Отзывы туристов об отдыхе в России, Путешествие по России отзывы, Россия путешествие, Туры по России, Поездки по России отзывы, Путешествия по центральной части России Сибирь путешествие Алтай Байкал Астраханская область, рыбалка. Путешествие по Волге и по Золотому кольцу отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
На большой площади перед зданием Краевого правительства, называемой Городской эспланадой, устроено большое "общественное пространство" с "наземными" фонтанами, в которых любит плескаться местное подрастающее поколение самых разных возрастов. Мокрые обувь и майки никого не смущают :)
Здесь также устроены декоративные "рельефности"...
... но только для "просто посмотреть". От всего остального предостерегает остроумная табличка:
Вечернюю Пермь я не могу назвать красивой - просто потому, что я её толком не увидел. Как и в Кирове, здесь темнело очень поздно, и дождаться настоящих сумерек с подсветкой мне не удалось: во-первых, дни были длинными по определению (точнее, по календарю), во-вторых, Пермь находится на самом западе часового пояса "-2" (относительно Москвы), а значит, сумерки тут фактически наступают ещё позже, чем по реальному времени, ну и в-третьих, подозреваю, здесь всё же проявляется, хоть и очень "по касательной", эффект "белых ночей". Впрочем, для любителей вечерних городов первые два летних месяца - вообще не самый благоприятный сезон: помню, как в середине июля я так и не дождался темноты на одной из самых красивых площадей Европы - брюссельской Гран Пляс).
К тому же я уже понял, что ждать какой-то необыкновенной подсветки в Перми (равно как и в Кирове) не приходится, а потому не стал кроить и гадать и просто вышел к заходу солнца на смотровую перед Преображенским собором (нынешней Художественной галереей) и предсказуемо оказался тут далеко не в одиночестве.
Оставаться здесь надолго смысла не было: хоть солнце и ушло в какие-то низкие облачка, темнотой ещё и не пахло, а вот прохладно становилось ощутимо.
На эспланадном фонтане уже зажглась подсветка, хотя сумерками это всё же назвать было нельзя. Резвящегося в струях воды народа было намного меньше, чем днём, но желающих "освежиться" всё же хватало:)
Вот теперь, пожалуй, с Пермью совсем всё (хотя интересные места в городе не ограничиваются теми, что я показал и вообще увидел там), и сейчас мы "сделаем" пару радиальных (то есть с возвращением) выездов в относительно близкие окрестности: в Музей деревянного зодчества в селе Хохловка и старинный купеческий городок Кунгур.
По жизни я не любитель деревни и деревенских пейзажей, а уж деревенского быта - тем паче. Но по какой-то неведомой причине мне нравится деревянная архитектура (но только в плане "чисто посмотреть"!) и, соответственно, музеи деревянного зодчества, поэтому в своих путешествиях я стараюсь не пропустить их, если таковая возможность имеется. В Перми она предоставилась, правда, не в самом городе, а в расположенном в полусотне километрах (то есть совсем рядом!) селе Хохловка, и я, естественно, поехал туда.
Добраться до Хохловки - с ударением на первый слог, если что! - довольно просто, даже не имея "под попой" машины: от пермского автовокзала (причём Центрального, а не отдалённого "Южного") туда идёт автобус 340. Не могу сказать, что его расписание очень частое, но удобные рейсы имеются: скажем, если выехать из Перми в 10.30 и прибыть в Хохловку около половины 12-го, то обратно можно уехать в 14.45 или в 16.40 (есть ещё рейс в 18 часов, но это уже будет явный перебор). Билет туда (обратно платится на месте кондуктору), особенно если ехать в выходные, лучше купить заранее на сайте https://avperm.ru/ (сайт удобный, понятный, неглючный и, кстати, на первую после регистрации покупку даётся скидка 5% - пустячок, а приятно): мне эта мысль "вдруг" пришла в голову уже поздно вечером накануне поездки, и когда я зашёл на сайт автовокзала, выяснилось, что на самый удобный утренний автобус осталось всего 4 билета. Правда, на последующих остановках садятся уже без всяких билетов, и автобус порой набивается так, что мало не кажется, но на автовокзале посадка идёт строго по местам, и если билетов на нужный рейс нет - значит, нет... Удобно, что электронный билет (без всяких поправок на "провинцию"!) не нужно не только менять в кассах на "настоящий", но и распечатывать - достаточно показать его на экране смартфона или планшета.
В Хохловке площадь перед входом в музей сейчас (летом 2022 года) перестраивается, поэтому автобус не доезжает до неё и делает конечную остановку "в чистом поле" метров за 200, откуда вниз ведёт дорожка-тротуар: ошибиться невозможно). Частных (не "автобусно-групповых") посетителей, кроме меня, приехало всего-ничего: человека 3-4, остальные оказались местными жителями (или их гостями) и быстро рассредоточились в других направлениях.
Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" (https://museumperm.ru/branch/khokhlovka) был открыт в 1980 году и стал первым на Урале музеем деревянного зодчества под открытым небом. Его коллекция включает более 20 деревянных сооружений самого разного назначения, построенных в период с конца 17 до первой половины 20 столетий, привезённых из различных районов Пермского края. Не скажу, что здешние "экспонаты" какие-то "все из себя" выдающиеся; и в Суздале, и в Новгороде, и в Костроме я видел и поэффектнее, но в Хохловке всё решает "пейзажная составляющая": в этом плане с местным музеем я не могу сравнить ни один из виденных раньше (правда, всего через 3 недели я побываю в Тальцах близ Иркутска, где встречу, как минимум, не менее живописного "конкурента", но это будет потом).
Сразу после входа и чуть левее расположена усадьба (дом, хозяйственный двор и надворные постройки) коми-пермяцкого крестьянина середины 19 века из деревни Яшкино:
Последний раз редактировалось savl1 23 фев 2023, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Интерьеры усадьбы ... скажем так, они интересные, но те, кто уже бывал в подобных музеях, не увидят ничего особо нового (если, конечно, они не специалисты-этнографы):
Я не стал толкаться в других усадебных домах между экскурсионными группами и повторил "тактику" Пермской художественной галереи: обошёл их и уже в одиночестве направился в дальнюю часть музейной территории, где ориентиром, как маяк на море, служила церковь Преображения Господня из села Янидор Чердынского района (это самая северная область Пермского края, граничащая с Республикой Коми), сооружённая без единого гвоздя в начале 18 века.
Правда, скажу честно, что в целом с посещением Хохловки мне не очень повезло, поскольку многие здешние объекты находились на реставрации. Это, в частности, коснулось и Преображенского храма: вблизи без своих двух главок он выглядел простовато и как-то сиротливо...
А вот и главы...
И что-то мне подсказывает, что гвоздей там уже понатыкано, как иголок в ёжике...
Сторожевая башня из небольшого острога в селе Торговище Суксунского района (а это уже наоборот - самый юг Пермского края) была срублена в 1660-х годах, но в самом конце 19 века сгорела, и местные крестьяне восстановили её, как смогли.
Башня была проезжей и имела ворота, которые закрывались на замки:
Сторожевая башня, как ей и положено "по статусу", стоит на самом высоком месте Хохловского музея, и отсюда, насколько это позволяют леса, видны многие окрестности:
Речка, издали мелькающая на некоторых фотографиях (потом мы подойдём к ней), называется также, как и село: Хохловка. Точнее, наоборот: село, как это обычно и происходило, было названо по имени реки.
... и приводит к теперь уже действительно самой высокой точке, где на вершине холма находится Богородицкая церковь конца 17 столетия, но вокруг неё тоже кипят работы, и подойти к ней и рассмотреть вблизи возможности нет...
А главное разочарование - ремонт затронул и отдельно стоявшую рядом с ней колокольня (она привезена из других мест и младше церкви почти на столетие). Более того, было видно, что её полностью разобрали, и, как бы и когда бы ни соберут, это будет всего лишь копия...
И всё же, несмотря ни на что - мне здесь очень нравится, вот только под ноги надо смотреть, чтоб по очень уж высокой траве не ходить: оказывается, клещи (а сейчас для них самый "сезон") не падают с веток "за шиворот", а водятся в наземной растительности и поднимаются вверх по ногам. И, хотя музейная территория проходит соответствующую обработку, бережённого, как говорится...
..........
Отсюда мы начинаем спускаться к реке, и по дороге встречаем здание Пожарного депо со смотровой башней-каланчой, построенное в 1906 году в расположенном по соседству селе Скобелевке.
Ещё одна новодельная инсталляция, хотя и наверняка созданная на "реальной основе" - Охотничье становье:
А это уже просто место отдыха:)
Здешние деревья - не просто абы какой лес, а тоже своего рода "экспонаты". Вот здесь, к примеру, установлена табличка, рассказывающая, сколь обоюдно полезным является симбиоз дерева и лишайника, а также то, что есть лишайник сам по себе: оказывается, это "помесь" гриба и водоросли... ну а дальше уже начинается слишком сложное и совсем не интересное для меня описание.
На берегу Камы оборудован "макро-макет" соляного прииска. На возвышении стоит рассолоподъёмная башня из соликамского Усть-Боровского сользавода, основанного в последней четверти 19 века:
Рассолоподъёмные башни использовались для подъёма на поверхность рассолов, как назывались залегавшие на глубине более 100 метров подземные солёные источники и озёра; делалось это, как правило, с помощью обыкновенного колодезного "журавля" с бадьёй.
Добытый рассол отстаивался в специальных соляных ларях, после чего попадал в варницы, устроенные внутри деревянных срубов с вытяжкой в центре четырёхскатной крыши. Рассол выпаривался на большом металлическом противне-цирене, подвешенном над печью.
В Хохловке представлена Никольская соляная варница из того же Соликамска:
На развешанных на стенах старых фотографиях можно увидеть, как выглядели и сам завод, и его отдельные производства:
Кстати, Усть-Боровской солеваренный завод в Соликамске был закрыт лишь в 1972 году, когда стал совершенно нерентабельным.
Остальные сооружения, связанные с добычей соли, сейчас закрыты на глобальный ремонт...
... поэтому мы просто пройдём мимо стройки (а по-другому это не назовёшь) и спустимся на берег Камы:
Это место - самое живописное во всей Хохловке, и даже только ради него сюда стоит приехать. Даже я, на что уж равнодушный к "природным красотам", просто "завис" здесь с "открытым ртом" и сделал кучу снимков...
Дальнейший маршрут по Хохловскому музею под открытым небом потихоньку ведёт нас в сторону выхода. Сейчас мы проходим мимо усадебного дома крестьянина Игошева второй половины 19 века, срубленного из сосны и поставленного на каменный фундамент.
Одними из самых эффектных экспонатов любого музея деревянного зодчества являются ветряные мельницы. Есть таковая и в Хохловке, правда, всего в единичном экземпляре.
Мельница была построена в середине 19 столетия в деревне Шихири Очёрского района и принадлежала зажиточному крестьянину Кузьме Рахманову, а затем и его потомкам. В 1937 году она была национализирована и продолжала работать аж до 1966 (!) года в колхозе "Красный боец".
Мельница имеет неподвижное основание в виде сруба и подвижную крышу, которую с помощью специального рычага подстраивали под направление ветра. Любопытно, что до революции мельничные лопасти обтягивали рогожей, а затем приспособили для этой цели фанеру.
Амбар для зерна в виде прямоугольного сруба с четырёхскатной крышей и восемью сусеками внутри был построен в 1906 году в самой Хохловке:
Гумно с овином, сооружённое в 1920 году в одном из сёл Коми-Пермяцкого округа, представляет собой два совмещённых под единой двускатной крышей помещения: в овине сушили снопы перед молотьбой, а на гумне потом проводили их обмолот, а также веяние зерна.
Внутри гумна восстановлен этнографический интерьер с крестьянскими орудиями труда для всех соответствующих процессов.
К избе крестьянина Васильева из Северного Прикамья примыкает крытый хозяйственный двор, на котором располагались хлев для домашнего скота и сеновал, куда для удобства вёл прямо с улицы тележный въезд:
Ещё один взгляд, уже с другой стороны, на красиво стоящую на холме Сторожевую башню:
... и просто окрестные пейзажи:
В одном из усадебных домов (сейчас уже не вспомню, в каком именно) можно увидеть рукописные примеры знаменных нотаций - графической знаковой системы (похожей на современные ноты) для знаменного пения - богослужебного песнопения, сложившегося в древней Руси в 11 веке.
Тоже в деревянном доме, но отреставрированном в намного меньшей степени, расположен магазинчик "Лавка ремёсел":
Мы заканчиваем прогулку по обаятельному этнографическому музею под открытым небом возле символической инсталляции на полянке перед выходом (или сразу после входа - смотря как и куда идти):
В тоже, естественно, деревянной, но уже не исторической постройке при входе находятся, кроме касс, небольшой сувенирный магазинчик...
