Из Догубаязит в Карс прямого сообщения нету. Но на автостанции в Догубаязит нужно сказать, что нужен Карс. Вам скажут на какой долмуш сесть и где сделать пересадку. По моему, пересадку я делал в Ыгдыр (Igdir). Там нужно будет пройти от места прибытия из Диярбакыра до места отправления на Карс 100 метров, но по той же улице. Местонахождение остановки можно спросить у местных, для этого не нужно знать турецкий, достаточно двух слов: Долмуш или отобус и Карс. Вам покажут.
В Карс я прибыл после обеда. Автостанция почти в центре, от туда пешком по карте Лонели Планет отправился на поиски отеля. Остановился в рекомендованном ими Gungoren Otel. Хороший отель, цена оказалась как везде - 120 лир. Так как сейчас туристов мало, то мне дали на выбор комнаты всего этажа. Тут же на ресепшн спросили о моем желании посетить Ани и связали меня по телефону с человеком. Я собирался ехать с дядей, которого рекомендует Лонели Планет и Лена Трува, но решил узнать цену и тут. Запросили 200 лир. Я по инерции ответил, что это дорого и пообещал подумать. Поднялся в номер, посмотрел координаты дяди из путеводителя и отчета Лены Трува. Спустился обратно на ресепшн и попросил позвонить по этому номеру. Мужик на меня удивленно глянул и сказал, что именно по нему он и звонил в предыдущий раз. Но позвонил еще раз, я объяснил почему не согласился сразу и договорился на завтрашнее утро.
Ани. Туда и назад, ожидание 4 плюс-минус часа. 200 лир.
Уладив все договора, я отправился пообедать. Рекламируемый "Пушкин" я сразу отверг. Рядом был ресторанчик под европейскую кухню, просто ресторанчик со столиками внутри и снаружи. Возле него меня ухватил официант-зазывала, хитрый азербайджанец заробитчанин оказался. Я спросил про наличие кебабов, он ответил есть. Его услышала официантка и удивленно вскинула брови что то при этом говоря. Я ничего не понял, но догадаться не трудно. - У нас же нету кебабов. - Главное затянуть клиента. А там разберемся.
Вместо кебабов пришлось в итоге взять что то типа бифстроганов с картофелем фри и это все еще было полито то ли сливками, то ли йогуртом. Через два часа от этой еды случилось расстройство. Скорей всего среагировала поджелудочная. Два дня пил активированный уголь. Все нормализовалось, но в то заведение я больше не ходил. Лишний раз убедился, что надо выходить на центральную улицу и выбирать заведения местной кухни среди множества имеющихся там. К тому времени мой организм прекрасно принимал кебабы и овощи.
Основные достопримечательности Карса расположены рядом с моим отелем и центром. Это холм с крепостью и комплекс мечетей у подножия этого холма. Вокруг шел капитальный ремонт территории и некоторых объектов. Это немного подпортило вид реки и старого моста. Вот тут, все мое время в Карсе, у меня в голове крутилось стихотворение Владимира Владимировича Маяковского.
Я знаю - город будет, я знаю - саду цвесть,
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Готовясь к этому путешествию почти во всех отчетах прочитал о том, что город очень напоминает города российской глубинки. Действительно так. Только мне в гораздо большей степени Карс напомнил город Херсон на юге Украины. Вроде рядом еще есть Николаев и Одесса, и эти города почти ровесники в историческом плане. Но вот гуляя по Карсу он мне напоминал именно Херсон. Это и не удивительно. Нижняя, ныне центрально-историческая часть Карса и историческая часть Херсона были построены почти в одно и тоже время, находясь в то время в составе одного того же государства.
Существуют предположения, что Карс был основан в четвертом веке, но документов подтверждающих это не существует. Реальные доказательства о существовании на этом месте города встречаются с девятого века. С 928 по 961 год Карс был столицей Армянского царства Багратуни, с 963 по 1065 год — столица армянского Карсского царства. В 11 веке Карсское царство было присоединено к Византии, а позднее завоевано сельджуками, при этом большую часть населения продолжали составлять армяне. В 13 веке вошел в состав Грузинского царства, а в 16 веке захвачен Османской империей, превратившей его в опорный пункт для распространения своего влияния на Закавказье. В течение 19 века, во время русско-турецких войн крепость Карс становилась одним из главных объектов борьбы на Кавказском театре военных действий.
Во время Русско-турецкой войны (1806—1812) русские войска вышли к крепости, но получили приказ штурмовать только при условии уверенности в сдаче крепости турками, что бы не понести больших людских потерь. Генерал Несветаев решил не рисковать и штурм отменил.
В 1828 году, во время Русско-турецкой войны (1828—1829) город был взят штурмом русскими войсками. Возвращён Турции по Адрианопольскому договору (1829).
В 1855 году, во время Крымской войны, турецкий городской гарнизон под командованием Измаил-паши отбил атаки русских войск, но после пятимесячной осады капитулировал из-за голода. По итогам Крымской войны, при подписании мирного договора город возвращён Турции.
В ноябре 1877 года Карс был взят русскими войсками в результате стремительного штурма и по Сан-Стефанскому мирному договору 1878 года отошёл к России.
В 1878—1917 гг. Карс — центр Карсской области Российской империи. Окрестности города активно заселяли русские переселенцы — в частности, молокане.
Так что тут много архитектурных следов Российской империи оставленных почти за сорок лет. Вот, например, бывшая русская православная церковь, построенная именно в те года. Получив город обратно турки сделали тут мечеть. Зато не снесли.
Церковь Александра Невского 154-го пехотного Дербентского полка. Сейчас Мечеть Завоевателя. Fethiye Camii. Турки разобрали купол и колокольню собора и вместо них построили два тонких минарета. Выглядит, конечно, не обычно. Эта церковь-мечеть тоже была закрыта на время карантина. Но я попал на время службы, поэтому посетил ее и внутри. Она и внутри выглядит необычно и не похожа на мечеть, не смотря на минбар и михраб. Там до сих пор чувствуется какой то русский дух. Не православно-церковный, а именно кондовой русский дух, почти как в сказке. И это вам говорит почти украинский националист избегающий таких высказываний. Но тут не выдержал, так что уж поверьте. Разумным патриотам эта церковь-мечеть просто обязательна к посещению. Будучи внутри ко мне подошли местные, спросили, а знаю ли я что тут было раньше. Я ответил, что знаю. Они расстроились, я лишил их возможности поболтать и рассказать. Так что там люди помнят настоящую Историю и я бы не сказал, что у них мозги затуманены пропагандистским национализмом.
Рассматривая фото до путешествия, я думал, что это сооружения не большое. Типа провинциальной избушки-церквушки. На фото не понятно, но она если и не огромная, то довольо большая уж точно. В бытность церковью, вход был тут.
Сейчас она называется мечеть Завоевателя. В каком то смысле свой изначально воинский дух в ней сохранен. Ведь, она бала освещена в честь Святого Александра Невского.
Что бы выйти к этой церкви нужно от крепости пройти всю историческую часть и она как бы с другой стороны этих бывших "русских кварталов". Это единственная достопримечательность, расположенная в стороне от остальных. Эта часть города построена как в Российской империи, кварталы разделенные ровными, перпендикулярными друг другу улицами. Вот еще Карс - Херсон. Гуляя там я по другому думать не мог.
По Брестскому договору 1918 года город отошёл Турции. Но после поражения в Первой Мировой войне турки оставили Карс, и в город вступили английские войска. Карс был передан Республике Армения. В 1920 году Карс был занят турецкими войсками. По Карсскому договору 1921 года вошёл в состав Турции. 30 мая 1953 года СССР отказался от территориальных претензий к Турции, в частности, на город Карс.
Гуляя по улочкам оказался возле Азербайджанского консульства. Остановился просто рассмотреть здание. Как водится возле дип. представительств дежурит полицейский. Парню очень было скучно. Спросил меня, не турист ли я. И получив утвердительный ответ сказал: -Подходи сюда. Я много чего расскажу тебе об этом городе. Я тут вырос. Но я человек немного противный и не сильно общительный, слушать кого то больше трех минут мне тяжело. Так что поблагодарил и пошел дальше. Опять лишил человека общения. Надеюсь, он не обиделся.
А эти суровые парни сами подошли и попросили их сфотографировать.
Когда то где то прочитал фразу, что человек путешествующий пешком или общественным транспортом любит фотографировать дорогу. А ведь это правда.
А теперь идем в крепость. Вооон она на верху.
Печатая этот отчет нашел интересную статью на сайте Армянского музея Москвы и культуры наций:
Путешественники говорят, что не так давно на всех улицах "русского" Карса снесли брусчатку и проезжую часть закатали в асфальт - это большая потеря для любителей атмосферности, конечно. Блогер conrad пишет о том, что в каком-то путеводителе прочитал о том, что местные власти будут более бережно относится к оставшейся архитектуре с целью приманки туристов. "В этом я очень сомневаюсь, так как застраивая освобождающиеся площади новыми домами, заработать можно гораздо больше, чем на небогатых туристах, которые вряд ли поедут в массовом порядке в эту глушь рассматривать купеческие особняки". Цитируем Conradа: "Современный Карс - это дальняя восточная окраина Турции, город типично провинциальный и не очень богатый. Но имеется здесь одна малоизвестная и нераскрученная в широких кругах достопримечательность. И это даже не старинная мощная крепость (впрочем она тоже заслуживает свою порцию внимания), а ряд прямых и перпендикулярных друг другу улиц с имперской застройкой. Великолепные дома, отделанные чёрным туфом, характерные для Еревана, Тбилиси да и для Закавказья в целом, удачно комбинируют со старинными и уютными особняками, теми, что в изобилии можно встретить во Владимире или Краснодаре.
Последний раз редактировалось успевающий987 16 сен 2020, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Пройдем комплекс основных достопримечательностей мимо и поднимемся в Карсскую крепость.
Первое крепостное сооружение на этом месте было построено в 1152 году, а в 1386 году было полностью разрушено Тамерланом. Крепость, которую мы видим сейчас была построена в 1579 году по указанию Султана Мурата Третьего. О чем сказано в надписи над входными воротами крепости. С давних времен Карс считался ключом к обладанию Малой Азией (на что указывает и его первоначальное название Карс-калак, т. е. «город дверей»).
О том, что эта крепость переходила из рук в руки я уже написал в предыдущем посте. Поэтому теперь просто посмотрим фото.
Вид с цитадели на город.
Крепость уже внутри. Вход бесплатный. Но тот бастион, где развивается флаг закрыт на замок. Причину не знаю, может реставрация, может всегда закрыто.
Можно побродить по каменным домам без крыш. Я такие называю мачу-пикчами по аналогии с моей Перуанской мечтой.
Вид с противоположной стороны крепости на ущелье реки.
Потом можно выйти из крепости с противоположной стороны по от ношению к той, что мы пришли и обогнуть крепость по узкой тропинке вдоль склона, полюбовавшись на стены, окрестности и подойдя вот к такой интересной лестнице. Людей там при мне не было вообще.
Шикарнейшее описание крепости Карс, окрестных фортов и разных инженерных сооружений, построенных русскими инженерами, сделал известный путешественник и этнограф Евгений Львович Марков во время поездки по «русской Армении» (1899 г.): «Когда мы объехали скалу цитадели, то очутились в глубоком живописном ущелье, со всех сторон заслоненном горами. Солнце еще не успело заглянуть в это глухое провалье, и в нем еще стояла прохладная сырость и полутьма ночи. Пенистый быстрый поток Карс-Чая гудит внизу, извиваясь между сдавившими его громадами горных круч. На этой стороне (правый берег) - цитадель, вздернутая Бог знает как высоко, к самым облакам. К ней поднимается со дна ущелья почти отвесная каменная лестница, устроенная уже русскими для удобного сообщения с фортами и городом».
Дальше по тропинке я обогнул цитадель и спустился с другой стороны крепостного холма к реке.
Через реку перекинут средневековый мост, являющейся достопримечательностью. Tas Kopru. Первый базальтовый мост на этом месте был построен в 16 веке, но он был разрушен наводнением. Мост, который мы видим сейчас построен уже во время Османской Империи в 1719 году. Во время российской оккупации мост назывался мостом Вардана, в честь городского сумасшедшего, гулявшего по улицам Карса в 19 веке.
По обеим сторонам реки и моста находятся средневековые хамамы. При мне там шла активная реставрация.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Теперь пройдем по достопримечательностям расположенным на склоне крепостного холма. Начиная с верху и вниз. На фото их видно одну за другой.
Спускаясь от главного входа в цитадель, с левой стороны от дороги будут не сильно заметные руины фундамента. Я их не заметил в первый раз. Вернулся сюда утром дня отъезда из Карса только потому, что Лонели Планет их подает под номером один. Посмотрел на них и не понял почему.
Beylerbeyi Sarayi. Дворец Бейлербеи. 16 век. Руины на уровне фундамента.
На следующей террасе Большая мечеть Карса. Ulu Camii.17 век. Сказано, что это самая большая Оттоманская мечеть. Странно, потому что чуть ниже будет Мечеть Эвлия , которая гораздо больше. Большая мечеть Карса, Ulu Camii, при мне была закрыта. Я довольствовался только внешним осмотром. То, что мы видим сейчас тоже является результатом реставраций, перестроек и восстановлений. Рядом с мечетью есть стенд, где сказано, что мечеть сильно пострадала во время русско-турецких войн 19 века.
Затем на самом красивом месте стоит Армянская Церковь Святых Апостолов или «Церковь двенадцати апостолов». В настоящее время мечеть Кюмбет-Джами (тур. Kümbet Camii — «купольная мечеть»). 10 век. Я бы сказал, что эта церковь является главной достопримечательностью Карса. Потому что на большинстве магнитов изображена именно она. Основную часть своих фотографий из Карса местные делают именно на фоне этой армянской церкви.
Собор был построен в 10 веке. Но в 11 веке Карс был завоеван сельджуками и есть предположение, что с тех пор до самого завоевания Карса Османской империей собор был заброшен. Есть записи тех времен, где говорится, что церковь была «частично покрыта землей».
В 1579 году турки тут открыли мечеть. Когда в 19 веке пришли русские, то тут открыли церковь.
«Портики были построены перед западными, северными и южными порталами, чья первоначальная структура была разрушена. На восточной стороне была возведена ризница, покрывающая весь фасад, и внутри был построен иконостас»
Иконостас и сейчас есть внутри. Но только рамы, без икон.
В начале 20 века во время исторической тряски церковь несколько раз становилась то мечетью, то церковью. Пока турки не обосновались тут окончательно. Но церковь не стала сразу мечетью опять. Вернее, на какое то время здесь снова открывают мечеть, потом закрывают и решают продать здание, потом снести, потом тут делают склад нефтепродуктов, потом тут музей Карса, потом здание стоит просто заброшенным. Потом тут открывают снова мечеть под именем Кюмбет-Джами (Купольная). Были планы тут открыть культурный музей, по словам мэра Карса «культурный центр или музей будет гораздо более уместным». Но сейчас там действующая мечеть. На мой взгляд, это лучше чем музей.
Крест с купола, конечно, сняли. Но ажурные кресты, вырезанные в стенах, и фигуры двенадцати апостолов на куполе на месте. Иконостас внутри тоже стоит, только без икон. Когда я здесь был, то мечеть вне времени службы была закрыта не на основную дверь, а на решетку. Сквозь эту решетку мало что, но хоть что то можно было посмотреть. Но этого, конечно же мало. Так как мой отель рядом, то я сюда часто подходил. Наконец то застал, может, имама, может, просто работника сидевшего рядом на скамейке. Хорошие люди указали мне на него. Я подошел к нему, поздоровался как водится у всех верующих в Единого Бога.
-Мир Вам. По мусульмански - Ас-саляму алейкум. - Уа-алейкум ас-салям, - ответил он. - Я бы очень хотел посмотреть мечеть внутри. - Нельзя. Закрыто. Только на службу открывается. Тут у нас начался долгий диалог. Я рассказал, что приехал издалека, что хочу попасть внутрь на пару минут, и что не буду фотографировать, только посмотреть. Тут он выдал: - Ты что нибудь слышал про Ковид19? Над этой фразой мы смеялись вместе. И в тот момент я понял, что уговорю его. Люди, которые вместе смеялись всегда найдут общий язык.
-Сейчас мечеть открывается только на время молитвы. Для туристов закрыта. -Хорошо. Когда молитва? Я приду. -Но это только для мусульман. -Я христианин. Но сегодня я приду и помолюсь в углу вместе с вами. Никто это не запрещал. Тут он взвыл и закатил глаза к небу. Достал ключ. -Пошли. Но только пару минут. Есть.
Просите, и дано будет вам; ибо всякий просящий получает,
Я не фотографировал. Только посмотрел.
Честно скажу, что снаружи этот Собор-мечеть производят большее впечатление чем внутри. От него не охота уходить. Боишься, что упустил какую то еще деталь. И поэтому ходишь вокруг фотографируешь и фотографируешь.
Следующая достопримечательность Мечеть Эвлия, Evliya Camii. 16 век. Большой комплекс со своим двором. Сюда я так и не попал. Выглядит красиво. Большая, какая то воздушномощная, что ли. Типично турецкая, как в Стамбуле. Скорее, она самая большая мечеть Карса, а не Ulu Camii. Впрочем, какая разница. Я стараюсь делать как можно меньше сравнений.
А теперь пора в Ани.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Это место является главной причиной посещения города Карс. Карс является базой для посещения Ани. При подготовке и просмотре чужих фотографий этот "город" никаких эмоций у меня не вызывал. "Руины, разруха, стоит ли сюда ехать ради этого", - думал я. Поэтому и начал это путешествие с юга. Там для меня было все самое важное, а Карс, Ани и Эрзурум были в списке "если успею". Эти места были под карандашом и корректором, под угрозой сокращения при недостатке времени. Как же я ошибался. Вот еще одна причина не судить по фотографиям. Важны эмоции, поэтому и нужны отчеты. В чужих отчетах я нахожу мотивацию для посещения новых мест, фотографии это уже добавка к эмоциям. К счастью, со временем у меня сложилось хорошо, поэтому под карандаш ничего не попало.
В Ани я поехал с дядей, рекомендованным в Лонели Планет и Еленой Трува. В путеводителе есть его координаты. Я думаю, что его координаты есть в каждом отеле Карса. Цена у него не меняется уже много лет, в долларовом эквиваленте. Примерно 25-30 долларов. Я был в тот день один у него и заплатил 200 лир. Точнее, сверху еще добавил десятку. Хороший мужик. Хорошо говорит на английском. Пока ехали до Ани рассказал свою историю и кое что про Карс. Разумный патриот своей страны. Его дед выходец из Российской империи, из Дагестана, из соседнего села-родины Шамиля (того, первого Шамиля). Его дед приехал в Карс в 1918 году, а когда город вернули Турции, то он решил тут остаться. В совдепию возвращаться отказался. Рассказал, что Карс очень многонациональный город и что в нем сейчас есть потомки русских молокан. Вообщем классный мужик, патриот и противник федерализации, которую Турции как многонациональному государству пытались навязать. Не вышло. Одна единая страна, один единый многонациональный народ.
Ани. Проезд туда и назад с ожиданием 4 часа (можно чуть больше в рамках разумного) - 200 лир. У меня получилось именно 4 часа, но последний четвертый час я уже стал торопиться и немного скомкал осмотр. Наверное, пять часов было бы лучше. Когда я вышел из комплекса через 4 часа 5 минут, то мужик никуда не торопился. Мы с ним еще пили чай возле входных ворот, болтали с охранниками, познакомились с турецкой семьей на машине, мама-жена в ней русская. Вообщем, знал бы я, что мужик не торопится и не переживает, то вышел бы через пять часов. Так что этот вопрос уточняйте сразу. Меня ввело в заблуждение то, что многие писали, что на Ани нужно 2-3 часа. Поэтому когда мужик предложил сразу 4 часа, то я даже не подумал, что этого может быть маловато. Я все успел посмотреть, в начале осмотра даже в абсолютно спокойном темпе, но вот один час все таки немного скомкал.
И так, встретились мы возле отеля в 8.30. Дядька пунктуальный, приехал на 10 минут раньше. До Ани из города ехать чуть больше получаса. Входной билет 15 лир. Территория комплекса города-призрака большая. Ходить придется много. Жарко. Воду взять обязательно. Советуют взять что то перекусить. Я взял, но не пригодилось. Там я забыл о еде начисто. Место производит огромное впечатление. Из тех, что запоминается навсегда. Как я уже сказал, фото вообще не может передать того, что там. На фото большая территория с редко возвышающимися строениями и камни. На самом деле все не так. Я не могу это объяснить, но там реально не так как на фото. Там абалденно, причем сразу от входа, как подумаешь, что там был город соперник Константинополя и Дамаска.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
успевающий987 писал(а) 15 сен 2020, 17:28:Только мне в гораздо большей степени Карс напомнил город Херсон на юге Украины. Вроде рядом еще есть Николаев и Одесса, и эти города почти ровесники в историческом плане. Но вот гуляя по Карсу он мне напоминал именно Херсон.
Вы меня заинтересовали. Полез в интерент за кратерами. Никакой он не второй. Но почему то в нескольких статьях, что мне попались по тому региону, он упомянут как второй по величине.
А вот если начать искать в иненте информацию не про него, а именно про метеоритные кратеры, то этого в списке нету. Зато я узнал, что диаметр самого большого - 300 км и он в ЮАР. И еще узнал, что в Украине есть два кратера диаметрами по 20 и 24 км. Так что про турецкий я сейчас исправлю. Это была не моя отсебятина. Это с сайта с информацией по Догубаязыту было.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Я не про достопримечательности. Я просто улицы имел в виду. Дома и улицы, их строение. Про мечети в Херсоне не знаю. Сейчас, может, и появились. В Одессе точно есть, очень большая в центре города.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Ани. Вхожу через ворота и сразу останавливаюсь посмотреть на стены. Тут же решаю начать со стен в левую сторону. Т.е. осмотр вести по часовой стрелке. Примерно так советуют все.
Впервые Ани упоминается армянскими летописцами в пятом веке. Они пишут о крепости на вершине холма. Но расцветать город стал в десятом веке, когда стал столицей Армянского царства. В конце десятого века город становится и религиозным центром царства, сюда переезжает Армянский Католикосат. В это время население города достигает 100 000 человек и его известность такова, что его называют «городом сорока ворот и тысячи и одной церкви».
Одиннадцатый век был вершиной процветания Ани. В это время население города составляло почти 200 000 человек и город соперничал с Константинополем, Багдадом и Дамаском. Благодаря своему размеру и богатству стал важным торговым узлом, а следовательно и лакомым куском для соседей.
О нападении византийцев в 1044 году армянский историк Вардапет Аристакес писал:
«В эти дни ромейские войска в своем натиске четырежды вторгались в Армению, пока мечом, огнём и взятием в полон не обратили всю страну в безлюдье. Когда я вспоминаю об этих бедствиях, дух мой смущается, мысли останавливаются, ужас вызывает дрожь в руках, и я не в силах продолжать повествование, ибо горек рассказ мой, он достоин великих слёз!»
В 1045 году византийский император Константин Девятый Мономах заманил к себе в Константинополь армянского царя Гагика и бросил его в темницу. А затем по наущению провизантийских горожан (сепаратисты, блин. Чемодан, вокзал, Византия...), Ани сдался Византии и в нём стал править византийский губернатор.
В 1064 году, сельджукская армия сожгла армянскую столицу Ани́, вырезав часть населения. Арабский историк, со слов предполагаемого очевидца писал, что при разорении города всех выживших взяли в плен и число пленных было не меньше 50 тысяч душ.
Приведя в действие персидский меч, они никого не пощадили ... Здесь можно было увидеть горе и бедствия всех веков человечества. Ибо детей похищали из объятий своих матерей и безжалостно швыряли в скалы, а матери облили их слезами и кровью ... Город наполнился от одного края до другого телами убитых и [телами убитых] ] стал дорогой. [...] Армия вошла в город, уничтожила его жителей, разграбила и сожгла его, оставив в руинах и взяв в плен всех оставшихся в живых ... Трупов было так много, что они блокировали улицы; нельзя никуда идти, не переступив через них. И количество заключенных было не менее 50 000 душ. Я был полон решимости войти в город и увидеть разрушения собственными глазами. Я пытался найти улицу, по которой мне не пришлось бы ходить по трупам; но это было невозможно.
