Страна инков видоизменилась, но сохранилась.
Из Пуэрто Мальдонадо рейсом Латам прибыл в Куско. Конечно, в маршруте была допущена ошибка. Из Пуэрто Мальдонадо сначала надо было лететь в Арекипу и смотреть то, что в том районе есть, а затем лететь в Куско. Дело в том, что высота ПМ – 140 мнум, Арекипы – 2325 м, а Куско – 3400. Прыжок на высоту 3,5 км, тем более после полета, чувствуется. Люди, восприимчивые к горной болезни, должны это учитывать, и мужики-организаторы поездки должны подумать обо всех членах команды. Мой случай проще – я уже был на Килиманджаро (без малого 6км). В Куско высоту почувствовал, поднимаясь по крутым ступенькам собора на хоры, бегая вверх по лестнице в отеле и позже, после возвращения из Мачу Пикчу, когда я остановился в квартире около Саксайуамана. Туда от Пласа де армас ведет улица, которая заметно поднимается над уровнем площади, примерно на 40 м. Идти меньше 1 км, м.б. метров 750-800, но в первый день пришлось останавливаться по дороге, чтобы успокоить дыхание, раз 7. К последнему дню количество остановок снизилось до 3. Для сведения высота смотровой площадки Радужной горы около Арекипы – 5 км. По словам моего попутчика на озеро Сандоваль, одного из их команды - мужика лет 35 пришлось эвакуировать с дороги на Радужную гору, и попасть на нее он так и не смог. Короче, серьезность горняшки, по моим наблюдениям, в Перу, Непале и Танзании, не стоит игнорировать. Отрицательный эффект от пребывания на высоте, если организм не адаптировался, накапливается. Чем быстрее двинуться вниз, тем лучше.
Билет на Мачу Пикчу, включая автобус из Агуас Кальенте (городок сейчас уже переименован в Мачу Пикчу), был взят заранее на 9 утра в надежде на меньшее количество народу. Поэтому прилетел в Куско накануне и провел там одну ночь в хорошем отеле El Virrei Boutique, прямо на Пласа де армас. Заселился около 12 часов. Поэтому было время пойти в кафедральный собор Куско, иезуитскую базилику справа от него, Музей доколумбовых культур рядом и в Кориканчу.
Билеты в Мачу Пикчу брал на сайте Inca rail комбинированные – автобусом из центра Куско до Ольянтайтамбо, оттуда – поездом до станции Мачу Пикчу. Вышло на 10 долл. дешевле, чем Перу рэйл.
В Куско было солнечно, ночью +8, днем до +20, но без свитера на свежем ветерке с гор холодновато, особенно по утру.
На обед в этот день на Пласа де армас взял уху из форели и рагу из альпаки с рисом + полюбившееся пиво Кускенья в пшеничном варианте. Исключительно вкусно. Мнение о Перу как кулинарном центре Южной Америки снова подтвердилось. Взял на заметку, что в уху хорошо положить молодую нежную кукурузу. У нас, увы, вряд ли можно найти этот сорт белой кукурузы, но что-то похожее, молодое – можно.
В Куско заметно, что большинство домов достроены на фундаментах и остатках стен инкских домов. Кое-где сохранились вырезанные изображения. Обратил внимание, что, хотя зона Куско в инкские времена считалась землей пумы, на многих домах сохранились изображения змей. "Змеиные" люди племени аймара по идее должны были и тогда жить в основном на территории современной Боливии. Значит, в столице империи инков жили представители всех народов, и «змеиных» тоже уважали. Для собственного последующего рассмотрения собирал примеры инкской полигональной каменной кладки.
В Музее доколумбовых культур Перу есть интересная керамика.
Обратил на себя внимание сосуд с изображением фантастического «лунного зверя». Интересно, какие легенды или сказки с ним связаны. Мне такая информация пока не попадалась.
Заглянул и в Музей шоколада. Вполне стоит зайти. Выпил там вкусного шоколада, взял с собой пакет какао, перуанского кофе и несколько шоколадок, в т.ч. с кокой, кофе и перцем.
