Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
ДДТ писал(а) 23 авг 2022, 17:47:Рассматриваем его как промежуточный пункт на пути в Саратов, ровно половина пути.
Это да. Даже, помнится, поезд в Саратов останавливался в Тамбове, правда, ночью. Так что для отрезка Москва-Саратов подходит идеально. И, кстати, хорошего Вам Саратова! Искренне желаю, что он Вам пришёлся по душе не меньше, чем мне:)
olgazzy писал(а) 23 авг 2022, 17:13: со стороны памятника Ленину, по пешеходной улочке
Да, я видел её, но не сложилось, поскольку у нас Задонск вообще получился немного по "остаточному принципу": утром "основной" Тамбов, а к вечеру (но до темноты, естественно) хотелось на Воргольские Скалы попасть. Мы даже обедать в Задонске не стали, чтоб время не терять.
olgazzy писал(а) 23 авг 2022, 17:13:атмосфера внутри собора просто потрясающая
Ну, это всецело дело вкуса, тут спорить не о чем:) Духовность (в разных её аспектах) - это вообще супериндивидуальная штука. "Пробило" - "не "пробило", "тронуло" - не "тронуло"... Меня Храм гроба Господня равнодушным оставил, а в мечети Ибн Тулуна как к вечности прикоснулся...
olgazzy писал(а) 23 авг 2022, 17:13:где вели козу на поводке, мимо святого источника
Козы тоже будут - в Епифани. И тоже, кстати, возле святого источника:)
savl1 писал(а) 23 авг 2022, 18:00:И, кстати, хорошего Вам Саратова! Искренне желаю, что он Вам пришёлся по душе не меньше, чем мне:)
Благодарю за пожелание (именно Вашим отчётами и вдохновились)! Был проработан круговой маршрут, но погода на майские подвела, супруга простудилась и пришлось вернутся. Вариант был Н.Н.-Казань-Самара-Саратов и домой через Тамбов. Надеемся попытать счастья снова, и благодаря Вашему отчёту, Тамбов станет в нем полноценным пунктом. П.С. Буду с нетерпением ждать Ваши отчёты о Нижнем Новгороде, Смоленске, Ельце и освежим в памяти Беларусь. Надеюсь ничего не напутал по Вашим поездкам. А пока изучим Киров -Пермь. )
"Есть много способов жить на свете. сколько людей, столько и способов." (Харуки Мураками)
ДДТ писал(а) 23 авг 2022, 18:07:Вариант был Н.Н.-Казань-Самара-Саратов и домой через Тамбов.
А Вы знаете, хорошо, что он не получился в таком виде. Потому что все эти города - это такой пласт, что больше двух-трёх в одну поездку я бы лично просто не потянул бы - переполнение эмоционального "буфера" случилось бы... А кроме того, при всех различиях, "формат" у них очень схожий, так что 3-й город с 4-ым начнёт путаться, а уж 4-й и 5-й покажутся вообще "братьями" :) Так что если Вы сейчас хотите его повторить, я бы советовал немного разгрузить (поскольку представляю "цену вопроса": в Нижнем мы были в этом мае, а в Казани - ещё прошлым летом, никак не напишу о ней...), например, Нижний (а там ведь и Городец, и Гороховец, и, возможно, Арзамас) вынести в отдельную поездку. Я, конечно, не учу Вас, у Вас опыт не менее моего, но всё же подумайте, может, я в чём-то и прав...
savl1 писал(а) 23 авг 2022, 19:02:... больше двух-трёх в одну поездку я бы лично просто не потянул бы - переполнение эмоционального "буфера" случилось бы... А кроме того, при всех различиях, "формат" у них очень схожий, так что 3-й город с 4-ым начнёт путаться, а уж 4-й и 5-й покажутся вообще "братьями"
Пожалуй Вы правы, есть такой момент. В конце июля был первый опыт двухнедельной поездки и не смотря на чередование "форматов", последние дни дались тяжело. Правда тут ещё и большой пробег сказался, надо поразмыслить над альтернативным транспортом.
"Есть много способов жить на свете. сколько людей, столько и способов." (Харуки Мураками)
Воргольские скалы - очень живописное природное место вдоль реки Воргол в 12 километрах юго-западнее Ельца, где она протекает в каньонообразной долине с крутыми известняковыми склонами. В некоторых местах, в основном, на изгибах реки, каменные породы, "прячущиеся" внутри известняка, выходят наружу, образуя открытые скальные массивы - именно они и дали название этому уголку.
Формально Воргольские скалы являются частью государственного заповедника "Галичья гора", считающегося, к слову сказать, одним из самых маленьких заповедников мира. Главный объект его охраны - уникальная флора: из-за нехарактерного для Черноземья и вообще Западной России горного ландшафта здесь вполне комфортно прижились многие растения, свойственные Альпам и Кавказу.
Несмотря на этот статус, на территорию Воргольских скал можно беспрепятственно не только пройти, но и проехать. Главной проблемой тут являются сами дороги, даже не дороги, а раздолбанные каменистые грунтовки с ямами, выбоинами и прочими "прелестями", по которым, по-хорошему, надо ездить если не на БТРе, то на "Урале" или "ЗИЛке" типа 131-го. Ну а если на обычной машине - то очень осторожно и "пьяно-пьяно" - нет, не в русском значении этого слова, а в итальянском: помнится, как где-то на безлюдных "задворках" Сицилии навигатор вывел нас на такую "дорогу без названия", что в какой-то момент мне стало страшно ехать дальше, но на удачу встретившийся местный житель подбодрил, сказав что-то вроде (в некоторых ситуациях почему-то любой язык понимается без перевода) "не ... это самое, в общем, не писай, просто езжай, но потихоньку, медленно-медленно (то есть как раз "пьяно-пьяно") - и всё будет белиссимо". Так и получилось. В этот же раз у нас и машина была помощнее и повыше, и водитель поопытнее (я не про себя), так что здоровый экстрим мы словили, а вот проблем успешно избежали. И теперь я жалею только о том, что не заснял - причём, именно на видео - самый "кайфовые" отрезки.
Справедливости ради надо сказать, что, как позже выяснилось, в целом "автотропы" здесь всё же не такие страшные, просто мы слишком рано свернули с дороги и поехали совсем уж экстремальными путями. Но всё равно – в некоторых местах пройдёт не каждая машина, да и психологическая устойчивость у водителя должна иметься (фразу из фильмов привести я не решился, но, думаю, многие её поняли).
По большому счёту, на Воргольских скалах интерес представляют 2 места: старая водяная мельница и усадьба Талдыкина в нижней части долины у самой реки и стихийные "смотровые площадки" на вершинах прибрежных скал. Правда, сначала мы хотели "проявить инициативу" и заехать к усадьбе с другого берега Воргола - но неудачно. Усадьба сегодня является частной территорией, и все входы и въезды в неё закрыты и заперты, да и дорога начала всё больше уходить от неё, и вскоре мы оказались "в полях": с одной стороны до самого горизонта золотилась пшеница, а с другой - чуть ли ни "по пояс" (вспомнилась песня) росли луговые травы во всём возможном "ассортименте":
А этот цветущий "зонтик" - ни что иное, как ... морковь. Правда, дикая, но всё равно самая настоящая, плодоносящая (жаль, что тогда мы этого не знали, а то бы дёрнули пару стеблей хотя бы для интереса, а то и попробовали бы...):
Хорошо здесь, но нам пора туда, где лёгких путей не ищут:)
В 1867 году купец Иван Афанасьевич Талдыкин, торговавший в Ельце тканями, чаем, кофе и пряностями, решил расширить свой бизнес и заняться мукомольным делом, для чего построил на берегу Воргола водяную мельницу и заложил усадьбу. После его смерти дело продолжил сын Николай Иванович, который расширил усадьбу, укрупнил мельницу, возвёл комплекс зданий со складами и конюшнями и разбил парк с фруктовым садом.
После революции мельница была национализирована, а в декабре 1941 года отступающие части Красной армии сожгли её, чтобы она не досталась немцам. Когда война закончилась, мельничный комплекс частично восстановили, на реке построили плотину и установили гидрогенератор, который успешно обеспечивал электроэнергией дома соседних сёл. В 1970-х годах все сооружения были отремонтированы и использовались в качестве базы отдыха, которая после распада СССР была выкуплена во время всеобщей приватизации - видимо, просто "чтоб было", поскольку комплекс был забыт и заброшен и вскоре пришёл в полное запустение. Каковым мы видим его и сегодня...
Однако усадьбу всё же сторожат, и сторож (или кто он там) даже организует платные экскурсии для всех желающих за символическую плату в 150 рублей с человека. А проходят посетители по висячему мосту, который виден на последнем снимке выше (оказалось, что выглядящая основательной преграда-перегородка на середине моста при необходимости легко убирается).
Но и без посещения усадьбы здесь весьма живописно: речка, травы, отражающееся в воде полуразрушенное здание мельницы, к вечеру цикады пиликают (ради них мы даже маленький ролик сняли)... И совсем не пусто: окрестный народ приезжает сюда и на пикник, и порыбачить, и просто отдохнуть.
На нескольких снимках видны (точнее, мы специально их снимали) шарики, похожие на одуванчики, ещё одного относительно нечасто встречающегося в центральной России растения, которое намного чаще можно встретить на Кавказе и в Средней Азии - мордовник шароголовый, он же мордовник-медонос.
А то, как каменные породы "просачиваются" на поверхность через слой известняка, видно не только на крутых берегах:
..........
И в заключение, уже "под закат", мы поднялись (на машине, естественно) на сами Воргольские Скалы, точнее - на один из наиболее "открыточных" массивов под названием "Звонари".
По снимкам трудно представить, что под ногами крутой обрыв, и вниз лететь (не дай бог, конечно!) метров 60...
Местные "селфисты" для полноты ощущений даже сделали мостки, чтобы и на краю постоять, и ногами поболтать:)
И вот солнце начало заходить за дальний холм:
Что ж, не Санторини, конечно, и не Миконос, но по-своему тоже живописно, и даже очень! И местный люд это ценит: отъехав от "Звонарей", мы встретили не менее 10 машин, которые явно ехали "на закат" и явно не впервые, поскольку точно знали, где и во сколько им надо быть. Сами же мы "настоящего" захода не дождались, проводив солнце за низкое облачко над горами, и уже вдогонку (видимо, облачко "отплыло") оно послало нам в спину в буквальном смысле "пламенный" привет ярким оранжевым лучом:
savl1 писал(а) 25 авг 2022, 12:26:Однако усадьбу всё же сторожат, и сторож (или кто он там) даже организует платные экскурсии для всех желающих за символическую плату в 150 рублей с человека.
Хм... а два года назад было - "По 100 рублей на корм собачкам" Собачки, надо признать, там те еще волкодавы!
Ну нет, не 20 и не 25. Кстати, стало даже интересно, долго думал, как проверить это, и в конце концов решил задачу "в лоб": построил в Гугле (Яндекс не даёт перепада высот) маршрут к плато, которое заканчивается "Звонарями", взяв за основу точку на мосту через Воргол. И разница составила 50 метров - пусть не 60, но и не 20 :) Да ещё поправка на высоту моста...
Но по сути - какая разница? Важны ведь визуальные ощущения, а не математический подтекст:)
От точки на мосту измерения верны так же, как и от уровня моря )) Скалы заканчиваются значительно раньше. Я там на системе вниз дюльферяла, от-того и знаю, от-того и зацепилась ))
А по сути конечно не принципиально :)
Тамбов Вы показали просто изумительно. Была там не раз, но Вы как-то особенно преподносите, и интересные элементы выделяете.
Елец - город намного более древний, чем Тамбов. Он даже старее Москвы - правда, всего на 1 год: первый раз Елец встречается в летописных источниках в 1146 году, когда через него проезжал белгородский князь Святослав Ольгович (хотя по мнению "завистников" сие событие произошло годом позже). В дальнейшем город упоминался редко и лишь в контексте его разорения половцами, татарами и отрядами Тамерлана, пока в 1483 году рязанский князь Иван Васильевич не передал управление им московскому князю Ивану III (Великому). А спустя столетие началось строительство крепости Елец, ведшееся в основном служилыми казаками и стрельцами, которые и составили основу его населения.
Честно говоря, особо примечательных фактов в "биографии города" я не обнаружил: выступил против царской власти на стороне мятежного Ивана Болотникова, разграблен запорожскими казаками гетмана Сагайдачного, стал уездным городом - в общем, всё "как у всех" (большинства более-менее крупных провинциальных городов).
И всё-таки история, пусть и не слишком богатая, оставила в Ельце "следы", многие из которых сегодня являются местными достопримечательностями и привлекают туристов: конечно, специально ради них издалека сюда вряд ли кто едет, но для путешествующих по Черноземью (или просто проезжающих через него) заехать на полдня в Елец - милое дело:)
Одна из таковых (достопримечательностей) располагалась практически напротив нашего отеля, и выйдя утром (приехали в Елец мы вечером, сразу пошли ужинать, а потом уже было не до прогулок) "за порог", мы направились к ней - к монументальному Вознесенскому собору.
Идём мы, как выяснилось, по бывшей Старомосковской улице - таблички с названиями в исторической части Ельца двойные: сверху - "нормальные" современные, а снизу - прежние, да ещё и написанные "старорусской" вязью. Что ж, такое я всегда поощряю:)
Нынешний Собор Вознесения Господня был возведён на месте прежнего, уже не вмещающего всех желающих, во второй половине 19 века (строился он целых 44 года) по проекту того же - совсем недавно я показывал его храм в Задонском монастыре - Константина Тона. Да, как и прочие "фирменные" творения архитектора, он огромен, но в отличие от многих других (ну не поклонник я Тона!), довольно интересен и даже красив. По крайней мере, здесь есть, к чему присмотреться, есть, на что обратить внимание, а оригинальный, хоть и не слишком обильный, внешний лепной декор делает его даже изящным.
К сожалению, некоторые детали и конструкции из-за положения солнца остались "не раскрытыми" в должной мере, например, прекрасное "парадное" крыльцо, которое удалось снять лишь из-под него самого:
Кстати, по поводу раскраски храма: не знаю, каковой она была изначально, но относительно недавно, судя по "елецкой" странице Википедии, собор был зелёным, и мне показалось, что это ему шло намного больше. По крайней мере, лепнина на таком фоне смотрелась заметно контрастнее и красивее.
Ну а внутри собор прекрасен и сегодня, несмотря на относительную новодельность интерьеров: исторические были уничтожены в 1939-х годах, когда иконы жгли прямо в храме, а потом внутри устроили зернохранилище, причём грузовики въезжали прямо в собор. Правда, и открыли его довольно рано: уже в 1947 году, так что нынешнее убранство (внутри всё расписано "снизу доверху"), уже вполне "устоявшееся" и даже "намоленное".
Рядом с Вознесенским собором находится любопытная часовня, интересная тем, что она возведена над братской могилой ельчан, погибших ... в борьбе с войсками Тамерлана в 1395 году. Причём первое документальное упоминание о таковой, относящейся тогда к Никольской богадельне, относится к 1691 году, а сегодняшняя была построена в самом начале 19 века. Над входом в неё сохранилась (или была восстановлена) надпись: "Божию милостию сия часовня вхожия Вознесения Господня и Чудотворца Николая и Димитрия Ростовского, построена над посечёнными христианами, от безбожнаго царя Тимир Аксака. Собраны и положены в труп. И для того сей Честный Крест сооружён древних лет, а отстроена старанием Анисима Родионова сына Лапухина 1801 году месяца июля 23 дня".
Напротив собора разбит "парадный" сквер с установленными в нём стелой "Елец - Город воинской славы" (розовое здание за ним - бывшее отделение Орловского коммерческого банка начала 20 столетия) и памятник, посвящённый 850-летию Ельца:
..........
А теперь мы направляется в центр города, ещё раз оглянувшись на прекрасный Вознесенский собор:
savl1 писал(а) 27 авг 2022, 13:54:таблички с названиями в исторической части Ельца двойные: сверху - "нормальные" современные, а снизу - прежние, да ещё и написанные "старорусской" вязью
Как и во многих современных городах, причём самых разных, "от мала до велика", в Ельце есть своя пешеходная улица - бывшая Торговая, а ныне - Мира. Точнее, пешеходной она является не полностью, а лишь частью длиной в полтора квартала, но этого вполне хватает, чтобы воссоздать старинный колорит вперемешку с современной ухоженностью и - чего уж тут скрывать - новодельными зданиями. А начинается она (если заходить со стороны улицы Коммунаров) с памятника Жукову, но не тому, что полководец, а известному в своё время художнику, члену-корреспонденту Академии художеств СССР и Почётному гражданину Ельца: здесь прошли детские годы Николая Николаевича. Многим людям моего поколения, даже некурящим, он "заочно" знаком оформлением пачки хорошо известных в своё время папирос "Казбек", но они были, естественно, далеко не главным его творением:) К примеру, Жуков сделал много рисунков городов, причём не только советских, но и зарубежных, а также рисовал акварелью детские портреты; последний жанр как раз и отражён в памятнике: сидящий на скамейке Жуков рисует свою дочку Арину, а рядом стоит мальчик Никита, сын его друга Сергея Михалкова.
А теперь прогуляемся по пешеходной части (слава богу, хоть здесь я не назвал её Арбатом!) улицы Мира.
Примерно посреди улицы Мира в 2002 году был открыт сквер, названный в честь писателя Михаила Михайловича Пришвина, который в 1883-1889 годах учился в елецкой мужской гимназии, а после революции преподавал в ней же, правда уже переименованной в "трудовую школу второй ступени", русский язык и географию.
И отсюда открывается прекрасный вид на Вознесенский собор:
Что касается М. М. Пришвина, то у меня, каюсь, после прочтения в начальных классах его не слишком интересных тогда книг, "проходимыми" по внеклассному чтению, сложилось о нём очень однобокое впечатление: ну, дескать, дяденька-пенсионер, который от нечего делать ходил-бродил по лесам и лугам, любовался белочками и зайчиками и зачем-то всё это записывал (а нам теперь это разгребать...). И лишь спустя много лет, подсев (правда, не от хорошей жизни) на эзотерику, случайно встретил цитаты из совершенно других его книг - и понял, как в очередной раз сильно ошибался...
Большинство магазинчиков на улице Мира вполне традиционные и мало чем отличаются от подобных им в других местах, но один из них - "Елецкие кружева" - я не могу не выделить, хотя лично для меня он особого интереса не представил.
Ставшее знаменитым (а ныне - и своего рода брендом) елецкое кружево появилось в конце 18 века и быстро получило признание далеко за пределами и города, и края. Его особенностью является то, что местные кружевные изделия плетутся на коклюшках и получаются более тонкими и лёгкими, чем, к примеру, вологодские.
После революции промысел не был утерян: в 1960 году открылся "Елецкий комбинат художественных изделий", впоследствии переименованный сначала в ПО "Елецкие кружева", а затем и в "Фирму Елецкие кружева" (если кому особо интересно, можно посмотреть каталог их изделий - https://eletskruzheva.ru/ ).
На всякий случай отмечу, что последняя фотография сделана с разрешения мастера (равно как и все снимки витрин).
Мы его видели (я покажу дальше), но внутрь не заходили. Я не фанат Бунина, да и вообще мы в целом не музейные люди, и "внутренности" - это не наше, это должно быть совсем уж что-то незаурядное... (типа экспозиции деревянной скульптуры в Перми или "археологического" музея в Анталье)
Преображенская церковь, возведённая в 1771 году в стиле так называемого "русского провинциального классицизма" (впоследствии она подвергалась реконструкциям и приняла нынешний облик аккурат через столетие), издали - да и вообще на беглый взгляд - кажется абсолютно традиционной...
...но если подойти поближе и приглядеться, можно увидеть много интересного и даже необычного декора, особенно в архитектуре колокольни: здесь смешаны и элементы мавританского зодчества, и готика стрельчатых арок, и новгородские каменные кресты, и стилизованные кокошники Московской архитектуры...
На храме размещена памятная доска в честь родившегося в Ельце святителя Иннокентия, ставшего впоследствии архиепископом Херсонским и Таврическим:
А ещё отсюда снова прекрасно виден Вознесенский собор:
За Преображенской церковью мы сворачиваем на бывшую Соборную, а сегодня Октябрьскую улицу.
Какой ажурный балкончик, прям в духе елецкого кружева:) А всего-то "Жилой дом 19 века"...
И под каждым окошком второго этажа - замысловатый орнамент (провода только мешают, а если подойти так, чтобы они "ушли", получится совсем "снизу вверх", и рисунок потеряется):
В конце свежеполитой улицы показался величественный Храм Михаила Архангела, восстановленный совсем недавно: на камерах Яндекса ещё виден лишь его "голый" кирпичный остов (хотя Гугловские - зримым упрёком доморощенному ресурсу - уже показывают реальную картину).
Михаило-Архангельская церковь с трапезной была возведена в 1778 году, но после нескольких перестроек приобрела свой нынешний вид в середине 19 столетия; не подверглась перестройке лишь колокольня, которая сегодня является самой старой конструкцией храма. В советский период церковь сильно пострадала и вошла в 21 век в полуразрушенном состоянии, но погибнуть, к счастью, ей не дали - после проведённой реконструкции храм снова обрёл свой дореволюционный облик.
Кварталом дальше по этой же улице находится здание, в угловой башенке которого легко угадываются следы бывшей церкви - и так оно и есть (точнее, было): это домовый храм во имя Воскресения Словущего при Городском убежище (богадельне), возведённый в 1912 году. После революции богадельня превратилась в Инвалидный дом имени Радищева, а церковь была закрыта и переоборудована под клуб. Сегодня здесь располагается Пенсионный фонд России, но надо отметить, что несмотря на все пертурбации, внешний облик здания практически не изменился, и даже купол бывшего храма остался на месте.
Ещё несколько "городских картинок" с разных улиц Ельца, расположенных в некотором отдалении от центра, а потому - непарадных, "как есть":
Елец и вообще, даже в центре, не столь ухожен и "прилизан" (в хорошем смысле), как Тамбов, и остаётся только сожалеть, что многие действительно интересные дома находятся в паршивом состоянии. Как, к примеру, эта "жемчужинка" (без иронии - вы только посмотрите: по своей конструкции и декору этот деревянный дом не уступает иному дворцу), построенная во второй половине 19 века известным в Ельце купцом и мукомолом, почётным потомственным гражданином города Борисом Васильевичем Петровым. После революции особняк, естественно, национализировали и открыли в нем Дом крестьянина.
Кстати, на фото он даже теряет, живьём всё смотрится намного представительнее...
Или вот - бывшая Русановская богадельня 19 века:
Зато отреставрирован Дом пивовара Карла Карловича Кронберга, балтийского немца по происхождению, который в 1870-х стал владельцем пиво-медоваренного завода в Ельце, после чего переименовал его в "Елецкую Баварию". Дом был построен во второй половине 19 столетия в неоготическом стиле:
Ворота фабрики "Елецкие кружева" - узорчатые, как и производимые на ней изделия:
Современное, то ли полностью перестроенное, то ли совершенно новодельное, но в любом случае очень красивое здание гостиницы:
А вот посмотрите, какая гениальная мысль пришла кому-то в голову. В принципе, дом как дом, но за "дверью" вас ждёт настоящий средневековый европейский "маленький каменный городок" :)
Восстанавливается и другая крупная елецкая церковь - Успения Богородицы, одна из самых старых в городе, но в отличие от Михаило-Архангельской, работы здесь ещё не закончены: её основная часть, выходящая на улицы Советскую и Карла Маркса, уже полностью отреставрирована...
... а колокольня и соединяющая её с храмом трапезная только ждут своей очереди:
Успенская церковь впервые она появилась, тогда ещё будучи деревянной, одновременно с Елецкой крепостью в 1592 году. В середине 18 столетия её перестроили в камне, а в 1815-1829 годах, в честь победы русского народа в Отечественной войне, возвели новую, которую мы и видим сегодня.
Одна из наиболее знаковых достопримечательностей Ельца - изящная водонапорная башня высотой 18 метров, сооружённая в 1872 году после того, как в городе был введён в действие первый водопровод, и прослужившая верой и правдой ровно 60 лет.
Когда в 1970-х годах проходила реконструкция площади Ленина, судьба башни буквально висела на волоске: слишком уж она, "изрядно потрёпанная" десятилетиями вынужденного бездействия (да ещё во время войны в башню попало несколько снарядов: существенного ущерба они не нанесли, но и без того не парадный внешний облик ещё больше попортили), диссонировала с обновлённым городским центром. Спас башню Александр Николаевич Яцунов - фронтовик, кавалер ордена Славы, возглавлявший тогда коммунальное хозяйство Ельца, предложив разместить на ней ... городские куранты с четырьмя циферблатами на все стороны света и боем. Делали их, как и в "старые добрые времена", всем миром: на заводе медицинского оборудования изготовили циферблаты и стрелки, а нержавеющая сталь для них "нашлась" на местном молокозаводе. Мастера машзавода собрали редукторы, на кирпичном заводе согласились произвести партию специального нестандартного кирпича под старину, а работники водоканала и коммунального хозяйства провели восстановительные работы внутри самой башни. Спустя год, 7 ноября 1974 года, аккурат во время праздничной демонстрации, в городе впервые прозвучал звон Елецких курантов.
На площади недалеко от башни сохранились постройки Торговых рядов начала 20 века:
Декоративная "ограда", обыгрывающая тему елецких кружев:
На следующем снимке мы видим отреставрированное здание, а за ним начинаются заброшенные (к сожалению!) сегодня корпуса дореволюционной Табачной фабрики купца Заусайлова, к которым мы ещё подойдём, и тогда я скажу о ней чуть поподробнее.
Частью большой площади Ленина является сквер имени И. А. Бунина, названный в честь известного писателя, который провёл в Ельце 5 лет, учась в местной мужской гимназии (кстати, на 3 года позже Бунина в эту же гимназию поступил Михаил Пришвин, имя которого она -- правда, уже не гимназия, а школа N 1 - носит сегодня).
"Википедия" приводит любопытный факт из жизни будущего лауреата Нобелевской премии по литературе: он успешно закончил первый класс, но "постепенно интерес к учебе угас. 24 мая 1884 года педагогический совет гимназии решил оставить ученика 3-го «б» класса Ивана Бунина на второй год, а «за грубость и своеволие» педагогический совет «нашел нужным уменьшить балл по поведению Бунину Ивану с 5 на 4». 4 марта 1886 года инспектирующий доложил педагогическому совету, что «ученик 4-го класса Бунин Иван до сих пор не явился из рождественского отпуска и не внес установленной платы за учение». Педагогический совет определил: «ученика Бунина на основании параграфа 30 Устава гимназии уволить из гимназии"...
В доме мещанки А. О. Ростовцевой, где с 1883 по 1886 годы жил молодой Иван Алексеевич, тогда ещё просто Иван, открыт Литературно-мемориальный музей И. А. Бунина. Внешне сам дом ничего особенного из себя не представляет, а вот напротив него высится настоящий шедевр: современный особняк, проходящий под названием "Городская усадьба конца 20 века".
Главной достопримечательностью Ельца - думаю, с этим вряд ли будут спорить побывавшие здесь - является очень необычной архитектуры Великокняжеская (или, как её ещё называют - Александро-Михайловская) церковь, заложенная в ноябре 1909 года и освящённая в 1911 году к 50-летнему юбилею царского манифеста об отмене крепостного права. Основная заслуга в возведении храма принадлежала известному елецкому купцу, промышленнику и благотворителю Александру Николаевичу Заусайлову, пожертвовавшему на его постройку 200 тысяч рублей, что в те времена было огромными деньгами. На его же средства через 2 года, когда в России широко отмечали 300-летие царствования дома Романовых, рядом с церковью был выстроен Дом призрения для попечения о неимущих, дряхлых, больных и увечных. Оба сооружения обнесены общей оградой и составляют единый архитектурный комплекс с причудливым смешением модерна и русско-византийского стиля, подобному которому во всей России больше нет.
Естественно, что благодарные земляки увековечили и память его устроителю - Александру Николаевичу Заусайлову:
Храм освящён во имя Михаила Тверского (небесного покровителя посетившего в 1909 году Елец Великого князя Михаила Александровича - брата императора Николая Второго) и Александра Невского как тезоименитого императору Александру II.
К сожалению, посетить Великокняжескую церковь не удалось: дверь была заперта, хотя время, судя по висевшей на ней же табличке, было самое что ни на есть "рабочее"... Вот и поди их, церковников, разбери...
Не знаю, связаны ли эти два факта между собой, но на территорию храма тоже попасть не получилось, поэтому и смотреть, и фотографировать пришлось из-за ограды, "воровски" просовывая руки через неё, чтобы снимки получились без прутьев красивой самой по себе, но совершенно не нужной на фотографиях решётки. Так что "манёвра" оказалось немного, а учитывая неудобное положение солнца, снять удалось не столько то, что хотелось, сколько то, что ... удалось.
По этой же причине в кадр не попал уникальный крест, венчающий Великокняжескую церковь, изготовленный из позолоченного металла и искусственного горного хрусталя. Причём внутри креста поместили электрические лампы для ночной подсветки, а на купол провели ... водопровод, чтобы мыть крест от неизбежных налётов пыли и копоти (речь, напомню, идёт о начале 20 столетия!).
Не менее (а может, даже и более) красиво и оригинально смотрится рядом с храмом Дом призрения с множественным майоликовым декором, "информационным" фронтоном и совершенно "европейской" Лестничной башней, когда-то соединявшей Дом призрения с Великокняжеской церковью.
Нет, что хотите делайте, а неправильно это, когда такую красоту держат "за семью замками"...
С именем Александра Николаевича Заусайлова связана история и хорошо известной в своё время Елецкой табачной фабрики, "фамильным предприятием", основанным в середине 19 века его дедом, потом "бразды правления" принял отец, а после его смерти в 1887 году владельцем стал Александр Николаевич. Тогда фабричные строения были деревянными, и случившийся в 1894 году сильный пожар полностью их уничтожил. И тогда Заусайлов всего за полтора года построил новый, занимающий добрую половину городского квартала комплекс табачно-махорочной фабрики, оснащённой современными технологиями, осмотрев которую авторитетная комиссия постановила: "признать табачную фабрику вполне удовлетворяющей всем техническим санитарно-гигиеническим условиям и считать её образцовой в городе Ельце".
Фабрика быстро стала одним из крупнейших предприятий не только в Ельце, но и в Орловской губерни; в начале 20 века на ней работало около 1000 рабочих и 75 приказчиков, а для детей рабочих Заусайлов организовал бесплатный приют "Ясли", для которого нанял целый штат воспитателей.
После революции фабрику национализировали, модернизировали и переименовали в Елецкую махорочную фабрику имени Пятого Красного Октября. В начале войны оборудование было эвакуировано в Саратов, где на его базе создана Саратовская махорочная фабрика, выпускавшая продукцию для нужд армии.
К сожалению (впрочем, чему тут удивляться...) в годы перестройки Елецкую табачную фабрику объявили банкротом, закрыли и забросили. И сегодня этот великолепный памятник промышленной кирпичной архитектуры находится в запустении и потихоньку разрушается...
Я очень люблю дореволюционные башенные сооружения: каланчи и водонапорные башни. При всей своей откровенной утилитарности строили их, как правило, с душой и выдумкой, пытаясь сделать так, чтоб они не только пользу приносили, но и глаз радовали. Елецкую водонапорную башню, превратившуюся в "часовую", я уже показал, а теперь позвольте представить вам и пожарную каланчу, заметную издалека.
Первая пожарная команда появилась в Ельце в 1811 году стараниями владельцев кожевенного завода братьев Дмитрия и Николая Валуйских, а в 1865 году была построена деревянная пожарная вышка. Спустя 30 лет губернатор Орловской губернии учредил новый план градостроительства, коим, в частности, предписал Ельцу "иметь пожарную каланчу каменную, с сигнальными устройствами". Что и было исполнено: новая каланча получилась не только высокой (в 1.5 раза выше прежней), но и красивой.
Сейчас, кстати, здесь по-прежнему размещается пожарная часть, а в 1996 году, к 850-летию Ельца, на её стене установили мемориальную доску с надписью "Братьям Валуйским Николаю и Дмитрию - первым пожарным и спасателям г. Ельца. Потомки".
Ещё одно красивейшее здание Ельца с причудливым фасадом, богато украшенным цветной керамической плиткой - так называемый Ратный двор. Сегодня в нём располагается Музей народных ремёсел, а изначально - в начале 20 века - оно предназначалось для ... ясель (бесплатных!) для детей работниц табачной фабрики А. Н. Заусайлова:
Заусайлов владел и усадьбой с трёхэтажном особняком. После недавней реставрации в нём открылся Музей купечества и сословий, ставший частью Елецкого краеведческого музея.
Напротив него находится добротный, с красивыми резными наличниками, хотя в целом довольно простой деревянный дом постройки 19 века, принадлежавший одному из сыновей Заусайлова:
А ещё в Ельце родился и провёл детство и отрочество (здесь он окончил школу-девятилетку) хорошо известный, особенно в советское время, композитор Тихон Николаевич Хренников. Как говорил впоследствии он сам, "...для меня самое святое место на земле - мой родной и любимый город Елец. С ним связаны моё детство и юность. С ним связана жизнь самых дорогих и милых моему сердцу людей. В Ельце прошли мои школьные годы, в нём произошло моё первое знакомство с музыкой ... здесь я вырос духовно и определил свое отношение к окружающему миру".
Не удивительно, что в городе существует несколько памятных мест, связанных с именем своего знаменитого земляка. Во-первых, это Дом-музей Т. Н. Хренникова - тот самый, где он родился и провёл детство. И, кстати, в саду на территории которого по согласованию с его внуком и дочерью он был похоронен. Причём музей был основан, что бывает крайне редко, ещё при жизни Хренникова (в 1997 году, а умер он только через 10 лет), о чём он сам в одном из интервью сказал: "Это нонсенс".
Одновременно с созданием Дома-музея в центре Ельца, неподалёку от Михаило-Архангельской церкви, открылся сквер имени Т. Н. Хренникова, в котором был установлен бюст композитора.
Когда я показывал Дом-музей Т. Н. Хренникова, на одном из снимков на заднем плане слева "промелькнул" огромный остов то ли недостроенного, то ли полуразвалившегося храма. Это Покровская церковь, возведённая в середине 18 века и полностью перестроенная через столетие, когда-то бывшая одной из самых больших и красивых в Ельце. К сожалению, при коммунистах она получила серьёзные повреждения, а после того как в 1961 году неподалёку от неё вырыли траншею для прокладки коммуникаций, грунт "поплыл", что привело к падению колокольни.
В 1997 году то, что осталось от храма, вернули "в лоно", но реставрационные работы ещё только предстоят. Хотя по сохранившимся деталям даже сейчас видно, что архитектурно это была (и, надеюсь, будет вновь) настоящая "жемчужина"...
..........
Мы заканчиваем прогулку по Ельцу, и я уже не буду ничего конкретизировать, просто приведу небольшой фотосет из уличных "зарисовок":
А это, кстати, наш отель, расположенный сразу в двух исторических зданиях, которые, правда, пришлось почти полностью восстанавливать. В главном корпусе, выполненном в стиле классицизма, в основном находятся представительские помещения и большой ресторан - кстати, очень неплохой: мы там как раз ужинали сразу после приезда:
И жилой корпус с внешним антуражем "провинциального купеческого особняка" (внутри всё по-современному):
Последнее место, куда мы заехали в Ельце, уже отправившись в дальнейший путь - церковь Елецкой иконы Богоматери, которая находится на южной окраине города, ранее называемой Лучкой. В 1890 году жители этого района, сетуя на большую удалённость от приходской церкви и в преддверии 500-летнего юбилея явления (имевшего место в 1395 году) в Ельце Богородицы во время нашествия Тамерлана, подали в Городскую думу прошение о сооружении храма-памятника во имя Елецкой иконы Божией Матери. Прошение было поддержано, и в 1893 году состоялась торжественная закладка церкви. Интересно, что для обеспечения стройки кирпичом неподалёку был построен кирпичный завод, который "вкладывался" не только производимым стройматериалом, но и деньгами, вырученными от продажи части продукции. И всё же средств не хватало, и строительство затянулось: освящение храма состоялось лишь в 1915 году, а уже через 7 лет он попал под "каток" большевистской кампании по изъятию церковных ценностей...
Дальше - а дальше всё, как обычно: закрыт, использован в качестве зернохранилища, после войны оказался заброшенным и быстро "посыпался", во времена "ветров перемен" возвращён Церкви, восстановлен (уже к 600-летней годовщине избавления Руси от Тамерлана) и сейчас радует глаз своей кирпичной красотой.
..........
А теперь наш путь лежит на север, по направлению к Москве, где в Тульской области в районе города Богородицка находится природное чудо, прозванное Романцевскими горами.
С удовольствием "погуляла" по Ельцу. Сама была там единожды почти 20 лет назад не так чтоб с туристическими целями, и единственное, что запомнила - улицу Коммунаров как "дорогу, ведущую к Храму".
<<< --------------- Романцевские горы --------------- >>>
Говоря совсем коротко, нынешние Романцевские горы - это бывшие Ушаковские карьеры, входившие в состав Подмосковного угольного бассейна. Они образовались в 1960-е годы в результате добычи открытым способом бурого угля, залежи которого подходили близко к поверхности. Однако уже через 20 лет качество сырья снизилось, в разрезах начала появляться вода, и в 1990-х разработку полностью прекратили, а карьеры забросили. Очень скоро они превратились в водоёмы разных форм, размеров и глубин (всего их 27) потрясающего бирюзово-изумрудно-голубого цвета, которые в совокупности со своими золотисто-коричневыми берегами-терриконами сформировали изумительные ландшафты, часто называемые инопланетными или марсианскими (хотя какая вода на Марсе?!). Более того, под действием ветров изначально относительно ровные терриконы быстро оказались изрезаны причудливой "сетью" "морщин", трещин, впадин и прочих углублений. На мой взгляд, всё идёт к тому, что наземные "кондуковские" (карьеры находятся недалеко от села Кондуки) пейзажи всё больше становятся похожими на те, что можно увидеть в знаменитой Каппадокии - с той лишь разницей, что из-за большей мягкости пород (местные терриконы образованы из глины) здесь эти процессы идут намного быстрее, и то, на что "турецкой жемчужине" потребовались века, а то и тысячелетия, в Кондуках, судя по хорошо заметным тенденциям, произойдёт за несколько десятилетий, а то и ещё раньше. Так что, скорее всего, известность и туристическая привлекательность Романцевских гор будет расти с каждым годом, и те, кто побывал здесь только что, вернувшись сюда через какое-то время, увидят ещё более "инопланетные" ландшафты.
Уже сейчас это место имеет просто бешеную популярность, и, приехав на карьеры летним воскресным днём, мы увидели парковку, забитую не хуже, чем в каком-нибудь Мон-Сен-Мишеле:) Правда, в силу того, что сама "парковка" территориально является понятием довольно условным, мест на ней хватит всем (а вот на узких и малоскоростных щебёночных дорожках, ведущих к ней от трассы, пробки запросто могут возникнуть), вопрос только в том, удастся ли поставить машину в тени деревьев или под палящим солнцем, в 50 метрах от "парковой" зоны или в двухстах). Ограничений по проезду здесь, кстати нет - куда сможете проехать - туда и езжайте (другое дело, что не каждый путь проходим для каждой машины).
Естественно, где туристы - там и стихийная "инфраструктура": "воды-соки", шашлыки, игрушки, различные пляжные (большинство едет сюда на пикник с загоранием и купанием) прибамбасы... Есть и мусорные баки, а вот туалетов нет - эту проблему каждый решает в меру своих возможностей и испорченностей.
Ну да ладно, что тут много писать, всё это надо смотреть, смотреть, смотреть... Причём во все стороны. И лучше всего начать сверху, благо ближе всего к парковке находится самый большой карьер с самым высоким берегом-горкой, откуда открываются самые невероятные виды. Но на неё нужно ещё залезть, что мы сейчас и попробуем сделать:)
Ступать, кстати, здесь несложно: поверхность просто идеально подходит для опоры, будучи даже прилично наклонной (в той же Каппадокии с этим возникали проблемы): она, с одной стороны, хорошо слежалась и является абсолютно твёрдой, с другой – достаточно шершавой, не "укатанной" до скольжения.
Ещё несколько усилий - и "высота взята"!
Отсюда и открываются "открыточные" (точнее, одни из таковых) панорамы Романцевских гор:
Честно говоря, своей медитативной живописностью (или живописной медитативностью?!) это место просто пленяет. Хочется "тупо" сесть и смотреть, не отрываясь. Желательно во все стороны сразу:) Но ... "пора и честь знать": спуститься и поглядеть на всё это поближе и под другими "углами" (во всех смыслах этого слова).
Здесь уже настоящий "Сочи": с детьми, надувными матрасами, лодками, палатками и прочей "курортщиной":
Но нас, конечно, интересует не эта "бытовая" сторона из жизни главного Романцевского карьера (пишут, кстати, что его глубина достигает 20 метров), а окрестные пейзажи - как водные, так и сухопутные:
Последний раз редактировалось savl1 13 сен 2022, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
Innokentia писал(а) 13 сен 2022, 22:18:Если про Воргольские скалы я слышала, то это новая для меня точка на карте (и очень привлекательная).
Я, если честно, ни об одном и представления не имел ещё за пару месяцев до поездки... Но очень хорошо, что они "оказались" - это сильно разнообразило впечатления.
По всем карьерам мы, конечно, кататься не стали и ограничились тем, что подъехали к "большому" с другой стороны, где виды уже несколько другие:
Уголок для любителей "тарзанки":
А это "побережье", с которого мы начинали:
..........
Вообще, что касается купания в Ушаковских карьерах, то это вопрос неоднозначный: в инете пишут, что несколько лет назад здесь сделали пробу воду и выяснили, что её кислотность превышает норму в 10 раз. Однако толковых комментариев, насколько это опасно и при каких "дозах" купания, я не встретил, а табличек "купаться запрещено" (понятно, что они мало кого бы остановили, но тем не менее...) никто не расставил.
Кстати, пишут и то, что в некоторых карьерах водится рыба, но от чего зависит, где она появилась, а где нет, толком не известно.
* * * * * * * * * *
Когда мы уже "грузились" в машину, оказалось, что с северо-западной стороны на нас надвигается большая чёрно-синяя туча, быстро "пожиравшая" остатки чистого голубого неба, а "добрый" прогноз погоды обещал грозу в течение получаса, причём именно там, куда мы направлялись.
"У нас есть выбор?" - "Нет" - "А фиг ли думать? Поехали!" :)
В Епифань мы прибыли одновременной с тучей (если так можно назвать то, что обложило почти всё небо), хотя по пути несколько раз и казалось, что мы, наконец, разойдёмся, но с каждым новым поворотом эта иллюзия развеивалась. Правда, в итоге дождя удалось избежать (точнее, он начался уже в самом конце), но в воспоминаниях и на фотографиях этот городок, к сожалению, так и остался в чёрно-бело-серых тонах.
Епифань - не древний, но всё же довольно старый русский город - он был основан в качестве одной из крепостейБольшой засечной черты (оборонительного рубежа, организованного против крымско-ногайских набегов) в середине 16 столетия двоюродным племянником Ивана Грозного и за свою историю знавал много лучшие, чем сегодня, времена: был и уездным городом, и важным торговым центром (ежегодная Епифанская ярмарка имела широкую известность), и - уже в советскую эпоху - районным центром. При Петре I Епифань могла стать портовым городом: неподалёку от неё началось строительство Ивановского канала, который должен был соединить бассейны Дона и Волги, в городе даже основали адмиралтейство, но вскоре этот проект был, как сейчас сказали бы, закрыт из-за недостатка воды для пропуска судов. Перед революцией здесь появилась вторая в Тульской губернии Епифанская учительская семинария - в общем, город был если не на главных ролях, то уж точно на виду и на слуху.
Однако уже в 1926 году Епифань "разжаловали" до ранга села (позже он получил статус рабочего посёлка). Закат некогда славного города продолжился и в наше время: в 2010 году Епифань исключили из почётного перечня исторических городов России, в котором он пребывал на протяжении 8 лет, и о прежнем если не блеске, то благосостоянии сегодня напоминают лишь несколько старых купеческих и мещанских домов...
... а также 2 храма, которые я сейчас и покажу поподробнее.
Один из них - большой Никольский собор с трапезной, возведённый в первой половине 19 века на месте прежнего, тоже каменного храма. В его ансамбль также входят шатровая колокольня и единственная уцелевшая ещё от предыдущей церкви башня старинной ограды. После недавней реставрации (внутри она ещё продолжается, поэтому собор остаётся закрытым) всё это выглядит очень красиво и было бы ещё красивее, если б не наша новая "попутчица" (я говорю о туче).
Другая достопримечательность Епифани - Успенская церковь, расположенная на холме, издавна называемом Федосьином (Федосеевом) городищем: согласно преданиям, некий монах, выходец из Киево-Печерской лавры, устроил здесь небольшую обитель в честь Успения Пресвятой Богородицы, а само место назвал по имени своего учителя и наставника, одного из основателей Киево-Печерской лавры Феодосия Печерского (из чего можно сделать вывод, что события происходили в конце 11 - начале 12 столетий).
Не вдаваясь детально в подробности, скажу лишь, что монастырь был упразднён в 1760-х годах по указу Екатерины II как не имеющий средств для существования и "по малочисленности братии", а каменная церковь, возведённая на Федосьине холме в конце 17 века и значительно перестроенная в начале 18-го, стала обычной приходской. К сожалению, коммунистическую эпоху она не пережила, причём уже "позднюю": во время Великой Отечественной войны внутри неё открылся краеведческий музей, поэтому здание храма поддерживалось в надлежащем состоянии. Беда пришла внезапно: в 1956 году Епифанский район был упразднён, а областное руководство посчитало, что для небольшого посёлка свой музей - слишком большая роскошь, и закрыло его. Храм запустел, в последующие годы был почти полностью разобран на "стройматериалы" и восстановлен уже в начале нашего столетия.
Все интерьеры, естественно, "свежие", полностью новодельные:
Если абстрагироваться от религиозного содержания, то нынешняя Успенская церковь на Федосьине холме - очень живописный пейзажный уголок, причём откуда ни посмотреть: снизу вверх открываются красивые виды на сам храм...
... а сверху - на прилегающие окрестности, среди которых видна "лента" реки Дон (к сожалению, в такую погоду она откровенно не "сыграла", поэтому я даже не стал стараться её "вытягивать"...):
Территория на поверхности холма вокруг церкви очень ухоженная:
Что касается погоды, то в этот момент мы находились как раз "меж двух стихий": половина неба ещё была голубой, а половина - угрожающе серо-чёрной. Какое-то время этот "паритет " сохранялся, но в конце концов "злобные силы" восторжествовали, и всё вокруг начало темнеть на глазах.
На одной из фотографий, сделанных с вершины холма, внизу виден небольшой рыже-коричневый сруб. Это крестильная часовня, поставленная рядом с колодцем со святой, многими считающейся чудотворной, водой.
Расположенная внутри "купель" для крещения:
В это время дождь всё же начался, и уже садясь в машину, мы стали свидетелями патриархальной, чисто деревенской сценки:
