Но направление продолжало оставаться недосягаемым, и самым очевидным образом взор сосредоточился на горных районах родной страны.
После яркого, теплого, колоритного путешествия в мае этого года по Дагестану https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=10416777#p10416777само собой захотелось познакомиться и с другими кавказскими регионами.
Даты путешествия: 17 октября – 6 ноября 2021
Краткий план по дням:
17 октября – прилет во Владикавказ
18 – 20 октября – Дигорское ущелье, радиалки в районе базы «Порог неба», термальный источник Бирагзанг
21 октября – Куртатинское ущелье. Фиагдон.
22 октября - Мидаграбинское ущелье, Даргавс
23-24 октября – Кармадонское ущелье, верхние Кармадонские ванны
25-29 октября – Приэльбрусье, термальный комплекс Гедуко
30 октября – 1 ноября – Кавминводы (Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки)
2-3 ноября - Чечня (Грозный, Шахи, Аргун)
4-5 ноября – Ингушетия
6 ноября – вылет из Владикавказа
Перемещение преимущественно общественным транспортом. Но не раз выручали и попутки, за что всем помогавшим мне людям огромное спасибо.
Жилье бронировала через Booking. На базу «Порог неба» в Дигорском ущелье и хостел в Терсколе писала напрямую и вносила предоплату. В Ингушетии получилась небольшая накладка по проживанию в гостевом доме, которая разрешилась самым лучшим образом в мою пользу (подробнее в самом отчете).
Так же, как и в случае с Дагестаном, заранее заказывала в пограничных управлениях КБР и Осетии пропуска в приграничные зоны. Пропуск для КБР оперативно пришел по почте, но меня нигде его не попросили предъявить. С Осетией возни оказалось больше. Первый пропуск почта России доставляла мне больше месяца, и так как я не чаяла уже, что он вообще придет, то заказала повторный пропуск, а заодно и доверенность на его получение, чтобы не связываться с доставкой по почте. Забрал пропуск и потом передал его мне хозяин гостевого дома во Владикавказе, к которому я обратилась с такой необычной просьбой. Пропуск очень пригодился мне в радиальном походе к верхним Кармадонским ваннам – его просили предъявить.
День 1. Прибытие во Владикавказ.
Больше всего во Владикавказе мне зашло, что в нем в этот день оказалось тепло! +20!
Сначала столицу Республики Северная Осетия-Алания я выбрала отправной точкой своего путешествия на Кавказ, потому что сюда был самый дешевый перелет.
А потом оказалось, что и по логистике этот город очень подходит, чтобы послужить мне «базой».
В интернете я находила информацию о том, что от аэропорта как раз под московский рейс может ходить автобус до города. Но по факту я даже не обнаружила остановки, откуда такой автобус мог бы стартовать. Покрутилась немного, поспрашивала людей, а потом наудачу спросила первых попавшихся отъезжающих на машине, не подбросят ли они меня во Владикавказ. Да, конечно, без проблем. И довезли прямо к гостевому дому, подарив тем самым дополнительное время для знакомства с городом.
А город понравился очень. Не пафосный, не суетливый, и пусть без лоска, но с приятными прогулочными зонами – как в историческом центре, так и вдоль протекающей через Владикавказ реки Терек.
При этом видно, что местами ведутся работы по дальнейшему благоустройству города, весьма богатому разными интересностями.
И хотя главное сокровище – Кавказские горы – только намекнули своим затуманенным силуэтом на шикарные виды, я не торопилась. Ведь во Владикавказ я планировала возвращаться еще раза три. Впрочем, забегая вперед, скажу, что именно во Владикавказе мне так и не удалось застать чистое небо, позволившее бы насладиться панорамой горных хребтов. Жаль…
Но в этот день я была полна надежд и в отличном настроении гуляла по осенним улицам.
По проспекту Мира с пока еще незавершенными работами по укладке нового покрытия я вышла к одной из ярчайших достопримечательностей Владикавказа – суннитской мечети Мухтарова. По версии историков и краеведов мечеть – это подарок нефтепромышленника из Баку Муртазы Мухтарова своей жене, осетинке Лизе, дочери генерала Туганова.
Муртаза нашел польского архитектора Иосифа Плошко. В строительстве принимали участие лучшие мастера своего дела, которые в течение двух лет наполняли пространство мечети, сделав её похожей на драгоценную шкатулку.
Дальше вдоль Терека, обрамленного деревьями, попадаешь к мосту, украшенному скульптурами кавказских барсов. За мостом – мемориал Славы и памятник Святому Георгию.
Барс – один из древних символов Северной Осетии-Алании. Казалось бы, странно, что люди сначала полностью истребили в прошлом столетии редкое животное, а потом добавили его изображение на свой герб. Но сейчас при участии Всемирного фонда защиты диких животных предпринимаются попытки восстановить популяцию барсов. В прошлом году пара хищников была выпущена в кавказских горах. Всего планируется в рамках этого уникального проекта выпустить на волю пятьдесят особей.
.....
Двигаемся дальше.
Немного в стороне от центральных улиц и набережной, на высоком холме находится Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Нарядного голубого цвета.
От церкви я снова вернулась к набережной и стала обходить Терек с другой стороны. Здесь расположено гораздо больше парковых зон и разнообразных памятников.
Площадь Штыба с установленным памятником основателю Владикавказа Дзаугу Бугулову и картой города.
Армянская церковь Святого Георгия
Роскошные аллеи осенних деревьев
Уличные скульптуры.
Известный креативный памятник Пушкину. Великий поэт изображен перевозящимся в повозке, запряженной волами. И это исторический факт - Пушкин действительно проезжал через Владикавказ, следуя к месту ссылки в Тифлис.
До наступления темноты я намеревалась успеть продегустировать где-нибудь настоящий осетинский пирог. Заранее присматривала одно заведение «Ирон Кабиц» на улице Маркова с очень хорошими отзывами, но в воскресенье оно оказалось закрытым. Зато совсем неподалеку была обнаружена приятная кулинария с вывеской, что она недавно открылась, и я завернула в неё. Хозяева заверили, что у них самая вкусная кулинария в городе, и пообещали приготовить в печи осетинский пирог с осетинским сыром. Пока пекся пирог, я поела тушеных овощей, и купила назавтра уже готовый традиционный осетинский пирог с мясом – фыдджын.