... и кафе, специалитетом которого (кроме стандартной мелочёвки) являются травяной чай и блинчики с разной начинкой - всё это не слишком дорого и очень вкусно:
И в заключение я хочу показать видеоролик, из которого намного лучше и объёмнее, чем через мои статические фотографии, будет понятна общая структура музея и гармония здешней "симфонии", живописно и колоритно объединившей здесь творения природы и рук человеческих. Здесь действительно очень красиво и душевно!
Само село Хохловка находится на другом берегу одноимённой речки в месте её впадения в Каму. Оно, кстати, вполне историческое, было основано при Хохловском медеплавильном заводе, запущенном в 1756 году. Правда, медное производство оказалось убыточным, и уже через 30 лет завод был перепрофилирован на выковку железа, но, проработав чуть более столетия, всё же был закрыт, в 1890 году полностью разрушен, а после сооружения Камской ГЭС и создания Камского водохранилища вся его территория ушла под воду.
А Хохловка, несмотря ни на что, всё же выжила, хотя сегодня фактически является дачным посёлком: постоянно здесь проживает (согласно переписи 2010 года) лишь ... 12 человек. Так что в самом селе делать нечего, а вот окружающие его ландшафты очень живописные - конечно, прежде всего благодаря "воде": широкой в этом месте Каме и Хохловскому заливу, образованному в месте впадения Хохловки в Каму:
На берегу залива инструкторы готовили к старту, давая последние ценные указания, группу байдарочников школьного возраста:
А эта дорога ведёт к новой, "дачной" части села:
* * * * * * * * * *
... Обратный автобус прибыл в Хохловку минут за 20 до отправления, постоял немного, пока водитель сходил "в кустики", и чётко по расписанию отправился назад в Пермь (билеты отсюда, напомню, покупаются внутри у кондуктора). Не могу сказать, что дорога была как-то особенно красивая, запомнился только участок возле той самой Камской ГЭС (как всегда, я проворонил момент оптимального ракурса):
... и панорамы при въезде в саму Пермь - примерно те самые, на которые я рассчитывал, но так и не получил во время прогулки на кораблике:
Вы, наверное, уже поняли, что на снимках "солирует" здание Спасо-Преображенского собора, в стенах которого доживает последние годы (не вообще, а именно здесь) Пермская художественная галерея.
Куда бы поехать?.. В Юго-Камский не хочу, в Усть-Качке делать нечего... А поеду-ка я в Кунгур!
Городок Кунгур, расположенный на юге Пермского края, иногда называют "уральским Суздалем" - за сохранившуюся историческую застройку и дореволюционный колорит "небольшого губернского городка" - недаром в нём снимались такие фильмы, как "Приваловские миллионы", "Золото", "Покушение на ГОЭЛРО", "Один и без оружия", "Отчий берег" (действие последних происходят уже в советские годы, но мы же понимаем, что антураж провинциальных городков Урала и Сибири в 1920-30-е годы мало чем отличался от дореволюционного). Конечно, это сравнение - слегка перебор, поскольку с "настоящим" Суздалем мало какой старорусский малый город может тягаться (помнится, я даже рассказ о нём назвал "Суздаль - лучшее, что есть в России", имея в виду, конечно, соответствующую нишу), но какая-то доля правды в этом всё же есть.
В основном же Кунгур хорошо известен (хотя, допускаю, и не в самых широких кругах) благодаря своей природной ледяной пещереhttps://kungurcave.ru/). Сразу скажу, что её я к сожалению, не посетил по чисто "климатическим" условиям: имеющаяся с собой летняя одежда явно не соответствовала пещерным реальностям, когда в разных гротах температура составляет от -3 (а зимой, кстати, от -15) до +5 градусов; недаром сайт пещеры рекомендует иметь "тёплые вещи (куртка, штаны, шапка) и закрытую обувь". Конечно, 5-10 минут такого микроклимата можно выдержать и в ветровке с "ботиночками на тонкой подошве", но типовая обзорная экскурсия длится полтора часа, а тематические - и того больше, а это уже совсем другой расклад, и заболевать в первый же день пребывания в Перми как-то не хотелось...
Так что я сразу, хотя и не без огорчения, смирился с реальностью и настроился на чисто городское путешествие, зная, что "точек интереса" в Кунгуре и так предостаточно.
