён – ему и посвящена панорама.

Во время второго (августовского) штурма французам удалось захватить Малахов курган. После чего гарнизон Севастополя оставил укрепления Южной стороны и по понтонному мосту перешел на Северную. На этом активная фаза боевых действий в Крыму подошла к концу.

В марте 1856 года был подписан Парижский мирный договор, в соответствии с которым Россия лишалась права иметь военный флот и военно-морские базы на Черном море.

Здание панорамы было возведено на Историческом бульваре в 1905 году к 50-летию обороны Севастополя. Место это было выбрано неслучайно: в 1854-1855 гг. здесь находился 4-й бастион – ключевая позиция обороны Южной стороны города.



По кругу здания идут ниши. В них установлены бюсты героев Крымской войны.



Также здесь увековечены имена Н. И. Пирогова и Даши Севастопольской, которые внесли огромный вклад в спасение раненых защитников города.



Я почему-то думала, что Пирогов впервые применил наркоз именно во время Крымской войны. Но оказалось, что это случилось несколько раньше, в 1847 году на Кавказе. В Севастополе же Пирогов впервые в истории русской медицины использовал при операциях гипсовые повязки. Это спасло многих солдат и матросов от ампутации конечностей.



Дашей Севастопольской народная молва окрестила матросскую дочь Дарью Михайлову (её отец погиб в Синопском сражении). Во время обороны девушка работала в лазаретах, носила воду, стирала бельё и даже оборудовала первый походный перевязочный пункт на свои собственные средства.

Начинается экскурсия на первом этаже у памятника создателю панорамы.



Франц Алексеевич Рубо трудился над ней в Мюнхене вместе со своими помощниками в течение трёх лет. К сожалению, оригинальное полотно сильно пострадало в ВОВ. То, что мы видим сегодня, просто добросовестно выполненная копия. Но и она производит неизгладимое впечатление, особенно под вдохновенный рассказ экскурсовода.



А с экскурсоводом нам повезло: Ярослав Игоревич оказался прекрасным рассказчиком. Хорошо всё-таки, что посещение Панорамы возможно только с экскурсией. Мы с Никитой пару лет назад были самостоятельно в Бородинской панораме (тоже, кстати, работы Рубо) и несильно впечатлились. Думаю, теперь надо обязательно повторить с экскурсией. Вообще в моём случае просмотр живописи без экскурсовода пустая трата времени, так как я не вижу деталей, и мне надо обязательно говорить: посмотрите сюда, а теперь обратите внимание на это и т.д. и т.п.

А посмотреть там действительно есть на что. Правда, показать мне вам особенно нечего, ибо пока я наслаждалась рассказом Ярослава Игоревича, папа добросовестно нащёлкал кучу общих планов, проигнорировав при этом все самые интересные детали. Масштаб бедствия обнаружился, как всегда, уже дома. Хорошо, что я хоть книжечку на память в сувенирном магазине приобрела.



Итак, панорама. Там всё так классно сделано, что иногда непонятно, где заканчивается предметный план и начинается само полотно. Вот, к примеру, на этом фото – телега настоящая, а лошадь, которая в неё запряжена, нарисованная.



Ну и покажу немного отсканированных деталюшек. Вот на перевязочный пункт Малахова кургана приехал профессор Н. И. Пирогов (он в зелёном сюртуке). На земле расположились раненые. Рядом жительница Корабельной слободки, прервав стирку солдатского белья, кипятит воду в самоваре.



А тут Даша Севастопольская принесла на бастион воду – защитники города страдали от нехватки питьевой воды.



А здесь опытный матрос-артиллерист заливает водой готовую взорваться бомбу, тогда как сидящий рядом молодой солдат в ужасе закрывает лицо рукой.



И таких интересных деталей на полотне великое множество. Кстати, фотографировать лучше по ходу экскурсии, так как потом вернуться не получится, ибо группы идут одна за другой.

По окончанию экскурсии гостям предлагают спуститься на первый этаж. Там можно рассмотреть предметный план поближе да ещё и под соответствующее звуковое сопровождение (взрывы, пальба и т.д.). Но фотографировать лучше со второго этажа, т.к. внизу мешает стекло.

Подводя итоги, хочу сказать, что в Панораму мы шли больше для галочки. Вроде бы неправильно провести 5 дней в Севастополе и не увидеть его главную достопримечательность. Но результат превзошёл все наши ожидания: понравилось очень-преочень, причём всем троим. Полотно великолепное, экскурсия душевная и ненапряжная (всего 35 минут). Можно смело идти с детьми лет от пяти, если они, конечно, интересуются историей и умеют слушать. В общем, от души рекомендую.

[Catherine II]

От Панорамы до Петропавловского собора

После экскурсии мы не стали брать машину, а пешком отправились гулять по городу. Прошли параллельно Историческому бульвару и вышли к памятнику Ф. Ф. Ушакову.



В течение нескольких лет Ушаков занимал пост командующего Севастопольской эскадрой и многое сделал для развития молодого города. Под его руководством были построены дома, казармы, госпиталь, дороги, рынки, колодцы и многое другое.

От площади Ушакова веером расходятся улицы Большая Морская, Советская и Ленина.



Но прежде чем прогуляться по одной из них, давайте заглянем к Драматическому театру им. Б. А. Лавренёва.



А в этом симпатичном здании находится Центральная городская библиотека.



Переходим через дорогу и снимаем симпатичные зелёные балкончики.



Сворачиваем на Большую Морскую. Это – одна из центральных улиц города, где время от времени попадаются интересные дома. А ещё нам очень понравились фонари в виде кораблей, которые очень классно смотрятся в темноте.



Вскоре мы оказываемся у Покровского собора.



Его восточный фасад украшен мозаичными иконами.



Здесь также можно увидеть памятную табличку.



Эту фразу сапёр Ильин написал красной краской, когда обследовал собор на предмет возможного минирования сразу же после освобождения Севастополя. Годы спустя во время очередного ремонта она была заштукатурена, а в 2015 году её решили восстановить в виде памятной таблички.

Продолжаем прогулку по Большой Морской.



Затем сворачиваем на улицу-лестницу.



Пять минут спустя мы оказываемся у памятника Кириллу и Мефодию, за которым виднеется наша следующая цель – собор Св. Петра и Павла.



Он был построен в 1844 году по заказу командующего Черноморским флотом адмирала Михаила Петровича Лазарева.



Википедия утверждает, что собор является образцом архитектуры русского классицизма, хотя мне он больше напоминает древнегреческий храм.



Обходим здание по кругу и, не обнаружив ничего интересного, направляемся в сторону Владимирского собора.

[Catherine II]

Владимирский собор и Башня Ветров

Как я уже говорила, мы не большие любители церквей, поэтому обычно снимаем их снаружи и идём дальше. Но вот Владимирский собор я пропустить никак не могла. Причём мне хотелось непросто туда зайти, а посетить его с экскурсией. Делом это оказалось не простым, к счастью, в тот день удача была на нашей стороне.

Ещё из дома я видела, что на экскурсию в 13.00 можно приобрести билеты онлайн. Связывать себя временными рамками мне не хотелось, поэтому я решила, что мы придём в собор к этому времени и купим билеты на месте.

К кассе мы подошли где-то в 12.40 и с удивлением узнали, что экскурсия началась 10 минут назад. Когда я спросила насчёт онлайн билетов, в свою очередь сильно удивился кассир – милая девушка и понятия не имела о том, что их продают на сайте.

В общем, ситуация с собором следующая: экскурсовод у них один и расписания экскурсий нет. Если экскурсовод свободен, то экскурсию он, конечно, проведёт. Но вот если подъедет организованная группа или какие-нибудь паломники, то в таком случае индивидуальным туристам ничего не светит.

Спрашиваем у девушки, когда следующая экскурсия. Отвечает, в 13.30, если не приедут паломники, а то мы их с самого утра ждём, а они никак не едут.

Делать нечего, идём в сквер по соседству, располагаемся на лавочке и перекусываем шарлоткой, которую я за неимением духовки накануне испекла в мультиварке. В 13.20 без всякой надежды возвращаемся к собору. Ура, паломники так и не приехали, значит, экскурсия будет. Всё удовольствие – 750 р. за троих. Оплата только наличными.

История Владимирского собора начинается в 1825 году, когда командующий Черноморским флотом А. С. Грейг подаёт прошение о строительстве собора в Херсонесе (якобы на месте крещения князя Владимира). Четыре года спустя проводят конкурс, на котором побеждает проект К. А. Тона. Потом о соборе забывают на долгие годы.

В 1842 году сменивший Грейга М. П. Лазарев ходатайствует о переносе строительства на Центральный городской холм. По его мнению, храм здесь нужнее, чем в Херсонесе. Возведение собора начинается в 1848 году. А три года спустя в Вене от рака желудка умирает Лазарев. Тело покойного доставляют в Севастополь и помещают в склеп, устроенный в строящемся соборе.

К началу осады города успевают возвести только фундамент. Затем в течение года один за другим гибнут ученики и соратники Лазарева: Корнилов, Истомин и Нахимов. Их тоже хоронят в строящемся храме.

На этой литографии можно увидеть, как выглядели собор и могила адмиралов летом 1855 года.



Также на ней можно рассмотреть величественное здание Морской библиотеки и небольшую башню. Библиотека была построена незадолго до Крымской войны и сразу же стала средоточием культурной жизни Севастополя. Однако вскоре её служители обратили внимание на повышенную влажность в нижней части книгохранилища. Чтобы защитить книги от сырости, было принято решение о строительстве вентиляционной шахты для притока в хранилище свежего воздуха.