Под только что вынесенный мне горячий пирог с сыром я купила еще и пива. Надо же хоть как-то отметить начало путешествия. Пирог же был очень хорош!
Вечером я планировала еще немного погулять по центру, но, как и обещал прогноз, начался дождь. Поэтому я только добежала до сетевого магазина Магнит, купила немного продуктов и вернулась в гостевой дом. Завтра еду в горы!
День 2. Дигорское ущелье. Трекинг к водопаду Галдоридон (Жемчужный).
«Ну что теперь.. Как будет уже, так и будет..», - подумала я, глядя на серое пасмурное небо над Владикавказом и дополнительно сверяясь с неутешительным прогнозом на ближайшие дни. А вдруг всё окажется не так страшно?
В любом случае, главное – добраться до базы «Порог неба», расположенной в Дигорском ущелье. В сезон туда каждое утро отправляется микроавтобус. Но в конце октября этот вариант был маловероятен из-за отсутствия других желающих, а потому я заранее подстраховалась и через менеджеров базы выяснила, что, во-первых, часов в 11 на базу из Владикавказа едет сам директор, а во-вторых, по понедельникам в Дигорское ущелье с последующей ночевкой на этой же базе организуются двухдневные туры.
Менеджер замолвила за меня словечко в фирме, занимающейся такими турами, и мне было позволено «упасть на хвост».
Я выбрала именно этот вариант, потому что тур стартовал рано утром, и по дороге останавливался в нескольких красивых топовых местах, которые я тоже была не прочь посмотреть. Оплаты с меня никакой не взяли. Гид Алан разрешил сесть вперед, рядом с водителем. Я же в благодарность презентовала одну из захваченных в поездку упаковок кедровых орешков.
.......
По дороге к месту посадки я специально завернула, чтобы сфотать памятник Булгакову, чья литературная деятельность началась именно во Владикавказе.
На выезде из города начался приличный дождь, но Алан успокоил группу, что в горах всё может быть по-другому, и что надежды на солнце тоже есть.
По сути так и вышло. Пока мы добирались до ущелья, тучи сменились на менее угрожающие, и первые остановки в районе Чертова моста и памятника Уастырджи прошли без дождя.
Места, и вправду, очень красивы. Глубокое и очень узкое ущелье с шумящей далеко внизу бирюзовой водой, обрамляющие склоны ущелья деревья с остатками осенней листвы, влажный сырой воздух..
Почти сразу за монументом Богу нартского эпоса Уастырджи (покровитель путников и воинов), установленному на высокой скале в теснине реки Урух, наши пути с туром разошлись. Группу повезли в сторону смотреть другие объекты, а я попробовала поймать попутку. Не прошло и полминуты, как мне очень повезло. На соседнюю с «Порогом неба» базу ехал ее снабженец.
Добираться оставалось километров 25, но дорога, надо признать, здесь была уже не очень, особо не разгонишься. Хотя работы по укладке приличной дороги ведутся, может со временем и до баз дотянут.
По пути разговорчивый водитель много рассказал про эти популярные места, про то, какой тут невероятно полезный воздух из-за обилия сосен, про то, что особенно много людей сюда приезжает в период, когда появляется целебная сосновая пыльца.
Около 12 дня я оказалась, наконец-то, у ворот «Порога неба», получила ключи от номера в большом корпусе и отправилась заселяться.
Номер отличный! Чистый, теплый, комфортный. В корпусе предусмотрена общая кухня и обеденная зона. А на территории базы имеется столовая и бар. Просто идеально.
Но долго ликовать времени не было – я по-быстрому скинула вещи, перекусила половиной вчерашнего осетинского пирога с чаем, переоделась для трекинга и вышла на маршрут.
В целом, погода благоволила – довольно тепло, пасмурно, но с редкими проблесками солнышка.
Все мои трекинги этих дней в итоге начинались одинаково. Прежде всего нужно было от базы дойти до поворота к университетскому лагерю Таймази.
Здесь установлена скульптура быка.
Но если в последующие дни я поворачивала в сторону лагеря, переходила по мостику речку и углублялась в сторону поляны Тана, то сегодня мой путь лежат прямо.
Временем я вполне располагала, и могла себе позволить в самом начале маршрута завернуть на небольшой водопад Байради. Маршрут вообще очень богат видами на самые различные водопады.
Вот и Байради в осенних декорациях.
Вернувшись на основную дорогу, я продолжила прогулку вдоль ущелья реки Харесидон. Где-то половину пути тропа ведет прямо вдоль склона, открывая живописнейшие панорамы.
Лишь на редкие мгновения облака чуть-чуть приоткрывали близкие и далекие вершины, и я одновременно и ахала от радости, и сокрушалась, что настоящую красоту высоких гор увидеть не удается.
Шумный и мощный водопад «Чертова мельница» находится за несколько сот метров до основной цели этого трекинга водопада Галдоридон. И так как подобраться с дороги к нему не так просто, я сразу направилась к Галдоридону, который еще называют Жемчужным.
Если можно применять такой эпитет к водопадам, то водопад Жемчужный очень элегантен. И очень эффектен несколькими ярусами своих каскадов. Было бы сегодня хоть немного более солнечно, я бы залезла искупаться в чашу, которую водопад образует внизу. А так.. Просто посидела, полюбовалась падающими струями и перекусила тем, что захватила в дорогу.
На обратном пути я всё-таки свернула, чтобы подойти к водопаду «Чертова мельница» поближе. Не сразу заметная тропа к нему всё же имеется. Ух, какой мощный поток воды отвесно обрушивается через узкий проход между скалами! Совсем другой по энергетике водопад, буквально кипящий при впадении в реку. А атмосферности добавили низкие осенние облака, полностью поглотившие солнце и окутавшие склоны ущелья с уже практически голыми деревьями. Класс!
Вдоволь насмотревшись и надышавшись, я потопала обратно. А по сторонам то тут, то там виднелись другие водопады…
Ужинать я отправилась в столовую. Очень достойный выбор, всё вкусное, свежее, а цены приемлемы.
День 3. Трекинг к леднику Тана-Цете.