Из Перми до Кунгура добраться просто и быстро: на автобусе за 1.30-1.40. Правда, ситуация немного "утяжеляется" тем, что, в отличие от Хохловки, куда можно уехать с Центрального автовокзала, большинство наиболее удобных рейсов отправляются от автостанции "Южная", расположенной далековато от центра города, да и в сам Кунгур автобус прибывает на окраинный автовокзал рядом с железнодорожной станицей, откуда надо ещё проехать на местном автобусе (что, в общем, не проблема). Правда, если верить некоторым транспортным сайтам, есть ещё коммерческие рейсы, отправляющиеся и прибывающие в более удобные места, но они стоят несколько дороже.
Утром автобус был большим и удобным...
... но, как оказалось, это не правило: обратно из Кунгура подали что-то немногим лучше обычного ПАЗика. В любом случае посадка происходит на указанные в билетах места. В Кунгуре, кстати, водитель категорически отказался высаживать желающих в центре, сославшись на строгий запрет останавливаться где-либо, кроме официальных остановок (а таковая в Кунгуре только одна - вокзал), и большие штрафы в случае нарушения. Поэтому так называемую Башню, в районе которой многие хотели оказаться, пришлось проводить лишь взглядом:
Железнодорожный вокзал Кунгура сам по себе является достопримечательностью: он был построен в начале 20 столетия в стиле модерна и эклектики и с тех пор практически не изменился. А на привокзальной площади по-хозяйски "прогуливается" Ильич, с каким-то подозрением косясь на станционное здание:)
Внутри вокзала восстановлены очень красивые интерьеры, но это, к сожалению, я узнал это только сейчас...
Любопытно, что в 1917 году Иосип Броз Тито, взятый в плен русской армией и бывший к тому времени хорошим механиком, проживал в Кунгуре и работал в местном депо, где обслуживал подвижной состав и ремонтировал паровозы, а также участвовал в строительстве новой железнодорожной ветки Пермь - Екатеринбург.
Другим историческим памятником близ вокзала является изящная, тоже дореволюционная, Водонапорная башня восьмигранной формы:
* * * * * * * * * *
Кунгур был назван по имени реки, на которой он ... не стоит. Точнее, не стоит сегодня. Дело в том, что изначально - в 1648 году - он был основан в 17 верстах южнее нынешнего города недалеко от места впадения речки Кунгурки в Ирень. Однако спустя 14 лет давно проживавшие в этих краях башкиры, недовольные действиями русских поселенцев (ситуация напоминает противостояние индейцев и белых колонистов в Америке), подняли восстание и разорили многие русские сёла, деревни и даже города, в числе которых оказался и Кунгур. Уцелевшие горожане послали царю Алексею Михайловичу челобитную с просьбой разрешить им построить новую крепость, и такое разрешение получили. В 1663 году Кунгур был заложен повторно, но уже на новом месте - севернее, между реками Ирень и Сылва.
Экономический расцвет города начался в середине 18 века, когда в него из Соликамска было переведено провинциальное управление. Очень скоро Кунгур стал крупнейшим городом Урала и его южных окрестностей: по описи 1760 года в нём проживало 2330 душ мужского пола (при общей численности горожан 5523 человек), тогда как в Оренбурге - 2061, Соликамске - 1354, Уфе - 367, Екатеринбурге - 338, в Челябинске - 192... А после обустройства Сибирского тракта Кунгур превратился в крупный торговый центр и богатый купеческий город (а где много купцов - там много храмов, особняков, магазинов, доходных домов и прочих сооружений, построенных, в том числе, на благотворительные деньги тех же купцов, как, например, местная публичная библиотека), а также получил славу чайной столицы Урала (об этом - чуть позже). Побывавший здесь в 1875 году В. И. Немирович-Данченко писал, что "Кунгур играет громадную роль в торговле этого края. Едва ли это не самый богатый город. Одного перечисления фирм его довольно, чтобы получить некоторое понятие о значении Кунгура в Пермской губернии".
До сих пор в Кунгуре вспоминают старую байку о том, как здесь проезжал некий английский путешественник, который вечером спросил ямщика: "Что это за город?" и получил ответ: "Кунгур". Англичанин уснул, а карета тем временем завязла в грязи и лишь к утру её удалось сдвинуть с места. Когда проснувшийся путник снова задал вопрос, где они едут, ямщик вновь ответил: "Кунгур". После чего путешественник записал в своём дневнике: "Второй день едем по самому большому городу России - Кунгуру" :)
И, кстати, Кунгур стал одним из немногих городов Приуралья, который не удалось взять пугачёвскому войску под началом столь любимого коммунистами Салавата Юлаева. Когда его отряд подошёл к городу, воевода сбежал вместе со своей "свитой" (за это его впоследствии лишили чинов и выслали в Вятку), а организацию обороны возглавили бургомистр Филипп Кротов, президент магистрата Иван Хлебников и секунд-майор Александр Папов, случайно оказавшийся в Кунгуре по делам рекрутского набора. Горожане отбили 4 штурма, после чего мятежники бежали, а Кунгуру высочайше простили недоимок 5069 рублей 95 копеек :)
..........
Ну а я проехал несколько остановок на местной маршрутке и вышел, согласно своему плану, который счёл оптимальным, чуть южнее центральной части города возле Кунгурской соборной мечети, возведённой в начале нашего столетия:
На соседней улице находятся комплекс городской больницы, построенной в 1829-1840 годах на средства городского головы купца Кирилла Егоровича Кузнецова, и примыкающая к ней Зыряновская богадельня с церковью Михаила Архангела, устроенная в 1880-х годах стараниями другого купца - Егора Семёновича Зырянова, который, оставив соответствующие распоряжения о её строительстве и пожертвовав городскому обществу весь свой капитал, удалился в русскую Андреевскую обитель на горе Афон, принял там монашеский постриг под именем Гурий и вскоре скончался с миром (мне так кажется) в душе.
А совсем неподалёку расположено самое красивое (и наверняка самое большое) сооружение Кунгура - церковь Николая Чудотворца, и первое, что видят проходящие мимо неё люди - потрясающую до нереальности двухъярусную ротонду огромных размеров со стороны апсиды:
Этот великолепный храм был возведён на месте Иоанно-Предтеченской церкви, один из приделов которой носил имя св. Николая, в начале 20 столетия по проекту уже много раз упомянутого мной пермского архитектора А. Б. Турчевича (напомню, его "перу" принадлежат такие шедевры, как Дома Грибушина и Мешкова и здание Крестьянского поземельного банка в Перми, а также соборы в Верхотурье и Осе; к слову сказать, Турчевич был католиком, что не мешало ему создавать прекрасные православные храмы). А средства на строительство дал купец А. Г. Кузнецов, внук местного уроженца Алексея Семёновича Губкина - "чайного короля Урала" (а в определённый период, пожалуй, и всей России), о котором я подробно расскажу через пару "страниц". Он умер в Москве, но был похоронен на родине, под алтарём старой Иоанно-Предтеченской церкви, и получилось что новый Никольский храм стал роскошным памятником над его могилой (собственно, как, уверен, и задумывалось)...
С западной стороны к церкви примыкают трапезная и шатровая колокольня:
Внутри стены и своды ещё не расписаны, но всё минимально необходимое убранство уже имеется:
До революции церковь Николая Чудотворца находилась на территории Иоанно-Предтеченского женского монастыря, основанного в середине 19 века. При большевиках монастырь закрыли и разместили в нём сначала детскую трудовую, а потом взрослую исправительную колонии, и лишь в 2014 году монастырскую территорию вновь вернули Церкви - в ужасном состоянии. Сейчас ведутся восстановительные работы, но бОльшая часть бывшего монастыря, за исключением Никольского храма, всё ещё представляет собой смесь разрухи и стройки. В глубине видна церковь Иоанна Предтечи, на которую недавно был водружён сброшенный коммунистами купол (естественно, не тот же самый, а новый).
Нынешняя улица Гоголя, на которую выходят ворота Иоанно-Предтеченского монастыря и великолепная ротонда Никольской церкви, была главной улицей старого Кунгура, пересекающей город "снизу доверху", и называлась Острожной, поскольку на одном её конце находилась пересыльная тюрьма, а на другом - тюремный замок (он как раз примыкал к монастырю). Не удивительно, что на ней сохранилось много исторической застройки, хотя далеко не вся она выглядит "товарно" и эффектно.
Одно из самых красивых и колоритных зданий на улице Гоголя было возведено для Сбербанка ... уже в наше время и в 1996 году даже признавалось лучшим архитектурным сооружением Пермской области (!). И действительно, оно выглядит абсолютно типичным для Кунгура купеческом особняком и гармонично вписалось в картину исторической архитектуры и улицы, и всего города.
