Отзывы и рассказы туристов о путешествиях по странам Южной Африки: ЮАР, Намибии, Ботсване, Зимбабве, Замбии, Мозамбике и Анголе. Фотоотчёты, впечатления и советы путешественников.
Винский в графоманском ударе :) Я планировала написать свой фотоотчёт, как Саша, отдельно, поскольку у каждого свои фильтры в голове, своё видение ситуаций. Теперь сомневаюсь в целесообразности.
Vumba писал(а): Единственный в мире памятник языку,- языку АФРИКАНС
Это не совсем так. Как минимум есть памятник нидерландскому , у вас же, неподалёку :) Но памятник африкаанс интереснее. Правда с земли на уровне роста концепт не очень просматривается. С высоты оно понятнее.
А до этого промахнулись с дорогой и заехали на пустынный пляж: дорога заканчивалась турникетом приватной территории, поэтому свернули к морю, тем более что асфальт был. Попали на приготовление к опенэйру или соревнованиям по серфингу. А может тому и другому. Вместо девушек в бикини, которые обязаны сопровождать мужественных властителей волн, попался вспомогательный персонал гостепримными жестами объясняющий, что "катись калбаской отсель". Высунувшись в окно бодро рычащей машины и спросив «Уно фото, синко минуто, пор фавор», я был понят и троица фотографов высыпала на темные языки камней, контрастирующих на белом песочке пляжа.
Если бы не дул сильный ветер, если бы около берега не колыхался студень морской капусты, если бы вода не сводила яйца.... то я возможно бы искупался тут.
Но... Сижу в машине, активно делая вид, что у нас "уно фото, синко минутос". Потом думаю: - Какого? Я шмаравоз чи шо?, - плюнул на церемонии, заглушил мотор и вышел на берег. А тут такое...: Лохматые волны дают пиздюлей ветру, а он в свою очередь отвешивает им подзатыльники. Мощь океана, отсутствие суеты - все это отлично снимает напряжение вчерашнего дня. - Нет. Все таки прохладно и неуютно здесь, несмотря на белый песочек пляжа...
По пути к мысу Доброй надежды девушки напомнили о том, что я обещал клад закопать. Оно верно: место тут проходное, туристическое... Дальше других таких не будет. -Е мае, а закопать-то что?
И тут справа по-щучьему веленью, по-форумчан хотенью.... попадается по пути рынок сувениров. Но какое все здесь убогое, некрасивое и лубочное... - Африка ептать! - Это вам не Бали. Из вещей, неподвластных времени, у меня на выбор было: - зуб бородавочника, который я окрестил зубом белой акулы; - каменный носорог с большой задницей; - деревянная змея - деревянные фигурки дяденьки с большим елдаком и тетеньки без елдака... Выбрал зуб и трахающуюсь композицию...
Мыс Доброй Надежды - это скала напоминающая россыпь конфет "Трюфель" на праздничной вазе. Каждый уважающий себя турист просто обязан подняться на нее. Если не пешком, то в электрическом вагончике, отстояв приличную очередь.
-Ну, ребята! Здесь мы пообедаем. Посидим, проникнемся и выпьем по стаканчику в конце концов.
Но не тут то было: в единственном ресторане самообслуживания был аншлаг. Бодрые пенсионеры мельтешили с подносами, выстраиваясь в организованную очередь за сомнительными закусками.
- Приятель, как насчет того, что мы сядем на вне стен вашего заведения (на улице стояли столики), - обратился к метрдотелю - Мы не работаем на улицу
Стало понятно, что с обедом вышел обломс. Может пива? На плотно заставленном паркинге примостился фургончик-прицеп с граффити на африканос: «Всем по горячей сосиске!». Попытка взять без очереди пару пива была жестко отбрита оголодавшими туристами из Голландии.
- Ну, если такое дело и в пище материальной нам отказано, давайте потребим пищу духовную, а заодно зароем клад. Мы покинули место бурления страстей и желудков и спустились на джипе по дорожке вниз, к океану.
Тут гораздо лучше. Нет плановой суеты. Пока. Пока сюда не добрались автобусы – бегом прятать наши сокровища.
Недаром место называлось мысом Бурь. Ветер пытался унести Марину как героиню книги «Волшебник Изумрудного города». Только благодаря тяжелому телеобъективу она не покинула нас. По пути к месту сокрытия сокровищ была обнаружена лежащей бесхозной совершенно новая бейсболка NY. Очень кстати ветер сорвал ее с чьей-то дурной головы. Быстренько, пока хозяин не хватился пропажи приобщили бейсболку к кладу и заодно денег съэкономили Долго выбирал место, так чтоб ни одна б не нашла: сам приеду в ЮАР – сам откопаю откапаю…
Потом была недолгая дорога назад и вот мы дома – в наших апартаментах. Правда немного поплутали по односторонним улицам и опаздывающий на собеседование в консульство Зимбабве Боррачо выскочил на ходу, сжимая в руке портмоне с баблом, унося в кармане ключ от нашего с ним абитасьёна. Кстати в нашем студио, в холодильнике, бьла закрыта вся выпивка и еда. Уж пришлось сидеть ждать его у девочек в нумере. Так как в групповухе было отказано, я страдал от безделья и голода. Хуже нет – ждать или догонять...
-Идея! Давайте оставим Валере записку и пойдем в ресторан внизу. После третьего стаканчика джин-тоника я посмотрел время – консульство закрылось еще час назад и Боррачо давно должен был появиться. Но его не было. Меня посетило смутное беспокойство, переходящее в тревогу: А вдруг его грохнули по дороге? С внушительным лопатником ведь пошел…
Боррачо появился внезапно со словами «Негры пидарасы». Оказывается его промурыжили в консульстве на собеседовании: допытывались, как украинцы обводят вокруг пальца русских, не платя им за газ. Так сказать, выпытывали ноу-хау…
Последующий вечер был мною посвящен ознакомлению общественности с финансовым планом поездки, по которому следовало, что мне все должны денег. Правда потом я подумал, что крохоборничать - это не мой стиль и великодушно всем простил их долги.
После этого мы стали продумывать стратегию воздействия на шефа, дабы побыстрее влюбиться в Африку. То есть побыстрее попасть в такие ебеня, где есть носороги, жирафы и львы. Боррачо предложил оглушить Диму подушкой и пытать, но потом мы пришли к тому, что надо бы привести ему веские доводы от которых он не сможет устоять. Типа что более не надо ездить по территории ЮАР, а сразу херачить в Ботсвану, в национальный парк Калахари. Я играл роль Димы, а остальные приводили мне свои веские доводы. В какой-то момент Валера схватил бутылку и замахнулся… -Валер! Это же я. Я свой… Все шло гладко и я в роли Димы согласился с доводами товарищей. Согласился сразу же ехать на север. Без парка камней и без каньона Аграбис.
И тут пришел настоящий Дима с бутылкой джина и сказал: - Все оплачено. Все забронировано. Деньги не вернуть… На этом совещание закончилось, и мы приступили к распитию спиртных напитков…
Завтра надо было встать рано. Завтра мы уезжали из города Кейптаун в сторону Калахари с двумя ночевками по пути….
В ЮАР действительно практически всегда требуют за жилье предоплату и практически никогда не возвращают деньги в случае внезапного отказа... Зато огромный плюс,- даже заполночь Вас примут радужно на ночлег , если позвоните и предупредите заранее. Если Вы независимый путешественник не любящий предоплачивать жилье,- попробуйте достучаться до какого нибудь гестхауза после 9 часов вечера, если вы припозднились в дороге. Большая вероятность,- что вам прийдется спать в машине. Деньги здесь,- не главное. Хозяева гестхаузов тоже люди и тоже хотят отдыхать
Vumba писал(а):В ЮАР действительно практически всегда требуют за жилье предоплату и практически никогда не возвращают деньги в случае внезапного отказа... Если Вы независимый путешественник не любящий предоплачивать жилье,- попробуйте достучаться до какого нибудь гестхауза после 9 часов вечера, если вы припозднились в дороге. Большая вероятность,- что вам прийдется спать в машине. ...
-Имея джип марки Лексус, я бы не очень горевал над этим? -А что не возвращается разве вся сумма, оплаченная за жилье? Или все же не возвращают - только за первый день (или какая-то сумма % штрафа, обозначенная при заключении брони), как во всем цивилизованном мире (включая Россию)? Понятно, что у Вас было не все так просто, ведь перемещались Вы по большой территории и ночевали, наверное, почти всегда в разных местах? Но тогда при такой схеме маршрута получается внезапность в один день\ночлег, не очень хорошо при бронировании жилья на всем маршруте. А так почему бы тогда какими-то днями ночевок просто не пожертвовать и исправить просчеты, допущенные при планировании. Получая возможность ехать туда, куда хочешь, а не куда авансом оплатил ночлег? Подкорректировав маршрут на месте. И получить полное удовольствие от поездки! Ждем продолжения отчета. Надеюсь увидеть больше львов с детенышами?
серегабелый писал(а):Имея джип марки Лексус, я бы не очень горевал над этим?-А что не возвращается разве вся сумма, оплаченная за жилье?
Даже одному в джипе Лексус спать несладно. Не говоря о 5 человеках Во всем цивилизованном мире к которому относится и ЮАР неявка на ночлег считается неуважительной причиной и деньги за ночлег не возвращаются, а так как тема озаглавлена Экспресс путешествие, следует то, что более одной ночи мы нигде не останавливались. То есть отстав от поезда на одной из станций, мы вынуждены бы были догонять экспресс на попутке, чтобы вскочить в вагон на следующей. Закон жанра.
Понятно, что полное бронирование по всему маршруту очень неудобно и удобно одновременно.
Неудобно тем, что ты своими бронированиями с предоплатой поставлен в рамки, в колею, на рельсы Удобно тем, что тебе не надо терять время на поиск жилья по светлому времени и ты можешь его потратить на что-то более приятное и полезное. Разумный компромисс здесь не возможен. Либо так, либо сяк.
Мы с Боррачо в своих путешествиях по Австралии (а Австралия похожа на ЮАР) никогда ничего не бронировали. Были случаи, когда мы проезжали по 200-300 лишних км в его поисках и устраивались (все же устраивались) на ночлег. Но там речь не шла о национальных парках с калиточной системой (калитка открывается в 5-30, закрывается в 19-30). Там почти нет калиток. Разве в Улуру и Кимберли есть нечто подобно. Просто в Австралии самое крупное животное - кенгуру (верблюды на севере) и нет нужды запирать периметр.
Вообщем в Африке все несколько сложнее и Дима все сделал правильно:
Во-первых мы имели четкий план Во-вторых мы имели (Боррачо) визовую поддержку в Ботсване и Зимбабве благодоря предварительному бронированию В-третьих мы уместили в две недели то, что люди проходят за месяц
Понятно, что отрицательные стороны бронирования больно царапнули нас. Лично о себе говорю - для меня это было пыткой, так как писал выше как я отношусь к планированию жизни. Для меня жизнь тем и прекрасна, что в ней есть масса вариантов импровизации. Но в тоже время для меня это был полезный экспириенс. Я как бы взглянул на себя со стороны. Ведь в большей части я принимаю единоличное решение и не терплю указок и советов. Приехав я сказал своей постоянной спутнице по путешествиям: Юль! Я так теперь тебя понимаю.... ================================================================================================
7 ноября. День седьмого ноября – красный день календаря. Я этот стишок помню с детства. В этот день раньше всегда крупными хлопьями шел снег. Потом таял конечно, но почему то запомнилось, что в этот день всегда был снег.
Загружается GPS трек...
afrika4
Дзынь-дзынь…. У Боррачо звонит телефон. Валера берет трубку: -Да, Дима… Нет, еще спим. Да... Хорошо... Встаем… Молча снова проваливаюсь в сон. Дзынь-дзынь… У Боррачо звонит телефон. Валера берет трубку: -Да, Дима… Нет, еще спим. Да... Хорошо... Встаем… Я молча начинаю проваливаться в сон и тут Боррачо отходит от шаблона: - Заебал… Я молча соглашаюсь и начинаю проваливаться в сон… Дзынь-дзынь-дзынь… -ЗАЕБАЛ!!!! Сон улетучивается. Надо вставать. Сегодня мы уезжаем из Кейптауна в сторону пустыни Калахари… Шатаясь ото сна, подслеповатый без линз, босой… иду в ванную. Через 5 минут лучше. Сажусь за стол и тупо смотрю в окно. Валера умывается. Стук в дверь – это наши спутницы. Уже встали и собрались. Принесли купленные на улице сосиски и заваривают кофе на всех. Горячая, невкусная жидкость с крупинками размолотых зерен понемногу возвращает к жизни. Ковыряю сосиську – неохота… А вот круассан съем. Надо же – нашли же где-то круассаны. Выходит Валера. Садимся все и молча жуем. Спать уже неохота, но состояние слегка заторможенное. - Валера! Может по грамульке? Немного джина с тоником и Солнце выходит из-за тучи. Жизнь налаживается. Ура! Сегодня мы едем в ебеня!!!
Приезжаем к Диме в его усадьбу Vumba. Нас ждет снаряженный Лексус 470, набитый под завязку: тут и палатки и холодильник, и раскладные кровати (об их существовании мы узнаем потом, пока они косят под палатки). Немного наших рюкзаков, уплотняемых ногами в багажник и мы готовы в путь. У нас все под контролем. Есть ящик джина, есть консервы, есть лампа, есть четыре мешка риса, которые приходится положить на крышу, так как в машину они не влазят. Зачем рис? А что, по-вашему кушать в пустыне? Что бы рис не отобрали на таможне мы придумали секретную легенду: на крыше у нас матрасы и мы на них будем спать. Так и поехали.
Путь наш лежал к парку камней Wolfsberg Cracks рядом с Cederberg Wildness area. От Кейптауна около 200 км на северо-восток. По пути заехали к местному лэндлорду – безногому белому джентльмену и взяли у него код от замка на территорию парка камней. Просто так, залетом, туда не попасть.
Этот же джентельмен сдает домики для отдыха туристов. Территория у него ухоженная, красивая. Приезжают сюда охотники в сезон, семьи на пикник... Хорошее тихое место.
Парк камней похож как сиамский близнец на виденное в Кимберли и на острове Кенгуру в Австралии: ветер как неопытный скульптор поработал со скалами и получилось то, что получилось. В этом же месте древние люди оставили рисунки на камнях. Я не поклонник наскальной живописи в аборигенском стиле, поэтому даже из машины выходить не стал. А по камням полазил с удовольствием. Тут рай для фотографов, так как при разном освещении каменные композиции играют по разному. Плюс кое-какая живность все же бегает: степные зайцы, тушканчики и змеи
Поужинали в небольшом пабе около городка Clanwilliam, где впервые попробовали местный самогон «мампур». Несмотря на индусское название это обычный шнапс. Мы пили самый лучший – грушевый. Неплохо было бы если к мампуру подавали очищенную грушу, как это делают на горнолыжных курортах Австрии. Но тут вам не здесь.
Загружается GPS трек...
afrika5_1
На небе была ночь, когда мы сытые и немного осоловелые вышли из паба. Какое-то время я держался и следил за дорогой вместе с шефом, держа навигацию в руках. Но потом сон победил и я уронил подбородок на грудь. Проснулся я уже на каких-то виражах. Темно. Тихо. Сзади сопят. Дима молча крутит баранку, повторяя горный серпантин, в руке у него мой навигатор. - Ты как, спать не хочешь? Попить? До места нашей ночевки – городка Calvinia оставалось пара километров, судя по показаниям garmin. - Что на сей раз нас ждет? - Я снял домик на всех. (Цена 800 рандов) На окраине городка встали на заправке. Дима позвонил хозяйке домика и та приехала через 5 минут, чтобы проводить нас до места. Старая бабуся на видавшей виде Тойоте лихо, с визгом входила в перпендикулярные повороты. Вот и домик. На вид обычный домик пенсионера. Внутри так же: 3 комнаты, один санузел и гостиная с барной стойкой. На улице темень. Никуда не пойдешь, да и куда идти в этом Богом забытом месте? Пока ехали по улицам я не видел ни одного зажженного огня в окнах. Не говоря о рестаранах, пабах, клубах. На улицах ни души. Время около полуночи. Что остается путешественникам в этом случае: только выпить, чуть попиздить и ложиться спать. Так и поступили. Правда мы с Боррачо засиделись – я использовал последние возможности интернета 3G на территории ЮАР, так как завтра его могло уже не быть. Валера сортировал и рассматривал фотографии, периодически радуясь. Заглянул ему в ноутбук, а он фотографии своих детей рассматривает… - Валера! Займись делом! Нужны иллюстрации к нашему путешествию на карте полученной с помощью дата-логера. Выпив полбутылки джина и досидев до 2 ночи мы поползли спать. Лег на кровать – и умер без сновидений…
Сегодня нам позволили наконец-то выспаться. До Ауградиса было 500 км асфальта, поэтому времени у нас было навалом. Постепенно наша коммунальная изба наполнялась голосами и людьми. Я с утра дольше всех занимал ванную комнату вставляя линзы в глаз, постоянно промахиваясь. Не привык я пользоваться одноразовыми. То ли дело линзы Day&Night – ношу до тех пор пока сами из глаз не выпадают. Создав очередь в туалет. А вышедши оттедова, уселся за барной стойки и включил компутер ожидая свою чашку утреннего кофе. Не дождался. Обо мне не позаботились. Хорошо же… Увидев свежеприготовленный и дымящийся, который сделала себе Саша, я со спокойной совестью присвоил его себе – пора уже приучать наших спутниц к манерам и этикету. Утро было солнечным и теплым. Наконец-то начало пробуждаться чувство, что мы в Африке, а не в Подмосковье. Предыдущие дни выработали некую аскетичность в потребностях и привычность телодвижений при сборах: молнию на рюкзаке жжжжжих. В карман все зарядки. Клапан клацц – туда пакет с футболками и пакет со шлепками, ноутбук в сумку. Все. Я готов.
Замечу о розетках в Южной Африке. Они не похожи не на Англию, ни на Европу и тем более не похожи на Америку. Это что-то свое, бурское. Вообщем представьте английскую розетку, только отверстия (сначала написал дырки, а потом решил заменить это слово более политкорректным) у нее не квадратные, а круглые. Три штуки. Как вершины треугольника.
Ну, с Богом. По пути я развлекался с навигатором и сообщал все POI которые мы проезжали: -Дим, вот сейчас через 909 метров будет горная вершина высотой 950 метров. Проезжаем. Вершины нет. Какой-то холмик торчит -Ну и где твоя горная вершина? -Подожди – смотрю высотометр – Вот в чем дело! Мы сейчас находимся на высоте 890 метров, поэтому вершина все же была, мааааленькая. Мы ее не восприняли как вершину. Скорее для нас, в нашем нынешнем положении, это была какая-то херня. Но людям, которые были бы в этом самом месте на высоте уровня мирового океана, эта вершина показалась бы настоящей Вершиной….
Вот так и ехали. Я на пассажирском сидении впереди, рядом с шефом. Троица попутчиков куковала сзади, плечом к плечу. Езда на пассажирском сидении это сущая мука, так как я еще более внимательно слежу за дорогой нежели водитель. Исправно нажимаю педали… разве что руль не кручу…. Слежу, чтобы водитель не сбился с курса, не заснул и не привез нас на погост…
Первая остановка: какой-то парк деревьев. О нем Дима прочитал в проспекте, взятым на заправке. Типа аутентичное место. 1550 деревьев, которые растут только в этом парке. Я сильно сомневаюсь, когда в рекламных брошюрах пишут слова «уникальность», «эксклюзивность» и т.п. вранье, так как употребление этих слов всего лишь рекламный трюк. Шеф так же сообщил, что надо будет заехать за ключами от этого парка сначала в город, а потом вернуться. Это 5 км туда и 5 км обратно. -Дим, давай для начала посмотрим, что это такое, а потом за ключами поедем. Тормознули на обочине дороги, около ворот. На воротах висело около 10 замков, вдетых друг в друга. Это видимо для того, чтобы сэкономить на изготовлении 10 дубликатов одного ключа. Понятно дело, что проще купить 10 разных замков… Африка ептать…
Однако рядом с запертыми воротами была калитка и она была открыта. Так какого … нам в город пылить, если так на халяву можно эти гребанные деревья посмотреть? Во время моих изысканий Дима трещал по телефону с хозяином этого закрытого и эксклюзивного парка. За это время мы проникли на территорию и когда Дима радостно сообщил, что войти в парк можно через калитку и дойти до деревьев пешком, мы уже разведали подходы к ним.
Деревья это большие алоэ с окаменелым стволом. На фоне синего, австралийского неба они хорошо позировали. Покончив с этим и набрав на подошвы обуви приличное количество козьего гороха, мы поехали дальше, остановившись по дороге до города еще раз - щелкнуть птичье гнездо на столбе. Эти комунальнолюбивые птахи обычно используют для гнездовий деревья, но так как в округе росло только колючее алоэ, они облюбовали прямой ствол телеграфного столба.. Гнездо было похоже на небольшой стол сена, случайно упавший с небес и севший задницей на кол.
Впереди дорога упирается в небольшой хутор где есть заправка и как показал навигатор – банкомат. Но мимо этого ресторанчика мы проехать не смогли.
Стоящее чучело одетое бабусей, свалка металлолома, звенящие на ветру повешенные на веревках старые жестяные кружки. Как оригинально, как уютно, как по-домашнему.
Еда так же оказалась выше всяких похвал. Тушенная и билтонгом картошка напомнила детство и картошку с тушенкой из чугунка, а висящая под стрехой вобла была отменной и именно такой как я люблю: не жирной, сухой и соленой. В качестве стартера я взял ливер под кари с домашним черным хлебом. Да ребята! Я вам скажу, что готовить тут умеют. Считаю, что каждый должен посетить этот ресторан.
Как сказал Дима, хозяева ресторана буры. Хозяев не было. Молодая девчонка, обслуживающая нас характерным образом отличалась от виденных людей смешанной крови и была так же хороша как картошка. Дима сказал ей фразу на незнакомом мне языке и девушка сильно смутилась. -Что ты ей сказал? -Свободна ли ты для любви? – это на африканос и это все что я знаю на этом языке. -Так больше ничего знать и не надо… И я стал тренироваться в произношении. А потом еще пошел грязно домогаться внутрь магазина-ресторана. Вообщем хорошо посидели. Душевно. Отдохнули…
Опять дорога и теперь уже без остановок, мимо виноградников, почему-то растущих в том месте где надо сажать капусту или картошку (равнина, около дороги). И вот он - въезд в парк Ауграбис. Дима оплатил наше прибытие в парк в офисе и заодно получил ключи от нашего коттеджа. Офис находится рядом с водопадом и его даже слышно, но мы решили поехать посмотреть каньон, а утром пойти к водопаду пешком.
Каньон – ущелье, пропиленное Оранж ривер в скальных породах за миллион лет. Почему река Оранж называется оранжевой? Вода же зеленого цвета. Дело в том, что по берегам этой реки растут апельсиновые сады. Вот и назвали в честь апельсина.
По камням то тут то там бегают дальние родственники мамонтов – зверьки размером с бобра – доси. Почему решили, что эта крыса в родстве с вымершими мамонтами? У нее на лапах закостенелые пальцы как у современных слонов и естественно у мамонтов. Вель слоны тоже родственники, только лысые.
Тишина. Внизу шумит оранж ривер, чуть дальше гул водопада. А тут ни ветерка. Безмолвие. Природа меняет белье: с дневного наряда на ночную пижаму. Ну и нам пора ехать, смотреть наш домик и жарить шашлык.
Домик был очень хороший. 2 спальни, 2 санузла с душами, огромная гостиная с диванами и плазменным ТВ со спутниковыми каналами. Кухня с микроволновкой, холодильником. Кондишен. Просторная веранда с мангалом. В 15 метрах бассейн. Цена вопроса 1400 рандов, что около 200 долларов. Я первым делом бегом к рюкзаку. Одеваю купальные трусы и бухххх в бассейн. Мимо по дорожке идут люди, гулявшие около водопада в куртках и смотрят удивленно. Я понял их удивление когда стал вылазить из воды: на улице к вечеру стал поддувать ветерок, поэтому прям из бассейна побежал в горячий душ. А потом на веранде стаканчик холодного брюта и…. красота. Это отдых после полного впечатлений дня. Есть мангал, значит надо что-то пожарить. При офисе есть ресторан и магазин. Купили в магазине мороженых колбасок, угля и растопку. Так что продукты и бухло можно купить тут на месте. Правда будет дороге процентов на 10 чем в супермаркете.
День заканчивался на кухне, за большим столом. Опять был интернет. Компания разбрелась, кто спать, кто телек смотреть. А мы с Боррачо опять по джинчику прошлись. Ну, спокойной ночи. Завтра нас ждет граница трансграничного парка Калахари, местечко Kalhari Twee Rivieren, но до него надо ещё доехать до 16 часов, так как потом границу закроют
Немного коментариев Расставшись с ребятами 06.11.около полуночи, я получил от них клятвенное обещание, что в 6 утра они будут у меня. Между прочим я тоже спать хочу....
Но были серьезные планы...
1. проехать по перевалам Гугенотовских гор.
2. Заехать пособирать черешню (главное ей наесться).
3. Проехать через долину камней.
Нельсон Мандела
Нельсон Мандела
4. часов в 11 позавтракать в горах на берегу озера.
5. Как это назвал Сережа,- парк камней
6. Пообедать там, где в итоге мы поужинали...
7. Пройтись пешочком вдоль реки и посмотреть так называемую галлерею рисунков бушменов...
8. Пересечь горы Седерберг по диагонали и еще засветло добраться до нашего ночлега...
Ребята приехали ко мне к часу дня. Выехали мы к двум... Ну и ... что пропили... что проспали... а что просто прое... В домику мы подьехали глубоко за полночь
Кстати совет для таких же великих компьютерщиков, как я,- Сережа свой форум сделал так, что если на маленькую фотографию кликнуть,- она становиться БОЛЬШОЙ!!! Эврика!!!
День милиции, а мы едем, а мы едем в пустыню Калахари Едем вдоль оранжевой речки. Как обычно Дима предложил проехать по какой-то красивой дороге и дать крюк в 200 км. -Но очень красивая дорога. Очень красивая… Ну тут мы были единодушны в своем порыве: -Нет. Едем короткой дорогой! Едем в город Upington, где предполагаем затариться субпродуктами к гарнирному рису. Возможно удастся купить курдючное сало, барбарис и чеснок и тогда я сделаю большой казан плова. Настоящего узбекского плова. Я подсмотрел, как Эмиль готовит плов, но не разу его не готовил. Но я знаю, что смогу.
Дима расстроен и напевает песенку из фильма "Большая перемена": -Мы выбираем, нас выбирают, Как это часто не совпадает, Я за тобою следую тенью, Я привыкаю к несовпадению… Я сглаживаю: -Шеф! Не грусти. Реально задолбало трястись в машине, а у нас впереди еще 10 дней пути. И не самых легких, как сам знаешь…
Город Апингтон. Небольшой городишко вблизи пустыни Калахари. Последний островок цивилизации, интернета и места где можно купить бухло и еду. Пока мои дорогие попутчики идут за покупками, я сажусь с ноутбуком и выхожу через модем в интернет. Смотрю и отвечаю на почту, скидываю на форум то, что написал до этого. Сбрасываю некоторые фотографии, которые дают понять, что мы не отсиживаемся в каком-нибудь доме отдыха, а реально тусим по Африканскому континенту.
Подходит Дима. Протягивает оранжевую строительную каску. -Что это? -Это мой подарок тебе. На каске нарисована морда леопарда. Спасибо шеф. Человек – леопард сейчас похож на настоящего человека – леопарда. Подходят ребята с тележкой. Начинается разбор багажного отделения. Я не могу отправить фотку, поэтому не могу помочь со сборами. Сейчас отправить дерево и трахающихся досси – архиважная задача. Поэтому сажусь у багажного отделения с сигаретой и стаканчиком джина и стараюсь пропихнуть фотки через медленный gprs канал.
Получается. Все. Компутер в сумку, а сам начинаю запихивать все вещи обратно. Опять вся компания собирается около машины и решает пойти в ближайший ресторан пообедать. Как обычно бывает - это паб. Там принимаем по паре стаканчиков и в машину.
Впереди 250 км наискучнейшей, самой скучной, самой скучнотической гребанной дороги. Как Дима не уснул за рулем я не знаю. Всех развезло. Боррачо оперся на синюю карго ленту головой, остальные завалились в багажник и сопели. Я тоже сломался и отрубился. Дорога: Стень, да степь кругом. Мелькают телеграфные столбы. Дорога как стрела прямая. Машин встречных и догоняющих нет. Начинается предпустыня. Жопа, короче.
К 16 подъезжаем ко въезду в парк Kgalagadi Transfrontier NP К сожалению пограничники уже ушли: оформление выезда из ЮАР и въезда в Ботсвану оформляются в одном здании, но до 14-00 Но тем не менее мы получаем рекламные буклеты и выясняем что наш домик находится в 500 метрах от въездных ворот в парк.
Заезжаем его посмотреть: две спальни, кухня, туалет, душ, холл с диваном где по традиции будет спать Дима и пара мангалов сбоку от домика. Цена 999 рандов Вид конечно еще тот. Гораздо хуже чем до этого. Сам домик еле держится на ногах, поэтому его подперли бревнами, чтоб не развалился от чиха.... Мы понимаем, что не на курорт едем. Мы хотели ебеня? Получите!
Бросив вещи в домик, выезжаем в парк через еще открытые до 19-30 ворота. Дима сворачивает с укатанной дороги на какую-то колею, и мы начинаем всматриваться в окрестности, так как Дима сообщил, что здесь живут львы. Первыми львами для нас стали сурикаты – прикольные сурки, которые встают на задние лапы у своих нор и смотрят вдаль. Причем часто смотрят в противоположную от тебя сторону. То есть игнорируют.
Попадаются какие-то суслики, выглядывающие из-за угла и антилопы. Львов нет. Проезжаем километров 10-15 по каким-то тропкам и натыкаемся на знак: дальше дороги нет, частная территория. Дима разворачивается и через несколько десятков метров выезжает на укатанную, широкую, гравийную дорогу. В тени дерева, тени по сути нет, так как солнце прячется за горизонт, стоят два бульдозера... -Дим, наверно тут львов нет. Наверно тут живут только антилопы и сурки. Замечу, что всю поездку Дима запрещает выходить из машины. -Это опасно. Могут напасть львы. Теперь он говорит, что выход из машины карается штрафом 1500 рандов. -О да, это пострашнее львов. Ну а последних видимо здесь нет. Ушли на дальний кордон.
Время близится к закрытию ворот. Чтобы не остаться ночевать в машине, мы возвращаемся обратно. Кругом знаки ограничения скорости 40. Дима говорит, что даже обычные туристы могут тебя заложить, если ты будешь ехать с большей скоростью. Я про себя сомневаюсь, так как иногда представляю себя на месте других: стал бы я искать телефон, чтобы позвонить и кого-то заложить? Да не фига подобного. Поматерился бы про себя что чел пропылил впереди меня и постарался бы его вскоре сам обогнать, чтобы быть первым.
По пути, уже на закате остановились у дерева где видело большое гнездо и сидела небольшая компания сов. Не знаю - променад у них был или предпати, но только несколько улетело, а одна молодая слетела на землю и сидит там тараща глазищи. Вот думаю, поймаю сову хоть. Снял куртку и подкрадываюсь. Добрался до нее на расстояние вытянутой руки. Сижу и думаю: ну накину на нее куртку и что? Испугаю, нанесу психологическую травму, а она когда вырастет нестись не сможет. А сова на меня смотрит и горло у нее колышется - дышит значит. И думает про меня: Ну и хули ты ко мне подбираешься? Я все равно несъедобная, а чучело ты из меня не сделаешь - глаза у тебя добрые.... Так и расстались с ней. Я встал и пошел к машине, а сова улетела
Приехали к домику в темноте. Тут быстро темнеет, все же широта хоить и южная но по-нашему, северному как в Египте. Пожарили мясо и колбаски. Мясо я в кастрюльку покидал и попробовал потушить на углях, вместе с луком. Сели ужинать в доме. В гостиной. И как-то после него срубило – так по кроватям и разбрелись… И приснился мне ночью странный сон: будто у меня три кота в доме и у одного дырочка в голове и мой личный кот Матвей неухоженный и пытается ко мне подойти, чтоб я его погладил, а другие коты, а особенно рыжий с дырочкой в голове не дают ему пройти... Был сон про церковь, где мне гадала гадалка. Гадала странно: крутила зеленый зонтик и бегала меж рядов, так что вышел батюшка с тяжелым крестом и прогневился на эту женщину, так как в процессе гадания она раздевалась. Потом приснилось, то что моя девушка пришла к кровати, села на меня и что то шепчет мне на ухо. Я, постыдившись запаха лука из моего рта, так как накануне мы его ели восполняя запас витаминов и минералов как гарнир к мясу, протянул к ней руки, и позвал вслух: Кисик! Оттого и проснулся… Хотелось пить. Я лежал и соображал где я сейчас нахожусь и где дверь. Предположив что она прямо я стукнулся лбом о стену. Кое как найдя дверь, которая была слева (прямо была на прошлой ночевке), я вышел на кухню и взяв бутылку воды из холодильника пошел досматривать сны. Но через час нас разбудил шеф. Было 5 утра и надо было ехать в парк... Е мое, Африка!
Не успеваю за Сережей... Ему хорошо, т.е. тебе, Сережа хорошо. У тебя сайт. А мне, между строчками, еще и деньги производить надо... Ну да ладно. 8 ноября запомнился тем, что это был первый день нашего путешествия, когда по- моему мы ничего не прое... У меня значительно поднялось настроение.
Кстати. у Дасси, даже нос пожож на обрезанный слоновий, и детей они вынашивают 9 месяцев,- совсем как люди ( слоны 22 месяца) В то время как обычные крысы и кролики детей вынашивают 1.5-2 месяца. Родословная у них действительно богатая и упирается во времена мамонтов...
но никто их кроме меня не видел... Может я, как пишет в своем отчете Саша, тоже грибков накушался, вот мне и примерещилось.
Завтрак у нас был королевский, из бабуиновых яиц
Они очень похожи на куриные, но намного вкуснее
Не могу не задержать пару мгновений на самом водопаде Аграбис- Второй по величине водопад в Африке. Никак не вмещается в одно фото
Валера сказал,- ГРАНДИОЗНО
Добавлено спустя 48 минут 53 секунды: И тут я совершил стратегическую ошибку. Недооценив пересыщенности впечатлениями, вместо того, чтобы молча просто поехать через Лунную долину, поделился с ребятами планами дальнейшего маршрута. Мне громко сказали
Поэтому нижеприведенные фотографии относятся к рублике прое...
Upington, мне запомнился в первую очередь эмблемой города,- ослом, на горбу которого его построили
И полицейским на верблюде
Дальше нас ждала дорога в Калахари
На которой Валера сначала нажил приключений на свою Ж...
А потом и вовсе, сказались Сашины грибочки
В Twee Rivier Сережа решил подать милостыню, чтобы задобрить местных богов
Но боги остались равнодушны и животный мир Калахари нас встретил так
Тогда Сережа, несмотря на запреты, решил сам стать антилопой
Пофотографировав Сережу и понаблюдав закат
Мы уехали спать
"...Ты уймись, уймись тоска У меня в груди. Это только присказка Сказка впереди..." В. Высоцкий
10 ноября. -Какой сегодня день путешествия? -А хуегознает...
Загружается GPS трек...
afrika7
В комнате было темно. Лег и провалился в сон. И только начал нащупывать исчезнувшую было нить событий... и тут Дима: -Подъем... и все такое... Какой обломс… Но делать нечего. Сегодня нам обещаны животные: львы, леопарды, жирафы и белые медведи. Надо вставать рано, чтобы въехать в парк первыми и соответственно собрать все сливки. Я тоже сторонник того, чтоб если по очереди, то заранее подойти. Или встать скучающе около гейта в аэропорту и делать вид, что просто так пешком стоишь, а как только объявили посадку – встрепенуться и сделав пару быстрых шагов оказаться первым и неторопливо разместить ручную кладь на 3-4 полках салона, а потом еще и разлечься на всех сидениях ряда…
О чем это я? А… Возвращаемся в Африку. В южную ее часть.
Состояние нестояния – спать охота, но меня преследует мой сон. Я спешу поделиться им с окружающими. Все, кроме Саши отмалчиваются, хотя я подозреваю, что просто не хотят рассказывать что им снилось. Видимо что-то интимное. А Саша рассказывает, что ей так же приснился странный сон, будто она летит в самолете с Бораком и Биллом. Обама на борту умирает и дает ей на сохранение алмаз размером с мой кулак. А Билл рассказывает про Монику, а глаза у него горят нехорошим светом и руки трясутся. Я пытаю Сашу: -А что дальше-то было? Но она не фига не помнит. Но я уже понимаю, что это Место. Эта покосившееся изба – энергетический колодец и мы почувствовали влияние этой энергии на себе.
Мы с Валерой готовим завтрак на всех: режем оставшиеся помидоры, красный перец и репчатый лук, раскаляем сковороду и наливаем туда растительное масло (какого хрена они купили подсолнечное масло? – думаю я – надо было брать рафинированное оливковое). После того как овощи чуть бланшировались (то есть слегка потушились в горячем масле), я бью туда всю упаковку яиц и размешиваю получившуюся массу вилкой, за неимением венчика. Получается однородная яичница (не омлет) с перцем, помидорами и луком. Перед подачей на стол солю и перчу. Вуаля. Еда готова.
Шеф умотал на заправку. Мы кушаем и пьем кофе. Я тут прочитал, что вроде как Саша добавляла в наше с Боррачей кофе мухоморы… Так вот, Саша. Мы с Боррачо постоянно меняли свои кружки на ваши. Незаметно так. Почему? Я предположил, что для себя вы кофе завариваете лучше, больше кладете сахара на одну ложку… Поэтому кто там зайцев видел?... Ну, а мы подъигрывали.
Выдвигаемся. Солнце встало. Мы не смогли быть первыми так как после завтрака захотелось покурить, потом книжку почитать, потом выпить по грамульке… То есть были мы не в первых рядах. Да и вообще. Я скептически относился к этому мероприятию – выезд ни свет ни заря, а потом обратно к таможне, получать выездной штампик ЮАР и вьездной Ботсваны. Но тем не менее проехали 15 км по пыльной дороге, обгоняя зевак, которые замирали в своих автобусах и по несколько минут рассматривали каких-то гребанных антилоп или сидящего на дереве орла. -Товарищи! Этого всего дальше: дельта Окаванго и Чоб, будет – жопой жуй. Я это предвидел и был прав.
Покрутившись так и пофотографировав каждую встреченную антилопу (антилопы – это клоны друг друга и поэтому фотографировать каждую я считаю сумасшествием), мы через 3 часа вернулись обратно. К Twee Rivieren. Получение выездного штампа ЮАР: показал паспорт, тебе шлепнули штамп. Получение въездного штампа в Ботсвану: демонстрация всех бронирований на территории Ботсваны по пути следования, только после этого ставят штамп. У нас все бронирования были. Это о том, что путешествовать в этих местах можно без бронирований…
Все, можно сказать, что мы въехали в Ботсвану. На самом деле эти территории нейтральны. То есть в этот парк можно въехать не отмечая паспорт. Правда это истинно если вы возвращаетесь обратно в ЮАР. Но наш путь лежал в местечко Nossob, который находится уже на территории Ботсваны. Сегодня нам предстояло проехать 250 км по дороге без твердого покрытия. Но размеченного, со знаками 40км. По дороге мы видели дюны покрытые колючими кустами. Убегающих страусов, кучу антилоп, возле каждой из которых Дима останавливал машину и фотографировал приговаривая: -Смотрите какая антилопка. По мне все антилопы похожи на сайгаков и недостойны внимания. Это просто мясо, которые изрыгает из себя какашки в виде шариков. Это пищевая база тех, ради кого мы приехали собственно.
Весь день был в этих остановках и движении. Из машины выходить запрещено, бухло завалено вещами в багажнике. Вообщем полный ахтунг. Что я могу сказать об этой дороге: лажа. Не стоит потраченных сил, времени. Что касается животных, то увидев издали мелькающие на крыше и шуршащие мешки с рисом, вся животина в округе разбегалась кто куда.
Слава Богу, что мы приехали в Nossob – это небольшой оазис: бензоколонка, магазин и домики для гостей. Рядом с въездом в кемпинг вырыта яма наполненная водой. Дима сказал, что все поилки здесь (поилка это яма в которою стекает вода качаемая ветряной мельницей, как в фильме «Наверно Боги сошли с ума») строят на частные пожертвования. Офигеть. Судя по стоимости жилья и въезда в парки поилки должны были по всей территории пустыни стоять стройными рядами, а вся Калахари должна была превратиться в одно озеро Байкал.
В Носсобе дорога разветвляется – одна уходит на север – в Намибию, а мы едем завтра на восток, в сторону города Ghanzi с промежуточной ночевкой в кемпинге (в палатках и на месках с рисом) в Mabuasehube camp – на берегу солончака. Но это завтра. А сегодня мы пыльные и усталые вваливаемся в домик. Очередной домик, где мы упадем замертво на постели, предварительно приняв душ.
Вечером Дима зовет нас поехать с рейнджером смотреть животных. Я не глядя на других компаньоном решительно мотаю головой – нет. Оказывается это самое движение проделали все, абсолютно не сговариваясь синхронно. Дима уезжает на вечерний просмотр львов. А мы, постиравшись с Боррачо, садимся на террасе и наливаем по стаканчику джинтоника. Можно спокойно посидеть в тишине. Не куда не спешить, не воспринимать обильную информацию… Трусы, носки сушатся на перилах ограждения террасы. Мы курим и неторопливо беседуем о том и о сем. Я снял свои кеды и поставил проветриться на край террасы…
И тут появляется лиса. Появляется она внезапно и первым делом прыгает на террасу, хватает зубами мой кед и пытается с ним удрать. Вне себя от такого вероломства я проглатываю язык. Лиса останавливается, роняет кед, мотает головой и бежит поджав хвост. -Тото же! Будешь у человека леопарда обувку воровать...
Уже стемнело, когда возвращается Дима. Львов не видел. Расстроен. Съедает пожаренную сосиску. Молчит. Я рассматриваю свой глаз: раздувая угли сильно наклонился к мангару и поймал летящий уголек. Ничего - до свадьбы заживет. В лагере тишина - многие поставили палатки и легки спать. Стоимость домика тут: 989 рандов
Все это Дима оплачивал из Кейптауна, своим пластиком. По приезду он шел на ресепшен и получал ключи. Мы были в роли статистов и курили в уголке. День закончен. Какой это был день путешествия? Да хуегознает, товарищ майор
11 ноября
Загружается GPS трек...
afrika8
Сегодня мы углубляемся в пустыню Калахари. Туда, где не дорог, а есть только направления. Туда, где красный песок перемежается с серо-зеленой травой. Туда, где охотятся львы, которых нам было не суждено увидеть потому что мы проспали тот момент, когда семейство львов пришло на водопой к поилке при въезде в кемпинг. Утром как обычно мы с Боррачо приготовили на всех завтрак, разогрев вчерашние колбаски с соусе из томатной пасты с чесноком. Чуть лимонного сока для остроты и вот оно. А в это время Дима наблюдал и фотографировал пару львиц и пару львят в нескольких сотнях метров от ограждения нашего кемпинга. Да, он правильно говорит: Проспали и проебали. Но я склоняюсь к тому, что жопу рвать надо только в очень исключительных случаях, а так же к тому что на все воля Аллаха. Ну не захотел он чтоб мы увидели львов живыми - значит увидим чучела или в зоопарке. Фигня это все. Мы же не фанаты в конце концов. Мы обычные люди. А что обычным людям надо: им надо окунуться в страну. Есть еду этой страны, пить напиток этой страны. Танцевать танец этой страны. Кого-нибудь трахнуть в этой стране из аборигенского сословия Ну с первым и вторым получилось. Третье нет, так как ездим по ебеням и времени нет на то чтоб осмотреться. А четвертое честно говоря даже не подразумевалось - в стране спид 99%, к тому же те женщины, которых я мельком видел на редких остановках вызвали бы у меня обильную рвоту, даже если бы были чистыми, да и потом у меня есть любимая женщина. Правда я ей еще не говорил о зулусских традициях. Придет время и удобный момент - скажу... Вам тоже не говорил? Тогда слушайте: у зулусских мужчин может быть 6 жен. Первая и самая любимая жена должна построить дом для мужа, а потом еще и для себя. Остальные жены просто приносят еду и делают массаж. Когда зулус хочет любви, он стучит по шесту, в центре дома, палкой. И тогда та из жен что находится ближе к нему, должна натереться ароматическими маслами и сказать: «Ой». После этого зулус надевает свой праздничный головной убор из шкуры леопарда и приступает к соитию в жесткой форме. То есть любовных игр никаких. Насухо. Все натурально и примитивно. Все таки я не хочу быть зулусом, да и дома они хуевые строят – из оцинкованного гофрлиста.
11 ноября. Мы еще больше углубляемся в ебеня. И чем больше мы туда углубляемся, тем быстрее хочется попасть в какие-то хорошие, добрые ебеня. Где можно принять душ и где не так холодно...
Выехав с Носсоба мы, проехав пару километров поворачиваем направо от основной дороги на Намибию. Дорога – колея в песке. Для того, чтобы здесь ехать надо стравить давление в колесах до 1 атм. Песок сыпучий. Скорость 40км, быстрее не поедешь – дорога петляет меж колючих кустов. В какой-то момент все засыпают. Шеф тоже. Лексус едет на автопилоте, а потом врезается в колючие кусты. Зеркало нах, машину полировать. -А фигня, говорит Дима. Приеду, помою и продам. Я предлагаю посильную помощь – порулить, пока шеф отдохнет. Дима соглашается. Я еду аккуратно, быстро и срезая углы. Ветки хлещут по бортам Белого лебедя – так зовут Лексус LX470. Сон покидает Диму с каждым ударом веток кустов по борту автомобиля. Дима сжимает кулаки – я его прекрастно понимаю. Даже если бы я и имел такое отношение к автомобилю, как он выразил до: «помою и продам», то все равно бы сердце кровью обливалось. Наконец он не выдерживает (а продержался дольше чем я думал): -Неужели нельзя было объехать эти ветки? -Дим, я веду машину аккуратно, то оптимально, не допуская заноса при резких поворотах рулем. Следствие как сам понимаешь: проезд с касанием колючек лакокрасочного покрытия… Некоторое время шеф осмысливает сказанное мною. Но я уже предвижу результат и он меня вполне устраивает, так как сна у Димы не в одном глазу: -Этот куст можно было объехать!... Я нажимаю на тормоз: -Хочешь, сам езжай и объезжай… -Да, спасибо тебе, я уже отдохнул и проснулся -Ты просто собственник. Езжай сам.
Мне это и нужно было. Теперь Дима будет ехать как Шумахер, пытаясь мне и другим (особенно девочкам) показать, что он может ездить быстро и аккуратно, а так же у него, как у любого собственника (я не являюсь исключением. Я очень большой Собственник) при нарушении гармонии собственичества, сон как рукой сняло. Теперь я могу расслабиться и не следить за дорогой. Теперь я могу вздремнуть, так как в окресностях все равно не фига нет. Только антилопы Гну и антилопы Импала (в южной Африке их называют Макдональдсами из-за темного контура на жопе в виде буквы М)
Чтобы не утомлять ни себя ни читателя пустой писаниной того, что мелькало за окном, я отмечу лишь момент появления змеи на дороге, когда я выскочил из машины и бросился ее догонять с фотоаппаратом наперевес. Дима успел крикнуть «Осторожнее, штраф 1500 рандов!», а я в ответ обернулся сказать «Да и хер с ними!», как тут змея нашла нору сурка и заползла туда. Вот черт. Большая желтая змея. Как жаль, что я не успел схватить ее за хвост. Однако посмотрев атлас животного мира Калахари, я обнаружил очень похожую змею на картинке. Она значилась как песчаная кобра и вроде была обозначена там как самая ядовитая змея на земле. Типа черной мамбы, что живет севернее. Кстати, я всю поездку ждал и боялся встречи с черной мамбой, которая может ползти со скоростью 30 км в час, поднимая свою голову на высоту около метра… Не дождался и слава Богу.
Не могу опять не вставить свои 5 копеек. Начнем с конца. Ниже приведенный портрет,- это и есть та самая воровка лиса, которая покусилась на кед командора
А вообще я хочу всем напомнить. Львов, леопардов и всей прочей живности я никому не обещал,- т.к. нац парк это не зоопарк и многое в этой жизни зависит от того, как карта ляжет. Единственное, что я обещал,- это ебеня . И, насколько я чувствую, проникаясь автобиографией великого командора,- именно их в целом было предостаточно и даже более чем. А если бы не было цивилизации на начальном этапе путешествия, за которую все меня здесь так песочили,- то все бы за 2 недели заебались в доску просто наверняка. А так, слава богу, все живы и здоровы. Даже способны раскручивать клубок впечатлений против стрелки времени и писать отчеты. Только вот Валера опять пропал... Может действительно поездка чувствительно прошлась по его здоровью? А все потому что было взято мало джина. Говорил я,- ящика будет мало. И как всегда,- как в воду глядел. Этот день запомнился мне в первую очередь тем, что мы вдруг первый раз заметили, что ящика джина может и нехватить А во вторых это был еще один из немногих дней когда мы ничего не прое...
А начался он просто замечательно. Всем по утрам полезно опохмелиться
Тогда граница проходится легко, а антилопы просто каменеют при виде нас и матрассов
Вещественное доказательство, подтверждающее мои слова,- Окаменевшие прямо перед нами Орексы
Вещественное доказательство, подтверждающее мои слова,- Окаменевшие прямо перед нами Орексы
Сораконожки вполне сходят заместо львов
И возникает непреодалимое желание закусить Cape cobrой
А антилопы гну, описанные еще Хемингуеем кажутся совсем родными и близкими
Впрочем родственные чувства не мешают мне на них охотиться вне национальных парков. Правда на воле они не подпускают так близко. 290 метров было между мной и антилопой...
.
Носсоб,- является самым отдаленным от других поселений поселком Южной Африки. От него до ближайшего жилья в ЛЮБУЮ сторону более 100 км.
Я невдалеке от него при каждом посещении видел кошек. Пол года назад, опаздывая в кемп, я чуть не раздавил леопарда, ослепленного фарами и едва успевшего выскочить из под колес моего джипа буквально в километре от кемпа. Он молнией изчез в темноте и эта молния навсегда оставила рубец в моей памяти. Но сегодня нам обломилось. отколесив с ренжером 2 часа мы увидели только влюбленных и оттого ничего не замечающих вокруг гусениц
И еще мне очень понравилась своей мудростью сова
Половина нашего путешествия была позади...
Кстати, Сережа, я никогда не говорил, что продам своего Лебедя. Он полноправный член моей семьи, ухоженный и отполированный возит меня сейчас по Кейптауну И томиться ожиданием, когда я его затащу в новые е...ня
ЛЕБЕДЬ в полете!!!
ЛЕБЕДЬ в полете!!!
Последний раз редактировалось Vumba 28 ноя 2009, 19:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Песчаная подушка дороги сменяется каменистыми развалами, и мы выезжаем к белесому пятну в зелени сгущающихся лесов. Видимо грунтовые воды здесь близко подходят к поверхности. В навигации забит адрес нашего кемпа. Но странно. POI показывают массовое скопление сайтов в этом месте и главное, такого названия, которое показал на бумаге шеф, нет. Ставлю наугад первое, ближайшее. Дорога приводит нас на поляну. На поляне стоит ржавая бочка для мусора и все. Дима радуется: -Приехали. Надо палатки ставить Я недоумеваю- видел немало сайтов для кемпинга, но так чтобы не было воды и туалета… А за что деньги платим собственно? -Давай доедем до офиса этого кемпинга и спросим. -Хорошо. Опять садимся в машину и едем. По пути попадается еще один сайт. На нем есть навес, туалет типа сортир и опять Дима предлагает остановиться здесь. -Нет, Дима. Мы все-таки доедем до офиса и спросим где наше место.
Едем дальше. По пути попадается сайт с навесом, туалетом типа сортир и душем. Есть так же бетонный столик и четыре стула из того же материала. Из одного стула торчит кусок арматуры. При нашем появлении стая сурков и мангустов прячется по норам. Ок. Это более-менее годится для ночевки. Время к закату, а искать ресепшен не понятно где. Дима сообщает, что в Ботсване государство владеет землей и все кемпинги здесь – государственные, то есть по нашенскому: совковые.
Так как мы еще не разу не распаковывали наши палатки решаем первым делом оборудовать стоянку-лежбище. На первую палатку тратим 10 минут. Поставили под навесом. Вскрываем загадочные черные баулы шедшие в довесок к палатке, думая что это какой-то дивайс к ней. А оказалось, что это раскладные кровати! Нафиг везли рис в мешках? Ведь есть кровати! Естественно ставим их к себе с Валерой в палатку, а девушкам разбиваем бивуак с мягким наполнителем в виде риса. Еще раз захожу в нашу палатку – красота! Кровати. Почти как дома. Только душновато. Открываем все окна, чтобы проветрить и чтоб ночью было не жарко спать. Вспотел, пока возились с палатками. Поэтому первым делом в душ. Ржавые краны, неряшливо приваренная труба. Но… Есть вода, нагретая солнцем, нет змей в области стока воды, есть большой паук птицеед, но это не страшно.
Выкладываем наши припасы на стол. С ребятами разбредаемся по округе в поисках дров и притаскиваем в итоге кучу бурелома. В конце концов мы сейчас не в ЮАР, где нельзя жечь павшие деревья. Мы сейчас в ебенях и нам можно все. Пока Дима делает круги почета в темноте и в свете фар пытается найти и задавить какую-то животинку, мы разжигаем костер и закладываем печься картошку. Колбаски подрумянились на углях. Мы их поглощаем, а я немного торможу, так как чувствую легкое недомогание – или перегрелся на солнце или продуло. Но все равно хорошо. Затихший было разговор я поджигаю ненужной ботсванской перцовкой, плеская ее в огонь. Боррачо, купивший мампур на перце дал добро на сжигании продукта – пить нельзя, горлодерка.
Тихо. Только треск костра. Мы сидим нахохлившись как мокрые птички на ветке. Чернота ночи начинается в метре от тебя. Осязаемо. Что там, в нескольких метрах от света лампы, которую атакуют мотыльки? Притаившийся хищник или змея подколодная, или антилопа измученная бессонницей с пучком жухлой травы в пасти? На самом деле там ничего. Все вокруг боится двуногого и двурукого существа, которое издает странные звуки, пускает дым и любит дурнопахнущую жидкость
На самом деле все легли спать давно, только мы сидим и смотрим в огонь, как наши далекие предки, которые слава Аллаху не знали что такое ТВ и интернет. Что им оставалось делать между охотой и сексом? Только смотреть в огонь и тихонечко рычать на более слабых соплеменников, которые заигравшись загораживали завораживающую картину игры света и теней.
Пока небо темное, но через час из-за волнистых зарослей на горизонте взойдет Луна и появятся звезды.
-А где Южный крест. Все время смотрю в небо южного полушария и никак не могу понять. -Вот смотри, самая яркая звезда, аналог полярной у вас. Это как ромб. Она и расходящиеся от нее три луча на концах которых менее яркие светила. -Ага, теперь вижу.
Мы сидим на краю солончака. Догорает огонь. На столе полбутылки вина и мы не торопясь, молча прикладываемся к ней. Пахнет дымом костра. Этот запах чувствуется на расстоянии 10км от нас и никто из тех, кто хотел бы впиться в плоть наших тел и вырвать мясо не подойдет ближе. Это табу. Человек сильнее. Это знают все. Поэтому мы сидим как сидели бы где-нибудь в районе Химок и перекидываемся словами. Тишина. Мотыльки. Комаров нет. Мух цеце тоже нет. Все это большой пиар Африки. Тут не так страшно, не так грязно, не так неустроенно. И здесь нет зеленых попугаев, так что Красная шапка лгала в своей песенке про попугаев и кашалотов. Крокодилы-бегемоты и обезьяны есть. Но сейчас все затихло. Все спит и проснется через пару часов, когда настанет час охоты. Когда животные потянутся на водопой.
Легкий ветерок заставляет поежиться. Сегодня днем изнывали от жары – 40 в тени а сейчас градусов 15, не больше. -Ну мы спать, спокойной ночи… Девушки уходят к своей палатке, а мы с Валерой сидим и ковыряем печеный картофель. -Ну ты как, нормально? -Да ничего. Отпустило. -Ну тогда по чуть-чуть? -Наливай…
Огонь завораживает. Усыпляет. Придает чувство комфорта даже в жопе мира. В огнем хорошо. Люблю смотреть на огонь.
-Ну пошли спать? -Ты иди, а я еще посижу
Дима уже забрался в машину и впал в анабиоз. Днем он кажется говорил о том, что будет спать на матрасе в спальнике на открытом воздухе. Но не стал этого делать. И он прав. Ведь есть пакость – гиены. И они проснуться через пару часов и будут рыскать в округе в поисках чего сожрать. Человек в спальнике для них как торт наполеон.
Захожу в палатку и залезаю в спальник на кровати. Все хорошо. Под головой надутая подушка, в спальнике тепло и уютно. Глаза сами закрываются и я проваливаюсь в царство Морфея…. Холод. Холод заставляет меня сначала ворочаться неосознанно пытаться найти такое положение, когда холод исчезнет. Не найдя такого положения тело протестует и прогоняет сон. Лежу с открытыми глазами. Почему холодно? Понимаю: холод приходит снизу – из под кровати. Я не постелил на нее матрас, поэтому холод втекая в палатку через открытые окна беспрепятственно проникает сквозь тоненький синтепон к моей спине. Нет, терпеть это не возможно. Вылезаю из спальника и прожужжав молнией так, что спящий на матрасе Боррачо несколько раз переворачивается вокруг своей продольной оси. Выхожу на улицу. Реально холодно. Зубы выбивают дробь. Я в одной футболке и трусах. Где моя куртка? Ах да. Я оставил ее в машине, а в машине спит Дима. Я не хочу его будить, поэтому для начала пытаюсь закрыть все окна в палатке. Потом одеваю на себя еще одну футболку и снова залезаю в спальник. 5-10-15 минут. Нет, не могу. Холодно. Решительно вылезаю из палатки и подхожу к машине. На небе яркая Луна и все предстает в бледном свете. Белый Лексус, Дима спящий на матрасе на заднем сидении. Я трогаю ручку двери. Хорошо, что открыта. А вот и куртка. Я медленно тащу ее к себе. Дима подпрыгивает во сне и замирает в полной готовности отразить нашествие бабуина (меня) -Дим, это я, я куртку забрал. Я закрываю дверь и в тот же момент Дима запирает двери центральным замком, включив сигнализацию. Я одеваюсь и опять забираюсь в мешок. Но сон уже убежал от меня. Считаю до 300. Но сна не в одном глазу. -Так, Винский. Чего время теряешь и галантничаешь? В багажнике есть вино. У тебя есть нетбук и сигареты. Займись делом. Я в который раз выбираюсь из палатки и подхожу к машине. Молча свечу фонариком в лицо Диме. Он опять подпрыгивает.
-Дим, это я. Иди спать в палатку к Борраче. А я посижу в машине, попишу. Что-то не спится. Дима медленно отходит ото сна и начинает воспринимать данность. Открывает двери. -Давай я помогу тебе перенести матрас.
Я остаюсь один. Откинув козырек вставляю линзы и включаю компьютер. Закуриваю сигарету и делаю первый глоток вина. Я сижу завернувшись в спальник на пассажирском сидении и думаю, глядя на экран: Написать первое предложение, это 50% трудов над рассказом. Дальше льется само собой. Главное потом опечатки исправить, так как до сих пор печатаю одним пальцем. Затягиваюсь и начинаю:
Тяжко… Дорога, одна сплошная дорога. Дорога желтого и красного песка петляет меж колючих кустов. Ровная поверхность пустыни Калахари слегка в складках дюн, заросших серо-зеленым подобием травы. Иногда рядом с джипом бежит антилопа
Страусы поворачиваются к нам жопой и нервно роя землю мускулистыми лапами убивающими лошадь стартуют с пробуксовкой, повернув свой перископ в нашу сторону и расправив подобие крыльев.
Ночью в пустыне прохладно. Вот сейчас не выдержал холода, пробравшего до костей и вышел на улицу из палатки, сел в джип и пишу эти строки, дабы скоротать ночь. До рассвета остается 2 часа. На небе светит месяц. Довольно тихо, не считая редких криков ночной птицы и рыка льва, который бродит где-то в отдалении от нашей стоянки, открытой всем ветрам и животинкам. Мы в Ботсване. В местечке недалеко от въезда в парк Калагади со стороны Бостваны. Вообщем-то это нейтральная территория 3-0х стран ЮАР Намибии и Ботсваны
На мне сейчас теплый свитер с капюшоном, шорты и высокие ботинки. Находясь на улице в этом виде я реально мерзну. Покупая спальные мешки в Кейптауне мы рассчитывали их на самую высокую температуру какая была возможной. Но просчитались. Тут ночью ниже 10 градусов. Сегодня вспомнил нашу ночевку в Боливии в районе лагуны Верде. Когда Боррачо пытался повесится на туалетной бумаге, а я написал на стене что мы находимся в жопе мира. Теперь в коллекции у нас еще одна, только черная.
Сайты в этом кемпинге представляют из себя бетонированную площадку под крышей и туалет типа очко, но с унитазом. Иногда в унитазе сидит змея, поэтому прежде чем заглянуть в него жопой желательно посветить фонариком, а то возможны неприятности
Предрассветный час. Черная волнистая полоска растительности на горизонте, кое-где торчащие сухие деревья и на глазах светлеющая полоска неба на востоке Это можно отчетливо увидеть не выключая фонарик на голове. Месяц луны поднимается все выше, жизнь ночная умирает и на ее место приходит жизнь предутренняя. Крик птицы похожий на стрекот сороки, вой шакалов и бурчание в моем животе. Все это происходит в 4-30 ночи. Здесь и сейчас. Холод ползет по ногам. Сухой воздух сушит линзы в глазах… Интересно, как здесь можно выжить? Вот например по законам игры Джуманжи оказался я в Африке, в этом месте. Без фонарика, спального мешка, бутылки вина… Чтоб со мною стало. Думаю, что через несколько ночей, укушенный скорпионами, змеями и гиенами я бы попросил билет в эконом класс куда угодно. Даже в Моршанск
На светлеющем небе вижу два облака. Это какие-то туманности. Может быть Андромеды. Чертят прямые линии падающие метеоры. Сейчас раздался протяжный крик, полный тоски и боли, оборвавшийся так же внезапно, как и появился. Кто-то стал ранним завтраком или поздним ужином
Этот день еще раз подтвердил для меня верность библейской истины,- Любите работников сферы обслуживания В ЮАР у официантов в ресторанах нет зарплаты, а заправщик на заправке получает в 5 раз меньше того же черного у станка. Все живут за счет благодарности клиента,- т.е чаевых. Если вы не оставите минимум 10% официанту ( которые, кстати, он еще делит с кухней, чтобы вам не плюнули в тарелку на стейк перед тем как подать к столу) вам ничего не скажут. Но подумают. Правда моя дочка, подрабатывающая официанткой между учебой, обычно говорит прямо: - Я что, плохо вас обслужила?!
На заправке обычно дают до 10 рандов в ближайшем округлении, но минимум 5. За эти деньги вам добросовестно помоют окна, а вот если вы их не дадите, то следующий раз глядите в оба, если будете заправляться на той же заправке снова. У них память хорошая,- могут и в бак, в знак неуважения, написять...
Но мы, люди уважаемые, и как положенно, дозаправившись в Носсобе с вечера, дали заправщику 10 рандов. Дивиденты не заставили себя долго ждать.
На следующее утро, пока вся чесная компания еще спала, я безуспешно бороздил на джипе окресности в поисках приключений. А их все не было Расстроенный я вернулся в кемп. Проезжаю мимо заправки и тут бежит ко мне заправщик и кричит,- БОСС!!! БОСС!! Я притормозил... Приятно чувствовать себя белым человеком... Он подбегает запыхавшийся. - Босс... Там... там... в километре... ЛЬВЫ!!!
Я разворачиваюсь к ребятам: - ЛЬВЫ!!!!!! - Зае...л,- Было мне ответом Что тут поделаешь? Видать действительно зае...л.
Разворачиваюсь, и еду в ту сторону, куда указал заправщик. К тем, кого еще не успел зае..ть.
Я по-моему еще не говорил: - Африка,- мировая столица сексуальных меньшинств. Мы были еще на территории ЮАР. Поэтому повстречавшаяся семья была РОЗОВОЙ,- две мамы-три детеныша:
Вот так я их заметил...
Вот так я их заметил...
А она ничего...
А она ничего...
Не по зубам добыча
Не по зубам добыча
Дети,- наше будущее
Дети,- наше будущее
Царица дорог
Царица дорог
Еще раз скажу,- Она ничего!!!
Еще раз скажу,- Она ничего!!!
Мама...
Мама...
Однополая любовь
Однополая любовь
На фига нам мужики с их блохами в гривах..
На фига нам мужики с их блохами в гривах..
Оценивают возможность позавтракать моим джипом или мной...
Оценивают возможность позавтракать моим джипом или мной...
Нам с тобой не по пути...
Нам с тобой не по пути...
Так и ушли...
Так и ушли...
А потом, по дороге в Боствану я заметил и показал ребятам следы большого самца. Поддавшись инстинкту, Сережа выскочил из машины чтобы оставить свои отметины...
Но его след явно проигрывал рядом с царским
И мы постарались быстрей уехать оттуда, пока нас не заметили и не объявили на нас охоту.
В Бостване помимо антилоп нас поджидали еще
Но так как мы были в заповеднике,- то не стали готовить из них ужин.
Приближался вечер
Я от голода поехал колесить по прериям, а Бораччо, не выдержал, решился! А может его подговорили девочки?.. Короче... Приправил Сережу перцовкой и... Мы были почти спасены от голодной смерти, но, как вы видили на фотографии в Сережином отчете,- в последний момент, ему все-таки удалось выскочить из костра живым и невредимым. Слава великому и мудрому Командору!!! Он на нас даже не обиделся... Понял,- голод не тетка
Последний раз редактировалось Vumba 29 ноя 2009, 16:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Прошу прощения. Значит грибочки действительно были...
По стоимости: стоянка в строго отведенном месте (в других местах тоже можно встать, но тогда у вас не будет ни душа, ни очка куда того..., ни столика... Вообщем ничего не будет
Итак Mabuasehube кемпинг - сайты вокруг солончака, с вырытой посредине ямой, куда подается вода из пластмассового резервуара в кустах 120 пул выезд с человека (с нас взяли при выезде, так как въехали мы как-то хитро, не через главный въезд) 50 пул с машины 150 пул за кемпинг (возможность поставить палатку и насрать в туалете)
Утро загоралось. Вышел из машины. Потянулся. Вижу стая гиен идет на водопой. Я им: - Эй! Гиены!! Соси сюда! Так засожу, что всю ночь смеяться будете!!! Гиены встали как вкопанные и симметрично уставились на меня. Я не знал, что добавить к моему призыву, поэтому отвернулся и начал заниматься утренним туалетом. Гиены: -Что он кричал не знаешь? -По моему он нас назвал землянными червями -Ну и что делать будем? Нападем и откусим яйца? -Да, это было бы неплохо, но лениво туда бежать, да и сушняк... -Да пошел он как бабуин на хер -И то верно...
Гиены отвернулись и потрусили дальше на водопой. А было сегодня 12 ноября. Сегодня мы едем в сторону Ghanzi В Thakadu bush camp. Плясать с бушменками и надеюсь удастся выспаться
Спасибо за интересный отчет. Только пока не понятно. есть ли места где много разной дикой экзотической животинки, типа львов, слонов, носорогов и бегемотов в рамках нормальной доступности, а не 3 дня полем и 3 дня лесом или с высадкой на парашютах? Чур зоопарки не предлагать! Может все самое интересное впереди?
Вопрос о самом интересном очень сложен... У каждого свое самое интересное... И оно может быть впереди... А может быть пропустили где-то сзади... А может прое...
В тоже время, если вам нужны четкие GPS координаты, дата, час и минута, где, на какой автомагистрале, а еще лучше , в каком международном аэропорту произойдет следующая сходка африканских паханов,- то это не к нам. Львята, которых я завербовал ( см. фото выше), еще не успели вырости...
Есть старый грузинский анекдот.
Едут грузин и русский по Новой грузинской дороге. Вдруг видят дорожный знак,- два бабуиновых яйца. Русский в ступоре: - Это что за знак? - Как ты не понимаеш, дарагой? все очен просто! ДОРОГА РАЗ-ДВА-Я-ЕТ-СЯ!!!...
Едут дальше. Опять знак: На знаке деревянный ящик из под апелсин перечеркнутый и рядом с ним возбужденный мужской член. Русский опять в ступоре. - Дарагой! Вед это очен просто! НЕ ТАРА!! ПИСА!!!,- НЕ-ТАРА-ПИСА!!!!!!!
Вчера подруга рассказала мне интересную историю. Была в Кейптауне недавно знатная тусовка. Наши были... местные были... Короче,- было весело. И вот один англичанин ее и спрашивает: - Слушай, а почему русские почти никогда не пьют джин? Пока она думала, что ответить, подходит к столу наш Вася. Откупоривает бутылку Гордона. Наливает себе полный стакан. Хлабысь... И пошел дальше гулять... У англичанина отвисла челюсть, и , как я понял, все вопросы отпали...
Это была присказка. Теперь сказка...
В старые добрые времена.... На далеком забытом богом континенте, который люди назвали Африка... Много много лет назад... Нашли алмазы и золото... И хлынули старатели со всехо мира в надежде поймать свою судьбу за хвост. Но на их пути встал защитник африканского первозданства, Совсем как у Корнея Чуковского. Помните, кто за муху-цекатуху, т.е. за маму Африку заступился? Правильно. Маленький малярийный комарик. И если верить рассказам о статистике, из 10 приехавших старатель в среднем выживал примерно один. А статистическая кривая смертности старателей распределилась следующим образом . - 1 выживший, ему повезло - 2 тонуло в реке ( не без помощи крокодилов) или срывалися со скалы. - 3 находили свою смерть от большой пятерки и - ЧЕТЫРЕ!!! стали жертвами малярийного комара .
В те времена, увы, в аптеки еще не завезли противомалярийные препараты. Не были еще придуманы всякие дезодаранты и мази. Но люди заметили,- хинин отпугивает этого мелкого мерзавца, а джин, широко раскрывая поры человеческой кожи, помогает хинину вырваться наружу из человеческого организма Так родился знаменитый напиток, ДЖИН-ТОНИК Смертность от малярии (на радость крокодилам ) сократилась более чем в два раза... А местное население прозвало старателей КВАДРАТНЫЕ МОРДЫ, - что ассоциировалось у них с квадратной бутылкой великого Гордона
Последний раз редактировалось Vumba 29 ноя 2009, 16:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Получается так. Я где-то в начале писал примерный маршрут, исключающий пустыню Калахари нафиг. Все самое интересное, для меня сосредоточено между парком Чоб и дельтой Окаванго. Причем именно вне границ парков. Так сказать - на свободе. Постараюсь сегодня об этом написать. Относительно джина - с тоником можно мешать водку или ром, просто у англичан водяру гонят из можевельника и называют эту отраву джином. Хинин принимали старатели в порошкообразном виде, но так как эта гадость горькая, ее старались мешать с различными субстанциями вместо воды. Я очень сильно сомневаюсь в наличии хинина в нужном количестве в современном тонике (про тот, древний, ничего не знаю) Я/ очень сильно сомневаюсь в распостраненности и возможности заразиться малярией в тех местах где мы были. Хотя и пили таблетки там, по приезду я на это забил - не комариный сезон был. Комары кусали редко.
Сереж, тебе повезло. Те редкие комары, которые тебя кусали, из уважения к личности Командора, перед укусом, успели покаяться и раскрыли тебе секреты всей своей предыдущей половой комариной жизни...
Мои комары, прихлопнутые и размазанные по моей выветренной коже ,- покаяться не успели. А ведь достаточно одного комара. И я, как дурак, продолжаю принимать по одной таблетки в неделю. Еще две осталось...
Alix писал(а):Напомните, кстати, как таблеточки назывались?
Таблэтки называются Mefliam Упаковка 6 таблэток. Цена 500 рандов Курс начинается за 7 дней до въезда в малярийную зону приемом первой таблетки. Далее Пьется 1 таблетка в неделю. Курс продолжается после выезда из зоны принятием 1 таблетки через неделю после покидания зоны малярии
Продолжу.
Дорога до Ghanzi ничем примечательным для меня не запомнилась. Только может быть чувством дикой усталости - знамо дело, всю ночь не спал. После выезда из кемпинга дорога стала шире, но по прежнему оставалось грунтовой, с нередкими ямами, котоорые приходилось объезжать. Так же на ней появились коровьи лепешки, отсюда можно было сделать вывод, что зона диких животных закончилась.
После населенного пункта Hukuntsi мы наконец-то выехали на асфальтированную дорогу. После поездки по пустынным и песчанным ебеням требовалось подкачать колеса. Неплохо было бы так же что-нибудь поесть. Долго выбирали место, где остановиться. Наконец Дима свернул с дороги на широкую обочину, к дереву под которым была хоть какая-нибудь тень. И ничего, что в этой тени лежали многочисленные сухие колючки, которые прокалывали подошву кед. Главное то, что можно было выйти из машины и размяться.
Процесс подкачки шин со стороны был интересен редко проезжающим водителям и ихним пассажирам: Белый Лексус с задранным капотом под одиноким деревом и пять белых около машины. Причем один сидит на корточках рядом с колесом, а другие стоят рядом и чешут репу, иногда фотографируют процесс. Как понимаете, сидел я. Итак, колеса накачены на глазок – манометра у компрессора не оказалось и мы движемся дальше. До ближайшей заправки. Это 90 км. Ну нам не привыкать терпеть голод. На заправке все дружно идут внутрь и покупают по пайке еды у негров: На столике внутри помещения заправки лежат пенопластовые боксы take away на которых написано биф, чикен, а так же гарнир: рис, спагетти. Тут самой умной оказалась Саша. Она взяла курицу с рисом, а мы как лохи потом пытались наматывать на пластмассовую вилку пучки макарон, которые не фига не наматывались, а только падали опять в тарелку.
Негры с заправки с удивлением рассматривали белых, которые с жадностью поглащали ихнюю стряпню стоя, на ходу. Мне надоело постоянно пытаться отправить порцию еды с вилки в рот навесу, поэтому я открыл борт джипа и сел рядом с ним, поставив свою пайки на борт как за стол. Загадал: обосрусь ли я с этой баланды, потребленной в антисанитарных условиях или нет. Но ничего. Все прошло удачно. Только изжога чуть помучила по дороге, но мы ее заглушили джин-тоником: на заправке купили охлажденный баночный тоник и приспособились с Валерой мешать порции в пустой пластиковой бутылке из под воды. Вообщем, когда мы приехали в Ghanzi, к месту нашего ночлега сегодня, мы уже употребили порядочное количество правильной антикомариной жидкости.
По пути колеса нашего автомобиля, а так же нашу обувь обработали раствором хлорки.
Thakadu bush camp находится в 5 км от города. На огороженной территории. Ограда не от людей, а от коров. Районы тут сельскохозяйственные. Стада коров бродят там, где им взбредется и меня мучает вопрос, почему в магазинах продается мясо глубокой заморозки из ЮАР, а не местный продукт. Или для ботсванских негров, как для индусов, коровы священные существа?
Условия в кемпе были неплохими: свой ресторан, бассейн, проживание в тентах, но тенты имеют душ-туалет и кровати. Боже мой! Когда я увидел кровать я думал что расплачусь от счастья: наконец-то смогу выспаться под одеялком и на белой простыне… Вот что делает с людьми всего одна ночевка в полевых условиях.
Наши запасы алкоголя стремительно таяли, поэтому было решено съездить в город и пополнить их. Поехали шеф, я и Боррачо. В последний момент в машину вскочила Саша, надеясь разнообразить свои впечатления от дороги общением с местным пиплзом. Городок небольшой, пыльный. Есть супермаркет Spar. Там и закупились. Так же шефу надо было получить какие-то разрешения для вьезда в парк Окаванго. Но в Ghanzi сообщили, что сделать это можно будет в городе Maun и он успокоился.
На вторую половину дня была намечена большая культурная программа: поход в прерии с бушменками, а перед ужином народные бушменские пляски. Мы с Боррачо проигнорировали поход в степь под предводительством раздетых и одетых с рванину женщин из города, к тому же старых и не красивых. Мы сели на веранду нашего бунгало и предались обычному пьянству, а потом пошли купаться в бассейн. Примечательно, что при нашем появлении весь пипл, который там сидел опустив ножки в воде, свалил. Может быть виною было то, что я шумно и с веером брызг прыгнул в бассейн.
Шеф был в восторге от прогулке с бушменками. Они показали ему какие-то лечебные корешки, которые применяю в лечебных целях. Примерно тоже самое показывали нам с Валерой в Амазонии, где мы проходили школу выживания и это действительно нам тогда помогло. Если кто читал отчет о нашей тогдашней поездке, то тот помнит, что дикая туалетная бумага была очень кстати.
В кемпе был интернет wifi, причем пароль на доступ нам почему то дали бесплатно. Но соединиться с интернетом было не суждено: сев вечером ужинать я включил фильм на нетбуке «Сука любовь» и так хорошо было сидеть, мешая водку с соком в вечерней тишине, изредка нарушаемой криками бушменов, которые изображали народные танцы невдалеке, у костра. Я терпеть не могу всякие туристические аттракционы с участием разодетых по случаю аборигенов. Для меня это как выступление петрушки, несмешной балаган. Но белые хавают это и хавают с удовольствием типа «найс, вери бьютифуль». А, пошли они на хрен. Мы отличаемся от массы и в этом наше преимущество. Нельзя говорить, что я не интересуюсь культурой и укладом аборигенов. Мне это очень интересно и именно на основании этого я складываю впечатление о стране. Именно от общения, от погружения в местный уклад. Но только не под туристическим соусом, когда это не на показ. Вспоминаю свое посещение деревни в Гане. Просто там был праздник пойманной рыбы и я случайно туда попал. Ну что – сам принял участие в танцевальной программе:
Расклад по деньгам такой:
200 пул тент с душем и туалетом на двоих 100 пул ужин с человека 65 пул завтрак с человека 55 пул с человека Bushmen walk 700 пул с 4-х человек бушменские пляски
13 ноября
Загружается GPS трек...
afrika10
Мы едем в парк дельты реки Окаванго Наш маршрут 13-14.11 на карте: http://www.a-trip.com/tracks/view/39019 Останавливаемся в кемпинге. Опять ночевка в палатке. South gate campside Цены: 120 пул с человека въезд в парк, 50 пул с машины, 150 пул за кемпинг
Дорога: от Ghanzi до Maun асфальт. Maun довольно большой город с развитой инфраструктурой и своим аэропортом. Очень большое предложение жилья: вдоль всей дороги рекламные билборды с предложением лоджей и B&B Снял некоторое кол-во пул (местных денег) через банкомат Barclays Bank. Использовал карту Виза. Лимит выдачи не замечен - снял 2000 местных фантиков Закуплены колбаски, спиртное, картошка, уголь, помидоры, томатный сок в супермаркете Куплена водка в ботлшопе (в супермаркете спиртного нет) Девушки пошли на местный рынок смотреть аутентичную одежду, а мы, бросив их, съездили в местную контору по туризму получить разрешение на въезд (или что-то типа этого, пусть шеф напишет, так как он бегал с бумагами по конторам) Вернулись девушки: на рынке продается всякая дрянь и джанг из Китая. Ничего своего. Поехали. Дорога хорошая. До Мауна дорога А3 (см. карту выше) После Мауна через 80км поворот в парк и грунтовка, но хорошего качества. То тут то там видим то слонов, то зебр. Начинаются животные. Животные дикие.
Постоянно видим невдалеке от дороги ямы. Дима говорит, что эти ямы роют слоны. Что-то типа кровати. То тут то там видим сломанные деревья. Дима говорит, что это прошли слоны. Блин, им за это хоботы оторвать надо - так над лесом издеваться. Дельта реки Окаванго представляет собой плавни, небольшие рукава рек и тупик. Здесь река Окаванго стопорится и неспешно уходит под землю. То есть обычно любая река когда-то впадает в другую реку, а потом в море. С Окаванго не так. Она впадает в песок. Мы минуем ворота парка и сразу же едем в наш кемпинг, он тут же. У ворот. Я советую сразу же забить место в кемпинге. Имея с Валерой опыт ночевок в кемпингах в Австралии, мы выбираем место ближе к воде: к туалетам с душами. Когда опустятся сумерки, не очень удобно будет ходить с фонариком чистить зубы или писать. А в непосредственной близости - все под рукой: и посуду помыть и в душ сходить. Главное в этом не переусердствовать, иначе всю ночь будешь слушать пердеж из туалета. Бронируем свое место, кинув пару матрасов на землю. Потом, оставшуюся часть поездки мы долго недоумевали, что за запах в машине - может кто-то умер в багажнике... И только в последний день Боррачо предположил, что кто-то обоссал один из матрасов. Я очень надеюсь, что не мой. Кемпинг находится в лесу. Высокие деревья. Не знаю как называются. И вот эти деревья облюбовали цикады. Звуковая завеса свиста цикад. Просто уши закладывает от их свиста. Вообщем время не очень удачное: у них время любви и завязывания тесных отношений. Надеюсь, что к вечеру они заткнуться. А пока мы едем к реке, где можно взять трип на моторной лодке по плавням реки Окаванго. Ехать около 50 км. Дорога плохая. Средняя скорость 30км в час. Едем долго и чтоб как-то разнообразить ее мы с шефом начинаем петь песни. Этому способствует бутылка волки, которую я мешаю с томатным соком. Так что когда мы добираемся до места: Xakanaxa Lagoon Мы (шеф, Боррачо и я) уже прилично веселы. Девушки отмалчиваются, забившись на заднем сидении в уголок - парни гуляют. В одном месте сбиваемся с дороги и заезжаем в лодж. Что это такое: бунгало на берегу реки, свой ресторан, полная автономия и скукотища. Рядом посадочная полоса и несколько одномоторных самолетов. Летают из Мауна.
Стоимость проживания 500 долларов в день с человека. Неплохо? Наконец приезжаем на место. Это лагерь, где можно снять палатку на берегу реки.
Палатка установлена и имеет внутри две кровати. Имеется вода. Общественный туалет и душ в отдельно стоящей соломенной хижине. Перегородка между мужским и женским отделением прозрачна - можно смотреть и нюхать...
На берегу стоят моторные лодки, на которых можно осуществить путешествие по речке. Что могу сказать о таком путешествии: для меня оно было неплохим, так как я забил на то, что надо высматривать бегемотов и крокодилов и загорал на крыше катера. Остальные сидя внизу с приготовленными фотоаппаратами ждали фотосенсаций, но их как водится не оказалось
Лодочник молодец. Сделал остановку и предложил искупаться. Я, погревшись на солнце, с удовольствием поплескался на отмели белого песка. Вода теплая - градусов 30. Читал, что в зеленой тине африканских рек водится паразит, которых буравит кожу ног и откладывает под ней свои яйца, так что потом приходится этих паразитов - червей, вытаскивать, наматывая их на спичку, по 1 см в день. Спросил у него про этих паразитов здесь, но он не подтвердил этого, просто сказав, что там где тина - могут быть крокодилы. Крокодилы нам не страшны, после Австралии...
За время этой двухчасовой поездки по плавням мы видели: плывущего бегемота, который сразу же увидев нас нырнул под воду, небольшого крокодилы и каких-то аистов, кучно сидящих на небольшом островке
Не знаю как кому, но мне эта поездка понравилась: во-первых позагорал на крыше во-вторых искупался в-третьих проехался стоя на крыше без трусов, подзаряжаясь энергией этих диких мест
Но Валера был расстроен. По пути обратно к месту где мы бросили наши маррасы на произвол судьбы он сформулировал свое огорчение следующим образом: -Все эти фотопутешествия сплошная хуйня. Я вообще не понимаю, какого я тащил с собой кучу фотоаппаратуры... Потом добавил: -Где животные тут? Где крокодилы-бегемоты-обезьяны-кашалоты? Шеф отмахнулся дежурной фразой-аксиомой: - Это, Валера, Африка и здесь животных полно. На что Валера справедливо отметил, что плавни такие как здесь он может видеть в районе устья Днепра, но там в отличии от этих мест наливают, готовят вкусный борщ с салом, а так же можно ловить рыбу. Пришлось останавливаться на дороге и перекурить, чтобы остудить возникший спор. Вернулись на место мы уже в сумерках. А ставить палатки пришлось и вовсе в полной темноте, при свете фар Лексуса.
На этот свет слетелась шушера этого места, а именно цикады. Их было такое множество, что касалось что мы попали в цикарную комнату. Они залетали в волосы тем у кого были волосы, они хрустели под ногами, они пищали врезаясь в лампу, которую мы поставили на стол. Во время дружеского ужина я сильно нарезался и снял несколько видео. Размер 40 и 30 метров. Если есть возможность посмотреть - посмотрите. Видно в динамике как летают цикады и как мы сидим и разговариваем...
Окончание вечера я помню смутно. Проснулся утром, лежащим на матрасе в одежде. Почему то лежал ногами на подушке. Очень сильно хотелось пить. Вышел на улицу. Тишина. Цикады отсвистели и уснули. Пошел в душ - воды нет. Покрутил все краны - ни капельки. Пришлось чистить зубы и умываться поливая себе воду из бутылки. Лагерь стал просыпаться. Сонные как мухи туристы с полотенцами через плечо недоуменно как и я крутили краны в душе и уходили в никуда. В кусты.
Валера рассказал, что вечером, когда все уснули в лагерь пришла гиена. Она подошла к нашей палатке и начала через сетчатый полог шумно нюхать наши ноги, потом отошла к костру, где мы пекли картошку, но забыли про нее, и нассала в угли. После чего схватила в зубы шлепанец Боррачо и убежала. Шлепку мы нашли в ста метрах со следами зубов. Видимо тапок гиене он не понравился на вкус. Спутницы рассказали, что Винский храпел всю ночь так, что все малярийные комары Окаванго улетели в Занзибар. Они просили Валеру меня потолкать, что Валера делал всю ночь, пиная мою кровать ногой.
Предстоял сбор палаток и это было мучительно делать с утра. Я предложил Валере по грамульке и после этого дело пошло. Правда силы все равно оставляли на каком-то этапе. Хотелось лечь на землю и полежать немного.
Но в итоге все же собрали две палатки, две кровати и запихнули это барахло в багажник джипа. Туда же затолкали один из матрасов. И поехали мы по направлению парка Чоб, по указанию навигации. А было сегодня 14 ноября Едем в Чоб
Только сейчас, читая Сережин отчет, я, вдруг, осознал, что был на волосок от крупных неприятностей. Сравните мою и Сережину фотографию коров
Красный песок Бостваны медленно желтел в глазах моих попутчиков... В глазах позеленело ( см. обед на заправке)... Нанюхались хлоркой на карантинном посту... Если бы мы не доехали до cпасительных белых простыней, ФОРУМ никогда не простил бы мне смерть группы.
А день начался, как обычно. 40 км. очередных песков до выезда из парка.
Еще 100 км автострады
на которой часто можно увидеть гепардов, но нам не повезло, и под колеса бросалась только их ( гепардов) закуска
Первый признак цивилизации,- коровы... И наконец автобан, заправка, Ганзи...
Если Сережу привлекли в первую очередь маленькие радости цивилизации, то я решил прошвырнуться по бушменским бабам-с...
Но даже их зелья не смогли преодолеть их очаровательность или мою усталость...
Тогда мне предложили противозачаточный корень
А когда я отказался его жевать,- попробовали развести огонь...
" Разведи огонь! Если ты выбираешь меня..."
Не сомневаясь в своей красоте, но засомневавшись в моей ориентации,
сразу после заката
мне предложили мужика
. Однако я предпочел стейк из Элана ( самая большая в Африке антилопа), запил джин-тоником и ушел спать...
Последний раз редактировалось Vumba 30 ноя 2009, 04:20, всего редактировалось 1 раз.
Vumba писал(а):Однако я предпочел стейк из Элана ( самая большая в Африке антилопа), запил джин-тоником и ушел спать...
Замечу, что ты подпевал бушменам по время танцев и сам пытался пуститься в пляс (так нам сказали наши спутницы) Со стороны мы видели всплохи фотовспышки от костра, где танцевали бушмены Потом ты накатил пару стаканчиков и пошел купаться в бассейне. Мы услышали громкий звук всплеска воды со стороны бассейна. Потом ты пришел к нам с Боррачо на террасу, где мы смотрели фильм Лост 5 сезон и выпив с нами еще пару стаканчиков пошел спать. Однако, через полчаса имы услышали из ближайших кустов звуки, похожие на храп. Я еще спросил Валеру: -Валер, а Дима точно дошел до своего домика? Но на всякий случай мы не пошли проверять эти кусты... Как потом оказалось, эти звуки издает антилопа
14 ноября был самым насыщенным днем нашего путешествия.
Загружается GPS трек...
afrika11
Мы ехали из парка Дельта реки Окаванго в парк Чоб. Проехать надо было 250 км по дорогам, которые на самом деле существуют вне дорог. Это место было реально диким. Дельта реки Окаванго эта сильно запутанная система мелких ручейков, болот, речешек, озер, где нежатся слоны и бегемоты. Дальше по пути к Чобу лесной массив сменяет савана с сухой травой, расплющенными деревьями вида "пирамида кверх ногами" и пасущимися жирафами. Тут такое место, где устраивают свои оргии львы, а леопарды спят свесив хвост на толстом суку. Тут нам пришлось пройти через воду, огонь и водопроводные трубы. Двигались мы по навигации, которая показывала кратчайший путь по направлению к парку Chob. Дорога: еле заметная колея или просто вытоптанная слонами дорожка, которая иногда пропадает, поэтому приходится самим прокладывать свой путь. Вот впереди по курсу стадо слонов.
Вожак, видя нас, растопыривает уши и поднимает лапу, отклоняя корпус назад, как это делает метатель котья. Еще немного и рассерженный слон бросится на нас и тогда бедному Лексусу настанет пиздец. Нам тоже. Стоим. Ждем пока слоны успокоятся и уйдут. Они уходят непоропливо. С достоинством. Ведь мы на их территории. Едем дальше, вдоль небольшой речки, а рядом, в нескольких метрах от нас параллельным курсом проплывает стадо бегемотов.
Как говорит Шеф - эти животные опаснее бешенных слонов, так как когда бегемот сердится, он может стартануть с пробуксовкой и бежать со скорость 40км/час. - Хорошо, что до скорости гепарда им далеко. Успеем уйти на нашем Белом лебеде. - Нет, по этой дороге я от них не оторвусь, - говорит шеф. А так же добавляет интриги и адреналина: - Бегемот может запросто перекусить человека напополам. Этим он гасит у меня уже было родившееся желание выйти из машины, чтоб попытаться покормить бегемота с руки травкой.
Слоновья дорога, по которой мы едем упирается в небольшую речку. Заходить в нее и мерять глубину как-то не хочется - около берега зеленая тина. А я начитан о паразитах в воде африканских речек. Решаем форсировать с ходу. Дернув все возможные блокировки и включив пониженную передачу шеф вместо того, чтобы потихоньку заехать в воду, жмет на газ со всей дури. Мотор ревет на предельных оборотах и машина стремглав влетает в воду, подняв перед собой небольшое цунами, которое отразившись от противоположного берега накрывает нас по крышу волной зеленой воды.
Машина на мгновение уходит под воду. В мое незакрытое боковое окно в салон хлещет вода. Через стекло видно как какой-то охотившийся тут молодой крокодил спешно гребет всеми конечностями отсюда подальше. Белый лебедь на мгновение превращается в Белую субмарину. Но, как хорошо, что мы имеем матрасы на крыше. В ответственный момент они как поплавок выталкивают нас на поверхность. Ура! Спасены! Вытряхнув из салона слегка оглушённую рыбу, мы прислушиваемся к новому звуку, исходящему от мотора нашей подводной лодки. Какое-то легкое и подозрительное позвякивание раздается из-под капота. - Не хватало еще тут сломаться! Джина осталось 2 бутылки, еды совсем нет, да и соседство с большими животными, которые по неосторожности могут наступить на палатку как-то не радует. Но мотор работает, значит едем дальше. Дальше в ебеня.
Дальше больше: лес постепенно заканчивается и начинается савана. Я держу навигацию в руке, а еще сверяюсь с нашим положением по карте. Тут очень много всяких разных дорожек, некоторые из которых заканчиваются тупиком, упираясь то в непроходимое болотце, то в яму вырытую слонами под свое лежбище. Чем то эти ямы напоминают противотанковые рвы и фортификационные сооружения типа линии Манхейма
Если посмотреть карту маршрута, то видно, что слонов и гиппо мы наблюдали у реки Knwai, вдоль которой мы ехали и которую форсировали с разгона. Все это находится в Moremi Wildlife Reserve. Потом мы немножечко пропетляли в районе Shaleshanto, запутавшись в слоновьих тропках , а далее ехали по маркированной на карте дороге.
Когда ехали по саване я глядя на ковер сухой травы простирающийся до горизонта подумал, а потом и сказал вслух: - Дим, а часто здесь пожары бывают? - Да наверно частенько. Неудивительно – ветра тут гуляют, так что море травы покрывается рябью волн. Почему бы не возникнуть пожару? Сказано – сделано. Перед нами, на горизонте появился дым. Мы ехали навстречу пожару. Ну, в воде не утонули, наверно и в огне не сгорим, однако перспектива поджариться как сосиски на гриле в Лексусе не очень то радовала. Тем более, что дорога началась не самая хорошая.
И надо отдать дань Диме, как шефу: когда я засомневался в одном месте, проедим ли мы пересохшее наполовину болото, с глубокой колеей в черной грязи, Дима не сколько не сомневаясь, опять включил все прибамбасы внедорожника и смело кинулся вперед, на штурм преграды. Чем ближе мы подъезжали к пожару, тем все явственее было то, что нам придется ехать через его эпицентр. А что такое пожар в саване? Это столб огня, высоторй в несколько метров, который распостраняется со скоростью ветра, уничтожая все на своем пути. Это густой и едкий дым горящей травы. Это температура когда лопаются стекла и взрываются бензобаки. Для справки: в Лексусе было два бака, плюс одна канистра с бензином в багажнике.
Вариант противостоять огненому зановесу: обливаться водой, удирать или выжечь площадку перед собой - тогда огонь лишенный пищи обойдет вас стороной. Припоминая все эти знания я был готов хватать канистру и жечь, жечь, жечь
Но не доехав до пожарища несколько километров, дорога отвернула в сторону и можно было перевести дух, тем более что мы с разгона выскочили на пятачок, где стояло 3 жирафа в большом недоумении - что это за чудо с матрасами на крыше. Эта местость на картах обозначается как Kakoaka. Ближайшее жилье в 150 км. Очень дико. Если взять в прокат кемпер, то можно не плохо провести несколько дней здесь. Животных много и все явно не часто встречаются с человеком.
Через 50 км мы въехали в ворота парка Чоб. После этого началась поезженная дорога в рыхлом песке. Сильно разогнаться нельзя, так как дорога волнообразная - машина на скорости начинает скакать как кенгуру, поэтому ехали со скоростью 20км/час. Дорога утомительная своей однообразностью, к тому же кроме страусов и редких слонов больше никого не видели.
Я, между прочим тоже человек. И тоже могу чуток устать Вот так и узнаешь о себе правду
Наступило утро тринадцатого.... К то му же это была пятница... Ну что можно ждать от такого дня? 300 км до Мауна пролетели почти незаметно. Лебедь плавно плыл по асфальту и вчерашний песок казался ему приснившимся кошмаром. Закупившись продуктами в местном супермакете
и по достоинству оценив народное творчество
мы оформили въезд в парки и уже через час были у ворот Моремы. Череп на входе
говорил о том, что кто-то когда-то здесь был съеден...
Выбрав место для кемпа мы не обратили внимание на цикадный гул в вершине деревьев. Узнав где лодочная станция, мы решили покататься по дельте.
Окаванга,- единственная в мире река, которая никуда не впадает. Она просто уходит в песок, образуя огромный оазис жизни прямо в центре Африки.
Сначала мы сбились с дороги и попали в частный очень дорогой кемп.
Испугавшись цен, я стал быстро выруливать оттуда, засмотрелся и.... Надо же... Лебедь боком зацепил ограждение... Еще раз напомны,- была пятница 13 число!!!
В конце концов мы подрулили к пристане
Кстати, Сережа, если ты помнишь, я предупреждал, что мешанина водки с джином,- не самый оптимальный коктель. Без этой гремучей смеси ты бы не смог назвать палатки для персонала, приведенные тобой выше на фотографии,- кемпом для туристов. Правда без этого тебя ты точно не пригласила в палатку тсванка, и ты бы никогда не узнал, что в палатке две кровати...
Заплатив за двухчасовую поездку мы стали ждать когда вернется катер. А его все не было. Когда же он появился мы увидели веселую картину, как туристы вместе с ренджером гребут совковыми лопатами к берегу. У мотора полетел стартер... К сожалению мне не разрешили фотографировать эту картину. Но я. все таки сделал один снимок
300 рандов взятки ренджеру, и он соглашается везти нас на другом катере
Он даже разрешил нам покупаться на мелководье.
Вместо спасательных средств мы активно использовали по назначению бутылку с намешанным джин-тоником
Жизнь была прекрасна
Птицы удивлялись
и радовались нашему присутствию
А небольшой крокодил предпочел убраться подобру поздорову, пока мы его не замочили и не использовали в качестве закуски
По возвращению в лагерь мы были буквально атакованы ЦИКАДАМИ!!!! Цикадный вой стоял в ушах... Они были везде... Сверху, снизу. спереди, сзади... Залазили в каждую дырку и противно пищали... Я впервые в жизни понал, что значит действительно ЗАЕБАЛИ!!!!!
Но. не на тех напали. В течении какого-то часа Сережа с Валерой успешно использовали их вместо закуски А прилетевшие птицы
доели то, что наши ребята не осилили
Всем принимавшим участие в спасении группы от цикад,- личная благодарность от Шефа!!!
Последний раз редактировалось Vumba 05 дек 2009, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Рассвет 14 ноября запомнился мне сплошной ТИШИНОЙ!!!
Тишина главенствовала везде, закрепляла нашу вчерашнюю жизнеутверждающую победу над цикадами.
Утро было обычным и не предвещало особых приключений... Опохмелились.... Пока ребята собирали палатки меня, как героя великого Шекспира мучал вопрос: Быть или не быть!!!!... Порядком уставшие ребята, которых по человечески жаль... Их постоянное стремление крадчайшим быстрейшим путем попасть из пункта А в пункт Б... Приличная дорога по которой в течении часа полутора можно спокойно доехать до Чоба... Или новые ебеня?! Как всегда, я выбрал ебеня!!!! Нормальные герои ВСЕГДА идут в обход!!!
Это было действительно судьбоносное решение! Поедь я другой дорогой, и все было бы иначе... И Валера, до конца своих дней, свято бы верил, что нет ничего первозданней Днепровских плавней... И, возможно, мы никогда бы не узнали, где есть РАЙ НА ЗЕМЛЕ!!!
На вопрос ребят,- почему мы опять едем в другую сторону,- последовал уверенный ответ: - Так ближе! Это была явная лож, но ребята не смотрели карту, а быть побитым и растерзанным я уже не боялся. Слава богу навигатор Сережа включил не сразу...
Сначала нам попался небольшой табун импал. Они не такие расторопные, как другие антилопы и поэтому, в прямом смысле слова, являются фаст фудом для кошек. Великий Макдональдс заметил это тоже и пропечатал их задницы своим товарным знаком
У нас сейчас весна, и интересно было наблюдать, как самец безуспешно пытался догнать свою подругу
Потом по дороге встретилась пара черных аистов
Затем повстречалась интересная бабочка
А потом НАЧАЛОСЬ
... Если долго долго Ехать ехать по дорожке... А потом еще немножко По тропинке идти...
А-а-а... В Африке реки вот такой ширины... А-а-а... В Африке горы вот такой вышины... А-а-а Крокодилы
бегимоты...
А-а-а обезьяны...
Зебры...
Жираф...
Слоны...
Один белый другой серый...
Один белый другой серый...
Море поколено
Море поколено
Грязевые ванны...
Грязевые ванны...
Чуть не растоптал... Он здесь хозяин... Было реально страшно!
Чуть не растоптал... Он здесь хозяин... Было реально страшно!
Двухнедельная зомбированная усталость... Постоянные бурчания Винского ( буду честным перед собой,- иногда справедливые)... Поцарапанный накануне Лебедь ( да простит он меня)... Охлаждающий душ через незакрытое лебединое окно на переправе...
Все это оказалось такой мелочью, по сравнению с увиденной, никем не тронутой, ПЕРВОЗДАННОСТЬЮ И это все было здесь... рядом... Вне всяких национальных парков... И каждой клеточкой мы ощущали нашу причастность к этой окружающей реальности...
Кстати о бегимотах...
Они относятся к большой пятерке, перекусили пополам немало люду за всю историю освоения Африки, но являются животинками травоядными, исключительно мирными... Днем они спасаются от жары в воде, а ночью выходят пастись на луга. Утром, наевшись, они возвращаются в родную водную стихию... Вот тут то не дай бог оказаться человеку, или какому другому живому существу между бегимотом и водой! Бегимоты расценивают это как реальную опасность. У них падает планка... И с хрустом косточек очередная душа отлетает на небо... Так и попали миролюбивые Hippo в Большую Пятерку самых опасных животных Африки...
Последний раз редактировалось Vumba 05 дек 2009, 17:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Шеф постит посты так, что как на машине времени переносит читателя в прошлое. Поэтому я вынужден события 14 ноября перенести дальше. Так чтобы хронология не страдала. Итак, полные впечатлений мы едем по однообразной, песчанной дороге на малом ходу. Мерные покачивания убаюкивают, все начинают клевать носом. Шеф тоже. Освободив его от обязанностей, я пересаживаюсь на его место и даю ему некоторое время выспаться. Ничего примечательного. Парк Чоб. Все очень обычно. Небольшим знаком, достойного внимания считаю большой баобаб, у которого делаем остановку чтоб размяться.
Мы в пути уже более 8 часов. Хочется чего-нибудь или кого-нибудь съесть. К счастью есть пара помидоров и консервированная колбаса Spam. Порезав эту продуктовую корзину на пустом ящике из под джина, замечаем, что мы тут не одни. В нескольких метрах на грядках копается черная женщина, а увидев нас хватается за мачете. -Что она говорит? – спрашиваю я Диму. Только не надо о том, что говорит она Бока лиф ё (Свободен ли ты для любви сегодня) -Да что-то непонятное. Я на африканос не очень… Однако она чем-то обижена и хочет денег. Ну ладно. Фотографии сделаны, можно ехать. Шеф опять садится за руль и через пару километров мы выезжаем на асфальтированную дорогу. Путь наш лежит в самый конец парка, к городу Kasane
Нормальная дорога. Средняя скорость 80. Можно было бы поехать сразу же в забронированный лодж, успев зайти в магазин, постираться и отдохнуть переваривая впечатления сегодняшнего дня. Но Диме все мало, Дима предлагает проехаться вдоль реки. Там красиво и все такое... Я уже устал бороться с этими хотелками и его искренним желанием перефотографировать всех антилоп Африки, поэтому помалкиваю. Дорога вдоль реки - сугубо туристическая дорога. Тут возят туристов-пенсионеров на открытых джипах, где они сидят по 8 человек в ряд и любуются всем тем, что Бог подаст. А вернее прикормленными антилопами, обезьянами, сидящими на верхушках деревьев. Несколько раз обгоняем, подрезаем джипы с туристами. И все ради фотографии антилопы Импала -Красивая Импалка... Я поднимаю глаза к небу. Вернее к потолку джипа: Сколько можно... На той стороне реки Намибия. Ничем не отличается от берега нашего, разве что стадами коров на зеленой травке.
В результате незапланированной экскурсии по красивым местам, приезжаем на место тогда, когда магазины уже закрыты, быстро темнеет и делать тут нечего кроме того, чтоб пойти в бар этого самого лоджа и купить коктейль за 5 долларов или бутылку пива за 3. Место недешевое. Бунгало на двоих стоит кажется по 1000 пул. Точно помню, что одноместный номер (небольшая комнатка с кроватью и кондиционером) стоит 120 долларов. В этих местах такие цены. Расположение - сильно играет роль. Находится лодж на берегу реки. Дешевле было бы остановиться в кемпинге, разбив палатку. Но наше желание было остановиться в нормальном месте. За ужином осматриваю контингент туристов (ужин платный по 150 пул с человека. Буфет) : основная масса пенсионеры. Молодежи нет. Здесь дорого. Предлагаемые туристам развлечения могут нагнать тоску на нормального человека: - как уже писал это прогулка на открытом джипе по дорожке вдоль реки - прогулка на моторной лодке по плавням реки Чоб Вот и все. Для пенсионеров в самый раз: три дня потусовать здесь и ехать на водопад Виктории в Зимбабве. Ну а я бы здесь сдох от скуки на второй день. Выход один: брать полноприводной автомобиль (лучше кемпер) в прокат в Мауне или Касане и фигачить по своему маршруту в место, называемым Moremi Wildlife Reserve и на речку Khwai. Там дня три хватит за глаза. После этого сдаете машину и свободны.
Вечером, посидев немного в компании с Валерой на крыльце нашего бунгало я не выдерживаю и иду спать. Немного посмотрел центральный телеканал Ботсваны, поразился низкому культурному уровню музыкальной передачи типа нашего МузТВ (наш уровень все таки повыше, хотя не на много) и слепому подражанию неграм из Гарлема и уснул. Среди ночи просыпаюсь. Телевизор работает, Боррачо в комнате нет. Выглядываю на терассу. Валера сидит в глубокой задумчивости с сигаретой и бутылкой джина. -Валер! Ты чего? -Да я так... Осмысляю увиденное. -Аааа... Ну я опять спать пошел
Утром мы выезжаем из нашего лоджа и заехав в аэропорт Касаны (Дима хочет взять рекламный материал для будующих поездок сюда, но обламывается), мы двигаем в сторону Ботсванско-зимбабвийской границы. Еще до поездки Дима говорил о каком-то пароме через реку ЗамбезиЮ но ни фига никакого парома нет. Все по суше. И граница сухопутная. Подъезжаешь к кпп и идешь пешком на имигрейшен Ботсваны. Получаешь выездной штамп. Потом проезжаешь 200 метров и уже в зимбабвийский имигрейшен. Там платишь за визу 45 баксов и тебе в паспорт вклеивают визу Зимбабве на 2 въезда (2 въезда надо, чтобы посетить водопад на стороне Замбии). На машину оформляется страховка. Стоимость не помню. Вот и все. Процедура занимает минут 15 Все, мы в Зимбабве, бывшей Южной Родезии. Стране супер миллиардеров. В стране с ранее самым высоким уровнем инфляции. Поняв, что в экономике они не бум-бум, негры приняли правильное решение - сделали национальной денежной единицей американский доллар. Теперь последние деньги с 14-ю нулями (это 100.000.000.000.000 One hundred trillion dollars) продаются как хорошие сувениры, так как нормальную сувенирную продукцию тут делать не умеют. Можно купить одну самую высоконульную бумажку за доллар. Бумажки помельче достоинством, например 100, 200 миллионов можно купить оптом пачку за пару долларов. Мы остановились в том же месте, где останавливался Юрий, посетивший эти места за месяц до нас. Victoria Folls Rest Camp называется. Домик на 4 человека стоит 55 долларов. Посмотрев его я взял ключи от джипа и поехал смотреть другие места ночлега. В других местах было еще грустнее. Итак, мы имели домик, состоящий из двух комнат. В каждой комнате было по 3 кровами застеленные солдатскими одеялами и одна розетка. Все. А забыл, был еще колченогий и ржавый холодильник "прощай молодость" с куском льда внутри. Туалет и душ были общественными, на улице. На территории ловился wifi интернет. Чтоб залогинится, надо купить в ресторане карточку. За 6 долларов вы имеете неограниченный по времени трафик 100М Я днем раньше решил не продолжать гонку по Зимбабве, а купить билет на самолет и лететь с Ливингстона в Йоханесбург по воздуху. 1600км за 1.5 дня? Нет, устал я от гонки. Поэтому поняв, что остаемся мы все же тут, сел в интернет покупать билет. Небо тем временем потемнело. Поднялся ветер. Прогрохотал гром и пошел дождь. Шеф предложил поехать в купальни Дьявола, но никто не дал согласия ему составить компанию. Хотелось просто отдохнуть и пошляться по улицам этого города - Виктория Фолс. Еще во время дождя, сходив в душ я рибежал в наш барак и предложил Боррачо провести фотосессию "Шахтерские будни в Зимбабве" Эта фотосессия очень нас развеселила. А потом выглянуло Солнце и мы пошли узнавать город и его обитатилей.
Население города делится на две категории: - первая категория пытается вам впарить деньги зимбабве в качестве сувениров - вторая категория не пытается впарить вам деньги зимбабве в качестве сувениров Расположение нашего кемпа было стратегически неплохим: в минутной досягаемости пешком были несколько магазинов и ботшоп, туристическое бюро, где можно было заказать поездку в Замбию в купальни Дьявола, поездку в Чоб и т.п., в том числе полет на мотодельтоплане или вертолете над водопадом. До самого парка, с которого открывается вид на водопад Виктории, низвергающийся с высоты более 100 вниз, было пешком 15 минут или 3 доллара на такси. С такси надо торговаться. Первоначальная цена 10 долларов. Начиная торговаться с 1 бакса постепенно повышаешь и в итоге получаешь 3 бакса. Везде надо торговаться.
Послонявшись по главной улице - улице Ливингстона (а как еще улицу могут назвать?), посетив ботлшоп и купив несколько биллионных купюр, мы решаем пойти посмотреть тарзанку. Как были - без документов - так и пошли пехом. На границе спрашивают: -Куда ребята собрались? А мы: -С тарзанки прыгать -А паспорта? -Дома (в смысле в кемпе) оставили. Шлепнули нам печать на огрызке бумажки и прошли мы через ворота на нейтральную территорию, отдав эту бумажку часовому
Тарзанка находится на мосту через речку Замбези, на нейтральной территории. Высота ее кажется метров 80, но прыгнуть с нее я не решился: -во-первых после юаровской эта мне показалась какой-то замызганной -во-вторых из резинового жгута торчало много оборванных резинок -в-третьих ее обслуживали какие-то стремные негры из числа тех, что продавали тут же пепельницы и я подумал - вот отказался у одного из ваших эту гребанную пепельницу купить - теперь точно карабин "забудут" застегнуть
Другие мои спутники так же не испытали восторга к этому месту. По пути обратно пришлось рассказать одному из продавцов сувениров какое у меня тяжелое житье-бытье в России. Как мало у меня денег. Впритык, чтобы поесть и попить Очень назойливые продавцы
Так прошел день. Так проходит день у усталых туристов в Виктория Фолс. Бодрые туристы типа шефа едут на рафтинг, потом летают на вертолете, посещают купальню Дьявола, прыгают с тарзанки и уезжают отсюда. Вечером здесь бесперспективно. В единственном якобы клубе Hunters club около двери тусуются спидоноски. Внутри сумрачно с пивом сидят черные. Не заходили, но боюсь, что даже здесь будут предлагать купить пепельницу. Вечером в нашем Рест кампе народ сидит в ресторане: разговоры разговаривает или в биллиард играет. Хотя я погорячился - сколько видел играющих - это были черные, а стол один.
Сережа, я так пишу, как твое графоманство мне позволяет... Сначала ты описывал один день за присест, ну и я коментировал... теперь сразу два-три... Ближе к концу набирается скорость... Я опять коментирую... Я же не модератор. Не могу ничего вписать в середину поста Командора Я Шеф ! К тому же у тебя на форуме имею статус "новичек" Этим все сказано. Кстати, как поменять статус на заслуженно присвоенное,- Шеф?! Респектуха всегда приятно...
А у тебя к концу поездки в голове все немного перемешалось. Вот я и пытаюсь выстроить все в хоть какую-то логическую цепочку... А ты мне помагаешь. Все пишешь и пишешь в один пост. Нет что б каждый присест отмечать новым стаканом и новым постом. Начнем с того, что " а я все помню, я был не пьяный..." Из Моремы мы уже выехали за ворота.. А в Рай попали между Моремой и Чобом. А пожар и размытая дорога были уже в Чобе. Помнится, Сережа, именно на этой дороге ты промолвился, что таких ебеней ты даже в Боливии не видел!!! Я аж подпрыгнул от радости Задача выполненна!!! У меня ведь не было, если тебе помнится, задачи просто показать тебе животных. Более 300 слонов свободно бродит в ADDO около Порт Елизабета... Была задача показать Африку до самых глухих ебеней! Я вас немного. всего две недели помариновал, чтобы вы дозрели ... Ну и обычное болото сошло за лучшие в мире ебеня
В Африке много всего самого- самого. Послушав видавшего мир человека, я теперь могу с гордостью всем говорить: - Самые-самые ебеня,- это тоже здесь, в Африке!!!!
А Чоб мы, увы, практически не видели.
Отрезали краюху на Юге
проехали сквозь огонь ( вернее мимо) и воду ( вернее болото)
Выехали из Чоба, перекусили под баобабом
Удрали от старухи прямо на Север
Там, вдоль реки Чоб, видели Куду
с семейством
Буффало
и много макдональдсов, а также много обглоданных скелетов и задранного кем-то быка
Изможденные и уставшие добрались До Касане
А основной Чоб, он на востоке... И я туда обязательно еще вернусь!
Утром, перед самым отъездом на Викторию, я наблюдал, как профессиональные охотники собирались на фотоохоту:
Последний раз редактировалось Vumba 05 дек 2009, 17:25, всего редактировалось 2 раз(а).
чумовые дела... очень качественные и не занудные фото, я так понимаю Валера снимал. Хотел бы поинтересоваться у Боррачо - что за шузы юзал в данном трипе? вот тут видно как они в деле?
17 -27 октября Япония 7-11 января концерт Lindemann Ташкент 11- 14 января Таджикистан Душанбе - отель Оверлук))
lexxx писал(а):чумовые дела... очень качественные и не занудные фото, я так понимаю Валера снимал. Хотел бы поинтересоваться у Боррачо - что за шузы юзал в данном трипе? как они в деле?
Не, я снимал меньше всех. А ближе к концу поездки вообще перестал париться на фотографическую тему. Так что мне чужых лавров не приписывать.
Шузы - Тимберленд. Юзать-то особо и не юзал, по 10-12 часов в день в машине приходилось сидеть, как мешок с картофаном. У меня даже позвоночник сел, я меньше ростом стал, сейчас вот восстанавливаюсь.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Vumba писал(а):Утром, перед самым отъездом на Викторию, я наблюдал, как профессиональные охотники собирались на фотоохоту:
Это не профессиональные фотоохотнитки, это обычные туристы. "С Никоном по Африке". Лодка и фотоаппараты казенные, стационарно установленные на борту. Народ снимает , им ихние фотки на дисках выдают.
Borracho писал(а):Это не профессиональные фотоохотнитки, это обычные туристы. "С Никоном по Африке". Лодка и фотоаппараты казенные, стационарно установленные на борту. Народ снимает , им ихние фотки на дисках выдают
Вот Валера молодец! А я лопух купился... подумал: до чего же место особенное, где сплошь все с огромными телефиками ходють... И только после твоего поста внимательно фото посмотрел и название лодки...
Borracho писал(а):Шузы - Тимберленд. Юзать-то особо и не юзал, по 10-12 часов в день в машине приходилось сидеть, как мешок с картофаном. У меня даже позвоночник сел, я меньше ростом стал, сейчас вот восстанавливаюсь.
спсибо. правда облазил весь Тимберланд что-то не нашел легких треккинговых. а про спину. с нашими проблемными спинами весь день в автомобиле - самоубийству подобно. врядли ты подобный девайс с собой таскал к тому же. а для реабилитации - вот это гуд...
17 -27 октября Япония 7-11 января концерт Lindemann Ташкент 11- 14 января Таджикистан Душанбе - отель Оверлук))
16 ноября По прежнему Виктория Фолс, что удивительно
С утра пошли на ресепшен и поменяли наш караван сарай с четырьмя окнами и одной розеткой на более благоустроенный домик. Предыдущий стоил нам 56 долларов со всех. Нынешний, с 2 спальнями с вентиляторами, гостиной, кухней и туалетом с ванной обошелся в 74 доллара. Но игра стоила свеч, несмотря на то что в ванной не было душа - то есть предполагалось принятие именно ванны, чего категорически не хотелось, глядя на саму ванну, так и на окружающее ржавое сантехническое оборудование и эмалированное покрытие. Кухня одно название, но там было целых 2 розетки... Так что по здешним меркам мы переехали жить в люкс и к тому же за доступные деньги.
После переноса вещей пошли в парк смотреть на водопад. Вход в парк стоит 20 долларов для нерезидентов и 5 для местноты. Попытался я под местного закосить, но был вычислен охраной Сейчас, южноафриканской весной, водопад маловодный, но все равно водяная пыль льется с деревьев как хороший тропический ливень. Надо ведь что-то сфотографировать? Ну да, фотографировал что-то, а Валера так просто забил на это, задумчиво глядя на водяную взвесь. Отличилась Марина. Она даже на следующий день встала с рассветом и пошла одна фотографировать водопад. Говорит, что перелезла через ограждение, чтобы порадовать общественность своими фотоработами. Сам водопад не произвел на меня никакого впечатления, если честно. Скажу, что из серии водопады мне в жизни понравилось: -ехать на моторной лодке под водяными струями в Игуасу. Как с бразильской, так и с аргентинской стороны. Тогда я действительно чувствовал мощь водопада. И мог дотронуться до него. По эстетике и фотогеничности мне понравилась бразильская сторона - смотровые площадки сделаны так, что ты внизу, а водопад вверху... Канайму в Венесуэле даже рассматривать не буду. Думаю, что понятно то, что мне нравится в водопадах – энергетика, острые ощущения и эстетика видов
В случае с Викторией все банально. Ты находишься на одном уровне с точкой падения воды на противоположной, замбийской стороне. Ну да, видишь, что в нескольких метрах от тебя обрыв, пропасть. Кстати замечу, что местами это не огорожено ничем : оступайся-падай не хочу. Но нет ощущения взаимодействия, действия, адреналина...
Все это было бы так грустно, если бы на замбийской стороне не было купальни Дьявола в районе острова Ливингстона. Этот атраксьён открыли недавно, в этом году. По крайней мере книга отзывов у них этого года. Работает он только в сезон малой воды, когда часть стены ущелья сухая, следовательно река Замбези не так полноводна как в мокрый сезон. В турбюро это активити предлагают за 125 долларов. Можно сделать дешевле, но что самое главное – при неофициальном варианте вы сможете неограниченное количество раз прыгать в пасть к дьяволу и неограниченно потреблять спиртное или чай в шатре - кому что нравиться.
Но сначала расскажу о легальном пакете. Вы платите в турофисе Виктории Фолс 125 долларов. Вас сажают в такси и везут до границы. Проходим паспортный контроль, получаем выездной штамп Зимбабве в паспорт. Акцентирую, что для посещения Замбии вам понадобится двукратная зимбабвийская виза, как минимум. На нейтральной территории вас подбирает другое такси - замбийское. Довозит до замбийского КПП. Там вы покупаете за 20 долларов дневную визу Замбии (это относится к гражданам РФ) Далее на такси проезжаете 2 км от границы и слева видите респектабельный отель Ливингстон.
Отель с красивой территорией, с персоналом знающим русский язык. Все ахуительно и все очень дорого. Вас провожают и сажают в бар, где можно купить джин с тоником за 7 долларов или бутылку пива за 5 (для примера, у нас в ресторане Виктория фолс рест камп бутылка пива стоила 1 доллар) Через некоторое время, пока собирается группа, к вам подходит гид и приглашает пройти на берег реки, к лодке. Моторная лодка идет по Замбези в сторону водопада и пристает к берегу острова Livingstone island. Впрочем во время малой воды это не остров. Это суша, в этом весь фокус неофициального посещения мероприятия. Далее вас проводят к обрыву и дадут возможность фотографироваться на фоне падающего со стометровой высоты бурного пенного потока.
После этого вас ведут к реке вдоль обрыва. В этом месте, в этом рукаве реки Замбези течение есть, но оно не такое стремительное, как в центре. Но для вашей безопасности и спокойствия поперек речного потока натянуты веревка. От одного берега, до другого. Плыть надо за гидом, сначала против течения, потом по течению. Вот так: > Ну понятно - если кто переплывал горную реку или боролся с течением в море, то понимает о чем я. После этого вас подводят к купальне и пальцем показывают место, куда надо прыгать. В центре купальни, между двух быстрых струй воды, которые через мгновение падают с грохотом вниз, некая спокойная область, типа омут.
Момент прыжка фотографирует специальный человек, которому доверяется фотоаппарат. Другой стоит на краю обрыва и страхует, чтоб тебя не смыло вниз, так как в метре от тебя быстрый поток. Когда сидишь в этой джакузи и понимаешь, что в метре, даже в полуметре от твоей жопы обрыв, куда устремляются тонны воды в секунду и там вообщем-то высоковато лететь и лететь... Ну тут конечно восторг и полный кайф. Держась руками за камни сидишь в теплой воде, а ноги тебе щиплют рыбки - это своеобразный пиллинг. Хорошо, что щиплют только ноги, а не что-то другое...
Гид предлагает проплыть к тому месту, с которого прыгал. Начинаю плыть и замираю на месте - вода сносит обратно, к пропасти. Как на беговой дорожке в спортклубе… Посидев так и сфотографировавшись. Получив массу положительных эмоций и адреналина, пора выходить. Вытаскивают из купели веревкой - выплыть нереально. Кидают. Цепляешься за нее что есть сил и тебя вытягивают на берег.
Потом опять вплавь на остров и далее к шатру отдыхать. Тут тебе любая алкогольная выпивка бесплатно и неограниченно. Если не пьешь - нальют чаю. Белый шатер, кресла в белых чехлах, вкусные канапе с паштетом и сыром. Жизнь прекрасна и удивительна. Все тяготы поездки позади. Я люблю этот мир. Все заебись!!!
Теперь как сэкономить:
Стоимость этого активити можно довести до: 50 (лично гиду)+ 20 такси туда обратно + 20 виза замбии на дневное посещение. Выходить из такси на Замбийской стороне надо проехав примерно 1.5 км от границы, после ворот парка Виктория фолс (до отеля Ливингстон) и топать пешком к Ливингстон айлэнду. Но это возможно только при низкой воде, так как при высокой все заливает водой.
Главное преимущество этого трипа в ом, что вы имеете возможности НЕОГРАНИЧЕННОГО купания, ныряния в дьявольской купели и потребления вкусных канапе и алкоголя в шатре. Появившиеся официально (оплатив в кассу 125 баксов) с отеля вынуждены ограничится одним нырком и одним посещением шатра, а так же поставлены в временные рамки.
Мне очень понравилось сие. И я считаю это одним из светлых моментов в поездке, который я буду вспоминать наряду с тарзанкой, с сафари по пересеченной местности в районе Окаванго и Чоб, с ночевкой в Калахари. День заканчивался и наступали чемоданные настроения.
Вечером распалили огонь в мангале около домика и хорошо посидели, с печеной картошкой и колбасками…
17 ноября. Все разъезжаются, а я остаюсь. Валера летит в Йоханнесбург - у него сегодня самолет домой. Счастливчик. Провожаю его до такси. Наши спутниц я отправляю негабаритным багажом вместе с шефом - смотреть львов на прогулке. Сам остаюсь еще на один день в Виктории Фолс, дабы привести мысли в порядок, может быть что-то написать. Обработать какие-то фотки... Но чувствую, что грусть одиночества мне вставит палки в колеса. И точно... Но позняк метаться - я сам выбрал этот путь. У меня на столе 3 бутылки юаровского вина, сигареты и каша в голове.
Проводив ребят, я иду в ресторан - народу, который обычно занимал все столы в нем, нет. Что такое? Карантин, эпидемия? Нет, просто межсезонье. Одни уехали, другие еще не приехали. Поковыряв еду на тарелке без всякого аппетита, я иду обратно в дом. За мной плетется большущий пес. Ложится перед крыльцом и засыпает. Может быть и мне поспать? Но чего-то неохота. Писать неохота. Спать неохота. Пойти с тарзанки прыгнуть? Ну так зрителей нет... В город? Да с ним все ясно...
Остается пить и смотреть кино. Чем и занимаюсь. Потом вытаскиваю кресло на улицу и сижу с бокалом, сделанным из жестянки из под тоника и щурюсь на Солнце - хоть позагораю. Но это длится недолго. Опять грохочет на замбийской стороне и черная туча накрывает небо. Проходит день. Наступает вечер. Ужинаю в ресторане один. Собака лежит под столом. Ну и фиг с ним, завтра улечу отсюда нафиг... А если самолет отменят? - закрадывается трусливая мысль... Провести здесь ещё один день??? Ну уж нет. Придется ехать автостопом до границы...
Утром выезжаю из кемпа сильно заранее. Ну надоело мне тут груши околачивать одному. Замбийскую визу мне продают транзитную, которая стоит 50 долларов. Поставь мне дневную, что тебе стоит? Поставлю, но тебя тогда из Замбии не выпустят, говорит негр на имигрейшене. Это действует и я протягиваю ему новенький палтос.
Помнится Дима говорил про Ливингстон, что это деревня в одной улицей и рынком. Как бы не так. Большой город, с большим торговым центром. С кучей пансионов и бэд энд брекфест и вообще тут цивилизация, не то что в Виктори Фолс. Надо было мне сюда вчера перебраться. Вот блин, поверил рассказам шефа... Но вот и аэропорт. Я прохожу регистрацию, предварительно показав свою пластиковую карту которой оплачивал билеты через интернет. С нее снимают слип, а так же делают фотокопию моего паспорта. В зале ожидания никого. Кондиционер и нельзя курить. В сувенирном магазинчике продается какое-то обычное для Африки барахло. Я покупаю бутылку пива за 5 баксов и сажусь ждать 2 часа до посадки. И тут вижу, что у дверей бизнес лоджа Бритиш эйрвейз стоит высокая симпатичная негритянка, улыбается и манит меня рукой. Подхожу -Вы можете сесть в лодже. -А сколько стоит и что предлагается? -Бесплатное спиртное, пиво, чипсы и попкорн. Бесплатный интернет. ТВ кабельное. Курить можно. Мягкие кресла = 12 долларов Даю 15 и не прошу сдачи. Беру бутылку скотча, лед, миску попкорна, раскрываю нотбук и падаю на мягкий диван с сигаретой в руке. -Ну, это мы еще посмотрим, как хорошее...
Потом отключка при посадке и вежливое «сори», когда уже сели и пассажир у окна просит меня пропустить его к выходу. Йоханнесбург. Захожу в ресторан, заказываю себе суп гуляш и ребрышки. Потом встречаю шефа, который как обычно куда-то опаздывает. Уже втроем веселее - регистрации, ночной перелет до Каира, когда я стелю спальник на полу, между сидениями и отрубаюсь надолго. А потом никак не могу вылезти на поверхность - соседи спереди откинули спинки сидений. Потом шестичасовое ожидание самолета до Москвы и мои заметки об этом, написанные ранее.
Рейс "Каир - Москва" задерживался на 40 минут. У Марины и Саши были привязаны к этому рейсу стыковки в Москве, поэтому они нервничали и отказывались на мое предложение "по чуть-чуть" Потом нас посадили в автобус и привезли в дальнюю часть аэропортовской территории, где стоял самолет Б-737-500 в окружении пожарных машин. Два человека в грязных спецовках копались с одним из двигателей, зачем-то поливая туда воду из брантсбойта. После чего отошли на безопасное расстояние и попросили пилота завести мотор. Тот газанул. Из мотора вырвался сноп огня. Пожарные быстро отреагировали и снова полили мотор водой. После чего был вызван местный Петрович с гаечным ключом в кармане, который до это ковырял какой-то погрузчик. Непродолжительное совещание и Петрович бодро затрусил в каптёрку. Вернулся он с двумя банками неизвестного мне содержания. Пробив из отверткой, он наполовину скрылся в раструбе турбины левого двигателя самолета. Что он там делал - не в курсе...
Все это время пассажиры в автобусе могли наблюдать приготовления к нашему полету с довольно близкого расстояния. .... Наконец Петрович вылез из турбины. Пнув ногой пустые банки он дал команду пилоту заводить. Тот завелся. Пару раз газанул и показал из форточки кружочек пальцев "Ок" Петрович удовлетворенно плюнул на землю и пошел дальше ковырять погрузчик. Команда из нескольких человек со швабрами смыла с мотора и днища самолета копоть и удалилась, а нам было предложено пройти в самолет. Один пассажир плюнул и уехал обратно в аэропорт на микроавтобусе с надписью VIP А мы сели в этот самолет, видимо срочно пригнанный с какой-то помойки (сужу по кол-ву пыли и сломанному пластику) .... В полете выяснилось, что чай-кофе нам готовят в электрочайнике, стоящем на полу около туалета, а еду разогревают на электрической двухкомфорочной плитке здесь же...
Я не говорю об эмоциях сопровождавших весь 4.5 часовой полет, когда самолет трясся в истерике как на взлете, так и на посадке. Сейчас улыбает, а тогда высосав 3 бутылки вина и не опъянев мы пытались шутить над ситуацией. Просто сильно хотелось домой. Из Африки... ……………………….. Вот и закончено путешествие по югу Африки. Я сделал для себя маленькие открытия про себя и ощутил несколько приятных моментов поездки. Я отключил телефон, компьютер, интернет и мозги на 2 недели. Я поправился на пару кг и обгорел как шабашник - со следами майки Я познакомился с хорошими людьми и прошел с ними от а до я И что главное: Я опять хочу в ебеня!!!
Шеф! Не радуйся. Не в Африку... В феврале Бразилия! А на Новый год или Индия или Индонезия – я на море хочу. Я море люблю... и движуху всякую
Сережа, Я грущу и радуюсь одновременно. Еще когда мне было 17 лет, однажды я написал:
Расстаемся, от разлук устал... Не хочу я привыкать к разлукам Вот расжались сомкнутые руки И по нервам простучал состав...
Опустел, осиротел вокзал Рвуться породнившиеся души И холодный ветер нервно сушит Грустью увлажненные глаза...
Отмелькали поезда огни. Здесь не место фразам и речам И не тратя чувств по мелочам мы до встречи встречу сохраним...
Это относится и к Вам, ребята...
А радуюсь потому, что ты и твои друзья "сделал для себя маленькие открытия про себя и ощутил несколько приятных моментов поездки." Значит поездка удалась...
Рано или поздно ты вернешься. Не улыбайся... Я это точно знаю! Мама Африка всем вам будет сниться и будет вас сюда неудержимо манить... Если соберешься,- позвони, встречу... Намешаю джин с тоником и найду новые ебеня... Они у каждого свои, но я теперь точно знаю, какие именно нужны тебе...
Потеряешь телефон... Он, всегда есть у тебя на форуме в Дисконтной системе... И мое сердце теперь тоже навсегда на твоем форуме...
А теперь песня о нас, можно сказать наш гимн:
Вместе весело шагать по просторам...
Vumba
Vumba
по просторам...
Окаванга
Окаванга
по просторам...
Чоб
Чоб
И, конечно, выпивать лучше хором,
Лучше хором...
Лучше хором...
И хотя вы отказались все от рафтинга
Голова под каской справа (которую относит от лодки),- это я...
Голова под каской справа (которую относит от лодки),- это я...
Три мальчишки,
Сережа ( Командор)
Сережа ( Командор)
Валера
Валера
Дима ( Шеф)
Дима ( Шеф)
две девченки,
Саша
Саша
Марина
Марина
- будет АФРИКА!!!
Две недели - три матраса,- Нет! Четыре!!!
Зеленеем мы в прокуренной квартире
Путешествие по Южной Африке на джипе: ЮАР - Ботсвана - Зимбабве - Замбия
Веселей на джипе мчать по дороге...
По дороге...
По дороге...
Джин и тоник намешать без тревоги
Мы как боги...
Вправду Боги!!!
Перемерзнуть всем в Бостване
До иголочки. Мы положим впечатлания Под елочки
Моя сестра два года назад у меня в гостях...
Моя сестра два года назад у меня в гостях...
Были наши приключения зачетными
И теперь мы вас замучаем отчетами
Вместе весело шагать...
Путешествие по Южной Африке на джипе: ЮАР - Ботсвана - Зимбабве - Замбия
На этом сегодня и закончу... А все мои впечатления о Виктории, львятах и... как я тебе обещал, о всем остальном,- в другой раз... Может завтра... А может послезавтра... Обязательно напишу...
А сегодня я себе опять намешал в бутылке из под тоника джин...
Замечательная фотка... Это и есть моя АФРИКА...
Замечательная фотка... Это и есть моя АФРИКА...
Грустно...
С самого начала Валера предвидел, что нас ожидает...расставание
С самого начала Валера предвидел, что нас ожидает...расставание
Шеф.
Последний раз редактировалось Vumba 02 дек 2009, 09:05, всего редактировалось 3 раз(а).
Поздравляю, что всё закончилось мирно. Рад. Не утопили машину, ничегоне взорвали, никого не убили. Пора снижать темп и потихоньку наслаждаться "отдыхом". Лежу в отеле в Ла Пасе. Никуда ехать не охота. Читаю про вашу Африку...
Vumba писал(а):Рано или поздно ты вернешься. Не улыбайся... Я это точно знаю!Мама Африка всем вам будет сниться и будет вас сюда неудержимо манить...Если соберешься,- позвони, встречу...Намешаю джин с тоником и найду новые ебеня...Они у каждого свои, но я теперь точно знаю, какие именно нужны тебе...
Спасибо Дима! Как говорится - от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Добавлю в эту аксиому Африку. Ок?
Ну, а тем кто только собирается поехать в южную Африку могу порекомендовать обратиться к Диме как к человеку влюбленному в Африку и просто хорошему и порядочному человеку.