Только проснувшись, я подскочила к окну. Ох, как красиво... Облака клубились вдоль пышных склонов с яркими желтыми островками. Мне не терпелось попасть на улицу и посмотреть территорию базы.
Но сначала святое – утренний заваренный кофе. Сидя у окошечка, ммм…
А вот теперь до завтрака можно идти гулять.
База занимает приличную площадь. Чего на ней только нет! Много оборудованных беседок для отдыха, для пикников, много лавочек-качелей, большой вольер с косулями и кроликами, несколько водоемов с баньками на берегу. Есть небольшая горнолыжка.
В моем корпусе я также обнаружила помещение с бассейном. Окна в этом помещении сделаны в пол, а выход – на террасу второго этажа.
Кроме больших корпусов гостям предлагается размещение и в деревянных коттеджах.
Сейчас же почти всё пустовало, и народу на базе практически не было. Не скажу, что меня это огорчало.
....
Пока я гуляла по утренней прохладце, заглядывая в различные уголки, казалось бы абсолютно затянутое небо очень неожиданно стало немного расчищаться. Эффект потрясающий – вот же, только что за спиной была серая пелена, и вдруг, оглянувшись, обнаруживаешь очертания исполинской горы. От такого даже дыхание перехватывает.
И одновременно с другой стороны другие вершины…
Я очень обрадовалась проблескам солнца. Ну, а вдруг, прогноз ошибается?
....
На завтрак я загрузилась по полной. Взяла и кашу, и творожную запеканку, да не удержалась еще и от свежеиспеченного оладушка со сгущенкой. Как никак сегодня у меня поход на целый световой день. Заодно я попросила в столовой парочку овощей на обед. Мясной пирог, купленный в кулинарии Владикавказа, у меня был припасен как раз на этот день.
Ну всё, можно выдвигаться.
На схеме трекингов, висевшей на информационном щите рядом с базой, я обнаружила, что должна существовать тропа к леднику Тана через водопад Три сестры. Maps.me такой тропы не показывал, и при подготовке я собиралась также, как и накануне, дойти сначала до поворота на Таймази.
Но раз такая тропа нарисована на схеме… Надо проверить! Тем более, что на водопад тоже по-любому нужно прогуляться.
И сначала всё шло хорошо. До Трех сестер ведет хорошая понятная дорожка, с которой открывается вид на базу.
Сам водопад меня не очень впечатлил. Всё-таки для большей зрелищности нужна другая погода. А солнце снова совсем спряталось за низкими тучами, заморосил мелкий дождик, и мне пришлось достать дождевик..
Но вот после поляны, с которой открывается обзор на водопад, толковой тропы я так и не нашла. Подалась по какой-то похожей, но уткнулась в тупик в виде скалы с небольшим озерцом у подножия.
А та тропа, что вроде бы повела вверх на скалу как-то подозрительно быстро оборвалась. Продираться через заросли кустов в дождевике я не стала. Сдалась. Вернулась обратно к базе и, немного досадуя на потерю времени, затопала по вчерашней дороге к скульптуре быка возле сворота на Таймази.
Отметки, где нужно начинать подъем от базы Таймази, довольно понятны, и вскоре я уже поднималась по забирающей серпантином лесной тропе в сторону поляны Тана. Я могла только догадываться, какие классные с нее открываются виды в разные стороны, но в этот момент довольствовалась только слабо различимыми контурами возвышающихся хребтов.
От поляны можно пойти и в левую сторону на вершину горы Кубус, и в правую – вдоль ущелья реки Танандон. При более длинном световом дне, вероятно, можно успеть сгонять и туда, и туда, но я и так уже припозднилась с выходом на маршрут. Да и подниматься куда-либо выше в такую погоду, как сегодня, не имело ни малейшего смысла. Пусть будет только трекинг вдоль ущелья, к леднику Тана-Цете...
Путь безусловно очень красив. Тропинка, петляющая между камней и кустарников, всё еще сохранивших яркое осеннее убранство, высокие горные хребты по обеим сторонам, роскошная панорама на долину реки. Даже в такую пасмурную погоду, с практически закрытыми вершинами, было на что полюбоваться.
Особенное восхищение вызывало сочетание красок. Шоколадный, желтый, багряный, серый цвета..
И очень удивило, как здесь растут березы – группками, словно опята.
Периодически тропа выводила на участки курумника, где уже приходилось отыскивать глазами отметки в виде башенок из камней, выложенных другими туристами, чтобы не сбиться с пути.
И чем дальше я шла, тем больше становилось таких участков, и тем хуже – видимость. Толком я так и не поняла, добралась я до конца тропы или нет. Maps.me показывал, что да. Но каких-то отметок вокруг я не приметила.
Между тем, ветер усилился, а со стороны горного массива Лабода, с которого и спускается ледник Тана-Цете, стал надвигаться снежный фронт, сводя видимость практически на нет.
Я спряталась от ветра за большим камнем, подкрепилась пирогом и овощами и решила, что особого смысла подбираться к леднику ближе нет. Ледников в своей жизни я видела немало, буквально в этом июле вообще разгуливала по одному из них в районе Актру на Алтае. Так что, на сегодня – enough. Иду обратно.
Зрелище любой стихии завораживает и вызывает особое преклонение. И сейчас, когда с неба посыпался мелкий сухой снег, когда не стало видно не то, что высоких гор, а даже того, что находилось довольно близко, когда на фоне белой мглы с особой яркостью выделялась красно-рыжая листва, - такая атмосфера будоражила и восхищала.
Но какой-то особенной непогоды не случилось. Тучи со снегом быстро снесло ветром, сам ветер тоже стих, и мое возвращение прошло вполне спокойно. А на поляне Тана на короткое мгновенье внезапно открылись очертания близких гор, и я снова испытала то самое чувство, когда перехватывает дыхание. Только.. доведется ли увидеть эти горы во всей красе?...
....
За ужином в столовой я купила очень насыщенный и вкусный горячий глинтвейн. Самое то после такой прогулки!
День 4. Трекинг на Кругозор.
Ночью выпал снежок, слегка припорошив территорию базы. А горы традиционно подразнили меня с утра, очень скромно выглянув из-за серых низких облаков.
До завтрака в столовке я снова погуляла по территории, пройдя на этот раз подальше вдоль подъемника горнолыжки. Здесь я обнаружила еще одну вывеску с названием базы.
И еще один красивенький водоем с лежками, припорошенными тонким слоем снега.
Заглянула и к оленям.
В этот день после обеда мне уже нужно было освобождать номер и уезжать из Дигорского ущелья.
А погода так и не радовала ни теплом, ни солнцем. Я даже растерялась – стоит ли предпринимать запланированный поход на Кругозор. Смысла как бы не наблюдалось. На Кругозор нужно прилично подниматься вверх, и тогда откроются красивые панорамы. Моя же перспектива была лишь ради прикола залезть туда, где должны открыться эти самые панорамы, и заснять их полное отсутствие.
Но не сидеть же в номере! Ведь повернуть назад я всегда успею..
И не мешкая, сразу же после завтрака, я вновь вышла на ту же самую дорогу в направлении Таймази. Еще вчера я приметила на тропе, ведущей к поляне Тана башенку из камней, от которой начиналась другая тропа, уводящая круто вверх вправо на Кругозор.
В опустившемся на лес тумане, среди чуть заснеженных деревьев и зарослей рододендрона, тоже, конечно, гулять интересно. Но где-то очень глубоко внутри я всё же надеялась, что раз поднимаюсь всё выше и выше, то остается слабенький, но шанс на солнышко.
Больше часа я пыхтела в приличный подъем. Какие там горы с такой видимостью в белесой мгле.
Но сдаваться и поворачивать назад не хотелось.
И как тут не всплакнуть от счастья, когда на выходе из леса расступаться стали не только деревья, но и туман! Небо заголубело, и постепенно стала вырисовываться фантастическая картина открывающихся гор и сбивающихся в одеяло облаков.
Сказать, что я возликовала, это ничего не сказать. Просто фантастика! Я выбралась на открытую верхнюю часть хребта именно тогда, когда погода стала стремительно меняться. Облака и туман опускались всё ниже и ниже, и я наконец-то смогла созерцать все эти великолепные горы, которые только намекали в предыдущие дни о своем близком присутствии.
И на этот раз я точно не знаю, где именно заканчивается маршрут. Maps.me здесь отказался что-либо показывать. И будь у меня в запасе побольше времени, я бы попробовала долезть по хребту до как мне казалось самой высокой вершины.
Но я и так довольно прилично еще взбиралась по узкой тропинке, восторженно замирая от новых высот. Вау, как красиво, куда ни глянь!
Спускаться обратно было совсем радостно. Во-первых, вниз это всё-таки не вверх, а во-вторых, на солнце пару часов назад пройденные места смотрелись совсем по-другому. Даже снег за это время успел почти растаять.
Я успела четко к началу обеда в столовой. Возбужденная удачей, надышавшаяся горным воздухом, я взахлеб делилась впечатлениями с поварами. А они приглашали приезжать ещё и летом, или зимой.
Как уехать с базы мне тоже предстояло решать по обстановке. Тот водитель, который в сезон курсирует до Порога неба и обратно, сегодня собирался выезжать с базы, но гораздо позже обычного. И меня это совсем не устраивало. Я надеялась на практически безлюдной базе всё же отыскать того, кто стартанет в сторону Владикавказа пораньше. Или же просто пойти по дороге в расчете на попутку.
За обедом в столовой я спросила у поваров, не в курсе ли они, вдруг кто-то тоже едет с базы в город. И, представьте себе, эти кто-то тут же нашлись! Именно сейчас после обеда с базы собирались выезжать рабочие электрики. И да, конечно, они захватят и меня.
Я полюбовалась напоследок горами, пожмурилась на теплом солнышке, и практически во столько, во сколько и хотела, тронулась со своими попутчиками во Владикавказ.
Дело в том, что в этот день я еще очень хотела попасть в одно интересное местечко – термальный комплекс «Бирагзанг». Поэтому со своими попутчиками планировала добраться до Ардона, а после через Алагир как-нибудь уехать в Бирагзанг. Расстояние это не большое, и я рассчитывала либо на такси, либо на попутку.
Я попросилась на переднее сиденье в предвкушении освещенной солнцем дороги по Дигорскому ущелью. Да не тут-то было. Мы совсем немного отъехали от базы, и оказалось, что распогодилось пока только высоко в горах, а в самом ущелье и дальше к Владикавказу всё также висела безветренная серая хмарь. И только на следующие дни прогноз обещал устойчивую ясную погодку.
С попутчиками мы особо не общались, хотя я с интересом прислушивалась к их разговорам. Но вот когда наступило время моей остановки, они вдруг встрепенулись и разузнав, куда я собираюсь, без особых раздумий взяли, да сделали небольшой крюк, подвезя меня прямо ко входу в термальный источник. Кавказ, однако…
«Бирагзанг» располагает несколькими открытыми бассейнами с термальной водой разной температуры. Самый большой непрерывно пополняется комфортной горяченькой минеральной водичкой. В нем все посетители и проводят основное время, лениво переплывая с одного края на другой, или зависая возле бортиков. Также есть еще пара небольших бассейнов. Один с очень холодной водой, а другой с более горячей, чем в главном бассейне. Вход оплачивается по времени, 200 или 250 рублей час плюс время на переодевание. Особо никто не следит за соблюдением этого времени, при желании можно булькаться и дольше. Но больше торчать в таких источниках и не рекомендуют.
Территория комплекса компактна, отличный бонус – вид на горы. Я специально хотела сюда попасть именно для расслабления после активного трекинга в Дигорском ущелье. Среди прочих показаний для такого рода термальных ванн я вычитала и про пользу для суставов. А я как раз нагружаю их в последнее время нещадно.
Красота! Если заскучаешь в основном бассейне, идешь подогреться в более горячем, потом заскакиваешь на пару секунд в ледяной, и затем снова в горячий. И так несколько раз, пока не надоест.
А быстро надвигающиеся сумерки позволили в конце часа поплавать в бассейне уже с включенной подсветкой.
Прежде чем начать поиски такси, я наудачу спросила выходящую одновременно со мной из комплекса семью, не подбросят ли они меня до поворота на Фиагдон. Да, конечно, с удовольствием.
И на повороте я также легко остановила попутку, которая подбросила меня к месту моей ночевки – гостинице Арфа. По моей задумке я должна была здесь, на берегу реки, переночевать, а с утра пешком дойти до Фиагдона, осматривая по дороге интересные места.
Гостиница в эту ночь пустовала, вероятно из-за неудачной погоды, стоявшей эти дни. Управляющий заверил меня, что в выходные и в хорошую погоду приезжает много гостей.
А место очень приятное, прямо возле реки Фиагдон.
В гостинице помимо свежих, комфортных номеров, на первом этаже есть и большая ресторанная зона. Я решила шикануть - заказать речную форель и осетинский пирог под названием цахараджын с начинкой из сыра и свекольной ботвы. И то, и другое обалденно вкусное! Рыбу я умяла всю, а пирог, разумеется, не осилила, половину забрала – будет чем подкрепляться назавтра.
День 5. Куртатинское ущелье. Фиагдон.
Раннее утро было бодрящим. Особенно здесь, в глубине узкого ущелья. Временем на раскачку я в этот день не располагала, вот только выпью сейчас кофе на берегу бурлящей реки и выдвинусь.
Самое главное – прогноз не обманул! Высокие скалы по обеим сторонам ущелья упирались в чистейшее небо, пряча пока еще за собой солнышко.
И первые километры вдоль трассы я бойко прошагала по затененному прохладному участку.
Очень туристическое место - Кардаваганский каньон. Здесь река пробила себе путь в скальном массиве, и огромная скала оказалась как бы отколота. Высоко, зрелищно, и ранним утром совсем безлюдно.
Рядом – современная инсталляция в виде зеркального леопарда, одного из символов Осетии.
Еще чуть дальше по этой же стороне оборудована так называемая «Тропа чудес». Это совсем непродолжительный маршрут по построенной вдоль скалы дорожке и парой смотровых площадок. Вход платный, но в этот час дверца была закрыта, никто тут посетителей еще не ожидал. И так как перелезть калиточку было совсем несложно, я из любопытства пройтись по этой тропе, так и сделала.
Ничего особенного, и даже скромных 50 рублей, на мой взгляд, это не стоит. Предыдущие виды на каньон гораздо эффектнее.
Тем же путем, перелезши через закрытую калитку, я вернулась на трассу.
Совсем скоро скалы стали расступаться, и я замурлыкала, жмурясь в согревающих солнечных лучах на подступах к крепости Дзивгис.
Мощная пещерная крепость Дзивгис возведена в оборонительных целях 13-14 в. Лишь зная, что здесь наскальная многоуровневая крепость, вблизи, приглядевшись, можно различить стены с маленькими окошками. Чуть поодаль – традиционный для Осетии некрополь.
Ну, я не я, если не залезу куда-нибудь повыше в поисках эффектных видов, какие и были обнаружены изнутри крепости. Интересное место.
Изначально я и дальше планировала идти пешком до самого Фиагдона. Но прикинув, что эти 5 км окажутся не самыми живописными, решила сэкономить время и подъехать на какой-нибудь попутке. Попутка быстро нашлась – путешествующая на машине пара подбросила меня к поселку. Я попросила остановиться у памятника.
Все мы в своей жизни встречали немало памятников, посвященных погибшим во время Великой Отечественной войны. Но этот, установленный в Фиагдоне, один из самых щемящих душу – «Скорбящий конь».
Рядом с памятником, с видом на залитый солнцем Фиагдон, я посидела на скамеечке и немного перекусила.
Место я бронировала хостеле «Фиагдон», в отдельной комнате. Очень чистый, светлый и тихий хостел, с приветливой хозяйкой.
Закинула по-быстрому рюкзак, переоделась с расчетом на более теплую погоду и отправилась гулять дальше.
«Изюминкой» Куртатинского ущелья по праву считается музей под открытым небом – старинное селение Цмыти, оно находится на возвышении.
Среди остовов брошенных жилищ на фоне окружающих гор возвышаются фамильные оборонительные башни. В интернете я вычитала, что ранее Цмыти был очень оживленным и богатым торговым центром Осетии за счет удачного расположения на пути в Грузию.
Погуляв среди развалин и башен, я спустилась на дорогу и пошла от Фиагдона дальше, в направлении самой высокогорной православной обители России – Аланского Успенского мужского монастыря.
Основательное новое здание, построено в 2000-х годах. Колокольнями служат старинные сторожевые башни. Красиво.
С осмотром достопримечательностей я управилась к часу дня. И оставшееся время хотела потратить на то, чтобы попасть на очень популярную обзорную площадку в районе ретранслятора.
Подъем к нему начинается от селения Харисджин, и, первым делом, мне предстояло добраться туда. Да, я очень рассчитывала на то, что отыщется попутка…
Первые несколько машин проехали без остановки, лишь водители извиняющимися жестами давали понять, что они едут не совсем туда, куда мне нужно.
Я вообще заметила в своих путешествиях по Кавказу, что чем проще автомобиль, тем охотнее остановится его владелец, чтобы подвезти путника. Вот и на этот раз возле меня притормозила «Нива», и водитель пригласил меня устроиться на переднем сиденье, перекинув назад свои пожитки.
Харитон оказался жителем селения Харисджин. Он возвращался после неудачной попытки торговли яблоками в районе монастыря. В этот день там открывали новый мост через реку, и всех торговцев попросили уйти. Я предложила продать мне пару яблок, на что, разумеется, получила разрешение брать столько, сколько хочу и без всякой оплаты.
По дороге я приспросилась у Харитона, получится ли у меня попасть наверх, к обзорной площадке. На что получила заверения, что сейчас, во второй половине дня доехать можно только на такси или на частнике, и что вообще там в горах очень опасно застать темноту из-за шакалов и других диких животных.
Возможно, Харитон лукавил, потому что впоследствии я видела немало поднимающихся и спускающихся машин в том направлении. Но рисковать не хотелось, и я прямо спросила Харитона, не свозит ли именно он меня туда за 1500 рублей. На секунду поколебавшись и заметив, что вообще-то за такое просят в два раза больше, он, тем не менее, согласился.
Вот только сначала нужно заехать в его двор, познакомиться с женой, выгрузить непроданные ящики с яблоками, попить чаек, а еще лучше – облепиховую самогонку.
Жена Лариса, только что закончившая какие-то работы с пчелами, сначала продемонстрировала кормежку шикарных породистых кур, а потом по-быстрому поставила на стол печенюшки и конфеты. А Харитон принес самогонку. Я попробовала - она оказалась не очень крепкой. Самое то для настроения перед стартом наверх.
И мы поехали. По серпантину, всё выше и выше. На определенной высоте основные заезжающие оставляют свои машины и дальше уже идут пешком. Слишком тут дорога становится корявой. Но такие умельцы, как Харитон, едут и дальше.
Ура! Шикарный день, шикарные виды!
Топовое местечко – установленная почти на самом краю обрыва скамейка с надписью. Обязательно на ней нужно сфотаться!
И не только. Традиционно в свои путешествия я готовлю какой-нибудь эффектный наряд. На этот раз, вдохновившись мотивами национальных костюмов жителей Кавказа, я состряпала нечто подобное и для себя. Честно говоря, не рассчитывала на такое везение с погодой. Невероятно тепло, даже здесь, на приличной высоте. Совсем не пришлось мерзнуть при переодевании и при последующей фотосессии. Здесь, на этой высоте, уже попадался и снежок.
Вдоволь и нафотавшись, и налюбовавшись чудесными видами, я запрыгнула обратно в машину, и мы спустились вниз, к дому Харитона. Гостеприимная хозяйка предложила поужинать горячим супчикам (конечно, да!) и осетинскими пирогами (мммм!). А хозяин снова выставил облепиховую самогонку (для аппетита…).
Очень душевный ужин прошел в теплых беседах. Напоследок Лариса угостила домашним сливовым мармеладом, чтобы я увезла его в Барнаул маме, большой любительнице такого натурального лакомства. От яблок и груш, что пытались всучить мне хозяева, я отбивалась, как могла, чтобы не утяжелять свой рюкзак. Взяла только парочку.
А потом Харитон отвез меня в Фиагдон. Я только на минутку попросила остановить возле монастыря – уж больно он был хорош в подсветках.
День 6. Переход от Фиагдона в Кармадон. Мидаграбинское ущелье. Даргавс.
План на этот день был большой. Предстояло перейти через пару перевалов, обязательно попасть в Даргавс и до темноты успеть финишировать в гостевом доме, расположенным в Кармадонском ущелье в поселении Кани.
А потому - залеживаться некогда, день - снова солнечный, настроение – бодрое. В путь!
Сразу от памятника «Скорбящий конь» начинается дорога, уходящая серпантином направо и вверх. Солнце еще только-только начинало освещать Фиагдон, но как только я начала подъем и выбралась на солнечный участок, сразу же стала снимать курку, а затем и кофту. В одной футболке было тепло.
На полпути к перевалу можно сделать остановку и покачаться на качели.
Я не стала сопротивляться, когда проезжавший мимо по делам местный житель, предложил подбросить меня до перевала. А вот вниз я пошла пешком.
Только сначала сделала снимок установленного на перевале артобъекта - буквы осетинского алфавита.
Дорога на спуск очень приятная и красивая, иди да любуйся открывающимися панорамами на горы.
В итоге я попала к реке Гизельдон, в районе поселения Фазикау. Главная моя цель – город мертвых Даргавс – находилась недалеко, всего в паре километров отсюда. Я рассудила, что вполне должна успеть еще и погулять в другую сторону, в сторону Мидаграбинского ущелья. Основное, что меня там интересовало, помимо просто прогулки в красивом месте, так это еще один артобъект – скифский меч. Уж больно эффектно он смотрелся на снимках, которые я видела в интернете.
На самом деле, Мидаграбинское ущелье само по себе привлекает немало туристов и жителей Осетии из-за возможности посмотреть сразу несколько водопадов. Их тоже называют Мидаграбинские. Но, во-первых, я вычитала, что эти водопады сезонные и не всегда зрелищны, во-вторых, идти до них придется дольше, а, в-третьих, в Дигорском ущелье я уже насмотрелась разных водопадов.
Так настроила себя я, поворачивая от Фазикау направо, вдоль реки.
Дорога была абсолютно пустынной вплоть до пропускного пункта пограничной службы, где мне наконец-то пригодился оформленный заранее пропуск. Я уточнила у пограничников, действительно ли водопады сейчас полусухие, на что получила утвердительный ответ. А вот на мою просьбу оставить у них рюкзак, чтобы на таскать его с собой, мне отказали. Правила, наверное, такие… Ну, и ладно. Когда я отошла немного от поста, я просто-напросто сбросила рюкзак возле одного из камней, и дальше пошла налегке.
Тихое, солнечное Мидаграбинское ущелье гор упирается в вершины, за которыми сразу начинается Грузия. А вот и меч.
Ноги сами понесли меня от меча дальше, в направлении водопадов, но потом, понимая, что всё-таки свои ходом я никак не успеваю сгонять еще и к ним, я повернула назад...
Не устану воспевать кавказскую душевную щедрость и мой любимый формат путешествия. Когда с одной стороны имеется довольно четкий план, а с другой - практически всегда есть место случайности и вариативности.
Минут через пять навстречу попался УАЗик с семейством из Владикавказа. Люди ехали смотреть именно водопады. Я зачем-то махнула рукой...
Не хочу обижать своих земляков, но вот, чтобы так запросто с радостью потесниться и согласиться подвезти путника, на моей памяти я встречала только на Кавказе и на Азорских островах.
Мы доехали до места, где дорога стала совсем труднопроходимая даже на УАЗе, и дальше пошли пешком. Ущелье тут сужалось, и чем дальше, тем меньше туда проникало солнце.
Основная тропа вела только к одному из водопадов, хотя по правому склону тоже струился какой-то водопад, на мой взгляд довольно обычный. Хотя и тот, к которому по камням вела тропа, издалека тоже казался несерьезным и жиденьким. А вот вблизи это оказалось очень здорово! Высоченный, отвесный, успевший внизу обрасти ледяным куполом. Я ни капельки не пожалела!
А потом… Потом это милое семейство, выехав на солнечную поляну здесь же в ущелье, устроило пикник. Мне было сказано – «Всё! Теперь Вы тоже с нами!», и все мои попытки скромно отказаться были пресечены на корню.
Пикник в прекрасном ущелье в солнечный октябрьский день, когда даже на некоторых ветках можно было заметить почки – ох…! Сначала я нервничала и из-за брошенного рюкзака, и из-за того, что могу не успеть засветло добраться в Кармадон, но когда хозяйка достала баклажановую икру и жареные грибочки, – сдалась.
После пикника меня довезли к Даргавсу. Увиденное превзошло все мои ожидания. Я даже ахнула, когда заприметила издалека множество этих светлые строений с характерными крышами.
«Город мёртвых» - это большой комплекс наземных и полуподземных склеповых сооружений 14-18 веков. Интересно там побродить, но в сами склепы я не заглядывала. Какое-то это во мне вызывает отторжение, вроде как не этично.
Я вполне успевала пройтись через еще один перевальчик по дороге от Даргавса в Кармадонское ущелье, но тут из проезжающего уазика меня окликнули пограничники. Они запомнили меня, когда я проходила пропускной пункт, и предложили довезти до места. Я не стала отказываться, только, как и утром, на самом перевале попросила остановиться. Дальше хочу сама.
А идти оставалось совсем немного, не больше часа. В самый раз, чтобы еще полюбоваться видами и поприветствовать возвращающихся в селение коровушек.
...
Гостевой дом «Майли» в поселке Кани – моя осетинская любовь. Обожаю такие места. Чтобы – ах!, и вот он тебе – бомбический вид на горы! А ночью – всё небо в ярких звездах и белеющие в темноте вершины.
«Майли» - это далеко не лакшери отель, но вблизи вообще никаких отелей или гостевых домов больше нет. И для меня этот вариант был просто находкой. Особенно, если учесть, что не в сезон тут малолюдно и тихо.
Удивительно, что именно в этот вечер я пересеклась здесь с еще одной соло-путешественницей – девушкой Еленой, приехавшей из Москвы на три дня. Елена рассказала не менее удивительную историю о своей сегодняшней попытке дойти до верхних кармадонских ванн.
Про то, что на погранзаставе потребуется предъявлять пропуск, она как бы знала. Но рано утром погрануправление, расположенное в Кармадоне, было еще закрыто, и девушка пошла без пропуска. Причем не по нужной дороге, а каким-то другим путем, сначала ведущим по низу ущелья. Мимо погранзаставы она тоже умудрилась как-то пройти незамеченной. Шла она довольно быстро, и почти добралась до ванн, когда спохватившиеся пограничники всё-таки бросились ее догонять и требовать возвращения назад.
Девушка очень досадовала, что так и не дошла до цели.. Но пропуск оформила, и поход на ванны перенесла на завтра. А так как это был уже ее последний день в Осетии, и нужно было к вечеру успеть на самолет, Елена договорилась с ранней заброской автомобилем до погранзаставы. Так она экономила около полутора часов времени, и должна была обернуться до обеда.
....
На ужин у хозяев гостевого дома Анжелы и Сергея предлагался горячий супчик, свежий сыр двух сортов (мягкий несоленый и выдержанный соленый), и… – тадам!!! - прекрасное домашнее сухое красное вино.
День 7. Поход на верхние Кармадонские ванны.
Пока я завтракала, хозяйка «Майли» Анжела приготовила мне в дорогу хлеб с мягким нежным сыром и пару вареных яиц. А у меня с собой еще оставался кусок пирога и какие-то печенюшки с яблочком. До ужина продержусь!
Верхние Кармадонские ванны – это несколько углублений, пополняемых природной горячей радоновой водой. Идти до них от Кани предстояло около 13 километров. Набор высоты преимущественно плавный, лишь в самом начале и самом конце уклон более крутой.
На мой вкус – идеальная радиалка с интересной, да еще и полезной целью. И погода идеальная.
Как и в предыдущий день, едва я только выбралась на солнце, начала снимать с себя верхнюю одежду. Очень тепло!
Идти предстояло по правому склону Кармадонского ущелья, с видом на ледник Майли и на печально знаменитый ледник Колка, который в 2002 году обрушился с кошмарной силой и унес много жизней… Следы схода ледника очень хорошо видны. Своей мощью он буквально срезал слой ущелья.
....
Я уже упоминала выше, что часть маршрута можно проделать на автомобиле, оставить его недалеко от пункта пропуска пограничной службы и дальше уже идти пешком. Но для таких любителей активного трекинга, как я, проделать путь полностью ногами будет в большое удовольствие. Виды прекрасные, тропа понятная, иди да любуйся.
Некоторые участки тропы вели сквозь деревца, практически смыкающие наверху свои облетевшие кроны. Должно быть, здесь особенно красиво в пору золотой осени.
Я благополучно миновала пограничников, показав пропуск и паспорт. Ребята пожелали хорошего дня и разрешили посмотреть в их бинокль на ледник.
Почти на подходе к ваннам я встретилась с Еленой. Она уже возвращалась и сказала, что на ваннах никого нет.
....
На место я добралась в половину 12-го. Красота! Горяченькие ванны полностью в моем распоряжении. Вода сочится в них прямо изнутри гор, подкрашивая склоны своим составом.
Я попробовала температуру воды в каждой из ванн, определила две самые оптимальные для себя и залезла для расслабления. Это, конечно, что-то! Лежать в такой ванне и созерцать грандиозный пейзаж, да еще и в такую чудесную погодку.
Солнечные ванны тоже вполне можно принять.
Часть времени я уделила тому, чтобы пообедать и позагорать.
...
Валяясь и млея на солнышке, я не сразу сообразила, что это за звуки доносятся. Как будто камни осыпаются. А когда пригляделась к противоположному склону – ахнула! Целое стадо диких коз ловко прыгало по камням, спускаясь к реке и намереваясь переправиться на другую сторону. Их мастерство перескочить с одного камня на другой просто поражало.
Я пошла снова в ванны, чтобы валяясь, заодно следить за козами. Лежишь такой и смотришь передачу «В мире животных».
Но вот когда внезапно козы, уже перебравшиеся через реку, очень резко развернулись, и всё стадо стало быстро подниматься обратно наверх, я не на шутку напряглась. Кого они так испугались? Неужели на моей стороне ущелья могли быть какие-то хищники?
Я себя успокоила лишь тем, что пограничники наверняка бы предупредили меня, если бы тут было опасно. Но всё равно, периодически озиралась вокруг, и уже не так радовалась своему одиночеству.
Ущелье довольно узкое, и низкое осеннее солнце, поднявшееся ненамного выше горных заснеженных вершин, освещало поляну с ваннами ровно те два часа, которые я там находилась.
Я решила перед возвращением обратно, прогуляться немного чуть дальше в сторону ледника, к месту, где река Колка впадает в Геналдон. Не так давно здесь оборудовали приличный мостик, переходя через который туристические группы следуют в направлении Казбека.
Здесь особенно масштабно выглядит склон ущелья, по которому с немыслимой скоростью сошел ледник Колка.
Я совсем недолго отсутствовала на ваннах, пока гуляла, а когда вернулась, с удивлением обнаружила других людей. Я думаю, именно они-то, поднимаясь к ваннам, и испугали стадо коз.
Удивительно, что среди пришедших, была семья с двумя совсем небольшими ребятишками. Вот ведь молодцы какие – смогли подняться по такому не самому простецкому маршруту.
Другая небольшая группка из трех мужчин специально поднялась к ваннам ближе к вечеру, намереваясь поставить палатку и заночевать здесь. Они радушно приглашали меня составить им компанию, суля уху на костре, игру на горне, еще какие-то ништяки, но я, разумеется, отказалась. А вот от стопочки коньячка – нет, не отказалась. На дорожку, так сказать.
На обратном пути мне встретилось еще пара молодых людей, направлявшимся к ваннам для ночевки.
Возвращалась я уже по ущелью, полностью погрузившемуся в тень. А последние километров пять вообще шла по полной темноте, подсвечивая себе дорогу телефоном.
...
На ужин в гостевом доме «Майли» приготовили баранину с картошкой. Очень вкусно. Да еще и всё с тем же сухим красным домашним вином. День удался на славу!
День 8. Кармадонское ущелье.
Этим днем я завершала ту часть моего кавказского путешествия, которое приходилось на Северную Осетию.
Я запланировала просто неспешную прогулку по Кармадонскому ущелью в сторону Владикавказа. Пешком собиралась дойти до памятника жертвам схода ледника Колка.
....
Очень приятно проснуться в горах и свежезаваренный кофе выпить в кресле-качалке на ярком осеннем солнышке.
Я попрощалась с Анжелой и Сергеем, купила у них немного сыра, хлеба и баранины для ланча и покинула Кани, окунувшись в тихие, умиротворяющие картины с пасущимися коровами и осликами.
Грустно видеть, что поселки здесь полупустые, много недостроенных домов. А ведь когда-то сюда очень любили приезжать на отдых. Трагедия 2002 года всё изменила. Ледник полностью разрушил поселок Верхний Кармадон, с лица земли были стерты две базы отдыха, уничтожена вся инфраструктура в ущелье — водозаборы, линии передач, дороги…
Недалеко от Кани установлен монумент «Скорбящая мать». Он находится на месте расположения лагеря «Надежда», где в течение полутора лет жили родственники пропавших без вести людей, пока велись поисково-спасательные работы. Идти от гостевого дома к этому памятнику нужно по верхней грунтовой дороге.
Я спрашивала у хозяев «Майли», можно ли потом от монумента сразу спуститься на основную дорогу, к реке. Сергей сказал, что тропы как бы нет, но что спуститься как бы можно.
Тропы, действительно не было.. И я не уверена, что, вернувшись по нормальной дороге назад, чтобы перейти на основное нижнее шоссе, я бы потратила больше времени. Но я пошла искать выход напрямую, ведь казалось, что он так близок. Самым жестким оказались последние буквально пара-тройка метров. Через плотные заросли колючей дикой облепихи. Особенно здорово, когда у тебя голые руки и цепляющийся за всё подряд рюкзак за плечами.
Уфф! Наконец-то я процарапалась через все препятствия. Вот она река и вот оно ущелье, по которому мне и предстояло пройти около 18 км., постоянно сбрасывая высоту.
Красивое, узкое, извилистое, местами совсем без лучика солнца.
Довольно скоро я дошла до еще одного памятного места – входа в тоннель, где расположены мемориальные таблички по погибшим участникам съемок фильма «Связной» Сергея Бодрова. Никого из них, включая самого Бодрова, не удалось обнаружить во время поисков, когда в скалах проделывали тоннели, подобно этому.
....
На выходе из теснины ущелья я снова попала в золотую осень. Здесь деревья еще не успели сбросить листву и красовались по обеим сторонам дороги. Солнечного света тут было уже гораздо больше, день стоял в самом разгаре, и я с удивлением заметила порхающих бабочек. И это практически в самом конце октября! Хоть ложись и загорай.
Я так и сделала. Свернула немного в сторону, отыскала на берегу реки приятное местечко с видом на горы, подкрепилась ланчем, да и завалилась загорать. Надо ловить такие моменты.
Отдохнув в общей сложности около часа и выбравшись на еще более ровную и прямую трассу, я продолжила путь. Но не стала отнекиваться, когда из проезжающей машины поступило предложение подвезти. Дорога здесь уже была не такая живописная, можно и проехаться немного.
На том месте, до которого в 2002 смог добраться ледник Колка, на возвышении установлен еще один памятник – жертвам схода ледника.
Здесь мой путь на сегодня был завершен. Очень быстро удалось поймать попутку до Владикавказа, и где-то в третьем часу дня я уже оказалась всё в том же гостевом доме на улице Льва Толстого.
....
Немного поболтав на кухне с хозяином за чашечкой кофе, я пошла гулять по городу. Во Владикавказе я еще не посмотрела памятник Лермонтову. Он находится в стороне от центральной части с основными достопримечательностями, и я выстроила себе маршрут так, чтобы поразглядывать сначала здание бывшей лютеранской кирхи, а сейчас – филармонии.
На следующий день погода должна была поменяться в худшую сторону, и это было уже заметно. Снова вид на горы во Владикавказе не состоялся. Слегка прорисовывались только их очертания в быстро подступающих сумерках.
На ужин я зашла в чебуречную, соблазнилась самым дорогим чебуреком с лососем, по факту оказавшимся напичканным наполовину картофелем.
Неудачу с чебуреком пришлось компенсировать покупкой сухого красного вина и виктории. С этим чудесным набором я вернулась в дом и прекрасно отметила завершение первой части кавказского тура.
