Путешествие За Холмы (Или трип "Полтинник")

[BoeserBubb]

Я не знаю, правильно ли я выбрал тему. Модератор поправит, если что)

Сегодня мой последний рабочий день. Уже проставился стандартной пиццей коллективу, с избранными коллегами еще и выпью на соседней парковке в стиле à la Russe перед отъездом домой. So what?
Я склонен к символике. Оперирую декадами жизни. Очередная декада заканчивается. Будут перемены, пока неизвестно - плохие или хорошие. Главное, что было пора, я уже сильно созрел для перемен.
Короче, я ухожу в отпуск с сохранением содержания на 7 месяцев, т.е. до 1 октября я получаю зарплату и при этом совершeнно свободен.
И я подумал - мне уже 50, такого не было еще никогда и никогда, наверняка, уже не будет. Я обязан использовать эту ситуацию.
Мастер-планы на неспешную кругосветку или/и дауншифтиг в ЮВА нa несколько месяцев уже давно "лежат в ящике стола". Ах, как они хороши, эти планы. Как много рабочего времени и личной души я в них вложил!)))
Но тут эта пандемия... Как назло!
Пока альтернативный план на следующий месяц таков: 1 неделя Турция (в качестве разогрева) - 2 недели Танзания - 2 недели Египет. На апрель примерно запланированы Мексика и Коста-Рика.
Довольно четко вырисовавыется еще план на трехмесячный трип по Европе, который начнется после ДР отца 21 июня и закончится перед ДР матери 9 сентября. Хочу объехать часть Европы по кругу на авто, начиная от побережья Чёрного моря через побережье Балтийского до побережья Северного и обратно домой.
Планируется также поездка с братом в ЮАР или Намибию в начале июня.
Ещё хотел бы съездить в Канаду к другу детства в сентябре.
Можно было бы пожить месяц на Украине и/или в Беларуси в мае. Я большой фанат Вост. Европы. К тому-же хотел бы попробовать на себе концепцию удаленного фрилансерства в недорогих странах проживания. Украина вполне достойная замена Таиланду - на безрыбье, как говорится))
Пока так. Все трипы после апреля даже не планирую толком пока, действую по ситуации. Это слегка бесит мою тевтонскую натуру, но что-то в этом даже есть Когда финансы распологают к ..., то все видится как-то более расслабленно, что-ли)))
Кстати, по финансам - расчетные расходы в 2.000 евро на 1 месяц путешествия я уже в марте со свистом похерил, выходит минимум на треть больше :/ Но с другой стороны - далекие и сложные по логистике страны, много перелетов, куча тестов (только на них ок. 300 евро теряю!). В конце года, по-ходу, придется класть зубы на полку, но по-другому, видимо, никак. Постараюсь выровнять общую финансовую картину позже на Вост. Европе)
Завтра в обед вылетаю в Стамбул. Let's start the show...

[Irina.semenovazt]

Нет слов, одни аплодисменты. Не все так могут. И это круто!!

[BoeserBubb]

Ну аплодисменты пока рано еще) Это все теория, посмотрим что на практике выйдет)

[BoeserBubb]

Сижу в МакДаке в аэропорту Сабиха. Рейс в 18, тест получен, голод утолен. Наконец-то дошли руки до что-то написать. Как я и опасался, удаленка занимает кучу времени и после пары часов на компе по вечерам в отеле писать что-то прозаическое уже просто не поднимается рука.
С самого начала мой трип сопроводила кучка маленьких косячков, что для меня не характерно. Перегрузил чемодан, забыл паспорт на стойке регистрации, постыдная ошибочка в самолете, ждал арендованной машины почти два часа.... Правда, все в результате обошлось, но тем не менее.
Короче, 27 февраля поздно вечером таки получил машину и поехал в отель недалеко от аэропорта.

28 февраля:
Долго ждал завтрака и выехал в Анкару уже ок. 10. Погода была так-себе. До тех пор пока не выскочил на анатолийское плато, побывал и под дождем и под снегом. Платный турецкий автобан великолепен. 3-4 полосы в одну сторому и почти никого. После Германии даже жутковато, как будто в Walking Dead попал.
Выскочил на равнины центральной Турции. Как и ожидал, поменялась погода — стало сухо и солнечно, но термометр выше 6 не поднимался. Пейзаже стали более ровными, но горы всегда где-то на горизонте присутствовали.
Перед Анкарой полицейские кордоны. В городе тоже. По городам у них тут прикольное ограничение для легковых машин — именно 82 км.
Заселился в отель и пошел в город. Хотел купить симку (в аэропорту хотели больше 200 лир). Все закрыто, кроме харчевен. Поперся, не посмотрев расписания, в Антикабир. Закрыт. А я уже устал( Но пошел в старый город. Искал синагогу, не нашел. Там уже раскурочено все. До крепости уже не дошел.



1 марта:
С утреца, в великолепную солнечную погоду посетил-таки мавзолей Ататюрка. Атмосферненько. Куча каких-то служек, показывающих свою важность и нужность. И ведь все мужики в расцвете сил. Сколько же налоговых средств готов выбрасывать госаппарат, чтобы обслуживать Идею, которая, в свою очередь, служит для сбора еще больших средств))
Еду дальше в Каппадокию. Великолепные пейзажы, похоже на Центральную Азию.
Ок. 15:00 заселяюсь в отель в Гереме. С отелем косяк. Повелся на атмосферные «пещерные» аттрибуты. А в этом пещерном отеле дикий холод. Летом-то в нем, наверное, комфортно, но не при -1 ночью. К тому-же парковаться возле него напоминает соревнование по альпинизму. Разумеется никакого паркикнга при отеле нету, типа рядом все бесплатно, но въехать на это «рядом» каждый раз стоило мне кучи нервов. Тащить чемодан до номера для людей пожилых или слабых задача так-же не из легких, о них в отеле никто не подумал.
До наступления темноты погулял по городу и окрестностям (Долина голубей). Очень неплохо. По масштабу меньше чем американский Bryce Canyon, зато тут жили люди, с древнейших времен. И везде, даже там, где раньше были церкви, реют турецкие флаги. В Турции они везде. Патриотизм зашкаливает. Их ТВ-каналы сильно напоминают российские — патриотические новости и слащавые сериалы, только еще плюс религиозная тематика, тут ее много.

2 марта: С утра «прошелся» по окрестностям: Zelve, Pasabagi, Ürgüp, Üc Güzeller. Солнечно, сухо, хотя и прохладно (макс. 8 С). Из туристов видел только русскоязычных. Но и их немного.
Сильно впечатлила башня в Ortahisar. Вроде как крепость. Больше похожа на небоскреб) В соседнем Учхисаре их тоже много таких.
А мусора кругом много. Турки шерстят туристов, эксплуатируя свою природу и не свою историю, на им на самом деле на все это наплевать. Чисто деньги, ничего личного. У ура-патриотов всегда так.
Но, кстати, хотя собственная до-исламская история турков мало интересует, на самом деле она их касается. Ведь основная масса турков — это конвертиты, бывшее население Византии, принявшее ислам и тюркизированное. Т.е.предатели. Я, конечно, далек от того, чтобы их осуждать — мало ли чего не сделаешь, когда нож к горлу тебе или семье приставили (да и налоги «неверные» должны были платить намного больше), но этот исламско-пантюркистский показной патриотизм очень напоминает отчаянную попытку забыть коллективное прошлое.
Внешний вид турков тоже самый разнообразный, народ-сброд. От светловолосых вполне европеидов до практически почти казахов. Но основная масса — короконогие круглоголовые «лица кавказской национальности». Красивые женщины редкость. Ну, может я просто не любитель восточных красавиц, жгучие брюнетки мне редко нравятся.
После обеда хотел поехать еще куда-то, но тут прохожий обратил мое внимание на практически спущенное колесо. Он же помог его накачать — сбегал за какимто насосом. Я посмотрел все фото — вроде было нормально накачено. То ли медленно так спускает, то ли я уже пробил его где-то. Еще один головняк( Написал владельцу — он типа подкачай и все, не парься. Турки!))
Уже темнело, поэтому я просто сделал круг по Учхисару.
Температура, кстати, за все время выше 8 С так и не поднялась. Даже в городе там и сям еще лежал снег или лед. А я то на тепло настроился...



3 марта:
В путь на Конью. Опять горы на горизонте и бесконечные поля. Сельхозглубинка в Турции мало отличается от России или Украины. Если бы не огромное кол-во мечетей и бабы в платочках, то иногда и не отличишь. В этот день было самое оживленное движение и самые «убитые» дороги, но до состояния украинских все-же дело не дошло.
Заехал на полчасика в Султанхани, посмотрел местную крепость. Затем поехал по каким-то уже совсем полевым дорогам к мечте историка — Чатал-Хююк. Первые «города» человечества, древнее шумерских или египетских. Начало земледелия и массовой оседлости. Я был единственный посетитель. Естественно, кроме пары груд камней там ничего не осталось, но самое сознание быть в таком месте приносило удовольствие. Историки поймут)
Уже далеко за 15:00 заселился в отель. В Конье, кроме мечетей, смотреть нечего. Но зато столица турецкого суфизма. Могилы почитаемых дервишей в Мевлане сильно смахивают на те-же наших королей, только на гробницах вместо корон тюрбаны)
На площади перед Selimiye Camii молодая баба в чадре попрошайничала «для сирийских беженцев». Указал ей на плохое знание матчасти, ведь давно известно, что все сирийские беженцы находятся в Германии).
Раз пошла такая пьянка, пошел к крепости Selcuk Köskü. По дороге один сплошной базар. Не выдержал, купил куртку. Потом лишь понял, что она будет лишним грузом, слишком теплая для Африки в марте. Ну да ладно.
Очередная попытка купить турецкую симку (в Анкаре не захотели продавать без паспорта, в Гереме было дороже чем в аэропорте). Мурыжили меня там полчаса, даже имена папы-мамы требовали, но система отказывалась меня регистрировать — вроде как не было информации о дате моего прибытия в Турцию. Плюнул и так и остался без связи.
На вынос взял в отель смачных турецких харчей за смешную сумму и до поздней ночи доделывал накопившиеся долги по работе.



4 марта:
Утром сотрудники отеля подозвали и показали на машину. Колесо полностью спустило. Владелец машины по Ватсапу сказал — отдавай в ремонт, я возмещу. Тут-же нарисовался какой-то перец, за час и 100 лир все сделал. У нас бы стоило в 10 раз дороже и длилось бы весь день. Кстати, денег мне сын турецкоподданного при сдаче машины так и не вернул. Впрочем, я бы сильно удивился обратному).
Долго-долго ехал до Памуккале, там автобан лишь во второй половине пути появляется. Автобаны в Турции совсем недешевые. Видимо, поэтому и пустые.
Стало сильно теплее и населеннее. В Памуккале уже нарисовались первые пальмы. Заселился в гостевой дом, надо думать что поесть да и по быстрому на травертины, был то уже 4-й час. А во дворе турчанки вовсю стряпают. Хозяйка неплохо по-немецки лопочет. Ну и договорились по-свойски, поел отличной домашней снеди.
Слава ковиду, травертины были практически пустыми. Водой наполнен их первый, парадный, скажем так, ряд. И как я понял, и вода и сам этот первый ряд дело рук человека. Там же тусуюется весь народ.
Все остальные травертины сухи и к ним никто не ходит. Но выглядят они намного интереснее, чем «показательные».
Самым душевным за всю турецкую часть, пожалуй, было посещение Иераполиса. Наверное, в свое время это был очень красивый город... Я долго сидел практически один в огромном античном театре и любовался великолепным пейзажем при отличной весенней погоде.
Кстати, с четверга стали заметны изменения в самочувствии. Я стал входить в режим путешествия. Много движения и мало еды. Стали меньше болеть спина и голова. Могу опять завязывать шнурки без отдышки).



5 марта:
Следующий скачок. Много планов. Сначала в Бурсу. Город просто какой-то муравейник. Дикое движение, такое-же дикое столпотворение в центре. Еле нашел парковку, причем такую - на любителя. По-ходу просто наскоро переоборудовали какой-то недострой в центре :/ Погода чудесная и на центральном базаре Koza Hani забиты все кофейни. Какой смысл таскать эти маски?? Кстати, в Турции с этим строго, народ весь в намордниках. При этом его огромные толпы повсюду, никакой дистанции никто не соблюдает)
Осмотрел мечеть Gazi Orhan Cami. Посетители активно все фотографируют. Интересно, у нас в церквях это вроде не особенно приветствуется.
Еще немного потолкался по центру, пообедал и поехал в Стамбул. Я хотел заехать в Сабиху и порешать вопросы с КатарЭйрвэйс, т.к. на их сайте стояло, что они признают результаты тестов только определенных лабораторий, и аэропортовские в них, разумеется, не входят. На мой запрос по электронке мне прислали отписку в лучших бюрократических традициях. Зато Сабиха ответила, что они запросили катарцев и что для транзитников подходят любые тесты, спецтребования только для въезжающих в Катар.
Приехал в аэропорт. Оффис катарцев, разумеется, давно и надежно не работает. Все опрошенные турки дают разные ответы, все сводятся, однако, к тому, что забей чувак, никто у нас не парится с этими тестами. Что-ж, вариантов немного, плюнул и пошел делать тест. Сделал его минут за 15. Меньше 30 евро. Красота, можно сказать.



6 марта:
Вылет в 6 вечера. С утра съездил и подстригся. Меньше 5 евро, да еще и кофе угостили. С ума сойти.
В час сдал ключи, потом машину (и отель и офис проката в радиусе 5 км. от аэропорта). Часа в 2 приехал в аэропорт, забрал результат теста и сижу теперь в МакДаке и пишу первый отчет.
Тут встретил двух пареньков из Казахстана, ждут рейс во Франкфурт (учатся в Германии). За прошлый год раза 3-4 ездили домой и, по их словам, никаких тестов немцы с них и не требовали. Я склонен им верить.

[Irina.semenovazt]

Пишите,интересно

[BoeserBubb]

Хочешь посмешить бога — расскажи ему о своих планах.
Но сначала то все шло хорошо...

7 марта.
Полеты прошли в общем-то отлично. Тест на чекине смотрели, даже сфотографировали, ну на этом и все, особо на нем не заостряли внимание. В самолете соседнее сиденье было всегда свободно. Стюардесы в защитных типа халатах. В стамбульском аэропорту какие-то китайцы вообще болтались в защитных овероллах и обувных чехлах, клоуны!
Посмотрел пару фильмов, подремал. Часа 3 болтался в роскошном аэропорте Дохи на пересадке.
Ок. 7 утра сели в Занзибаре. Тепло тут. Аэропорт маленький. Очередь не шибко большая. Тут я встрял со своей э-визой. Оплату то с меня еще 3 недели назад сняли, а вот сама виза так и не пришла. И я потерял минут 20, разруливая ситуацию. Ничего бы не делал и заплатил бы за нее на месте — вышел бы быстрее.
Купил симку за 20 долларов.
Таксист от отеля меня уже ждал (35 долларов). Это я сделал заранее и не торгуясь особо - решил, что после ночного перелета не стоит тратить силы и время на торги.
Снял деньги в банкомате (доллары надо беречь, половина уже расписана наперед, половина на Египет и на форс-мажоры). Местный банк содрал 10700 шиллингов за трансакцию.
Особо вроде никто не цеплялся с услугами.
Доехали нормально. Водитель Юма хороший - молчаливый, могу порекомендовать. По дороге любуюсь местным колоритом. Столько негров зараз я видел в последний раз под Неаполем в 2015))) И очень уж тут неубранно...
Первый отель в Нунгви, Shamba Lodge, прямо на самой северной точке острова. Рулит там испанка Марта, уж не знаю в качестве кого.
Был 10ый час, заселение только в 3. Дали фруктов и чаю. Жара. Последовал примеру подъехавших после меня украинцев, переоделся в подсобке и пошел на пляж. Пляж шикарный, как на картинках. Окунулся, нашел местечко в тени среди скал и уснул. К обеду спалил икры ног, потом дня два еле ходил.
Заселился, отдохнул, пошел на разведку в город. Кругом типа помойка. Купил воды, бананов и манго. Манго тут роскошные. Дома я их не ем, а тут пристрастился прямо. Рядом тормознул джип, вышла русскоязычная пара. Она в купальнике и татушках. Жена хозяина лавки напротив вся в черном и в платке. Смотрится прикольно. Плакат в центре города на русском просит уважать местные обычаи. Ага, значит не всем прикольно.
8 марта:
С утра поздравил кого надо и решил пойти пешком до пляжа Кендви, который хвалят больше. Шел долго, не спеша, с остановками на купание и кофе. Ну да, плщж там пошире, кажется что народу меньше. На горизонте остров. Сделал фото в стиле Джеймса Бонда и пошел в The Fisherman Restaurant (рекомендация с форума). Креветки и правда огромные. Качество приготовления ничем не примечательно. Смузи и свежевыжатый сок прррэлестны!
После еды в обратный путь. А солнце после обеда бьет со стороны океана и все немногочисленные местерчки в тени уже заняты торговцами сувенирами или такими же как я туристами. Пришлось идти шибче и чаще залезать в воду. Тем не менее опять не сдержался и купил полупрозрачную белую типа рубашку с капюшоном, тут в таких каждый второй турист ходит.
Вечером еще пошел в Mnarani Turtles Conservation Ponds, поплавал с черепахами.
Часам к 5 вечера пляжи превращаются в променад и футбольную площадку.
9 марта:
Просто чилил на пляже. Бродил по пляжу во время отлива. Видел много ежей и одну морскую звезду. По-ходу, местные меня определи, они там дружно обшаривают все отмели.
А если повернуться к пляжу спиной, все очень грустно. Я вроде не сноб, но мусорить себе под ноги считаю привычкой ничем не оправданной. Отношение местных к чистоте крайне удручает. Меня не смущает практическое отсутствие туристской инфраструктуры, но бесконечная помойка, среди которой без всякой рефлекции живут эти люди, сильно смазывает впечатление. Я под «экзотикой» понимаю несколько другие вещи.


10 марта:
Переезд в Падже. Тут все и случилось. Заехали к банкомату, я, сколонившись, рылся в чемодане сзади в багажнике машины, вдруг как удар током, я заорал от боли — приехали... Произошло то, чего боялся больше всего. Зажим нерва, радикулит, смещение позвонка - не знаю, не суть. Я практически обездвижен, дикая боль и паника. Полная беспомощность. У меня это старая проблема, всякое уже бывало, но чтобы в одиночку, за тысячи километров от дома и нормальных врачей — никогда Штирлиц еще не был так близок к провалу...
Кое-как доехали до отеля Villa Kiota, Юма, конечно, сильно помог.
Отелем владеет пара, она немка, он местный. Они тоже отнеслись с пониманием.
Тут же отменил полет в Арушу на 14-е. Да простят меня форумчане, с которыми забились ехать на сафари 15-17 марта. Подвел я их...( А самому-то как обидно, не передать словами!
Соотвественно пришлось пересматривать весь план. По опыту валятся мне надо будет минимум неделю. Поэтому сдвинул на неделю поездку в Стоун Таун. Тамошний отеь моментально и бесплатно сделал отмену, как только я написал due to heatlth problem, похоже на корону подумали)) Нашел рядом, в 50 м. отель Kite & Active Guesthouse (в Киоте мест не было на мои даты).
Оставалось только ждать.
Первая ночь была ужасной...
11-14 марта.
Прогресс не шибко большой. Сижу на обезбаливающих. Уколы, которые привез с собой, не очень помогли. Может, я просто не умею их делать. Приезжал местный доктор. Срубил 120 баксов, но его мазь и страшные красные таблетки оказались бозабойнее. Могу потихоньку ходить. Каждый вечер брожу по пляжу, захожу в воду по плечи. Плавать не могу. Со вчерашнего дня стал ходить в деревню. Ем всегда в Lecker, lecker, небольшом ресторанчике недалеко от отеля. Готовят удивительно невкусно, но надо питаться. Апетита особо и нету. Ощущение, как будто я в тюрьме. Мир сократился до радиуса 300 м. Смотрю с завистью на идущих, сидящих и плавающих. Жара и боль. Самое трудное — вставать утром. Вообще вставать с постели крайне тяжело, первые дни операция эта длилась по полчаса. Сидеть тоже не очень выходит.
Что делать с планом, не знаю. Или лететь домой 20-го или в Каир... Как высидеть в самолете более часа, как добраться со своим гребанным багажом из одной точки в другую — пока неясно.
А еще ведь нужен этот чертов тест. Поеду сдавать его во вторник. И потом надо будет решать...

[BoeserBubb]

15-17 марта

[Irina.semenovazt]

Эх, жалко Вас, так попасть. Мы бы рады Вам помочь чем-то (мы медсестры, капельницы или уколы бы поставили), но на Занзибар прилетаем только 20,03,2021. Вы уже улетите наверное.

[BoeserBubb]

Спасибо Вам! Может улечу, может не улечу - пока не знаю...

[Irina.semenovazt]

ну если не улетите, то мы на Нунгви с 20.03, можем лекарства взять с собой

[BoeserBubb]

Спасибо! Мне тут уже привезли мои несостоявшиеся попутчики по сафари (Наталья - милейшая женщина, ведь даже не видела меня ни разу!), да и с собой есть. Просто отлежаться все-равно придется, тут по-другому не бывает...

P.S. Сейчас ведь только середина марта. А трип мой будет до 1 октября.
Весь цимес еще впереди!)))

[Irina.semenovazt]

Ниче, отлежитесь и все пойдёт по плану. Все же не может быть огонь.

[BoeserBubb]

15-17 марта:
Стало получше. Смею верить, что здесь свой вклад внесли лекарства, любезнейшим образом переданные мне неизвестно каким путем моими несостоявшимися напарниками по сафару. Наталья, Вы святая женщина!))
Стал выходить в деревню. К трэшу привыкаешь. К тому-же вспомнил свое детство-да у нас тоже помойки везде были, частный сектор, край города, то да се, нашел много паралелей..
В деревне, кстати, много разваленных и нежилых домов. Надеюсь, эти люди разбогатели и переехали в лучшее жилье.
Вчера ездил в медцентр Мигомбани (между Стоун Тауном и аэропортом), чтобы сдать тест. Фиг вам. Вся моя инфа, собранная в том-числе и на форуме, устарела. У них теперь все только по записи через интернет-страницу/приложение, ты должен сам считать, чтобы подогнать под 72 часа (до отлета или прилета, так я и не понял), никаких дат по твоему желанию они не вписывают. Я зарезервировал завтра на 8-9, по дороге в отель (переезжаю на 2 последние ночи в Стоун-Таун), но теперь думаю, надо было бы на 11-12 сделать. Вылет в Каир у меня 21-го в 05:20 утра, т. е. под вылет я в 72 часа укладываюсь, но под прилет уже нет. Но на их сайте ничего переделать нельзя, на Ватсапе они ответили, что жди, после 9 типа твоя резервация пропадает, тогда можешь новую делать. Проблема еще в том, что результат должен прийти по мылу. А если не придет, спрашиваю? А тогда звони нам! Ага, я вот сегодня пытался — ноль.
Такая же проблема с перелетом в Дар, откуда у меня рейс в Каир. Я же должен был лететь туда по маршруту Аруша-Занзибар-Дар. Запросил ЭйрТанзанию, могу ли сесть на борт в Занзибаре, не в Аруше. На первый мейл неделю назад они ответили, уточняя-Вы именно так хотите? Я еще раз подтвердил. И они пропали. Все телефоны с их сайта неработающие. Авиакомпания, бля... Походу завтра придется в аэропорт еще рулить, вживую разговаривать. Если найду кого, конечно...
Ехал, кстати, лежа и очень ссыковал на каждой кочке. Но пронесло.
Транспортные расходы, между тем, сама большая часть моих расходов на Занзибаре. То-же мне подтвердили знакомые украинцы. Монополия это зло....
Сегодня мимо гестхауза прорулил шикарный черный Лендровер с питерскими(!) номерами и двумя очень расслабленными молодыми людьми внутри. Как??? Акуна матата, конечно, но мне еще есть к чему стремиться...



18-20 марта:
18-го на удивление быстро все успел. Сначала в тестовом центра ок. часа на все-провсе. Очередь, чтобы показать свою регистрациюю. Очередь, чтобы заплатить кредиткой (80 долларов). Очередь, чтобы получить ваучер на тест (самая долгая). И уже без очереди на тест (только в ноздре, не шибко мучали). Результат клятвенно пообещали в течении 48 часов. Если что, типа, звони. Ню-ню.
Затем заехал в аэропорт на поиски ЭйрТанзания. Их офис стоит напротив здания аэропорта, эдакая будочка с девочкой в платке в ней. С девочкой общался долго. Она постоянно кому-то названивала, что-то уточняя, у нее висел интернет и один раз просто пропало электричество. Сначала хотела с меня содрать денег за смену места посадки, но потом выяснилось, что бесплатно. Короче, билет поменял.
После конурок побережья отель Rumaisa просто роскошен. В нем есть телевизор и холодильник! Он немного на отшибе, но Стоун Таун маленький и до другого его концы (например дома Фредди) пешком макс. 20 мин.
Позавтракал (тут дешевле и вкуснее чем на побережье), снял деньги (банк КСВ действительно не берет сборы, спасибо за подсказку на форуме!) и после обеда встретился с Натальей. Мило посидели до позднего вечера на набережной, поужинав уличным StreetFood'ом.
19-го ходил по городу, с Натальей или один. Посмотрели музей, форт и дворец султана, все с гидами, причем в первых двух он был один и тот-же, Хамаад (если правильно запомнил имя). Видно, что очеь увлеченный и образованны человек, показывал гербарии, которые он пытается каталогизировать. Африканский интеллигент, короче, бедолага, капля в море все его усилия...
Невольничий рынок неплохо сделали (монумент) плюс церковь с мечетью на заднем фоне.
На улицах из белых в основном русские, видел еще поляков.
В обед всегда легкий дождик. Я все-равно делал сиесту, очень жарко, да и спина все-еще не в форме... Аппетита почти нету, в основном пью коктейли и соки.



После обеда сдох телефон, похоже аккумулятор сел от жары или влаги. Это совсем плохо. Мобила-это, кроме связи, еще и фотоаппарат, и банковские операции, и навигация.
Все не в масть...
20-го, в субботу, стало опять хуже со спиной. По всем признакам карма опять намекала, что это конец. Пришлось принимать решение.
Купил билет на вечерний рейс во Франкфурт. Слава богу, меня был свежий тест. Он действительно был готов на сайте госпиталя после обеда, причем датирован 19-м марта, и 11-ю вечера))
Отели в Египте удалось отменить бесплатно. Авиабилеты, разумеется, нет, минус ок. 500 евро в общей сложности... Увы и ах...
Аэропорт Занзибара, это, конечно жесть. Я видел автовокзалы побольше и поуютнее.
Мне повезло. Узнал у девочки на чекине, что самолет полупустой у попросил себе свободный ряд. Так и летел до Дохи и до Франкфурта лежа. Сидя бы не выдержал.

Так бесславно кончился мое первое путешествие супертрипа 2021. Чтож, бывет и такое. Возраст-с...

Пока отлеживаюсь плюс у меня карантин 10 дней. Думаю, до середина апреля буду сидеть в Германии. Потом посмотрим.

To be continued.

[BoeserBubb]

А вот и я опять. 1,5 месяца пролетели быстро и бесполезно. Я до сих пор не пришел в форму, к сожалению. Старость не радость.
Ну тут не место для жалоб за здоровье.
В таком состоянии страшно лететь в Мексику или Египет, но вполне можно делать недолгие набеги на ближнее зарубежье.
Хотя тут тоже имеются известные трудности, связанные со «всемирной ужасной заразой»™.
На начало мая по соседству с Германией было только две страны, не требующие карантина по прибытии — Швейцария и Люксембург. В обеих странах так-же открыты отели.
В Швейцарию я и вывинулся 30 апреля.
Предварительно пришлось зарегистрироваться на сайте Минздрава и получить QR-код. Теоретически его могли потребовать при возможных проверках. Сразу скажу — никто не требовал ни разу. На границе никакого контроля.
Мой путь лежал в Бернские Альпы. Доехал достаточно быстро, хотя проблемы со спиной заставляли останавливаться и разминаться как минимум каждый час.
И еще как назло, после месяца сухой теплой погоды зарядили дожды и стало гораздо свежей.
Заселился в отеле в Интерлакене. Во всем трехэтажном отеле занято всего 2 номера (считая меня). Хозяйка говорит со мной на хорошем английском, я ее даже принял за англичанку. Позже услышал ее разговор с мужем на чистом «швиццер дич». Либо не любит «швабов», либо не хочет париться с литературным немецким и сомневается в моей способности понять швейцарский немецкий. Кстати, возможно и права)
Пару часов прогуливался по городу.
Дошел до канатки на Harder Kulm, но при взгляде на густой туман на вершине стало ясно, что подниматься наверх смысла нет.
Народу мало. Времена не-туристские, да и погода не очень.
Отель Grand Hotel роскошен...
Времени было еще достаточно, поехал к замку Шпитц, а оттуда в Тун. Запарковался прямо впзле Тунского замка. Старый город очень понравился, Тун более многолюден чем Интерлакен, переулки между замком и речкой Ааре весьма атмосферны, как и остров Бэллиц.
Обратно ехал по северному берегу Тунского озера с заездом в замок Оберхофен. Погода уже совсем испортилась и долго я там не задержался.

1 мая:
Время посмотреть собственно горы. Ситуация была такая: Половина канаток на весеннем ремонте. Многие знаковые точки типа Schynige Platte до лета для туристов не доступны. Поездка на Юнгфрау стоит конских 200 евро. И я бы таки поехал, но все камеры на Бернских Альпах показывали густой туман, не было смысла выкидывать деньги.
Но я был там и что-то надо было посмотреть. Выбрал Шильтхорн, там хотя бы фильм о Бонде снимали.
Сначала заехал на Трюммельбахский водопад. Народу почти не было. Место занятное, но не дикое совсем.
На канатке в Штехельберге народу было тоже всего ничего. До Шильтхорна 3 пересадки. Туман накрыл нас уже на первой, т. е. после Гиммельвальда были видны только столбы и немного снежный склон под кабинкой.
На самом верху, в Piz Gloria, попил кофе, посмотрел музей агента 007 и даже попытался дойти до обзорной площадки (не дожел, снег по колено, а у меня не та обувь). Видимость не более 10 м. Прекрасную главную горную гряду Бернских Альп я, к сожалению, не увидел.
Народу было мало, почти все лыжники, довольно часто слышал английскую речь.
Внизу уже вовсю опять шел дождь.
Погулял еще вечером по Интерлакену.

2 мая:
Далее мой путь лежал к южному склону Бернских Альп. На машине туда можно добраться добраться а) с востока, через Grimmselpass, и это был бы самый интересный вариант, но он возможен лишь с июня, б) с запада, дальним и цивилизованным объездом через Монтре и в) «насквозь», использую автопоезд в Кандерштеге.
Я использовал третий вариант, просто очень хотел покатать свое авто на поезде)
На подъезде к автопогрузочному перону, километров за 10, есть милейшее горное озеро Blausee. Прозрачная изумрудная вода позволяет видеть как живописно лежащие на дне стволы деревьев так и полчища черной форели. Вокруг роскошный лес и даже видны заснеженные вершины гор. Температура, кстати, была уже ок. +1,5ºC и шел легкий снежок. Быстро и без проблем загрузился на широкую платформу автопоезда и минут 20 дремал в машине, т. к. основное время поезд идет по тоннелю через горный хребет.
На другой стороне хребта — курорт. Сразу стало ясно, что я на юге) Солнце, минимум плюс 10, лепота.
Быстро доехал до Фиша. Заселился, пошел на местную канатную станцию. Дело в том, что основной целью моей поездки был Алечский глетчер. Из Фиша можно попасть на одни из трех основных смотровых площадок на него.
Выяснилось, что я обломался. Везде ремонт, все канатки шли лишь до среднего яруса типа Фишеральпа, где лыжные станции. Все смотровые площадки открываются лишь неделей позде, и то раз в неделю, а постоянные ходки на них начинаются с июня! Как я это просмотрел при подготовке — ума не приложу. Впрочем, даже если бы я попал наверх, вероятность ничего не увидеть из-за тумана оставалсь крайне высокой.
Короче, Швейцария не летом — дело очень опасное, все зависит от погоды. Да и летом, судя по отчетам на форуме, тоже дело такое...
Я был бы даже готов пойти пешком от лыжной станции до смотровой площадки, но пешие тропы так-же были закрыты из-за обильного снега.
Просто ехать наверх чтобы в тумане потолкаться среди лыжников я не захотел.

Поэтому 3 мая просто гулял по окрестностям и наслаждался солнцем, пейзажами и великолепным альпийским воздухом.

4 мая я выдвинулся к последнему пункту моего трипа — Фрайбургу. Поехал объездом вокруг Бернских Альп по направлению к Женевскому озеру. По дороге заскочил отдохнуть к замку Шиллон на берегу озера. Весьма роматическое местечко, явно облюбованное местными влюбленными парочками.
От замка до Фрайбурга меньше часа езды. Любезная хозяйка гестхауза подсказала, как ближе подъехать и запарковаться у центра города.
Я спускался пешком от Chapelle de Lorette и вид на старый город был, конечно, шикарный. Через Средний мост вошел в центр, затем на фуникулере поднялся на верхние улицы.
За час обошел все.
Попил кофейка и решил обойти старый город полностью. Перешел речушку Саане по Бернскому мосту, далее поднялся до Красной башни и по мосту Gottéron мимо Дюрренбюльской башни вернулся к вернулся к месту парковки. Вторая по степени интереса цель поездки не подвела, швейцарский Фрайбург очень рекомендую для визита.





5 мая без приключений уехал домой. За полчаса до пересечения границы пришла смска насчет правил приезда из «зон риска» (к которым немцы относят сейчас все страны Европы), т. е. видимо автоматически отслеживаются все мобильные телефоны, пересекающие границу страны. Теоретически я должен был просидеть мин. 5 дней в карантине. Но дома городское ведомство здравоохранения со мной не связывалось (обычно они присылают мейлы с требованием сидеть в карантине). Я карантин не соблюдал, и никого это не интересобвало до сих пор.
Завтра еду в Люксембург.
P.S. А ледник Алеч я обязательно «дожму».

[BoeserBubb]

13 мая
По пустынному автобану за неполных 3 часа доехал до Шенгена. Хотелось посмотреть на место, давшее назвбание вожделенной визе)
На границе никаких контролей, карантин не требуется, люксембуржцы даже не требуют предварительной регистрации в какиех-либо специальных приложениях для смартфонов. На берегу пограничного Мозеля, напротив памятнику Шенгенскому соглашению, люди за столиками пьют кофе — уже полгода я дома не видел подобной картины. Как и в Швейцарии, общепит здесь открыт — только снаружи, конечно.
Еще полчаса — и я заселился в отеле напротив аэропорта города Люксембурга. Даже не знал, что у них есть такой)
Остаток дня посвятил столице мини-государства. Как известно, курица не птица, а Великое Герцогство Люксембург — не заграница. Для большинства моих соотечественников Люксембург является малоизвестным придатком Бельгии или федеральной земли Саарланд. Сам я был в нем 25 лет назад (естественно, только в столице).
На осмотр города потратил часа 2, включая обед в китайском ресторане. Народу очень много.
Много машин с французскими и бельгийскими номерами. КОВИД-туризм) Французская речь слышна на улицах гораздо чаще, чем местный диалект немецкого. Даже многие продавцы предпочитают говорить только по-французски. В машине радио лучше всего ловит португальскую радиостанцию: Португальские гастарбайтеры вторая по численности группа населения Люксембурга. В остальном картина как и везде в Зап.Европе — множество разноцветных инородцев.
Никаких особенностей архитектура столицы не имеет, если исключить крайне неровный рельеф местности. Понравилось современнное здание филармонии.

14 мая
По плану в этот день была люксембургская провинция. Как выяснилось, в маленьком государстве до неприличия много замков. Парочку из них я спонтанно решил включить для осмотра по дороге к основным достопримечательностям, интересовавших меня.
В первую очередь заехал в замок Ансембург, что находится в долине Семи замков. Он в частном владении, внутрь я и не рвался — какой-то он был снаружи слегка запущенный, что-ли. Зато в замке есть замечательный сад. Кругом лепестки цветущих яблонь и вишен, жужжат пчелки, солнце и легкий ветерок — я довольно долго там медитировал))
Далее мой путь лежал в Клерво. Этот город с населением менее 2000 человек знаменит замком XII столетия, аббатством бенедиктинцев конца XIX века и проходской церковью начала ХХ века. Кроме того, уже в самом конце Второй мировой войны немцы все-же успели навалят здесь американцам в рамках Арденнской операции, и этому событию посвящены многие памятники в округе. Люксембуржцы были, в собственной трактовке, естественно союзниками американцев)
Центр города со всеми достопримечательностями находится в живописной котловине и особенно эффектно смотрится из машины при спуске.
Далее я, так-же спонтанно, заехал к замку Вианден, который меня приятно удивил. По версии Википедии, это один из самых крупных сохранившихся замков западнее Рейна, что меня удивило, т.к.западнее Рейна находится, например, аж целая Франция и почему-то я сомневаюсь что она беднее на большие замки, чем Люксембург.
Вианденский замок на вскидку больше (и целее) Хайдельбергского, но поменьше Вартбургa.
Налюбовавшись его великолепными видами, поехал в Дикирх, город осликов. Основной достопримечательностью городка являются фонтаны с их скульптурами. Кроме того, город известен своим пивом и карнавалами.

15 мая
Погода просто мерзкая, холодно и дождь. До обеда болтался по столичному Ашану, когда слегка распогодилось, поехал в Эхтернах на востоке страны. Он знаменит аббатством, где находится саркофаг его основателя, британского монаха VII века Виллиброда. Кроме того, в Эхтернахе проведится последняя традиционная танцевальная процессия в Европе. Ее я, конечно, не увидел.



Заключение: Люксембуржцы тихой сапой создали эдакую маленькую Швейцарию, и это до сих пор многие европейцы даже не заметили. Центральное месторасположение, отличные дороги, немногочисленность туристов, сравнительно демократичнае цены — все это компенсирует отсутствие очень ярких достопримечательностей и делает страну достаточно удачным выбором для путешественника, особенно для первой поездки в Западную Европу.

[BoeserBubb]

23 мая
На Троицу хотел дня на 4 поехать в только-только открывшуюся Австрию. Но прогноз погод ы и поясница предсказывали всю ту-же погоду — холод и дожди. Май у нас выдался на редкость мерзопакостным.
Третий погодный попадос в путешествии за месяц — это уже перебор, подумал я, и решил пока по Германии покраеведить. Тут как-раз в гости попросился старый друг и молодой замученный отец В., когда-то учившийся в наших краях.
Решили мы с ним посетить Хайдельберг, где оба давно не были, хотя лично я живу в получасе езды от него и даже жил в нем 2 года.
Этот прекрасный город многие годы был моим любимым в Германии. Сейчас он делит это звание с Кведлинбургом, Дрезденом и чудесными портовыми городами Балтийского побережья.
При всем при этом я, к стыду своему, ни разу не был там в одном знаковом месте: на вершине Хайлигенберга, горе напротив замка на другой стороне Некара.
Мы решили это недоразумение ликвидировать и провели на горе полдня. Народу было немало, гора популярна у немцев, хотя, например, неформальные празднования Вальпургиевой ночи было запрещены пару лет назад.
Кроме прекрасных видов на замок на горе находится целая куча достопримечательностей — места жертвоприношений кельтов и германцев, остатки римского храма, руины построенного на его-же фундаменте монастыря святого Михаила и, наконец, самая знаковая — Тингштетте, нацистский амфитеатр в древнегреческом стиле для массовых собраний в древнегерманском стиле.
В завершении слегка погуляли в Старом городе, где все бурлит уже почти как раньше - ввиду низкого числа зараженных карантин уже пару недель как ослабили, можно даже плавать на прогулочных пароходах и питаться на террасах ресторанов (со свежим антиген-тестом, разумеется).
В конце-концов сильный дождь разогнал нас по домам.


24 мая
Первая половина дня выдалась даже жаркой и я потратил ее на визит в Бад Дюркхайм. Это один из самых значительных городов Немецкой винной дороги. Осенью на всей ее протяженности на соответсвующих массовых гуляниях можно славно попить молодого пфальцкого винца, заедая его любимым блюдом Гельмута Коля — Saumagen' ом.
В самом городе о его винних достоинствах напоминает (кроме разбросанных вокруг виниградных плантациях, разумеется), например, стоящая на Колбасном рынке самая большая винная бочка в мирте - Das Dürkheimer Riesenfass, которая, однако, для хранения вина никогда не использовалась, а «работает» в качестве кабака.
В центре города, посреди милой пешехоной зоны, находится здание курорта XIX в. (Бад Дюркхайм еще и воздушный курорт), в котором имеется казино, Не такое известное, как Баден-Баден, но тем не менее. Лет 20 с лишним назад я там бывал неоднократно, была у меня такая короткая фаза))
Еще одним символом города является градирня, т. к. добыча соли так-же важная отрасль промышленности города. Градирня эта одна из немногих, еще работающих в Германии, и в то-же время одна из самых больших в стране. В настоящее время она является частью курортной системы города. Выделяемые в процессе добычи соли пары считаются полезными при профилактике болезней дыхательных путей, что и сделало этот совсем не приморский и не высокогорный город курортом.
Это то, что я осмотрел в этот день. В окрестностях Бад Дюркхайма есть еще множество других достопримечательностей (например руины замка Харденбург), которые весьма достойны посещения даже все осеннего винного сезона)

[Irina.semenovazt]

ОО, вы похудели?

[BoeserBubb]

За 3 недели путешествия в марте я скинул 10 кг.
Но сейчас уже поднабрал опять, двигаюсь мало(

Как Вы-то сьездили?

[Irina.semenovazt]

супер, нам все понравилось

[BoeserBubb]

1 июня
Рано утром улетел в Грецию. Полет прошел нормально, спина выдержала — и слава Богу. Вообще по ощущениям ехать до недолюбливоему мною штуттгартского аэропорта по забитому автобану было раза в три дольше и нервозатратнее, чем лететь потом в Салоники. По прилету без проблем взял машину в прокате, пообедал в какой-то аутентичной будке на краю дороги и около 15:00 был на полуострове Кассандра (самый левый «рожок» Халкидик), в милом местечке Сивири. Городок чисто курортный, видно уже по архитектуре, богатый, прекрасный пляж с променадой — и очень безлюдный. Второй год почти без туризма. У меня, кстати, друзья сейчас в Риме и скинули фотки. Вечный город пуст. Аж жутко.
Живу в апартаменте со всем необходимым, включая кухню. Очень приятное жилье, хозяйка из Украины.

2 июня
Сегодня утром съездил в соседнюю Кассандрию, побродил по магазинам, т.к. как всегда забыл кое-какие мелочи, ну и купил продукты.
Погода приятная, не очень жарко, но ветренно. Море довольно холодное, как Балтика летом.
В городе много машин с украинскими, сербскими и македонскими номерами. Но вообще туристов крайне мало, целые отели и апартменты стоят пустыми.
Вечером хозяйка во дворе дает уроки танцев (сиртаки?) толпе местных девченок. Их мамы и собачки "болеют", сидя по разным углам двора. Очень прикольно))
Дальше будет по ситуации, т.е. в зависимости от того, как поведет себя спина. Хотелось бы объехать все Халкидики. Здесь у меня 6 ночей, потом двигаюсь дальше на запад.

[BoeserBubb]

3 июня
По рекомендации хозяйки поехал вниз по полуострову в Лоутру, где находится бассейн с термальными источниками, но увы и ах — данный локэйшн оказался на ремонте. Попил кофе в пустом кафе на берегу и поехал дальше в Agia Paraskevi в центре полуострова, вроде там тоже есть какие-то источники, но ничего там не обнаружил. Небольшая такая деревушка, сонная, зелёная и довольно милая. Из нее поехал на другую сторону Кассандры, где в городке Каллифеа находятся развалины храма Аммона Зевса (?). Сами развалины не представляют собой ничего особо интересного, но расположены они прямо на мелководном пляже с очень прогретой водой. Там я наконец-то нормально искупался, да и поехал домой.

4 июня
Решил рискнуть и выехать подальше - на полуостров Ситонию («средний рожок» Халкидик). Первым на пути лежал городок Никити, по утверждению буклета в отеле - якобы очень достойное место жительства пчеловодов. Ничего особенного я там не нашёл и поехал дальше на юг. По дороге видел прекрасные пустые пляжи. Долго гулял по приятному городку Неос Мармарос. А недалеко от него, в центре Ситонии, среди бесконечных оливковых рощ прячется высоко в горах образцово-показательная деревня Парфенонас, в которой можно попить кофе с видом на остров Келифос.
Далее мой путь лежал на восточную сторону полуострова. Пообедал в Vourvourou, где уже мало отелей, а больше кемпинги. Заехал на роскошный пляж Ливрохио — он был совершенно пуст. Тут уже набежали тучки, похолодало и я поехал взад. По дороге хотел осмотреть развалины античного Олинфа, но там было уже закрыто.

5 июня
Опять поехал «добивать» Олинф. Неспешно гулял по огромному, нагретому солнцем холму, с которого видны все окрестности, среди четких квадратных фундаментов классического древнегреческого поселения. В небе кричала какая-то хищная птица, дорогу перебегала черепашка — кроме меня и охранника там не было никого.
Оттуда поехал в Неа Потидеа, маленький город, находящийся на берегу пересекающего Кассандру канала и известный остатками византийских крепостных сооружений.
В Неа Фокеа в полупустом прибрежном ресторане с видом на византийскую башню отведал осьминога и оттуда, чтобы не завязался жирок, поехал в аутентичную деревушку Афитис.
В Афитисе было довольно много туристов, сравнительно много, старый центр очень милый, он на вершине холма, а с него, глубоко внизу, открывается вид на очень неслабый пляж. Но туда я уже не поехал, стало очень жарко и я решил воспользоваться гениальным изобретением южан - сиестой.

6 июня
Пляжный отдых на Кассандре. Сначала поехал в Поссиди и там не поленился дойти до мыса. Чуть дальше на севере, пляж Skala Fourkas не очень показался.
Вечер провел на пляже Сивири. Народу стало больше, по-ходу городские приехали на уикэнд.



Завтра выдвигаюсь в Метеору.

[BoeserBubb]

7 июня
Попасть в Метеору из Халкидик можно двумя путями: Обьезжая гору Олимп с севера или с юга. Для максимального приближения к Олимпу требуется выбрать южное направление, что я и сделал. Греческие (платные) автобаны не в шибко хорошем состоянии. Тем не менее, ок. 10 утра я уже был в Литохоро, городке у подножья Олимпа. Сам Олимп не одна гора, а несколько, и все они далеко не такие высокие, как Альпы. Никакого снега на вершинах нет, все густо покрыто лесом. Погуляв по городку, я даже слегда выехал дальше в сторону гор. Дорога петляла среди густых зарослей, видел семейку кабанов. На сам Олимп плана забраться не было, поэтому скоро развернулся и поехал на ближайший пляж в Плаку — надо было дать расслабится спине, да и жарко уже становилось. Вот на пляже было шикарно. Абсолютно безлюден, на фоне Олимпа, чистейшая вода — я классно расслабился.
Далее Е75 широко по югу огибает Олимп и упирается в г. Лариса. В нем я пообедал и погулял по старому городу. Главная достопримечательность — остатки античного театра.
Далее следую по направлению на Каламбаку. Роскошные горные пейзажи. Около 5 вечера вьезжаю в Каламбаку. Уже на подьезде классные виды на скалы Метеоры. Мне напомнили почему-то аризонскую Седону.
Вечер провел в неспешной прогулке по городу у подножья скал.

8 июня
Метеорa была, несомненно, одной из основных целей моей поездки. Шести действующим монастырям был посвящен целый день.
Выезжал 2 раза, с перерывом из-за самочувствия. Надо сказать, монастыри вполне доставили. Поднимался в 3 из них, много (сравнительно) народу было только в последнем Мегало Метеоро. Монахи, естественно, показывают туристам далеко не все. Было бы интересно посмотреть, что у них нарыто внутри скал. Но пейзажи и сама архитектурная концепция, конечно, классные. Визит рекомендую от души. Разумеется, не устану это повторять, минимальное количество туристов очень украшает любую достопримечательность дополнительно.
Вечером пошел дождь.

9 июня
Мелкий дождик сопровождал меня и утром, когда я горными серпантинами выбирался из Каламбаки до автобана Е92. Шикарные виды, но лысая ретина моего авто и спина не очень распологали к лирике.
Выскочил на автобан и вперед в Янину. Когда выбирал предпологаемые остановки для бивуака на пути на Корфу, то Янина сразу была первым кандидатом, т. к. имеет достойный Старый город и упомянута в «Графе Монте-Кристо».
Влияние Османской империи ощущается повсюду в старой части города. Побывал в музее (в мечети Аслана-паши), в Византийском музее. Променада вдоль озера неплоха.
В 15:30 меня ждал паром в Игуменице, поэтому скоро я продолжил свой путь. Е90 от Янины до моря — сплошные тунели, места гористые, диковатые. Уже на подъезде к Игуменицы пошел ливень, ехал еле-еле 70.
В пору сделал себе тест на ковид, на сайте судоперевозчика это значилось обязательным условием. Пришлось заморочится еще в Каламбаке и купить набор для самостоятельного тестирования.
Как и подозревал, никто это при загрузке на паром не проверял.
Через полтора часа приятного морского путешествия в полупустом корабле показался великолепный город Корфу.
Ок. 6 вечера, слегка поплутав по узком, разбитым дорожкам острова, я заселился в апартмент в Пераве. Подъезд к апартменту несколько замысловат, но оно того стоило — прямо от дверей открывался великолепнейший вид на албанский берег.

[BoeserBubb]

10-13 июня
Чиллил на божественном острове Корфу (Керкире).
Больше всего понравилась столица, тоже Корфу. Маленький кусочек Италии, я влюбился в него сразу. Позже полез в Интернет и, с стыду своему, узнал что Корфу никогда не был под турецким игом и уже с раннего средневековья принадлежал западным европейцам, в основном венецианцам, французам, англичанам, пару лет был даже российским протекторатом, и с материковой Грецией объеденился лишь во второй половине 19 в. И до сих пор считается самым богатым греческим регионом. При симбиозе венецианского католицизма и местных традиций возникли некоторые культурные особенности, даже местные евреи имели собственный диалект.
А еще известная любому немцу/австрийцу k. u. k.-императрица Сиси оставила здесь свой след в виде неоклассического Ахиллиона — и она таки тоже была влюблена в остров.
Есть, конечно, отедльные мелкие недостатки) Дороги, довольно густую сеть которых якобы оставили еще англичане, с тех пор, видимо, и не ремонтировались. Даже по греческим меркам они пробивают днище, хотя любителям экстрима, видимо, должно нравится.
Чиллинг не предпологает многих телодвижений, да и интересных мест на острове много и за 3 дня всего не осмотришь, поэтому я не исследовал, например, его северную или крайнюю южную часть. Распорядок дня был стандартный — до обеда поездки, после обеда море. Таким образом, один день ушел на столицу, один день посвятил лежащей на западном берегу Палеокастрице с ее милейшим монастырем и один день — Ахиллион, затем трип по заспанной середине острова к развалинам византийской грепости Гардика, а затем к озеру Кориссион и «дикому» пляжу Паралиа, тоже на западе.

[BoeserBubb]

14 июня
Долгий переезд обратно на восток Греции. Сначала паром (чуть не опоздал, бардачные греки поменяли корабли, никому не сообщив), затем скачка по тонелям западной части, затем более плоская Фессалия. Перекусывал, отдыхал. Спина держалал.
Большой перерыв устрил уже под конец, посетив Археологический музей Вергины с его могильником царя Филиппа — отцом небезисвестного Александра Македонского.
Последний апартмент у меня был в Агиа Триасе, прибрежном городке к югу от Салоник, за аэропортом.

15 июня
Сметнулся в Пеллу, в тамошний Археологический музей. Восстановленные напольные фрески там классные, сам музей современно выполнен, понравилось. Побродил и по развалинам в окрестностях.
Ехать к нему, правда, долго, сначала объезд Салоник, потом ебеня к северо-западу, больше 2 часов в обе стороны легко ушло.
На обратном пути заехал в аэропорт и сдал ПЦР-тест. В самолет без него нельзя, увы. Нормальный доход у людей на пустом месте. Полет туда-сюда — плюс 130 евро, как с куста, ты даже не знаешь, кто и что там тестирует...
После обеда пляж в Агиа Триасе. Немного он неухожен, как и здание, в котором я живл, но в принципе это не напрягало.

16 июня
Большую часть дня провел в Салониках.
Во втором по численности городе Греции есть что посмотреть. Есть древнеримская арка. Много византийских церквей. Переходившая из рук в руки цитадель. Турецкие мечети и бани.
Бродил по городу, наслаждался. Пил кофе. Прошел мимо дома, где родился Ататтюрк. Ирония истории...
Забрался почти на самый верх, до монастыря Влатадон, возле стены цитадели. Роскошный вид на горы, но как они сюда заезжают?? Даже пешком и спускаться - трудно))
Час убил на афганского парикмахера, с которым разболтался за жизнь. В центре какя-то демонстрация, судя по флагам — леваки.
Еще раз прошелся по набережной с видом на Белую башню — и на родной пляж.



17 июня
До обеда еще прогулялся по пляжу, собрался, сдал машину и улетел домой.

[Irina.semenovazt]

Как-то людей совсем нет

[BoeserBubb]

И это здорово!)

[BoeserBubb]

24 июня
Ок. 18:00 стартовал на собственном авто в юго-западном направлении. Ночевал в районе Ульма у дядьки. Крепко поддали, я плохо спал.

25 июня
Австрийскую границу пересек без проблем. Была легкая пробка, но документы/тесты никто не спрашивал.
Сразу поехал на Халльштатт. Погода была прохладная, сырая. Ок. часа дня уже запарковался в центре и пошел осматривать самый раскрученный маленький город Австрии.
Народу было достаточно много, но, как я понимаю, по сравнению с доковидными временами это просто ничто.
Халльштатт оказался действительно очень приятным, но ожидаемого «вау»-эффекта не произвел. Трудно сказать, почему. Наверное, уже пересытился... Или он слишком «немецкий» для меня, нет экзотики)
Погулял с часок и поехал в отель в Зальцбурге. Вот в нем наличие теста попросили. Чувствовал себя ужасно, бессонная ночь, перепады температуры, а может быть и сделанная накануне прививка — не знаю, что было причиной, но спать я завалился совершенно обессиленный часов в 8 вечера и проспал до 6 утра.



26 июня
Перегон до хорватского Вараждина. Перед словенской границей съехал по прошлогоднему варианту в Шпильфельде с автобана и проехал границу паралельно ему. Избежал и пробки и каких-либо пограничных проверок.
Словенскую виньетку не брал, словенский автобан нужен был всего-лишь километров на 20, решил сразу ехать без него.
Очень интерсный словенский Птуй, уже возле хорватской границы. Надо будет в него как-нибудь заехать поподробнее.
Хорватский погранец теста смотреть не захотел.
Заселился и ок. 15:00 вышел в город. Жара.
Вараждин милый и маленький, исторический центр полностью доминируется постройками времен Австро-Венгрии. Местный замок тоже можно обойти по кругу за 15 мин. В музей внутри его уже опоздал.
Спина пока держит. Но страх сильно отравляет общее настроение...



27 июня
После роскошного завтрака сначала в аэрорт Загреба, ок. часа езды. Здесь хотел сделать ПЦР-тест, требуемый для въезда и сербами и болгарами.
Облом. В воскресенье делают только антиген.
Сделал антиген, в течении 48 часов болгарам должно прокатить. Значит, не позде 9 утра 29-го надо быть в Болгарии. А для транзита через Сербию тесты вроде не требуют.
Заселение в Вуковаре в 15:00, времени куча. Т.к. все-равно надо регулярно делать остановки, заехал в Славонский Брод, на границе с Боснией.
Маленький сонный городок, остатки крепости, набережная, центральная площадь, все без особых изысков. Термометр на центр. площади показывает +38 С. Вот почему я такой варенный...



Ок. 14:00 заселяюсь и делаю сиесту, пережидаю жару.
В пятом часу выхожу посмотреть «хорватский Сталинград». Главная достопримечательность — продырявленная сербской артилерией в начале девяностых огромная водонапорная башня.
Набережная Дуная почти в первозданном виде, что радует местных комаров, злых и быстрых.
В городе много заброшки, многие дома продаются. Вуковар явно не процветает, хотя в центре что-то реставрируют вроде. Вне центра все глухо.
Все историческое, типа местного замка, так-же автро-венгерских времен.


Завтра посмотрим, как встретят сербы. Если хорошо — заночую в Нише. Если нет — придется сразу ехать до Болгарии.

[BoeserBubb]

28 июня
Сербскую границу решил проходить не по автобану, а по паралельной ему трассе. Очереди там не было вообще. Зато у сербских погранцов, по-ходу, как у того пана, было время и вдохновение(С) Пошманали машину слегка, размялись. Впрочем, все быстро и очень корректно. Тест не спрашивали. Про транзит разговора тоже не было.
И я покатился по вполне нормальному сербскому автобану дальше на восток в компании едущих в отпуск турецких гастарбайтеров из стран Зап.Европы.
Загруженность хорватских и сербских хайвеев по сравнению с ФРГ просто смешная. Если бы не периодические ремонты, можно и заснуть, тем более что жара стоит неслабая.
Уже в полдень был в Нише. Сначала сразу решил заскочить в Челе-Кулу, но увы — по понедельникам она не работает.
Долго искал свой апартмент, абсолютно никак не обозначенный и с нелогичной нумерацией.
Отдохнул и к вечеру вышел в город.
Особенно сильного впечатления Ниш не производит. Центр возле Нишской крепости перекопан, видимо, как и в Вуковаре, решили облагородить. Архитектура города слегка запущена, в эдаком стим-панковском стиле. Турецкое наследие уже сильно проглядывается.



Из-за жары долго по Нишу не болтался, меня ждал ранний подъем.

29 июня
Последняя (надеюсь) логистическая задача — до 09:30 утра мне надо было пересечь болгарскую границу, т.к именно в это время заканчивался мой антиген-тест.
До границы от Ниша еще ок. часа езды и я с запасом выехал уже часов в 6.
Очередь была небольшая, но вот болгары хотели видеть и тест и доки на машину. Не зря готовился.
Затем жуткие км. 20 дорожного ремонта и скоро я уже объезжал Софию. Там пообедал подозрительным куринным сэндвичем в придорожной тошниловке (мой средний брат любит такие кулинарные эксперименты). И опять к полдню прибываю на плановую точку — в Пловдив.
Качество дорог в Болгарии, кстати, хуже всех предыдущих стран. Просто очень плохое состояние.
Зато посмотреть в Пловдиве есть что. Самый интересный город из всех с начала трипа.
Т.к. я приехал за пару часов до заселения, решил заскочить к монументу Советскому солдату-тому-самому Алеше, песню о котором мне пели в школе в детстве. Добирался на холм Бунарджик, на котором он стоит, по боковой, какой-то козьей тропе. Весь комплекс производит довольно запущенное состояние.
После заселения и отдыха от души погулял по центру с его богатым наследием из самых разных эпох.
Из-за жары дамы (как и в Сербии) скорее раздеты, чем одеты. Вынужден засматриваться. Господи, полтинник уже, на ходу сыплюсь, а туда-же))
Под конец — вид на город при закате солнцы с холма Небет Тепе.



Короче, Пловдив рекомендую.

30 июня
Последний рывок до моря — пора помыть сапоги в водах Черного моря. Уже на подъезде к Бургасу случайно узнал, что в Болгарии тоже требуются виньетка для езды по автобану! Нигде никаких признаков данного правила я не видел, на границе тоже никто ничего и нигда.... А мне просто в голову не могло прийти, что за такие дороги надо платить)) Т.к. мне до отеля оставалось полчаса езды, а потом до Румынии автострад не наблюдается, решил уже не заморачиваться)
Заселился в шикарный апарт-хотель в Ахелое и чилил у бассейна до конца дня.

[BoeserBubb]

1 июля
Ездил на соседние Золотые пески чуть севернее, возле Нессебара (Золотого песка в Болгарии, по-ходу, много)). Море похоже на зеленый кисель — почти все забито водорослями. И помимо этого тоже не особо чистое. Песок и дно неплохие. Народу много, не сравнить с Грецией месяц назад. Сам населенный пункт — хаотичное скопление отелей у берега, все построенно без какого-либо единного плана и без особых фантазий, владельцы стараются перекрыть все выходы к морю. На краю города еще много архитектурных остатков социализма.
Дороги Болгарии ужасны.
В самом Ахелое, где люди живут явно небедные, все дома большие, все машины иномарки, дорог между этими домами просто тупо нету. Есть ямы огроменные, одна на другой. К мноему шикарному комплексу просто страшно было подьезжать.
Ходил не местный пляж. Но он совсем никакой, дно заросло водорослями, вода чем-то попахивает. Но местные его юзают.
В Болгарии сезон черешни. Ем ее килограмами, тем более она в 2 раза дешевле здесь.


2 июля
Съездил в Бургас. Неплохо, особенно центр. Эдакий памятник социализму, поностальгировать. Неизменный Алеша в центре (видимо, все болгарские города имеют своего Алешу). Некоторые пятиэтажки прямо как из моего города детства. Только вместо ворон чайки)) Огромный прибрежный парк, выходящий далеко в море пирс — все не очень новое, но содержится в порядке. Погулять на один день вполне сойдет.



3-4 июля
Смена дислокации. Еду в Варну. По дороге заскочил в Старый город в Нессебаре. Там уже совсем все цивильно, все для туристов, даже новые отели и рестораны строят в стиле старых рыбацких домов. Раскинутые тут и там по городу старые церквушки добавляют пикантности.



Очень жарко и душно, видимо к дождю.
Первые 50 км до Варны идут по каким-то козьим тропам, ехать было некомфортно, и из-за спины и из-за придурошного стиля вождения местных. Меня уже «приложила» слегка какая-то бабенка при выезде из Ахелоя, причем искренне возмущалась, хотя при повороте явно заехала на мою сторону дороги. Задела совсем легко, поэтому мы разъехались без полиции.
В Варне все та-же история: Мой апартмент был в северном пригороде. Адская смесь новых отелей и частного сектора, много заброшки и ужаснейшее состояние коммуникаций. Дыры в дорогах способны убить даже КАМАЗ. После обеда пошел дождь, тут же на центральных дорогах города образовались озера из-за плохо работающих сливов, соответственно — пробки. Короче, болгары sucks. Мастера хаоса, бля.
Вечером встречался со своей одноклассницей, которую судьба забросила по (бывшему) мужу в Варну уже 20 лет как. Она показала центр города, погуляли, поужинали.
На другой день чилил на море, вечером ходил в гости к однокласснице.

5 июля
Подоробно погулял по Варне. Тот-же Бургас, только размером больше. Вдоль моря что-то строят и ремонтируют, чем дальше от моря — тем больше советский город) Есть остатки римских бань, есть очень милый Драматический театр, Археологический музей (внутри не был), есть церкви и мечети, конечно. В прибрежном парке музей ВМС, где прямо вдоль парковых дорожек стоят (небольшие) боевые корабли (советского пр-ва, конечно).
Все прямо пахнет советским курортом).



6-7 июля
С утра было пасмурно и временами шел дождик. Несмотря на усилившиеся проблемы со спиной решил поехать в Шумен, это часа полтора от Варны на восток.
Сам Шумен довольно убитый городок, но имеет множество интерсных достопримечательностей. Я даже не все посмотрел. Успел увидеть следующие:
Во-первых, мечеть Томбул Джамия 18 века;
Во-вторых, Шумскую крепость;
В-третих, в соседней Мадаре — Мадарского всадника.
Последний слегка разачаровал. Он вроде как исполнен в натуральную величину, но из-за того что находится на высоте ок. 10 м., кажется крохотным. К тому-же перед ним соорудили зачем-то огромную уродливую платформу (для реставрационных работ?), которая сильно портит вид. А поднятся на нее нельзя(
На обратном пути на въезде в Варну меня тормозят болгарские гаишники и требуют с меня штраф за бесплатную езду по чудесным местным дорогам (виньетку я все-же купил он-лайн, но на три дня позже пересечения границы). Эти люди не в состоянии сделать хорошие дороги, однако они отлично умеют штрафовать за их пользование!))) Сумма не шибко большая, но легкий шок остался)).
7-го сначала съездил в скальный монастырь Аладжа, потом полежал на пляже Золотые пески. Оба не впечатлили)
Вечером прощальный ужин с одноклассницей в Варнинском порту.



В общем и целом — Болгария мне «не зашла». Меня всегда поражает, что люди с подобным менталитетом («маленький, но гордый народ»™) искренне удивляются, что плохо живут. Одноклассница рассказывала, что сами болгары о себе очень большого мнения и соседних румын обзывают цыганами))

[BoeserBubb]

8 июля
Последнийй кусок болгарской дороги почти весь был на удивление не очень убит и спокоен в смысле движения. Где-то за час я докатился до границы Румынии. Там несколько искуственно была создана очередь, почти все машины были румынскими и почему так долго копались пузатые и задастые румынские погранцы обеих полов — было неясно. Лично меня не шибко задержали, о тестах и прививках не спрашивали. И я торжественно проследовал дальше на историческую родину Ф.Киркорова.
До самой Констанцы ты едешь по полу-курортным, полу-индустриальным местам с романтическими названиями типа Эфория или Мангалия. Т.е. там везде много отелей и пляжи, но на горизонте всегда присутствует нефтеперегонный заводик. В Мангалии пообедал, в Эфории полчаса простоял в пробке. Народу-то в Румынии побольше, чем в Болгарии или Хорватии, морское-же побережье, особенно пригодное для пляжного отдыха, поменьше.
Доехал до Констанцы, заселился в довольно отстойный апартмент (чистой воды самострой). На крышах зданий полно огромных чаек с их своеобразными криками.
Вечером вышел в город. Здание казино в порту в ремонте. В экклектичном центре полно убитых зданий, заброшки и т. д. При этом много следов былой роскоши. А вообще есть все — и мечети, и памятник Овидию и римской волчице (?) и разваленные многоэтажки времен Чаушеску. Все на одном пятачке.



Девченки румынские — улет. Глаза разбегаются. А одеваются так... Походу в немецких борделях они просто в домашнем ходят)))
Жара стоит адская. На улицу выходить страшно, сразу весь в сосбственном соку...

9 июля
До обеда работал. После обеда съездил искупаться в Мамаю, которую когда-то обзывали восточноевропейской Ибицой. Ну видно, что румыны действительно не болгары. Мамая активно и, главное, планомерно застраивается современными туристкими объектами, дороги хорошие, все сильно напоминает испанский Бенидорм. Болгарским бардаком и не пахнет.



10 июля
Следующий переход. За два часа, любуясь пейзажами Добруджи, доехал до портового города Тульчи, что на берегу Дуная.
Как всегда, переждал жару. Смотреть в Тульче особенно нечего, разве что сам Дунай, но набержная вся перекопана, так-что и там все уныло.

[BoeserBubb]

11-13 июля
Несколько лет назад, просто шарясь по Google Map, наткнулся на форо берега Черного моря в районе дельты Дуная. Я увидел тогда богом забытое, полудикое место, похожее на любимую Прибалтику, только теплее. К тому времени я уже запланировал когда-нибудь попасть в «украинскую Венецию» - Вилково. Румынская сторона представилась вполне достойной альтернативой.
Таким образом дельта Дуная стала обязательным пунктом на карте этого трипа.
Столицей дельты считается Сулина — городок на берегу Черного моря, к которому нельзя добраться наземным транспортом. 70 км от Тульчи до Сулины нужно преодолеть по каналу, проходящему по бассейну дельты между притоками Дуная.
Машину оставил на общественной парковке, прямо на улице недалеко от реч.вокзала. Взял только мнинимум вещей и комп в рюкзаке, у меня в Сулине был зарезервирован апартмент на 3 ночи.
Ежедневно по каналу ходят 2 официальных варианта транспорта: скоростной небольшой катамаран (2,5 часа) или довольно большой теплоход (4 часа). И есть куча скоростных частных катеров-такси, несколько раз в день.
Туда я плыл на катамаране, было вполне неплохо, заполненность на треть где-то, есть даже хороший вайфай, мешали только сверхмощный кондиционер (спасало пляжное полотенце в качестве пледа) и мелкие спиногрызы, не признавашие личных границ и скакавших по всем рядам.
Вдоль канала есть несколько населенных пунктов, есть уже вполне современные отели, но много заброшки.
А в основном — природа и птицы. Видел приличную стаю пеликанов.
Сулина в конце 19 в. вроде даже была «порто-франко» и процветала. На первой линии об этих давно ушедших временах напоминают пару вилл разной степени разваленности, храм св. Николая и Александра и есть еще маяк 1887 г.
Вторая линия — постройки соц.времен. Остальные четыре линии города — в принципе, просто дервня.
Полусонная Сулина живет, точнее, выживает, туризмом. Хотя и порт что-то там делает, заходят вполне приличного размера сухогрузы, возможно просто идут дальше в Тульчу.
Туисты на 99% местные.
Можно отлично поесть рыбных блюд, и не очень дорого.
В 3 км. от центра города пляж. Им живут местные таксисты — тут есть только один маршрут: центр-пляж и обратно.
Увы, пляж совершенно не дикий. Все вполне в стиле «Анапа». Судя по степени удобренности, его так-же очень любит местный крупный рогатый скот.
Море очень теплое.
Местные предлагают многочисленные тематические экскурсии по дельте, ну и рыбалку, конечно.
Я брал самую короткую — вечернюю, на 2-3 часа, до конца по каналу до маяка, затем выход в море, вокруг севшего на мель корабля, к птичьему острову, затем навстречу закату обратно и по боковому каналу обратно в Сулину.
Мне очеь понравилось.
Если бы не проблемы со спиной, с удовольствием взял бы большую экскурсию в дебри дельты, там были на 6-8 часов, со сменой лодок на джипы и/или лошадинные повозки.



Обратно 14-го плыл на теплоходе. Он огромный, пол-Сулины можно загрузить, но сиденья неудобные, интернета нет. Ну и медленный, конечно. Зато перед отходом играют вальсы — Дунайский, Венский...
Машина мой была под толстенным слоем пыли. Из-за ремонта променады, должно быть, нанесло.
Часа через 3 я пересек на пароме Дунай в районе города Галати.

Таким-образом, закончился первый этап моего трипа — Балканско-Черноморский:



Теперь я хочу добраться до Балтики, пересекая Вост. Европу с юга на север, назовем это Черноморско-Балтийским этапом))

[BoeserBubb]

14 июля
Итак, около 11 я опять был в порту Тульча. Следующим моим пунктом должна была быть Сучава на севро-востоке Румынии. Автобанов в Румынии мало, по пути следствия их вообще нет, нет и мостов через Дунай, все на паромах, Гугл показывал 420 км и более 6 часов езды. Не доверяя спине, решил немного разбить путь и хотя-бы в этот день пересечь Дунай в районе Галаца. Навигатор показал 85 км за почти 2 часа. Так и вышло. Парома ждал недолго и ок. 14:00 уже заселился в апартмент.
Вечером вышел в город. Особого интересного в Галаце ничего не нашел, разве что только тот факт, что он расположен на Дунае и виды на последний очень неплохи.



15 июля
Тяжелый день. От Галаца до Сучавы 340 км. Ехал я 7 часов. Разумеется, это не чистое время езды, я останавливался каждый час, отдыхал, питался и т. д. Но тем не менее — средняя скорость передвижения была 50 км/ч. Ты тупо едешь по практически нескончаемой деревне. Деревни переходят одна в другую, часто узнаешь о смене населенного пункта только по соотв. Вывески, иначе это никак не заметно. Вместе с тобой густо движутся фуры, тачанки и велосипедисты, регулярно дорогу перебегают местные алкаши, домашние животные и пенсионеры. Через пару часов такой движухи начинаешь тупеть.
В городке Bacău таки нарвался на автобан: ровно 20 км новехонькой автострады А7 обводят вокруг города. Потом опять по селам да нивам. Хорошо хоть дорожное покрытие в Румынии вполне достойное в любой деревне, тут им респект.
Перед Сучавой заскочил в один из знаменитых расписных монастырей Буковины - Проботу. Людей не было, монахиня в сувенирной лавке открыла мне внутренние помещения для осмотра. Монастырь окружен крепостной стеной. И внутри и снаружи густо разрисован цветными библейскими мотивами. Очень интересное место, таких церквей я еще не видел.

[BoeserBubb]

16 июля
В Сучаве я остался на две ночи. Во-первых дать передых спине, во-вторых посмотреть и другие расписные монастыри Буковины. В списке наследия ЮНЕСКО находятся 8 из них. С утра я дал круг почета по окрестностям города и осмотрел еще 3 из них монастыря. Маленький Пэтрэуць находится в ремонте, народу в нем не было. Очень понравился монастырь Арборе, где, однако, уже были туристгы. Монастырь Хумор уже был забит народом и вообще место очень туристское.



После обеда уже вышел в город. В Сучаве оказалось неожиданно много чего интересного посмотреть. Ну, разумеется, в первую очередь еще одна расписная церковь - Святого Георгия. Итого я увидел 5 из 8 в списке.
В городе есть остатки крепости, есть музей архитектуры Буковины под открытым небом, гигантский памятник Стефану Великому, почему-то установленный в низине среду густого леса и ниоткуда издалека не видимый. Есть еще множество церквей, в том-числе армянские. И есть окруженный мощной стеной монастырь Рышка, внутрь я к сожалению не попал, было закрыто, видимо уже поздно было.



17 июля
Переход границы Украины. От Сучавы где-то за час до нее доезжаешь. Из-за автобуса с туристами пришлось с полчаса подождать. Смотрели все-все, включая справку о вакцинации и страховку на машину. Но в принципе прошел быстро. Мне еще бабушку до Черновцов подсадили)
За разговорами с ней за час доехал до Черновцов. В городе дороги ад, болгары почти реабилитированы. Булыжные мостовые времен Австро-Венгерской империи все-же надо иногда ремонтироват. А канализационные люки — просто ловушки какие-то...
Сам город хорош. Иногда почти Вена, и все в принципе рядом. После Пловдива второй город, где было интересно просто побродить. Только жарко очень...
Университет производит впечатление Оксфорда. Посреди Украины))



Поел борщика!)
В общем, считаю Черновцы достойной альтернативой Львову.

[BoeserBubb]

18 июля
С утра еще погулял по городу, сходил в парк возле стоящего в запустении католического собора, сфотался с памятником Францу-Иосифу да и поехал в Ивано-Франковск.
По дороге заскочил попить кофе в Коломыю. Там интересно оформлен музей писанок — в виде расписного яйца. В городке вроде как есть чего еще посмотреть, но я спешил к основной цели этого дня.



Долго тупил и искал подъезды к отелю в самом центре города. Духота неимоверная.
Вечером вышел в город. Весь исторический центр в шаговой доступности. Если Черновцы — младший брат Львова, то Ивано-Франковск — младший брат Черновцов.
По городу, как и в Черновцах, много символики украинских националистов и памятников/плакатов всяких типа «бандеровцев». В Киеве такого вроде сильно не замечал.
Ну я к такому ровно отношусь. Это их история.
Долго искал ресторан украинской кухни. Не нашел, пошел есть суши. Понравилось, при жаре самое то))
Вечером таки разродился ливень.



19 июля
Утром шел сильный дождь. Зато дышать стало легче. Дождался, пока немного рассосалось и стартовал дальше на северо-запад. Ночевка была запланирована в окрестностях Львова. По дороге заехал в Рогатин. Там самым интерсным была деревянная церковь Святого Духа с весьма атмосферным кладбищем при нем. К сожалению, внутрь не попал, на двери толстый замок.
После обеда работал, во Львов не поехал, был уже там, да и нога чего-то разболелась.



20 июля
От Львова до границы ок. часа езды. С утра еще купол по просьбе бывшей коллеги гарного украинского чеснока. Машина теперь аппетитно пахнет. Посмотрим, как он доживет до Германии))
Перед границей заехал в деревеньку Потелич, где тоже есть деревянная церковь Святого Духа с кладбищем. И тоже на замке(



На проход граница потратил 3 часа. 2 часа стоял на украинской стороне, час на польской. В основном именно стоял и чего-то ждал. Никто там ососбо не горит на работе и присутствует куча ненужных телодвижений типа повторяющихся раз за разом сборов-раздачи паспортов.
В Польше сразу резко улучшились дороги и дома, а так-же появился дремучий лес.
Через часок-другой после пересечения границы ЕС я въехал в Замосць.
Город строил итальянский архитектор в качестве идеала градостроения эпохи Возрождения. Якобы его называют «Северной Падуей». Город, точнее его исторический центр, действутельно великолепен. Но по моему мнению на итальянские города Замосць совершенно не похож. Зато на Южную Германию или Австрию - один к одному. Все великолепие на территории 2 на 2 кв.км. Чудесная атмосфера, прекрасная погода — я отлично провел вечер. Крайне рекомендую посещение этого бриллианта в дебрях Вост. Европы))

[BoeserBubb]

21 июля
Большой переход в Белосток. Наверняка было бы интереснее ехать по городкам вдоль белорусской границы. Но этот «румынский вариант» уже утомил, да и время-деньги) Поехал отличными польскими (бесплатными) автобанами S17 – Варшава – S8. Последний, кстати, «Имени богатырей сражения на Висле 1920 года», во как!
Даже по автобанам ехал долго. Заселился в частную квартиру. Хозяйка пыталась говорить со мной по-итальянски, видимо давно уже не живет дома.
К вечеру вышел в город. Весьма неплохо. Есть даже местный «Версаль» - дворец Браницких.
Католический собор Вознесения Пресвятой Богородицы явно косит под Кельнский. А местная православная община в пику католикам построила в 90-х свою огромную Церковь Святого Духа в оригинальном для православного храма современном дизайне.



Вообще общее впечатление о Польше — страна не прожирает тупо евросоюзные бабки, а грамотно и планомерно их вкладывает. Поляки явно процветают, вокруг полно новехоньких предприятий, дорожное строительство идет в ударном темпе и даже маленькие городки опрятны, полнолюдны и благоустроены.

22 июля
Решил немного насладиться природой. До срока заезда в квартиру в Риге еще две ночи, можно уже не гнать. В 2002 году я провел чудеснейшую неделю с прелестной белорусской девушкой в Августове. Край бесконечных лесов и озер, брат-близнец Беловежской пущи. Из сентиментальных соображений решил зависнуть еще разок в Мазурии. Нашел отель на озере Став под Сувалками. Там провел хороший, спокойный вечер. Закат был чудесный. И рыбка в ресторане в компании прожорливых котов)




23 июля
От Сувалок до литовской границы километров 40. «Скинул» в продуктовом последние злотые и часов в 10 пересек границу Литвы. Никакого контроля. В обед был в Паневежисе. В нем я был уже много раз в командировках и остановился там из-за бизнес-партнера по последнему месту работы, ставшего хорошим приятелем. Вечером с ним коротко опять пересеклись. Остаток дня посвятил шоппингу, поистрепался я за месяц переездов, ну и как всегда — работе. Накидали мне ее ужасно много, ну зато с финасированием путешествия никаких проблем.

24 июля
До Риги ехать не далеко, а апартмент будет свободен только с 14:00, поэтому посетил пару достопримечательностей по дороге.
Сначала недалеко от Паневежиса осмотрел поместье Бурбишкис. Тщательно отрестраврированный объект (классные кабаньи головы над воротами конюшни!) с роскошным парком с массой скульптур и массой злющих кусачих насекомых.
Затем, уже въехав в Латвию (одинокий полицейский на границе), посетил дворец самого Бирона в Рундале. Что-ж, для латвийских провинциальных масштабов это действительно Версаль.
После обеда, обогнув Ригу с юга вдоль Рижского водохранилища, я заселился в огромный лофт на восточном берегу озера Кишэзерс, в рижском микрорайоне Яунциемс. Впереди неделя отдыха без переездов.





Черноморско-Балтийский этап закончен.
Теперь до середины августа я буду передвигаться только в пределах трех балтийский стран. Расслабленный 3. этап - Прибалтийский. Дальше посмотрим.

[BoeserBubb]

24-30 июля
В воскресенье 25-го начал ознакомление с местностью с пляжа Вецаки. Наконец-то горячо любимая Прибалтика: бесконечные пляжи с нежнейшим белым песком, прохладная (согласен-обычно даже слишком) янтарная вода, дюны, хвойный лес и изумрудно-зеленые лишайники, этот неповторимый воздух — смесь сосновой хвои и соленного морского бриза... А так-же минимум народа.



Дом, в котором я я снимаю лофт, огромен. Участок вокруг — еще больше, есть даже свой пруд в роли свимминг пула. Рядом, кстати — заповедная зона. Хозяева из русскоязычных. Интересно, на какие шишы... Спросить постеснялся, конечно)
В лофте огромная библиотека. Весь джентельменский набор русских, советских и зарубежных классиков! Книги, видимо подняли наверх за ненадобностью, такие перлы, за которые в советские веремена люди были готовы друг другу глотку рвать, просто так временным жильцам не оставляют. Зачитанными книги сосвсем не выглядят) Зато мне теперь на пляже двойная благодать.
Сам Яунциемс странен, как вся Прибалтика. В том смысле, что смесь совка и Скандинавии. Вилы типа моей соседствуют с какими-то деревянными бараками. На улицах много явно асоциальных личностей. А машины почти все круче моей Шкоды.
Много-много места в маленькой стране. Людей мало, кругом сосновые леса и озера, и это 30 км. от Риги.
По-русски в Латвии говорят чаще, чем на Западной Украине.
26-го провел день на пляже Калнгале. От лофта всего 7 км. Чудесное место, к котороми нaдо от парковке ок. 1 км. идти по прекрасному сосновому лесу. Дальше на восток идут бесконечные пляжи Царникавы, где я уже имел удовольствие отдыхать в свой первый приезд в Латвию 8 лет назад.



А 27-го зарядил дождь. Поэтому поехал в Ригу. Просто прогулятся, увидеть цивилизацию. В Риге я был уже раз 5 минимум, но в ней не скучно, эклектика из Восточной Европы и Скандинавии весьма доставляет.



28-го опять на пляже Калнгале. В этот раз не повезло. Через пару часов набежали тучки, поднялся неслабый ветер, засверкали молнии. Все ломанулись в лес в сторону парковки/жд-станции, но не успели... Дождь был знатный, не холодный, но обильный. Как только подошел к машине, дождь, разумеется, закончился))
С тех пор погода такой и остается — то солнце, то дождь, больше последнее.
29-го я решил посетить последний туристически значимый объект в Латвии, в котором еще не был — замки в Турайде и Сигулде. Строились они моими земляками-крестоносцами и до наших дней практически не дожили, речь идет больше о развалинах, которые сейчас реставрировали. Реставрировали вполне достойно, как достопримечательности вполне достойные места. Но по меркам Зап.Европы мелочь, конечно.



30-го опять на пляже, но погода не очень способствовала. Зато много гулял по окрестному лесу.

[BoeserBubb]

31 июля
Мой путь лежит опять на юг. Путешествие планировал еще в феврале, тогда расклады были несколько другие, поэтому получилось определенное петляние.
Бесконечный ремонт на Р121 сильно замедлил продвижение.
Открытием этого дня стала Кулдига. Бывшая столица Курляндии (немецкого герцогства, некода даже имевшего колонии в Зап. Африке и Вест-Индии!) реально напомнила Италию. Любой фанат Италии знает, что страна берет стильной неухоженностью. Я не помню каких-то особо вылизанных объектов старины, типа как в Германии, на Аппенинах. Все в серых, обшарпанных тонах. Но как стильно и естественно это смотрится!
Такие же ощущения у меня возникли в Кулдиге. Чисто, оживленно, зелено. При этом старые (жилые!) дома остались в довольно облезлом виде, а речушка Вента навевает дичи своим заросшими камышом и кувшинками берегами, но в сумме выглядит это все очень классно-как в Италии!)
Ну и кроме того в Кулдиге есть водопады и самый длинный кирпичный мост в Европе.
Очень приятный городок, где я незаметно для себя провел несколько часов.



Хотел заехать еще в город-призрак Скрунда-1, бывшую военную базу, но увы - она уже давно недоступна для туристов.
Вечером приехал в Лиепаю и еще успел сходить к морю.

1-2 августа
В Лепае я в 3 раз и до сих пор не могу определиться со своим отношением к этому городу. Совок, конечно. Бедно. Глубокая провинция. Но эта несуетливость, эти широкие улицы, эта одноэтажная снобская застройка, эти следы немецкого и советского прошлого на каждом шагу, это месторасположение между широким белым морским пляжем и огромным полудиким озером — что-то в этом определенно есть. Неплохо было бы там на пенсии осесть, наверное. Хотя зимой тут, видимо, совсем тоска...
С утра 1-го августа еще погулял по городу, погода выдалась чудесной, хотя и очень ветренной (Лиепая для латышей - это «город, где рождается ветер»).
Времени было много, поэтому еще посетил бывшую тюрьму Кароста (так себе) и подорванные (Северные) форты на берегу моря (впечатляет).



Следующие две ночи провел опять в Литве, в Швянтойи. Милейший курортный поселок, в нем я тоже не в первый раз. К сожалению, погода была в основном, мягко говоря, так себе. Удалось наконец-то вылезти на местный нудисткий пляж, но уже через пару часов пошел дождь. Так-что в основном сидел в квартире и работал.

[BoeserBubb]

3-9 августа
Эту неделю провел в Клайпеде. Погода в основном не радовала. Пару дней просто гулял в городе, обычно под дождем. Я в этом городе не в первый раз и люблю его портовую атмосферу.
На пляж хорошо сходил лишь один раз — 5-го погода вроде бы устаканилась и я поехал на любимую Куршскую косу. Въезд в заповедник стоит уже 30 евро за машину, 3 года назад это стоило 20. Могли бы хотя бы дорогу подлатать...
Заглянул на Гору Ведьм в Юодкранте. Детям, может быть, интересно. Но воздух, воздух — мммм....
Затем весь день жарился на солнышке на нудистском пляже под Ниддой.



6-го опять похолодало и я решил покататься по южным окрестностям Клайпеды. Сначала поехал к маяку в Венте. Затем поехал в литовскую «Мини-Венецию» - Минию. В два ряда домов, разделенных одноименной речкой, ведет только грунтовка. Основной вид транспорта — лодки.
Затем заскочил в Шилуте, бывший немецкий Хайдекруг. Прусским духом все еще веет в этом городке, впрочем как и в Клайпеде, которая до 1921 года была самым восточным немецким городом Мемелем...



7 и 8-го опять непрерывный дождь, выходил только ненадолго в центр.
Август, видимо, уже не сезон в Прибалтике. Я всегда был в конце июля, с погодой всегда везло...
9-го после обеда слегка прояснилось, п съездил в Палангу, даже полежал на пляже. Местные купаются вовсю, моржи...)))



10 августа
Опять поехал в Паневежис. Доехал достаточно быстро, хотя часть пути ехал по исконно-крестьянской Литве — съехал с автострады А1 на Kėdainiai и дальше на Krekenava.



В Паневежисе были дела с Томасом, бывшим литовским бизнес-партнером. Возможно, партнерство продлится на новом уровне...
Кроме того забил машину продуктами, водой, всякими нужными мелочами. Решение ехать дальше в Скандинавию принято. Хотя и страшно из-за спины. Но страшно мне уже полтора месяца, однако ведь еду же... Просто такого удачного момента может уже не быть, все сошлось — время, деньги...
Короче, решил рискнуть.

11 августа
Мой путь лежит в Эстонию. Хочу посмотреть последний большой город этой страны, где еще не был — Нарву.
До Сигулды ехал знакомыми путями, затем пошли дороги еще неизведанные) Заскочил в немецкий замок в Страупе.



Т.к. я стараюсь не делать в день маршруты более 400 км, решил сделать ночевку на границе Латвии и Эстонии, в «двойном городе» Валка/Валга. Квартиру нашел у бабушки на эстонской стороне. Кстати, прелестнейшее жилье, на чердаке деревянного дома, в таком старинном домашнем стиле, с печкой на кухне и даже с сауной. Очень уютно, особенно когда снаружи опять дождь и серая мгла. Даже пар изо рта шел!
Деревянных домов там много. Некоторые, как гор. администрация, отлично отреставрированны.
Можно ходить туда-сюда через границу по магазинам)
В центре несколько интересных современных архитектурных решений. В остальном совок.




12 августа
Погода опять наладилась. Все-таки она здесь очень непостоянна))
Перед Нарвой по плану было еще пару интересных мест. Сначала шведский замок Алатскиви. Не особо впечатлил сам замок, зато понравилось заросшее камышом озеро, возле которого он расположен.
Затем, разумеется, Чудское озеро. Оно огромно. Противоположного русского берега не видно. Вдоль берега доехал до прелестного пляжа Каукси и повалялся там часок.
Следом заехал в Пюхтицкий женский монастырь. Комплекс приличных размеров и явно раскручен. Но я почему-то не люблю православные храмы. Аляповые и негуманные, все в золоте и всегда куча каких-то странных бабулек. Мне всегда сложно понять, старинные они или новострой...



Дороги стали уже совсем скандинавского типа — хорошее качество покрытия, почти нет траффика и настоящая тайга по обочинам. Ехать комфортно.
В пятмом часу приехал в Нарву.
Две крепости друг напротив друга впечатляют, особенно учитывая современный политический момент. Граница буквально в паре сотен метров от моей квартиры.
Нарва напоминает Лиепаю. Тоже совковый с вкраплениями скандинавского капитализма в виде торговых центров или автоматических заправок. Отлично сделана променада.
Город на 95% русский. Даже реклама на 2 языках, чего я в Латвии не видел.



13 августа
Ездил в Нарву-Йыэсуу. Загорал прямо на границе, так сказать. Делал селфи возле эстонского пограничного столба. Служивых не видно нигде. Но, возможно, я все время был на прицеле у русского снайпера))
Поразило заброшенное здание Курхауза в центре. Могли бы его лучше использовать.



На обратном пути случайно увидел и заехал на немецкое военное кладбище. Прямо через речку — русское село Поповка. На кладбище очень эстетично, безлюдно и красиво. Так и должно быть у побежденных.
Интересно, название немцев в эстонском происходит от саксов. А русских - от венедов.
После обеда обошел все значимые достопримечательности в центре. Погода пока на моей стороне.

[BoeserBubb]

14 августа
Т.к. Было принято решение все-же ехать в Скандинавию, надо было ехать в Таллинн, откуда идут паромы в Хельсинки.
Первым на пути туда был водопад Valaste. Обрывисытй берег моря в этом месте вполне впечатляет, но самого водопада, точнее воды в нем, не было. Что, учитывая погоду, по крайней мере странно. Поэтому долго я там не задержался.
Затем заскочил посмотреть церковь 14 в. и прилегающее кладбище в Haljala. Судя именам на обелисках, отцы-основатели были немцы.
Самым интересным было следующее место — болото Viru raba. Сильное место, красивое. Так я и представляю себе «правильные» таежные болота на Севере. Даже аккуратная, по австралийскому стандарту сделанная деревянная тропинка и деревянная же смотровая башня не портят впечатления.



Я хотел пройти все болото и вернутся вдоль по лесу. Но я еще не успел дойти до смотровой башни, как грянул очередной дождь, да такой, что я промок насковзь за пару секунд. Какое-то время я прятался под башней, и, дожавшись ослабления этого потока воды, пошел назад к машине. Жаль.
После обеда приехал в Таллинн. Поел в МакДаке, где ждал заказ рекордное время. А я-то думал, анекдоты о расторопности эстонцев - преувеличение)))
Так закончился 3-й этап моего путешествия — Балтийский. Прибалтийская погода в этом году мне не благоприятствовала, тем не менее это был самый расслабленный этап.



С завтрашним переездом в Финляндию начнется последний, 4-й этап — Балтийско-Скандинавский.

15 августа
Ночью почти не спал. Паром отходил в 7, ранний подъем. Загрузка прошла быстро и отработанно. Судно явно не переполненно. Судя по номерам, в основном финны, много прибалтов и немцев, поляки.
Погода дрянь, холодно, периодически моросит дождь.
Переход до Финляндии длится более 4 часов. Тяжкий полусон на сиденьях корабельного бара. Чувствую себя разбитым и нездоровоым. Ну и невыспавшимся, а это для меня самое страшное.
Паром подходит к Хельсинки и еще довольно долго проходит среди островов, островков и просто скал, которые издалека кажутся сплошной береговой линией.
В начале 12-го мы причалили.
Финны проверяют наличие теста/вакцинации.
Проехал не останавливаясь Хельсинки, даже мимо отеля, где жил в 2013 г.
Держу курс на Або, он же Турку.
Финские дороги неплохие, кругом тайга с базальтовыми валунами, везде ограничение скорости 110 км/ч.
Перед заселением в квартиру, которую нашел через . (эта платформа почему-то выдает в Скандинавии более дешевые варианты жилья, чем Booking, поэтому я чаще пользовался ею, хотя и не очень ее люблю) нашел в себе силы погулять в порту Або и осмотреть местный замок. В порту много интерсных кораблей, в том числе и военные, и интересные элементы украшения, типа гигантский цветков. Замок, разумеется, шведского происхождения.



Практически все соборы и замки Финляндии, особенно ее западной, приморской части, шведского происхождения, шведы владели этими землями ок. тысячи лет и до сих пор являются второй по численности группой населения. Дорожные вывески всегда на двих языках. Интересно, что память о русских, владевших Финляндией ок. 100 лет, так совсем не культивируется.
В квартире ( в старом, типичном деревянном шведском доме) в первый (и единственный) раз использовал взятые с собой на всякий пожарный матрацы и спал на полу, т. к. понял, что с таким мягким хозяйским матрацем я утром просто не встану. Отлично выспался.

[BoeserBubb]

16 августа
С утра погода была хорошая и я решил закончить осмотр Турку. Город очень приятный, отлично оформлена набережная реки Aurajoki. Национальное достояние - Кафедральный собор находится несколько в стороне от центра города, но я не поленился дойти и до него.

В городе есть еще много интересных объектов, но мне было пора дальше на север, в Ваасу.
Более 300 км ехал под переменным дождем. И хотя при заселении в апартмент светило солнце, к вечеру погода испортилась окончательно и в центр я не поехал. Квартира, кстати, была одной из лучших попадавшихся мне в путешествии. Все новое, очень функциональное, светло и просторно, хотя она была и небольшая. Хозяйка очень милая пожилая женщина. Короче, в тот вечер я хорошо отдохнул. Прямо за домом начиналась дремучая тайга и хозяйка очень просила в ней не теряться)

17 августа
С утра погода совсем уже не заладилась. Серость, сырость, холод.
Но в город пошел. Полюбовался суровыми видами на неспокойный Ботнический залив в порту. Прошелся по центру. Чисто, функционально, скромно, преобладают строгие линни. Я называю этот стиль «ИКЕА», в Скандинавии он повсюду. Плюс повсюду в Скандинавии встречающийся Се́верный моде́рн.



Сами финны производят слегка тягостное впечатление. Странные лица. Видимо, жизнь в суровых природных условиях, где мало солнца, бесконечные зимы, мало развлечений и радостей, откладывает свой отпечаток. Возможно, и близкородственное скрещивание)) Одним словом, очень мало красивых людей. Или просто симпатичных.
Зато уже и тут полно всяческих гастарбайтеров.
Поехал дальше в Оулу.
Дорога в основном двухполосная, ограничение в основном 90, реже 110 км/ч. Причем финны склонны ездить на 5-10 км медленне, чем разрешенно.
Машин с не-финскими номерами практически не вижу.
По сторонам от дороги типичный пейзаж — густые леса из хвойных и берез, много валунов-наследие оледенения. Берез реально много, не помню, чтобы в России столько видел.
Жаль, что шоссе нигде не подходит достаточно близко к морю, чтобы его увидеть.
В Оулу прибыл ок. 5 вечера. Слава богу, дождщ не было. Заселился в комнату с общими удобствами в коридоре, видимо студенчeскoe жилтоварищество, причем сдавал ее индус. Кроме него и меня там жила еще (вместе) пара хлопцев явно нетрадиционной наружности, англоговорящие. Впрочем, я ровно отношусь к голубым) Гораздо больше меня напрягают общие туалеты и кухни, но а) в Скандинавии это почему-то очень распространенный вариант даже в отелях и б) часто только этот вариант предлагают за разумные деньги.
Заселился, вышел в центр. Особо много смотреть в Оулу нечего, стандартный набор — собор, ратуша, рыночная площадь, но в общем город вполне приятный, спокойный и современный.



18 августа
Дальше на север. Море слева. Погода дрянь. Тайга вокруг. Поясница ноет.
Сделал остановку в Кеми. Прогулялся немного по этому городку на самой северном береги Ботнического залива. На набережной уже не по-детски штормило. В центре шикарные березовые аллеи. Военное кладбище возле главной церкви. Местами вкрапления красивых деревянных особняков начала 20 в., напомнивших мне Томск и Екатеринбург.



От Кеми мой путь уходит от моря и ведет меня в дебри Лапландии. Еще пару часов по дождю и я прибываю в столицу Лапландии — Рованиеми.
Спина уже совсем стала сдаватаь от непогоды и постоянной езды и я решил вечером в город не выходить, благо у меня были здесь 2 ночи.
Отель мне достался шикарный — полноценная двухкомнатная квартира с верандой с великолепный видом на речушку Takapudas в обрамлении из березовых деревьев, была даже сауна (увы, не работала).

[BoeserBubb]

19 августа
Утром, намечая дневной маршрут, я осознал, что нахожусь в паре километров от линии прохождения Северного полярного круга. И что именно в окрестностях Рованиеми находится место жительства Деда Мороза (в финнской версии).
Мысленно пнув себя, собрался и поехал в Деревню-мастерскую Йоулупукки (именно так называется берлога финского Санты). Зимой там наверное шикарно, кругом снега... Но даже в августе было много туристов, в том числе и иностранных. А вот ездовые собачки и олени явно скучали, летом их юзуют явно нечасто. Хотя лето здесь очень условное — термометр показывал +14 С.



В остальном место, конечно, китчевое, все для гешефта.
Снова начало капать и я поехал обратно в Рованиеми. Одно из главных достопримечательностей города - Центр «Арктикум». Огромный стеклянный атриум позволяет видеть основную часть экспозиций, не заходя в само здание ;) Возле него откраваются великолепные виды на суровую северную природу. Возле центра, на берегу Оунасйоки  находится парк, японский по замыслу, но скандинавский по исполнению, с преобладанием неизменных берез. Вообще, великолепнейшие березовые рощи в окрестностях города просто толкали на фотосессии, даже несмотря на погоду)) Да и сам город я воспринимал больше как разбросанные среди тайги кучки зданий.



Покрутился еще немного по центру и поехал в отель. Состояние поясницы и погода наводили на невеселые мысли. В результате сначала было принято решение не ехать дальше на северо-восток (Инари — Нордкап), а сократить маршрут и поехать в норвежский Лофотен вдоль финнско-шведской границы (трасса Е8). Однако, посмотрев прогноз погоды на грядущую неделю в Норвегии (в среднем +10С) и дождь, дождь, дождь, я понял, что не хочу ехать дальше на север с ноющей спинок, которая ломает весь кайф, и опять в сплошные холодные дожди. Нет, не так я хочу попасть в Норвегию.
К тому-же почти 2 месяца я еду в одиночестве. Не то, что меня это мучает, но подмена за рулем на таких расстояниях не помешала бы, плюс шеринг расходов. А на север Европы все дорого. Цены на топливо не радуют даже после немецких.
Таким образом, Норвегия опять ускользнула из рук....

[BoeserBubb]

20 августа
Держу путь опять на юг. К полудню доехал до пограничного городка Торнио на берегу Ботнического залива. Там попил кофе и прогулялся. Финны закрыли все второстепенные переходы в Швецию, пропускной пункт только на трассе Е4. Со шведской стороны никаких официальных лиц не замченно. Добро пожаловать в страну без карантина!
Первый привал в Швеции — Лулео. По дороге туда пару раз останавливался и фотографировал природу. В шведском лесу берез меньше.
Слегка бесят дороги. Заюзованны, постоянная смена двух и четырех полос, ограничения и, самое раздражающее, решетчатые заборчики с двух сторон. Едешь как в клетке.
В этот раз мне достался маленький деревянный домик на окраине города, на берегу шикарного озера. Вокруг самый что ни на есть дремучий лес и болото.



Сразу поехал в знаменитый Гаммельстад, или старый Лулео. Там все типично старошведское — маленькие деревянные домики в основном в красно-белых тонах, скучившиеся вокруг церкови Недерлюлео.


Гулял там, пока опять не зарядил мощнейший дождь. Переждал его в своем домике и уже часов в 6 вечера поехал в собственно сам Лулео на берегу Балтики. Город очень эффектно смотрится при въезде со стороны материка. Неплохо сделана набережная. Еще можно посмотреть собор и отель Элит.



К вечеру стало совсем холодно и я стал собираться домой. Заехал в супермаркет и там с удивлением увидел, что все покупатели без масок. Давно отвык от этого...

[BoeserBubb]

21 августа
По сырому утреннему морозцу стартанул дальше. Море слева, тайга справа. Пару раз не выдерживал и останавливался, шел в лес, фотографировал. В тайге много грибов, и не все они роскошные мухоморы. Лося так и не увидел, хотя предупреждающие знаки повсюду, начиная с Эстонии.Обросшая мхом бесконечная стена сосен манила дальше в центр страны. Здесь раздолье для любителей рыбалки, каякинга, многодневных походов с палаткой. Может быть когда-нибудь....



Все чаще стали попадаться кемперы с немецкими номерами, другие иностранцы гораздо реже.
Ок. 3 приехал в Умео, заселился в хостел недалеко от ж/д-вокзала. В хостеле познакомился с ребятами из России и Беларуси, работают в коммунальном хозяйстве города, не понял, правда, в каком они статусе.
Сначала поел в китайском ресторане, накидался на радостях как бобик на помойке. Наши (немецкие) китайцы лучше.
Потом прогулка по городу.
Центр приятный. Все очень компактно и ухоженно. Больше всего понравились широкие березовые аллеи с композициями из цветов. Ведь в этом климате шибко красивые цветы не растут, но декораторы умудрились выжать лучшее из имеющихся скромных северных растений. Как всегда на высоте набережная, где много современных зданий, особенно понравилась Академия изящных искусств. Возле городской церкви очень классный маленький парк. Разумеется есть в Умео и свой деревянный Старый город. Гуляя по нему (народу почти не было), наблюдал как в большом открытом павильоне 5-6 пар кружились в каком-то современном медляке. Особенно доставила пара лесбиянок, буч выглядела очень доминантно)))

[BoeserBubb]

22 августа
Длинный перегон до Сундсвалля. Опять бесконечные скандинавские леса. Таежные реки. Редкие населенные пункты. Но даже в мелких шведских колхозах бросается в глаза, что процент населения с резко нешеведским внешним видом значителен. Вид каких-нибудь сомалиек в национальных нарядах и с неизменным выводком детей на фоне таежного ландшафта каждый раз вызывает стойкий когнитивный диссонанс. Что они делают со своей прекрасной страной???
Сделал очередной привал возле моста Högakustenbron. Природа там чудесная — скалы, река Ångermanälven, близость моря - просто олицетворение Швеции...



Погода вроде тоже стала получше — дождь прекратился, потеплело. Кстати, еще в Лулео хозяин апартмента говорил, что для августа такая мокрая погода все-же не совсем нормально, в этом году дождей слишком много.
Мой аппартмент находился на в Сундсвалле, а на острове Alnön напротив. С материком его соединяет один из самых длинных мостов Швеции (более километра).
Заселился в малюсенький апартмент на берегу пролива и решил уже не ехать сегодня в сам Сундвалль, а осмотреть остров.
Сделал почти полный круг (там площадь ок. 15 на 5 км.). Остров очень лесистый (до 60-х годов 20 в. заготовка древесины была основной отраслью местной промышленности), много живности (перед машиной проскакивала лиса), есть живописные бухты (хозяева квартиры утверждают, что сейчас купальный сезон и местные активно плавают. Брррр....). Туризм, видимо, сейчас основной источник дохода. Имеется так-же старинная церковка.



23 августа
С утра солнечная погода, что последний раз я видел в Нарве 2 недели назад. Встал пораньше, чтобы перед следующим особо длинным перегоном до окрестностей Стокгольма посмотреть Сундсвалль.
Чем дальше на юг, тем больше и богаче города. Центр Сундсвилля очень цивильный, роскошная архитектура, современная набережная. Славно провел время.



Опять в дорогу. Хорошая погода создала совсем другое настроение. Любовался пейзажами.
Пару раз попадались просто постановочные ландшафты — озера со скалистыми островами, заросшими соснами и разбросанными кое-где красно-белыми деревянными домиками. У некоторых есть стоянки с оборудованными дервянными дорожками-мостками. Лепота!
Очередной мой отель был к северу от шведской столицы. По дороге решил заскочить в Уппсалу. Год назад я был здесь, но осматривал только Старый город, а современный центр как-то пропустил. Пришло время закрыть гештальт.
Старая столица Швеции, разумеется, не подвела. В Уппсале можно зависнуть надолго. Из-за хорошей погоды народ в центре буквально кишел. Долго осматривал Кафедральный собор Уппсалы, любовался речной набережной, там множество интересных мелких деталей.
Отель попался в моем любимом стиле — светел, функционален, современен и с отдельным теплым санузлом. Устроил «банный день» и сбрил бороду — в парикмахерские не успеваю, а выглядит она уже запущенно. Так-то пора сменить имидж)

24 августа
В этот день была великолепная погода. Жаль, что почти весь он был потрачен на дорогу. Но ехать было приятно, что в последние пару месяцев было не так часто.
Очень долго объезжал ареал Стокгольма, минимум час на этом потерял.
4-полосный «человеческий» автобан Е4 в районе Norrköping уходит на Гетеборг, а мне надо было на юг. Трасса Е22, увы, была чисто шведской — 2 полосы, регулярные ограничения 70-90 км/ч, решетка по бокам.
Зато ландшафты по сторонам великолепны, лес, лес, лес, озера, пару раз виден был и морской берег. Среди машин очень многие увенчаны лодками, байдарками, другим инвентарем. Появилось очень много машин с немецкими номерами.
Как цсегда, каждый час-полтора останавливалсп попить кофе и прогулятся. Особенно понравилась автостоянка на озере Оммен. 
Моей целью был остров Эланд. С материком он соединяется самым длинным (более 6 км) (полностью) шведским мостом. В свой эко-мотель, где у меня были зарезервированы две ночи, я прибыл уже после 4. Заселился, закупился и решил ехать к одной из главных достопримечательностей острова — Боргхольмский замку.
Прибыл я к нему уже ок. 6 вечера и внутрь было уже не попасть. Впрочем, из описния следует, что внутри там и нет ничего — речь идет, строго говоря, о развалинах. Внешне на фоне пустыннх овечьих пастбищь и заходящего солнца замок выглядит очень эффектно.



Кстати, овцы и мельницы на острове повсюду. Интересно, что на материковой Швеции мельниц я никогда не видел.
Погулял по окрестностям до сумерек и поехал в мотель.

[BoeserBubb]

25 августа
Рано радовался. Погода с утра как обычно(
Сегодня по плану — старинный город Кальмар на другой стороне пролива. До 17 века — главная военно-морская база Швеции и 3-й по величине город.
Город компактный, исторический центр на Мельничем острове (Kvarnholmen) выдержан в лучших традициях барокко. Великолепный Кафедральный собор. Мне особенно понравились 3 старинных деревянных домика Tripp Trapp Trull (до сих пор жилые!). Основная достопримечательность города — замок. Внутрь я заходить не стал, внешне замок выглядит очень внушительно. Начался серьезный дождь. Невзирая, опять пошел в старый город, обошел практически весь по периметру. Очень впечатляет архитектура новостроек напротив (на других островах города). В порту поглазел на парусник польских бойскаутов. Порт классно реставрирован, шикарен Länsmuseum (типа краеведческий музей).



Совсем промок и поехал в отель.
После обеда вроде стало луче и поехал гулять по острову. Эланд в ширину ок. 15 км., зато в дллину более 100, поэтому пришлось выбирать одно направление. Выбрал на юг — к замку Экеторп. На самом деле это такая этнографическая дервня на месте древнего укрепления. В принципе интересно, но для настоящего историка, конечно, попса)
Немцев на дорогах уже просто полно.
Южная часть острова как-то непохожа на Швецию — открытая местность, рощицы каких-то кривых деревьев, много овец и коров, изгороди из камней. Сильно напоминает Ирландию. Я было думал, леса были вырублены для пастбищ. Но оказалось, лесов тут особо и не было, так-как на юге острова доминируюу известняковые почвы, на которых произрастание крупных деревьев невозможно, и поэтому флора довольно особая. По шведски этот район называется Стора Альварет и целиком входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Я доехал до самой южной оконечности острова, до маяка Långe Jan. Там вообще классно - «степь» на фоне морского берега, очень эффектно. И там меня застал очередной мощнейший ливень, за пару минут (не успел добежать до машины) опять весь мокрый))
По дороге назад еще полюбовался многочисленными мельницами.



26 августа
Недолгий переезд — и я в Карскруне. Карлскруна — это что-то типа шведского Кронштадта. Построена в 17 в. как база ВМФ и является ею по сей дней. Как и Кальмар, Карлскруна построена по всем канонам архитектуры ренессанса. Прямые улицы пересекаются под прямым углом, на главной площади образцовые соборы в лучших традициях тех времен - Fredrikskyrkan  и Trefaldighetskyrkan. Первую осмотрел и внутри, вторая была почему-то закрыта.
На территории базы военного флота находится самая большая дервянная церковь Швеции — Адмиралтейская. К сожалению, она тоже была заперта.
От церкви по живописной променаде проходим мимо памятнику адмиралу-генералу Гансу Вахтмейстеру, отцу-основателю Карлскруны, и попадаем на остров Стумхольмен, где находится в том-числе стильный Военно-Морской Музей. Там можно полюбоваться настоящими боевыми кораблями разных эпох. В сам музей я не заходил, он небольшой и стеклянный, поэтому видом экспонатов вполне можно насладится и снаружи. Особенно интересны были, на мой взгляд, деревянные статуи, украшавшие носовые части парусных короблей - русалки & Со. На территории музея можно так-же бесплатно полюбоваться морской артиллерией и различныами морскими шлюпками.



Время пролетело незаметно, пора было ехать дальше. В городке Svedala недалеко от Мальмё находился мой последний ночлег на шведской территории. Хозяйкой (?) оказалась польская женщина, не говорившая ни слова по-английский. Пытался с ней говорить по-русски, но с поляками такое редко прокатывает) Ничего, вроде и так договорились.
Опять зарядил бесконечный дождь, а я сел за свои переводы.

27 августа
В 2012г. я уже попадал в Мальмё, но тогда я еще не готовился к таким поездкам профессионально, да и был с девушкой. Основной целью поездки тогда было пересечение моста Øresund. В этот раз история повторилась, в город я заехал ненадолго, но хотя бы знал, что хочу увидеть. Побывал у небоскреба Turning Torso (самый высокий в Скандинавии и 3 по высоте в Европе) и у городского замка (опять эта тупая система оплаты парковки по приложениям, которая явно не работает у иностранцев!). Даже того немногого, что видел, хватило для понимания, что в город надо ехать серьезно. Близость великолепного Копенгагена явно дала толчок развитию современного градостроительства и посмотреть в Мальме в этом смысле есть чего.


Во второй раз пересекаю великолепный Эресуннский мост. Опять это ощущение поездки по поверхности моря или по облакам над морем. Велик все-же человеческий гений...
И вот я в Дании. Полиция проверяет наличие тесто/вакцин у прибывающих из Швеции.
Вскоре я в цели своего путешествия — Роскилле. На въезде в город имеется возможность поесть гамбургер, любуясь на комплекс по переработки отходов в форме топографического контура города. Роскилле был до 15 века столицей Дании и является одним из самых значимых городов в датской истории. Здесь находятся главный собор страны, действующий женский монастырь, музейный остров, где изготавливают дубликаты кораблей викингов (по тогдашним технологиям!), королевский дворец и т.д и т.п.. Одним словом, было что посмотреть.
Приятный бонус — стоянка у порта была бесплатной. На мой недоверчивый вид, типа в Швеции любой чих что-то стоил, пожилой датчанин посмеялся и сказал (и показал), что шведы слишком высоко задирают нос, а вот славные датчане совсем не такие! Вспомнилось сразу, что именно в Роскилле был подписан мирный договор после Датско-шведской войны 1657—1658 г. и это была далеко не первая и не единственная война соседей.
В четвертом часу я покинул Роскилле и поехал дальше на запад. В этот день мне повезло особенно — я пересек второй огромный скандинавский мост (впервые) - Большой Бельт. Тоже очень впечатляющее сооружение. Катание по этим мостам, кстати, неплого бьет по карману — суммарно ок. 150 евро, и это в одну сторону! Учитывая цены на топливо, можно сказать что индивидуальный туризм в Скандинавии не по-деццки дорог, ну, впрочем, это и так всем известно))



28 августа
Переночевал к северо-западу от Оденсе, в странном месте — вроде как жилье для тех, кто работает далеко от дома и ездит домой только на выходные. Удобства в (сосоеднем) доме хозяев, соответственно они должны держать входную дверь всегда открытой. Хм... Ну, на одну ночь пойдет.
Утром поехал в Оденсе (=«Святилище Одина»). Запарковался в культурно-развлекательном центре «Одион», оттуда сразу попадаешь в старый город. Несмотря на традиционно плохую погоду, в городе было людно. В старом городе множество приятнейших старинных зданий типа немецкого «фахверка», только разноцветных. В одном из таких родился, а в другом провел детство (тут главное не перепутать, как я) писатель Г.Х.Андерсон - самый знаменитый сын города. В городе множество памятников, посвященных как ему, так и героям его произведений. Ратуша построенна в средневековом итальянском стиле (новострой 19 в.). Внутрь Собора Святого Кнуда (13-15 вв), к сожалению, не попал — там проводилось бракосочетание. Так-же не смог попасть в замок — там шел рок-концерт.



Нагулявшись вдоволь, поехал на юг — домой, в Германию, где ен был уже более 2 месяцев.
Таким образом завершился 4-й этап, Балтийско-Скандинавский этап моего путешествия.

[BoeserBubb]

28-30 августа
Вечером 28-го я прибыл в Гамбург, где устроился у своей племянницы. Еще до прибытия туда я думал над тем, на что потратить образовавшееся в результате сокращения Скандинавского этапа времени. Дома-то я не планировал быть ранее 9-го сентября. Т.е. у меня было еще 10 дней.
В общем-то мерзопакостный в погодном отношении месяц август и, в результате, совсем ослабевшее самочувствие наводили только на одно логическое решение — надо в теплые края. Аэропорт Гамбурга представлял многочисленные возможности, свалить на недельку на юг. Племянница с радостью ухватилась за мою идею, вдвоем мы быстро уломали ее мужа, а их две мелкие по-любэ были за любой кипеж, кроме голодовки. После недолгих интернет-поисков было решено лететь на Майорку.

30 августа-6 сентября
Поздно-поздно вечером 30 августа я прилетел в столицу испанских Балеар - Пальму де Майорку. К тому времени поясница совсем стала сдавать, но самолет был полупустой, долетел я хорошо, а на Майорке хотя и шел (опять!) дождь, но теплый и самочувствие мое улучшилось буквально за тот час, что собирались пассажиры в наш туристический автобус.
На Майорке я был в качестве пакетного туриста, поэтому много рассказов тут не будет. Я просто «отсыхал». Т.е. в основном грелся на пляже в Са-Кома — популярном пляжном курорте на востоке острова. Немного гулял по окрестностям. Один раз вообще накидался с родственниками вечерком местным красным и полностью выбыл из строя на весь последующий день))
Племянница с семьей улетела домой уже в субботу 4-го сентября и я встряхнулся и решил все-же объездить, насколько возможно, остров. Найти машину оказалась целым квестом — большинство этих контор ковида, похоже, не пережило. Пришлось брать через отель и это было совсем не дешево.
Поехал в столицу острова и там гулял до обеда. Старый город великолепен. Ну и собор,конечно — просто роскошен, испанцы сумели очень эффектно оформить вид со стороны моря. К сыду своему, внутрь не попал — из-за противоковидных мер на входе образовалась огромная очередь, а долгое стояние у мнея сейчас не очень хорошо получается(
Затем поехал на раскрученный пляж Platja des Trenc на юге острова. Вот он меня слегка разочаровал. Огромная куча народа. Песочка еле-еле. Зато яхт на горизонте больше чем народу у бассейна моего отеля. Вообще я хотел найти там нудисткий "отрезок", но бродить вдоль берега в поисках мне не хотелось, пляж довольно протяженный. Лучше бы я побродил по лесу вокруг, ну да что уж теперь. Немного осмотрел Salinas d'es Trenc, типа каналов, связанных с добычей соли. В общем, остался вполне доволен.



В общем и целом цель была достигнута — я отдохнул и отогрелся. Рано утром 6-го сентября я улетел обратно в Гамбург.

[BoeserBubb]

7 сентября
Утром попрощался с родственниками и выехал по направлению дома, на юг. До родных пенат ок. 600 км. и по уже установившейся привычке я решил сделать остановку на полпути. Выбор пал на Кассель.
Заселился там в прикольный мотеле, который держат какие-то хиппи, все там оформленно в соответстующем духе. Вечером вышел в город. В самом Касселе можно посмотреть музейный комплекс Fridericianum, где проводят documenta, парк Карлсауэ с его оранжереей, Оттонеум (самый первый постоянный театр в Германии, ныне природоведческий музей), Marstall (первоночально конюшни герцогов, затем библиотека и архив, ныне еще и крытый рынок), церковь Св.Мартина. Город небольшой, все интересное можно обойти за пару часов. Центр мне показался грязноватым, неприятно впечатляет и огромное количество «беженцев». Наше будущее. Точнее, надеюсь, уже ИХ будущее...

8 сентября
Сразу с утреца, попив обяазательного кофейку, посетил собственно главную туристическую цель в Касселе - Горный парк Wilhelmshöhe. Он находится на краю города, но виден уже за несколько километров при подъезде. Основные красоты парка — комплекс искуственных водопадов, каскадом спускающихся с возвышенности, которую украшает монументальная статуя Геракла, вниз ко дворцу Wilhelmshöhe. Парк является одним из самых больших образцов европейского садового искусства эпохи барокко и входит в список ЮНЕСКО.
Погода была великолепна, народу было немного и я прекрасно провел время.



Еще 3 часа езды, и ок. 4 после обеда я был дома.



Так закончилось мое путешествие.
По большей части, только автотуры по Турции и Европе прошли более-менее по плану, но тем не менее — многие ли могут похвастаться такими 7 месяцами жизни?
В любом случае, я набрался опыта, сделал определенные выводы (например по финансам) и соответственно буду строить свои дальнейшие планы.
Пока более-менее будет позволять здоровье, постараюсь вести кочевую жизнь и дальше.

[BoeserBubb]

Хочется еще немного поковыряться в собственных душевных ранах)):

Дано: 7 месяцев (1 марта-1 октября 2021)

План А (не состоялся из-за пандемии):
1 марта - 1 июня 2021 - Кругосветка по маршруту:
-Турция (альтернативно Марокко или Египет)
-Эфиопия
-Кения (альтернативно Танзания)
-Индия
-Южная Корея
-Тайвань
-США
-Мексика (альтернативно Коста-Рика)
-Перу
-Бразилия
1х условный месяц (июнь) про запас
1 июля - 1 октября 2021 - Дауншифтинг в ЮВА, в идеале с посещением/проживанием во всех странах региона.

План В (не состоялся из-за проблем со здоровьем):
1 марта - 7 мая 2021
-Турция
-Танзания
-Египет
-Мексика
-Коста-Рика
9 мая - 31 мая 2021
Украина и Беларусь
1 июня - 18 июня 2021
ЮАР и Намибия
21 июня - 9 сентября 2021
Трансевропейский автопробег
11 сентября - 1 октября 2021
Канада

План С (состоялся по факту):
1 марта - 21 марта 2021
Турция
Танзания
1 мая - 31 мая 2021
Германия, Швейцария и Люксембург
1 июня - 17 июня 2021
Греция
24 июня - 8 сентября 2021
Трансевропейский автопробег

Как-то так.
План А остается заветной мечтой....

[korzh_yura]

Спасибо за Ваш отчет!

Писал где то в другом месте, но не помню, напишу здесь. Вообще моя тема вот тут

Скандинавия за 10 дней (2 недели с РФ) в августе на машине из Москвы (Природа и красивые виды)

Скажите, какие советы Вы дадите по жилью и по ценам, если мы привыкли останавливаться в отелях с кухней ( чтобы самим готовить еду из суперпаркета)

Какие цены ожидать, чтобы не панать в обморок, в августе?

Обычно мы всегда бронировали через букинг, но сейчас из-за карт, проблема

Еще вариант - просто на гугл карте отели показывет и цены - и звонили ( но это в России было)

А тут как лучше?

Много людей в августе?

Аншлаг и ажиотаж и не протолкнуться, или как?

Спасибо.

[BoeserBubb]

По ценам Вас утешить не смогу - Скандинавия дорогая, даже по сравнению с Германией. А Норвегия (куда я не добрался в тот раз) еще дороже чем Швеция, Дания и Финляндия.

Ночь в отеле от 100 евро-абсолютно нормальная цена. Бензин от 1,75/л (2021 г).
Продуктовые магазины есть в любой дыре (зря я набирал консервы в Прибалтике), цены на 10-20% дороже немецких, но терпимо.
Если рестораны, то советую китайские и турко-арабскую шаурму, это всегда дешевле, да и кухни скандинавской как таковой не существует.

Лично я там искал жилье на BNB, этот сайт давал в Скандинавии всегда больше дешевые варианты, чем мой любимый Booking.

Просто тупо приезжать/звонить в отели я не пробовал, поэтому тут сказать ночего не могу.

Лично я не увидел каких-то толп туристов, т.к. 1) Ковид, 2) Весь август шел дождь и было холодно, 3) Туристы в Скандинавию - это в основном фанаты природы, многие на своих кемперах приезжают и бесследно рассасываются по безбрежным местным лесам, 4) Скандинавия в принципе не самая туристская цель в Европе, 5) в августе сами местные массово валят на юга.
Короче, я за весь месяц ни разу не был там в пробках, для Германии это просто фантастика)
Чуть оживленне в районе Стокгольма, но не более.