Время было и для визита в Кориканчу. Это был главный духовный и административный центр инкского Куско. Здесь был главный храм солнца, здесь, по словам гида, в основном жил и главный «инка», т.е. император. Испанцы все это порушили, насколько смогли, отодрали и отправили в Испанию золотые панели со стен главных залов, построили на этом месте доминиканский монастырь. Так он и сейчас представляет собой странный сплав главного монастыря и дворца инков и доминиканского монастыря, как и весь Куско. В истории Перу Куско несколько раз был центром восстания инков и попыток свергнуть испанцев. Он был и остается главным центром инкского духа. После пребывания в этом городе, по-моему, одном из самых очаровательных в мире наряду с Палермо, Сиракузами, Бергамо, у меня сложилось впечатление, что дух инков так и не был сломлен. Он господствует здесь сейчас. Куско – не испанский город, совсем не колониальный. Это город инков по-прежнему. Эти люди добились, чтобы язык кечуа (инки говорили на нем) стал государственным в Перу наряду с испанским, добились мест в парламенте. Здесь они ходят в своих одеждах, так же выращивают своих альпак и викуний, делают из их шерсти замечательные ткани, ковры и все, что можно делать из тканей, пьют свою чичу, ту же самую, что и во времена инков и ранее. Даже католичество не убило до конца местные поверья, и католики-кечуа так же окропляют мать-землю чичей по весне для лучшего урожая, как и до испанцев. Куско остался цитаделью мира инков. Это чувствуется в городе, как нигде больше в Перу.
В Кориканче есть каменные блоки с прорезями и отверстиями. Их предназначение вызывает массу вопросов. Если у форумчан есть свои объяснения, - велкам. Некоторые, судя по виду, являются крепежными блоками для свай и стропил.
Так, по мнению археологов и историков, Кориканча выглядела на момент прибытия испанцев.
Самые интересные образцы полигональной кладки можно увидеть на стенах дворца архиепископа Куско, построенного поверх дворца шестого Инки, в т.ч. двенадцатиугольный камень, около которого фотографируются и многие перуанцы. Размер и степень подгонки этих блоков заставляют усомниться в том, что создано это было инками. Немалое количество исследователей, не только русских, как Андрей Скляров и основанная им ЛАИ, но и переуанских, полагают, что возраст этих блоков 6-7 тысяч лет, и созданы они были какой-то исчезнувшей цивилизацией.
На сегодня все. Уезжаю в Агуас Кальенте (Мачу Пикчу), чтобы там переночевать, а утром смотреть его самого. Прийти в автобусный терминал надо за 30 минут для предварительной регистрации пассажиров.
По дороге замечательные виды на Анды, в т.ч. андские 6000-ки.
Ольянтайтамбо также очень интересен как живой город инков, где многие традиции, да и постройки сохранились и используются с тех пор. Этот город был посещен после Мачу Пикчу в поездке по Священной долине инков, а сейчас не оставил равнодушным даже такой фонарный столб.
В Агуас Кальенте меня встретил представитель компании и проводил до отеля. Сам искал бы долго, хотя это было совсем рядом с вокзалом (не более 800м). Здесь плотная сеть узких улочек, запутаться - как нечего делать. Отель Denny’s Mapi обошелся меньше 20 евро с завтраком и душем в номере, хотя и с плохой звукоизоляцией от соседей.
По утру очередь на автобус до Мачу Пикчу лучше занимать минут за 30. Все-таки это самое посещаемое место в мире. Народу всегда много. Допускается немного опоздать. Администрация дает 1 час времен сверх того, что в билете, как мне сказал гид. Хотя уверен, что лучше бы не злоупотреблять доверием.
Мачу Пикчу открылся сразу во всем великолепии. Здесь есть свой жилой квартал (население было около 2000 чел.), террасы, где выращивалась кукуруза и картофель, склады, налоговый пост, несколько храмов, в т.ч. Солнца и Кондора. В городе была своя система водоснабжения. Вода считалась священной. Никакие отбросы или туалет в воду нельзя было сбрасывать. Все это – за пределами города в специальных местах без использования воды.
Мачу Пикчу так же, как и другие города инков, оставил впечатление, что построен он был задолго до инков. Невооруженным глазом видно разницу между мегалитами и многотонной кладкой нижних уровней в некоторых частях города и тем, что сложено поверх.
Ниже фото мегалитов доинкских времен. Такие же, даже больших размеров можно увидеть и в Ольянтайтамбо.
Здесь был свой стадион для соревнований и каких-то церемоний.
Это склад либо налоговый, либо храмовый.
А это образец монументального искусства инков. Большая (6 х 2.5м) тонкая каменная плита была вырезана в повторение контура горной цепи на противоположном склоне. Гид обратил на это внимание.
Это храм с алтарем доинкского времени. Некоторые постройки несут следы землетрясений. Несмотря на качество и устойчивость инкских построек, землетрясения иногда их повреждали, что видно на некоторых снимках выше.
Интересен храм Кондора. Ритуальное значение главных элементов храма мне и моему гиду, увы, не известны.
В Мачу Пикчу живут шиншиллы и ламы. Видимо, прикормленные.
Это водовод в Мачу Пикчу. Работает и сейчас.
А это Агуас Кальенте и река Урубамба. Во влажный сезон она может быть очень даже опасной. Иногда размывает ж/д пути и полотно дорог. Поэтому приехжать сюда лучше в сухой сезон. Заодно Мачу Пикчу лучше видно будет, а то ведь он бывает совсем скрыт обрачностью.
После экскурсии самое оно было пообедать форелью из Урубамбы и потом наслаждаться видами из окна поезда обратно в Ольянтай.
На следующее утро договорился в одной из туристических контор на Пласа де армас в Куско об индивидуальной экскурсии на машине с гидом по Священной долине инков за 400 солей. Вечером агент сказал, что гид хочет взять еще по своей договоренности трех молодых бразильянок. Компания молодых бразильянок возражений не вызвала, но позволила выторговать скидку 100 солей. По итогу 75 долларов за полный день на машине с гидом – вроде неплохо, тем более с молодыми бразильянками.
Около 6 утра тронулись в путь уже с бразильянками под удачную подборку музыки от гида. По дороге открываются виды на уважаемые инками 6000-ки.
Первый пункт – Чинчеро. Характерная особенность местной инкской кладки – придание камням формы кукурузных зерен. Крыши домов здесь кроют по технологии со времен Караля. Даже крепление свай и узлы, которыми они связываются, повторяют то, что применялось еще в Карале.
Экскурсия выпала на воскресный день. В Чинчеро открывается индейский рынок. Прямо на древней площади перед храмами инков и христиан. От инкского храма полностью сохранилась стена с нишами для статуй и мумий.
Чинчеро был еще до инков местом большой духовной силы, энергетическим центром, как сказали бы даосы. Это здесь, в Чинчеро, были свои просветленные, чьи мумии в позе лотоса потом долго стояли в этих нишах. В этом районе до сих пор в ходу медитация и шаманские практики с доинкских времен.
Католическая церковь тоже построена на развалинах инкского храма, который в свою очередь построен на развалинах храма предыдущих культур. Это одна из первых католических церквей Перу. Среди ее интересных особенностей фреска, изображающая сражение в 1600-е годы в этих местах между кечуа и аймара, живущими больше в южном Перу и Боливии. Кечуа – народ пумы, аймара – народ крылатого змея. Эти символы попали даже на католическую церковь. О победе местные жители просили Богородицу.
Несмотря на все усилия католиков, включая иезуитов, местные традиции изжить не получилось. Именно здесь перуанской весной мать-землю по древней традиции поют чичей, чтобы лучше родила.
Порадовала живая связь ныне живущих здесь людей с традициями прошлого. Здесь так же, как и за сотни лет до испанцев дегидратируют картофель. Он на поле сушится в определенные часы. В таком виде картошка может храниться до 10 лет, а в полностью высушенном виде – до 20 лет. Эти технологии люди получили от «богов». Террасы инков соседствуют с террасами современных кечуа. По словам гида, обустройство террас под такими углами, как здесь, заметно увеличивает засеваемую площадь по сравнению с обычным горным склоном.
Здесь по-прежнему функционирует инкский водовод и система орошения террас.
В Перу популярны украшения в виде андского креста. Так в приемлемом для католической церкви виде инки стали изображать свой календарь со сроками посева, уборки урожая и т.п.
Этот вход (их три там таких) на храмовую/рыночную площадь существует в этом месте со времен инков, хотя и несколько перестроен с использованием христианской символики.
Общий вид на Чинчеро мало изменился за последние 500 лет.
Чинчеро, помимо картошки, известен своим текстильным производством сотни лет. Гид привез в один такой центр. Хозяева кечуа здесь же держат лам и викуний. Здесь и прядильня, и красильня, и ткацкое производство, полный цикл.
А это домик для морских свинок (куй), которых выращивают для еды.
Хозяйка показывает бразильской девушке прядение шерстяной нитки.
Для покраски ниток и тканей используются не только местные минералы, но и многие растения и даже насекомые. Удивило, что на кактусах кечуа специально выращивают какую-то крупную тлю. Если ее растереть, получается стойкий бордовый краситель. Если в него добавить лимонный сок, цвет получается оранжевый. С другими добавками оттенки можно получить самые разнообразные.
В итоге получаются очень яркие, красочные ткани.
Детишек дочь хозяйки носит за спиной.
Этот большой плед порадовал мягкостью и качеством. Не удержался и купил его для семьи.
Провожать хозяева вышли вместе со своими викуньями.
Следующим пунктом был Морай. Пришлось изрядно поколесить в объезд, так как основная дорога была закрыта на ремонт.
Крюк около 80 км отнял много времени, но Морай очень хотелось увидеть всем, и мы до него доехали.
Это, по факту, селекционная лаборатория доиспанского Перу. Скорее всего, сооружена была задолго до инков. Террасы так ориентированы и орошаются, что на разных уровнях и в разных частях этого сооружения различный температурный режим, влажность, подача воды.
Каждая терраса состоит из 4 слоев: верхний – почва (60-80 см), ниже – песок (1м), третий уровень – мелкий щебень (1.5 м), четвертый – крупные речные камни (1,5 м). В самом низу дренажный сток. Это, так сказать, научный уровень.
На уровне веры, невидимых сил и богов применялся еще один подход. Само это место, по словам гида, имеет форму и символизирует женский половой орган. Это – мать земля. Вода поступает внизу слева по водоводу, символизирующему мужской орган. Вода оплодотворяет землю и родится урожай. Урожайность там, по словам гида, всегда была высокой (место подачи воды на фото показано красной стрелкой).
Камни, сложенные в кучки, конденсируют воду за ночь и утро. Очень помогают в сухой сезон.
Кое-где террасы Морай начали разрушаться. Слои террас смещаются и смешиваются. У современных реставраторов, к сожалению, плохо получается восстанавливать структуру.
Интересно, что прямо над этим местом находится ресторан Central знаменитого Верхилио Мартинеса, лучшего шефа в мире в 2021 (кажется) году, Еще один филиал этого ресторана есть в Лиме. Запись за полгода. Цена соответствующая. Еще здесь организованы курсы кулинарного мастерства (современной перуанской кухни).
По дороге в Салинас де Марас любуемся андскими пастбищами.
Выпаривание соли из местного солончака с помощью воды из горного источника тут же рядом существует со времен инков. Делается все так же Только с тех пор количество делянок увеличилось.
Зрелище это затягивает.
Собранная соль высушивается в специальном помещении. Продукцию из этого места я видел позже в супермаркетах Арекипы и Лимы. Это самая дорогая соль в Перу. Здесь делают соль не только пищевую. Более нижние слои идут для ванн, еще ниже – используются в производстве косметических средств.
Здесь же креолка продавала молодую 2-дневную чичу за 1 соль стаканчик. Она совсем другая по сравнению с чича морадой из ресторанов Лимы.
Дальше по долине едем в горы в Ольянтайтамбо. По дороге встречаем необычный висячий капсюльный отель на отвесной скале. Довольно высоко, на глаз метров 100-150 над землей. Это одна из архитектурных достопримечательностей Перу. Жить там, однако, как-то не захотелось.
А это уже Ольянтайтамбо. Кажется, зернохранилище города.
Город имеет крепость и был одним из центров восстания инков против испанского владычества в конце 1500-х годов при Тупаках (Амара и др.).
Это с/х террасы города. Инки явно не бедствовали с продуктами. Посевных террас много в каждом городе. Урожаи, судя по площадям, были немалые.
Мифическая голова «оракула», которой придавали сакральный смысл. Оракулы по выражению этого лица предсказывали будущее и давали ответы на важные для всех вопросы.
Предназначение некоторых построек инков осталось неизвестным.
Опять красивая полигональная кладка инков.
Чужой гид рассказывает про ритуальную нишу храма Солнца, в которой, возможно, находилась статуя или золотой предмет, символизирующий Солнце.
Это входная дверь в город.
Поскольку Ольянтайтамбо возник задолго до инков, здесь тоже есть мегалиты, не имеющие к инкам отношения и намного старше их.
На этой стене вплоть до прихода испанцев были рельефы пум. Они то ли упали при сильном землетрясении, то ли были сколоты испанцами.
Задержка из-за перекрытой дороги в Морай стоила нам опоздания в Ольянтайтамбо. Здесь была толпа туристов с гидами и без.
Водовод крепости сейчас в нерабочем состоянии.
Город продолжает жить. Рядом с террасами инков кечуа растят кукурузу, картошку, фасоль и пр.
А это территория храма воды, к которой у инков было трепетное отношение. Здесь священный источник работает и сейчас.
А это собственно здание храма воды. Крыши над ним нет и не было.
Индейский рынок Ольянтайтамбо очень красочен.
Инкские постройки, как и водоводы, имеются и в других кварталах города.
Последним пунктом програмы был Писак. Успели к 17-20, за 40 минут до закрытия. Застали радугу.
Писак тоже был городом-крепостью инков, как и Ольянтайтамбо. Так же участвовал в восстании инков.
Вход в город.
А это покосившееся сооружение имеет внутри главный алтарь для религиозных церемоний и хранило пожертвования в виде продуктов и чичи.
По дороге обратно в Куско гид упомянул, что до настоящего времени Писак – один из главных центов шаманизма в Перу, в т.ч. айяуаски. Еще город известен своими серебряными изделиями.
Живу в огромной квартире под Саксайуаманом с видом на город.
В Куско у меня еще два полных дня. На счет первого дня договорился на утро с тем же гидом, что и в долине инков, о визите на его машине в Саксайуаман.
Если весь старый Куско напоминает своим видом пуму, то Саксайуаман – это ее голова. Она заметно выше остального города. Здесь три платформы, на каждой стена с острыми выступами, которые некоторым исследователям напоминают зубы пумы. Часть исследователей считает, что это была главная крепость города, другая часть – что это было религиозно-духовное место. Скорее всего, на деле это было и то, и другое. Религия была во всех сферах жизни древнего Перу, хотя военное назначение, возможно, тоже было.
Самое интересное, что, по словам гида, нижний уровень с мегалитами имеет возраст не менее 7 тыс.лет. Гид также предположил, что строившая нижнюю платформу цивилизация имела людей очень высокого роста – метра 3, потому что это единственное место в Перу, где каменные ворота в нескольких местах имеют высоту более 3,5 м, тогда как здесь же на верхних уровнях, где присутствует характерная для инков кладка, а также во всех инкских городах, где мы были (Чинчеро, Ольянтай, Писак), высота ворот примерно 2,2 метра, что нормально для современных людей.
На верхней платформе имеются остатки каких-то построек, включая «круглую башню». Ее планировка, однако, заставляет кое-кого предполагать здесь что-то вроде реактора АЭС или ускорителя частиц. Для чего люди 7000 лет назад строили данное сооружение, можно только гадать. Очевидных признаков какой-то точной цели, увы, нет.
Некоторые мегалиты нижнего уровня имеют не вырезанные углы (цель и этого была бы загадочна), а как бы или выплавленные, или просверленные и отполированные.
Кое-где на инкских уровнях попадаются вырезанные украшения. Кстати, сделать это на граните и очень трудно, и трудоемко. Не факт, что именно инки могли это сделать, вопрос – чем.
Там, по другую сторону гранитного холма с ламами, имеется вход в подземный коридор, простирающийся на много километров. Говорят о системе ходов аж до Эквадора. После того, как там заблудились и пропали без вести несколько независимых исследователей, вход власти заложили, замаскировали, и туристов туда вовсе не подпускают. Так что подглядеть там ничего не вышло.
Здесь, как и в долине чтут традиции инков. Гид сказал, что последние пару лет в Саксайуамане стал проводиться праздник Солнца в день их летнего солнцестояния 22 декабря, во время которого в жертву приносится лама. В смысле, ламу режут. Куда потом девают мясо и шкуру, он затруднился сказать – на рынок или в рестораны – можно самостоятельно пофантазировать. В его рабочей брошюре фотки с праздника 2021 года.
После Саксайуамана вернулся на Пласа де армас и сходил в Музей инков (Museo Inca). Он интересен, но, к сожалению, запрещено фотографировать, непонятно почему.
Обедать попробовал пойти на рынок Сан Педро. Идти пешком недалеко, 2-3 км через интересные кварталы старого Куско, где расположены в том числе Университет и Ла Мерсед. Пообедал за 12 солей. После обеда порадовал себя большим стаканом свежевыжатого сока черемойи за 8 солей. Кстати, из этого фрукта в Перу делают дистиллят. В Амазонии попробовал cherimoya sour, это ничуть не хуже, чем писко сауэр. При желании можно попробовать у разносчиков с лотка чичу, хотя я сосредоточился там на свежих соках.
Рынок исключительно интересен. Обилие красивейших свежих фруктов. Любые свежевыжатые соки и их комбинации. Разыскал, хотя и не сразу, ряды с картошкой. Количество сортов сам не пересчитывал, но десятка два точно есть. Продается в том числе дегидратированный и сушеный картофель, который видел в Чинчеро. То же самое с кукурузой. Нашел и черную, и красную, и квадратную.
Попалось на глаза что-то похожее на бакалау (неужели и здесь в моде, как в Португалии?). Оказалось, что это сушеная лама. Экзотика!
На рынке, как и положено, продается все, включая текстиль и ювелирку (серебро).
После Куско стал ходить обедать на рынок и в Арекипе, и в Лиме. Ни разу не пожалел.
На следующий день поймал такси и поехал в Кенко. Это рядом с Саксайуаманом, но пешком далековато будет. Лучше проехать.
Кенко – это комплекс из четырех скальных храмов. В скале самого большого из них проходит расселина, внутри которой археологи выделяют алтарь и «трон». Комплекс имеет много вырезанных в граните ступеней и ниш непонятного назначения. Есть остатки неработающего ныне акведука.
Эти сооружения были созданы, скорее всего, задолго до инков. Здесь тоже есть мегалиты. Даже приблизительную датировку никто не предложил, как и внятное объяснение цели всех этих ниш, лестниц, отверстий, да и всего комплекса в целом. Меня удивило, что сохранились блоки только нижних слоев. А где же хотя бы камни от верхней половины? Их нет даже на земле. Верхнюю часть построек как будто кто-то срезал и увез куда-то. Предположений пока не имею.
По дороге в Куско открывается панорамный вид на весь Саксайуаман. Видны не только уступы стен в виде «зубов», но и на первом фото какое-то кольцеобразное сооружение, напоминающее стадион или одеон для общественных собраний или церемоний.
В центре пошел в район монастыря Санта Каталина. Сюда после одного из землетрясений переезжал на некоторое время одноименный монастырь из Арекипы. Сейчас это музей, в котором воссозданы интерьеры монастыря позднего Возрождения с картинами школы Куско и образцами работ монашек. Они в основном вышивали золотом и серебром одежду для католической церкви.
Более интересное – это Museo de Historia regional рядом. Здесь за бронированным стеклом выставлен оригинал золотого «диска Эченике», который можно увидеть на одежде Тупака Амару на его портрете. Этот диск является официальным символом и эмблемой Куско. Его в июне 2021 г., в аккурат к празднику Солнца, где он был представлен, вернул пераунцам Смитсоновский институт. Фотографировать опять же нельзя, фото из интернета.
Здесь же интересен небольшой зал, посвященный Инка Гарсиласо де ла Вега (1539-1616), отец которого был знатный испанский дворянин, губернатор и верховный судья Куско, а мать – племянница верховного Инки Уайна Капаку. Он получил самое высокое по тем временам образование и воспитание, а от матери усвоил язык кечуа и любовь к родному по матери народу и его истории. Считается первым латиноамериканцем. Поехал в Испанию и просил короля назначить его вице-королем Перу. Король поддержал, но в Испании и тогда, как везде сейчас, король не все мог решить. Против выступил госсовет. Гарсиласо даже не смог вернуться в Перу, где в то время началось восстание Тупака Амару, и до самой смерти он жил в Испании. Воевал командиром испанских войск в войнах с маврами в Северной Африке, был признан как дворянин и имел награды от короля. Стал известным по тем временам писателем. Автор переведенных при жизни на многие языки «Истории государства инков» и «Прекрасной Флориды». Умер в один год с Сервантесом и Шекспиром. Такая вот необыкновенная история.
Район Санта Каталина очень понравился. Подумал, что если доведется когда-нибудь снова приехать в Куско, поселился бы в этом квартале. Здесь же расположен музей Мачу Пикчу с находками Х.Бингема, нашедшего этот покинутый город. Сюда уже не хватило душевных сил зайти.
Поужинал напоследок на Пласа де армас. Завтра самолетом в Арекипу.
