Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Сейчас этот форум просматривают: psiros и гости: 7
***** Это лето прошло под девизом "вопреки". Вопреки авиационному коллапсу. Вопреки настроению "лечь и лежать". Вопреки худеющему кошельку. В июне мы полетели в Турцию. Да, теперь за неразумные деньги и с пересадкой. А в августе неожиданно слетали в Сочи и съездили в Санкт-Петербург.
Что удалось увидеть в Сочи, о чем будет отчет:
1. Трекинг по экотропе Ажек, водопады. 2. Исторический центр города: модерн начала века и сталинская ударная стройка. 3. Дендрарий (куда без него). 4. Ахун - Агурские водопады - дача Сталина (всё пешком по горным тропам). 5. Олимпийские объекты в Имеретинке и самый лучший и единственный в нашей поездке пляж. 6. Трекинг по притокам реки Кутарки. 7. Роза Хутор. 8. Тисо-самшитовая роща и Дача полковника Квитко.
Город Сочи для меня, как непутёвый родственник, вроде и понимаешь, что всё делает не так, а все равно свой, родной. Потому что те же влажные субтропики, что в Абхазии (откуда родом моя мама и где я проводила в детстве все летние каникулы), тот же кавказский колорит во многом, те же любимые горы, вкусная вода и быстрые реки.
Муж был в Сочи только в детстве и любовью к нему не пылал.
Началось с того, что позвонила моя тетя и спросила, когда мы едем отдыхать в ее сочинскую пустующую квартиру. Согласитесь, нечасто поступают такие предложения. Ответить "нет, не поедем, Дима Сочи не любит" было бы глупостью, поэтому посмотрели на календарь, прикинули, что есть еще достаточно отпуска, и взяли билеты на самолет. Овёс нынче дорог и летит 4 часа, через Казахстан.
В прошлом году перед нашим визитом смыло Крым. В этом затопило Сочи. Еще раз призываю использовать наши способности в засушливых регионах. Ко дню, когда мы прилетели, дожди кончились, но реки принесли в море много всякого, и купаться мы не рвались. Зато обычно пересыхающие и скудеющие летом водопады в этом году изливались приличными струями. Это определило наш план: много водопадов и минимум пляжа.
Отчет будет наполнен техническими деталями, потому что хочется дать максимум полезной информации.
*****
То, что Большой Сочи - это огромная территория, включающая в себя Лазаревский, Центральный , Хостинский и Адлерский районы, все знают, наверно.
Жили мы формально в Хостинском районе (примерно там, где на карте точка поселка Пластунка), но фактически наша квартира была в 7 км от ж/д вокзала Сочи и центра города, сначала километров 5 просто в направлении гор, а потом уже оставшиеся 2 км реально на гору, крутую.
Наша Армянская улица змеей извивалась по склону и требовала бы немалых усилий, если бы мы преодолевали ее ежедневно пешком, но, к счастью, по ней ползает туда-сюда маленький автобус.
В общем, про исходные данные вы всё поняли.
Прилетели мы 31 июля вечером, в аэропорту сели на электричку (в Сочи ходят исключительно "Ласточки", расписание см в яндексе) и через 45 минут вылезли на вокзале в центре города. Вокзал Сочи - это архитектурный шедевр. Я вам советую заглянуть во все его залы и дворики и подняться на второй этаж. Это итальянский палаццо, ни больше ни меньше.
Белый рояль тоже на вокзале. Настроенный. Просто стоит в зале ожидания.
Вокзал мы разглядывали в другой день, а пока вызвали яндекс-такси и поехали в нашу Барановку (так называется микрорайон, где квартира). Таксист сразу нас раскусил, что едем в квартиру родственников, а не просто так, потому что обычные туристы до Барановки не доползают. "Молодцы, хороший район для жизни!" - одобрил он. (Такси от вокзала до Барановки 200 - 400 р, в зависимости от времени суток, кроме яндекс-такси есть еще приложение Maxim, иногда Яндекс не хотел ехать и не вызывался, тогда пользовались "Максимом", цены примерно одинаковые).
Жизнь на горе имеет свои преимущества: вид из окна, чистый воздух, бесплатный фитнес, нет толп туристов, шумных кабаков под окном. Жизнь на горе имеет свои недостатки: вода летом не всегда поднимается в высокие районы Сочи.
Перед нашим приездом три дня не было воды, никакой. И я ехала в раздумьях о том, как жить без водопровода. Поэтому, когда мы вошли в квартиру и обнаружили, что воду дали, мы стали абсолютно счастливыми людьми. (Многолитровые канистры с запасом воды - обычная картина в сочинском быту, была такая и у нас). В течение той недели, что мы жили, воду отключали пару раз ненадолго, так что нам повезло.
Начать решили с приятного, красивого и неизбитого. Мало кто из туристов добирается до Ажекской экологической тропы, а зря.
Как добраться: 1. Скачать maps.me, эти карты работают без интернета, что в горах важно, и на них обозначены пешеходные тропы, мы пользовались всё время. 2. Из центра города, от остановки "Платановая аллея", ходит автобус 102, ехать на нем до конечной, дальше пешком. Ходит этот автобус по расписанию, вот
От конечной в поселке Ореховка идёте дальше, вперед по дороге, которая быстро превращается в грунтовую. Мы торопились и по камням перепрыгнули разлившийся приток реки Сочи, а потом только увидели справа пешеходный мостик. Двигаетесь, никуда не сворачивая, к Ореховскому водопаду (обозначен на всех картах, и гугл, и яндекс) В начале пути будет крутой, но очень короткий подъем, а потом дорога ровная. Идти минут 45.
В принципе, весь этот путь можно проехать на машине, там местами камни, местами размыто, но все проезжают. Так что если вы на машине, можно не бросать ее в Ореховке, а ехать до водопада. В конце вас ждет фитнес-бонус в виде 230 ступенек. Это не очень страшно, все спускаются, все поднимаются, внизу никто не остается.
Еще не совсем спустились
Почти
Спустились
Купаться можно, но мелковато. Этот водопад - река Безуменка, так эффектно впадающая в реку Сочи.
Смотрим от водопада на реку Сочи
Наверху, у начала лестницы, есть кафе, и один сочинец мне еще до поездки рассказывал, что там замечательный грузин, Малхаз Николаевич, делает великолепный шашлык. При нас в кафе сидели местные и действительно ждали шашлык, но жаловались, что ждут уже час. А за мангалом был, насколько я услышала, не Малхаз, а кто-то другой. Так что если вы больше ничего в этот день не планируете, можно там пообедать. Но мы, конечно, планировали. Потому что один водопад в день - это курам на смех.
Еще одни взгляд на водопад сквозь реликтовый лес
И идем дальше. От водопада возвращаемся на дорогу и продолжаем движение вперед до входа в Сочинский национальный парк. Тут нас ждет экотропа Ажек. Тот самый сочинец, что прельщал меня шашлыками от Малхаза, велел ни в коем случае не идти на Ажек одним днем. "Умоляю, не беги за один день! Нужно ночевать в экопоселении Ажек!" - взывал он. Но ночевки на природе не входили в наши планы. "Дойдем, докуда сможем, и развернемся назад", - решили мы. Думали, что после дождей тропа может быть размыта, и где-то мы вообще не пройдем, но эти опасения не оправдались. Хорошая крепкая тропа, идти в удобных кроссовках, в тапках не идти.
На входе на экотропу нас обилетили (по 200 р с носа, стандартная цена в Сочи за вход в нац парк). Служащие сидели на бревнышке и рассказывали друг другу анекдоты про встречи туристов с медведями). Это воодушевляло на подвиги.
Пока мы сползали вниз с нашей Армянской, пока ждали час автобус, пока ехали на нем (минут 30), пока шли до Ореховского водопада, пока то се, вошли на экотропу уже в 12.30. Поздновато. Если соберетесь тем же маршрутом, выходите из дома пораньше, чтобы приехать в Ореховку хотя бы часам к 9. Тогда сможете идти в спокойном темпе, купаться, устроить привал, перекус и дойти хотя бы до экопоселения. А если хотите дойти до верхнего Ажекского водопада, то выезжайте еще раньше (с ночевкой все упрощается и бывалым туристам можно продолжить путь выше в горы, в конце дам ссылку на полезную книжку с описанием возможных маршрутов).
Нашей целью был первый из трех Ажекских водопадов и что-нибудь еще, куда доползем.
Идем
Тропа сначала идет вдоль реки Сочи.
Слоистые породы, безумная субтропическая растительность, камни, корни - такое буйство вокруг. По мне, на Кавказе самая красивая природа в мире. Да, есть всякие джунгли, но там полно ядовитых тварей, а тут их нет (кавказская гадюка есть, но их мало и они смирные). В общем, много где мы бывали, но сердце мое стучит тут, в горах Кавказа.
Продолжение будет. Буду благодарна за комментарии и любую обратную связь, всегда легче пишется, если знаешь, что кому-то это интересно.
Последний раз редактировалось Chegem 05 сен 2022, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемый Автор. Ваши отчеты достойны Благодарственной Оды, но беря с вас пример, буду писать по существу. Всё изучено и ждет воплощения. Для меня-- у вас идеальный баланс полезной информации ,фото, эмоций. Чувство юмора упомяну отдельно. Пожалуйста, продолжайте писать и путешествовать.
flo ra писал(а) 02 сен 2022, 17:11:Уважаемый Автор. Ваши отчеты достойны Благодарственной Оды, но беря с вас пример, буду писать по существу. Всё изучено и ждет воплощения. Для меня-- у вас идеальный баланс полезной информации ,фото, эмоций. Чувство юмора упомяну отдельно. Пожалуйста, продолжайте писать и путешествовать.
Chegem писал(а) 02 сен 2022, 23:33:Станислав, рада Вас видеть в своем отчете)
Спасибо! А мне интересно его читать. Тем более, что несмотря на свои надувания щек в качестве "бывалого", в каких-то местах я еще не был: Ажек, притоки реки Кутарки, ну и в гостях у полковника Квитко.
***** Хотите после отпуска всем рассказывать, что "в Сочи больше ни ногой"? Есть верный способ: приезжайте в августе, снимите комнатушку за бешеные деньги, валяйтесь целый день на пляже, купайтесь с широко открытым ртом (особенно после дождей) и не отходите от береговой линии дальше, чем на 300 м. Но мы простых путей не ищем, и я решила доказать, что Сочи - не только море и сомнительные развлечения. Поэтому первый наш день мы проводим на Ажекской экотропе.
Схема 1 из книжки Поплавского "Большой Сочи. Путеводитель по пешеходным маршрутам" В бумажном виде я ее не нашла, но купила в электронном, могу поделиться, пишите.
Мы дошли до притока Сочи - реки Агва и поднимаемся к одной из ключевых точек маршрута - Буковой поляне. Тут тропа раздваивается: можно свернуть влево на ручей Сванидзе, а можно продолжать идти прямо - к Ажекским водопадам и экопоселению. На поляне есть указатели. Тропа к Ажекским водопадам все время идет вдоль реки Сочи, и мы пока движемся по ней.
Буковая поляна
За тропой следят, в топких местах сделан вот такой настил
Через ручьи проложены мостки
Тропа то ползет вверх, то спускается вниз, и требует кое-каких усилий, но ту часть, про которую пишу, в состоянии пройти любой. Через час десять примерно от входа на экотропу мы вышли на развилку с указателями.
Налево указателей не было, а направо - и водопады, и экопоселение. Идем направо.
Буквально через 10 минут приходим к первому на маршруте водопаду. Тут вышла некоторая неразбериха, потому что в описании маршрута он был назван Средним Ажекским водопадом, а на maps.me просто Ажекским. Потом методом дедукции вычислили, что Средний - правильно.
Он из двух ступеней, но снять обе разом можно только спустившись по скользким камням в русло, мы не стали. Верхняя ступень
Нижняя ступень
Тут перед нами встала дилемма: 1) продолжать маршрут, несмотря на то, что уже два часа дня, ночевать в экопоселении мы не собираемся, а значит, еще нужно успеть проделать весь путь в обратном направлении засветло, 2) возвращаться уже сейчас. Я склонялась к первому варианту, но Дима, нелестно отозвавшись о моей физподготовке, рекомендовал разворачивать оглобли)
Еще одна схема (продолжение первой), чтоб вы понимали, что там было впереди, в том светлом будущем, куда мы не попали.
Протяженность маршрута - это от входа на экотропу до верхнего Ажекского водопада и обратно. Мы в итоге прошли меньше: до того места, которое на этой схеме помечено как вдп.7,5 м (это и есть Средний Ажекский водопад), но на обратном пути мы сделали два ответвления, про которые расскажу дальше.
Итак, мы повернули назад.
Было как-то грустно. Поэтому решили сходить на разведку до водопада Мозговитый. К нему ведет тропа от того дерева с указателями, где все стрелки направо. Вот если проигнорировать это и пойти налево, то по тропе вскоре выйдешь к обрывистому берегу реки Ажек, там уже будет рукой подать. Но нам к дереву было возвращаться лень, поэтому мы поползли по козьей тропе вертикально вверх, срезая путь.
Не успели мы отдышаться от крутого подъема, как появились три потерявшиеся девушки, они умудрились как-то просмотреть все указатели и блуждали в поисках хоть какого-нибудь водопада. Дима, мгновенно превратившись в саму любезность, предложил им изучить наши карты и вернуться на путь истинный, но они предпочли пойти за нами, точнее за этим обаятельным джентльменом, потому что я, по обычаю, скромно замыкала весь этот парад спортсменов.
По скользкой крутой тропке мы спустились к руслу, а дальше нужно было карабкаться по самому руслу, чтобы где-то за углом разглядеть этот Мозговитый, но мы не стали, воды было при нас очень много и пришлось бы плыть.
Черт с ним, с этим Мозговитым, возвращаемся. Девушек отправляем на тропу к Среднему водопаду.
Это самшит, вязы, буки и много еще что, я по-прежнему плохо разбираюсь в ботанике.
На обратном пути увидели змею, длинную и черную, как потом выяснили - скорее всего ужа. Гадюки тут короткие и коричневые с узором.
"Левой, левой, левой!"
Обратный путь всегда кажется короче, не успели оглянуться, а мы снова на Буковой поляне. На часах 15.30. Есть еще время свернуть на ручей Сванидзе (см схему 1 в этом посте). Про население Сочи я еще где-нибудь напишу, тут только отмечу, что исторически так сложилось, что в той части, где мы бродим, проживает много грузин. Автобус 102 вез нас по длинной улице Джапаридзе, вправо от нее отходила улица Леселидзе, мы проехали село Пластунка, где в 1881 году разъехавшихся казаков-пластунов заменили грузины. Ничего удивительного, что ручей тоже назван по фамилии жившего здесь грузинского переселенца - Сванидзе.
Итак, чтобы попасть на Ручей Сванидзе, на Буковой поляне нужно встать спиной к тропе с Ажекских водопадов и свернуть вправо. Есть указатели и есть заметная тропа.
Немного борьбы с собой на очередном подъеме и впереди спуск к ручью. Минут 15 от Буковой поляны, не больше.
Тут мы были совсем одни, очень красивое романтичное место
Маршрут из книжки идет дальше и имеет протяженность 8 км туда и обратно (снова см схему 1). Если вы серьезно настроены, то там можно перебраться на противоположный берег и по тропе (следов которой мы не обнаружили) пройти вверх по ручью до очередных водопадов. Но мы остановились тут. Посидели, отдохнули.
Вода холодная, но не ледяная, можно окунуться при желании. Это было последнее ответвление. Потом мы вернулись к Буковой поляне, сфоткали на будущее стенд про Экопоселение
На обратном пути к выходу с тропы я вспомнила, что обещали руины храма, и где они?!
А вот)
Ну, то есть, не морочьте голову, совсем ничего нет там Табличка есть
Последний взгляд на буки
И домой. Скоро сказка сказывается... Теперь я была уже не бодрая и сильная, а уставшая и со стертыми ногами, но впереди все тот же пеший путь мимо поселка Нижнеорехово, куда общественный транспорт не ходит, да и не каждая легковушка проедет, мимо ресторана у Ореховского водопада, все по той же грунтовке, но в обратную сторону. От выхода с экотропы до остановки автобуса дорога заняла еще примерно 45 минут - 1 час.
Итого: если вы в отличной или хорошей спортивной форме, то, на мой взгляд, успеете пройти до Верхних Ажекских водопадов и обратно одним днем, но на тропу нужно выйти рано утром; если вы в средней или слабой кондиции - идите с ночевкой (предварительно позвонив на базу Ажек и договорившись), либо идите как мы - только часть маршрута; идти в сильный дождь не стоит, тропу развезет и уровень воды в реках может резко повышаться; на пути есть родник, можно пополнить запас воды; берите купальник и перекус (мы шли и без того, и без другого, как обычно). Перепад высоты на той части, что прошли мы, 200 метров, это немного, но для тех, кто весь год сидел за столом, ощутимо. Перепад до верхних Ажекских водопадов - 240 м, по крайней мере, так показывает maps.me.
Так прошел первый день в Сочи.
Последний раз редактировалось Chegem 05 сен 2022, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
В последние дни исчезают фото из отчетов. Опытным путем выяснили, что это банят серверы гугла, а фото у меня в Гуглфото... Фото видны при включенном ВПН. Буду переносить фото и редактировать ссылки, но это не быстро, к сожалению
Последний раз редактировалось Chegem 05 сен 2022, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
До этой поездки в центре Сочи я бывала всего пару раз. В начале сентября 1992 года мы с мамой и сестрой приплыли поздно вечером в порт Сочи на военном катере из Абхазии. Нас эвакуировали русские военные из зоны боевых действий. Сошли с катера ошалевшие, после нескольких бессонных ночей и нервотрепки, и попали в сказочный мир, где люди гуляют, пьют и веселятся, из "Фестивального" орет Газманов, и никто понятия не имеет, что менее чем в ста километрах идет полномасштабная война.
Абсолютно потерянные, мгновенно заплутали, хотя мама Сочи знала хорошо, но кое-как доплелись до вокзала. Потом ночевали в комнате матери и ребенка - рай на земле после предыдущих дней, и утром на поезде домой, в Москву.
Второй раз случился в 1997 году примерно. Мы с девочками-однокурсницами отдыхали в Лоо, а погулять в центр приехали в кабине мотовоза со знакомым машинистом (сын хозяйки, у которой снимали комнату). Воспоминания остались фрагментарные: вот шикарный вокзал, вот гостиница "Жемчужина", а вот уже и Дендрарий.
В этот раз хотелось гулять по Сочи осознанно, с чувством, с толком.
Морвокзал. Помните: "Мы провожаем ПАПУ!")
Для изучения города на Трипстере заказала экскурсию. И снова не пожалела. Идеально.
Что такое Сочи? Малярийные болота вдоль моря и горцы чуть повыше. Дачи богачей в модном в начале ХХ века стиле модерн. Сталин в ваннах Мацесты и мощное строительство советских лет. Олимпиада 2014 и неоднозначное обновление города.
Вот все это в хорошем связном повествовании проплыло перед нашими глазами за 3,5 часа экскурсии.
После усмирения горцев в Кавказской войне (много о ней вспоминала в Дагестане) встал вопрос, что делать дальше. Побережье Черного моря было слишком лакомым куском, не как курорт, конечно, а стратегически. Оставить там местные племена? Они опять поднимут бунт, и всё начнется по новой. Тогда было решено переселить их, а на их место заселить всяких других, лояльных, из средней полосы России, например, казаков и т д. Кого конкретно так опасались царские власти?
На землях нынешнего Большого Сочи издревле проживали абхазо-адыгские племена: адыги, абазины, убыхи.
Об убыхах пару слов не могу не сказать, это очень больная история и она важная. Убыхи жили от реки Шахе до реки Мзымта, то есть почти на всей территории современного Сочи. Они были "элитным спецназом" в сборном войске кавказских народов, но это не спасло. Русские пришли на их земли и уходить не собирались. И вот 1860 год. Русский царь предлагает местным горцам переселиться на равнину, в болотистые низины Кубани. Нет, не хотят. Тогда есть второй путь - выселить их в Турцию. Формально они мусульмане (хотя на деле - язычники), Османская империя готова их принять, ей нужны смелые войны и сильные рабы.
Людей сгоняют в черноморские порты, и там они месяцами ждут корабли, болеют и умирают, не готовые к такому повороту событий. Не готовы и турки к такому количеству переселенцев, корабли перегружены, половина людей умирает еще в пути, их выбрасывают за борт. Пожилые и маленькие дети вообще не нужны, их могли выбросить в открытом море еще живыми. В общем, ад.
Примерно 70 тыс. было убыхов и ни одного не осталось на земле Сочи. В Турции они ассимилировали и потеряли свой язык. Последний носитель убыхского языка умер в 1992 году.
Наша экскурсовод, Анна, рассказала очень трогательную историю. Не так давно ее нанял очень пожилой турок. Она должна была отвезти его с правнуком на Розу Хутор. Там он обязательно хотел подняться на подъемнике. Но в день поездки была плохая погода, и когда они приехали в горы, подъемники того и гляди грозили остановить.
Старик разнервничался, у него дрожали руки, на глаза наворачивались слезы. Анна спросила, почему он так нервничает? Ну не поднимутся, ну что страшного? Тогда он сказал: "Я убых. Это земля моих предков, я хочу видеть ее и показать правнуку! Мне 85 лет. У меня не будет больше такой возможности". Они поднялись наверх, и старик 2,5 часа простоял на ветру, вцепившись в поручни смотровой площадки, глядя на горы и не говоря ни слова.
В результате всех этих переселений народов в Сочи получилось очень пестрое многонациональное население: сейчас русских 70%, армян 20% (армяне бежал сюда из Турции в начале ХХ века во время резни), а остальных: греков, эстонцев, украинцев, грузин и др. по 2% и меньше. Адыгов (родственники убыхов, коренное население, как мы помним) сейчас 1,2%.
Это сейчас Сочи - курорт с рекордно дорогой недвижимостью, а после того, как выселили убыхов, не так-то и просто оказалось найти желающих тут жить.
Русские крестьяне и казаки приехали, помыкались-помыкались, поболели малярией, поумирали, не смогли тут рожь да пшеницу привычную высаживать, да и уехали. Армяне и греки, бежавшие от турецкой резни, заселили более-менее территорию, армяне побережье, а греки в Красной поляне обосновались. Этим климат был привычнее, и что тут выращивать они лучше знали, так и прижились.
В общем, худо-бедно, землю осваивали. Завезли эвкалипты, они воду из почвы высасывают, и рыбку специальную, которая малярийных комаров личинки ест. Потянулись наши дачники: богатые купцы, дворяне, промышленники. Царская семья тут дачу построила, а за ней остальные. До нынешних времен почти ничего не осталось.
Сохранился дом управляющего царским имением, Успенского
Вот он, но немного с другого ракурса
И растительности теперь гораздо больше
(ул Театральная, д 6)
Нынче тут коммунальные квартиры. До сих пор. В жутком состоянии. Дом пытались выкупить и расселить, но полностью не получилось, выкуплена часть.
Вот еще обломок дореволюционного Сочи
(ул Приморская, д 1)
Это библиотека им. Пушкина. И самое интересное, что это здание изначально для библиотеки и строилось, в 1912 году. Скучно было отдыхающим, ну покупались, ну воды минеральной попили, погуляли, надо же и о духовном подумать. Вот и решили сами отдыхающие создать библиотеку, а поскольку люди все были небедные, без проблем осуществили задуманное, да еще и изысканное модерновое здание построили.
А вот еще один дом с удивительной по нынешним временам судьбой
(Приморская, 4)
Это дом первого врача города Сочи - Аркадия Гордона (1871 - 1940). Построен в 1917 году, перед революцией. В 1918 дом отобрали, но в 1930 вернули! За заслуги перед страной. К тому моменту в семье уже было два врача, сын Аркадия Гордона - Кирилл - тоже стал выдающимся хирургом. Но самое главное, что дом и сейчас принадлежит этой семье, здесь живет праправнук Аркадия Гордона. Он носит ту же фамилию, и он тоже врач, зав. отделением одной из сочинских больниц.
Во время олимпийской стройки, в 2010 году, снесли здание первой сочинской больницы - лечебницы Гордона, находившееся рядом. Собирались сносить и дом, чтобы воткнуть двадцатиэтажный монстр, которыми застроена нынче набережная. Но обломали зубы о твердость нынешнего главы этой семьи. Дом признан памятником архитектуры и оставлен в покое. Вид на море им, конечно, перекрыли, окружили стеклом и бетоном, но важен принцип. И один в поле воин.
Еще одно историческое здание в центре города - недавно отреставрированный Дом купцов Политиди (1911 г)
В начале ХХ века богатый грек Политиди дальновидно решил инвестировать свои деньги в строительство в городе. Он прикладывает силы и средства для постройки железной дороги, строит дом из 18 комнат для своей многочисленной семьи, строит дом неподалеку для своего родственника Хиониди, здание первого кинотеатра, гостиницу, кофейню (куда ж без кофейни грекам), построил большую греческую школу и из своего кармана платил учителям, приезжающим из Греции. Но потом революция, и всё дальше понятно.
(ул Москвина, 7) Сейчас здесь располагается арт-галерея «Форт».
Если отмотать временную ленту немного назад, то за 70 лет до активной деятельности грека, мы на месте его дома увидели бы стену каменной крепости. Именно тут начался русский Сочи: здесь в 1838 году был заложен первый военный форт, названный в честь императрицы "Александрия". Вот остатки его стен.
Камень, уже обработанным, везли из Крыма, чтобы сложить стены быстро, вокруг, мы помним, живут воинственные горцы.
Императрица была не в восторге, что ее имя дали какой-то захудалой крепости черт знает где, и вскоре форт переименовали в Навагинский.
В 1854 году гарнизон форта был переведен биться за Севастополь (Крымская война), а перед уходом стены крепости разобрали, чтобы не досталась врагу. Остались небольшие фрагменты северной стены, которые удачно были включены в архитектуру дома Политиди.
Как уже писала, недавно дом отреставрировали и внутри очень прикольная художественная гаререя, где мастерские художников и проводят всякие мастер-классы. Вход свободный, будете проходить мимо - зайдите. В одном из залов увидите еще один фрагмент форта
Черно-белая мастерская
Во дворе галереи есть небольшой музей под открытым небом, посвященный истории Сочи.
"Эллинский спуск" - одна из самых старых улиц Сочи.
Ну вот, 1864 год. Кавказская война завершена, убыхи высланы, вместо них на земле нынешнего Сочи добропорядочное православное население. А храма нет. Есть руины старого византийского, но там даже крыши нет.
Тут неожиданно в мой рассказ вмешивается Достоевский (который в Сочи никогда не был). Он пишет:
"...Избавлению от таких бедствий, как лишение духовной помощи, необходимо сочувствовать и бедствия эти устранять; <…> Желательно, чтобы помощь не опоздала и предупредила еще горшие бедствия".
То есть он сочувствует поселенцам, лишенным духовной помощи, потому что откуда ей взяться, коли храма нет. Почему вдруг он обратил свой взгляд так далеко на юг от Петербурга? Тут всё просто, Достоевский издавал журнал "Гражданин". В нем в 1874 году напечатали статью будущего куратора и руководителя строительства Собора, Арсения Верещагина, и Достоевский, как редактор журнала, дал к ней свой комментарий. Не более того.
Однако, возможно что-то там на юге привлекало писателя, и он обсуждал это со своей женой. Потому что после его смерти она приобрела под дачу участок земли между Хостой и Адлером (примерно 13 гектаров, чтоб вы понимали). Летом 1917 году она поехала на эту дачу вместе со своими внуками и... архивом Достоевского. То есть она везла с собой рукописи, письма, дневники, документы... Потом вдова писателя перебралась в Крым, а на сочинской даче остался жить сторож. И жил себе спокойно аж до 1926 года.
Сторож клянется, что все бумаги барыни он передал некому представителю власти, который должен был отвезти это всё в Ростов-на-Дону. Однако, до Ростова архив не доехал. Периодически то тут, то там всплывают книги с автографом Достоевского из его личной библиотеки, но пока взять след не удается. История любопытная, есть тут над чем работать, дарю тему пытливым журналистам и частным детективам)
*От дачи Анны Сниткиной ничего не осталось, снесли в 50е годы при строительстве санаториев.
В 1874 году, через 10 лет после окончания Кавказской войны, началось строительство первого православного храма Сочи - Собора Михаила Архангела
Мощные эвкалипты, как насосы, вытягивают влагу из почвы, около 300 литров за сутки, поэтому ими засадили заболоченные участки в Абхазии, а потом и в Сочи. Один из самых старых эвкалиптов растет между Зимним театром и гостиницей "Жемчужина".
Когда мы подошли, там отдыхали два работника тяжелой алкогольной промышленности, поэтому вблизи фотографировать не стала.
Абхазские эвкалипты прекрасно себя чувствуют, мы раньше всегда ездили на пляж, где вдоль моря их было несметное количество, и угрозой для них были только брошенные окурки, но никак не мороз. А в Сочи, оказывается, климат более суровый, чем у соседей, и сочинские эвкалипты периодически вымерзают. Вот и этот старичок вроде бы после одной суровой зимы погиб, но не стали его спиливать и правильно сделали, он оклемался! Экскурсовод посоветовала нам привезти домой саженец эвкалипта, посадить в самый маленький горшок, чтоб не вымахал, в комнате будет целебный воздух и не будет комаров. В этот раз нам не удалось осуществить эту замечательную идею.
Когда Сталин понял, что Мацестинские воды помогают ему снимать боли от ревматизма и полиартрита, Сочи стал превращаться во всесоюзную здравницу. Проложили Курортный проспект, застроили его великолепными санаториями, возвели здание Зимнего театра, неподалеку открыли гостиницу "Приморскую" - всё чинно, красиво, организованно.
Размах сталинской стройки в Сочи впечатляет. Объем вложений составил свыше 1 миллиарда рублей. Наряду с гигантами индустрии первых пятилеток город вошел в число Всесоюзных ударных строек. Для проектировки санаторных комплексов, жилых массивов привлекались лучшие архитекторы страны.
Для образца великолепной работы архитекторов того периода покажу старое фото:
Санаторий имени Орджоникидзе (начало строительства 1934 г)
Недавний король сочинских заброшек и фотосессий, санаторий имени Орджоникидзе, сейчас закрыт наглухо и выставлена охрана, поэтому мы туда не поехали. Но фото не могу не показать, потому что это гимн сталинскому Сочи. Уж не знаю, как так получилось, что такой великолепный комплекс бросили, оставили разрушаться. Это просто тупое бесцеремонное варварство.
Но вернемся к нашей прогулке.
Зимний театр (1934 - 1937)
(перед ним бесплатная, но забитая под завязку, парковка)
Гостиница Жемчужина - символ Сочи, но более позднего, брежневского, периода.
Верхняя набережная Сочи
Тенистая, зеленая верхняя набережная идет по улице Орджоникидзе от Зимнего театра до концертного зала "Фестивальный". Прогуливаясь по ней, еще можно уловить атмосферу старого Сочи (если отвлечься от высоток новых пятизвездочных отелей).
Гостиница "Приморская" (1936)
Тоже нынче закрыта, находится в частных руках и должна быть восстановлена в первоначальном виде. Но за ней грозится вырасти новый корпус, стометровый монстр.
Детей нужно с детства приучать к прекрасному, водить их по музеям, возить в красивые ухоженные города. Вдруг они потом станут олигархами и будут активно строить. Нынешние олигархи вкуса не имеют, иначе у них рука не поднялась бы так уродовать город. Тяжелое детство у многих из них было, видимо.
В 30е годы Сочи был закрытым городом, как нам сказала Анна. То есть сюда нельзя было просто приехать дикарем, только по путевке в санаторий. Но построили театр, приезжали артисты на гастроли, или приезжали архитекторы, строители, где-то надо было их размещать. Для этого решили построить гостиницу. Так возникла "Приморская".
Гуляем дальше. Где-то тут был питьевой бювет с минеральной водой, не сфоткала. Пить можно в неограниченных количествах, вода вкусная, столовая.
Рамка для фото) Наша экскурсовод сказала, что у ее родителей есть фото со свадьбы в этой рамке, у нее есть и у ее детей тоже будет) Дай Бог.
Сквер с фонтаном перед концертным залом "Фестивальный".
Тут стоит памятник Высоцкому. Поэт много раз бывал в Сочи.
Классическая история про Сочи и Высоцкого: обворовали его номер в гостинице, а пока он ходил в милицию, раскаявшиеся воры чемодан вернули обратно с запиской: "Дорогой Владимир Семенович, прости, джинсы уже продали. Возвращаем куртку и документы!"
Но нам рассказали другую версию этого случая. Если и вернули, то не всё. Красный фирменный спортивный костюм, который Высоцкому был очень дорог, пропал с концами. Милиция вроде бы старалась, всё делала, искала, но найти не могла. Тогда Высоцкий разозлился и в не очень цензурной форме донес милицейским верхним чинам свое мнение о способностях сочинских сыскарей.
После этого те обратились к местным верхним бандитским чинам и попросили помощи. Мол, стыдно за наш город, известного артиста обворовали, костюм найти не можем, помогите, поищите по своим каналам. И вот уже после этого вещи вернулись к хозяину, в том числе и костюм.
Высоцкий дружил с капитаном теплохода "Грузия", бывшим летчиком -штурмовиком, прошедшим войну, бывал у него дома в Одессе и несколько раз с Мариной Влади на "Грузии" ходил в круиз Одесса - Батуми.
В Сочи лайнер делал длинную остановку.
В 1973 году председатель горисполкома Сочи, видимо, поклонник Высоцкого, пригласил его с Мариной на пикник. На большой поляне недалеко от Агурских водопадов жарили шашлыки, пили вино и пели песни. С тех пор это место называют Поляной Высоцкого, там тоже теперь стоит памятник поэту. На Поляне Высоцкого мы не были, а на Агурских водопадах очень даже были, о чем скоро тоже напишу.
В общем, сочинцы Высоцкого помнят и любят.
Граффити на Тоннельной улице, д 2/2. Фото из интернета.
Еще Сочи - большая кинематографическая площадка. Тут снимали сцены из "Старика Хоттабыча" (как раз в Санатории Орджоникидзе), "Кавказской пленницы", "Человека-амфибии", "Будьте моим мужем" и т д.
И именно в Сочи Гайдай снимал "Бриллиантовую руку".
Пароход уходит в круиз с пристани сочинского Морвокзала
Сейчас изменилось все вокруг него, но само здание прежнее
Дом Горбункова - сочинская пятиэтажка по адресу Донская улица, дом 92.
В роли отеля "Атлантик" выступила гостиница "Горизонт" в Адлере (ее уже нет). Ресторан "Плакучая ива" есть и сейчас на карте Сочи, но снимали не в нем, а в павильонах Мосфильма (Хотя есть в Сочи ресторан "Федина дача", который мог быть местом съемок, тут источники расходятся)
На набережной за Морвокзалом поставили памятник героям любимого фильма
Глядя на Морвокзал, я вспомнила одну нашу семейную байку.
Мой дедушка-грек в 60е годы смог поехать в Грецию навестить родных братьев и сестру. Обратно он плыл на теплоходе! Можете себе представить, в СССР ходил теплоход Афины - Батуми (или Сухуми, не помню). Сочи был предпоследним портом на дедушкином маршруте, и он уже так устал и соскучился, что выскочил с корабля и побежал на электричку до Сухуми. Он решил, что так будет быстрее.
Не зная об этом, семья встречала его в порту Сухуми. И вот на горизонте показался теплоход из Афин, он подплывает ближе, мои мама с бабушкой вытягивают шеи, пытаясь разглядеть на палубе деда, и мама, вздохнув, говорит: "Даже не верится, что наш папа на этом чудесном корабле!" И тут кто-то хлопает ее по плечу! Это дедушка примчался с сочинской электрички ровно в ту же минуту, как пришел его лайнер)
Здание Морского вокзала великолепно. Вы меня извините за пафос, но я от него глаз не могла оторвать, особенно на закате
Оно было построено в 1955 году по проекту Каро Алабяна (соавтор проекта Центрального театра Советской армии в Москве, павильона Армении на ВДНХ и генерального плана восстановления Сталинграда).
Сейчас внутри дорогие магазины и дирекция порта. Не обращайте внимания на продавцов, обязательно зайдите внутрь, там тоже есть, на что посмотреть.
Со второго этажа можно выйти на балкон. Кафе при нас не работало.
Вид на порт
Надо говорить, что большие пассажирские суда теперь не ходят из Сочи? Еще недавно были последние обломки: паром Сочи- Батуми, но теперь и его нет. Что уж там говорить про Афины и т д. Наверно, ходит круизный теплоход "Князь Владимир", из Сочи в Крым и обратно, да и то не факт. Завершили мы нашу прогулку на пешеходной улице Навагинской: хорошее место для вечерней прогулки, но без какого-то особенного колорита.
Вот. Фото Морвокзала на закате из другого дня, а в этот день мы еще успели в Дендрарий, но об этом дальше.
Я снова ничего не пишу про еду. Мы сели в Сочи на диету), поэтому завтракали дома, а потом ели еще только один раз, чаще тоже дома.
Chegem писал(а) 06 сен 2022, 14:15:Надо говорить, что большие пассажирские суда теперь не ходят из Сочи? Еще недавно были последние обломки: паром Сочи- Батуми, но теперь и его нет. Что уж там говорить про Афины и т д. Наверно, ходит круизный теплоход "Князь Владимир", из Сочи в Крым и обратно, да и то не факт.
В этом году запустили круизы в Турцию на "Астория Гранде". Это тридцатитысячник - не жалкий переделанный паром "Князь Владимир". В Советские времена были только двадцатитысячники, то есть это самый большой в истории Черноморских круизов лайнер. Возможно, мы его попробуем в следующем году, хотя загадывать на следующий год пока очень рано.
Да, точно. Про этот круиз забыла. Хорошо, конечно, что он есть, но хотелось бы больше разного и за меньшие деньги. На двоих на неделю этот круиз будет стоить около 180 тыс. Мы в этом году провели в Турции две недели, 3 человека, проехали 2000 км, увидели столько всего, что неделю только рассказывать будешь, потратили примерно 200 000 р на всё. Я, конечно, понимаю, что тут комфорт и совсем другой стиль путешествий, но те, кто еще недавно плавали вокруг Италии или по греческим островам за копейки на не менее комфортных лайнерах, боюсь, этот круиз не оценят. Впрочем, на безрыбье...
***** Дендрарий
Часто ли наши глобальные планы реализовываются? Всегда ли мы выполняем свои обещания? А те, что давали в молодости в состоянии глубокого обморока от любви?
В 1867 году отставной майор Сергей Николаевич Худеков пообещал своей невесте, что разбогатеет, построит для нее изящную дачу, которая будет носить ее имя, разобьет вокруг сад, они ни в чем не будут нуждаться и смогут заниматься своим любимым делом - литературой.
После этого невеста, Надежда Страхова, согласилась бежать с ним с бала прямиком под венец. Отец ее был в ярости, он и помыслить не мог, что дочь станет женой этого малообеспеченного "писаки", но дело свершилось без его согласия.
И вот прошло каких-то 23 года и в Сочи, на склоне Лысой горы, были посажены невиданные экзотические деревья, разбиты сады, посреди которых пряталась прекрасная белая вилла с башенкой и широкими террасами с видом на море. Вилла называлась "Надежда"... Красиво получилось, ничего не скажешь.
Ныне это всё - парк "Дендрарий".
Вилла "Надежда" сейчас
На самом деле, к моменту покупки земли в Сочи, Худеков был уже вполне обеспеченным человеком. Так что ждать невесте пришлось не все 20 лет. Но вначале жилось туго, закладывали в ломбард все имущество вплоть до подушек, чтобы выкрутиться.
Как Худеков шёл к своей мечте. Сначала купил газету. И через некоторое время превратил захудалое убыточное издание в прибыльное и популярное, "Петербургская газета" стала выходить каждый день да еще с еженедельным иллюстрированным приложением. Печатались у него талантливые авторы: именно в его газете, например, дебютировал Чехов. Сам Худеков занимался драматургией и издал два романа, создал либретто к балету "Баядерка", а его жена много переводила с французского, писала театральные рецензии и маленькие рассказы. В общем, интересы супругов вполне совпадали.
Чтобы укрепить свое материальное положение Худеков сделал еще одно дело: в 1870 году купил большое имение с парком в Рязанской области. Бывшие его хозяева разорились, и земля была заложена и продана банком. Наш герой оказался успешным агрономом и крепким хозяйственником. Он создал в своем имении питомник декоративных и садовых растений и преуспел. Это оказалось востребованным в тот период.
Втянувшись, он пошел дальше. Занялся животноводством, разбил розарий, выводил новые сорта растений и породы животных, устроил дендрарий с редкими деревьями из разных регионов... Литературное творчество он не бросает, успевает всё.
В общем, к моменту покупки земли в Сочи, у него был уже и капитал, и опыт.
Как-то летом 1889 года к Худекову заглянул сам император, Александр III.
Я писала, что после уничтожения горцев заселение сочинских земель оказалось не таким простым делом, как могло показаться сначала. Видимо, император не выпускал этот больной вопрос из головы, и, как бы между делом, пытался впарить эти несчастные "дикие" гектары кому только можно).
Он предлагает Сергею Николаевичу купить землю у Черного моря, "пока цены там не слишком высоки". Хозяин дома удивлен и думает, как корректно отказать государю-императору, но тут в разговор вмешивается Надежда:
- Помнишь, дорогой, когда мы были еще очень молоды и нуждались в средствах, ты все говорил мне, дескать, когда разбогатеем, куплю участок земли, построю дачу, назову твоим именем. Может, пришло уже время?
И вот только после этого 50 гектаров земли в Сочи стали собственностью Худекова и произошли все эти чудеса ландшафтного и архитектурного дизайна, о которых я написала в начале.
Чтобы с удовольствием погулять по этому парку, нужно учитывать, что он
1) находится на склоне горы 2) очень большой
Поэтому я советую поступить так: за остановкой "Цирк" на Курортном проспекте найти нижнюю станцию канатной дороги и посредством нее подняться на самый верх парка. А уже оттуда спокойно пешком спускаться вниз, осматривая бывшие владения Худекова.
Обязательно дойти до виллы "Надежда" и зайти внутрь. Там сейчас музей, часть которого посвящена Худекову, а часть балету, потому что хозяин дома был страстным балетоманом и, кроме всех своих садоводческих и газетных дел, написал огромный основательный труд "История танцев". Он дружил с Петипа, "Баядерка" по его либретто много лет успешно шла в разных театрах, он описал театральную жизнь того времени в мельчайших деталях. Если возьмете экскурсию, вам там все должны рассказать (мы пришли к закрытию и не брали).
Нижняя, гораздо меньшая, часть Дендрария расположена через дорогу от верхней, проход по подземному переходу. Осматривать только нижнюю часть, как делают многие, кому не хочется ползти на гору, не самое лучшее решение, потому что все архитектурные красоты в верхней части.
Если вы не хотите платить за канатку (она недешевая, рублей 700 вместе с входным билетом в парк, если не путаю), то заходите в верхнюю часть парка и поднимайтесь пешком хотя бы до виллы "Надежда", выше нее уже нет архитектурных объектов, а деревьев и экзотических растений и до нее достаточно (билет в "Дендрарий" 320 руб без посещения виллы и 400 р с виллой, но без экскурсии, если с экскурсией, то нужен отдельный билет +200 р) Я не могу сказать, что Дендрарий поразил моё воображение, но погулять там безусловно стоит.
Ну? У кого еще нет фото в бамбуке?)) Срочно в сад!
Наш третий день в Сочи оказался очень насыщенным. Мы так усердно ходили пешком по всяким горным тропам, что к даче Сталина в итоге спустились сверху, хотя все нормальные люди идут к ней снизу. Но обо всём по порядку.
Чтобы сэкономить силы и время, к башне на горе Ахун мы поехали на такси. К сожалению, скоро стало понятно, что погоду мы выбрали неудачную, в городе было солнечно, а в горах довольно низкая облачность. Ну, как уж получилось. Учитывайте это, туда есть смысл ехать только в кристально ясную погоду.
Гора Большой Ахун - это 663 м над уровнем моря, виды замечательные, поэтому в 1935 году тут решили построить смотровую башню. За 10 месяцев построили, в стиле романских замков, из местного белого известняка. И автомобильную дорогу к ней проложили, силами заключенных Ахунского Исправительного Трудового Лагеря (Ахунлаг, 2 - 3 тыс чел)
Но что такое просто смотровая башня для человека, находящегося в Сочи в отпуске? Это как-то мало. Что: приехал - посмотрел - уехал? А если тучи, вот, как у нас?
Чего-то не хватало... И в 1937 году здесь строится шикарный ресторан. "Вот! это уже другое дело!" - кричат отдыхающие. Двухэтажное здание круглой формы, с колоннами, широкой лестницей
Казалось, успех ресторану был обеспечен, но что-то пошло не так. Уже через год его закрыли, то ли там был пожар с человеческими жертвами, то ли еще что-то, но место это приобрело дурную славу и долго стояло заброшенным, постепенно разрушаясь. В 50х ресторан был восстановлен и некоторое время работал, но потом его снова закрыли. Сейчас там заросшие руины, но мы не ходили, своими глазами не видели. (Немного не доезжая до башни, нужно с дороги свернуть вправо, есть на картах, координаты 43.54705243582979, 39.85358294585622)
Кроме ресторана в 1937 года в помещениях смотровой башни были устроены: выставка древесных и горных пород Сочинского района, буфет, павильон Бродтреста, почтовое отделение и телефонная станция для связи с Сочи, Ростовом, Москвой и другими городами. Не знаете, что такое Бродтрест? А если напрячься? Правильно - пивоварня. Сейчас внутри башни нет ничего, мечта аскета, только лестницы и смотровые площадки.
В августе 1937 года на башне побывали Валерий Чкалов и Алексей Стаханов. Основатель стахановского движения в конце сочинского отдыха рапортовал местной газете: "За месяц пребывания в Сочи я поправился на 5 с половиной кг. Жена моя Евдокия Ивановна, на 4 с половиной кг. Очень хорошо поправилась и неузнаваемой стала моя дочурка Клавочка".
Не приведи господь, как говорится)
Вот чтобы не случилось того же самого с нами, после подъема на башню и разглядывания облаков и тумана, мы по пешей тропе начали спуск к Агурским водопадам.
Тропа начинается за башней, есть на maps.me и на яндекс-картах
Пунктиром - это наш путь от Башни до водопадов (к скале Прометея на Орлиные скалы не пошли), а сплошной синей линией - это уже дальнейшая импровизация - тропа до дачи Сталина.
Начало тропы очевидное. Потом становится не так ясно, есть разветвления, но по-моему они все приходят в итоге к одной точке. На всякий случай: идти нужно все время вниз до слияния реки Агуры с ее притоком - Агурчиком :-) Приток был практически пересохший, а в Агуре вода есть.
Вы должны пройти вот такое безобразие
Весной, наверно, по большой воде мост разрушился, можно перейти реку вброд. Дальше будет указатель на Орлиные скалы, можно уйти туда, потом вернуться или закончить маршрут там, но мы пошли на Агурские водопады, потому что я была твердо намерена купаться!
Тропа идет вдоль Агуры
И вскоре появится первый водопадик
А потом тот самый Агурский Нижний водопад, который хорошо известен, к нему возят туристов (идти пешком им все равно приходится, но по почти ровной широкой дорожке от ресторана "Кавказский аул", машины доезжают только до него)
Фишка этого водопада в относительно теплой воде и глубокой купели, можно купаться. Мы поплавали с большим удовольствием.
Спуск с башни Ахун до водопада у нас занял 1,5 часа, но это в хорошем темпе, без остановок. Спуск крутой, нагрузка на колени приличная. Я бы не хотела проходить этот маршрут в обратном направлении, тяжело.
После купания мы пошли на выход из заповедника (а это все тоже Кавказский заповедник, билеты покупали на Ахуне, 200 р с чел) по той тропе, по которой обычно все приходят к водопадам. И вот мы уже почти дошли до ресторана "Кавказский аул" и уже начали подумывать, а не съесть ли по салату, как вдруг решили идти пешком на дачу Сталина))
Я не знаю, как так получилось, но на часах было только 13.00, и я сказала, что дача неподалеку, вполне успеем заехать. А Дима залез в карту и сказал, что не фиг ехать, тут пешком напрямки рукой подать. Вот когда вам так говорят в гористой местности, разворачивайтесь и бегите!))
Короче, дальше мы ломанулись с тропы вправо, в пролом в заборе, перешли по камням уже вонючую и мутную Агуру (тут есть сероводородный источник, но нам не до лечебных ванн, у нас график!) и напрямки, как было обещано, но по вертикальному склону полезли вверх.
"Ну хорошо, юноша прибежал из Марафона в Афины и упал замертво, но он хотя бы принес весть о победе! А я упаду просто так! По дурости!" - думала я, но тропа постепенно стала более пологой, и, наконец, мы вышли на вершину горы.
Вдали синеет море
А дальше было очень интересно, потому что мы оказались среди каких-то заброшенных дач. Видно, что были сады с пальмами, но сейчас все заросло и пальмы выглядывают из ежевики. Их мы почему-то не сфотографировали. А потом начались хорошие дома, вполне обитаемые
Может, гостиницы, но без вывесок, скорее, комплексы апартаментов. Сейчас посмотрела, это ул Видовая.
Самое интересное, что под ними проходит тоннель, шоссе Е 97. Но оно внутри горы, не видно, не слышно, только по карте можно понять.
Руслан и Голова притулились на обочине. На карте это СНТ "Ветеран", хорошо бы, сказочных войн.
Вот так, уже не спеша, разглядывая всё вокруг, мы спустились с горы к даче товарища Сталина (http://dachastalina.ru/)
Первая дача была построена в 1931 году, а это зеленое здание в 1937. Всё было спроектировано так, чтобы было удобно и безопасно. Двор посыпан галькой, значит, шаги будут слышны, никто не подкрадется, зеленый цвет - здание не видно ни с земли, ни с воздуха, низкие ступени, у Сталина больные суставы, так подниматься удобнее, хорошая акустика - Сталин говорил тихо, но должно было быть слышно каждое его слово, да и он должен был слышать любой шёпот, бассейн, наполняемый морской водой (в бочках привозили), в море Сталин не купался никогда, кинозал - Сталин любил кино и т д. Всё учтено, всё идеально.
Аскетично, никаких излишеств, кроме отделки из дорогих сортов дерева и стекол в окнах из горного хрусталя.
Мы объединились с еще двумя туристками и заказали индивидуальную экскурсию. Правда, мама с дочкой смотрели на нас с некоторым удивлением, потому что после ударного лазанья по горам видок у нас был еще тот) Пришлось им объяснить, что мы легких путей не ищем.
Кабинет начальника охраны - Власика
Лестница сохранилась с 1937 года, не скрипит ни одна дощечка.
Каминный зал
Интерьеры мало сохранились, потому что здесь какой-то период были номера люкс санатория "Зеленая роща", на территории которого сейчас и находится дача.
Вид с балкона второго этажа
Кабинет сейчас воссоздали в бывшем кинозале.
В финале нас привели в бывшую столовую или не помню уже, какое было первоначальное предназначение этой комнаты. Там сидел колоритный дядечка, загороженный рядком бутылок. Мы расселись вокруг стола, он с шутками и прибаутками рассказал, где кто обычно сидел за столом на обедах у Сталина и как себя вел. Я села на место Берии, а Дима, оказывается, сидел на стуле Нестора Лакобы. Что-то еще недолго нам поведали и всё.
- Как всё? - удивились мы. - А бутылки? - А это для дегустаций, за отдельную плату, коллекционные грузинские вина! - У нас был тяжелый день, дегустация - это то, что нужно!
С большим удовольствием мы продегустировали три или четыре вида вина. Все очень понравились, ни одно название не запомнила, да и запоминать их бессмысленно. У нас не продается, и в Грузии можно купить только на самих винодельнях. Помню, что одно было из монастыря Греми (мы там были, но вина нам там не предлагали), другое из региона Рача (это любимое вино жены Берии, и оно мне понравилось больше всех, из винограда сорта цоликаури, белое). Вот это последнее можно было купить за 8000 руб. Слишком роскошно, не стали. Сама дегустация стоила около 300 или 400 р.
Дач у Сталина было много, но эту он посещал чаще остальных, приезжал в августе, уезжал в октябре, а после войны стал задерживаться тут и до декабря. К Сталину у меня совершенно определенное отношение, никаких оправданий или, тем более, почитаний, я не приемлю, для меня нет никаких "других сторон", черное есть черное, и надо называть вещи своими именами. "Лучше бы ты стал священником!" - говорила Сталину его мать.
Экскурсовод - молодой человек модной наружности - политических вопросов не касался, и хорошо.
