Верона, Венеция, озеро Гарда и немного Доломитовых Альп или как мы убегали от дождя (июль 2021)

[sergeyf73]

Захожу в часовню Розария C XIV века здесь располагалась часовня, посвященная Святому Доменику, а затем в 1582 году была заменена часовней Скуола-дель-Росарио, посвященной Мадонне дель Росарио.


Потолок современного нефа часовни был выполнен Карло Лоренцетти и торжественно открыт в 1932 году. Его украшают три шедевра Паоло Кальяри, более известного как Веронезе (1527—1588): «Поклонение пастухов», «Успение» и «Благовещение».


Алтарь часовни увенчан квадратным храмом Джироламо Кампанья, внутри которого находится статуя Мадонны дель Росарио XX века, созданная Джованни Дурегелло в 1914 году.


На задней стене капеллы, что слева от входа, видна вторая версия картины «Поклонение пастухов» Веронезе. В центре картины удивительное изображение Иисуса-младенца на корзине с виноградом, левее, рядом с ослом, над младенцем склонились пастухи, а в правой части показана Дева Мария.




Барельеф под картиной.


Рядом с часовней Розарио расположена часовня Пия V.


Запрестольный образ украшает большой «Доминиканский священник» школы Паоло Веронезе.


Справа стоит погребальная урна Джакопо Кавалли, командира сухопутных войск Венеции в Кьоджанской войне, работа Паоло далле Мазенье (XIV век). Голова воина покоится на льве, а ноги — на собаке. Над урной видны символы Евангелистов и четверо ангелов. Большая фреска второй половины XVI века была выполнена Лоренцо Вечеллио, племянником Тициана.


На стене слева урна XIV века дожа Джованни Дольфина. Спереди в центре изображён «Христос на троне между двумя ангелами и коленопреклонённых дожа и его жены», слева «Поклонение волхвов» и справа «Успение Богоматери», в конце «Благовещение». Автор этих работ — Андреа де Сан-Феличе. Пространство над урной украшает работа «Чудо мула святого Антонио Падуанского» Джузеппе Хайнца.


Ещё левее находится часовня Святой Троицы. В центре стоит алтарь с картиной Леандро Бассано «Распятие».


На стене справа видно «Неверие апостола Фомы» того же Бассано, а также могила Пьетро Корнаро, прокуратора Сан-Марко (конец XIV века).


Перехожу к пресвитерию. Стены многоугольной апсиды украшают высокие готические окна, выстроившиеся в два уровня по вертикали, которые отделяются горизонтальным рядом маленьких круглых окон.


В центре стоит большой алтарь в стиле барокко, начатый в 1619 году, возможно, Маттиа Карнеро из Трентино. Он украшен статуями Мадонны Розария с Младенцем, святого Доминика, святой Катерины Сиенской работы Клементе Молли и статуя святых Иоанна и Павла авторства Франческо Кавриоли.

[sergeyf73]

Справа находится монумент дожу Микеле Морозини (умер в 1382 году). Тело дожа возлегает на погребальной урне, охраняемой двумя ангелами, держащих в руках кадило и святую воду: вся эта композиция была выполнена венецианским мастером того времени (школа Далле Мазенье). Весь памятник обрамлён двумя боковыми пилястрами, которые пронизаны нишами с маленькими статуями святых и увенчаны двумя персонажами Благовещения.


У левой стены стоит монумент дожу Андреа Вендрамину (умер в 1478 году), шедевр Туллио Ломбардо, выполненный по проекту Пьетро Ломбардо. Под великолепной аркой видна скульптура дожа, лежащего на смертном одре, поддерживаемом двумя орлами и крылатым колесом. Вокруг неё стоят три прекрасных юноши со свечами, а также три статуи богословских и четыре статуи главных добродетелей. Монумент был создан из белого мрамора в период с 1493 по 1499 годы и привезён сюда в 1817 году из упразднённой церкви Санта-Мария деи Серви.


Справа от главного алтаря часовня Магдалины. Справа на стене находится монумент Витторио Пизани (умер в 1380 году), знаменитому победителю генуэзцев в Кьоджанской войне. В 1920 году он был вывезен из разрушенной бомбардировками церкви Сант’Антонио ди Кастелло.


На левой стене находится урна посла Марко Джустиниани делла Брагора (XIV век). В центре Богородица с Младенцем, по бокам святые Марк и Доминик, в углах Благовещение.


В центре часовни алтарь из ломбардского мрамора (начало XVI века): статуя Магдалины работы Бартоломео ди Франческо из Бергамо и статуи апостолов по бокам, а также ангелы у основания учеников падуанской школы.


Крайняя правая из апсидальных часовен посвящена Распятию и, к сожалению, наполовину была закрыта забором. Алтарь из халцедона и чёрного мрамора был выполнен Алессандро Витториа.


Перехожу к правому трансцепту. Он украшен огромным готическим окном с великолепными витражами из стекла, изготовленного мастерами с соседнего острова Мурано. Часть витража расписал известный венецианский стеклодув Джованни Антонио Личиньо. Сверху вниз витраж делится на шесть регистров, изображающих следующие сюжеты (слева направо): всю композицию венчает Благословляющий Бог Отец; 1) Благовещение по бокам и Давид с Исаией в центре; 2) Святой Павел, Мадонна с Младенцем, Иоанн Креститель и святой Пётр; 3) прорезы в форме четырёхлистника: четыре евангелиста по их символам: орёл (Иоанн), лев (Марк), телец (Лука) и ангел (Матфей); 4) святые Учителя Церкви: Амвросий Медиоланский, Григорий Великий, Иероним Стридонский и Аврелий Августин Блаженный; 5) бюсты святых доминиканцев: Викентий Феррер, святой Доминик, Пётр Веронский и Фома Аквинский; 6) святые-воины: Феодор Тирон (с подписью Мочетто), святые Иоанн и Павел (покровители собора) и Георгий Победоносец.


Наверху монумент Никколо Орсини, графа Питильяно, защищавшего Падую от войск Камбрейской лиги. Скульптор двух статуй Благодетели — Туллио Ломбардо, автор конной деревянной статуи неизвестен.


На углу перед поворотом в правый рукав трансепта находится небольшой алтарь Екатерины Сиенской XV века, примечательный запрестольным образом из порфира. В апреле 1961 года в него была помещена исключительная реликвия — стопа святой Екатерины, покровительницы Италии.


Часовня святого Доминика была построена Андреа Тирали в 1690 году.


На стенах видны барельефы, показывающие сцены из жизни святого Доминика.

[sergeyf73]

Потолок был отделан Франческо Бернардони; его богатый молдинг и восемь ангелов в натуральную величину с фреской «Триумф святого Доминика» в центре составляют выдающийся шедевр Джованни Баттиста Пьяцетта 1727 года, одна из лучших работ XVIII века в Венеции.


За часовней Доминика расположен самый большой и самый роскошный погребальный памятник дожей из семьи Вальер. Монумент был выполнен в стиле барокко: его украшением занимался Андреа Тирали (1657—1737). Под большой мраморной драпировкой жёлтого цвета, поддерживаемой четырьмя ангелами, и между двумя парами колонн коринфского ордера стоят три статуи: в центре дож Бертуччо Вальер (1596—1658) (работа Пьетро Баратта), слева сын Бертуччо Сильвестро Вальер (1630—1700) (работа Антонио Терсиа), справа жена Сильвестро Элизабетта Керини (умерла в 1708 году) (работа Джованни Бонацца).


Правая арка мавзолея Вальеров ведёт в часовню Богоматери Мира или Святых Даров. Внутри, над алтарём можно увидеть византийскую икону, привезённую с Востока в 1349 году. В 1503 году она была передана доминиканцам неким Паоло Морозини и помещена на это место в XIX веке после того, как в 1806 году была упразднена одноимённая с часовней скуола.


Далее перехожу к часовне блаженного Иакова Саломони. На алтаре находится «Распятие и Магдалина» Пьетро Либери.


На боковой стене «Крещение Иисуса» Пьетро де Мера.


Напротив «Обрезание» того же автора.


Потолок украшен белой и чёрной штукатуркой с картинами Джанбаттиста Лоренцетти, изображающими Христа Спасителя и трёх персонажей из Ветхого Завета: слева автор Книги Премудрости, Иисус, сын Сирахов; слева первый первосвященник после вавилонского рабства, Иисус, сын Иоседеков; со стороны входа великий воин Иисус Навин.


Алтарь Святого Викентия Феррера, который был канонизирован в 1455 году. Его украшает грандиозный полиптих работы Джованни Беллини 1464 года, состоящий из девяти частей: в центральном регистре (горизонтальном ряду) находятся большие фигуры святого Викентия в центре, святого Христофора слева и святого Себастьяна справа. В верхнем отделе представлены: «Распятый Христос, поддерживаемый ангелами» в центре, архангел Гавриил слева и «Благовещение Пресвятой Богородицы» справа.


Памятник Маркантонио Брагадину. Он прославился участием в обороне города Фамагуста от турок, последнего оплота венецианцев на Кипре. После одиннадцати месяцев осады, когда надежда на помощь окончательно иссякла, он сдался. Турки обещали пощадить его, однако своё слово не сдержали. В течение нескольких дней Брагадин подвергался самым унизительным пыткам, и 17 августа 1571 года он принял мученическую смерть, когда с него живого сняли кожу.


Алтарь с картиной «Мадонна на троне со святыми» в стиле Возрождения представляет собой стоящую на двух сфинксах плиту. На картине изображена Богоматерь, сидящая в центре, и множество святых по бокам от неё: апостол Павел, Людовик Французский, святой Франциск и Иоанн Креститель слева, апостол Пётр, Бернардин Сиенский, Бонавентура и святой Иероним справа.


Внутренний фасад занимают погребальные памятники членам семьи Мочениго. Слева возвышается грандиозный монумент дожу Пьетро Мочениго, шедевр скульптора Пьетро Ломбардо, завершённый в 1481 году. Он хранит память о доже как о великом венецианском военачальнике. Вершину памятника увенчивает статуя Христа, стоящая между двумя ангелами по бокам. Ниже находится барельеф, изображающий сюжет «Три Марии у гроба». Расположившийся в прекрасной арке саркофаг образно несут на плечах три воина, изображающие три периода жизни человека. В центре над гробом выступает величественная фигура дожа, одетого в железные доспехи. Его сопровождают два человека, несущие щит с гербом семьи Мочениго (слева) и генеральский жезл (справа). Гроб украшают два барельефа, рассказывающие о подвигах дожа-флотоводца в войне против турок.


Завершить обзор базилики святых Иоанна и Павла я бы хотел креслом дожа скульптора Франческо Бернардони. Когда-то в далёком 2002 году, когда мы побывали первый раз в Венеции, именно это кресло запомнилось нам с супругой больше всего, настолько, что мы даже сфотографировали его на плёночный фотоаппарат. И вот теперь, спустя 19 лет, во многом благодаря этому креслу мы и посетили базилику.

[sergeyf73]

Завершив осмотр, решаем тут же, на площади перед базиликой пообедать. Садимся за столик в Ristorante Al Cavallo. Я заказывал лазанью.


После обеда мы сразу поспешили в нашу гостиницу за вещами, а потом и на вапоретто до piazza Roma, откуда на автобусе доехали до стоянки, где нас уже заждалась Сашина машина.
После, закупившись в ближайшем суперсаркете вином и прочими вкусняшками, поехали в городок Lido di Jesolo, где отдыхали Сашины знакомые с целью немного вкусить курортной жизни и помочить ножки в Адриатическом море.


Отельный пляж.




В этот вечерний час народу на пляже было совсем немного.


Вид на отели первой линии.


Впрочем, долго задерживаться в Лидо-ди-Йезоло мы не собирались, поскольку нам ещё пердстоял перегон до забронированного нами Hotel Villa Al Vento в городке Торболе на берегу озера Гарда.


По пути полюбовались красивым закатом.


Совсем скоро перед нами снова появились отроги Доломитовых Альп.


Затем мы свернули с автобана на серпантин, ведущий к озеру.


Заселение прошло в автоматическом режиме, без участия персонала. Нам прислали цифровой код для открытия ворот, а на стойке рецепции нам были оставлены ключи. Интерьер моего номера.