Так рядом с библиотекой появилась изящная башня, которая очень похожа на Башню Ветров в Афинах. Говорят, что Лазарев был большим поклонником античной культуры, поэтому многие здания, появившиеся в Севастополе в его бытность командующим Черноморским флотом, были выполнены в греческом стиле. Это и Петропавловский собор, и само здание библиотеки, и башня, маскирующая вывод воздухозаборника.

К сожалению, Морская библиотека до наших дней не сохранилась: она была сожжена 28 августа 1855 года, когда англо-французские войска вошли в город. А вот её башня благополучно пережила обе обороны, и после экскурсии мы её обязательно рассмотрим со всех сторон.

Но вернёмся к собору. Работы по его возведению возобновились только в 1862 году. В то время в Севастополе жил и трудился архитектор А. А. Авдеев (запомните это имя – оно нам ещё встретится чуть позже). Его и пригласили возглавить строительство храма. Авдеев не был сторонником официального русско-византийского стиля, поэтому переработал проект Тона на свой вкус. Получилось очень даже симпатично.



Экскурсия начинается в верхнем храме, но надолго мы там не задерживаемся. Буквально минут 5-7.



Над входом фреска с изображением Страшного суда.



На стенах имена офицеров, отличившихся при обороне Севастополя.



В уголочке икона с изображением Ф. Ф. Ушакова. В нижнем правом углу небольшой глазок, который означает, что икона содержит частицу мощей. Правда, мои атеистические мозги не очень понимают, как можно причислять военных к лику святых.



Красивый мраморный пол.



Основная часть экскурсии проходит в нижнем храме, где в центре под большим надгробием из чёрного мрамора покоятся М. П. Лазарев и его любимые ученики.



Всего же в нижнем храме погребено 13 адмиралов.



Последним такой почести удостоился Михаил Павлович Саблин осенью 1920 года. Он был захоронен здесь по личному распоряжению Врангеля. Ну а потом к власти пришли большевики, и усыпальница адмиралов подверглась надругательству.

Прах людей, верой и правдой служивших России, был с почестями перезахоронен только после распада СССР. Тогда же была найдена вот эта табличка.



Продолжительность нашей экскурсии составила 45 минут. Татьяна Николаевна оказалась прекрасной рассказчицей, поэтому время пролетело незаметно. Её рассказ очень хорошо дополнил ту информацию, которую мы получили утром из уст Ярослава Игоревича. В общем, тоже очень-очень рекомендую. Только обязательно в правильном порядке: сначала Панорама, затем собор.

Ну а после экскурсии мы отправились к Башне Ветров. Находится она практически во дворе небольшого многоквартирного дома.



Странное такое сочетание: башня в античном стиле, старый советский дом и бегающие по двору мальчишки.



Но сама башня с её восьмью ветрами, конечно, хороша. Вот Скирон – северо-западный ветер, представляющий собой бородатого мужчину с бронзовым горшком, полным горячей золы и углей, и Зефир – западный ветер в образе юноши, разбрасывающего цветы.



А это восточный ветер Афелий. Полы его плаща полны фруктов и зерна.

[Catherine II]

От Владимирского собора до памятника Казарскому

Рядом с Владимирским собором раскинулся сквер, тот самый, где мы коротали время до экскурсии. На другом его конце возвышается памятник Ленину, а чуть ниже памятника располагается смотровая площадка с видом на море. Правда, самой набережной оттуда не видно, но зато можно запечатлеть Константиновскую батарею.



От площадки вниз уходит лестница. Спускаемся по ней и любуемся цветущими деревьями.



Май – отличное время для путешествий: вовсю цветут каштаны и сирень. Но больше всего нас радует сакура, которая так здорово смотрится на фоне голубого моря и неба.



Наш дальнейший путь проходит по улице Ленина. Безусловно, самое красивое здание на ней – это музей Черноморского флота. Отзывы о нём очень хорошие, но нельзя объять необъятное, поэтому проходим мимо.



Рядом с музеем храм Архистратига Михаила. На его фасаде располагаются 24 мемориальные доски с названиями частей, которые принимали участие в первой обороне Севастополя.



В Крымскую войну он выполнял функции главного городского собора. Именно в нём отпевали Корнилова, Истомина и Нахимова.

Через дорогу от храма находится небольшой сквер с памятником Екатерине II.



Именно при этой императрице Крым вошёл в состав России, и именно по её воле был основан Севастополь, о чём и напоминает надпись на памятнике.



Держим путь к площади Нахимова. Чуть в стороне расположен памятный знак на месте закладки города.



А в центре площади на гранитном постаменте стоит адмирал Нахимов и задумчиво смотрит вдаль.



Сама площадь, к сожалению, обнесена временным забором – рабочие монтируют сцену к 9 мая. Причём забор тянется аж до Графской пристани, не позволяя сделать нормальные снимки. Как же я не люблю все эти концерты и массовые мероприятия! Неужели нельзя проводить их подальше от достопримечательностей и не мешать людям фотографировать?!



Какое-то время я негодую, но вскоре цветущая сакура примиряет меня с окружающей действительностью.



Бросаем взгляд на нашу Северную сторону. Это – Михайловская батарея.



Доходим до Памятника затопленным кораблям. Он был установлен в 1905 году к 50-летию Первой обороны Севастополя.



Первые семь кораблей были затоплены ещё в самом начале Крымской кампании в сентябре 1854 года. Линия затопления протянулась от Константиновской до Александровской батареи и закрыла вход в Севастопольскую бухту.

Однако осенне-зимние шторма частично разрушили эту преграду, поэтому в феврале 1855 года был отдан приказ затопить ещё шесть кораблей. Вторая линия затопления протянулась от Михайловской до Николаевской батареи. Кстати, до наших дней сохранились только батареи Северной стороны: Константиновская и Михайловская, а все батареи Южной стороны были уничтожены союзниками, когда защитники Севастополя оставили город. Кстати, в Константиновской батарее сейчас можно увидеть макет с изображением всех батарей Севастополя. Очень наглядно и интересно.



Однако представить где проходила вторая линия затопления можно и без посещения Константиновской батареи. Для этого достаточно мысленно провести черту от Памятника затопленным кораблям к Михайловской батарее.



Следующий интересный объект – Драконий мостик. Он, как и многие другие достопримечательности города, был построен в юбилейном 1905 году.



В арке моста виднеется Константиновская батарея.



Постепенно мы удаляемся от моря. Вскоре перед нами вырастает широкая лестница, ведущая на Матросский бульвар. На самом верху расположен памятник Казарскому.



А. И. Казарский – военный моряк, герой русско-турецкой войны 1828-1829 гг. В 1833 году его направляют для проведения ревизии и проверки тыловых контор и складов в черноморских портах. Однако по прибытии в Николаев он умирает при загадочных обстоятельствах.

Уже тогда было понятно, что Казарского отравили. Но, как это у нас всегда бывает, следствие было проведено весьма формально и виновные не были найдены. Хотя нет никакого сомнения в том, что его смерть в первую очередь была выгодна высшим флотским чинам, которые погрязли в коррупции и очень боялись, что честный и неподкупный Казарский раскроет все их злоупотребления.

Вот всегда у нас одно и то же: героизм простого народа и отдельных офицеров и тут же воровство и разбазаривание государственного имущества власти предержащими. И очень жаль самого Казарского – такая ужасная и мучительная смерть. А ведь ему было всего 36…

Что интересно, памятник Казарскому – это самый первый памятник Севастополя. Он был открыт в 1839 году по инициативе М.П. Лазарева. Очень жалею, что мы поленились к нему подняться, видимо, подустали уже.

Выполнив основную часть культурной программы, мы решили, что пришла пора пообедать. Для этих целей у меня была запримечена пельменная «Лепим сами». Во время подготовки к поездке мне попался восторженный отзыв об этой севастопольской сети. Особенно его автор нахваливала чёрные пельмени с красной рыбой. Надо сказать, что у нас в семье все без исключения являются фанатами морепродуктов, и самой большой нашей любовью пользуются блюда с чернилами каракатицы. Если в меню есть чёрная паста или чёрное ризотто, то у других блюд просто нет шансов оказаться на нашем столе. А три года назад в Венеции мы ели чёрные равиоли, фаршированные сибасом. Это было божественно. И вот после прочтения этого отзыва у меня разыгралось воображение, и я почему-то решила, что здесь нам будет также вкусно, как в Италии, Испании и Греции. К сожалению, реальность оказалась немного иной.

Первое разочарование настигло нас, когда мы вошли в заведение по адресу ул. Айвазовского, 3а. Оказалось, что это не ресторан, а столовая. Делаешь заказ на стойке, оплачиваешь, получаешь номерок и садишься с ним за свободный стол, а уже потом официант приносит блюда по мере готовности.

Ну и еда, конечно, тоже нас не порадовала. От чернил каракатицы в пельменях был только цвет и никакого вкуса, а начинка была приготовлена из дешёвых сортов рыбы. Есть это, конечно, было можно, но удовольствия ноль.



В целом ничего плохого про это заведение я сказать не могу: чисто, дёшево, быстро. Если надо бюджетно перекусить и если дома вы иногда питаетесь магазинными пельменями – вполне себе нормальный вариант. Но у нас-то не было цели сэкономить, а было огромное желание побаловать себя вкусненьким в отпуске. В общем, в нашем случае надо было идти в нормальный рыбный ресторан и не экспериментировать ни с какими пельменными.

[Catherine II]

Малахов курган

После обеда нам было нужно вернуться к машине, которую мы ещё утром бросили у Панорамы. Топать два с лишним километра пешком нам не хотелось, тем более что все городские достопримечательности мы уже осмотрели. В общем, взяли такси, которое за 140 р. быстро доставило нас на место.

Забрав машину, мы отправились к Малахову кургану. Дорога заняла минут 10, а пешком там очень далеко – целых 3,5 км.

Может быть потому, что день уже клонился к вечеру, а может из-за удалённости Малахова кургана от основных туристических троп, народу здесь было совсем немного, и мы без труда припарковали машину прямо напротив входа 44.606741, 33.545530.



Сразу же сфотографировали план, чтобы знать, куда идти.



Малахов курган был стратегически важной высотой не только во время Крымской войны, но и в ВОВ. Но мы остались верны своему плану и при осмотре делали акцент именно на объектах, связанных с Первой обороной Севастополя. Правда, практически все они были разрушены во время Второй обороны города и были восстановлены по старым проектам и чертежам уже в послевоенные годы.

Вот этот скромный памятник установлен на могиле русских и французских воинов, погибших во время второго штурма города.



Рядом с ним расположено мемориальное обозначение одной из батарей.



На центральной аллее можно ознакомиться с планом укреплений Малахова кургана.



Чуть в стороне установлен памятник Корнилову. У его основания крестом из корпусов вражеских бомб отмечено место смертельного ранения адмирала. Это произошло в день первой бомбардировки Севастополя 5 октября 1854 года.



Немного выше памятника можно осмотреть орудия середины XIX века.



А вот так пушки маскировали.



По бокам видны туры – цилиндрические плетёные корзины без дна из веток и кольев, наполненные землёй. Они служили в качестве защиты от выстрелов противника.

На самой вершине Малахова кургана находится Оборонительная башня.



Её изображение мы утром видели в Панораме, поэтому интересно было зайти внутрь.



Билеты продают в кассе неподалёку: взрослые 200 р., учащиеся 100 р. В башне показывают небольшой фильм о причинах и основных событиях Крымской войны. Из экспонатов тут в основном военная форма и оружие. Смотреть самостоятельно не очень интересно. Мы лишь ненадолго зависли у интерактивного экрана, почитали биографии героев Первой обороны и отправились дальше.

Поснимали орудия противоштурмовой батареи.



Зашли за Оборонительную башню. Вот так она выглядит с обратной стороны.



Я почему-то думала, что отсюда должен открываться красивый вид на окрестности. Может, лет 200 тому назад так и было, но сейчас здесь всё заросло деревьями.

Во время осады Оборонительную башню прикрывала батарея на гласисе.



Именно здесь 28 июня 1855 года был смертельно ранен адмирал Нахимов.



В общем, Малахов курган оказался роковым местом для всех троих учеников Лазарева. Правда, Истомин погиб не на самом кургане, а чуть в стороне, на Камчатском люнете, который прикрывал подступы к главной высоте. На месте гибели адмирала тоже установлен памятный знак, но мы до него не дошли.

На этом наш экскурсионно-познавательный день подошёл к концу. Мне кажется, что он получился достаточно насыщенным. По крайней мере, положительных эмоций и впечатлений у нас было много. Всего на прогулку вместе с дорогой и обедом у нас ушло около 10 часов.

[Chegem]

Отличный маршрут по Севастополю, берём на заметку. Спасибо!

[Catherine II]

Chegem, спасибо, что читаете. Мне очень приятно, что отчёт Вам кажется полезным.

[Catherine II]

Достопримечательности Северной стороны

Екатерина II предпочитала быть в курсе того, как обстоят дела в провинциях, поэтому время от времени отправлялась в поездки по стране. В 1787 году она совершила беспрецедентный по своим масштабам и стоимости Таврический вояж.

Вдоль пути следования царского кортежа на каждой версте были установлены верстовые столбы, а через каждые 10 вёрст – особые «мили». Верстовые столбы до наших дней не сохранились по вполне себе естественным причинам, а вот большинство Екатерининских миль было уничтожено намеренно в рамках борьбы с «символами царизма».

Сейчас на территории Крыма можно увидеть всего пять каменных столбов, напоминающих о путешествии императрицы. Один из них находится в Севастополе перед входом в парк Учкуевка, о котором я уже рассказывала в своём первом посте.



Интересно, что чугунная охранная табличка, установленная в советское время, содержит фактическую ошибку: неверно указан год совершения Таврического вояжа (1887 вместо 1787). Ещё интереснее, почему за столько лет эту ошибку так и не исправили…

Как я уже упоминала, на Северной стороне сохранились целых две батареи времён Крымской войны. Как-то раз после обеда у нас образовалось свободное время, и мы решили посетить одну из них.

Мне, конечно, хотелось в Михайловскую. Она и выглядит более естественно (с Константиновской реставраторы немного перестарались), и, судя по отзывам, её экспозиция поинтереснее и побогаче.



Но, к сожалению, посетить Михайловскую батарею у нас не получилось: в настоящее время музей закрыт по техническим причинам, и когда откроется, неизвестно.

Константиновская батарея

В Константиновскую батарею мы отправились на машине. На территории есть достаточно просторная парковка, но туда пускают только экскурсионные автобусы и автомобили сотрудников. Самостоятельным туристам не остаётся ничего иного, как парковаться вдоль улицы (где-то здесь 44.632030, 33.515270). Хорошо, что там частный сектор и обочина местами достаточно широкая.

Приткнув машину, прошли сквозь КПП. Стоявший там военный поинтересовался, куда мы держим путь, и удовлетворился нашим ответом – в музей.

Прогулялись до кассы. Дорожка там приятная – море плещется совсем рядом. Экскурсии проводят каждый час. Билеты на всех обошлись ровно в 1000 р. + 50 р. пришлось доплатить за съёмку на зеркалку. На телефон или мыльницу можно фотографировать бесплатно.

До экскурсии у нас было около получаса свободного времени, которое мы провели на огромной смотровой площадке. Дело в том, что батарея имеет форму подковы, и по её крыше можно гулять и любоваться видами Севастопольской бухты.

Вот макет батареи.



А это вид на внутренний двор.



Со смотровой площадки отлично видно Михайловскую батарею. От неё как раз отходит городской катер, который связывает Северную сторону с центром.



На Южной стороне возвышается странный монумент под названием «Штык и парус». Мы уже имели удовольствие его лицезреть с балкона наших апартаментов.



А это памятник «Солдату и матросу».



Спустившись вниз, рассмотрели памятник на братской могиле защитников Константиновского равелина 1941-1942 гг.



По бокам от памятника орудия XIX века.



С экскурсоводом в этот раз нам, к сожалению, не очень повезло. Наша Лола то ли не выспалась, то ли туристы ей надоели хуже горькой редьки, но рассказ её был каким-то вялым, без души и эмоций.

Первая половина экскурсии посвящена строительству батареи и Крымской войне. Вот так изначально выглядели каменно-земляные укрепления на Константиновском мысу.



Конечно, после посещения Панорамы и Владимирского собора ничего принципиального нового мы не услышали. Но мне очень понравился макет Севастопольской бухты со всеми батареями, который я уже показывала двумя постами ранее. Он действительно помог разложить полученную ранее информацию по полочкам.

Также понравилась инсталляция, демонстрирующая работу артиллеристов.



Эта пушка называется Единорог. Её скорострельность до 10 выстрелов в час. Дальность стрельбы 3000 м. Орудийный расчёт состоял из 6 человек, которые жили вот в таком закутке рядом со своим орудием.



Следующая часть экскурсии повествует о судьбе Константиновского равелина в годы ВОВ. А заканчивается всё небольшим рассказом о Русском географическом обществе. Папе такой «винегрет» совсем не понравился, ну а нам с Никитой было любопытно. Тем более что в настоящее время РГО имеет к батарее самое непосредственное отношение.

Дело в том, что в ходе боёв в 1942 году батарея была практически разрушена. Долгое время вход в Севастопольскую бухту «украшали» руины. В 2014 году РГО взялось за реставрацию, и уже в 2017 году музей принял первых посетителей. Так что вполне себе имеют право немного прорекламировать свою организацию в ходе экскурсии.

В целом, посещение Константиновской батареи оставило ровное впечатление: восторга нет, но потраченных денег и времени не жалко. Можно посмотреть при наличии свободного времени, но с таким же успехом можно и пропустить: много не потеряете.

Братское кладбище

О Братском кладбище я знала, но посещать его не планировала. Мы небольшие любители гулять по погостам. Но так получилось, что в Севастополь мы въезжали как раз со стороны кладбища, и вид Свято-Никольской церкви на холме произвёл приятное впечатление. Фото из машины, естественно, не получилось, поэтому решили, что вернёмся сюда сразу после заселения.

Честно говоря, я не рассчитывала пребыть в Севастополь так рано. Скорее всего, во время подготовки я прокладывала маршрут в будний день, и тогда Google Maps нарисовал мне 12 часов езды от Батайска с учётом пробок. Мы же в воскресенье доехали по пустой дороге всего за 10 часов. Так нежданно-негаданно в первый вечер у нас образовалось время на прогулку.

Наши апартаменты находились в 2 км от Братского кладбища, поэтому мы поехали на машине. К тому же на обратном пути нужно было закупиться продуктами. Парковки у кладбища нет. Мы оставляли машину вот здесь 44.635619, 33.551243, рядом с супермаркетом Лидер.

Недалеко от входа на кладбище паслась лошадь. Нам удалось сфотографировать её только издалека. А как только мы к ней приблизились, вредное животное повернулось к нам задом. То же самое произошло и на обратном пути. Вот откуда у этой лошади такая нелюбовь к фотосессиям?



На воротах висит объявление, что в ночное время территория кладбища охраняется собаками. В общем, такой вот толстый намёк, что нечего тут с наступлением темноты шастать.



Ну а по вечерам дежурство, видимо, несут коты.



Наверх к церкви уходит мощёная дорожка.



Ещё в сентябре 1854 года вице-адмирал Корнилов, руководивший обороной Севастополя, распорядился выделить место для захоронения защитников города. А к 1856 году на Братском кладбище уже покоилось более 40 000 русских воинов.



В годы ВОВ на этом месте велись ожесточённые бои, поэтому многие памятники и даже могилы были утрачены. В настоящее время сохранилось лишь 116 индивидуальных и 472 братских захоронения.



Памятники на братских могилах достаточно скромные.



Индивидуальные памятники более оригинальные и интересные. Только вид очень портят искусственные венки и букеты. Неужели нельзя выражать почтение памяти героев без возложения дешёвого пластика???











Также на территории кладбища можно увидеть несколько новых памятников, установленных взамен утраченных. Вот, например, могила Эраста Агеевича Абаза́ – автора музыки знаменитого романса «Утро туманное…». Перед крестом лежит свиток, на котором вырезаны нотные строки с нотами этого романса.



А это могила кадрового военного священника Василия Смирнова.



На вершине холма над кладбищем возвышается храм-пирамида.



Его строительство началось вскоре после окончания Крымской войны по проекту А. А. Авдеева. А несколькими годами позже архитектору поручили руководить работами и по строительству Владимирского собора на Центральном холме. Несмотря на то, что Авдееву пришлось практически разрываться между двумя стройками, с поставленными задачами он справился блестяще. Оба храма производят сильное впечатление и заслуженно считаются чуть ли не главными архитектурными символами города.

По традиции мы планировали ограничиться лишь наружным осмотром Свято-Никольской церкви. Но пока мы рассматривали диоритовые доски с наименованием частей, которые отстаивали Севастополь во время первой обороны, к нам подошёл священник и поинтересовался, были ли мы внутри. Мы ответили, что нет. Тогда он сказал, что мы обязательно должны увидеть внутреннее убранство храма. Я сослалась на то, что я в джинсах и у меня нет платка. На что священник махнул рукой и настойчиво пригласил нас зайти. Так абсолютно неожиданно мы оказались в Свято-Никольской церкви.





Вот и всё, что мы успели осмотреть на Северной стороне. У меня в шпаргалке ещё значилась некая Голландия. Во время разработки маршрута мне встретилась настойчивая рекомендация включить её в план осмотра города. Но когда я стала спрашивать, а что конкретно там смотреть: названия улиц, домов, памятников, то никакого ответа на свой вопрос не получила. При заселении поинтересовалась у хозяйки, что интересного можно увидеть в Голландии. И получила ответ – ничего. Но по её мнению в Севастополе вообще кроме Херсонеса нечего смотреть…

В общем, если кто-то обладает какой-нибудь информацией по поводу Голландии, буду очень признательна за советы или полезные ссылки. Всё-таки интересно, почему этот район рекомендовали к осмотру. Вдруг мне туда надо?

[Catherine II]

Херсонес Таврический

В Херсонес мы приехали к 10 часам утра. Мест на парковке (44.609752, 33.492612) было ещё много, а когда уезжали 3,5 часа спустя, то там уже был полный аншлаг. Многие машины стояли под запрещающими знаками и мешали проезду. В результате на выезде пришлось потолкаться в пробке.

Осматривать руины самостоятельно, на мой взгляд, гиблое дело, поэтому мы подгадали приехать как раз к началу первой обзорной экскурсии для сборных групп. Билеты на нашу семью обошлись в 1375 рублей (помимо экскурсии я ещё оплатила посещение Античной экспозиции).

К сожалению, с экскурсоводом нам опять не повезло. В этот раз нам досталась совсем ещё юная девушка Мелисса, испытывающая явные проблемы с русским языком: постоянные ошибки в ударении, неумение подобрать синонимы и т.д. Слушать такой корявый рассказ было, конечно, несильно интересно, но зато мы осмотрелись на местности и наметили для себя те объекты, которым стоило уделить более пристальное внимание.

Наша экскурсия началась у Карантинной бухты – её акватория использовалась для стоянки судов, проходивших карантин – отсюда и название.



В V веке до нашей эры на берегу этой бухты греки основали город Херсонес, который просуществовал почти два тысячелетия. За это время он пережил и римское присутствие, и византийское владычество. Однако в начале XV века последние жители оставили небольшой рыбацкий посёлок, в который превратился некогда процветающий полис. Затем последовало четырёхвековое забвение. Первые раскопки на территории Херсонеса были проведены лишь в 1827 году, а в 1892 году здесь открыли музей.



По правую руку от центрального входа располагаются руины средневекового города и останки оборонительных укреплений. Между внешней стеной (протейхизмой) и внутренней стеной крепости хорошо видно узкий коридор.



Давайте пройдёмся по нему вон до той круглой башни, которая была названа в честь византийского императора Зенона, выделившего средства на её реставрацию.



Спускаемся вниз и проходим сквозь античные городские ворота.



Дальнейший наш путь лежит мимо пристенных склепов, в которых покоились останки знатных римлян, и обломков колон.





Движемся вперёд по коридору. Фотографируем проходы во внутренней стене.



А вот и башня Зенона. Её высота всего 9 метров, а диаметр более 23-х метров.



Назад возвращаемся с другой стороны внутренней стены, попутно рассматривая то, что осталось от храма с аркосолиями.



Аркосолии – это аркообразные ниши для установки саркофагов в средневековых погребениях.

Снова поднимаемся к главному входу, и уже оттуда направляемся к античному театру.



Театр был возведён на рубеже IV-III веков до нашей эры и с тех пор много раз перестраивался. Сначала греки разыгрывали на его сцене трагедии и комедии, потом римляне использовали театральное пространство для травли диких животных и проведения гладиаторских боёв.



С распространением христианства эти забавы постепенно вышли из моды. А в IV веке нашей эры император Феодосий окончательно запретил всяческие языческие ритуалы, и театр в Херсонесе пришёл в запустение. В течение двух столетий на его территории складировали мусор. Затем свалку ликвидировали, а на освободившемся месте возвели христианскую базилику.



И сегодня руины средневековой базилики мирно соседствуют с останками античного театра – археологи раскопали их почти одновременно.

Следующую остановку мы делаем у «Монетного двора». На самом деле это здание было обычной жилой усадьбой, а своё название получило благодаря найденным при раскопках бронзовым кружкам.



Проходим мимо Античной и Византийской экспозиций. Последняя располагается в очень живописном здании. Жаль только, что для роз ещё рановато.



Вскоре мы оказываемся на главной площади древнего города – агоре́. Когда-то здесь находились алтари и статуи богов, а сегодня тут возвышается Владимирский собор.



Собору в Херсонесе повезло гораздо меньше, чем его тёзке на Центральном холме: в годы ВОВ храм сильно пострадал и долгое время находился в запустении. Восстановительные работы начались лишь в конце прошлого века, а закончились в 2004 году.



Рядом с собором раскопаны руины древних культовых сооружений. По одной из версий это останки базилики, в которой крестился князь Владимир.



А чуть дальше можно увидеть то, что осталось от крестово-купольного храма X-XI веков.



От Владимирского собора мы переходим к небольшой экспозиции под открытым небом. Здесь можно полюбоваться старинными мозаиками, рассмотреть пифосы и каменные жернова.







От мозаик движемся в сторону моря и снова любуемся розовым на голубом.



На берегу раскинулся ещё один большой жилой квартал.



Вот дом винодела. Во дворе можно рассмотреть колодец и цистерну для хранения воды.



А это цистерна для засолки рыбы.



Рыбозасолочный промысел играл очень важную роль в экономике Херсонеса. Археологи откопали здесь около сотни таких цистерн. Ясное дело, что местным жителям столько рыбы было не съесть, поэтому бо́льшая её часть шла на продажу.

В основном засаливали мелкую рыбёшку хамсу. Обычно её консервировали целиком: закидывали рыбу, добавляли соль, накрывали цистерну деревянной крышкой и оставляли всё это кваситься месяца на полтора-два. Представляю, какие тут витали «ароматы»…

Помимо рыбы херсонеситы активно экспортировали рыбный соус гарум. Готовился он путём ферментации. В цистерну или чан закидывали мелкую рыбёшку, соль и травы, а также внутренности, жабры и кровь более крупной рыбы (например, скумбрии). Закрывали деревянной крышкой и оставляли на солнце на два-три месяца. С 7-го по 27-й день весь засол надо было ежедневно перемешивать деревянным прутом. Со временем на поверхности рыбной субстанции образовывалась прозрачная жидкость. Это и был соус гарум.

Готовый соус запечатывался в небольшие глиняные сосуды и отправлялся за рубеж. Там его использовали в качестве приправы (в некоторых регионах гарум полностью заменял соль) или лекарства. Считалось, что соус может помочь при расстройстве пищеварения, нарывах и укусах собак.

Для производства рыбы и соуса нужно было много соли, поэтому в это же время процветал соляной промысел. Жители Херсонеса добывали этот ценный минерал из соляных озёр, находящихся в окрестностях города.

Также наблюдался бум в гончарном производстве: для экспорта рыбы и гарума нужны были пифосы и амфоры…

Уже ближе к концу экскурсии мы оказываемся у самого разрекламированного вида Херсонеса – Базилики 1935 года, названной так по году открытия.



От базилики направляемся к Туманному колоколу.







К сожалению, из-за реставрационных работ на красивые фото рассчитывать не приходится.



У колокола мы расстаёмся с нашей Мелиссой и отправляемся в обратный путь. По дороге ещё раз всё спокойно рассматриваем и фотографируем, суём нос, туда, куда нам не дали зайти в рамках экскурсии.



На лавочке у Византийской экспозиции делаем небольшой привал, а потом идём осматривать Античную экспозицию.

Экспонаты здесь собраны очень интересные, но не хватает рассказа экскурсовода. Раньше посещение одной из экспозиций входило в обзорную экскурсию. На сайте до сих пор висит эта информация, но по факту приходится осматривать античную коллекцию самостоятельно. Рядом со многими объектами есть значок с наушниками. Значит, должен быть аудиогид. Но на входе ничего не предлагают. Возможно, это связано с антиковидными мерами. Но почему тогда не выложить на сайте ссылку для скачивания, чтобы туристы могли прослушать рассказ на личных телефонах??? Кстати, сайт у музея неплохой. Я там нашла серию документальных фильмов о Херсонесе. Пока посмотрела только две серии. Достаточно интересно и познавательно.

Я уже не раз говорила, что мы по своей натуре торопыжки и не умеем вдумчиво осматривать музеи самостоятельно. Так что по античной экспозиции мы пробежались довольно-таки поверхностно. Но всё равно покажу, за что зацепился глаз.

Один из главных экспонатов – мраморная стела с присягой граждан Херсонеса. А слева от неё жертвенник в виде палицы Геракла.



Местные монеты.



Разнообразные амфоры.



Светильники.



Украшения и стеклянные сосуды.



Фрагменты стенок саркофагов.





Капители колонн.



Виноградные давильни тарапаны.



Скульптуры и мозаики.





В общем, интересно, но информации на табличках очень мало, поэтому аудиогид здесь просто жизненно необходим.

Подводя итоги, хочется сказать, что, в целом, Херсонес произвёл приятное впечатление. К тому же мы так соскучились по Греции, а тут у нас была возможность пусть и ненадолго прикоснуться к её истории, традициям и культуре.

На посещение музея-заповедника у нас ушло 3,5 часа (1,5 часа экскурсия + 2 часа самостоятельный осмотр). За это время было пройдено около 5,5 км.

[Catherine II]

Чоргуньский акведук

Из Херсонеса мы отправились в Балаклаву, где на 15.00 у нас был забронирован столик в ресторане «Маринара». Времени до обеда было ещё много, поэтому по пути решили осмотреть Чоргуньский акведук.

Он расположен на реке Чёрная, в 10 км от Балаклавы (44.542076, 33.663610). Машину мы бросали на съезде с асфальта на широкой обочине (44.544036, 33.660168), но в принципе можно было подъехать и чуть ближе по грунтовке.

Чоргуньский акведук представляет собой небольшой трёхарочный мост. У него нет фундамента, и стоит он на деревянных подпорках прямо на дне реки.



Этот акведук некогда был частью Севастопольского водовода, который был построен в середине XIX века по проекту английского архитектора Джона Уптона. (Помимо водовода этот англичанин также является создателем Графской пристани и Башни Ветров).

С самого момента своего основания Севастополь страдал от нехватки пресной воды. Время от времени разрабатывались проекты по строительству водопровода, но недостаточное финансирование не позволяло воплотить их в жизнь.

Пока воды не хватало людям, дело не двигалось с мёртвой точки. А вот когда пресная вода понадобилась флоту, то деньги сразу же нашлись. Дело в том, что стоящие в Севастопольской бухте деревянные фрегаты страдали от нашествия корабельных червей (другое название этих вредителей моллюски тередо). Взрослые особи этих морских гадов достигали в длину одного метра. На переднем конце у них имелась небольшая двухстворчатая раковина, при помощи которой они прокладывали ходы в днищах судов. В общем, им ничего не стоило превратить любой деревянный корабль в решето. Не спасала даже защитная медная обивка. Избавиться от этой напасти можно было лишь при помощи пресной воды.

Поражённые суда размещали в доках с пресной водой. Когда моллюски погибали, их извлекали из днища. Затем корабль ставили на сухую стоянку, и рабочие законопачивали проделанные червями ходы…

Строительство Севастопольского водовода началось в 1834 году и продлилось 19 лет. Длина всего сооружения была около 18 км. Оно простиралось от реки Чёрной, через Инкерманскую долину, до комплекса доков в Корабельной бухте. Вода шла «самотёком» по трём тоннелям и четырём акведукам.

К сожалению, век этого памятника инженерного и архитектурного искусства оказался совсем недолгим. Уже в 1855 году он был взорван англичанами. Ну а по окончанию Крымской войны все силы были брошены на восстановление Севастополя, а водовод так и остался в полуразрушенном состоянии.

В настоящее время полностью сохранился лишь Чоргуньский акведук. Он функционировал вплоть до конца XX века, подавая воду на близлежащие поля.



Также частично сохранились два акведука на Корабельной стороне, но выглядят они совсем не живописно. К акведуку в Ушаковой балке пристроены частные дома и сараи. А большинство пролётов акведука в Аполлоновой балке вообще замуровано и используется под хозяйственные нужды…

Вернувшись к машине, мы немного пофотографировали россыпи маков на обочине и продолжили свой путь в Балаклаву.

[Catherine II]

Балаклава

В Балаклаву мы приехали за полчаса до обеда и всё это время потратили на поиски парковки. И ведь говорили мне знающие люди, что в районе набережной даже на платной стоянке мест не будет, но я им почему-то не поверила…



В общем, отправились мы наматывать круги по городу, а там какой-то ужас. В радиусе 700 метров от набережной запарковано всё, что только можно и нельзя. Куча машин стоит под запрещающими знаками, в некоторых местах по тротуарам вообще не пройти. С горем пополам приткнули нашу Сандерушку в 1 км от ресторана (где-то тут 44.507240, 33.602249) и поспешили на обед.

Итак, ресторан «Маринара» значится на Tripadvisor под номером 1. Заведение это, действительно, пользуется спросом, поэтому в мае столик желательно бронировать за сутки – мы попали сюда только со второго раза.

Интерьер очень приятный: всё выдержано в средиземноморском стиле, но помещение маленькое, столики небольшие, и тарелки на них помещаются с трудом. В общем, немного тесновато. У меня в памяти сразу же всплыли венецианские траттории и остерии. Неужели в Балаклаве такая же дорогая земля как в Светлейшей???

Надо сказать, что «Маринара» была выбрана нами отнюдь не из-за её высокого рейтинга на Tripadvisor, а потому, что в меню значились мидии в винном соусе.

Свежие мидии я люблю до умопомрачения. В Греции всегда беру их либо приготовленными на пару́, либо тушёными в вине. При подготовке к поездке мечтала, что буду лакомиться своими любимыми моллюсками каждый день, но не тут-то было.

И самое обидное, что ресторанов, где подают мидии, в Севастополе и окрестностях полно. Вот только способ их приготовления мне не подходит. Обычно есть два варианта: в сырном соусе (чаще всего какой-нибудь «Блю-Чиз») – а у меня непереносимость молочных продуктов, или в томатном соусе с чесноком – привет изжоге…

И вот открываю я меню в «Маринаре», а там вместо винного соуса снова сыр да томат. Да как же так??? Ведь на сайте чёрным по белому написано мидии в вине…

К счастью, наш официант Екатерина вошла в моё положение – четыре дня в Крыму, послезавтра домой, а у меня ещё ни одной мидии во рту не было. В общем, переговорила она с поваром, и тот любезно согласился приготовить для меня мидии с томатным рататуем, но без специй и чеснока. Вкусно, и порция большая – целый килограмм.



Никита заказал себе спагетти с морепродуктами в сливочно-базиликовом соусе.



А папа взял ризотто с морепродуктами в соусе Маринара.



Оба сказали, что неплохо, но бывает и вкуснее. Так что наша общая оценка «Маринаре» - твёрдая четвёрка.

Подкрепившись, мы отправились покорять крепость Чембало. Многие советуют её к посещению, но почему-то не пишут, как это правильно сделать. Постараюсь восполнить этот пробел. Тем более что тут есть варианты.

Итак, от «Маринары» сначала движемся по улице Рубцова, которая затем плавно перетекает в улицу Калича. Далее поднимаемся к Церкви 12 апостолов и продолжаем свой путь по Исторической улице. Доходим до выхода на Большую севастопольскую тропу. Здесь начинается маршрут Балаклава - Ласпинский перевал (44.496565, 33.600102). Как же я мечтала его пройти! Но, к сожалению, не сложилось. Очень надеюсь, что в следующем году мы закроем этот гештальт.

От выхода на тропу виды уже зачётные.



Пока мы глазеем по сторонам, какой-то местный парень объясняет, что лезть наверх по крутому восточному склону не стоит. Лучше всего зайти с юга, где самый пологий подъём.



Вот такая тут тропа.



А вот уже и виден правильный подъём на Чембало. На этом фото слева можно разглядеть спускающегося вниз человечка.



Подъём по южному склону действительно несложный. Там даже есть что-то типа ступенек. Фото, к сожалению, нет. Думали, сделать их на обратном пути, но маршрут неожиданно оказался круговым, и на южный склон мы больше не вернулись.

Кстати, недалеко от начала подъёма есть парковка. Поэтому, если вы приехали только ради крепости или прогулки в сторону Ласпинского перевала, то машину можно оставить здесь 44.494081, 33.606348, и не соваться в центр Балаклавы.

Генуэзская крепость Чембало была построена на горе Кастрон ещё в XII веке. С тех пор она много раз разрушалась и перестраивалась.



К сожалению, сейчас все башни крепости находятся в весьма плачевном состоянии.



Однако морские пейзажи с лихвой компенсируют то небольшое разочарование, которое неизбежно возникает при виде всех этих несимпатичных строительных лесов и заборов, которые так уродуют крепость.



В настоящий момент существует несколько версий происхождения слова «Балаклава». Согласно одной из них в переводе с татарского оно означает «рыбный мешок». Такое необычное название объясняется тем, что в былые времена дельфины загоняли в Балаклавскую бухту рыбные косяки, которые становились лёгкой добычей местных рыбаков.



Кстати, Балаклавская бухта – это одна из самых удобных бухт для швартовки кораблей на Чёрном море. В годы Крымской войны в ней базировался английский флот.

В какой-то момент мы уткнулись в забор. Казалось, что всё – тупик – поворачивай назад.



Попробовали обойти слева – там узкая тропка над самым обрывом – страшно. Заглянули справа, тут вроде бы дорожка пошире. Решили немного прогуляться по ней.

Вскоре тропинка пошла на спуск. Идти вниз было весело, но слегка напрягали мысли о дороге назад.



Однако виды, открывающиеся впереди, манили нас всё вперёд и вперёд.



Спустившись чуть ниже, мы разглядели дорожки, ведущие к набережной.





Ура! Какой приятный сюрприз! Обожаю круговые маршруты.



И какое же счастье, что нам не нужно подниматься назад.



Ещё немного видов бухты и башен.









И вот мы уже на лестнице, ведущей на набережную. Спустившись вниз, бросаем взгляд назад.





Отличная у нас вышла прогулка: недолгая, лёгкая, подарившая нам море положительных эмоций. Весь маршрут от выхода на Большую севастопольскую тропу до набережной всего 1,3 км. Время в пути 45 минут. И как же хорошо, что чисто случайно мы выбрали правильное направление: подниматься с набережной было бы гораздо сложнее. Да и красивые виды были бы по большей части у нас за спиной.

Возвращаемся к машине по набережной Назукина. Время от времени оборачиваемся и бросаем взгляд на крепость.



Вот на этом снимке как раз хорошо видно забор у башни, который мы огибали справа.



В центре набережной установлен памятник А. И. Куприну.



Писатель приехал в Балаклаву в 1904 году и снял небольшой дом на тихой улочке, которая ныне носит его имя. Куприн планировал остаться в этих краях надолго, поэтому вскоре купил участок земли в живописной балке Кефало-Вриси и начал подготовку к строительству.

Но в 1905 году произошло восстание на крейсере «Очаков». После его подавления Куприн опубликовал короткий очерк «События в Севастополе», наполненный сочувствием к мятежным матросам, за который был выслан властями из Балаклавы. Больше писатель в эти края не вернулся…

Каждый раз, когда мы выезжали на машине в сторону Ялты, наш путь неизменно лежал мимо Инкерманского монастыря. Тратить на его посещение драгоценное крымское время в наши планы не входило, но почему бы не сделать пару снимков издалека.

И вот, возвращаясь из Балаклавы, мы ненадолго остановились у железнодорожного переезда. С одной стороны к железнодорожным путям примыкают скалы с какими-то кельями.



А на другой стороне виднеется сам монастырь и возвышающиеся над ним руины средневековой византийской крепости Каламита.

[Catherine II]

Мыс Фиолент

Крымские топонимы: Инкерман, Балаклава и Фиолент ещё совсем недавно были для меня просто абстрактными словами. Я много раз слышала эти географические названия в контексте отдыха в Севастополе, но абсолютно не представляла, что за ними стои́т.

И вот в процессе подготовки выяснилось, что в Инкерман нам не надо, в Балаклаву очень даже надо, а с Фиолентом были полные непонятки. Одни форумчане превозносили его до небес и считали обязательным к посещению. Другие – ругали толпы народа, ужасные дороги и дачные заборы, перегородившие большую часть мыса, и говорили, что никакое это не must-see.

В общем, я уже была настроена вычеркнуть Фиолент из наших планов, когда мне попался совет полюбоваться на мыс со смотровой площадки у Свято-Георгиевского монастыря. Эта идея мне сразу очень понравилась, тем более что большинство достопримечательностей, действительно, гораздо лучше смотрятся со стороны…

Итак, с утра пораньше отправляемся к Свято-Георгиевскому монастырю. Проезжаем сквозь симпатичные ворота, паркуемся. Свободных мест пока много. Вот координаты стоянки 44.506495, 33.505912.



Видно, что территория была благоустроена не так давно. Всё чистое и новое. В центре находится круглое здание монастырской чайной.



А это обратная сторона ворот.



Подходим к краю площадки. На бортике возлежит абсолютно равнодушный к местным красотам котяра.



Ну а нам открывающиеся отсюда виды очень даже нравятся.



Вот только порывы ледяного ветра мешают наслаждаться прекрасными пейзажами, и мы бежим в машину за ветровками.



Утеплившись, начинаем спуск к Пушкинской ротонде. К сожалению, недавно подошёл автобус с экскурсионной группой со всеми вытекающими отсюда последствиями.



Пережидаем фотосессию дам бальзаковского возраста, которые в этом вопросе ничем не уступают своим китайским коллегам. К счастью, минут через десять их забирают на экскурсию, и памятник поступает в наше полное распоряжение.



Ротонда неслучайно носит имя великого поэта. Александр Сергеевич, и правда, был в этих краях проездом в сентябре 1820 года. В компании генерала Раевского Пушкин посетил Свято-Георгиевский монастырь, а затем уехал в Бахчисарай.



Согласно легенде, местный монастырь был основан в 891 году греческими рыбаками, которые попали в бурю у мыса Фиолент. Их судно едва не разбилось о прибрежную скалу, но Георгий Победоносец услышал мольбы несчастных и остановил стихию.

Когда буря утихла, спасшиеся рыбаки обнаружили на скале икону с изображением Св. Георгия. В знак благодарности они построили на береговом склоне обитель с пещерной церковью, а на самой скале установили крест.



По преданию в пещерной церкви монастыря проводил службы сам Андрей Первозванный. В 2003 году в Херсонесе ему был воздвигнут памятник прямо по соседству с Владимирским собором.





Ну а Свято-Георгиевский монастырь процветал во все времена: и при генуэзцах, и при крымских ханах, и при русских царях. И лишь советская власть положила конец этому многовековому процветанию.



За несколько десятилетий до закрытия обитель отпраздновала своё тысячелетие. Тогда, в 1891 году, появилась лестница, ведущая на Яшмовый пляж, а на Георгиевской скале был установлен мраморный крест.



Монастырь был возвращён верующим лишь в 1991 году. В то же самое время на Георгиевской скале установили новый металлический крест в замен утраченного. Он простоял почти два десятилетия, но осенью 2018 года его свалил в море сильный шторм.

Нынешний мраморный крест был воздвигнут летом 2019 года. Его высота 8 метров. При установке в скале было сделано двухметровое углубление, так что есть надежда, что зимние шторма ему больше нестрашны.



Мы не стали спускаться на Яшмовый пляж, поэтому на посещение смотровой площадки у нас ушло всего 20 минут. Если хочется красивых видов на монастырь, то советую приезжать во второй половине дня. Нас же больше интересовал сам мыс, а он лучше всего освещён с утра.

[Catherine II]

Ласпинский перевал – Ильяс-Кая – Храм Солнца – Байдарские ворота

Два года назад во время путешествия по Зальцкаммергуту мы подсели на трекинг. Прошлым летом пытались найти что-то подобное у нас. Прошли два маршрута по Кавказскому природному заповеднику и все обплевались: за вход дерут по 300 рублей с носа, а навигация и инфраструктура стремятся к нулю…

А вот Крым в плане трекинга очень порадовал. Большая Севастопольская тропа – это просто находка для любителей пеших прогулок: 8 основных и 10 дополнительных маршрутов разной продолжительности и сложности, отличный сайт, классное приложение для телефона и удобная навигация. И всё это абсолютно бесплатно (боюсь, правда, что это временное явление, но в принципе здесь, в отличие от Кавказского заповедника, не жалко и заплатить).

Начать освоение Большой Севастопольской тропы мы решили с маршрута Ласпинский перевал – перевал Байдарские ворота. Очень заманчиво было пройти его целиком – все 11 км, но у нас были сомнения, сможем ли мы найти обратный трансфер к машине, поэтому прошли только половину, до Храма Солнца, а потом вернулись назад.

Во время подготовки я всю голову сломала, откуда начинать маршрут. Знающие люди советовали идти от Байдарских ворот, так как на этом участке нет серьёзных подъёмов и спусков. Однако размеченная тропа там идёт по степи на достаточном удалении от моря, поэтому если хочется живописных видов, то маршрут надо прокладывать самому. Мы с Никитой ещё дома изучили карту, но так и не поняли, как пройти вдоль моря. Очень жаль, что многие советы на форуме не подкрепляются GPS координатами или треками и превращаются в игру пойди туда, не знаю куда.

Короче говоря, когда мы отъезжали от мыса Фиолент, план был такой. Едем до смотровой на Ласпинском перевале, делаем фото, потом переезжаем к Байдарским воротам и оттуда идём к Храму Солнца по степи.

Итак, Ласпинский перевал. Вот координаты парковки (44.428830, 33.706842). Она не очень большая – машин на 30. Когда мы подъехали, то была всего пара-тройка свободных мест.

Припарковавшись, сразу отправились на смотровую площадку, которая расположена за часовней Рождества Христова. Место вполне себе живописное, но как же всё портят палатки, торгующие всякой ерундой.

Поднялись по небольшой лестнице вдоль скалы. На скале замызганная мраморная табличка, напоминающая о том, что при строительстве автомобильной дороги через Ласпинский перевал были использованы изыскания известного русского писателя и инженера Н. Г. Гарина-Михайловского.

Виды со смотровой площадки не сказать что слишком выдающиеся. Природа, конечно, красивая, но вот застройка на побережье совсем не симпатичная. К тому же солнце светит прямо в объектив.



Решили, что вернёмся сюда ближе к вечеру, но в результате этого не сделали по ряду причин. Во-первых, красивых видов нам с лихвой хватило на маршруте; во-вторых, устали; в третьих, после обеда спустилась какая-то дымка, так что на хорошие фото рассчитывать не приходилось, а посредственные нам были не нужны.

Вернувшись к машине, спонтанно приняли решение не ехать к Байдарскому перевалу, а сразу отправиться в путь. Для выхода на тропу надо немного вернуться назад в сторону Севастополя и перейти через дорогу. Пешеходного перехода там нет, видимость из-за поворота плохая, движение быстрое и интенсивное. Так что переход дороги тот ещё аттракцион – предельная осторожность не помешает.

Вышли на тропу (где-то здесь 44.429842, 33.706369) и уже буквально через пару сотен метров сбились с курса. Вот на этой развилке надо было повернуть налево и лезть в горку, но мы не заметили столб и усвистели прямо.



Правда, практически сразу осознали, что ошиблись, так как оказались над автомобильной дорогой прямо напротив смотровой площадки.



Вернулись назад и полезли в гору. Первый подъём дался тяжело. Наш расчёт, что по лесу идти будет приятнее, чем по степи, себя не оправдал: на деревьях ещё практически не было листвы, а солнце припекало будь здоров.



Время от времени нам попадались небольшие открытые пятачки, откуда можно было окинуть взглядом окрестности. Вот каменистая тропа внизу, на которую мы забрели, сбившись с пути.



И снова лес.



А затем опять виды на смотровую Ласпинского перевала.



И в другую сторону - на гору Куш-Кая, за которой начинается мыс Айя.



Спустившись вот по такой лесенке, вышли на старую дорогу.



Вскоре дорога стала шире и резво побежала вниз. Мы тоже ускорились, но в голове сразу же застучала мысль – а как же назад.



Спуск оказался долгим и достаточно однообразным. Единственное, что нас порадовало на пути, так это встреча с пионом крымским.



Долго ли, коротко ли дошли мы до урочища Ласпи (44.425889, 33.732637) и тут только поняли, какую ошибку совершили. Вот где надо было оставлять машину, тогда бы наш маршрут стал короче на 4 км, и нам бы не пришлось на обратном пути так долго и нудно пилить в гору.



Уже ближе к вечеру, когда мы вернулись к машине и поехали к Байдарским воротам, я поняла природу своей ошибки. Дело в том, что готовилась я по отчётам и советам пеших туристов, которые доезжали на автобусе до поворота на Ласпи (там есть автобусная остановка, а на перевале её нет). Сама не знаю, с чего я решила, что поворот и перевал – это одно и то же место. Думаю, что окончательно меня запутал тот факт, что официальный маршрут начинается именно от перевала. В общем, получилась наглядная демонстрация пословицы: за дурной головой, ногам покоя нет.



От урочища дорога пошла снова вверх, но идти было нетяжело. Местами даже встречалась тень. Некоторое время спустя мы дошли до развилки.

Официальный маршрут уходил вправо, но встречные туристы посоветовали воспользоваться более широкой левой тропой. Мы последовали их совету, а уже назад вернулись к развилке по размеченной столбами тропе. И, действительно, левая тропа оказалась лучше.

В какой-то момент показались отвесные склоны горы Ильяс-Кая. Когда мы задрали головы и разглядели людей на её вершине, то слегка напряглись при мысли, что и нам придётся лезть так высоко вверх. Однако тут нам повстречалась семья с мальчиком лет шести. Из их разговоров мы поняли, что они только что спустились с горы Святого Ильи. А раз такой малыш осилил подъём на Ильяс-Кая, то уж мы и подавно справимся.

Дошли до деревянных идолов. Здесь снова развилка: налево пойдёшь – в Храм Солнца попадёшь, а правая тропка ведёт на гору.



Мы пошли направо. В целом, подъём нетрудный и интересный.



В самом крутом месте в помощь туристам натянут железный трос и вбиты скобы. Единственная сложность в его преодолении – периодически возникающие пробки.





Преодолев скобы и трос, обернулись назад. Далеко внизу перед нами раскинулся каменный цветок – скалы Тышлар.



Какими только именами не наградили эти светлые утёсы путешественники, учёные и местные жители: Зубы Дракона, Ромашка, Девять Монахов, Семь Пальцев, Чёртовы Пальцы, Цветок Силы. Интересно даже, почему монахов девять, а пальцев только семь.



Мне же больше всего нравится название Сахарные Головы, которое придумали первые исследователи Крыма. Однако сейчас скалы Тышлар больше известны, как Храм Солнца или Крымский Стоунхендж. Правда, в отличие от английского тёзки они представляют собой нерукотворное произведение природы. Геологи полагают, что эти утёсы являются остатками рифов древнего океана Тетис.

Ещё чуть-чуть вверх – и перед нами бескрайние морские просторы.





Немного перевели дух и снова в путь. Тропка совсем простая.





Дальше круче.



Вот очень интересный участок – какие зигзаги нам пришлось тут выписывать.



И опять несложный отрезок пути.



Вершина уже близко, и виды становятся всё лучше и лучше.





И вот цель достигнута.



Вдали виднеется Чернореченское водохранилище, снабжающее Севастополь водой.



Осмотревшись по сторонам, начали спуск вниз.





Вот под тем одиноким деревом устроили привал. Как же здорово было сидеть на горе, смотреть на море и жевать шарлотку.



Правда, с нашим папой не очень-то рассидишься. Привал окончен, пора вниз. Нас ждёт встреча с Сахарными Головами.



Откровенно говоря, вблизи Храм Солнца особого впечатления не произвёл.





И никакой особой энергетики мы там тоже не почувствовали. Возможно, всё это из-за большого количества людей.



Кроме обычных туристов на одной из голов сидели мужчина и женщина в камуфляже. У женщины за спиной висело ружьё. В какой-то момент мы с ними поравнялись, и мужчина, заметив папину зеркалку, напрягся и велел в сторону моря не снимать. Мы не стали спорить с вооружёнными людьми, бросили последний взгляд на море да на гору Святого Ильи (даже не верится, что всего полчаса назад мы были так высоко) и отправились в обратный путь.





Бодренько спустились к урочищу Ласпи.



Потом еле вползли на гору и бросили уже самый последний-препоследний взгляд на Ильяс-Кая.



Наш поход занял 5 часов. За это время мы прошли 13 км. Четыре из них были однозначно лишними.

Советы по итогам похода:

1) Обязательно мазаться солнцезащитным кремом. У Никиты почему-то оказалось ненамазанным одно ухо – сгорело капитально.

2) Обязательно надевать головной убор. Я в этот раз снова была тем бледнолицым братом, который постоянно наступает на одни и те же грабли. Два года назад в Австрии я подпалила голову при походе на гору Катрин. Но тогда был июнь, жара выше 30 градусов и высота более полутора тысяч метров. А тут всего лишь май, плюс 20 и какие-то несчастные 680 метров… К счастью, ожог оказался несильным и большого дискомфорта не доставил. А вот два года назад всё было гораздо серьёзнее.

3) Берите больше воды. Мне одного литра хватило. Мужчинам нет. Лучше брать по полтора литра на нос.

Ну и самый главный совет – обязательно поднимитесь на Ильяс-Кая. Во время подготовки у меня почему-то сложилось впечатление, что главной изюминкой этого маршрута является именно Храм Солнца. Автор отчёта, который я брала за основу, на гору вообще не поднималась. Другие форумчане говорили, что неплохо было бы забраться на Ильяс-Кая, коль пришли в эти края, но ни один из них не написал, что это то, чего никак нельзя пропустить.

В общем, я исправляю этот недочёт и говорю: «Подъём на Ильяс-Кая – это самое интересное, что есть на этом маршруте. А Храм Солнца идёт к нему бонусом. И бить ноги только ради вида этих утёсов снизу – пустая трата времени и сил. Самые крутые виды и эмоции вас жду наверху».

Вернувшись к машине, мы решили прокатиться до Байдарских ворот. Сразу скажу, что место это сильного впечатления не произвело. Да, виды на храм Воскресения Христова вполне себе симпатичные, но сами ворота и прилегающая территория выглядят удручающе. Ладно ресторан – это дело нужное, но вот все эти палатки, торгующие шмотками и сувенирами, однозначно, надо разогнать.



Байдарские ворота были сооружены в 1848 году в честь окончания строительства шоссе Ялта – Севастополь. Представляю, как красиво здесь было тогда. Сейчас же припаркованные авто, дорожные знаки и какие-то выгоревшие плакаты ужасно портят вид.



В верхней части ворот находится смотровая площадка. Мы на неё, конечно, поднялись, поглазели по сторонам минут пять и вернулись к машине. После шикарных видов с Ильяс-Кая делать тут особенно нечего.



Домой мы вернулись около шести часов вечера и решили, что заслужили вкусный ужин. Забронировали по телефону столик в «Поплавке», глянули расписание паромов и снова отправились в путь.

В апартаментах мы провели от силы минут 15-20, но за это время небо успело нахмуриться, и на землю упало даже несколько капель дождя.

Наш паром отходил от Северной, поэтому Михайловская батарея снова напросилась в кадр.



Сначала окружающие виды показались нам скучноватыми: папа даже убрал фотоаппарат. Но вдруг сквозь тучи пробились последние лучи заходящего солнца, и наступило волшебство.







От Артбухты до «Поплавка» буквально две минуты ходьбы. Из меню нас, естественно, интересовали только морепродукты. К сожалению, мидий в створках не было в наличии, поэтому мы с папой заказали морских гадов, жаренных на рашпере.



Два вида креветок, маленькие осьминожки, рапана черноморская и кальмары. Всё очень вкусное, кроме рапаны – она какая-то резиновая. Приятно удивили кальмары – просто таяли во рту.

Папа ещё заказал на пробу три императорские устрицы.



Ну а Никита, макаронная душа, взял лапшу с морскими гадами, вершковыми сливками и пармским сыром и остался своим выбором очень доволен.



После ужина прошлись до Графской пристани и на катере вернулись домой. Так закончился ещё один замечательный день в Крыму.

[alexstone]

Спасибо за подробный рассказ про трекинг и за координаты! Тоже мечтаю пройти по Большой Севастопольской тропе. Пока был лишь на её маленьком участке в Балаклаве.
Фото Севастополя чудесные!

[Catherine II]

alexstone, рада видеть Вас в своём отчёте.

Тоже мечтаю пройти по Большой Севастопольской тропе.

Да, тропа приятно удивила. Я, честно говоря, не ожидала найти у нас такие качественные маршруты. Единственное, нам показалось, что на столбах не всегда правильно указан километраж. Никита писал все треки на Garmin, и промежуточные дистанции у нас иногда не совпадали.

Я очень-преочень хотела пройти от Ласпинского перевала до Балаклавы. У меня это прямо была мечта №1 в этой поездке. Но папа наотрез отказался. Он, в целом, не очень понимает, зачем надо тащиться 18 км. По его мнению достаточно чуть пройти, полюбоваться видами и вернуться назад. Я же хочу весь маршрут от и до. И будь всё хорошо, я бы своего, конечно, добилась бы, и папа бы никуда от 18 км не делся. Но, к сожалению, его последнее время беспокоили колени, и я побоялась настаивать, чтобы не усугубить. Однако я не теряю надежды. Зимой планирую затащить его ко врачу, а потом в мае и на маршрут.

[Catherine II]

Ханский дворец

О том, что в Бахчисарае идёт масштабная реставрация, я, конечно, знала. Но Ханский дворец был давней мечтой, поэтому я, несмотря на папины заверения, что делать там абсолютно нечего, всё равно включила его в наш маршрут.

На сайте музея сказано, что приоритет в обслуживании отдаётся организованным группам, поэтому мы решили, что правильнее всего будет отправиться туда к самому открытию, чтобы гарантированно попасть на первую экскурсию в 9.00.

Сказано – сделано, выехали из дома в 8.00 и уже через 40 минут были на месте. Оставалось только придумать, куда приткнуть машину. Правда, озадачиться этим вопросом как следует, мы не успели, так как на дорогу выскочил мужчина и стал активно приглашать нас на платную парковку. Посмотрели по навигатору – до дворца почти 1 км. Решили, что далеко и поехали дальше. Доехали до следующего зазывалы. Снова сверились с навигатором – до дворца 350 метров. Припарковались. Цена вопроса 200 рублей. Может, конечно, можно было и что-то бесплатное поискать, но улочки в городе очень узкие, полно запрещающих знаков. В общем, мы не стали заморачиваться: 200 рублей - это не те деньги, из-за которых стоит наматывать лишние круги в поисках места.

Дорога к дворцу идёт вдоль пересохшей речушки Чурук-Су. Уже с первого взгляда виден масштаб стихийного бедствия, т.е. реконструкции: всюду уродские заборы, ленты, плакаты. Ну ладно сам ремонт. Но зачем везде натыканы паспорта объекта и прочая ненужная туристам информация, которая так портит фото???



Правда, некоторых «китайцев» никакая разруха не смущает и они всё равно фотографируются на фоне всего этого безобразия.



Вход во дворец осуществляется через Северные ворота, над которыми возвышается надвратная башня.



Слева и справа к воротам примыкают здания Свитского корпуса. Раньше в них размешалась свита и охрана хана, а сейчас в восточном крыле находится администрация музея, а в западном – выставочные залы.



Слева от входа можно увидеть ещё одну Екатерининскую милю. Во время путешествия по Крыму императрица провела в Бахчисарае целых три дня, и дворец к её визиту был прилично так перестроен.



В 9.00 ворота распахиваются, и стоявшая перед ними толпа плавно перетекает в кассу. Билеты на троих 750 рублей. Оплата только наличными.

После кассы мы оказываемся на Дворцовой площади. Большая часть экскурсии проходит по первому этажу вот этого здания. В покои второго этажа сейчас никого не пускают.





После небольшого вводного слова экскурсовод Лариса Викторовна увлекает нас в зал Дивана, где проходили заседания государственного совета Крымского ханства. По центру южной стены располагается трон.



А на северной стороне, прямо над входом, находится узкий решетчатый балкон. Считается, что с этого балкона хан тайно подслушивал заседания дивана, когда они проходили без его участия.



Бесспорным украшением зала служит деревянный наборный потолок.



Также хороши люстра и витражные окна, сохранившиеся вдоль всей восточной стены.



Из зала Дивана мы переходим в летнюю беседку. Когда-то она была открытой, но в первой половине XIX века её застеклили.



Здесь тоже резной потолок.



Из беседки нас ведут в Малую ханскую мечеть. Здесь молились члены ханской семьи и ближайшие сановники. В южной стене расположен михраб – ниша, указывающая направление на Мекку. Перед михрабом подставка под Коран.



Над михрабом витраж с изображением печати Сулеймана.



Из мечети мы попадаем в Фонтанный дворик. Вот Золотой фонтан. Он использовался для ритуальных омовений.



Чуть дальше знаменитый «Фонтан слёз», а рядом чугунный бюст Пушкина.



Изначально фонтан был установлен у дюрбе (мавзолея) Диляры-бикеч, но к приезду Екатерины II его перенесли в Фонтанный дворик.

Согласно легенде, Диляра была возлюбленной хана Кырым-Гирея и пала от рук ревнивой соперницы. Безутешный правитель велел возвести дюрбе, а рядом поместить фонтан-сельсебиль.



В целом, в этом не было ничего уникального: такие пристенные фонтаны часто украшали мавзолеи и могилы святых, а также возводились на кладбищах. Так что можно сказать, что бахчисарайский фонтан прославился исключительно благодаря поэме Пушкина.

Кстати, у Александра Сергеевича есть ещё одно стихотворение, посвящённое этому фонтану. Следуя его строкам, сотрудники музея ежедневно кладут в верхнюю чашу две свежие розы.



Из Фонтанного дворика мы выходим в Посольский дворик через красивейший портал Демир-Капы. Когда-то он служил парадным входом во дворец.



Особенно хорош резной тимпан.



Узенькой тропочкой – всё везде перегорожено, мы направляемся к Гаремному корпусу. Когда-то здесь было 4 больших здания, но в начале XIX века три из них снесли. До наших дней уцелел лишь трёхкомнатный флигель с беседкой.





Во флигеле сейчас воссозданы интерьеры богатого крымскотатарского дома XVII-XIX веков.





А на террасе выставлены ажурные деревянные балконы, которые раньше украшали различные здания в Бахчисарае.





На этом наша экскурсия подошла к концу. Ощущения после неё какие-то скомканные: по времени всего полчаса, рассказ Ларисы Викторовны на четвёрочку с минусом. Каких-то больших претензий нет: вроде всё нам рассказали и показали из того, что было доступно, но как-то всё это без души и блеска в глазах. Обычная поточная экскурсия, после которой не возникает желание рыть интернет и узнавать что-то новое о Крымском ханстве.

Впрочем, экскурсия – это всегда лотерея: повезёт – не повезёт. В этот раз снова не повезло. Так что в этом крымском путешествии счёт 3:2 в пользу заурядных экскурсоводов.

Расставшись с Ларисой Викторовной, мы снова оказались на Дворцовой площади.



Пожалуй, это место доставило мне самое большое удовольствие от посещения Ханского дворца.



По правую руку за забором располагается Ханское кладбище. Там сохранилось 98 памятников и два дюрбе.



Рядом находится Большая Ханская мечеть, над которой ввысь возносятся два десятигранных минарета.



Главный вход в мечеть располагается со стороны реки Чурук-Су, но там разруха, поэтому довольствуемся видами мечети со двора.



По низу здания идёт стрельчатая аркада.



Под крышей изображены несколько каллиграфических надписей на арабском языке.



Они выполнены чёрным цветом в зелёных картушах, и являются цитатами из Корана.



Ну вот, в общем, и всё, что мы увидели в Бахчисарае. С одной стороны, место, конечно, необычное и интересное. С другой, честнее было бы полностью закрыть музей на время реставрации. Гулять по стройке, где больше половины объектов не доступны для осмотра, сомнительное удовольствие. И что самое печальное – реконструкция дворца длится уже много лет и конца края ей не видно. Наш папа был здесь на тимбилдинге лет 5-6 назад. Тогда всё тоже было в лесах да заборах. Так что пока непонятно, удастся ли когда-нибудь привести этот уникальный объект в порядок или он обречён на вечный ремонт.