Хотя по полученным эмоциям относить его к очередным точно было бы несправедливо.
Дней эдак 10 назад в Токио повалил снег, да так повалил, что землю забелил, и глядя посредством ютуб-стрима через зрачок веб-камеры, установленной на Синдзюку, на преобразившуюся восточную столицу, не смог не ощутить приступ дежавю: такое уже было со мной, возможно где-то не в этой жизни, но точно случалось. Ах да, аккурат 4 года назад бродил уже по заснеженным улицам Синдзюку, и коль уж мне довелось вляпаться в сугробы Кагосимы, то в Токио, где и я зимой, и снежный покров бываем почти ежегодно, нам просто суждено было когда-то пересечься.
Да-да, мне и сейчас удаётся побывать в Японии. Со времени начала пандемии случалось раз пять, а может и шесть. Когда попадаю в очередной раз, всё думаю, каким же был глупцом, когда считал, что вся эта ковидная кутерьма не закончится, и корю себя за то, что радость от очередного посещения страны уж слишком приглушенная, даром что на маршруте всегда и поезда, и онсены, и улочки провинциальных городков (не то чтобы непременно симпатичные), и конечно же, старые знакомые места - но потом, когда просыпаюсь, приходит сожаление, что опять не наделал фото, не могу вспомнить маршрут и события, а значит и отчитаться на форуме никак не выйдет.
Память - смешная штука, особенно когда её нет. Когда по причине нелепой болячки затираются самые яркие, самые восторженные моменты... когда с течением времени пропадают строчки диалогов, и тут уж либо импровизировать, что может выйти фальшиво, либо молчать, отчего только лишь более угрюмо... Тогда все путешествия - что во сне, что наяву - начинаю перепутываться, выглядеть одинаково нереальными, и только оставшиеся на гугл-диске фото помогают отделить то, что было, от того, чего не было. Хоть каждый свой шаг снимай - а то погулял по знакомым улочкам, наслаждаясь просто тем, что ты - есть в этом мире, не отвлекаясь на фиксирование исторической правды - а спустя годы уже всё, стёрлось! Нет фото - нет ключа, по которому из памяти можно извлечь хоть какие-то неудалённые остатки - сбой системы восстановления данных - значит, и не было никакого счастья. Но так ли это?
Попробуем разобраться.
Холодного вам дня. Всегда мечтал, чтобы цифра научилась передавать ощущения, настроение и запахи.
Наверное, когда на день прибытия рейса в Токио назначили глубокий циклон, и при снижении был не на шутку обеспокоен, наблюдая, как дримлайнер пробивает очередной слой облаков, а за ним показывается другой, а за тем - ещё один, хотя выглядело это пусть и жутковато, но симпатично, как одно самое лучшее в мире привидение.
Или, быть может, когда после беготни по Москве с целью получения JRPass и прочих плюшек (как, например, встреча с Ёичи посреди московской слякоти - он тогда еще не вернулся на постоянку в Японию и, насколько мне помнится, даже еще не развёлся) на посадке меня пересадили в довольно редкий класс "эконом комфорт" (видел его на этом рейсе в первый раз, и как бы не последний), где сидения и пошире, и поудобней, так что словил долю восторга японским сервисом от соседей, летевших группой только открывать для себя страну восходящего солнца - ох как я им завидовал! - да правда заснуть не удалось мне и так... разве что подремать.
А может, когда благодаря ужесточившемуся контролю за спекулянтами стало практически нереально приобрести билет на концерт с Яху-аукциона, так что ухватил первый попавшийся без малейших шансов его доставки к сроку на дом, а потом, когда появилось место получше, прикупил и его, а потом, когда появилось место еще получше... ну нафиг, 35 тысяч за билет Японских авиалиний я еще понимаю, но за билет на концерт, когда у тебя уже как бы есть два - перебор. И так придется в первый день теперь лететь на другой конец Японии, теряя столь драгоценное время.
А может, когда начальник назначил на время каникул заседание, а я такой, уже с билетами, "А можно, я не приду? У меня там концерт!", а он мне "Тогда с тебя четыре статьи!" - до сих пор, кстати, не расплатился.
А может, три года назад?
А может, когда родился?
Уже не важно, очередь на паспортном контроле (несмотря на циклон, сели мы без проблем) мгновенно вернула меня в реальность. Уж коль прилетели в страну очередей, часик-то отстоим! Пришлось успокаивать новичков, что такое здесь - в порядке вещей, еще и за JRPass-ами настоитесь! Тем временем корил себя за наивность: решил, что не сезон, так значит быстро проскочишь? Всего час с небольшим на Нариту заложил? Ничего, вот еще накроет циклоном как положено, и будешь куковать в Кансае!
Как бы то ни было, ничто в очереди не бесит меня больше, чем попытки ушлых соотечественников проскользнуть вне очереди.
А вот на оформление проездных как раз желающих было примерно как в короли в одном пластилиновом мультике, так что проскочил быстро, да только плановый Нарита Экспресс ушел. Забавно - мой первый опыт поездки из аэропорта в город на этом экспрессе состоится именно сейчас! Дважды до того прилетал в Кансай, один раз ехал через Чибу, еще пару раз - линией Кейсей, оттуда до отела быстрее. В 10:48, опаздывая на час, седлаю этого трансформера и... ну поезд как поезд внутри, ничего особенного. Пересадка в Синагаве на Хикари - теперь можно и поспать. За окном идёт дождь, но мне его не слышно, и даже запахи сюда не долетают. Что ни говори, а отдыхается в синкансенах на славу, вот она - главная польза от вечерних переездов после насыщенного дня, да и от дневных, чтобы разделить активное утро и тусовочный вечер.
У меня переезд вышел, правда, ни рыба, не мясо - но зато крайне необходимый, и в план он попал сразу как только выяснилось, что билеты на концерт другим способом получить никак не успею. Контора, через которую выкупал - кажется, injapan - сперва собирает все товары на склад в Ниси-Акаси, потом уже пересылает в Россию. Понятно, что единственный шанс мне получить их - забрать со склада, но со склада они не отдают, видимо, чтобы из Японии по их системе никто не заказывал. Только вот я о-очень просил, потому что иначе никак. - Ну ладно, приезжай туда-то, там разберешься.
Почему-то я сразу решил, что по указанному адресу меня ждёт уютный офис под заметной вывеской, где меня встретят, отдадут билет и отправят гулять дальше. Ага, аж сто раз! Хорошо хоть это здание оказалось на главной дороге, в 20 минутах от остановки синкансена. Но ввиду здания, которое представляет собой явно склад, только куча сараев да погрузочный центр, никакой не то что вывески - двери даже нет, и никого, чтобы спросить дорогу. Телефона я, понятно, тоже не знаю (поддержка через чат или е-мейл), да с дата-симки и не позвонишь. Вот уж ворона так ворона!
Из одного сарая выходит японец, я к нему: - Ано, сумимасен, ин джапан но дзимусё ва... - Сиранай. Ну, как и следовало ожидать.
Потратил пять минут, нарезая круги - в отличие от выхода из ситуации, точнее входа в здание, время обратного синкансена неумолимо приближалось. Ведь еще до появления в плане этого крюка у меня были забронированы две ночи в Токио, и концерт, кстати, уже завтра. Вот и еще один шанс забрезжил: блондинчик вышел из погрузочного центра. Я - к нему, и будь что будет, сразу на родном: - А вы тут офис Ин Джапан не знаете? - ну блин, если это русская контора, то кем мог оказаться человек европеоидной внешности, не австралийцем же? Мне показали малозаметную железную дверь и отправили на второй этаж, где за поворотами и коридорами... ребята, я точно в Японии? От шока всего такого родного-знакомого у меня японский язык отнялся, пришлось ворочать русским. К счастью, поискав по сусекам, конвертики мне вынесли довольно быстро, чтобы в 16:20 я успел вернуться на станцию, заодно неплохо размявшись. Синкансен немного опоздал, в точности как и тот, который привёз меня сюда - ничего не поделаешь, непогода.
Еще по пути сюда в поезде вздремнул (конечно, будильник поставил), просыпаюсь в районе Майбары - всё белое! - Сугой юки дес не! - достаю телефон, еще не зная, что ни одна фотка читаемой не выйдет. - Сига-кен из зе сноуест плэйс он Токайдо - по-английски отвечает сосед. А я-то думал, на юго-запад, в тёплые места едем... но таковы особенности рельефа. В Ниси-Акаси, конечно, вновь было бесснежно и дождливо, да и в Токио снег не прогнозировали, но я уже подозревал, что возвращение не будет столь гладким. И действительно, в Сизуоке Хикари начала замедлять ход, а затем и вовсе принялась косплеить Кодаму (благо что по внешнему виду они не различимы).
19:40, и это Йокогама, хотя уже должны прибыть в Токио согласно расписанию. Но мы хотя бы едем... Час спустя - Асакусабаси, заселяюсь в хостел GRIDS. Собственно, тут я попал под токийский снег впервые, покинув крытое пространство станции.
Нормальный человек бы остался в отеле, тем более что по линиям JR объявляли об отменах и задержках поездов, но к счастью, линия Чуо ходила, разве что станция напоминала консервный завод: опоздания от получаса до часу. Фиг вам, доставьте эту рыбу ко столу - в Синдзюку, отмечать свой приезд в Японию в уже знакомом по летнему путешествию мини-баре на Голден Гай. А что, силы еще были - эффект первого дня, а пятую точку и так в самолётах да синкансенах за два дня отсидел. И вот что я вам скажу, господа: заснеженный Синдзюку даже сейчас, 4 года спустя после той поездки, вызывает у меня ностальгию.
В баре, где в тот день так же работала Рей, было весело и накурено, для полного погружения в Мураками разве что джаза не хватало: то альтернатива, то брит-поп. Одни японские мужики, а вот если бы барменом был мужчина-красавец, то и пол контингента был бы противоположный; одни только иностранцы, похоже, заходят смешанными компаниями во все бары без разбору - сюда тоже заглядывали несколько раз, но что-то им не нравилось, хм, интересно что же? Японцы-то и сами подолгу со мной не беседовали, после пары дежурных вопросов про то, откуда я и какова цель визита, предпочитали переключаться на собеседника, с которым не потребуется стесняться в японских выражениях, один кадр так и вовсе зашел, взял один напиток, перекинулся парой фраз с Рей и с соседями, и отправился в следующий бар. Помимо напитка (цена которого обычно 600-800 йен) еще и charge нужно оплатить, в Гамельне это 500, в других местах может быть бесплатно, но чаще - в районе тысячи. Но это еще недорого, после полуночи панкушка Рей пойдет на вторую работу, в хостес-бар, вот там цены ого-го... Нет, я за ней не пойду, меня кроватка ждёт, так что ближе к полуночи выдвигаюсь к станции. Надеюсь, Чуо лайн не встала.
Какая всё-таки красота на улице!
Последний раз редактировалось raintower 15 янв 2022, 14:50, всего редактировалось 2 раз(а).
О японских спекулянтах А что, вы думали, тут всё по-честному?
23 января - день концерта Калафины в Будокане, посвященный 10-летию. Как оказалось позже, этот концерт был последним, поскольку в марте группа прекратила существование по причине конфликта композитора и продюсера коллектива Юки Кадзиуры с менеджментом управляющего агентства Space Craft Produce. Понятно, что никаких планов на этот день у меня не было - так, прогуляться по Токио, заглянуть на Акихабару, а в пятом часу уже быть у арены.
После вчерашнего буйства природы погода стояла тихая, солнечная - сказал бы мартовская, но уж столько у нас в марте грязи вылезает, что даже сравнивать не хочется. Никуда не торопился, и лишь в полдень покинув хостел, осознал, что на улице-то на самом деле настоящая жара! Что там писали в прогнозе, +7 и ветер? Тогда почему мне в куртке жарко? Вернулся назад, переоделся в лёгкую ветровку, и забегая вперёд, скажу, что мне это ой как аукнется: скоро обнаружится и ветер, а еще чуть позже солнце сядет... но хотя бы сейчас не потею! От Асакусабаси до Акибы - одна станция, потому решил прогуляться. На главных дорогах снега уже нет - не убрали так раскатали, а в переулках до сих пор сугробы. Застройка - по большей части бетонные коробки, хотя здесь довольно много жилых домов; главное - всё архитектурное уродство Токио скрашивается солнечным светом и хорошим настроением. А тут еще и скверик нарисовался по правую руку...
Фотографировать мейдо - настоящее искусство. Лицо их закрывается рукой быстрее, чем затвор объектива. Поскольку я оным искусством еще не овладел, тренируюсь на снежных бабах. В конце-концов, они в душе тоже мейды.
Следующее ремесло, которое мне надлежало освоить - ремесло спекулянта. Вы же помните, что у меня было два билета? Первый - за 12500 йен - на 2 ряд второго этажа по центру, второй - на аукционе обошелся вдвое дороже - на 7 ряд, но первого этажа, правда немного справа. И вот чтобы хоть как-то возместить потерянные финансы, первый надлежало продать. Я знал, что перед входом будет куча желающих купить билет, равно как и куча настоящих спекулянтов, и на первую группу я натолкнулся еще на мостике через ров. Диалог завязался сразу: - Покупаете? - А вы покупаете? Понятно, это конкуренты. Однако желающих купить билет не наблюдалось: все проходили за ворота, на территорию острова. А территория вокруг Будокана, надо сказать, ого-го, целый парк! Эх, привык я к концертным залам с относительно компактной организацией земель, а тут ряды вопрошающих стоят вдоль всей дороги, и понятно, что большинство - продают, но есть те, кто поменять хотят. Так, уже в глубине сада, где размещался ресторанчик и туалеты, стояло три человека с табличками на обмен, но зачем мне обмен-то? Разве что поменять правую сторону - сторону Ваканы - на левую или центр? Впрочем, даже таких обменов не предлагали: мой второй билет был много лучше. Тем временем длинные очереди организовались на второй этаж Будокана, и это на улице - по снегу. Очереди за мерчем - сопутствующим товарами, так сказать. Обычно я всегда ходил хотя бы посмотреть на товары, пару раз что-то покупал, но длина очередей, а также необходимость продать билет развернули меня вновь в сторону входа. Эх, недостаточно у меня развит навык коммуникации и чтения по лицу: не будешь же у каждого встречного спрашивать "А вот вам билетик не нужен?"
Похоже, моя затея была изначально обречена на провал. Посновав еще в толпе и не уловив флюидов безбилетников, вынырнул обратно за территорию: здесь хоть народа поменьше. Смотрю, бизнес у моих старых знакомых пошёл. Но до начала концерта всего час, уже темнеет, и читать по лицам становится всё сложнее. Наконец, вижу одного мужчину - явно хочет найти билет. Конкуренты его тоже заметили, и пока я мялся в нерешительности, окружили со всех сторон. Тут бы подойти да предложить ему свой вариант... но пока размышлял, вижу, он уже купюру суёт. - Купили? - подхожу уже в расстроенных чувствах. - Да, вон они продают, если надо... - Да мне не надо, у меня у самого лишний. - А какое место? - вдруг оживляется японец. - Вот, - показываю, - 2 ряд балкона. - А мне на последний ряд 2-го этажа за десятку продали, - говорит, - что же ты не подошел? Я бы у тебя купил. - Может, сейчас возьмете? - Ну твой билет, конечно, сильно лучше... но у меня всего 6 тысяч осталось. - Ну хотя бы так - до концерта осталось всего полчаса, и шансы найти еще кого-нибудь стремятся к нулю. В итоге мы разошлись малой кровью. Мужик переплатил 6 тысяч, но добыл неплохой билет, а я смог вернуть хотя бы часть затраченного.
А про концерт на этот раз писать не буду. Есть профессиональная съемка именно этого концерта, периодически кто-то на ютуб заливает, хотя, конечно, с торрентов проще. Разве что добавлю, что возвращаться в отель было х-х-холодно!
raintower писал(а) 14 янв 2022, 12:33:и корю себя за то, что радость от очередного посещения страны уж слишком приглушенная
Это просто пресыщение и превыкание от поездок. У меня тоже такое бывало. Я себя корил за то, что не купил нормальных объективов под байонет Никон, тогда каогда доллар был по 30, а евро по 40. *
raintower писал(а) 14 янв 2022, 14:25:просыпаюсь в районе Майбары - всё белое!
Меня там тоже застал снегопад: И в этом году densha otaku успели наснимать красивых фоток там.
raintower писал(а) 14 янв 2022, 14:25:И вот что я вам скажу, господа: заснеженный Синдзюку даже сейчас, 4 года спустя после той поездки, вызывает у меня ностальгию.
Почти как в "Tokyo Godfathers" Satoshi Kon-a :-) Красиво и необычно. P.S.> Я уж думал Вы про все поездки уже всё написали, однако - нет, хех. P.P.S.>
raintower писал(а) 14 янв 2022, 12:33:Дней эдак 10 назад в Токио повалил снег, да так повалил, что землю забелил, и глядя посредством ютуб-стрима через зрачок веб-камеры, установленной на Синдзюку
Понятно, что в ковидную эпоху бывать в Японии мне получается только во сне.
Дмитрий Костин писал(а) 16 янв 2022, 01:54:Почти как в "Tokyo Godfathers" Satoshi Kon-a :-)
Надо глянуть))
Дмитрий Костин писал(а) 16 янв 2022, 01:54:Rambalac заснял в 4К вечерний снегопад в Токио в этом году
Сперва в прямой трансляции смотрел, потом уже гулял вместе с разными блогерами, в т.ч. и с нашим экс-форумчанином.
Дмитрий Костин писал(а) 16 янв 2022, 01:48:Меня там тоже застал снегопад:
А это в какую поездку? Смотрю, неплохо навалило!
Дмитрий Костин писал(а) 16 янв 2022, 01:48:Я себя корил за то, что не купил нормальных объективов под байонет Никон, тогда когда доллар был по 30, а евро по 40.
Сейчас уже не доллар, и даже не ковид - лишь бы не было войны...
В первую зимнюю свою поездку нацелился на юг: хотелось туда, где потеплее. Индейское жилище, Сибирь нашла меня и там: самая холодная ночь (под -10) случилась именно на Кюсю, а уж завалы снега, которых лет 10 точно не было, и моё первое серьёзное столкновение с горькой правдой о том, как исполняется расписание на японском транспорте...
Плясать на граблях - не мой любимый вид спорта, поэтому на сей раз решил твёрдо: больше никаких югов. Снег на севере для меня не станет точно сюрпризом, не станет и для японцев, а значит можно понадеяться, что транспорт меня не подведёт. И в плане появились зимние онсены, заснеженные вершины, а на горизонте забрезжил Хоккайдо, как...
...как вдруг я решил, ну всё равно же в ушанке буду, так может не сильно черенком прилетит? Один раз-то прыгнуть можно? Ну а дальше пошло-поехало: окончательно перевоплотившись в героя того самого пластилинового мультфильма (кстати, а вы знали, что Татарский пролив находится в непосредственной близости с Японией, особенно если подразумевать близость историческую?), даром что он тоже в ушанке, принялся стучать по ёлке и вопить: "Маловато! Маловато будет!"
И так ведь каждый раз, когда собираешься в Японию! Одного острова мало - подавай все четыре, а то и пять! Потому что точки интереса - они же и там, и там, и всюду разбросаны, как же не посетить? Хочу здесь и сейчас, а не через год, а то вдруг какая эпидемия случится, и... блин, накаркал. Ворона в том мультике, кстати, тоже имелась.
Возвращаемся к описанию увлекательного процесса подготовки моей типовой поездки в Японию. Когда от хотелок раздувается вишлист, достаю с антресолей ножницы Оккама (между прочим, на изготовление ушло две бритвы!) и начинаю кромсать. Сперва отрезаем Окинаву - и далеко, и совсем уж несезон. Затем под нож идёт Хоккайдо: опять же, далеко, а для фестивалей несколько рановато. Хонсю можно отрезать только с пальцами, тем более ради Тохоку вроде как всё и затевалось, а вот с Кюсю можно было бы расстаться безболезненно, если бы не должок за прошлую игру: Кирисима, Янагава ну и Курокава за компанию. Так ведь еще с прошлого лета и на Сикоку должок, как меня там народными средствами зашивали после полёта с моста. Эх, ну как обычно, ножницы затупились на самом интересном месте. Плясать на граблях - не мой любимый вид спорта, но видимо я латентный мазохист.
Если выезжать полседьмого, на первой Комачи, то в Какунодате будешь спустя три часа. И если при движении на север в стороне океана проглядывает небесная синева, то повернув на запад за Мориокой въезжаешь в белую пелену, которая постепенно плотнеет, темнеет и наконец начинает осыпаться крупными хлопьями снега; в Какунодате уже вечный вечер и настоящая метель. И какой черт меня понёс в эти места? В онсене захотелось искупаться, в Цуруною любимом, а самурайский городок - в довесок. Однако неплохой такой довесок получился. Только как выйдешь со станции - и вся дорога по сугробам, здесь снег убирать не успевают, а таять ему не с руки. Метель густая, настоящая, и снег то летит спокойно, то кружит в завихрениях, вьюжит не по-детски.
Вспоминаю, какой аншлаг был в прошлом году в апреле, на цветение сакуры. Теперь же улицы практически пустынны, никаких туристов, да и местные буквально перебежками передвигаются от дома до магазина, и вот в такую погоду самурайская улица выглядит как рождественский городок, который забыли украсить.
Я помню эти места в цвету, зелёными - а теперь краски куда-то пропали, сплошное ч/б. Ностальгия принимает порою весьма загадочные формы...
Наконец, выхожу на реку: здесь тоже все берега были в сакуре. Сакура, собственно, никуда не делась, и по-прежнему белая, только это мёртвые цветы. И даже дорога на тот берег, что по красному мосту, хорошенечко завалена снегом. Похоже, пикник отменяется. Или переносится на весну.
У меня был еще один час, вроде как можно потратить на обед в Какунодате, но тут такая вьюга, что решил воспользоваться предложением знакомого гипермаркета на станции Тазавако. Тем более что туда синкансеном всего 13 минут. Обычно набираю там горячего фастфуда: крокеты да темпура.
Ну а в 12:25 уже отходит автобус на Нюто. Метель, по-прежнему метель, разве что снег не такой плотный. Вот вчера и позавчера в Омске так же мело, крупными хлопьями при -5...-10, и тоже, как налетит снежный заряд - и не видать не зги, и хлопья завиваются в снежные вихри, а то и метёт как надо - я же говорю, извращенная ностальгия. Пейзажи-то по-прежнему живописные, только вот озеро Тазава, что за соснами, скрыто плотной стеной снега, а на подъезде к Арупа-комакуса стеной снега скрыто уже всё за пределами дороги, потому как это сугробы такие, высотой с автобус. В мае прошлого (2017) года здесь, точнее чуть выше, на Хачимантае, тоже снег лежал, и тоже стены вдоль дорог.
Если кто не в курсе, автобус до Цуруною не идёт. Нужно выходить на Арупа-комакуса (здесь горнолыжный курорт), а дальше забирает шаттл из Цуруною. Если заселяешься или просто в онсен - то заброс бесплатно (хотя вроде как никто не проверяет). В онсен посторонних пускают только до 15:00, а сейчас уже начало второго. Тем не менее, накормить ностальгию - первостепенное дело. К тому же здесь сугробы что надо! Они даже знаменитую перекладину над воротами на зиму снимают. Потому что снег в башка попадёт - больно будет. Ну или чтобы снегоуборочную технику во двор запускать. Здесь такие бураны - даже снегоуборочная техника боится.
Общее ротембуро - прямо перед вами, за соломенным забором. Маша-Lapine, я же не переживу этот приступ ностальгии без ваших комментариев по Цуруною!
Но хватит, уже полвторого - пора купаться! При входе в общую купальню никакого душа, но когда в раздевалке температура как на улице - его и не хочется. Весной я без особого энтузиазма заходил в крытый источник - слишком уж горячо! Но сейчас и вода попрохладнее, и погреться определенно необходимо. А вот на улице, в большой общей ванной, долго не просидишь: градусов 25, и только в дальнем конце, где из-под гальки пробиваются горячие пузырьки, там уже где-то 30, а под самой попой и 35. Слишком козырное место, чтобы пустовать: здесь-то и кучкуется народ. А народу всего-то один мужик да пожилая пара. Неудивительно: даже если телу тепло, голове как-то не очень. От тающего над горячей лужей снега промокли волосы и банное полотенце, а налетающие время от времени ледяные порывы ветра рождают на голове льдинки, а в голове - мысли поскорее убраться во внутренний бассейн: там хотя бы нет ветра и снега.
Да, Цуруною зимой - не самое комфортное место, ночь напролёт не посидишь. Вот сейчас пишу это с больным горлом, и оно как будто еще больше болеть начинает от извлечённых из омута памяти ощущений. Но тем не менее, тёплый источник зимой определенно лучше холодного. А мягкая белая вода Цуруною - и того лучше. Ледышки же на голове как-нибудь переживём. От порывов метели пытаюсь прятаться, прижимаясь спиной в углубление скалы - немного помогает. Так и меняемся местами со стариками. Они общительные, но разговор в основном про погоду да про онсены, то есть про то, что нас окружает. Еще бы: настоящий тур по горячим источникам Акиты устроили. Я-то лишь в один заглянул, и затем - в Сендай.
Прежде чем окончательно обрести причесон "под Горшка", выхожу обтираться-одеваться, а моё место занимает новая клиентура.
Под навесом (левее) - женский вход, в теплой воде. А вот мужикам приходится голышом по морозу выбегать (дверь за поворотом, отсюда не видно). Но я же сибиряк, из банька - в снег, из снега - в баньку! А после хорошего онсена как после хорошей баньки, еще и минералами напитаешься!
Час спустя я снова в Тазавако. В полпятого здесь уже темно, по-прежнему валит снег. Снимаю кадры прибытия поезда. Немного рискую - ведь это мой. К тому же и так на 10 минут опоздал, снегопад-то нешуточный. Но то, что в Аките опаздывает, в Кагосиме и вовсе не ходит.
Ближе к семи - в Сендае. Торговая улица - сётенгай - расцвечена рождественскими огнями, пусть уже целый месяц прошел. Обычно довольно быстро иллюминацию снимают. Дохожу до капсульного отеля Nine Hours: летом останавливался в таком на Синдзюку, правда стоил он вдвое дороже, и меня тогда привлёк его минималистически-космический антураж, а также новизна и чистота. Вот только любят они ресепшены размещать на верхнем этаже. А где как не на рецепшене справиться "А где тут у вас в Сендае приличный гютан (говяжий язык) подают? Да чтобы такой, что язык откусишь! Желательно, не отходя от кассы". Что-то мне нарисовали, конечно, но в итоге ходил по улицам да заведения изучал с нуля. Тем временем план на завтра обрастал всё новыми проблемами.
Мороз и солнце - день чудесный! Напрасно дремлешь, друг прелестный Не упускай возможность, Фима Увидеть, как ах... Мацусима!
Не собирался вот только я ни на какую Мацусиму. По плану было ехать в Зао, смотреть дзюхё, то есть "снежных монстров" - обледенело-обснеженные деревья. Это вообще была главная аттракция северной петли моего путешествия. У меня даже доказательства есть, вот что внесено было в окончательный маршрут на 25 января:
7:07 sendai 8:29 yamagata 8:40 bus from yamagata 9:17 zao 12:20 bus from zao 13:05 yamagata 14:44 TSUBASA 137 15:15 oishida
К сожалению, мои переговоры с небесной канцелярией прошли примерно как недавние переговоры России и НАТО. Снегопады продолжались всю неделю, и сегодня должны были только усилиться; на вершинах бушевала пурга, формируя тех самых снежных монстров: "Не готово еще, на реконструкцию закрыто, подожди недельку!", и лучшее, что я мог увидеть - снежную пелену навроде полотен, которыми укрывают в Японии строящиеся здания. В довесок, из-за природной стройки канатная дорога к монстрам не работала (да и кто бы пошел кататься в такую непогоду - чтобы его весной откопали?).
Достаю из загашника запасные варианты - как будто бы их я готовил! - как будто их надо вообще готовить в Сендае. По городу погулять - можно! Много храмов, эпоха Дате, разве что безнадёжно хмурое небо и серые коробки домов не располагали к прогулкам. В Ямадеру поехать - можно! Там как раз уже должен идти сильный снег, ступеньки к верхнему храму занесены, а виды на окрестные горы завешаны метелью. В Мацусиму - тоже вариант, еще вчера я видел где-то там на востоке синее небо.
Ну что же, туда и рискнём, пока время окончательно не убежало. Потому что наверняка именно так и было. Наверняка пока выбирал варианты, вышел впритык. А на вокзале Сендай пришел не на ту платформу. Или долго искал нужный путь. Линия Сенсеки - она не такая, как все, и не там, где все, а под землёй. Хорошо хоть не в ту сторону не сел. Потому что там нет рельсов "не в ту сторону". Как бы то ни было, мой поезд ушел, и пришлось ещё с полчаса ждать следующий; прибытие на станцию Мацусимакайган переносится на 9 утра. Для полного комплекта можно было перепутать станции и выйти на Мацусиме, но как-то не рискнул, вместо этого щёлкал заоконные виды и интерьер.
Однако, впервые вижу японский поезд, в котором установлен AdBlock.
И действительно, стоило покинуть неудачливый Сендай, как в мир вернулось солнце: по поручням, по отражениям, по очкам и прическам японских салариманов запрыгали зайчики. Мир заиграл бликами на морской глади, заискрился алмазной пылью снежных кристалликов.
И я мгновенно влюбился в Мацусиму, точнее в окрестности станции: от заснеженной желтой травы до синего зёва тоннеля, от монашьих келий под скалой до выдолбленых проходов и мостиков к островам, где тоже над соснами искрился снег.
И первый красный мостик - на остров Осима.
Солнечнососенный дзен нарушался порою налетавшими порывами ветра, срывавшими с деревьев комья снега и рассыпавшими их сверкающей пылью; я всякий раз пытался поймать очередной такой момент - нереально, волшебно!
После небольшой прогулки по прибрежному парку посещаю чайный домик - Канрантей. Удивительно, что этот странник проделал сюда путь аж из Киото, с несколькими промежуточными остановками.
Исходя из данного здесь ему имени, предназначение чайного домика заключается в наблюдении ряби на воде, что особенно хороша в такую ночь с полной луной, что у нас сейчас. Но тогда мне удалось насладиться лишь рябью, отражающей солнце.
По какому-то злому року, наверное, ровно в 10 я подошел к пирсу, откуда отправлялся прогулочный рейс по островам, и заплатил полторы тыщи йен за 50-минутный маршрут. Решение казалось оправданным: ведь как иначе насладиться Мацусимой, как не с моря, обходя многочисленные островки? Народная мудрость гласит: лучше что-то сделать и разочароваться, чем не сделать, и жалеть об этом. К сожалению, народная глупость гласит примерно то же самое.
Итак, руководствуясь принципом "все побежали - и я побежал", последствия которого порою приводят к таким философским вопросам как "а что здесь могло пойти ТАК?", в предвкушении тортика погружаюсь на борт. Реальность, правда, оказывается несколько иной. Близко к островам мы не подходим, а яркое солнце, отражающееся как на водной глади, так и от снега, создаёт слепящий эффект, отчего острова кажутся еще темнее: право же, летнее мягкое солнце позволило бы насладиться их зеленью сполна. Но это мелочи, а какой здесь шикарный бриз! На открытом пространстве моря - ледяной, пронизывающий, руки замерзают - мгновенно, лицо - опухает, и кажется, еще немного - сам станешь экспонатом выставки ледяных скульптур. Единственное спасение - в помещении.
Короче, не пляжный ни разу круиз. Даже обидно за потраченное время, ведь после Мацусимы мне предстояло лететь на западный край острова... Но давайте обратимся к поиску хорошего. Вот порылся сейчас в фотоматериалах - и оказалось, даже в не самых приятных условиях некоторые получились очень даже ничего. По крайней мере лучше, чем просто жрать кактусы.
Со стороны океана яркое солнце, со стороны берега ветер продолжал срывать вихри снежной пыли и подбрасывать в воздух, где они клубились туманоподобными облаками, а разве ж это не правда, разве эти облака - не та же снежная пыль с вершин Зао, доставленная досюда свежим ветром?
Конечно, просто плавать меж островов, защищая глаза от бликующей водной глади, было бы слишком скучно, поэтому круизёров развлекали рассказами об островах: как называются, какая с ними связана легенда или события, где какие птицы живут и где каких моллюсков добывают. Ну, стандартное бла-бла-бла, которое может заинтересовать только во время путешествия, а впоследствии выветривается из головы начисто, и теперь уже не разберешь, где там скала Бабка, где скала Дедка, и на каком камне стояло синтоистское святилище, уничтоженное цунами. Эх, память-память, вспомню ли я завтра, что я делал вчера?
Павильон Годайдо - сразу за пирсом, но что же за любопытная система мостиков ведёт к нему! Пожалуй, самое симпатичное место местного побережья.
Прогуляться по длинному мосту до острова Фукуура не было уже времени, да и ветер всё-таки холодный, а вот в Зуйгандзи заглянуть - почему бы и нет? Правда, храм явно находился на реконструкции: по краям усаженной соснами дороги были натянуты маскировочные полотна, портившие вид, а доступная территория как-то не впечатляла - может, по причине зимнего времени, а может и потому, что облачная пелена с запада дотянулась языком и до Мацусимы, слизав солнце.
Пришла пора прощаться с гигантскими соснами (но те, которые в храме - это ведь всё-таки криптомерии же? Не верится, что сосны могут так разрастись) и отправляться прогулочным шагом на станцию. Конечно, будет поезд и на полчаса позже, чтобы успеть на часовой рапид до Ямагаты (и даже с таким раскладом я буду в Гинзане в лучшем случае полпятого, через 4,5 часа дороги! Всё-таки из Зао ехать или из Ямадеры - совсем не то, что из Мацусимы), но решил, что отобедать проще будет именно на вокзале в Сендае, поэтому местные кафешки провожаю взглядом, как и непотоптанный длинный красный мост из окна вагона.
Последний раз редактировалось raintower 18 янв 2022, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
raintower писал(а) 17 янв 2022, 12:17:А это в какую поездку? Смотрю, неплохо навалило!
В крайнюю.
raintower писал(а) 17 янв 2022, 12:17:Сейчас уже не доллар, и даже не ковид - лишь бы не было войны...
А ничего не будет. Никто не будет бомбить дома своих детей, которые непатриотично проживают на "Загнивающем Западе"(с). Это игры старых "патриотов", которым давно пора на пенсию. Через пару недель омикрон по стране разгуляется, ковидные госпитали вновь откроются и заполнятся(их частично позакрывали в середине декабря), и будет не до войнушек. * Мне понравилась зима в Японии. Пусть она более сырая и снежная, но какая-то более уютная что-ли. Нет куч грязного снега, нет собачих испражнений на этих кучах грязного снега, нет вздыбывшейся и пошедшей "винтом" собянинской плитки, на которой так "весело" скользить зимой, нет вечно неубранных тропинок с бугристым льдом. И ещё добавлю, что нет такого количества заборов/оградок. Можно гулять целый день, согреваться в кафешках или просто по дороге, купив горячий кофе с мандзю/никуманом или суп в баночке из того же автомата, что и кофе. Конечно зима в Саппоро не такая ламповая как в Narai-juku или Такаяме, но я бы туда с удовольствием съездил. Насколько я помню, Юки мацури отменили в прошлом году, а в этом году он будет в усечённом виде: https://www.snowfes.com/english/
А я не люблю снег, никогда не хотела ехать зимой, ну разве что туда, где снега не бывает), облепляет тебя, все мокрое, а в отеле отопления нет, кондиционер не спасет и не поможет высушить обувь, бррр. Но смотреть люблю, красиво).
Я за право народов решать свою судьбу самостоятельно, без вторжений извне, и за суверенитет каждой страны
Galina_v писал(а) 18 янв 2022, 00:43:облепляет тебя, все мокрое, а в отеле отопления нет, кондиционер не спасет и не поможет высушить обувь, бррр
Я дважды с этим сталкивался после посещения Shirakawa-go. Первый раз мне пришлось в мокрой обуви и (отчасти)одежде пилить до Нагойи, я смог согреться только в Хиде на обратном пути. По приходу в отель отопитель на максимум, горячая ванна, вискарь и баиньки. Согласен, немного неприятно. Второй раз был отель в Такаяме, где просто скинул сушится одежду и поменял мокрые ботинки, а взамен одел всё сухое и тёплое, включая тёплые кроссовки. За ночь обувь как правило высыхала. В Такаяме и Shirakawa-go действительно было много снега, в Саппоро как то суше, что ли было, а по температуре примерно также. Короче лучше иметь отель поблизости и комплект сухого запасного белья и обуви :)
Galina_v писал(а) 18 янв 2022, 00:43:А я не люблю снег, никогда не хотела ехать зимой, ну разве что туда, где снега не бывает)
В Японии снега зимой не бывает разве что на Окинаве. Впрочем, Окинава - и не Япония по сути. В наших краях, где снег лежит 5-6 месяцев в году, действительно от него устаёшь. Но японские снежные пейзажи - всё-таки что-то совсем другое.
В Тохоку и на Хоккайдо сухой снег - явление не редкое. Вот в той же Мацусиме, например, было достаточно холодно, чтобы даже лёгкий пушистый снег не таял на ярком солнце.
Galina_v писал(а) 18 янв 2022, 00:43:в отеле отопления нет, кондиционер не спасет
Высушить обувь кондиционером, конечно, получится едва ли, но вот от замерзания во сне спасает (при наличии) как надо. Во многих хостелах есть общая система отопления, поэтому зимой проще останавливаться именно там (и не дай бог - в традиционном японском доме).
Дмитрий Костин писал(а) 18 янв 2022, 01:31:Короче лучше иметь отель поблизости и комплект сухого запасного белья и обуви :)
То, на чём я всё время экономлю)) Таскать за собой лишний вес не хочется. Но на Курилы/Камчатку аж три пары обуви брал, причем объёмной. Вот чтобы как следует ноги от снега промокли в Японии - пожалуй, только в Гифу в 2006 так было, когда на фонтанчики напоролся, ну и Гудзё тоже город воды, а в дождя в Японии промокал не раз.
Дмитрий Костин писал(а) 17 янв 2022, 22:39:нет вздыбывшейся и пошедшей "винтом" собянинской плитки
Ненавижу плитку. Самое уродливое и непрактичное покрытие, которое только можно придумать.
Дмитрий Костин писал(а) 17 янв 2022, 22:39:нет такого количества заборов/оградок.
Ну вон в Какунодате - сплошные заборы. Правда, за большинство из них можно заглянуть. Вообще, самурайские дома как раз забором и славны.
Дмитрий Костин писал(а) 17 янв 2022, 22:39:Конечно зима в Саппоро не такая ламповая как в Narai-juku или Такаяме, но я бы туда с удовольствием съездил.
По мне так самая ламповая зима - в Отару. Именно поэтому когда ездил на Юки Мацури, останавливался именно в этом городке.
В Мацусиме было солнечно, в Сендае пасмурно, а дальше поезд уносился в беспроглядную белую мглу, застилавшую небо, и совсем не походившую на рядовые облака. Небо просто побелело, загустело, а потом словно спустилось на землю, отчего побелел воздух, а земля и так уже была белой.
Здесь, в горах Ямагаты, снег густо облепил деревья, облепил землю, казалось что облепил сам воздух настолько, что поезду все труднее становилось продираться сквозь метель. Порою мы стояли в ожидании встречного поезда или разрешающего сигнала, но ничего страшного, к опозданиям поездов в Японии я уже привык, а на этот раз мы потеряли едва ли больше 15 минут.
На Узен-Читосе стояли особенно долго, а на соседнем пути все это время дремала Цубаса 133, у которой не только нет здесь остановки, она должен был пройти эту точку более часа назад. Меня начали терзать смутные сомнения...
Станция Ямагата была завалена снегом. Синкансены сильно опаздывали, но прибытие 137-й Цубасы ожидалось всего с 10-минутным опозданием. В итоге 10 минут выросли до 15, а к моменту подъезда к Оисиде - почти до получаса. К счастью, мы нигде не останавливались сверх лишнего, но поезд шел очень медленно, продираясь сквозь сугробы и метель.
Выйдя со станции Оисида, уткнулся в здоровенный сугроб (см. сверху справа).
Отсюда до Гинзана ходит один небольшой автобус, причем автобус действительно один, поэтому если с ним что-то случится, транспортная нить попросту оборвется. А учитывая погоду, самое безобидное, что могло случиться - его опоздание. На Кюсю и при меньшем количестве снега автобусы отменяют, но в западном Тохоку к снегу привычны, поэтому мы отправились по расписанию, но прибыли с 10-минутным опозданием. И так не широкие дороги превратились в узкие ниточки, поэтому любой встречный транспорт создавал проблемы, иногда приходилось косплеить рака и пятиться назад только для того, чтобы найти карман и разъехаться. Сугробы по обочинам впечатляли: порою они собою скрывали дома, поднимаясь выше крыши автобуса, и тогда по-настоящему пробирало от мысли, что эти громадины вдруг оживут и нас слопают. Даже самые маленькие сугробьи детёныши в высоту были более метра. Уже на выходе я умолял водителя автобуса не опаздывать в следующем рейсе, поскольку меня ждал синкансен, но, конечно, водитель не мог обещать ничего. Безопасной ему дороги.
Сперва мне открылась такая картина.
Снег валил безудержно, лишь иногда ненадолго затихая. Спускались сумерки, и вожделенный Гинзан Онсен выглядел как-то тускло и угрюмо.
По выходу на центральную улицу, точнее - центральный канал, или ручей, обнаружил ванну для ног. В такую погоду вряд ли кого она могла заинтересовать.
Похоже, сюда доходили и туристические автобусы, поскольку народу было немало, многие перемещались группами. Обнаружил как минимум одну китайскую и одну японскую группу.
Продолжали сгущаться сумерки, и постепенно свет фонарей начал разгонять снежную тоску, непостижимым, волшебным образом обращая ее в снежную сказку, а онсен - в сусальный городок.
Откуда-то в друг выбежала детвора, начала резвиться в снегу, затем подоспели китайцы и начали фотографироваться. Мне тоже досталось))
Пытаясь убежать от толпы, поспешил в конец поселка. Где-то здесь должен был находиться вход в тот самый серебряный рудник, от которого онсен получил свое название, но вместо рудника нашел я тупик. Тоненькая, пожираемая сугробами дорожка была протоптана к ветхому зданию, где мог оказаться вход. Меня догоняли китайцы, и я решил проверить перед ними, но не нашел ничего. Зато оказался заперт в этом тупике, поскольку вся группа в попытке проверить, что же там на конце, запрудила дорожку. Они доходили сюда, убеждались, что это всего лишь туалет, и уже не могли выйти обратно. Тут я понял, что ошибся, поскольку "китайцы" разговаривали на чистом японском, а настоящие жители Поднебесной, вероятно, слишком увлеклись селфи.
Спас меня подоспевший руководитель группы, который объявил, что на конце тропинки находится туалет, и что все желающие могут им воспользоваться. В рядах японцев тут же образовался порядок: все желающие проследовали вглубь строения, а я смог, наконец, выбраться наружу, попутно удостоверившись, что другого выхода (или входа, или предназначения) сие здание не имеет.
Чуть ранее на другую сторон речки был перекинут мостик, ведущий явно к какому-то рёкану, но поскольку других видимых дорог не было, а дорога к руднику должна была быть, решил проверить этот вариант. И действительно, за мостиком была лестница в здании, со второго этажа которого тропинка уходила дальше по склону горы. Тропинка эта больше напоминала речку, поскольку по ее дну бежала вода, пущенная, вероятно, с целью предотвращения образования льда на склоне, но вот для обуви это было не слишком хорошо, ноги немедленно промокли и закоченели. Долго ли, коротко ли, но вывела меня эта тропинка совсем не к шахте. А к водопаду.
Кто-то поставил на вершине холма огромный прожектор, что позволило оценить масштабы происходящей на небе битвы подушками (я предпочел бы не думать, что это могло быть потрошение ангелов):
Не сразу я заметил, что прожектор, оказывается, жил своей жизнью. Потихоньку он спускался с горы, пока наконец на меня из-за поворота не выкатило такое чудище многоглазое и не принялось сотрясать окрестности утробным рыком.
Нет, ребята, это на самом деле вышло настолько жутко, что тут же решил делать ноги, да побыстрее. Шут с ним, с этим рудником. Еще неизвестно, откуда этот барлог вылез. Так что я припустил с горы.
За это время банная деревушка словно попала в немое кино.
Снег валил все гуще. С улиц пропали давешние японцы, китайцы, дети, да вообще все кроме пары человек под зонтиками. Начали закрываться сувенирные лавки. Пропали и звуки: только снег нарушал тишину.
Стало понятно, что автобус, скорее всего, не придет. В туристическом центре разыграл анекдот: "Девушка, а у вас погреться не найдётся? А то так есть хочется, что переночевать негде!" Девушка оказалась сообразительной, и принялась обзванивать рёканы. Интересно, что же было главной причиной неудачи: то, что я - одинокий мужчина, что я бака гайдзин, или же у них действительно не было мест? Но хотя бы согрелся. - Не волнуйтесь, автобус наверняка придёт! - ободрила меня она, - вот вам небольшой презентик! Там что-то на тему онсенов было, уже не помню. Я уходил, но обещал вернуться. Если автобуса всё-таки не будет. Ночевать на улице точно не хотелось, но коли попёрся снежную метель в японские пуждуки, лови кекосы.
В небольшом крытом здании остановки столпилось с десяток таких же, как я, остоло... оптимистов. Поскольку места там не было, потоптался снаружи, провожая выезжающие своим ходом машины, но напрыгивать на капот "Заберите меня отсюда!" не стал - приберёг такой сценарий для 2019 года. Тем временем пришло 5 минут с прибытия автобуса... 10... 15... я (не я один) выслеживал каждый свет фар за поворотом, но каждый раз это оказывался чей-то автомобиль. <Two hours later>
Автобус все-таки пришел, и даже довез нас до станции, но на синкансен мы, конечно, опоздали. В ожидании следующего, прогулялся по ночному городку до примеченного из окна автобуса комбини, где наконец слопал нехитрый ужин.
Плакат на стене обещал снежный фестиваль на следующей неделе, но как по мне, снежный фестиваль и так на славу удался))
И вот дорога назад. Стоянка перед комбини так же активно поливается водой, а темные улочки напоминали бы сибирскую деревню или задворки Омска, не будь здесь ТАК много снега.
Синкансен прибыл вовремя. А на первом этаже моего хостела в Токио оказался бар. Но это уже другая история. Только я вам её не расскажу. Потому что у меня памяти нет.
raintower писал(а) 18 янв 2022, 09:05:когда на фонтанчики напоролся, ну и Гудзё тоже город воды, а в дождя в Японии промокал не раз.
Ой, сразу вспомнил про прыскалки в Каназаве: Кожаные ботинки промокают очень быстро. По таким улицам лучше ходить в резиновых сапогах.
raintower писал(а) 18 янв 2022, 09:05:Ну вон в Какунодате - сплошные заборы. Правда, за большинство из них можно заглянуть.
Я думаю это не сравнится по эстетике с этим(просто посчитайте кол-во заборов) :)
raintower писал(а) 18 янв 2022, 09:05:По мне так самая ламповая зима - в Отару. Именно поэтому когда ездил на Юки Мацури, останавливался именно в этом городке.
Мне он показался странным, возможно просто не раскусил его: и при всей этой красоте мощный рыбный дух вокруг) Но что-то хорошее точно есть. Надо ещё съездить когда всё откроется.
Последний раз редактировалось Дмитрий Костин 20 янв 2022, 01:49, всего редактировалось 1 раз.
raintower писал(а) 18 янв 2022, 18:06:Сперва мне открылась такая картина.
raintower писал(а) 18 янв 2022, 18:06:Снег валил безудержно, лишь иногда ненадолго затихая.
Я бы там на ночь остался или на две, желательно с отключенным телефоном. После работы связанной с поставками реагентов в ковидные госпитали начинаешь по другому ценить тишину, выключенный телефон и здоровый сон.
raintower писал(а) 18 янв 2022, 18:06: Начали закрываться сувенирные лавки. Пропали и звуки: только снег нарушал тишину.
Лепота. Я бы там с камерой наверное почти до утра бродил бы. Напомнило ночной снегопад в Такаяме и прогулки по пустым улицам этого города.
Всего 1200 йен за ночь в самом центре Токио, на Бакуротё - вкусное предложение, беру! - так думал я при бронировании Japanize Guest House, и этот хостел меня не разочаровал, да и можно ли быть разочарованным за таки деньги? Конечно, с десяток двухэтажных кроватей в номере и кадры потолка в общей комнате пугали, но ни клопов, ни тараканов на месте не обнаружилось, постели чистые и закрываемые занавесками, ночью стояла тишина - так что же еще надо для ночевки? Вдвое более дорогой хостел на Накано в конце описываемой поездки с его открытыми всем любопытствующим тесно расставленными скрипучими кроватями, казалось готовыми развалиться от прикосновения, постоянным светом и шумом и вдобавок грязью - вот в такой хостел возвращаться точно не захочется, а Japanize - вполне ок, с душевыми и общим пространством на втором этаже, с выходом на крышу (достаточно облагороженную, но не укрытую от погодных явлений, впрочем зимой там особо делать нечего), ну и главной фишечкой - баром на первом этаже. Причем баром не столько для постояльцев, сколько для местных: тут зависало довольно много японской студентоты, а управляющий и бармен - тоже весьма общительные парни. Так что для сугрева после снежного Тохоку и общего отдохновения заказал себе шот и присоседился к японской компашке. А поскольку просидели мы до закрытия, это где-то до двух ночи (в отель-то я добрался ближе к полуночи!), то и утро быть ранним никак не могло.
И ладно, никуда особо не торопился. Позавтракал в соседней забегаловке и - прогулочным шагом до Токийского вокзала. Думал изучить подземный торговый центр Яэсу, но как-то ничего там не привлекло внимания, поэтому направился сразу в Осаку. Надо сказать, что по городу по-прежнему тут то там лежали остатки снегопокалипсиса 5-дневной давности, но по Токайдо настоящий снег увидел вновь только в Сиге. Удивительно, как при въезде в эту префектуру теплая солнечная погода сменяется хмарью и снегом, а в Киото вновь идёт на поправку.
Вид спорта, популярный среди туристов -ловля Фудзи из окна поезда. На этот раз рыбалка прошла удачно. Удивительно, как до 4-й поездки я вообще не видел этот символ Японии, а потом - ну просто в каждую поездку! Даже если исключить самолёт - почти в каждую.
Станция Осаки была запружена японскими школьниками - конечно, экскурсии, только куда же едут? Неужто опять в Киото? В ту пору к Киото я относился прохладно, а потому остановился в Осаке. Сбежать от зимы, правда, не удалось.
В первый день в Осаке я обычно иду в Ден-ден таун, ну а затем - обязательная вечерняя прогулка по Дотомбори с заходом в Синсекай на обратном пути, благо останавливаюсь в этом городе всегда в окрестностях Син-Имамии, в этом верен своим привычкам. На сей раз, по посещению одного заведения на Дотомбори, о котором позже, решил расширить программу и пойти по маршруту Варламова, в район красных фонарей, благо он тут под боком. К сожалению, эксклюзивным материалом похвастаться не смогу: не знаю уж, как Одувану удалось наделать фотографий, но меня повязали буквально сразу. И пригрозили, чтобы больше я такого не делал. Ладно, судьбу испытывать не стал, тем более что сидящие в нишах, непременно улыбающиеся тебе и приглашающие воспользоваться услугами девушки в сопровождении матрон никуда не делись.
raintower писал(а) 21 янв 2022, 13:05:Бывают места для фотосессий, а бывают просто душевные такие.
Ну я и говорю, надо съездить еще на Юки Мацури как-нибудь в этой жизни, может тоже зайдёт.
raintower писал(а) 21 янв 2022, 14:25:В первый день в Осаке я обычно иду в Ден-ден таун, ну а затем - обязательная вечерняя прогулка по Дотомбори с заходом в Синсекай на обратном пути
Ой, всё молчите( У меня отель там был забронен на лето 2020-го года, прямо в Ден-Ден тауне :( Может когда откроют - заброню Тоёку рядом с Цутенкаку. Я так соскучился по Осаке, что уже готов поехать в овощную поездку в Кансай на недельку, когда всё откроют.
raintower писал(а) 21 янв 2022, 14:25:в район красных фонарей, благо он тут под боком. К сожалению, эксклюзивным материалом похвастаться не смогу: не знаю уж, как Одувану удалось наделать фотографий, но меня повязали буквально сразу.
У него профессиональная фототехника. Одна из его камер на момент поездки - Nikon D5, которая почти моментально может фокусироваться ночью ну и плюс светосильная оптика.
Дмитрий Костин писал(а) 21 янв 2022, 23:32:У него профессиональная фототехника.
В том-то и дело! Его техника куда заметнее моего смартфона и сразу понятно, что когда приходят с такими камерами - будут выкладывать в интернет. Но ему снимать позволили, а мне - нет. Может, на лапу кому положил или спрятал технику хитроумным способом?
Еще вот такая загадка. Случалось и в других городах, но чаще в Осаке, главное - чтобы отель был недорогой с возможностью потусоваться у рецепшена, так вот почти всегда находится индивид (национальности разнятся: когда испанец, когда американец...), начинающий вдруг "доверительно" хвастаться своими похождениями по японским женщинам. Упомянул еще и потому, что наверняка и в описываемую поездку столкнулся. То, что чаще всего это происходило именно в этом районе Осаки - наверное, специфика региона. Сперва интересуются, конечно: а ты что, один путешествуешь? А чего один? Когда поздно прихожу, типы такие уже поддатые, ну и начинают языком молоть. Русского тоже разок встретил, но это уже перед вылетом из Токио, а не в отеле: показывал список контактов в своем смартфоне да хвастался, как легко ему получается знакомиться (причем без знаний японского). Чаще, конечно, компании адекватные попадаются (если не считать французов, у которых просто в крови пообещать и не сделать), но вот бывает и такое. Так что у небольших дешевых отелей и хостелов есть свои плюсы и минусы.
А вот Diamond в Осаке отличается тем, что там живут подолгу, причем большинство - именно японцы, по тем или иным причинам оставшиеся без жилья и/или ищущие работу, всё-таки своя собственная каморка за 30 т.й. в месяц (для постоянных клиентов поди и дешевле, может там и в долг дают пожить), вот с ними, если человек поприличнее (всё-таки совсем опустившихся японцев найти в отеле непросто, такие обычно в коробках спят), и поговорить бывает интересно. Наверное, многие у виска покрутят, когда заметят в списке моих отелей на одну и ту же поездку и 1000-йенные клоповники, и приличные пляжные гостиницы, как Мацуказе на Сёдосиме, и онсенные рёканы за 15 т.й. за ночь, но вот люблю я жильё с фишечками.
Поездочка-то по большому счёту у меня вышла посвященная закрыванию старых долгов. Когда после многочисленных открытий чего-то нового либо посещаешь точки, запланированные на прошлые поездки, куда по той или иной причине не смог попасть, либо просто возвращаешься в те места, где уже бывал, но куда почему-то по-прежнему тянет. Одним из немногочисленных исключений стал мацусимогинзанный день, который лишь добавил новый долг (дзюхё и Зао), еще был выезд в Кочи, ну а если пробежаться по остальному списку - всё доброе старое. Вот и Кобе первоначально был запланирован у меня на зимнюю поездку 2016-го, 2 года назад, причем на один из последних дней, а под конец поездки всегда начинаю лениться-батониться и зависать в магазинах (надо же исполнять заказы-желания, а в тот раз увлёкся изучением наушников). Чтобы уж точно не прошляпить Кобе и в этот раз (хотя если прошляпил - значит не очень-то и хотелось?), поставил в первую половину поездки. И денёк этот выдался насыщенным.
Потому что вопреки логике здравомыслящего человека первым делом я отправился в район сакеварен Нада. Ага, вот вам сразу ссылочка, чтобы не повторяться. Начинать день с алкоголя - дурное дело, начинать день в Японии в 11 дня - дурное вдвойне, а раз минус на минус, то и какая разница...
Благо, до Сумиеси ехать недолго, а оттуда - приятная пешая прогулка по типичной японской малоэтажной застройке. Солнышко, лёгкие облачка - лепота!
За ржавеющим забором играют японские дети, сверху по эстакаде проносятся поезда линии Рокко (системы AGT - это не монорельс, а как линия Юрикомоме на Одайбу), а под ними, на земле - уже частная ж/д Хансин.
И вот ровно в полдень наблюдаю забор первой на маршруте сакеварни - Сакурамасамуне. Музей довольно скромный: только утварь да ряды бутылок с образцами производившейся продукции.
Буквально за поворотом - Хамафукуцуру. Уже масштабы двора и выходящие группы японских туристов свидетельствуют, что здесь процесс удовлетворения граждан поставлен на иной уровень: уже у входа наблюдаю дегустационные стаканчики.
Японцы, в основном возрастной категории, наслаждаются напитком, громко переговариваясь и веселясь; страшно подумать, что же будет дальше. Хлопаю один министаканчик для храбрости, и ныряю в производственную зону. Здесь развешаны популярные инструкции по производству саке (конечно, все в курсе благодаря открытым источникам: шлифуем, замачиваем, пропариваем, готовим закваску с кодзи на основе пропаренного риса и добавляем порционно основную долю пропаренного риса, дрожжей и воды - в несколько приёмов, выдерживая влажность и температуру, тем самым происходит уникальный для саке процесс двойного брожения: кодзи превращают рисовый крахмал в сахар, который дрожжи тут же перерабатывают в спирт; если же просто разбавить закваску водой без привлечения дрожжей, получится амазаке - безалкогольный сладковатый напиток).
В толпе дегустирующих замечаю девушек: действительно, среди напитков встречаются как игристые сорта нихонсю, так и виски, и нигори, ну много всякого, бутылок 20-то наберётся. Вспоминается диалог из Дня Выборов: - Вы что, пьёте? - Нет, Камиль, мы дегустируем. Всего-то по 50 грамм, 20 сортов. - А, ну тогда ладно... Стоп, 20 сортов по 50 грамм? Но это же литр! Вот примерно такой же диалог состоялся у меня со своей совестью. Благо стаканчики были всего по 20-25 грамм, а из изобилия сортов удалось остановиться на 10, и тем не менее по выходу на улицу заметил, что погода еще улучшилась, пришла весна, птички запели, краски стали ярче, а дорога сама стелилась под ноги... какой же у них вкусный вискарь! и нихонсю, само собой.
Всего через дорогу, через речку - следующая точка, Кикумасамуне. Здесь своя фишка: зайдя вместе с группой японцев, попал на настоящую экскурсию, с гидом и всем, что причитается. Принятые японские напитки определенно помогали в понимании языка экскурсовода по сакеварне.
Следующий музей - Хакуцуру - воистину поражал размерами и богатством экспозиции.
К тому же подробно поясняли по сортам напитка (чем меньше остаётся от зерна в процессе шлифовки, тем тоньше вкус, элитнее и дороже сорт):
Вышел уже в третьем часу с твёрдым намерением оставшиеся заводики не посещать: еще пара дегустаций, и я не то что до Кобе - до отеля не дотанцую. Тем более что купленные бутылочки в рюкзаке уже принялись позвякивать друг о друга.
У станции Сумиёси обнаружилось симпатичное святилище, но уже начинало вечереть, пора бы и в Кобе, наконец!