На этом спортивно-познавательная программа была окончена, мы пешком спустились к Курортному проспекту, сели на автобус и поехали домой.
4 августа стало тем самым единственным днем в поездке, когда мы добрались до пляжа.
Для этого нам пришлось уехать из Сочи в наукоград "Сириус". Правда, наукоград - это пока самоназвание, официальный статус звучит так: федеральная территория "Сириус". Что за неопознанный взлетающий объект?
Земля бывшего совхоза "Россия" (странное название у совхоза было, не находите?) выведена из состава Большого Сочи и, более того, из Краснодарского края. Федеральная территория - уникальный статус, она пока первая и единственная в России: свое правительство, свой бюджет, свои налоги. Хорошо это или плохо - я не знаю, копать эту тему не буду. Знаю, что наша хорошая знакомая, в один прекрасный день проснувшаяся жительницей "Сириуса", внезапно перестала получать какие-то ветеранские выплаты, потому что она теперь не прописана в Краснодарском крае. Допускаю, что скоро она начнет получать в три раза больше, как житель уникальной Федеральной территории, но пока нет.
А вообще, знаю, что в Сочи катастрофически не хватало хороших учебных заведений: сильных школ, уважаемых крепких вузов. Будем надеяться, что скоро эта ситуация изменится. Еще знаю лично нескольких старшеклассников, ездивших в образовательный центр "Сириус" на учебу, это действительно лучшие из лучших, талантливые детки. Муж знаком с одним преподавателем, ведущим там программы по физике - тоже очень достойный учитель. Так что тут вроде бы всё работает, польза есть.
Но вернемся к нашей поездке. Итак, мы на электричке доехали до остановки "Имеретинскмй курорт" (конечная), потом пешком прошли через Олимпийский парк на набережную. Электрички ходят не слишком часто, зато идут 50 минут от центра Сочи, без пробок, с кондиционером.
Я тут уже была в 2014 году в мае, проездом из Абхазии, тогда у меня было очень мало времени, и я запрыгнула в экскурсионный электромобиль. Сейчас мы никуда не торопились и пошли пешком, хотя на выходе со станции со всех сторон предлагают всё подряд: велосипеды, самокаты и т д
Если поедете, учтите, что в Олимпийском парке совершенно нет тени, так что в жаркий полдень там есть все шансы рухнуть от солнечного удара. Лучше, наверно, ехать сразу на пляж, а уже ближе к вечеру в Олимпийский парк, тем более, что по вечерам там бывают разные концерты и работает поющий фонтан (расписание и вся информация на сайте)
На заднем плане трибуны "Формулы 1". Гонок в России больше не будет, поэтому, как их теперь будут использовать - непонятно, не под картинг же отдавать гоночную трассу
Дворец зимнего спорта "Айсберг"
Олимпийская площадь и Чаша олимпийского огня. Тут по вечерам работает светомузыкальный фонтан. Из-за чаши выглядывает Ледовый дворец "Большой", похож на летающую тарелку или какую-то космическую станцию будущего.
Правда, если смотреть сверху, то он больше смахивает на компьютерную мышку) (из инета)
Вообще-то, архитекторы имели в виду застывшую каплю. Много стекла, зеркальных поверхностей, крыша подсвечивается 38000 лампочек, с помощью которых можно создать движущееся изображение.
(из инета)
Очень сложный проект, я даже немного завидую людям, создававшим это, все-таки у них был шанс на творчество, это тебе не типовые панельки клепать. Сейчас даже странно себе это представить, но в 2015 году за образцовую архитектуру в области спорта Ледовый дворец в Сочи получил награду от МОК.
За Чашей - стадион "Фишт" - главная арена Олимпиады и ЧМ по футболу 2018.
Арки, длиной 288 метров, несущие крышу из фторполимера, - в нашей стране впервые применили такие технологии.
Слева - Малая ледовая арена "Шайба", справа "Фишт"
Но внесу ложку дегтя. Все стадионы по отдельности очень интересны и смотрятся хорошо, а ансамбля не получилось.
Наткнулась тут на статью 2015 года в журнале "Academia. Архитектура и строительство", автор, А.В.Анисимов, грамотно и точно описал мои смутные дилетантские впечатления:
"Американское архитектурное бюро НОК Sport (теперь Populоus), давно и профессионально обслуживающее Олимпиады, подготовило эскиз генерального плана олимпийского парка. Основная его идея была очень проста – все крытые стадионы разместить по кругу, а в центре сделать площадь.
По мнению многих отечественных специалистов, этот план имел ряд недостатков: размещение объектов по кругу выглядело случайным и полностью игнорировало близость моря, не принималось во внимание наличие особо охраняемой территории исторических поселений, старообрядческого кладбища.
В результате на колоссальной территории Олимпийского парка (более 200 га) были построены действительно по кругу шесть основных спортивных залов. Цельность композиции участка была нарушена внедрением туда тематического парка с аттракционами для семейного отдыха и устройством нешуточной трассы для «Формулы-1».
Концептуальный круг совершенно не читается. Первое впечатление, что все залы разбросаны по огромной территории как попало. Разные формы мощных покрытий и огромные размеры самих сооружений с разной геометрией, нечеловеческие расстояния между ними создают ощущение планировочного хаоса, усугубляющегося из-за отсутствия зелени и серьезного благоустройства. Возникает желание пользоваться для осмотра каким-нибудь транспортом.
В результате огромные расстояния между объектами принижают значимость самих объектов и притупляют ориентацию посетителя. В центре площади, скорее пустыря, стоит символ Олимпиады – высокое устройство для олимпийского огня с бассейном и фонтаном, напоминающее мемориал. При достаточных размерах оно могло бы объединить всю эту сложную композицию как некая вертикальная доминанта. Но «мемориал» этот катастрофически мал и для такой площади, и для таких дворцов спорта".
Старообрядческое кладбище сохранили, оно рядом со стадионом "Фишт" и поющими фонтанами, обнесено непрозрачным пластиковым ограждением и обсажено по кругу высокими туями.
Пройдя насквозь Олимпийский парк, мы вышли на набережную и плавно двинули в сторону границы с Абхазией. Я намагничена на Абхазию, как стрелка компаса на север, поэтому пойти в другом направлении у нас шансов не было) Да оно и не надо: лучшие пляжи Сочи в Сириусе, а конкретно, в Нижнеимеретинской бухте. (Я говорю про городские, доступные всем, пляжи, не про санаторские).
Чем они хороши. 1. Широкие 2. Без волнорезов и бетонных тетраподов 3. Тянутся на много километров, следовательно народ распределяется и нет толкучки 4. Море тут чище (новые очистные сооружения к Олимпиаде в этом районе, меньше народу, есть запас по длине береговой линии, чтобы отойти от выноса рек) 5. Нет железной и автомобильной дороги вдоль моря
Местные жители говорят, что если ездят купаться, то сюда.
Смотрим
Есть обустроенная зона, это либо платные лежаки под тентами для всех желающих, либо закрытая часть для отдыхающих какого-либо дома отдыха или гостиницы.
Тут вот даже не поленились, песок насыпали))
Перед этой обустроенной частью - широкая свободная полоса, лежи - загорай - наслаждайся, никто не мешает
Галька крупная, вход крутой, сразу становится глубоко, тапочки для купания очень облегчат жизнь.
Набережная с велодорожкой тянется на много км. (От Олимпийского парка до границы с Абхазией примерно 5 км)
База отдыха "Адлер"
Вот и Абхазия, за забором.
Чем ближе к границе, тем пляж свободнее.
Во время нашего валанданья на пляже позвонил младший сын (17 лет), они не смогли подняться на Фишт (2867м) из-за плохой погоды, два дня сидели в базовом лагере, ждали, но погода так и не позволила. Но поднялись на соседнюю вершину - Оштен (2804). Разница небольшая, но я так поняла, что на Фиште есть снежник и риски выше, поэтому подростков не повели, а на Оштен тропа без снега. Ребенок был доволен. Он второй год ездит на Кавказ в горы с лагерем Шпаро, очень ему понравилось в прошлом году, а еще больше - в этом.
Вот. Обратный путь до электрички проделали тоже пешком, но не по набережной, посмотрели некоторые новые микрорайоны - вполне себе ничего, зелени только пока мало, но в Сочи за эти дело не станет.
5 августа мы решили сходить на реку Кутарку. Это недалеко от нашей Армянской улицы, почему не сходить. Описание маршрута в нашем путеводителе для пешеходов никак нельзя было назвать ясным и лаконичным. Но кого это остановит? Дело еще осложнялось существованием целых четырех притоков к этой речке, на каждом из которых необозримое число водопадов, каждый приток - отдельный маршрут, и не все из них можно пройти на расслабоне, книжка намекала, что на некоторых притоках туриста ждут трудности.
Ну ладно, пойдем - разберемся.
Кутарка - приток реки Сочи. Добраться до нее очень легко, от ж/д вокзала каждые 10 минут ходит 87-й микроавтобус. Ехать до конечной на улице Леселидзе. С остановки видно речку, это и есть Кутарка. Если встать лицом по направлению движения автобуса, то идти нужно вправо, по дороге вдоль реки, переходить на другой берег не нужно.
Река протекает по селу Пластунка. Я уже упоминала про него, тут жили казаки-пластуны, а потом они разъехались, потому что им перестали платить деньги на обустройство на новом месте. А на их место пришли грузины. Но это давно, 120 лет назад. А недавно пришел Галустян) Или тоже давно, не знаю. Знаю, что дом его родителей сейчас в этом селе.
Но нас интересует не дом Галустяна, а притоки. На maps.me они прекрасно отмечены. Мы смело проходим мимо притока №1, потому что в книжке сказано что-то про завалы из бревен и преодоление "стенки" и категория сложности у маршрута 2ая, а я и на 1ой не везде уютно себя чувствую. В общем, нет, мимо. В мое оправдание надо сказать, что на первый приток и тропинки нормальной не было, мало желающих туда ходить, значит.
Минут через 20 от выхода из автобуса мы пришли к большой поляне, где стол со скамейками и даже лампочка в ветвях дерева над столом привинчена, наверно, местные тут сидят по вечерам. От этой поляны видна хорошая дорожка на 2й приток, она чем-то перегорожена, сдается мне, тут скоро будут собирать деньги за проход, но пока идем мимо пустой будки, мимо крана с водой, мимо мест для шашлыка и метров через 20 упираемся в первый водопад.
В книжке он называется "Лесной дух", а в maps.me - Серебряный.
Если смотреть на водопад, то влево вверх уходит лестница.
В книжке про нее ни слова, но не зря же ее проложили, думаем мы и начинаем подниматься. Четыре-пять минут подъема, и она заканчивается. Тут вроде смотровой площадки. Вид на тот же водопад сбоку
И вот отсюда нужно поворачивать назад, спускаться вниз, переходить приток по мостику и начинать подъем по хорошо заметной, утоптанной тропе вдоль ручья!
Мы же, КОНЕЧНО, так не сделали. Носорог назад не ходит. Мы поднялись по лесенке и, не очень разобравшись, что дальше, пошли по еле заметной тропке, ее наверно белочка протоптала. А тропка эта, как водится, привела на скользкий вертикальный склон, ну а дальше - дело техники, хорошо мной уже освоенной, ползти вверх, хватаясь за корни и ветки.
Тут мы уже, конечно, поняли, что пошли не туда, но точка невозврата была пройдена, и вроде бы подъем был не длинный. Поползли. Дима впереди, чтобы из-под него всё на меня летело (а как же), я сзади. Дима поднялся и стоит уже наверху. Я еще вишу на стенке, в поиске опоры для следующего шага, тут звонит мой телефон)) Он у Димы. - Тебе Вадик звонит! - Ну скажи ему, что мама не может ответить, она над обрывом висит на одной руке! Или ты хочешь кинуть мне телефон?
Ну в общем, весело) Поднялась. Наверху, как всегда, прекрасная тропа
Все нормальные люди приходят сюда по ней.
Отсюда можно пройти к водопаду Косматый
(а может это Коса русалки, в описании есть и тот, и другой, но я до сих пор не могу это описание привязать к местности)
Вот еще один, может, он Косматый. И где-то тут рядом был еще третий, с неожиданным для Кавказа названием "Веселый гном", но его фото не могу найти.
Поднялись мы еще немного вверх по гребню и наткнулись на пикниковую поляну, где чинно сидела группа женщин и детей с термосами и пирожками. Вот, что значит, идти нормально, без приключений, тогда и термос можно с собой взять! Но мы так не умеем.
Дальше ничего интересного не должно было быть, мы развернулись назад. Спустились вниз как люди, по тропе.
Вернулись в поселок, на поляну, где дерево и стол со скамьей. На часах только 12 с копейками, весь поход занял часа полтора, не больше. Ну это мало, товарищи.
Решили еще пойти по 4-му притоку Кутарки. Тут нам обещали Царский водопад. Он есть и в книжке, и на maps.me. Третий приток проигнорировали, там снова 2я категория, а мы и на 1й умеем повеселиться. А маршрут Четвертого притока обещал 4 км пути и ничего особенно сложного. Как-то мы невнимательно читали, наверно, но на деле оказалось, что на этом маршруте надо сто раз вброд перейти речку. Я каждый раз честно разувалась и обувалась, а Дима первые несколько переходов совершил не замочив ног, элегантно перескакивая с камня на камень. Но настал все-таки тот предсказуемый момент, когда камень подвёл, и Дима ушел ногой в воду по колено. Ботинок стал насквозь мокрым, и мне было сказано, что вот теперь он точно уверен, что на фиг нам не нужен этот 4й приток, он ему сразу не понравился!
Но тем не менее, мы пошли дальше. Примерно через час пути тропа стала предательски исчезать, доводила до реки, переходишь, а на другом берегу ее нет. В общем, несколько раз возвращались, 10 раз перечитали описание, пытаясь приложить слова к местности, maps.me тоже тупил и не помогал.
В очередной спорный момент я вдруг за деревом кого-то увидела. - Кабан! - первое что выкрикнулось. Дима резко развернулся, и мы стали набирать скорость. Потом он говорил, что я так мощно неслась на него, что он решил, что я собью его с ног)) Пробежав метров двадцать, мы остановились и решили все-таки проверить, кто там. Близко подходить было страшно, но чуть-чуть вернулись. По-моему, это была свинья, серая грязная свинья. Но здоровая. Я ее следы до этого на тропе все время видела, еще думала, куда это свинья так далеко от дома поперлась. Эта встреча была сигналом к возвращению. Не найдя Царского водопада, развернулись и потопали назад. На выходе с тропы в село - вот такой живописный мостик
Вывод: 2 приток реки Кутарки рекомендуем всем. Берите пирожки, термос, обувайтесь в удобную обувь и идите, несколько водопадов, места для пикника, красота, покой, прохлада. Только не повторяйте нашей ошибки не ползите вверх после лесенок, а вернитесь назад (там мангал под навесом, несколько столов, мост, если перейти по этому мосту, попадете прямо на тропу, не промахнётесь) А про остальные притоки мы ничего не поняли.
Вечером этого же дня мы ездили гулять в центр Сочи и зашли в краеведческий музей
Брали экскурсию. Интересно: коротко о главных вехах истории города и о природе.
Chegem писал(а) 09 сен 2022, 16:53:На заднем плане трибуны "Формулы 1". Гонок в России больше не будет, поэтому, как их теперь будут использовать - непонятно, не под картинг же отдавать гоночную трассу
По мимо гонок Формула 1, трасса в Олимпийском парке не пустует, а используется для российских гонок других классов автомобилей и различных автошоу. 15-16 октября трасса принимает соревнования RDS.
Betaserk писал(а) 12 сен 2022, 13:13:По мимо гонок Формула 1, трасса в Олимпийском парке не пустует, а используется для российских гонок других классов автомобилей и различных автошоу. 15-16 октября трасса принимает соревнования RDS.
Светуся2012 писал(а) 15 сен 2022, 05:40:Подскажите, а с горы Ахун до Прометея далеко идти? Я понимаю, что вы не ходили, но были же рядом)))
От башни нужно спуститься вниз, как мы спускались, до перехода через речку Агура, - это 2 км, спуск крутой. Потом на поляне с указателями выбрать направление на Орлиные скалы, до них 850 метров подъема, но подъем небольшой, перепад по высоте на этом участке всего 170 м. Весь путь от башни займет 1,5 - 2 часа, если без остановок.
Для поездки на Красную Поляну я пыталась выбрать максимально ясный день. Но таковых прогноз больше не обещал вплоть до нашего отъезда. Ну что делать - едем с утра пораньше, а там - как повезет. После олимпийской стройки возникла полная неразбериха с топонимом Красная Поляна. В большинстве голов это название прочно ассоциируется со всем горным кластером Олимпийского Сочи. Красная Поляна - это где горные лыжи, подъемники, трамплины, санно-бобслейная трасса и т д Но на самом деле, Красная Поляна - это небольшой поселок городского типа, где сейчас проживает около 9000 жителей, и никаких спортивных олимпийских объектов в нем нет. А есть еще Курорт Красная Поляна - один из трех горнолыжных курортов, построенных тут к Олимпиаде. Чтобы разобраться, лучше всего изучить карту.
Исторический поселок Красная поляна обведен красной линией (цифра 1). От него 8 км до Горного курорта Роза Хутор (цифра 3). Между ними Курорт Красная поляна (цифра 2 ). Кроме этого, есть Курорт Газпром, состоящий из нескольких частей, чтоб совсем всех запутать. Газпром Альпика недалеко от Розы Хутор (цифра 5), а немного в стороне Газпром Лаура (совсем уж безумное название, цифра 4).
Цифра 6 у меня - Роза пик - самая верхняя точка, на которую можно заехать с помощью подъемника.
Если вы едете в горы на один день, лучше заранее изучите карту и подумайте, что собственно вы собираетесь там делать (я про лето, зимой там катаются на лыжах, это другая история). Вот тут более-менее всё описано https://funsochi.ru/summer
У меня было присмотрено несколько вариантов "что там делать", но успели не так много, как хотели.
Мы планировали ехать из Сочи до Розы Хутор электричкой, но слишком рано примчались на вокзал (а электрички ходят редко). Тут мимо нас проехал 105 автобус, и мы бросились его догонять. Наш спринтерский забег остановил водитель другого 105го, с заветной буковкой Э (экспресс).
- Куда вы несётесь? Вы же в Сочи! Надо медленно ходить, отдыхать, наслаждаться... Вам на Красную Поляну? Вот садитесь в мой автобус, через 15 минут поедем. Учитывая, что экспресс идет значительно быстрее обычного 105го, это было разумным предложением. Мы сели на лучшие места, первый ряд справа от водителя, чтобы обозревать дорогу в лобовое стекло. - Вот, сфотографируй расписание, чтобы больше не бегать, да! - продолжал проявлять заботу водитель.
От жд вокзала Сочи до Розы Хутор ехали 1,5 часа, но это утро субботы. В будни лучше все-таки электричкой.
Итак. Мы доехали до конечной и оказались рядом с подъемником Розы Хутор. Купили билеты "Путь к вершинам - парк водопадов + Моя Россия" - 1990 рублей на каждого.
По этому билету можно
1) Подняться на самую высокую точку обзора - Розу Пик (2320 м, на фото выше цифра 6) и спуститься с нее. Для этого садимся сначала на подъемник "Олимпия", потом пересаживаемся на "Заповедный лес", а потом на "Кавказский экспресс". Выходите с одного, фотографируетесь, оглядываете окрестности и проходите на следующий, заблудиться нельзя, билет каждый раз сканируют на входе, не теряйте. Эти три подъемника закрытые, стеклянная кабина на 6 - 8 чел примерно (при нас больше 4х не садились)
2) После того, как поднялись на самый верх и померзли там, как следует, можно пройти к кресельному подъемнику "Эдельвейс" и спуститься на нем к Парку водопадов "Менделиха". От Розы Пик на "Эдельвейс" есть указатель, идти до него 5 мин в сторону Абхазии, то есть спускаться будете уже в противоположную сторону от той, по которой поднимались, перевалите хребет.
3) Все по тому же билету можно посетить вышеупомянутый парк водопадов. Об этом чуть ниже напишу подробнее.
А после водопадов все нужно будет проделать в обратном порядке: подняться на Розу Пик на "Эдельвейсе", спуститься с нее на "Кавказском экспрессе", тут можно все по тому же билету сходить прокатиться на кресельном подъемнике "Волчья скала", он просто катает по кругу, не высаживая внизу, виды хорошие, не пропускайте. Потом снова вниз, до набережной Мзымты.
4) Довеском к этому билету идет посещение парка "Моя Россия" - там павильоны разных регионов РФ с ярмаркой-продажей внутри. Если есть время и/или желание что-то купить, то идите, если нет - можно пропустить. Мы в павильоне "Дагестан" купили магниты с башнями дагестанского поселка Гоор, где недавно были
Я не пишу про развлекательные опции, которые есть на каждой промежуточной точке вашего пути, парк "Йети", качели над пропастью, мостик над ней же, кафе и рестораны, какой-то родельбан (сани с рулем) и т д Этого много, в билет это уже, конечно, не входит, разберетесь на месте, что вам нужно.
Теперь то же самое, но с картинками) Вышли из автобуса, идем к подъемнику по набережной Мзымты
Заплатили почти 4000 на двоих и едем вверх
Немного похоже на декорации к фильму, как будто из фанеры все вырезали. Мзымта, наверно, с ума сошла, когда ее внезапно начали укладывать в бетонные набережные. Такая свободная дикая река с хорошим мощным течением, не ожидала она, что до этого дойдет, да еще не внизу, где она уже подходит к морю, а тут, наверху, 560 м. Но люди справились, смогли. Двойственное чувство вызывает этот вид, с одной стороны, хорошо, красиво, удобно, богато. С другой, жалко как-то того, что было. Старых кресельных подъемников, дикой реки, греческого поселка Красная Поляна, активно заселяющегося сейчас желающими переехать из менее живописных регионов. ________________________________________
Как я уже писала, начиная со второй половины 19 века, греки активно переселялись из Турции, понимая, что мирной жизни с турками не получится. Уходили в Российскую империю, часть поселилась на Ставрополье. Но, видимо, что-то там не нравилось, земли не хватало или климат не тот, но искали, куда двинуться дальше. В какой-то момент дошли до них вести, что за перевалом Псеашхо, в долине р. Мзымты черкесами оставлены богатейшие земли, которые с уходом русских к себе на север, вероятно, пустуют. И двинулись 36 семей в путь. В 1878 году они поселились в долине, которую назвали Красной Поляной из-за обильных зарослей красного папоротника (дело было осенью). За первопроходцами переселились другие греческие семьи, так возник поселок. Греческая церковь, греческая школа с преподаванием на греческом языке, и до 1917 года практически 100% греческое население.
Чтобы разбавить немного картину, в 1886 году неподалеку, в 4х км, селятся эстонцы (вот уж занесла их судьба, тоже бежали, но от своих помещиков, тоже сначала на Ставрополье, а потом уже сюда, не иначе как греки заманили). Они разводят пчел и высаживают яблони, получается огромный яблоневый сад (Эсто-Садок - эстонский сад)
Ну а уж потом (в 1898) сюда подтянулись царские чиновники, ученые, стали изучать, думали, нельзя ли тут курорт организовать, понастроили дач, пробили дорогу от Адлера (старая дорога на Красную Поляну, кто ездил до олимпиады, помнят ее, некоторые ее участки называли "Пронеси Господи") и даже присвоили поселку статус города, назвав его Романовск. Название не прижилось, и после революции город Романовск снова превращается в поселок Красная Поляна.
Сейчас эстонцев практически не осталось. А греки в Красной Поляне живут до сих пор, но их тоже уже гораздо меньше, чем раньше. В 1937 году начались повальные аресты, в этом же году была закрыта греческая школа (переделана в русскую), в 40е годы часть населения выслана в Казахстан, потом война, оставшиеся мужчины ушли на фронт.
Сейчас поселок многонациональный, но говорят, что до сих пор на дискотеке в школе народный вариант сиртаки - один из главных танцев). А еще местные молодые гречанки жалуются, что родители хотят, чтобы они выходили замуж только за своих, за греков, а мальчиков и мужчин гораздо меньше, и это тяжело осуществить. Так что, греки из других регионов, не теряйтесь, в Красной Поляне вас ждут невесты! _____________________________________________________
Поднялись мы на самый верх - Розу Пик.
Там тучи, облака, видимости никакой. Эх. А ведь отсюда в ясную погоду столько всего видно, но не судьба.
Высота 2320 метров, хребет горы Аибга, всегда холодно, если внизу жара, берите ветровки, а если не жара - теплые куртки.
На Розе Пик у меня состоялась короткая познавательная беседа. Стоит рядом со мной замерзшая тетенька и говорит: - Ох как высоко, это даже выше, чем Останкинская башня! Ну я, как абориген Останкинского района, не могу промолчать и отвечаю: - Конечно выше. Тут 2320 метров, а Останкинская башня 540 метров, а смотровая площадка - 340 метров. Она смотрит на меня с недоверием: - Да что вы такое говорите, я была на Останкинской башне, там выше 1000 метров! Я было открыла рот, чтобы дальше возражать, но подумала немного и закрыла. Пожалуй, эту битву мне не выиграть)
На Розе Пик все фотографируются с Йети
Недолго мы тут протусовали, замерзли. Пошли на "Эдельвейс". Открытые подъемники я люблю гораздо больше закрытых, поэтому поездка на "Эдельвейсе" к водопадам - 5 баллов.
С 2320 мы спускаемся на 1500 примерно, тут снова тепло и солнечно.
Менделиха - в честь поселенца Менделя, жившего здесь в 19 веке.
Жил, никого не трогал, семья была, дети. И в один прекрасный день он, уже 78-летний старик, пошел на речку и увидел то, чего видеть не нужно было. Белогвардейцы перевозили сундук с золотом, ремни лопнули, сундук упал, золото рассыпалось. Заметив старика, один из них бросился за ним, побоявшись, что он расскажет местным, и на них нападут. Через 20 минут собирающие золото солдаты услышали выстрел. (Долго же пришлось гнаться за человеком 78 лет от роду). Мендель погиб, а куда ушло содержимое сундука - никто не знает. Есть версия, что это была часть так называемого "Золота Кубанской Рады".
Если посмотреть на схему, то можно разглядеть, что туристам предлагается три варианта прогулки по парку водопадов: легкий, средний и сложный. Они имеет соответствующие простые названия: "Малое кольцо", "Среднее кольцо" и "Большое кольцо". На этом логичность и простота заканчиваются. Нет, мы-то сразу нацелились на "Большое кольцо", мы ж не дети, чтоб по Малому ходить. Но слово "кольцо" в названии как бы обещало замкнутую окружность, то есть идешь-идешь, по сторонам все разное и новое, а приходишь в то же место, откуда начал. Но не тут-то было. Видимо, маршрут прокладывали одни, а название придумали другие.
В общем, ребятки, ни какое это не кольцо, а кривая, идущая из пункта А в пункт Б с крутыми спусками, которые на обратном пути превращаются ... правильно, в крутые тяжелые подъемы. Да, перепад высот там всего 150 м, но мы наблюдали такие мучения на лицах некоторых товарищей, что лучше будьте готовы заранее. Так почему же эти товарищи не пошли по Среднему, зачем потащились по Большому?
А потому что нет никакого Среднего и Большого. Есть одна дорога, и все идут по ней. Надо быть очень внимательными, чтобы в какой-то момент заметить, что указатели перестали рассказывать про Среднее кольцо, вот тут сознательные граждане с не очень хорошей физподготовкой должны просто развернуться на 180 градусов и возвращаться назад. Но кто ж так делает?
Стандартный диалог: - Ну прошли же уже столько, Маня! Давай еще пройдем! - Да в гробу я видала твои водопады! И все идут до конца)
Да и водопады все, честно говоря, вдоль маршрута Большого кольца. "Среднее" они там нарисовали, но это тропки среди деревьев, непонятно куда ведущие, просто ответвление с основного маршрута. А Малое кольцо вообще было перекрыто, никто туда не ходил.
Вот. Теперь смотрим водопады.
Это Чара
Это Червонный. Возможно, где-то тут золото собирали.
А это не знаю уже какой. Дальше неопознанные по фото.
В конце "Большое кольцо" упирается в смотровую площадку (есть туалет, лавочки) с видом на абхазские горы.
Тут приходится разворачиваться и по разрезанному и раскатанному в линию "кольцу" идти назад. Длина маршрута 3 км, мы его прошли за час пятнадцать примерно.
Выводы. Стоит ли идти? Стоит. Но обуйтесь в нескользкую обувь и рассчитайте свои силы, дойдут все, но легкой прогулкой по парку я бы это не назвала. (Обратите внимание на режим работы "Эдельвейса", после его закрытия от водопадов придется подниматься на хребет пешком, а это 850 метров набора высоты, не каждому по силам).
После водопадов мы снова запрыгнули на "Эдельвейс" и поднялись наверх, пересели на канатку, ведущую обратно в долину Мзымты и после первой части спуска решили прокатиться на канатке с "дружелюбным" названием "Волчья скала". Это открытая кресельная канатка, сойти можно только там, где сел, то есть вот как раз тут получается маршрут-кольцо. Очень здорово: сел, едешь, ни о чем не думаешь, внизу не встаешь, а разворачиваешься на поворотном круге и летишь обратно вверх.
На высоте 1100 метров расположилась Горная Олимпийская деревня (тут пересадка с "Заповедного леса" на "Олимпию"). Тут мы пообедали в "Берлоге" (столовая с самообслуживанием). Порции маленькие и не особо вкусно. По Горной деревне гулять не стали, небо всё больше хмурилось и грозило дождем.
И он пошел. Таким образом все наши дальнейшие планы были перечеркнуты, в дождь куда-то еще подниматься и где-то лазить не хотелось. Вспомнили, что в наш билет входит "Моя Россия", отправились туда.
Не люблю я эти модные ура-патриотические названия, то ли дело Выставка достижений народного хозяйства))
Внутри симпатично, но пустовато. Есть колокольня, кузница, где кузнец проводил мастер-класс для детей, где-то можно было пострелять, но в основном - торговля.
Вот Сибирь колоритная получилась
Но это не павильон, а гостиница и кафе.
Бурятия
Тут внутри увидели кукол современного известного бурятского художника и скульптора - ДашИ Намдакова
Его выставки часто бывают в Москве, но я еще ни разу не дошла. А вот тут неожиданно встретилось его творчество.
После "Моей России" мы почувствовали усталость. Особенно Дима, он торговли вообще не выносит, за 5 мин прогулки по магазину превращается в хмурого неврастеника. Поэтому дальше мы сели на знакомый 105й автобус и отправились домой.
Если бы погода был лучше, мы бы не пошли на ярмарку, а доехали бы до подъемника "Горная карусель" (это немного назад, в центре Курорта Красная Поляна! капец, как они всё с названиями запутали). Там купили бы билет на Водопад Поликария и сгоняли бы еще туда. Это я пишу как альтернативу или дополнение к нашему маршруту. Билет на Поликарию стоит 1550 рублей. Не осуществлено. Было много разных других задумок, остались на будущие приезды.
Помните, на Красной Поляне девчонки-гречанки ждут своих женихов? Так вот, и 90 лет назад это было актуально. Мой дед-грек женился на русской, чем очень сильно огорчил свою семью (Это не Красная Поляна, это Гудаута, Абхазия, но принцип тот же) Долго его мама, с хрестоматийным именем Андромаха, не могла этого простить и успокоиться. Но постепенно русская невестка Клавдия смогла завоевать ее любовь и уважение. Чем? Своим трудолюбием и золотыми руками. Она целыми днями крутилась: дети, шитье, огород.
Вот особенно огород. Видимо, бабушкина греческая свекровь, наслушавшись, что "тут ничего не растет, кроме кукурузы", даже не пробовала отойти от этого канона. А моя бабушка с Кубани начинает сажать все подряд: огурцы, помидоры, морковь, свеклу и т. д. И это учитывая, что своей земли пока нет, это под окнами комнатки в бараке. И вдруг всё растет и плодоносит. Конечно, свекровь ее начала ценить и потом много раз говорила: "Тысячу гречанок в невестки мне дай - не хочу! Клава лучше всех!")
К чему я это? Наверно, историей про саженцы самшита навеяло)
Не все посадки одинаково полезны.
Перед олимпиадой второпях вырубили участок самшитового леса, а потом, так же не подумав, не выдержав карантинные нормы, чтобы восполнить потери, высадили молодой самшит, привезенный из Италии. А вместе с этими итальянскими саженцами к нам попала бабочка огнёвка, которая за два последующих года расплодилась так, что съела практически весь самшит, и новый, и старый, и не только в Сочи, но и в Абхазии и Грузии. Говорят, что живого самшита на территории Большого Сочи больше нет. Есть немного в Адыгее, но и там ему угрожает огневка.
Несмотря на это, мы решили все-таки поехать в Тисо-самшитовую рощу. Скажу теперь крамольную вещь, за которую меня задушат лианой ботаники и любители природы с хорошей памятью на растения: если вы раньше живой самшит не видели или не помните его, вы можете и не заметить, что он вымер... Стоят белые, довольно тонкие, стволы, увитые плющом, а вокруг буйство других растений, которые отвлекают ваш глаз.
Тисы, к счастью, живы, это могучие великаны с красными стволами,
вязы, буки, грабы, липы, ясень, дубы, в подлеске лавровишня, инжир и много еще чего, зеленеют и наполняют все пространство вокруг тропы.
Тисо-самшитовая роща - это участок реликтового леса (300 Га), росшего здесь много миллионов лет назад, еще в доледниковый период. Расположена она в Хосте, мы от дома ехали на такси, но можно добраться и на общественном транспорте. Вот тут есть часы работы, как доехать, цена билета и т д.
Для прогулки снова предлагается два кольца с неоригинальными названиями Большое и Малое. Но тут это действительно кольцевые маршруты. Малое доступно всем: и старикам, и детям, и даже с коляской можно, но не очень удобно. Длина его всего 1,6 км.
Большое кольцо около 6 км, а если с выходом к каньону Чертовы ворота, то километра на 2 больше. У нас прогулка по всем тропам рощи заняла 3,5 часа, и я прилично устала. Много лестниц, подъемы, спуски, и это дикий лес, обувайтесь спортивно.
От входа в заповедник тропа одна, но примерно через 700 метров от нее ответвляется маршрут "Большое кольцо", не промахнётесь, есть указатели.
Формация "Лабиринт" еще на Малом кольце, вот тут с коляской будет неудобно.
Это тектонический разлом, случившийся 20 млн лет назад. Говорят, некоторые люди не могут в него войти, как будто что-то их не пускает, разворачиваются обратно.
Очень советую почитать книгу 1949 года издания "В горах Кавказа", автор А.П.Оленич-Гнененко, она есть в интернете.
Там замечательные главы о тисо-самшитовой роще. Познавательное и по-настоящему художественное описание, процитирую маленький кусочек:
"Самшитовые чащи прерываются солнечными полянами в буйных зарослях высоких трав, папоротников, кизила и представителей колхидской флоры: колючей иглицы — рускуса, с узкими мелкими листками, узорчатого падуба, лавровишни, каприфоли и растущего по известняковым уступам спутника самшита — клекачки.
Впереди меня по тропе недавно прошла косуля, оставив четкие отпечатки маленьких копыт.
Тропа то вьется среди этой великолепной третичной растительности, то ныряет в глубину зигзагов и лабиринтов влажно-прохладных каменных балок, наполненных полумраком, то лепится по самому карнизу вдоль отвесной стены, обрывающейся в бездонное ущелье реки Хосты.
Снова зелено-коричневая блестящая листва сплошного самшитника и снова светлое окно. На этот раз из него открывается захватывающий дыхание вид. Выступ гигантских белых скал, подобно фантастическому замку, навис справа над узкой в этом месте пропастью, где слышится грохот реки. Налево сливается с синевой неба неоглядная панорама горных хребтов...
За буковой площадкой в смешанном лесу самшита, тиса, буков, грабов и лип, в едва проходимой путанице лавровишни и лиан лежат развалины древней крепости".
Ступени к руинам крепости 7 - 10 века
Пройти к ней нельзя, но если захотеть - можно. Правда, осмотреть ее тяжело: непроходимые заросли и отвесные стены. И истории какой-то красивой про нее пока нет. Никто точно не знает, кто построил, понятно только назначение - защита от набегов с моря.
Крепость, наверно, самая высокая точка маршрута, немного не доходя до нее, можно свернуть на тропу к каньону Чертовы ворота, есть указатель.
Около каньона - еще один вход в Тисо-самштовую рощу (тоже есть касса). Подвесной мост и сам каньон уже находятся за пределами заповедника, можно выйти, потом вернуться назад.
Народ купался, значит, тут вода не такая ледяная. Еще видела, что тут плавают на сап-бордах, но заранее надо заказывать или можно на месте - не знаю.
От Чертовых ворот мы по той же тропе вернулись назад к крепости, на маршрут "Большое кольцо", и продолжили прогулку по тисо-самшитовой роще. Теперь мы шли вдоль реки Хоста. Вода в ней ледяная, не знаю, как люди купались у Чертовых ворот, видимо, там течение меньше, успевает прогреться.
Я даже ноги не смогла толком помочить
На этой части маршрута есть пещера. Дима немного прошел внутрь, но недалеко. Кажется, что она небольшая. Хотя, возможно, там есть узкий проход и дальше страна Семи подземных королей или копи Мории. Кто его знает.
Вот что пишет о ней Оленич-Гнененко:
"Недалеко от древней крепости, на правом берегу Хосты, высоко в белых скалах есть узкая, глубоко уходящая в толщу известняка пещера. Уже при входе в нее слышен странный неумолкающий шум: кажется, что это долетает смягченный расстоянием гул реки, мчащейся на дне пропасти. Но зажжен факел, и глаза сначала с трудом, а потом все яснее начинают различать какие-то темные наросты на потолке и стенах пещеры. и тогда видно, что это огромные гроздья летучих мышей, висящие повсюду.
Действительных размеров пещеры никто точно не знает. В этой пещере еще до создания заповедника убили залегшего на зимнюю спячку двенадцатипудового медведя".
С Большого кольца мы вышли на Малое и снова пошли по нему в том же направлении, что и в начале, чтобы пройти его целиком. Снова проверили на себе чары Лабиринта, а дальше - не стали сворачивать на Большое кольцо, а замкнули Малое, пройдя мимо тысячелетнего тиса-великана
Когда мы вышли из рощи, на часах было 13.30. И мы надеялись еще успеть попасть на дачу полковника Квитко.
Настало время предпринять попытку проникнуть в эту заброшку. От рощи вызвали такси и через минут 15 были на месте. Ну как на месте. Относительно. Таксист про дачу слышал, но где она, точно не знал, ехали по карте. Где-то на горе вышли. Ничего не поймем. Руин никаких не видно. Наконец, углядели некий парадный, но изрядно потрепанный въезд, с какими-то плакатами и объявлениями. Подошли. Там было крупно написано, что дача Квитко на реконструкции и проход категорически запрещен, работает система распознавания лиц, сигнализация и т д. И в конце еще было приписано, что если не хотите испортить своего впечатления от гостеприимного города Сочи, то не пытайтесь войти на территорию. Ну что делать. "Убедительно," - подумали мы и через пять минут были внутри.
Нет, если бы в ту же секунду подошел какой-нибудь автобус в город, мы бы сели и уехали. Но, к счастью, автобус там если и ходит, то редко. Мы топтались в раздумьях, пытаясь сориентироваться, как спуститься к шоссе, как вдруг к нам подошла молодая пара. - Вы хотите попасть на дачу? - Да. - Нужно позвонить по телефону на плакате, охраннику. Он вас пустит. По 200 р с носа. Мы только оттуда.
А ларчик просто открывался. Кто ж знал, что нужно просто позвонить по телефону с этого грозного объявления)) Позвонили. И через минуту и минус 400 р уже гуляли по территории.
Андрей Валерьянович Квитко (1850 -1922) родился богатым. Его семье принадлежали земли, усадьбы, предметы роскоши, ценная коллекция картин и т д. Можно было жить и не напрягаться. Однако, как он сам признался, «ненасытная страсть к приключениям, жажда сильных ощущений, стремление к неизвестному, неиспытанному» превратили его жизнь в авантюрный роман. На русско-турецкой войне он показал себя храбрецом, был награжден, однако там же попал под арест за попытку пересечь линию фронта для экскурсии по Константинополю).
Чего он только не делал: карабкался на Эльбрус, записывался добровольцем на войну в Туркмению и даже на спор на лошади перепрыгнул через стол с обедающими офицерами и генералами. За последнее Квитко был уволен из рядов царской армии, Но не растерялся.
Было чем заняться. Одним из первых освоил автомобиль, строил дачи, с размахом и удовольствием вел усадебное хозяйство, плюс охота, фотография, виноделие... Бесконечные путешествия, наконец. Квитко был женат на Вере Дмитриевне Мартыновой - племяннице Мартынова (того самого, убившего Лермонтова). "Жизнерадостные" и "бездетные" - вот две самые частые характеристики этой пары.
Холодное время года они проводят в Италии и на юге Франции "из-за непереносимости русских зим". Они вели насыщенную изящную светскую жизнь, дружили с Юсуповыми, с Голицыными, постоянно мелькали в хрониках светской жизни и т д
Но неожиданно, в 1904 году, Квитко вдруг просит направить его в действующую армию и едет на Дальний Восток для участия в русско-японской войне. Там события развиваются стремительно, но не слишком героически. В январе 1905 г. Квитко был произведен в полковники, в феврале - эвакуирован из Манчжурии по болезни, а в августе - повторно вышел в отставку.
И вот дальше, примерно через год, полковник обращает свой взор к Кавказу.
Дача на Кавказе - почему нет? Климат хороший, место модное. Но сначала он строит в Туапсе. Там была большая усадьба, после посещения которой молодой Феликс Юсупов написал матери: "Продавай Кореиз, Коккоз, львов, сатиров, приезжай в Сочи". Впечатлился парень). Их кореизская дача ему, впрочем, никогда не нравилась (На даче Юсуповых в Кореизе мы были прошлым летом, но про Крым отчета нет).
А немного позже строится дом, по которому мы сейчас будем гулять. У подножья горы Ахун, между Сочи и Хостой, Квитко приобрели большой участок и незадолго до революции построили тут виллу в итальянском стиле.
Пианино в рабочем состоянии. Дима играл. Кто его настраивает и кто следит - нам неведомо.
После революции Квитко успели уехать в Италию, а дача была сначала превращена в детскую колонию, потом в санаторий "Красный штурм", во время войны - в госпиталь, а в 1956 - в санаторий НКВД. Видимо, в память об этом кожаное пальто на фото выше.
В 60е тут поселился детский санаторий.
Метлахская плитка на полу всех пережила.
Сейчас здание принадлежит санаторию "Юность". Много лет обещают реставрацию, но пока ничего не делается. Несколько страшилок гуляет в сети про эту дачу, наверно, в связи с этим, сейчас в цокольном этаже стоит открытый пустой гроб. Кто-то тут явно устраивает какие-то любительские перфомансы. Но не пугайтесь, днём всё спокойно).
Вид от дачи прекрасный,
но ниже по берегу проходит шоссе и его хорошо слышно. Поэтому, я думаю, что как элитную дачу или как корпус санатория восстанавливать ее не будут. Как музей? Как выставочный зал? А денег на чем зарабатывать? В общем, перспективы туманные.
Боюсь, как бы не вышло, как с дачей Хлудова в центре Сочи.
Как говорится, найдите 10 отличий.
Речь шла о реставрации и восстановлении в первоначальном виде, но, в итоге, старое здание было снесено под ноль. И в 2010 построено новое. Кто-то удивился? Нет.
Претензий у общественности много, и первая - цвет! А теперь посмотрите на фото ниже
Это особняк того же хозяина в Кисловодске. Не иначе, как цистерна оранжевой краской ему даром перепала, не пропадать же добру) (Брынцаловский ремейк на дачу Хлудова ищите в парке Ривьера. Нынче это отель).
Как добраться до дачи Квитко общественным транспортом. Если смотреть на море, то слева от территории дачи вниз к шоссе спускается дорожка. Минут через 5-10 по ней можно выйти прямо к остановке автобусов. Соответственно добраться до дачи можно так же. На автобусах 552, 105, 550, 551, 555, 88, 48 доехать до остановки "Санаторий Красный штурм", если приехали из центра Сочи, то перейти дорогу по подземному переходу и подняться по пешеходной тропе (дачу видно с дороги).
------------------------------------
Про восьмой, последний, наш день в Сочи рассказать нечего. Полдня приводили в порядок квартиру, в которой жили. Стирали и, как местные, развешивали белье во дворе на солнышке. Пообщались немного с соседями. Дом был построен примерно 6-7 лет назад, и почти все, кто в него въехал, перебрались в Сочи из более депрессивных (по природе и климату) регионов России. Но оказывается, не все смогли выдержать сочинскую жизнь. Кого-то влажность прогнала, кого-то южный стиль ведения дел. Год-два потерпели и уехали. А кому-то очень всё по сердцу, например, молодая пенсионерка из Салехарда сказала, что и не вспоминает и думать не хочет про свой родной город, тут ей гораздо лучше, хотя живет одна, дети далеко. По поводу жить круглый год - не знаю, есть много всяких минусов, но то, что Сочи достойный кандидат на проведения отпуска - это без сомнения (особенно теперь, когда выбор невелик).
Спасибо всем, кто читал! Рада, если отчет понравился или был полезным. С уважением, Марина.
Марина, вы поразили меня своей манерой изложения! Читала взахлеб ! Выписывала и сохраняла всякие полезности по маршрутам и лайфхакам, тк собираемся впервые в жизни в Сочи. А есть еще ваши отчеты по путешествиям где посмотреть?
Замечательный нетрадиционный и полезный отчет по Сочи: с находками, со стилем, с фото и картами! А экскурсию по Сочи вам Аня проводила. Это была индивидуальная экскурсия? Не поделитесь контактом-мной-маршрутом (можно в личном сообщении)?
"Если ты, возвращаясь из поездки, не планируешь следующую - ты заболела, наверное..."
Спасибо большое за оценку моего труда, это всегда стимулирует писать ещё). По Сочи экскурсия с Аней групповая, но нас было всего трое: мы с мужем и ещё одна девушка. Экскурсию эту нашла на трипстере, называется "По Сочи и о нём - прогулка с журналистом". Я вам в личку ее контакты пришлю на всякий случай.
надо было отдохнуть быстро и без подготовки, поэтому более сложные варианты отмелись. Пока осилю только добавку к прошлогоднему рассказу : еще один пешеходный маршрут, Мацеста - Орлиные скалы.
***** Исходный план был хорош: утром приезжаем в Мацесту и идем на экскурсию по Бальнеологическому курорту "Мацеста", откуда собственно есть и пошла земля русская сочинская, а потом поднимаемся пешком до Орлиных скал, любуемся мускулистым торсом Прометея и окрестностями за его спиной.
Всё, как я люблю: природа и интеллектуальное развлечение в одном маршруте.
Но сотрудники "курорта" внесли коррективы в мой план, перепутав время экскурсии. Так что имейте в виду: когда вы запишитесь на экскурсию на их сайте, вам пришлют подтверждения бронирования, и на почту, и в WhatsApp. И весьма вероятно, что время начало экскурсии там будет другое, не то, которое вы выбирали. При этом на вопросы они реагировать не будут, но и предоплату не возьмут. Такой ненавязчивый сервис.
Записывались мы на 11.00, а в подтверждениях стояло 13.00. Решили, что раз от них поступило два приглашения с другим временем, то стоит поверить, что в группу на 11 мы не влезли, и нас перенесли на 13. Не знаю, почему-то нам такое рассуждение показалось логичным. В итоге, мы поменяли местами два пункта нашего прекрасного плана и сначала летящим орлом ринулись к Прометею на скалы.
Поскольку дело было в будний день, когда Сочи стоит в пробках, до станции Мацеста доехали на электричке. Там вызвали такси и, слегка сомневаясь, указали в качестве финальной точки Прометея. Так и написали в графе "куда" - "Прометей". Делайте так же, и все будет хорошо. Таксист довез нас до шлагбаума, преграждающего путь в Кавказский заповедник (43.556542587148876, 39.81536203317705). В стандартной будке на входе нас обилетили, и мы бодро зашагали вверх по дороге. Подъем несложный, много леса, но есть и открытые участки, поэтому в жару будет тяжеловато, так что лучше утром или вечером, идти минут 40. В финале ничего неожиданного) : Орлиные скалы и Прометей.
Прогулка по подвесному мостику стоит 1500 руб в один конец. Мы не прогуливались.
Наверху есть небольшое кафе и беседки, где можно устроить обед "с видом".
Отсюда тропа идет дальше - вниз, к Агурским водопадам. Мы в прошлом году приходили к ним от башни Ахун, а можно спуститься и от Орлиных скал. Поскольку мы думали, что в 13.00 нас ждут на экскурсии в лечебнице, около 12ти начали спускаться тем же путем, которым пришли. На середине спуска увидели поляну, откуда тропа ведет к даче Сталина. Мы ее опознали, вспомнив с каким трудом я выползла на нее год назад.
Вот она, на гугл картах названа Обзорной поляной.
Она там такая одна. Поэтому, если вы решите с Орлиных скал пройти к даче Сталина, то вам нужно свернуть на эту поляну и двигаться по хорошо протоптанной тропе. В maps.me тропа есть и на гугл-картах отмечена (43.55645442764864, 39.81337462461085)
Как видите, от Орлиных скал до Агурских водопадов гораздо ближе, чем от башни Ахун. Поэтому каждый может выбрать себе маршрут по силам. Только надевайте кроссовки, а не сланцы.
Замечу, что если пойти обратным путем, от Дачи Сталина через поляну к Орлиным скалам, то не придется платить за вход в Кавказский заповедник. Но зато все время придется подниматься.
Ровно в 12.45 мы были у входа на территорию санатория "Мацеста" (ул. Аллея Челтенхема, 14).
Ровно в 13.00 к нам никто не вышел. Охранник куда-то позвонил, и сообщил нам, что экскурсии в 9.00 и 11.00, поэтому мы зря ждем. И следом пришло сообщение, что они совершили техническую ошибку и неправильно указали время начала экскурсии. В общем, ориентируйтесь на расписание у них на сайте, там было указано всё верно.
Что делать, пришлось разворачиваться и уходить ни с чем. Решили, что раз так, мы пойдем пешком обратно в Сочи, по терренкуру. После восхождения на Орлиные скалы и в самое пекло это было перебором. Но мы ж упрямые. Итого: 40 минут по терренкуру вдоль реки Мацеста, а потом еще час вдоль моря по терренкуру с неоригинальным названием "Тропа здоровья".
В умеренную погоду это хорошая прогулка, рекомендую. Однако, замечу два момента.
1) В приморской части терренкура нет общественных пляжей, а хотелось бы. Там есть 2 каких-то диких пляжика, но к ним надо пробираться через кусты и перебегать железную дорогу (она тут везде идет прямо вдоль моря). Кто был на этих диких пляжах, расскажите, как там? Стоит туда спускаться? У нас сил уже не хватило на разведку.
И 2) часть "Тропы зоровья" проходит между заборами, оберегающими покой гостей элитный санаториев. Идешь между двумя ограждениями с видеокамерами по периметру и колючей проволочкой местами. Это как-то не располагает к умиротворению и любованию пейзажами, начинаешь чувствовать рабоче-крестьянскую злость и желание устроить революцию.
Вот. В этот приезд это был единственный наш день с такой высокой физической активностью, поэтому никаких других маршрутов не разведали. В один из дней поднимались на гору за домом моих родственников, где мы жили (Армянская ул), но закольцевать эту прогулку не вышло. Тропа кончилась костровищем и шалашом на хребте, и дальнейшие попытки спуститься по склону к реке Сочи успехом не увенчались. Вспоминая всякие разные наши приключения на крутых склонах, решили не выпендриваться и возвращаться тем же путем, что поднимались. Тем более, что родня говорила, что несколько лет назад видели в тех местах медвежий помет).
Три кадра оттуда
P.S. Вопрос к знатокам про ведомственные санаторские пляжи: на какие из них можно пройти за деньги? Есть у кого-то такой опыт? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях.
Chegem писал(а) 08 авг 2023, 22:58:Вопрос к знатокам про ведомственные санаторские пляжи: на какие из них можно пройти за деньги? Есть у кого-то такой опыт? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях.
Пляж санатория РЖД "Октябрьский" на Мамайке. Вход 700 рублей. За эти деньги дают лежак, зонтик и полотенце, что получается даже более выгодно, чем на общественном пляже. На территории кафешка, а также прокат сапов. Более удобный заход в воду, чем на общественном пляже. Меньше людей.
Проблема одна - грязная вода. В августе я перестал на Мамайке купаться с берега. Только отплыв на 200 метров.