А вот следующий за ним тоже кирпичный Дом Марии Ивановны Ануфриевой с магазином на первом этаже - "настоящий" дореволюционный, построенный в начале 20 века:
Красивый особнячок (уже не на Острожной), сухо называемый в современных реестрах "многоквартирным жилым домом", был сооружён в 1910 году и принадлежал рыботорговцу С. Е. Мельникову:
Оставшийся до центральной части Кунгура путь лежит по улице Ситникова (бывшей Сылвенской), проложенной в первой половине 19 века, а ориентиром служит высокая колокольня Тихвинской церкви. Здесь тоже сохранился колорит прошлого, хоть и неизбежно разбавленный приметами нашего времени:
Среди прочих выделяется слегка осовремененный комплекс надворных построек крестьянина Б. П. Завьялова (в годы Великой Отечественной войны здесь работала Кунгурская махорочная фабрика) "во главе" с краснокирпичным двухэтажном особняком (были ж крестьяне!):
Ещё до появления Сылвенской улицы в том месте, где она начинается сегодня, на высоком берегу реки Сылвы в 1763 году была возведена церковь Тихвинской Иконы Божией Матери. В 1881-1884 годах храм реконструировали по проекту уже хорошо известного нам (надеюсь!) архитектора А. Б. Турчевича: основная часть осталась прежней, а трапезную и колокольню полностью разобрали и построили новые, с хорошо заметными готическими мотивами.
Сегодня "старая" и "новая" части церкви можно легко различить, и не только конструктивно: старая побелена, а новая оставлена "как есть": красно- (точнее, коричнево-) кирпичной.
Главной "изюминкой" церкви, на мой взгляд, является (и по изящному декору, и по общей гармонии) огромная почти 70-метровая колокольня - самая большая в городе. А поскольку она стоит, как я уже сказал, на высоком берегу, колокольня по факту является главной доминантой всего Кунгура, этаким "кунгурским маяком".
От Тихвинской церкви - точнее, с небольшого пешего "карниза" за её северной оградой, своего рода "верхней набережной", проложенной под свисающими прямо на голову ветвями берёзок - открываются лучшие в Кунгуре панорамы: на излучину реки Сылвы и всё Заречье, где стоит ещё одна кунгурская "жемчужина" - церковь Преображения Господня, к которой мы обязательно подойдём.
Прямо под этим "кунгурским балконом" расположена декоративная горизонтальная стела с гербом города, о котором необходимо сказать несколько слов:
Изображение на гербе немного напоминает пучок длинных макарон, высунувшихся из упаковки (а ещё, простите, конечно - фарш, вылезающий из мясорубки) - и, как ни странно, в какой-то степени эти не вполне корректные, в общем-то, сравнения парадоксальным образом отражают истинную "продовольственную" идею герба: на самом деле, это рог изобилия, из которого сыплются золотые хлебные колосья (в первоначальном варианте 1783 года в верхней части герба ещё был "пермский" мишка с Евангелием на спине).
* * * * * * * * * *
Напротив колокольни Тихвинского храма - и в тон с ней! - находится тоже кирпичная усадьба - едва ли ни самая большая в городе, построенная в 1883 году кунгурским купцом 1-й гильдии Ефимом Яковлевичем Дубининым. Сейчас в ней располагаются Администрация города и Городская Дума.
К усадьбе примыкает двухэтажный Особняк купца Михаила Васильевича Щербакова начала 20 века. Сам по себе он не слишком интересен, особенно на фоне соседских дубининских строений, но к нему стоит подойти, чтобы увидеть современную скульптуру, изображающую стоящий на рифлёной колонне самовар с маленьким заварным чайничком на нём.
Конечно, памятники самоварам можно увидеть и во многих других городах, но здесь он особенно символичен. Помните, чуть выше я говорил, что в 19 веке Кунгур носил неофициальный титул российской чайной столицы? И не ради красного словца: тогда 80% всей чаеторговли России проходило именно через Кунгур. Одной из самых заметных фигур в этом бизнесе был местный уроженец Алексей Семёнович Губкин, который уже в 24 года создал свою компанию, торговавшую чаем, ставшую впоследствии самой крупной чаеторговой фирмой в Российской Империи. Губкин вёз чай из Китая, сначала - караванами через Монголию, Томск и Тюмень, а потом - морем через Одессу.