Заселившись, отправились на ужин. Паста с креветками и фисташковым песто.


После ужина немного прогулялись по ночному променаду вдоль озера.


Вот так завершился очередной насыщенный день. Завтра мы запланировали прогулки по городкам севера Гарды. За день пройдено пешком ~7,8 км.

[sergeyf73]

Продолжу в надежде, что происходящее вокруг не будет длиться вечность и когда-нибудь эти заметки кому-нибудь пригодятся.

Сейчас мы перейдём от "городской" части поездки к более "природной". Хотя, про города ещё немного будет.

День 7 (29 июля): Torbole — Malcesine — Brentonico

С утра первым делом подхожу к окну, ведь вечером из-за темноты не удалось разобрать куда мы приехали.


Чуть правее виднеется скала.


Завтракаем в отеле. Хотели было остаться здесь ещё на одну ночь, но перед выходными весь отель был забронирован. поэтому выселяемся и переносим вещи в машину. Фото отеля в утреннем свете.


Быстренько забронировали ночлег на следующую ночь и выдвинулись в направлении озера, не забывая любоваться окрестными горами.


Двигаемся по дороге с обеих сторон которой оливковые рощи.


А чуть поодаль на дереве были замечены настоящие киви.


Наконец, выходим к озеру и сердце замирает в восторге от открывшихся пейзажей.




Панорама набережной Торболе.


Северная часть озера была заполнена всевозможными плавсредствами: от небольщих парусников до обычных досок.


Начинающие управляли доской лёжа, более опытные стояли на ней.




В ожидании правильного ветра.


Не обделено озеро и отсутствием пернатых.


В тихой гавани, закрытой от остальной части озера молом пришвартованы рыбацкие лодочки.

[sergeyf73]

Неподалёку здание отеля и ресторана Geier.


Решаем прогуляться по набережной к югу от Торболе


Городок остаётся позади, а слева виднеется северная оконечность озера.


Где-то там, вдалеке остаётся Рива-дель-Гарда, в которую мы на этот раз не собираемся.


Поднимаемся наверх, где проходит панорамная тропа Busatte — Tempesta, петляющая среди зарослей.


Почти сразу же начинают открываться великолепные виды на озеро.




С другой стороны перед нами предстают отвесные скалы.


Дальнейший путь пролегает через зеленые луга в направлении поросших лесом склонов.


Чем выше мы поднимались, тем более живописные виды озера открывалмсь перед нами.


Далеко внизу остаётся Торболе, из которого мы совсем недавно вышли.


Чуть дальше виднеется Рива-дель-Гарда.


Вид на западный берег озера. Там тоже отвесные скалы.


Именно благодаря им северная часть Гарды считается наиболее живописной.


Автомобильная дорога проходит по самому краю западного берега.

[sergeyf73]

Забираемся ещё немного повыше.


Отсюда уже хорошо видно, что скала севернее Торболе резко обрывается с восточной стороны.




Обилие парусников на озере впечатляет.


Небольшая марина для яхт у восточного берега озера.


Склоны горы на этом участке тропы представляют собой нагромождение камней.


В какой-то момент стали попадаться пирамидки из камешков, старательно созданные туристами.


Двигаемся дальше. Теперь перед нами открывается панорама южной части озера. Обратите внимание, что парусников здесь уже совсем не видно.


Но небольшая их группа уже движется в ту сторону.


Далее нам предстоит преодолеть череду лестниц, ведущих вниз.


Бросаю взгляд назад. Торболе уже почти не видно за деревьями.


Как вы уже, наверное заметили, ходили по тропе мы не одни.


Поднимаемся чуть выше уровня деревьев и снова любуемся северной частью озера.


Тоннели и галереи на западном берегу.


В отличие от скалистого западного берега, восточный здесь густо порос лесом.


Плакаты вдоль тропы рассказывают об обитателях здешних мест. Слева - ядовитая гадюка, справа - неядовитый уж.


Продолжение рассказа

[Brrys]

Обилие парусников на озере впечатляет.

Сергей, впечатляет - не то слово!
А просто купаются? Я в начале на набережной ступеньки видела...

Плакаты вдоль тропы рассказывают об обитателях здешних мест.

А что-нибудь более позитивное там водится? )))

Озеро прекрасно!!

[Innokentia]

А просто купаются?

Конечно, озеро купабельное.

[sergeyf73]

А просто купаются? Я в начале на набережной ступеньки видела...

Купались, в Мальчезине даже пляжик есть, потом покажу.
Саша окунулся тоже, может расскажет о впечатлениях.

А что-нибудь более позитивное там водится?

Бабочек видел.

[Silur]

Саша окунулся тоже, может расскажет о впечатлениях.

Мне не понравилось.
Заход в воду ужасный, без тапочек тяжело заходить и выходить, вода очень холодная, особо не поплаваешь.

[sergeyf73]

День 7. Гарда. Продолжение прогулки.

За очередным поворотом показалось ещё чуть больше видов южной части озера, видно как горы постепенно понижаются к югу.


Великолепные виды на прибрежное шоссе, соединяющее Торболе и Мальчезине.


А тропа тем временем продолжает вести нас по лесенкам вниз.


Спускаться по таким лестницам не такое уж и простое занятие.


Ещё разок оглядываюсь назад, на северную часть озера.


Лестницы тем временем остаются далеко позади.


Парусники продолжают рассредотачиваться по поверхности озера.




Вскоре решаем, что виды озера уже кардинально лучше не станут и пора спускаться вниз, к берегу. Да и время обеда уже подходило.


В густой листве спряталась скромная вилла.


Неподалёку от тропы обнаружилась небольшая пещера. Залезать внутрь не рискнули.


Оглядываюсь назад. С запада начинают наползать подозрительно густые облака.


Скалы восточного берега по прежнему покрыты лесом.


С такого ракурса озеро напоминает реку, впадающее в море.


Деревья иногда принимают причудливые формы. Кто что сумел разглядеть на этот фото?

[sergeyf73]

Вскоре мы вышли на трассу у берега озера. Назад решили возвращаться на автобусе. Нашли остановку, а там объявление, что билеты у водителя больше купить нельзя по причине пандемии и предлагается поставить приложение местного транспортного союза и купить билеты там.
Пока скачали, пока разобрались как покупать билеты, уже и автобус пришел. Водитель при посадке ничего не проверил, тем не менее билеты мы купили, хоть и уже на ходу.

Возвращаемся в Торболе. Пора бы пообедать, но времени много тратить не хочется. Решили ограничиться пиццей на заправке. Нюанс в том, что её не разогревают, а выпекают прямо на месте. Получилось вкусно и недорого.


Пообедав, садимся в машину и отправляемся в Мальчезине. Паркуемся на платной парковке с координатами 45.76299, 10.81092. Выдвигаемся на осмотр города. Симпатичная круговая развязка.


Первым делом пытаемся попасть на канатную дорогу, идущую на вершину Монте Бальдо. Но и тут ковидные ограничения сыграли с нами злую шутку. Оказалось, что билеты на канатку надо бронировать заранее и до конца дня они уже все раскуплены. Я уже было смирился с тем, что на канатку нам не попасть, но тут Саше удалось каким-то чудом взять два последних билета на завтра, на 11:30 утра. Билеты на подъём недешевые: €25 с человека.

А пока мы идём осматривать Мальчезине. Городок типично курортный с населением чуть больше 3,5 тысяч человек. Через арку захожу в исторический центр города.


Заглянул в сувенирный магазинчик. Продают варенье из местных лимонов и апельсинов.


Пока я рассматривал сувениры, Саша уже убежал вперед. Так мы и потерялись. Он написал мне потом сообщение уже будучи в замке, но из-за уличного шума я его не услышал.
Двигаюсь в сторону набережной. По пути замечаю интересную скульптуру.


Домики, казалось бы невзрачные, но на фоне гор смотрятся колоритно.


Шикарный балкончик одного из зданий.


По соседству старинная арка, удачно интегрированная в более современные постройки.


Выхожу к озеру: горы на противоположном берегу прячутся в дымке.


Ресторанчик со столиками у самой воды. Должно быть очень романтично поужинать там, особенно на закате.


Фасады домов выходят непосредственно на озеро, исключая наличие променада.


Чайка выбрала себе неплохую позицию для обзора.

[sergeyf73]

Чуть левее, на скале виднеется одна из самых известных достопримечательностей города - одноименный замок Скалигеров.


Крепость знаменита тем, что построена лангобардами на каменном мысе на руинах более древней постройки. Здание сооружено в 568 году, однако вскоре после этого оно было разрушено франками и реконструировано только спустя три столетия.


Несмотря на своё название, род Скалигеров владел этим замком всего 110 лет (1277-1387 годы)


Поднимаюсь ко входу в замок.


От стен замка открывается неплохой вид на озеро, хотя до утренних ему далековато.


В отличие от северной части озера здесь был замечен прогулочный катер с туристами.


Ходят кораблики и посерьёзнее.


Прямо под стенами замка небольшой пляжик.


Домики на противоположном берегу составляют небольшую коммуну Tremosine.


Покупаю билет. Посещение замка стоит €6. В замке находятся несколько музеев – музей Гёте, созданный в честь знаменитого поэта, а также музеи рыболовства и естественной истории. Первым делом захожу в расположенный неподалёку от входа венецианский дворец.


В углу флаг Мальчезине.


Большой зал венецианского дворца с камином.


Центральное ядро замка с башней.


Сверху можно полюбоваться на внутренний дворик.

[sergeyf73]

В центральных помещениях немного пустовато.


Отдельный уголок посвящен местной фауне.


С террасы нижнего двора открывается великолепный вид на Мальчезине и северную часть озера.




Слева от входа Палаццо Венециано, который я только что посетил. До 1618 года был резиденцией венецианского наместника Капитанос, который отвечал за торговлю товарами на озере.


Арка ведущая к верхнему замку.


В 1786 году замок во время своего итальянского путешествия посетил знаменитый немецкий поэт и художник Гёте, о чем сообщаем мемориальная доска.


Собственно, Гете не собирался останавливаться в Мальчезине, когда покинул Торболе рано утром 13 сентября 1786 года на лодке. Во время езды по озеру он заметил замок Скалигеров и сделал несколько набросков. Когда поднялся встречный ветер, он был вынужден сойти на берег в Мальчезине. Когда на следующий день он пошел в явно заброшенный замок, чтобы сделать рисунки, небольшая толпа быстро собралась вокруг него. Его подозревали в австрийском шпионаже и угрожали арестовать. Однако, красноречие и вежливое поведение Гете быстро развеяли подозрения.


Западная стена замка, выходящая на озеро.




Внутренний дворик между стеной и центральным зданием замка.


По ступенькам можно подняться наверх, на стену.


Продолжение рассказа

[Scarlet-Cet]

sergeyf73,

Сережа, наконец-то догнала отчёт. Красотища кругом и любимая Венеция с Гардой. Пиши, мы читаем, даже если иногда отстаём.

[Brrys]

Спускаться по таким лестницам не такое уж и простое занятие.

Но Саша - красавчик! Все так легко и непринужденно! )))

Залезать внутрь не рискнули.

Теряю веру в человечество....

Он написал мне потом сообщение уже будучи в замке, но из-за уличного шума я его не услышал.
Двигаюсь в сторону набережной. По пути замечаю интересную скульптуру.

Сергей, потерявший Сашу...

Чайка выбрала себе неплохую позицию для обзора.

"Подожду Сашу тут. Обзор неплохой!"

[Innokentia]

Сергей, потерявший Сашу...

или наоборот)))

[sergeyf73]

Красотища кругом и любимая Венеция с Гардой. Пиши, мы читаем, даже если иногда отстаём.

Ира, рад, что понравилось. Писать планирую продолжать, самому интересно вспоминать.

Теряю веру в человечество....

Да ладно!
Ты хотела, чтобы мы залезли и застряли там, как Винни-Пух?

[Nataly88]

Догнала отчет. Читаю его в качестве антидепрессанта. Сергей спасибо за прекрасную Венецию.
Были там не раз. В последний прожили в Венеции неделю. Когда уезжали, я сказала мужу- наконец-то я наелась Венецией. Через неделю мне снова туда захотелось.