В 1199 году войска грузинской царицы Тамары взяли Ани, управлять городом были назначены армянские генералы. Процветание вернулось в Ани, было восстановлено и построено множество зданий, как фортификационного назначения, так и церквей и других гражданских.
Потом пришли моноголы и взяли. В 1319 году тут произошло сильное землетрясение, после которого город уже никогда не вернется к своей славе. Потом то, что осталось взял Тамерлан.
В начале 16 века тут правили персы, а во второй половине 16 века сюда пришла Османская империя. Город оставался в пределах крепостных стен до 17 века, а затем дома стали строить за их пределами. К середине 18 века Ани опустел.
В начале 19 века сюда пришли европейские путешественники-исследователи.
В первой половине XIX века европейские путешественники открыли Ани остальному миру, опубликовав свои находки в научных журналах. В 1878 году Карская область, включая Ани, была передана Российской империи. В 1892 году начались первые раскопки, которые спонсировала Петербургская академия наук и проводил востоковед Николай Марр[22]. Раскопки продолжались до 1917 года. Были проведены профессиональные раскопки, открывшие множество зданий; были произведены обмеры, находки описали в научной литературе[23]. Был произведён срочный ремонт зданий, которые могли в скором времени разрушиться. В мечети Минучихр и специально построенном здании рядом с ней открыли музей[24]. В Ани стали регулярно ездить жители окрестностей[25], было даже предложение открыть в городе школу, разбить парки и посадить деревья для благоустройства Ани[26].
В 1918 году Османская империя взяла Карс. Когда турецкая армия подходила к городу, около 6000 предметов были вывезены из города археологом Ашхарбеком Калантаром[en]*. По приглашению Иосифа Орбели они пополнили коллекцию Ереванского государственного музея армянской истории
В 1921 году подписание Карсского мирного договора официально закрепило присоединение территории, на которой находился Ани, к Турецкой Республике. В мае 1921 года правительственный министр Риза Нур приказал командующему Восточным фронтом Казыму Карабекиру «стереть памятники Ани с лица земли». Карабекир в своих мемуарах записывает, что он категорически отверг эту команду, и она так и не была выполнена.
На фото видно забор. Это погранзона. Внизу ущелье реки и с другой стороны ущелья - Армения.
В 1968 году между Советским Союзом и Турцией велись переговоры, в ходе которых Ани должен был быть передан Советской Армении в обмен на передачу Турции двух курдских деревень, однако ничего не вышло из переговоров. Как сказал мне сегодняшний дядька водитель: "Эта граница закрыта навсегда".
Власти Турции заявили, что сделают все возможное, чтобы сохранить это место. Министерство культуры внесло Ани в список памятников, которые оно стремится сохранить. По словам местного губернатора: «Восстановив Ани, мы внесем вклад в человечество ... Мы начнем с одной церкви и одной мечети, а со временем мы включим каждый памятник». При мне там велись археологическо-реставрвционные работы. Видел людей и в костюмах, и в робе.
В октябрьском отчете 2010 года, озаглавленном « Спасти исчезающее наследие» , ЮНЕСКО назвал Ани одним из 12 всемирных объектов, «находящихся на грани» полной потери. С 2016 года город Ани внесен в ЮНЕСКО.
.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
«Эта страна похожа на огромную пустыню. Обнаженные руины напоминают, что когда-то эти земли были процветающими и плодородными». путешественник Джон Ушер. 1860 год.
Первым, отмеченным на карте комплекса местом является маслодавильня. Карту дают при покупке билета. Как я уже сказал, от ворот я пошел по часовой стрелке, держась чуть влево.
Церковь Христа Спасителя. 1035 год. Храм был построен князем Аблгарибом Пехлевидом для размещения фрагмента Истинного Креста. Церковь сохранилась в хорошем состоянии до 1955 года, когда во время сильного урагана обрушилась сразу половина. Этот собор был построен из смеси цемента, щебня и камня. Это привело к образованию монолитной конструкции. И именно поэтому при обвале обрушилась сразу половина. Сейчас посмотреть на храм можно с дистанции 30 метров. Закрыт забором.
От храма Христа Спасителя я взял еще влево и вышел к ущелью реки Ахурян или по-турецки Арпачайте. Там находится Церковь Святого Григория Тиграна Хонента. 1215 год. В Ани три церкви посвященны Святому Григорию Просветителю. Эта наиболее хорошо сохранившаяся. Эта церковь произвела на меня самое сильное впечатление в этом комплексе. Там завораживает все: месторасположение, природа вокруг, фрески, архитектура. Там я провел более получаса.
Этот храм был построен во время правления армянской династии Закаридов по заказу богатого армянского купца Тиграна Хоненца. В этом храме довольно хорошо сохранились фрески, отражающие две основные темы. В восточной трети церкви изображено Житие Святого Григория Просветителя , в средней трети церкви - Житие Христа. Такие обширные циклы фресок - редкость в армянской архитектуре - считается, что они были выполнены грузинскими художниками, и в цикл также включены сцены из жизни Святой Нино, обратившей грузин в христианство.
Согласно той информации, что я читал перед путешествием, рядом с церковью Святого Григория Тиграна Хонента должна быть еще одна церковь, известная как часовня Девственниц и являющаяся останками монастыря Дев Рипсиме. Она должна быть еще чуть ниже от церкви Святого Григория. Но я ее не увидел. Может не там смотрел, хотя спускался ниже. Согласно фото выглядит она довольно эффектно. Почти руины, но не до фундамента. Стены и купол на месте. Находится как бы на утесе над рекой. Но я не увидел.
Не думаю, что это то, что осталось на момент моего посещения. Может, все таки не там искал. Но дальше забор и Государственная Граница.
Ой. Вот она!!! Нашел на своем следующем фото. Как же там я ее не увидел?! Обидно, конечно. Но, по крайней мере, она есть у меня на фотографии, хотя и далековато. Только что увидел.
На фото разрушенный мост. А в левом верхнем углу если присмотреться или увеличить фото, то видно этот Монастырь Дев Рипсеме. Жалко, конечно, что не увидел там. Красивые руины и без лесов. Впечатляет. Получается ее нужно искать не от церкви Святого Григория, а взять за ориентир мост, тогда не пропустите.
Мост через реку Арпачайте был построен во время правления Багратидов. По этому мосту шли караваны Шелкового Пути.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Теперь возвращаюсь на тропинку и иду к главному Собору Ани.
Кафедральный Собор Ани. Сурп Асдвадзадзин. Собор Пресвятой Богородицы. 10 век. Собор был построен архитектором Трдатом , самым знаменитым архитектором средневековой Армении. Это он ремонтировал купол Святой Софии в Стамбуле, который пострадал в результате землетрясения.
Сразу после своего строительства Собор Ани стал резиденцией Католикоса Армянской апостольской церкви. Изначально Собор имел высоту 38 метров и был самым высоким зданием Ани. Сейчас он таким и остается, только теперь это самые высокие руины в Ани.
Уже в 11 веке во время взятия города сельджуками этот собор был преобразован в мечеть. Сельджукский султан Алп Арслан и его воины совершили первую молитву в Ани в этом соборе. Собор был превращен в мечеть Завоевателя - Фетхие Джами. В 1124 году курды-шаддадиды установили полумесяц на купол собора . В ответ армянское население попросило царя Грузии захватить Ани, после чего собор вернулся в христианское обиход. Но уже через два года шаддадиды вернулись, а в конце 12 века город снова взяли грузино-армянские войска, город снова стал христианским и это был последний период расцвета Ани и этого Собора.
В 1239 году монголы взяли город и разграбили его. Большая часть населения была уничтожена. Начался длительный период упадка когда то великолепного города. К былой славе он уже не возвращался. Процесс ускорило сильное землетрясение 1319 года.
В результате землетрясения частично рухнула крыша и купол Собора. Потом было еще несколько землетрясений в течение веков, а в результате землетрясения 1988 года ( эпицентр был в Спитаке, многие помнят его) на крыше образовалась еще одна большая зияющая дыра.
Ричард Фене Спайерс, английский архитектор и писатель, писал в Британской энциклопедии:
Самый важный образец армянского стиля находится в соборе в Ани, столице Армении, датируемом 1010 годом нашей эры. В этой церкви обнаружены остроконечные арки и соединенные опоры со всеми характеристиками полного стиля остроконечной арки, который , как отмечает Фергюссон , «можно было найти в Италии или на Сицилии в XII или XIV веке». Внешне стены украшены высокими слепыми аркадами, похожими на те, что в соборе Пизы и других церквях того же города, которые, вероятно, были построены на пятьдесят лет позже. Сложная резьба по резьбе оконных перегородок и форм для капюшонов, вероятно, заимствована из изразцового декора, найденного в Персии.
Йозеф Стшиговский (польско-австрийский историк искусства) утверждал, что собор является самым ценным достижением армянской архитектуры с европейской точки зрения.
Пропорции храма устремлены вверх — это ощущение дает высота храма и пучки колонн вокруг опорных столбов, поднимающиеся вверх до подпружных арок. Внутренне помещение довольно большое, можно сказать огромное, что не подумаешь разглядывая собор снаружи.
Теперь пройдем по реставрируемым улицам строго Ани мимо бань и жилых домов к мечети. Нельзя сказать, что Ани обладает только армянским следом в культуре и архитектуре города. Свой след в истории этого места оставили еще грузины, византийцы, сельджуки и османы. Город стал местом встречи христианских и мусульманских культурных традиций.
Мечеть Манучихра. Мечеть названа в честь ее предполагаемого основателя Манучихра , первого представителя династии Шаддадидов , правившей Ани после 1072 года. Самая старая сохранившаяся часть мечети - это сохранившийся до сих пор минарет. Высоко на его северной стороне написано арабской вязью «Во имя Бога». Из окна руин мечети открывается красивый вид на ущелье реки и окрестности.
Последний раз редактировалось успевающий987 18 сен 2020, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
После мечети старая дорога приведет с старой внутренней крепости Ани, когда-то известной как Миджнаберд (Внутренняя крепость). Она имеет свои оборонительные стены, которые относятся к периоду правления династии Камсаракан (армянский дворянский род) и датируются 7 веком нашей эры. Еще несколько лет назад крепость была закрыта для посещения. Сейчас открыта, но большинство посетителей комплекса туда не идут. Наверное, ко времени подхода к ней они уже устают.
Николай Марр раскопал холм цитадели в 1908 году.Он обнаружил тут руины дворца царей Багратидов, которые занимали самую высокую часть холма. Также внутри цитадели были обнаружены руины трех церквей и нескольких неопознанных зданий. Марр произвел экстренный ремонт церквей, но большая их часть сейчас разрушена - вероятно, во время землетрясения в 1966 году. Вот как выглядит крепость внутри сейчас.
Но от сюда открываются самые красивые в Ани виды на окрестности. Ради них сюда стоит подняться.
Тут можно выйти непосредственно к пограничному столбу.
Вот тут стоя на холме и смотря на оставшуюся, еще не осмотренную часть, я понял, что прошло уже три часа. А это только чуть больше половины. Надо было ускорить темп. На руины на уровне фундамента я стал обращать меньше внимания.
Еще одна церковь Святого Георгия Просветителя. Церковь Сурб Григор Лусаворич (Абугамренц). 10 век. Она была построена как частная часовня семьи Пахлавуни.
Церковь Святых Апостолов. Дата строительства неизвестна, но самая ранняя датированная надпись на стенах относится к 1031 году. Этот храм так же был построен на средства семьи Пахлавуни и использовался архиепископами Ани (многие из которых принадлежали к этой династии). От церкви остались лишь фрагменты, но частично сохранился притвор с впечатляющей каменной кладкой, построенный напротив южной стороны церкви. Николай Марр раскопал эту церковь в 1909 году. Тут я тоже задержался. Необычная, интересная постройка.
Церковь Святого Григория короля Гагика Эта церковь, также известная как Гагикашен, была построена между 1001 и 1005 годами.
Архитектором церкви был Трдат, тот самый, который построил Кафедральный Собор Ани и отремонтировал купол Святой Софии в Стамбуле. Но тут архитектор, возможно, допустил ошибку. Известно, что церковь обрушилась относительно быстро после постройки, и на ее руинах позже были построены дома. Николай Марр обнаружил фундамент этого здания в 1905 году. До этого на этом месте был виден только огромный земляной холм.
Грузинская церковь. Нет надписи с датой постройки, но указ на грузинском языке датирован 1218 годом. Церковь называлась «грузинской». В этот период «грузин» означал не просто этнического грузина, а имел конфессиональное значение и обозначал всех тех в Ани, кто исповедовал халкидонскую веру, в том числе и армян . Хотя Грузинская церковь контролировала этот храм, его прихожанами в основном были армяне.
За пределами Ани была зона поселения, высеченная в скалах. Возможно, эти пещеры были высечены по причине роста населения города, когда Ани стал слишком большой для городских стен. Вроде, где то там есть пещерная церковь с сохранившимися фресками на стенах и потолке. Но сил и времени на пещеры уже не было.
И еще руины на уровне фундамента, которые я уже не хотел идентифицировать, потому что это уже были почти камни. Я уже находился в Ани почти 4 часа. Батарейка фотоаппарата садилась. Поэтому Сельджукский дворец, точнее его полную реставрацию стен, похожую на абсолютный новодел, я даже не фотографировал. Решил оставить немного энергии в батарейке на еще несколько фотографий крепостных стен.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Заканчиваю осмотр Ани так же как и начинал - городские стены. Наиболее мощные оборонительные сооружения находились на северной стороне города, единственной части, не защищенной реками и оврагами. Согласно летописям, стены города были построены царем Смбатом в 10 веке. Последующие правители старались еще сильнее укрепить стены, строили новые башни. Согласно старым армянским надписям на башнях, некоторые из них были построены за личный счет состоятельных граждан. У северной стены, той, что мы видим сейчас, было трое ворот: Львиные ворота, Карсские ворота и Двинские ворота (также известные как ворота шахматной доски из-за панели из красных и черных каменных квадратов над входом). А через Львиные ворота в настоящее время мы входим в то, что осталось от когда то "соперника самого Константинополя".
Двинские ворота.
А вот Львиные ворота. Вход и выход. Чуть в стороне от них, на наружной стене, изображен лев.
Как я уже говорил, на осмотр столь грандиозного места я потратил 4 часа 5 минут. Посмотрел все о чем сказано в путеводителе и Википедии, за исключением Часовни Девственниц и пещер. Но на пещеры понадобилось бы еще часа полтора-два. Жалею только, что пропустил Часовню Девственниц. Место там красивое, а часовня его красит еще больше.
В идеале мне бы еще часок там и было бы совсем здорово. Так что если вы любите смотреть внимательно, вникая в детали, то закладывайте на Ани 5 часов. Вот и все, что я хотел рассказать про Ани. О котором совсем недавно ничего не знал.
А потом мы попили чай возле Львиных ворот, поболтали с охраной, с другими туристами пол часа и поехали в Карс. В Карсе были около 15.00. У меня было время досмотреть то, что не успел вчера и посмотреть повторно то, что понравилось вчера. На следующее утро я отправился на автобусе в Эрзурум.
Итоги по Карсу и Ани.
Впечатлений от увиденного много. Ани просто потрясающий. Карс какой то милый и домашний. Именно Карс, без Ани, оставил очень теплые воспоминания, хотя в нем нету того, что "ах". Но то, что есть, хотя и не "ах", но впечатления оставляет. Еще в Карсе бросилось в глаза количество бродячих собак. Причем, большинство из них переводняки кавказцы. Все чипированы, спокойны, людей не трогают. Но когда такой зверь ходит по улице, а если это еще и стая таких зверей, то это немного напрягает.
Я тут провел двое суток без нескольких часов. На мой взгляд это идеальное время что бы посмотреть и Карс, и Ани.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Сюда я прибыл после обеда. Причем не на автовокзал, а сразу в центр. Вчера, возвращаясь из Ани, дядька-водитель спросил меня о моих планах. Я ответил, что собираюсь атобусом с автовокзала на Эрзурум. Он посоветовал мне более лучший вариант. Тоже автобусом, но от какого то офиса из центра, причем меня заберут из отеля на своем транспорте, и стоит это 50 лир. Примерно столько же и от автовокзала. А в Эрзуруме этот автобус делает остановку на окраине и в центре. Класс. Пассажиров там было 5 человек. Удобно. Контора называется VipTourism. Весь вопрос дядька решил по телефону.
Остановка в центре Эрзурума, в начале главной туристической улицы. До отеля 20 метров. Я остановился в рекомендованном Лонели Планет Esadas Otel. 140 лир за ночь. Все достопримечательности в близкой пешей доступности. Все кафешки рядом. Только до большого автовокзала из центра 40 минут на автобусе ехать.
В начале улицы стоят несколько офисных зданий с указаниями на фасаде офисов и имен. Очень удобно, сразу видно, кто там работает.
Город был основан армянами в 4 веке до нашей эры и назывался Карин. В 4 веке уже нашей эры сюда пришли византийцы. В 5 веке византийский император Феодосий II укрепил его и назвал Феодосиополь. В 6 веке - персы. В 7 - арабы. В 11 веке лежавший по соседству древнеармянский город Ардзн был разрушен персами, и жители его бежали в Карин, который с этого времени стал называться Ардзн-Рум, что означает 'Ардэн Ромеев' (Ромеями называли себя византийцы, греки по преимуществу). Спустя время это название трансформировалось в Эрзурум. В начале 13 века город взяли сельджуки. В середине - монголы. В 15 веке - персы. В 16 веке пришли Османы-турки.
В 19-начале 20 веков во время Русско-Турецких войн город три раза был взят русскими войсками. Однако эти завоевания оказались бессмысленными, так как Эрзурум всегда возвращался Османской империи. Во время первого взятия Эрзурума русскими здесь побывал Пушкин и написал свой отчет "Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года".
30 января 1918 года здесь было провозглашено восстановление армянской государственности со столицей в городе Эрзрум. В начале 1918 года турецкие войска, воспользовавшись развалом Кавказского фронта заняли 2/3 Западной и Восточной Армении. Немногочисленные армянские добровольческие отряды, взяв на себя огонь, укрыли несколько тысяч мирного населения города, которые смогли благодаря этому спастись, отступив в Закавказье. 18 февраля 1918 года, 25000-я турецкая армия вошла в Эрзурум.
В 1919—1920 годах Эрзурум стал одним из центров турецкого национального движения; тут была созвана первая турецкая национальная ассамблея. Этому событию посвящен монумент в начале центральной улицы. Рядом большой фонтан, но я не дождался его включения.
Все достопримечательности города расположены вдоль одной улицы. Поэтому осмотреть их можно в течение трех часов. Согласно отчетов, многие так и делают. Осматривают этот город проездом. Но я так не люблю, должна быть хотя бы одна ночевка и не только осмотр достопримечательностей, но и прогулка по закоулкам, общение с простыми людьми.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
После заселения я пообедал в кафешке "Азия". В ней я питался все время, проведенное в этом городе. И отправился на осмотр города. Первой достопримечательностью стал Якутие Медресе. Yakutiye Medrese. 1310 год. Как то резко я его увидел. Неожиданно. Поэтому произвело на меня сильное впечатление. Я встал как вкопанный и смотрел на него. Потом только начал фотографировать. Конечно же, наибольшее впечатление производит его правый минарет, с его искрящейся на солнце мозаикой.
Медресе построено в 1310 году Ходжой Джелаледдином Якутом - монгольским правителем Уляйту при монгольских эмирах. Фасад украшает роспись на абстрактные и растительные сюжеты, показывающая отменный вкус создателя. Все украшения, нанесенные на стены, на двери, окна и другие места сооружения показывает уровень развития искусства сельджуков, и являются показателем его значимости для поколений тюрков той эпохи. На двух створках парадной двери имеются рисунки.
Вход в медресе платный. 5 лир. Внутри медресе используется как Музей Исламской Культуры. Вообщем, несколько комнат с горшками, осколками, монетами предметами быта. Как везде. На меня впечатление произвело именно пространство, архитектура.
Сразу за Якутие Медресе и фонтаном Мечеть Ибрагим Паша. Lala Mustafa Pasa Camii. 1562 год. В Эрзуруме нету огромной мечети, но зато много маленьких. Это объясняется тем, что город находится в в сейсмически опасном регионе, поэтому при наличии опасности возведения большой мечети, местное население строило много маленьких. На этом месте, в радиусе 100 метров построено шесть мечетей.
Люблю мечети. Там все застелено коврами. А у некоторых даже веранда застелена ковром. Всегда можно присесть и даже прилечь.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
После мечети Ибрагим Паши продолжаем идти по той же улице, переходим дорогу и подходим к крепости.
Крепость Эрзурум. Kale. Это самая древняя постройка города. Само собой не раз достраивалась и перестраивалась. Считается, что первая постройка на этом месте была сделана в 5 веке императором Феодосием. Потом крепость много раз переходила из рук в руки. Каждые новые руки укрепляли и достраивали.Поэтому сказать дату постройки того, что мы видим сейчас не представляется возможным. Именно эту крепость захватывали русские во время русско-турецких войн, здесь же бывал Пушкин.
Вход платный, копеечный. Но внутри вообще ничего интересного. Руины на уровне фундамента и ничем не запоминающаяся малюсенькая мечеть. Но зайти сюда нужно обязательно ради потрясающего вида со старого минарета, а ныне часовой башни Саат Кулези ( часовая башня, так и переводится). Часы на башне - подарок королевы Виктории.
Крепостная мечеть.
Внутри крепости.
Вот ради чего сюда стоит зайти и подняться на башню.
Три достопримечательности от ближней... Мечеть Ulu, Медресе Чифте Минареле, неизвестные мавзолеи Уч Кюмбетлер. Эти три достопримечательности и Якутие медресе являются главными изображениями на Эрзурумских магнитах.
У подножия крепости находится ухоженный городской парк. Кое где идет еще строительство, но то что уже сделано выглядит очень симпатично. Я сюда вернулся еще раз утром когда не было людей, пофотографировал немного.
------------------------------------------------------------------------ Напротив крепости и парка находится Большая мечеть. Ulu Camii. 1179 год. Была открыта. Так что посмотрел. Советую зайти, внутри находятся интересные макеты главных исламских городов-святынь. Мекка, Медина, Иерусалим.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Сразу после Большой мечети находится Медресе Чифте Минарели. Cifte Minareli Medrese. Медресе с двойным минаретом - примерно так переводится название. Мне эта достопримечательность понравилась больше всех в Эрзуруме.
На портале сохранилась надпись, в которой упомянут 1271 год и заказчик строительства Хуанд Хатун, дочь сельджукского султана Кей-Кубада Первого. В ее честь медресе еще именуют Хатунийе.
В центре медресе располагается двор, вокруг которого расположены жилые и ученические комнатами. Все комнаты пустые. С запада ко двору примыкает мечеть, в которую можно посмотреть через стеклянное заграждение. Кирпичные минареты декорированы глазурованной, искрящейся и перелевающейся на солнце, плиткой.
По поводу года постройки этого медресе я нашел два противоположных мнения. Согласно одному, это медресе было построено до аналогичного медресе в Сивасе и послужило для него примером и образцом. Согласно другого - наоборот. Фото Гёк Медресе (Гёкмедрезе) в Сивасе из парка Миниатюрк.
Позади Медресе Чифте Минарели находятся три средневековых мавзолея. Кому они были построены неизвестно. Три мавзолея. Уч-Кюмбетлер. Считается, что самый большой мавзолей принадлежит эмиру Салтуку и датирован концом 12 века. Предположительно остальные гробницы с коническими крышами были построены в 14 столетии. Но это только предположения. Рядом с каждым мавзолеем стоят современные гранитные плиты (которые очень портят вид), на которых сказано, что чье это место упокоения неизвестно.
Рядом находится вот такой фонтанчик. Наверное, будет переезжать в другое место, судя по пронумерованным камням.
В нескольких метрах от Медресе Чифте Минарели находится еще одна мечеть и рядом с ней цветочная пушка. Наверное, намекающая на миролюбивую турецкую армию, стоящую на защите Мира, природы и цветов.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Всё конечно замечательно: достопримечательности, местные модницы, мои любимые брюнеты-эркеки, турецкая еда в неограниченных количествах с запивкой ракы. Но душа требовала другого. Где же настоящий Эрзурум без прикрас и глянца? По идее, как это бывает в большинстве городов,он должен располагаться рядом с Крепостью. Что-то похожее там есть. Но , увы, не то. Не цепляет. Какие-то жалкие остатки. Жопой чую, что алмазы надо искать в другом месте. И нашла. Этот чудесный район находится в районе Комплекса Юч Кюмбетлер.
Но Время не только рушит, но и строит. В вышеописанном районе ярких трущоб почти не осталось. Там сейчас появились новостройки и вообще там довольно уютно и чисто.
Мурат Паша Хамам. Работает с 1572 года на этом месте. 950 лет. И сейчас работает, пар над крышей густой.
Дом, в котором останавливался Ататюрк, находясь в Эрзуруме. Само собой тут сейчас музей.
Пекарня. Тут я забыл перенастроить фотоаппарат и получилось вот так. Фотографировал быстро, пользуясь моментом пока разрешили и не передумали.
А вот и колесо из самого начала отчета.
А еще несколько десятков питьевых фонтанчиков. Эрзурум по сей день славится своей водой. Это отмечал еще Пушкин. Да и до него кто там бывал.
Но что больше всего в Эрзуруме бросилось в глаза, так это наличие чайных. Их, конечно, по всей Турции много. Но в Эрзуруме больше чем где либо из тех мест что я побывал. И уж точно больше чем в Анкаре, где мне приходилось их искать. В Эрзуруме куда ни сверни, в любой переулок, там чайная. В Турции чайная как у нас пивная. Только вот в наших пивных полно женщин. А турецкие уличные чайные это что то типа мужского клуба. Ну не видел я там женщин. Только в связи с карантином сейчас в большинстве мест по умолчанию приносят чай в одноразовых стаканчиках. Если хочешь пить романтично, то надо сразу уточнить: -Мне чай в бардаке.
В Зрзуруме у меня было полно свободного времени, поэтому я мог позволить себе тоже сидеть в чайных долго, заказывая бардак за бардаком. В этих чайных как в Пражских пивных, расчет не сразу, а потом. Тебе кладут на стол бумажку и рисуют на ней черточки. Вот с этими ребятами познакомился, вместе пили чай часа два, наверное. Один из них курд, второй - из той разновидности турок, что из Трабзона.
Как и многие путешественники я тоже покупаю магниты на холодильник. Но для меня магнит не просто "галочка". Он должен реально греть душу, вызывать по-настоящему теплые воспоминания. В идеале там должна быть моя любимая достопримечательность. Или что то, что передает атмосферу города, места. Поэтому когда я увидел именно этот магнит, то больше ничего не выбирал. Он просто идеален для Эрзурума.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Уже сейчас, дома, при написании этого отчета обнаружил в Википедии такую строчку:
Главной достопримечательностью города считается памятник «Азизие Аныты», возведённый как символ героизма жителей Эрзурума во время Русско-турецкой войны.
Особенно меня напрягли слова:
Главной достопримечательностью
Что же это за главная достопримечательность, которую упустила Лонели Планет и даже ElenaTruva. Все что я находил по запросу «Азизие Аныты», это дублирование этих же слов про важную достопримечательность. Никаких фото.
И еще в статье Википедии по Эрзуруму в разделе "Известные уроженцы" - почти все армяне, один грек, три турка и вот одна из них женщина. Кто такая? Стало очень интересно.......
Вот тут хочу сказать, что я никого не троллю и ничьих чувств задеть не хочу. Мы тут путешественники, люди любознательные. Историю нужно не то что бы знать со всех сторон. Но интересоваться Историей с разных сторон нужно. Я думаю нормальному человеку интересно знать взгляд на прошедшие события другой стороны тоже.
Короче так. Азизие Анаты даже на карте Гугл нету. Но есть Aziziye Tabyasi. Там бастион и Исторический Национальный Парк имени Нене Хатун (Nene Hatun Historical National Park). В комплекс Парка входит бастион и несколько монументов в честь героизма турецкого народа в Русско-Турецкой войне 1877 - 1878 гг. У турков она называется Война 93-го года (тур. 93 Harbi), поскольку велась в 1293 году от хиджры). Бастион находился на подходах к Эрзуруму и там произошло одно из сражений. И вот там было решено создать Национальный Исторический парк в честь героини Турецкого Народа Нене Хатун, участвовавшей в тех событиях. Честно говоря, до этого я знал только одну великую турецкую женщину - Сабиху Гёкчен. Теперь знаю Нене Хатун. Нене Хатун является национальным символом отваги и героизма в период войны с Россией 1877-1878 годов.
Нене Хатун (тур. Nene Hatun, после принятия в 1934 году закона о фамилиях взяла фамилию Кыркгёз тур. Kırkgöz, буквально "Сорок глаз"; 1857 — 22 мая 1955) — турецкая народная героиня, которая в возрасте двадцати двух лет проявила храбрость во время освобождения Форта Азизие в Эрзуруме от русских войск в начале русско-турецкой войны 1877—1878. Последние дни своей жизни была известна как «Мать Третьей Армии».
В ночь с 7 на 8 ноября 1877 года крупная партизанская группа из двух прилежащих армянских сел скрытно подобралась к знаменитому бастиону деревни Азизие, что около Эрзурума. Защищавшая бастион небольшая группа солдат спала. Их застали в постелях и перебили спящих саблями. Подошедшие затем русские войска, не встретив никакого сопротивления, заняли бастион. Спасшийся после этого нападения раненый турецкий солдат бегом достиг Эрзурума и сообщил о захвате Азизие. С минаретов вместо утреннего Азана стали слышаться голоса «Московиты вошли в Азизие». Жители Эрзурума собрали народное ополчение и выдвинулись в форт. Население было вооружено в основном косами, мотыгами, лопатами и дубинами. Среди жителей города, отправившихся в Азизие, была Нене-Хатун, у которой при захвате форта смертельно ранили родного брата: того самого солдата, который оповестил жителей города о захвате форта Азизие. Она оставила дома сына подростка и трехмесячную дочку со словами: «Тебя подарил мне Аллах, и я тебя препоручаю Аллаху». Затем она склонилась к постели брата. Поцеловав его в лоб, произнесла: «Я убью тех, кто убил тебя». Взяла со стола топорик , винтовку брата и слившись с толпой отправилась в форт Азизие.
Цитата из турецкой Википедии с переводом:
Контратака была предпринята турецкими гражданскими лицами, в основном женщинами и пожилыми мужчинами, вооруженными топорами и сельскохозяйственным оборудованием. Сотни турецких мирных жителей были убиты русскими обстрелами, но их было так много, что им удалось проникнуть в укрепления, взломав их железные двери. Рукопашный бой закончился тем, что около 2000 русских солдат были убиты, а остальные разбиты (см .: Битва при Эрзуруме (1877 г.) ). Нене Хатун была найдена без сознания, раненой, ее окровавленные руки все еще крепко сжимали топор. Она была отмечена своим героизмом и стала символом храбрости.
Нене Хатун пережила всех участников той войны. В 1954 году она была последней из тех кто принимал участие в Русско-Турецкой войне 1877 - 1878 гг.
Нене Хатун прожила остаток своей жизни в Азизие. В последующие годы она потеряла мужа, а ее сын Юсуф погиб во время Первой мировой войны во время битвы при Галлиполи . После турецкой войны за независимость у нее была трудная жизнь, она полагалась на помощь местного муниципалитета. В 1943 году она даже отправила письмо президенту Турции Исмету Инону с просьбой восстановить ей один хлеб в день. В 1952 году командующий вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Мэтью Риджуэй посетил дом Нене-Хатун, где в дань уважения к ее героизму поцеловал ей руку. В 1954 году ее запомнили как последнюю выжившую в русско-турецкой войне 1877–1878 годов, и ее посетил генерал Барансель, командующий 3-й турецкой армией, и с тех пор до самой ее смерти она была известна как «Мать Третьей армии». В День матери в 1955 году ее назвали «Матерью матерей» . Она умерла от пневмонии 22 мая 1955 года в возрасте 98 лет и была похоронена на кладбище мучеников в форте Азизие.
Итоги по Эрзуруму.
Мне очень понравился этот город. Если честно, то даже не ожидал этого. Я уже писал, что Карс и Эрзурум были под угрозой корректирования при нехватке времени. Но времени мне хватило и поэтому я очень рад, что посетил этот город именно в спокойном темпе с ночевкой. Хотя, при нехватке времени все упомянутое в путеводителе я мог посмотреть за пол дня и на ночном автобусе ехать дальше. Т.е. я мог бы и не ночевать тут. На деле получилось тут полтора световых дня. Второй день, который стал полным световым днем, что я тут провел (с утра до 19.00) я просто гулял по улицам, осмотрел повторно все достопримечательности и пообщался в чайных. Знай я тогда про мемориал Aziziye Tabyasi, то конечно же посетил бы его. Он за городом, но совсем рядом.
С большого междугороднего автовокзала Эрзурума я выехал на ночном автобусе в Анкару.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
В Анкару я прибыл в 10.30. утра на большой автовокзал. С автовокзала очень удобно добираться в центр города. Остановка метро находится прямо в здании автовокзала. Спросите полицейских, они покажут. Несколько минут и я был в центре. Решил остановится в районе Kizilay. Этот район не отличается ни историей, ни архитектурой, ни каким либо шармом. Он просто удобен в отношении транспортного городского сообщения. Здесь много едален и гостиниц. Из туристических достопримечательностей тут находится Мечеть Коджатепе. От сюда до Мавзолея Ататюрка пешком 40 минут, примерно столько же до Старой Анкары.
Тут я остановился в хорошем четырехзвездочном отеле. Хотелось перед отъездом домой отдохнуть. Да и разница в цене между средненьким и хорошим отелем в это время в Турции была не существенна. Тем более я хорошо сэкономил в этом путешествии от начально заложенной суммы. Четыре звезды с завтраком - 210 лир (30 дол.) в сутки. Хамам и спапроцедуры при гостинице включены в эту цену. Спапроцедурами я не пользовался, а в хамам сходил два раза.
Так как эту ночь я провел в автобусе и немного устал, то решил сегодня далеко не ходить. Ограничился посещением Мечети Коджатепе и Мемориальным комплексом Аныткабир. Тем более минареты Мечети Коджатепе можно было увидеть из окна моего номера.
Мечеть Коджатепе. Kocatepe Camii. 20 век. Современная. Но производит огромнейшее впечатление. Это крупнейшая мечеть Анкары. Строительство началось в 1967 году. Первоначальный проект архитектора Ведата Далокая предусматривал постройку мечети в каком то современном стиле, но уже в процессе начала строительства городские власти пересмотрели решение и отдали предпочтение классическому стилю по проекту архитектора Хюсрева Тайлы. Строительство длилось 20 лет и было завершено в 1987 году. Мечеть Коджатепе окружена четырьмя минаретами и увенчана большим куполом, в стиле классических османских мечетей. Высота основного купола - 48,5 м, а его диаметр — 25,5 м. Высота минаретов, украшенных позолоченными полумесяцами, составляет 88 м. Общая площадь - 4288 м². Эта мечеть может вместить 24000 человек одновременно. Вот только тут я не понял, это на всей территории комплекса или непосредственно в здании. Как бы там ни было, но размеры поражают своей огромностью.
Внутри мечеть украшена витражами и золотыми пластинками, множеством хрустальных люстр и одной очень ОГРОМНОЙ люстрой, декоративной плиткой, а также отделана мрамором. Большое впечатление производит так же туалет в подземелье при мечети. Даже если естественного желания посетить его не будет, то стоит зайти ради интереса. Было желание его сфотографировать, но не решился. Там, все таки я был не один. Люди ноги мыли, сморкались и т.д.
Тут я забыл, что ночью почти не спал, вертясь на автобусном сиденье. Усталость как рукой сняло. Забыл обо всем. Только фотографировал. Причем тут можно подняться на второй этаж.
Я тут был два раза. В первый раз попал на молитву. Боялся, что ее закроют потом и я останусь без фотографий. Поэтому выключил все звуки на фотоаппарате и фотографировал. Но эту мечеть в свободное от службы время не закрывали. Поэтому после службы можно лазить где хочешь.
После осмотра мечети у меня как раз осталось время на посещение мемориального комплекса Аныткабир.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Все ждал, пока вы покажете самую знаменитую достопримечательность Эрзурума, которая была неоднократно описана в самых разных отчетах на форуме и мною и многими другими. См. например, :) Улыбнись: русицизмы. Но даже несмотря на это, Эрзурум остается одним из моих самых любимых городов.
ויברא אלוהים, את-התנינים הגדולים ... וירא אלוהים, כי-טוב И сотворил Бог крокодилов больших... и увидел Бог, что это хорошо
Alex_ka писал(а) 21 сен 2020, 23:34:Все ждал, пока вы покажете самую знаменитую достопримечательность Эрзурума, которая была неоднократно описана в самых разных отчетах на форуме и мною и многими другими. См. например, :) Улыбнись: русицизмы.
Я видел в отчетах. Но дело в том, что я как то не воспринимаю юмор основанный на словах, которые звучат в других языках смешно, с намеком. Исключение, разве что польское: "пердолю". Не сочтите только меня за сноба.
По поводу произношения и звучания разных слов в разных языках есть анекдот: - Ну и язык у вас хохлов - совсем непонятный. Вот к примеру возьмем ваше хохлятское НЕЗАБАРОМ. Это где: возле бара или перед баром? - Та й у вас москалів не краще. Оце ваше москальське СРАВНИ чи НЕСРАВНЕННО. То це як: чи срав, чи нi срав, де срав, як срав?
Уже стало интересно так кто же такой Ebu İshak Kazeruni? Перерыл интернет, турецкий тоже. Все, что нашел: ученый, мудрец, аскет. Конкретной информации нету. Его гробница находится напротив, через дорогу, от медресе с двойным минаретом. Люди приходят туда молиться.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
От Kizilay до Аныткабир почти по прямой примерно сорок минут пешком. По пути только вот этот чайник обратил на себя внимание.
Вход на территорию мемориала через металлоискатель. От проходной до мемориала можно пройти пешком минут десять, можно подъехать на бесплатном автобусе. Я пошел пешком.
Аныткабир. Мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой республики, был построен в 1953 г. Сегодня это самая важная достопримечательность Анкары, по крайней мере для турков. Аныткабир был построен на холме Разатеппе, который в то время был расположен практически в центре города. Краеугольный камень был заложен в 1944 г. Строительство комплекса заняло 9 лет. Комплекс состоит из четырёх частей: пешеходной Дороги львов длиной около 250 м, вдоль которой установлены 12 пар каменных львов; церемониальной площади в конце дороги, на которой могут поместиться 15 тыс. человек, выложенной разноцветным травертином, Зала почёта и парка Мира. Именно Зал почёта ассоциируется с Аныткабиром: в нем упокоены останки первого президента и основателя Турецкой республики. Парк Мира назван так по знаменитому изречению Ататюрка: «Мир дома — мир во всём мире»; в нем высажено около 50 тыс. деревьев, подаренных разными странами.
Тут каждая деталь и материал, используемые в строительстве имеют какое то символическое значение. Материал на строительство доставлялся из разных уголков Турции. Белый травертин, используемый для скульптурных групп, фигур львов и колонн мавзолея, был привезен из Кайсери, а травертин, использованный внутри башен, был привезен из Полатлы и Маликёй . Красный и черный травертин, используемый для мощения парадной площадки и полов башен, был произведен в Кайсери. Желтый травертин, привезенный из Чанкыры, был использован для строительства рельефов Победы, внешних стен Зала почета и колонн по периметру церемониальной площадки. Красный, черный и кремовый мрамор, который использовался для пола Зала Почета, был привезен из Хатая , Аданы и Чанаккале , а для внутренних стен был использован мрамор с тигровым рисунком из Афьона и зеленый мрамор из Биледжика . Саркофаг был изготовлен из единого монолитного камня весом 40 тонн,который был доставлен из Аданы. Белый мрамор, покрывающий стены саркофага доставлен из Афьона.
Дорога львов.
Подход к памятнику - это пешеходная дорожка длиной 250 м., по обеим сторонам которой расположены двенадцать пар львов, вырезанных в стиле хеттских археологических находок. Львы представляют 24 тюркских племени и изображены сидящими как бы олицетворяя одновременно силу и мир. Пятисантиметровый зазор разделяет брусчатку на Дороге львов, чтобы посетители не торопились, шли медленно, отдавая дань памяти.
Церемониальная площадь.
Пройдя Дорогу львов посетители оказываются на большой Церемониальной площади,на которой может поместиться 15000 человек. Площадь украшена узорами подобно турецким коврам.
Зал Почета. Зал Славы.
Зал почета является культовым символом Аныткабира и местом расположения гробницы Ататюрка. Гробница Ататюрка расположена прямо под символическим 40-тонным саркофагом в Зала почета, а тело Ататюрка похоронено под ним в специальной гробнице на цокольном уровне. Помещение имеет восьмиугольный план в сельджукском и османском архитектурных стилях, а его пирамидальный потолок инкрустирован золотой мозаикой.
Интересно наблюдать смену караула и еще немного после. Солдат встав на почетное место караула уже не двигается. В этот момент к нему подходит служащий и поправляет все его обмундирование, ремень, натягивает отглаженные брюки. Этот момент просят не фотографировать. А после служащий кричит в след: -Вернись. Теперь можно. Люди там улыбаются, смеются. Никого не видел с опущенным и грустным лицом.
Парк Мира.
Парк, окружающий памятник, называется Парком мира в честь известного выражения Ататюрка: « Мир дома, мир во всем мире ». Он содержит около 50 000 декоративных деревьев, цветов и кустарников , подаренных 25 странами.
Так же в мемориале есть Музей Аныткабира Ататюрка. Но в связи с карантином он был закрыт. Музей закрыт, а сувенирный магазин забит покупателями. Но тут мне пояснили на входе в музей так: - Кapalı. - Ну конечно же. Кто бы сомневался. Это самое распространенное слово в Турции сейчас, - у меня было свободное время, поэтому я решил поговорить с солдатом. Он принял юмор и поддержал разговор. Объяснил, что это армейский объект. Солдаты должны быть здоровы. Поэтому они вынуждены так поступать и т.д.
Я не знаю сколько насчитывает автомобилей коллекция Ататюрка, упоминающаяся везде, но я виде только два. Они под стеклянным колпаком, поэтому я их не фотографировал из-за бликов.
Лично меня это место очень впечатлило как архитектурой, так и патриотическим духом витающим там. Это место из тех что не забываются. Изменения, которые произошли в стране благодаря Ататюрку, были действительно глобальными.
Я тут провел более двух часов. И это при том, что в этот день людей тут было не много.
Про сам комплекс я написал все, что хотел и знал. Но при написании прочитал много интересных фактов про Ататюрка, которыми решил поделиться. То что он спас свою страну от дележа на мелкие кусочки, после которого самой Турции должен был достаться кусочек размером в четверть от сегодняшней территории, знают многие. Но еще он провел не просто реформы в почти феодальной стране, он провел глобальные реформы во всех сферах жизни, включая одежду и язык.
Родился будущий спаситель своей страны в Салониках, которые тогда входили в состав Османской империи. Из за того, что в то время в Турции использовалось сразу два календаря ( из-за путаницы связанной с этим), Ататюрк так никогда и не узнал свой День Рождения. Даже среди близких родственников не было единого мнения по этому поводу. Некоторые утверждали, что он родился в весенний день, а другие что в зимний день, в январе или феврале. Поэтому уже став лидером своей страны он выбрал себе День рождения сам. 19 мая, день начала борьбы Турции за независимость.
Биография у него длинная и интересная. Поэтому кому интересно гляньте в Википедии. Я же просто хочу выложить несколько интересных фактов о нем как о человеке. Я всегда интересуюсь такими когда читаю про знаменитых людей. А что он был за человек?
Все знают, что у Ататюрка была приемная дочь Сабиха. А я вот только узнал, что у него было 8 приемных дочерей и два сына. Всем им он дал хорошее образование. Карьера дочерей Ататюрка стала широко пропагандируемым примером для эмансипации турецкой женщины. Своих детей у Ататюрка не было. Был женат один раз, но брак продлился всего два с половиной года. Официальной версии просто нету, а по неофициальной - постоянное вмешательство жены в дела Ататюрка.
Любил животных, особенно лошадей и собак. Его собаке Фоксу посвящена статья в Википедии.
Любил халву и йогурт.
Немного из реформ. Преобразования в общественной жизни:
-Реформа головных уборов и одежды (25 ноября 1925 года). Если просто, то сказал, что бы одевались как в Европе. Ношение фески как «символа невежества, небрежности, фанатизма, ненависти к прогрессу и цивилизации» было объявлено преступлением. -Запрет на деятельность религиозных обителей и орденов (30 ноября 1925 года). -Введение международной системы времени, календаря и мер измерения (1925—1931 годы). -Предоставление женщинам равных с мужчинами прав (1926—1934 годы). При Ататюрке женщинам были предоставлены равные права с мужчинами, и в Турции постепенно стали появляться женщины-учителя, врачи, юристы. -Отмена приставок к именам в виде прозвищ и званий (26 ноября 1934 года). -Закон о фамилиях (21 июня 1934 года). У турок не было фамилий до тех пор. В рамках этой реформы Великое национальное собрание Турции 24 ноября 1934 года присвоило Мустафе Кемалю фамилию Ататюрк - Отец всех турок. Где то читал, что согласно Турецкой Конституции больше ни один турок не имеет права иметь такую фамилию. ------------------------
Преобразования в сфере образования:
Объединение всех органов образования под единым руководством (3 марта 1924 года). Учреждение Турецкого лингвистического и Турецкого исторического обществ. Упорядочение университетского образования (31 мая 1933 года). Нововведения в сфере изящных искусств. Принятие нового турецкого алфавита (1 ноября 1928 года). Одно из наиболее революционных преобразований - языковая реформа – отменив арабскую письменность, Мустафа Кемаль создал новый алфавит. Он лично ездил по стране, обучая свой народ новой письменности.
Столицу новой Турции Ататюрк решил перевести из Стамбула в Анкару – в то время торговый городок с небольшим населением. Выходным днем вместо пятницы было объявлено воскресенье.
Про преобразования в сфере политики, прав, экономики я писать не буду. Их очень много.
Ататюрк в управлении государством нередко использовал военные, авторитарные методы. К этому его вынуждали, в частности, несколько мятежей с целью свергнуть правительство и возвратиться к мусульманским порядкам. Его иногда так и называли - «диктатор-демократ», признавая, однако, что в то время для Турции вряд ли была возможна иная форма правления.
Ататюрк умер 10 ноября 1938 года, в возрасте 57 лет, во дворце Долмабахче, в Стамбуле. Цирроз печени. Алкоголь он любил, особенно анисовую ракы. И жизнь он тоже очень любил. По его указу в Турции была создана алкогольная (спиртовая) промышленность.
Ататюрк был похоронен 21 ноября 1938 года на территории этнографического музея в Анкаре. 10 ноября 1953 года останки были перезахоронены в выстроенном для него мавзолее «Аныткабир».
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Один полный световой день я посвятил Старой Анкаре. Анкара - столица Турции, второй по величине город в стране после Стамбула. До начала 20 века Анкара была небольшим городком с населением в 16 тысяч человек. В 1923 году во время национально-освободительной войны Анкара, благодаря Ататюрку, стала столицей Турции.
Анкара — один из древнейших городов Малой Азии. Известен с 7 века до нашей эры под греческим именем А́нгора или А́нкира, что означает "якорь". Город был расположен на перекрёстке оживлённых торговых дорог, связывающих Европу и Азию. В 12 веке нашей эры, после поражения византийской армии, Анкара переходит под контроль сельджуков. Спустя 27 лет город штурмом отбили у турок рыцари Первого крестового похода, но после их ухода город вновь заняли турки. В 1118 византийцы сумели временно вернуть контроль над Анкирой. Но в 1183 году греки утратили город вновь, на этот раз навсегда.
В начале 15 века вблизи Анкары между Тимуром и султаном Баязидом I произошла битва, вошедшая в историю как «Ангорская битва». Армия султана была разгромлена, а он сам попал в плен к Тимуру. От этих событий пострадал и город, а также его окрестности. Спустя время турки вернули город себе и во времена правления Мурада Второго город начал постепенно восстанавливаться и расти.
В апреле 1920 года в Анкаре собралось Великое национальное собрание Турции, на котором было образовано национальное правительство. 13 октября 1923 года Анкара была объявлена столицей только созданной Турецкой Республики.
С утра я отправился пешком в район Старая Анкара. По пути смотря по сторонам.
Район Старой Анкары и Крепости (или Цитадель Хисар ) мне очень понравился. Этот район довольно хорошо отреставрирован и похож на уютный кусочек Италии. По крайней мере, так показалось мне. Здесь просто интересно погулять никуда не торопясь. Здесь много сувенирных магазинов и приятных, атмосферных кофейнь.
Напротив входа именно в крепость находится музей Рахми Коча. Он не такой крутой как в Стамбуле, но для любителей техники, наверное стоит посещения. Я не был ни в стамбульском, ни в анкаринском.
---------------------------------------------------------------- Вход в крепость. Часовая Башня. Сама крепость внутри это тоже жилые кварталы, но очень интересные.
Сразу после крепостных ворот, прямо под Часовой башней находится очень интересный ресторанчик. Еда как еда. Но туда стоит зайти не ради еды, а ради атмосферы. Даже если ничего не будете там заказывать, все равно туда можно зайти. Хозяева-работники разрешают. У них хватает ума разрешать зайти и посмотреть даже если ничего не будете кушать. Потому что после того как туда зайдешь и зависнешь там с фотоаппаратом надолго, то потом совесть не позволяет просто так уйти. Хозяева, наверное хорошие психологи. Они поняли это. По крайней мере после того как я там все сфотографировал, то потом выпил два стаканчика чая и пообещал прийти на обед. Обещание я сдержал, хотя они не настаивали.
Там много таких комнат и еще выход на крышу с прекрасными видами.
Чего стоит только эта лестница. Пока находился там, то преследовала мысль: "Вот бы тут переночевать. Прямо было бы как в фильме ужасов."
Это не просто декор кафе. Это именно серьезное хобби кого то из владельцев. На столиках лежали серьезные красочные журналы, посвященные куклам, их изготовлению, всему, что с эти связано.
Это было только начало дня. Но я уже понял, что день удался.
Перефотографировав почти всех кукол я отправился гулять по моим любимым узким улочкам. В таких местах я получаю непередаваемое наслаждение, которое сродни...... впрочем, ладно, вы и так поняли...
Поднялся на стену цитадели. Не все участки открыты для посещения, но те, что с наиболее красивыми видами - открыты.
Думал подняться вооон на ту башню, но она для посещения закрыта. Нарвался там на большую собаку. Она меня только прогнала с вверенной ей территории, дальше не преследовала. Но, блин, она была не привязана.
Гуляя по этим улочкам случился смешной и в то же время немного не приятный эпизод. Я ходил, все фотографировал. Вел себя порядочно. И тут две девочки вышли к водяной колонке с маленькими бидончиками. Родители, наверное, послали. Одной - лет пять, второй еще меньше. И тут они увидели меня. Глаза наполнились ужасом. Именно ужасом. Но вода уже медленно бежала в бидончик. Оставить его они не решились. Но смотрели на меня полными ужаса (именно ужаса) глазами, плакали, махали головами, что то типа "нет, нет, пожалуйста.". Я остановился как вкопанный, поднял руки на уровне плеч, и замахал ими, мол не бойтесь меня. А они стоят смотрят и умоляюще как бы говорят, не подходи ближе. Я медленно ушел назад. Кто их так напугал незнакомцами? Их кто то именно напугал.
Я отошел подальше, дождался когда они наберут воду и продолжил свою прогулку.
Здесь фото я выставляю не только из цитадели, но и те улицы, что расположены вокруг стен. Они все заслуживают неспешной прогулки.
Внутренняя часть крепости, частично построена из камней взятых из развалин древних зданий античности. Высота башен во внутренней крепости, меняется между четырнадцатью и шестнадцатью метрами. В крепости на сегодняшний день сохранилось множество Османских домов времен семнадцатого века. Расположена здесь также и небольшая мечеть Alaettin Camii, построенная ещё в двенадцатом веке. Но при мне она была закрыта на капитальную реставрацию.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Осмотрев Цитадель и вокруг я отправился к Мечети Хаджи-Байрам. Haci Bayram Camii. Примерно 1400 года постройки. Является одной из главных достопримечательностей Анкары. Это не просто мечеть, это археологический и культурный комплекс со своим парком.
От Цитадели я прошел мимо Музея Анатолийских Цивилизаций. Не зашел туда. Хотя он считается тоже одной из главных достопримечательностей. Но у меня желания не возникло. На улице была хорошая погода и я хотел гулять и смотреть по сторонам. После музея свернул в парк, прошел его насквозь и спустился к подножию крепостного холма. От туда открывается красивый вид на район Ulus, где и находится Мечети Хаджи-Байрам, да и сам район очень симпатичный, вылизанный, отреставрированный. Сразу у подножия крепостного холма находятся руины Римского театра.
Вид на Улус от театра.
В центре следующего фото - Мечеть Хаджи-Байрам.
Проходим огромную автобусную конечную остановку и поднимаемся на холм, где находится Улус. Только обернемся назад, что бы посмотреть на крепостной холм уже с этой стороны.
Собачья стая отдыхает и никого не трогает
Вот и дошли к Мечети Хаджи-Байрам.Haci Bayram Camii. Мечеть Хаджи-Байрам построена на руинах византийской церкви. Еще раньше здесь стоял храм Августа, от которого сохранились лишь остатки стен, на которые можно посмотреть с небольшого расстояния.
Хаджи Байрам Вали, в честь которого названа мечеть, был основателем дервишского ордена Байрами. Он был похоронен в мавзолее с мраморным фасадом и свинцовым куполом, который вплотную примыкает к мечети.
Стены-останки Римского храма императора Августа (362 год н.э.) также вплотную примыкают к стенам мечети. Эти руины храма имеют очень богатую историю, на протяжении которой его назначение постоянно менялось: после окончания периода античности основная функция храма была прекращена. Позднее, уже после принятия христианства, он стал церковью, затем складом пшеницы, а в начале XIX века в нем находился музей каменных памятников.
Мечеть Хаджи-Байрам внутри.
Вокруг комплекса довольно симпатичная территория, где можно посидеть и посмотреть на фонтан.
Но наибольшее впечатление на территории этого комплекса на меня произвел туалет. Он гораздо круче чем при Мечети Коджатепе. Вообще супер. Зайдите обязательно. Он находится не возле мечети, а под этой большой площадкой, где стоит мечеть и храм Августа. ---------------------------------------------------------------------
В 5 минутах ходьбы от вышеописанного комплекса стоит Колонна императора Юлиана, того, который Отступник.
Она была построена в честь приезда императора Юлиана в 362 году. В народе эту колонну называют минарет Белкис. Наверху живут аисты. ----------------------------------------------------------------------
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
успевающий987 писал(а) 24 сен 2020, 14:22:От Цитадели я прошел мимо Музея Анатолийских Цивилизаций. Не зашел туда. Хотя он считается тоже одной из главных достопримечательностей. Но у меня желания не возникло.
Знаю ваше отношение к музеям, но музей этот на самом деле считается одним из лучших музеев в мире. И мое личное мнение такое же. Это я так, для ваших читателей.
ויברא אלוהים, את-התנינים הגדולים ... וירא אלוהים, כי-טוב И сотворил Бог крокодилов больших... и увидел Бог, что это хорошо
успевающий987 писал(а) 24 сен 2020, 14:22:От Цитадели я прошел мимо Музея Анатолийских Цивилизаций. Не зашел туда. Хотя он считается тоже одной из главных достопримечательностей. Но у меня желания не возникло.
Знаю ваше отношение к музеям, но музей этот на самом деле считается одним из лучших музеев в мире. И мое личное мнение такое же. Это я так, для ваших читателей.
Я знаю. Я же тоже написал,что этот музей одна из главных достопримечательностей. Я уже сейчас в интернете почитал про него. Немного даже стал жалеть что не зашел. Тем более на третий день Анкары время было. Но подготовка к этому путешествию была быстрой, поэтому никакой конкретики по музею на тот момент я не знал. Знай тогда, то зашел бы. Согласно информации из интернета и фото, музей действительно очень интересный.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Уважаемые форумчане дочитавшие до этих строк. Спасибо что читаете. Я чуть-чуть не успел закончить этот отчет. В принципе, почти все. Но немножко осталось еще. Что бы было так как меня учила в школе учитель языка и литературы: эпиграф, план, завязка, развязка, эпилог, итоги... Позвали на работу. Надеюсь вернуться через два месяца. Тогда и закончу. Если есть конкретные вопросы по этому маршруту, то спрашивайте. Надеюсь интернет у меня будет.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
успевающий987 писал(а) 17 сен 2020, 19:11: В Одессе точно есть, очень большая в центре города
Это не мечеть, это Арабский культурный центр. Тем не менее, в нем молятся. Во время джума намаза у центра образуется стихийный рынок со всякими арабскими специалитетами, которые в магазинах и на Привозе не найти.
Кинель писал(а) 24 сен 2020, 14:52:Очень понравилась вот эта Анкара. Такая, кажется, спокойная и старинная.
Мы не поленились и не испугались зайти в гёджеконду, турецкие фавелы, которые аккурат за крепостью. Ощущения там были не из приятных. Ничего с нами, конечно. не произошло, но рюкзаки на всякий случай мы перевесили на грудь.
Нет. Решил оставить на будущее. Регион побережья Черного моря достоин отдельного путешествия. Да и в это время все христианские действующие монастыри и церкви были закрыты для посещения в связи с карантином.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Нет. Решил оставить на будущее. Регион побережья Черного моря достоин отдельного путешествия. Да и в это время все христианские действующие монастыри и церкви были закрыты для посещения в связи с карантином.
Пора бы закончить этот отчет. Два дня уже пытаюсь поймать старую нить повествования, не получается. Так что как будет, так будет. Тем более про наиболее важное я рассказал. Осталось чуть-чуть.
Рядом со Старой Анкарой и Цитаделью Хизар находится довольно интересный, тоже хорошо отреставрированный район Хамамону. После ряда реставраций Хамамону по большей части превратился в пешеходную зону. Перестройка затронула порядка 250 объектов. Традиционная для Турции архитектура сохранена.
Остались и не отреставрированные, но не менее интересные дома.
По пути из Старой Анкары на Кызылай находится Парк Генчлик.
Площадь территории превышает 27 га. В прошлом эти места занимали болота. После их осушения начали высаживать зелень, но сам парк оформился не сразу. Сейчас здесь есть концертные площадки, зоны для отдыха и развлечений. Рядом находятся оперный театр, стадион и спортивный комплекс. Почти все вышеперечисленное было закрыто в связи с карантином. Воды в озере не было, огромный фонтан на этом озере не работал. Но работал просто большой фонтан при входе в парк. Я думаю, что во время работы всех фонтанов и объектов этого парка, место становится очень интересным.
Напротив парка Генчлик располагается еще одна огромная мечеть. Никакой информации о ней я не нашел нигде. Выглядит современной. Но очень большая, воздушная и белоснежная. Внутри есть фонтан. Будучи в Анкаре я рекомендую посетить этот место. Ulus İtfaiye Meydanı Camisi
На некоторых сайтах сейчас появилась еще одна достопримечательность Анкары. Президентский дворец. Но я туда не попал. Хотел съездить посмотреть, но вразумительного ответа как туда доехать я ни от кого не получил. Говорили, что далеко от центра и надо ехать с пересадками. Поэтому махнул рукой.
Официальная резиденция турецкого лидера. Является одной из самых крупных среди подобных сооружений мира. Введена в эксплуатацию в 2014 году. Первый гость дворца – Папа Римский Франциск. Помимо главного трехэтажного здания на территории расположены ещё два, выполняющие вспомогательные функции. Они оснащены по последнему слову техники и все относятся к архитектурному стилю модерн.
Вот кажется и все, что я хотел рассказать про Анкару. Был еще один смешной эпизод, о котором я хочу тут написать и немного оживить рассказ. В Анкаре я впервые посетил хамам. Правда это не настоящий хамам, а при отеле. Цена его посещения включена в цену номера, поэтому чего бы не сходить. Но я ничего не знал про посещения хамама. Никаких правил посещения. Отправился с расчетом, что на месте разберусь. Спустился вниз, он в подвальном помещении отеля. Там ребята мне вручили полотенца,показали раздевалку, ящик для одежды, и сам хамам. Я разделся, обмотался полотенцем ниже пояса и пошел непосредственно в само помещение хамама. Там все круто. Мрамор. Мраморные тазики и т.д. При хамаме есть топчаны для отдыха и релакса. Короче, все очень цивильно. В хамаме никого не было. Я ничего не знал о том как там моются. На всякий случай решил полотенце не снимать, а мыться в нем, а когда дойдет очередь до ниже пояса, то только тогда его снять.
Вот тут сделаю маленькое отступление. Есть у моей жены двоюродная сестра. Живем в разных городах, но иногда встречаемся. Как то она нам рассказала, что ходила она в баню с мужем и еще с друзьями-семейной парой. Я сидел и думал, ничего себе какие они безкомплексные, в баню ходят семьями вместе с другими семьями. Ведь в баню же ходят голыми. Как еще туда можно ходить? В конце концов я не выдержал и задал этот вопрос им. Так вот оказалось, что они ходят в баню с друзьями в купальниках. Вот честно, для меня это дико. В баню в купальниках! В синтетике. Бред. Этому я удивился больше, чем если бы они ходили с друзьями голыми. Это я к тому, что я всегда считал и считаю, что в баню, сауну, хамам нужно ходить голыми.
Теперь вернемся в хамам. Помыл я голову, облился водой из ковша и собрался снять полотенце, что бы помыться ниже пояса. Ведь я туда пришел именно помыться. Других причин ходить в баню я для себя не знаю. Еще бы две секунды и я снял бы полотенце со своих чресел. Тут открывается дверь и заходят две молодых девченки восточного типа. Больше похожие на азиаток или татарок, но не на турчанок. В купальниках. Зашли как ни в чем не бывало. Я абалдел. Вот еще бы две секунды. Наверное, это было бы смешно. Девченки как ни в чем не бывало предложили мне перейти в другое помещение при этом же помещении. Только оно как бы аппендикс при этом помещении, но зато за ширмой. Я не споря перешел туда, задернул штору и помылся без полотенца. Слышал по голосам, что к девочкам присоединился мужик, какие то разговоры, смех. Но они закончили раньше меня. Когда я открыл штору, то в большом помещении никого не было. Что это было? Не понятно.
Уже потом поискал в инете правила посещения хамама. Там сказано, что мужчины и женщины посещают его отдельно. Не знаю что и сказать. Вот теперь, кажется, все.., что я хотел рассказать про Анкару. О том как я добирался из центра в аэропорт я подробно написал в соответствующем разделе форума. Аэропорт Анкары.
Аэропрот Анкары - Киев. Киев - Николаев на поезде. Возвращение домой. Закончилось еще одно интересное путешествие.
Итоги по Анкаре. Я хочу вернуться сюда еще раз. И в следующий раз я обязательно схожу в Музей анатолийских цивилизаций. Это единственно о чем я жалею, что не сделал в этом путешествии. Город мне очень понравился. Хотя, ожидал от него большего. Мне показалось, что всяких едален, чайных, кондитерских тут меньше на квадратный километр чем в других городах Турции. Вот сложилось такое мнение.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
1. Самым большим впечатлением этого путешествия стали местные люди. В большинстве своем курды. Они оставили самые теплые воспоминания и впечатления о себе.
2. Поездка в кузове грузовика и Мост Малабади.
Этот день стал самым интересным и захватывающим днем в этом Путешествии. Машина гнала быстро по идеальной Турецкой трассе. Я стоял в открытом кузове. В очках и шемаге на голове. Ветер дул мне в лицо. Хвост шемага развивался на ветру. Мы неслись вперед, навстречу ветру и интересному и счастливому будущему. Единственное о чем я в этот момент жалел это: Эх, жалко никто не снимает кино сейчас обо мне. Какой бы классный кадр был бы......
3. Мардин.
4. Немрут-Даг.
5. Диярбакыр и его старая трущобная часть. Почему то это место оставило очень теплые воспоминания.
С какой то теплотой и даже сексуальностью до сих пор вспоминается вот этот момент:
А они там сидят на порогах своих бедных домов и разговаривают, стирают, готовят. Так, случайно и неожиданно, повернув в один из переулков резко, столкнулся с двумя молодыми женщинами, сидевшими прямо на цементных порогах, поджав к себе ноги. Типа позы эмбриона. Тут из-за угла я. Они руками резко так юбки раааз... и опустили ниже колен. Смешной момент был. Обе симпатичные, но одна из них просто очень красивая. Она мне и сказала: - Kapali, - и махнула рукой в ту сторону куда я шел. Но я ее не понял и пошел дальше. А там оказался тупик. Когда вернулся назад и проходил мимо них, то она улыбнулась и повторила, разведя руки в стороны: -Kapali, - мол я же предупредила тебя. Тогда до меня дошло,что она имела в виду в первый раз. Вот вроде простая жизненная ситуация, а запомнилась какой то своей теплотой.
6. Ванская крепость и остров Ахтамар.
7. Дворец Исхак Паши и гора Арарат.
8. Карс. Ани.
9.Эрзурум. Вид с Часовой башни.
10.Анкара. Аныткабир. Мечеть Коджатепе.
Получилось, что все путешествие было сплошным Top of the top. Так ведь так оно и было. Турецкий чай мне не надоел, поэтому в эту страну я еще вернусь. Обязательно.
Всем Мира, крепкого Здоровья, Сильнейшего иммунитета и интересных путешествий.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Маршрут отличный! Спасибо автору за идею, обязательно как-нибудь побываю в этих местах.
По отчету немного жаль, что некоторые его части были описаны немного скупо что ли. Та же крепость Баязет буквально сходит к нам со страниц одноимённого произведения Пикуля. Такие места насквозь пропитаны историей, и, честно говоря, в отчете хотелось чего-то большего, чем есть. Впрочем, это вкусовщина. Уверен, что в реальности все было гораздо более ярко и захватывающе, нежели это можно представить и по картинкам, и по описанию.
Dementy писал(а) 29 дек 2020, 23:38:По отчету немного жаль, что некоторые его части были описаны немного скупо что ли. Та же крепость Баязет буквально сходит к нам со страниц одноимённого произведения Пикуля. Такие места насквозь пропитаны историей, и, честно говоря, в отчете хотелось чего-то большего, чем есть. Впрочем, это вкусовщина. Уверен, что в реальности все было гораздо более ярко и захватывающе, нежели это можно представить и по картинкам, и по описанию.
В свое время я прочитал много произведений Валентина Пикуля, но вот "Баязет" как то так и не собрался. Тут есть более подробный в историческом плане отчет по этим местам. По восточной Турции (апрель 2019) Так что если Вы хотите более подробно, то почитайте его. А я все таки попытался больше уделить внимание перемещению между объектами и простым эмоциям. Истории коснулся лишь поверхностно. Но ведь это же не исторический форум. И если совсем честно, то лично мне начинает даже иногда надоедать когда отчет о путешествии превращается в исторический труд. Ведь если кому надо уж очень подробно, то есть в инете труды уважаемых и авторитетных людей. Перепечатывать их труды и выдавать за свои мысли не охота. Поэтому иногда я только вставляю их цитаты, но стараюсь этим не злоупотреблять. И, да. В реальности было действительно все более захватывающе. А Вам спасибо, что дочитали.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Dementy писал(а) 30 дек 2020, 00:36:Кстати, может, что-то упустил - а почему Вы решили использовать общественный транспорт, а не взяли машину напрокат?
Во-первых у меня нету прав. И я не умею водить машину. И никогда не было такого желания. Да вот, такой вот я. Во-вторых именно путешествие на общественном транспорте или пешком мне нравятся больше всего. Так становишься ближе к стране, людям, традициям. Именно такой тип передвижения ближе к путешествию, от слов "Путь" и "шествие". Машина дает много удобств, но меньше эмоций. Это сугубо мое мнение не претендующее на истину.
Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы «надо». Идти себе, идти и ничего не бояться. (Макс Фрай)
Добавлю свои 5 копеек.. Еду сейчас по вашему маршруту. Спасибо большое за подробное описание!!очень полезно!! Вы спрашивали про остановку в Адиямане как старту к Немрут Даг. Это очень удобная локация. Есть прямой и комфортный автобус из Урфы. Всего 2 часа пути,50 лир. Если снять отель на главной улице, я живу в отеле Samos (очень комфортный, с хозяином договорилась на 130 лир ночь с завтраком) , то можно попросить драйвера прямо возле него остановиться. Машина от отеля на 1 человека на Немрут даг(рассвет), Арсамея, Каракуш тюмлюс, мост Джандере - 250 туркиш лир.
успевающий987 писал(а) 01 сен 2020, 14:12:"Все таки отчеты писать надо." (Я. успевающий987)
Спасибо за ваш рассказ. Вот вроде об интересных местах можно и в путеводителях и в других источниках прочесть, но меня всегда вдохновляют именно эмоции, которые есть в отчетах, какой-то дух, настрой, что-то близкое и понятное для тебя, что цепляет. Так рождается новый маршрут или обретает энергию для воплощения какой-то из планируемых.
Сейчас готовлюсь к сентябрьскому путешествию на юго-восток Турции. Очень помогает ваш отчет, и с мотивирующей точки зрения, и с планово-организационной. Поэтому большое спасибо за ваш труд и за то, что поделились. Как правильно сказано - отчеты писать надо!
JuliaVakaTorres писал(а) 10 авг 2021, 15:30:Вот вроде об интересных местах можно и в путеводителях и в других источниках прочесть, но меня всегда вдохновляют именно эмоции, которые есть в отчетах
Меня тоже. Именно в отчетах я обычно нахожу свои новые желания и цели.
JuliaVakaTorres писал(а) 10 авг 2021, 15:30:Сейчас готовлюсь к сентябрьскому путешествию на юго-восток Турции.
Удачной и интересной Вам Турции. Я очень люблю эту страну.
Спасибо большое за рассказ о вашем путешествии, очень интересно было читать. Ездил месяц назад по этим местам. Могу добавить к списку достопримечательностей еще кратер Немрута. Название такое же как у Немрут-дага, но это другая гора. Это единственный в Турции действующий вулкан в 20 км к северу от Татвана. Очень красивое место, которое будет интересно для всех любителей природных достопримечательностей. Добраться туда правда можно только на такси из Татвана, общественный транспорт не ходит, но оно того стоит. Кратер огромного размера с вулканическим озером внутри, на котором любят отдыхать местные. Не могу добавить фото к сожалению, максимальный размер 500 кб пишет
В Догубаязите маршрутка до дворца Исхак-паши есть! Номер 2 зелененькая. Мной была замечена трижды: две из города, одна в город. Но можно и пешком: там не далеко (чуть меньше 7-ми км), набор высоты небольшой, вокруг живописно. В старую крепость напротив дворца у мечети лезть надо - виды есть. На гору, где пикниковая зона - не обязательно. Заходить в сам дворец тоже не обязательно - не особо интересно. А побродить вокруг, где когда-то был старый город - интересно.
успевающий987 писал(а) 06 сен 2020, 16:49:Мне ваша история гораздо интересней чем вам.
Справедливости ради - это не их история. И они её своей не воспринимают. "Какие то чужие народы когда то жили тут, всё это мило и интересно, но пришли настоящие люди (мы) и все другие народы кончились а история началась." Примерно так можно сформулировать отношение местных к истории Анатолии, выведенное мной из разных разговоров. А местные, которые живут на и около развалин, благодарны неведомо кому (потому как о византийцах они узнали только когда туризм пришёл) за массу хорошего строительного материала. В домах многих местных прикольно видеть старинные камни с рельефами, колонны итп.
Добавлю тоже 5 копеек. Информация по еще одной достопримечательности в этой локации, для совсем уже неспешного путешествия. В 5 км. от Адыямана есть остатки древнего города Перре (или Пирина; «Рerre antic kenti»). Местный таксист предложил съездить, показать, до этого не знал, при подготовке информация не попадалась. Не сказать что must see, но понравилось. Скальные гробницы. Территория обнесена забором, проложены дорожки, но можно ходить везде. На октябрь 2018 года вход был 6 лир, музейная карта «вся Турция» не действовала.
Ну и, на мой взгляд, если оказались в этих краях, никак нельзя пропускать Газиантеп с музеем ZEUGMA и мозаикой цыганки.