Последние годы жизни Алексей Семёнович жил в Москве, где на Рождественском бульваре приобрёл особняк, сохранившийся до наших дней. Но похоронили его, как я уже говорил, в родном городе, под алтарём Иоанно-Предтеченской церкви, на месте которой - а значит, и над его могилой - был возведён прекрасный Свято-Никольский храм.
Идея установки памятника Губкину зародилась еще в 1915 году, когда Кунгур готовился отмечать 100-летие со дня рождения своего знаменитого земляка, однако из-за нехватки средств замысел так и не был реализован. И только в наше время, в 2000-х годах, памятник, наконец, был изготовлен и поставлен в сквере перед зданием бывшего Городового магистрата - старейшего из нынешних гражданских сооружений Кунгура, построенного в середине 18 столетия (сегодня в нём располагается Кунгурский краеведческий музей).
Напротив музея-магистрата находится занимающее целый квартал огромное двухэтажное здание Гостиного двора квадратной (а фактически - восьмиугольной, учитывая скошенные торцы) формы, возведённого в 1865-1867 годах (пишут, что он является "единственным сохранившимся на Урале образцом подобных сооружений") - именно здесь снимались сцены Ирбитской ярмарки для фильма "Приваловские миллионы".
К сожалению, сегодня Гостиный двор заброшен и пребывает в не слишком хорошем (мягко говоря) состоянии, так что смотреть его лучше издалека...
Со всех четырёх сторон Гостиный двор окружён крытой галереей, а в центре каждой устроены арочные проезды, увенчанные фронтонами с изображениями городского герба:
Всего через несколько лет напротив "основного" появился ещё и Малый гостиный двор, который построил на собственные средства и подарил городскому обществу купец 1-й гильдии Михаил Иванович Грибушин (потому здание прозвали в народе "Грибушинским корпусом"). Уже в 12 лет он поступил на работу в фирму А. С. Губкина, а в 1856 году - ему было 24 года - создал собственное предприятие по торговле чаем и сахаром. В дальнейшем Грибушин избирался почётным мировым судьёй, городским и земским гласным, старостой Успенского храма, попечителем Общественной богадельни, занимал пост городского головы Кунгура, а в 1885 году ему было присвоено звание "Почётный гражданин города Кунгура".
Что же касается Малого Гостиного двора, то он представляет собой вытянутую вдоль улицы Гоголя одноэтажную каменную лавку в стиле эклектики. Сейчас в нём находится Музей истории купечества.
..........
С другой стороны Гостиного двора ("главного") открывается большая Соборная площадь, на которой стояли Благовещенский и Богоявленский соборы, уничтоженные в 1930-е годах. Единственным сохранившимся на ней храмом является Малая Алексеевская церковь, сооружённая в русском стиле в конце 19 века на месте одноимённой часовни.
На краю площади находится красивое трёхэтажное здание Городской управы, возведённое в начале 1820-х годов. Кроме городской, в нём размещались ремесленная и мещанская управы, а также публичная библиотека, комитет Общества Красного Креста и Общественный Фоминых банк.
На последнем снимке виден обелиск с очень любопытной историей: он посвящён участникам обороны Кунгура от пугачёвских войск, возглавляемых Салаватом Юлаевым и Иваном Кузнецовым, и был приурочен к 100-летнему юбилею снятия осады в 1774 году. Хотя надпись на обелиске вполне нейтральная: "Благодарные потомки храбрым предкам" - возможно, именно поэтому боготворившие деяния Пугачёва (да и Салавата Юлаева не меньше) коммунисты не снесли его, а лишь переименовали и слегка видоизменили, установив на его вершину красную звезду (в конце прошлого века памятнику благополучно вернули изначальный вид).
Так что в нынешнем Кунгуре парадоксальным образом уживаются улица Пугачёва и памятник борцам с ним:)
..........
От Соборной площади начинается спуск к нижней, "междуречной" части городского центра. С разных сторон спуститься можно либо по той же улице Гоголя, либо по улице Карла Маркса.
Фрагменты декора Особняка кунгурского купца Матвея Яковлевича Софронова, построенного в 1881 году, в котором с 1920-х годов находится городская библиотека, названная в честь Кирилла Тимофеевича Хлебникова - учёного, этнографа, писателя и путешественника; директора Российско-Американской компании и биографа первооткрывателей Русской Америки:
