Индия в лунном запутанном стиле, или совсем не туристические места от Ахмадабада до Аллахабада

[psiros]

" - Луна заходит. Довольно ли света, хорошо ли вам видно, Бандар-Логи?"

Редьярд Киплинг, "Маугли"

Что для вас Индия? Гоа? Да, возможно, это первое, что приходит в голову туристу при слове "Индия". Гоа. Более продвинутые путешественники важно изрекут "Золотой треугольник!", многозначительно произнеся названия Дели, Джайпур и Агра (а кое-кто добавит к списку ещё и Джодхпур с Удайпуром). Некоторые вспомнят Варанаси с его романтически горящими трупами на берегу священного Ганга. Ну и всё, пожалуй. Остальные локации Индостана совсем уж редко посещаются нашими соотечественниками (путешественников, которые исколесили всю Индию от и до, я, конечно же, в расчёт не беру - простите меня, если вы из таких)...
Когда я был в Индии в первый раз, в 2018, я посетил именно те самые перечисленные выше места. Ну, кроме Гоа. Гоа на маршруте мы заменили на Амритсар с его церемонией смены караула на индо-пакистанской границе и на Шимлу в предгорьях Гималаев, летнюю столицу Индии времён Британской Империи. А вот теперь настала пора побывать в других, куда менее туристических местах. Ахмадабад - слыхали про такой город? Крупнейший город штата Гуджарат, удобный хаб для дневных радиальных вылазок. Там же неподалёку Палитана и Джунагадх с их джайнистскими храмами, потом Раджкот (честно говоря, нечего там смотреть, кроме музея Махатмы Ганди, устроенного в его школе, зато оттуда летают самолёты в Мумбай). Мумбай, как вы уже поняли, стал следующей точкой маршрута, потом Гвалиор, Орчха, Каджурахо и Аллахабад. Из Мумбая в Гвалиор почему-то прямых рейсов нет, надо делать пересадку в Индоре - а что, тоже интересная локация (не сам Индор, а городок рядом с совершенно чарующим названием - впрочем, о нём позже). Почти по такому же маршруту, только в усечённом варианте, ограничиваясь Гуджаратом, я хотел пробежаться в марте этого года и уже находился по дороге в Шереметьево, когда пришла новость об отмене всех заграничных авиарейсов с полуночи текущего дня - не захотела Индия открывать мне свои потайные красоты, не захотела.
Но! Санкции оказались не такими уж санкционными, а границы - не такими уж закрытыми, поэтому летом я доработал маршрут, купил билеты, нашёл попутчиков - и вуаля, вот она, сентябрьская Индия. Смотрите лучше, Бандар-Логи, ибо не уверен, что через месяц или через год технически возможно будет туда попасть. Луна заходит, хорошо ли вам видно?


Часть техническая

Во-первых, нужно оформить визу. Да, она получается по прилёту, но чтобы её так получить в аэропорту, нужна виза электронная. Заходите на сайт консульства, заполняете анкету (мне вот понравился вопрос, не бывали ли мои родители в Пакистане - отличный вопрос!), подгружаете своё фото, затем оплачиваете... Стоп. Да, оплачиваете. 25 долларов. А вот как их оплатить, карточки-то не работают? Мир и ЮнионПэй не принимаются сайтом принципиально, Виза и Мастеркард принимаются, но не российские. Санкции ведь. Поэтому задача первая - раздобыть карточку, выпущенную за пределами России. Ну или найти друга с такой карточкой. Я нашёл, спасибо Тёме, с которым ездил по Индии в прошлый раз.
Во-вторых, ковидобесие в Индии ещё не прошло (данные на сентябрь 2022). Да, стало легче, уже не нужна самоизоляция, но ПЦР пока ещё необходим. Конечно, можно обойтись сертификатом о вакцинации, только вот Спутник не подходит индийцам. Поэтому мы, вакцинированные Спутником, должны всё равно предъявлять на паспортном контроле ПЦР-тест не более, чем 72-часовой давности. А ещё надо заполнить Сувидху - какая-то форма, где указываешь, что симптомов Ковида нет, летел на самолёте таком-то, месте таком-то, а тест сделал, и он отрицательный. Как заполнить? Ищете по словам "заполнить Сувидху", потом выбираете ссылку на индийский сайт и заполняете форму. Если вдруг компьютер начнёт задавать дурацкие вопросы про семью, работу и отель в Индии - то бегите нафиг с сайта, это сайт платных помогальщиков, которые попробуют второй раз продать вам электронную визу (только несколько дороже, чем за 25 долларов).
В-третьих, гостиницы. Ну, здесь всё просто: я бронировал всё через Букинг, ставя галочку "Бронь без данных карты" - карточки-то ведь не работают, не забыли? Из 9 отелей на маршруте 6 я сумел найти с такой галочкой, а 3 не сумел (не было нормальных...), и в итоге забронировал эти 3 отеля, вводя данные своего российского Мастеркарда. Лишь один из трёх отелей за пару дней до заезда (когда мы уже были в Индии) написал мне, потребовав дать данные другой карточки; я, разумеется, их не дал, и бронь была отменена. И что? И ничего. Приехали в этот отель, те улыбнулись и заселили нас в те же номера за ту же цену (только с Букингом делиться уже не стали). Совершенно неожиданно потребовал предоплату по карте и один из 6 отелей, забронированных "без карты", но тут уж я гневно им написал, что я, вообще-то, не просто гость, а имею статус на Букинге Genius Level 3, так что пусть не требуют, чего не положено по условиям бронирования. Отстали...
Насчёт ограничений в Индии - они есть, да. Где-то не продают алкоголь (например, в штате Гуджарат, с которого начнём путешествие). Где-то не продают мясо ни в каком виде (я не про говядину или свинину, я про любое мясо - даже курицу сложно найти, а в Макдональдсах столкнулись впервые в жизни с тем, что все бургеры исключительно вегетарианские). Зато в шортах ходить можно везде - за всю поездку я только один раз испытал затруднение, когда меня в шортах не пустили подниматься на священную джайнистскую гору в Палитане, выдав длинные штаны, все остальные прогулки (с заходом в мечети) в шортах проходили без малейших проблем. Но имейте ввиду, что Индия большая и разная, поэтому то, что мы, например, испытали сложности с обменом валюты или поиском пива в Ахмадабаде, не означает, что вы испытаете аналогичные сложности в Дели или на Гоа.
Был куплен перелёт Москва - Шарджа - Ахмедабад (и обратно) и плюс внутренние перелёты Раджкот - Мумбай, Мумбай - Индор, Индор - Гвалиор и Аллахабад - Мумбай - Ахмадабад. А что? Самолёты в Индии достаточно пунктуальны и чисты, в отличие от поездов. Как перемещаться между другими городами? Неважно. На такси, например... Должны же там быть такси... По крайней мере, в 2018 году проблем с нахождением машины не возникало, хоть нас и было тогда 5 человек, и машина нужна была каждый раз большая. Сейчас-то нас всего трое, так что сложностей не ожидалось.
Медстраховка. Наличные доллары (блин, непривычно с ними, как-то всё больше с карточкой, ну да ладно). И всё. Можно лететь...


Ахмадабад

Знаете, чем в первую очередь отличаются города Индии нетуристические от туристических? Одним интимным моментом - полным отсутствием туалетной бумаги. Не, я знал, что индийцы ею не пользуются, но в отелях-то она должна быть? Нет, нету её там. Точнее, лишь в одном отеле по всему маршруту она имелась, но то был Radisson в Гвалиоре. Остальные отели были более скромные, сделанные индийцами для индийцев. Учтите это.
И ещё одно: думаете, просто обменять доллары на рупии? Ха-ха. В Ахмадабаде они не нужны вообще никому, народ их воспринимает как фантики. Нормальный курс доллара к рупии 1:80, в аэропорту в обменнике был заявлен курс 1:65, но когда я спросил, сколько получу за сотню, мне была названа сумма 5800, то есть 1:58 (комиссия какая-то скрытая). 1:65 - уже паршиво, но 1:58 - это хамство. Поэтому мы рассудили, что уж таксисту-то долларами легко заплатим, и пошли прочь от наглого обменника. Ага, щаз. Таксист запросил 700 рупий (тоже много, там всего-то километров 5 ехать, аэропорт почти в центре города), но наотрез отказался принимать доллары. И второй отказался их принимать. И третий... В итоге с большим трудом уехали за 14 долларов (14х80 несколько больше, чем 700 рупий, да?).
В отеле, до которого мы добрались в 5 утра, тоже развели руками - нет, не сможем обменять доллары, не нужны они нам. Заплатить за отель можете завтра, причём без доплаты за очень раннее заселение. А почему не сегодня? Потому что сегодня воскресенье, банки все закрыты, а в других местах валюту не обменять. Что, в 7-миллионном городе в воскресенье нет работающих обменников? Прикиньте - нет, такие дела.
Ну что ж, пошли гулять по Ахмадабаду, лелея надежду заодно где-то получить рупии. Кстати, местные детишки тоже этого хотят:

Первый объект для осмотра - река. Называется что-то типа Сопромати, что заставило вспомнить университет (уточнил в Википедии - Сабармати):



Движение на улицах пока не особо интенсивное - ну так сейчас воскресное утро, завтра будет куда напряжённее ситуация с пробками.
Согласно летописям, в 1411 году султан из династии Музаффаридов по имени Ахмад Шах увидел на охоте, как кролик гонится за собакой с неясной целью, и решил основать на этом месте город своего имени. И основал. Далее там правили его потомки, потом моголы, потом британцы, много было и битв, и перестроек... Но отдельные достопримы сохранились весьма хорошо. Например, мечеть того самого Ахмад Шаха, построенная в 1424 году, самая старая мечеть города:





Хорошие вентиляторы, видимо, тогда делали - крутятся себе и крутятся уже 600 с лишним лет:

И колонка, наверное, надёжна до невозможности:

А это что, подставка для олимпийского огня?

Большая... Их много таких в Ахмадабаде, штук 10. Не иначе, как Олимпийские игры готовятся принять.
А вот ещё одна мечеть, Сиди Сайеда, 1515 года:



Видите на заднем плане ажурную каменную решётку? Тут история вот какая: вроде как, эта решётка - копия. Угадаете, где оригинал? Правильно, в Британском музее. Англичане её вывезли на "посмотреть", потом она типа сгорела или каким-то другим способом пришла в негодность, и они вернули в Ахмадабад копию, а оригинал потом проявился в Лондоне. Впрочем, согласно официальной английской версии, в Лондоне-то как раз копия, а в Ахмадабад был возвращён именно оригинал, позднее чудесным способом сам собой превратившийся в копию. Короче, мутная история. А мечеть красива, не без этого.
Прогуляемся по улицам:



Есть тук-туки, есть и просто лошади:


Всё есть, только денег нет. Ни рупии. А доллары - фантики, всегда это знал :)
Мечеть Рани Рупамати, 1430 год:


Солнце поднимается, и наступает жара. +39. Помните, в детстве в школе была популярна игра в сифу? Вот, а в Индии, из-за климата, играют в охлаждённую сифу:

И снова улицы. В них есть свой шарм, несмотря на грязь:



Неожиданный балкончик с колоннами на третьем этаже:

...И двери "в никуда" на втором:

Башня с глазами и открытым ртом:



Куда мы идём? Периодически заглядываем в банки - там, где есть англоговорящие охранники, нам бойко рассказывают про какие-то магазины рядом, где точно - ну совершенно точно! - обменяют доллары, далее в магазине говорят про другой магазин, а оттуда направляют в банк; короче, круг замыкается, а толку нет. Зато доходим до храма Хатхи - помните, слон такой был у Киплинга в "Маугли"? Вот, это его храм.
Написал и вспомнил, как в прошлый индийский вояж прочёл на табличке в Дели "Sher-Han Gate", а при втором взгляде ворота превратились в Sher-Shah Gate, Шер-Шах вместо Шер-Хана, и ассоциация с Киплингом оказалась ложной. Не, сейчас именно храм Хатхи, без дураков. Джайнистский. Знаете, кто такие джайны? Это которые ходят с тряпочкой перед ртом, чтобы случайно не погубить мошку, вдохнув её. И землю не пашут - червячки погибнут. И животных не кушают и даже не доят, потому что животные не давали письменного разрешения на дойку. Чем питаются? Овощами. Ну да, на земле работать нельзя, ибо червячки, но если кто другой работает - то это чужой грех, это можно, и у грешника плоды земли можно купить и съесть.
Так вот, вопрос: с землёй возиться нельзя, с животными нельзя, воевать нельзя, а чем можно на жизнь зарабатывать? Правильно, ростовщичеством и банковским делом, чем джайнисты и занимаются. У них весьма богатые общины и шикарно выглядящие храмовые комплексы. Посмотрите:


Каменное кружево белых колонн:

Резьба по камню просто обалденная:



В прошлый раз в Ранакпуре мы видели нечто похожее...
Ладно, посмотрели храм Хатхи. Надо бы поесть. Но в ресторанах доллары не принимают. Заходим в какой-то отель известной сети - может, там обменяют? Нет, не нужны им фантики с американскими президентами. Ехать в аэропорт к тому обменнику? Плохая идея, так как он был в зоне прилёта, куда без билета не попасть. О! Есть же ещё железнодорожный вокзал! Может, там? Тук-тукер, озвучив цену в 60 рупий, подозрительно крутит в руках доллар, потом качает головой и повторяет: "Sixty rupees!" Может, два доллара? Нет. "Сиксти, сиксти!" - и он на пальцах показывает, что хочет получить бумажки на сумму 60, а на долларах наших всего лишь единички написаны, надо 60 таких, значит. Мелькает безумная мысль - может, 100 рублей ему дать? Но сотни у меня нет, только тысяча, а тысячу жалко. Привлечённые диалогом, останавливаются ещё несколько рикш, и один из них, дед с крашеными в красный цвет волосами, соглашается-таки вести нас за 3 доллара. Правда, для гарантии он ещё несколько раз останавливается по пути на вокзал и показывает три фантика каким-то встречным, пока один его знакомый, видимо, не убеждает его окончательно, что это несколько больше, чем 60 рупий.
Итак, вокзал. А рядом с вокзалом - мечеть Сиди Башир с дрожащими минаретами:

Сложно найти нормальный ракурс, деревья мешают, но минареты реально дрожат. В Исфахане иранском было нечто похожее - когда специальный мужик начинает качать один минарет, почему-то начинает качаться и другой. Ладно, идём на вокзал:

Проходим через грязный зал по бетонным плитам, выходим на перрон, где как раз стоит традиционный индийский поезд с вагонами-слиперами, в которых нет стёкол, а только решётки, чтобы пассажиры не выпадали на ходу, и пассажиров этих в каждое купе набито штук по 10, плюс ещё и из тамбуров висят. "Это здесь ты хотел доллары обменять?" - вопрошает Лёша, один из попутчиков, и я пожимаю плечами. Ну да, не фонтан для обменников, но мало ли... Но увы, обменника нет. Цепи с замками продаются, да, чтобы чемоданы в вагоне приковывать во избежание воровства, а вот обменников нет. Ладно, идём тогда к отелю, до него всего километра 3 - может, там в долг покормят...


Видали многоэтажные сараи?


Ворота Бхадра, оставшиеся от древнего одноимённого форта:

И местные, удивляющиеся белым людям:

Ну вот, снова дошли до речки - значит, уже почти дома, отель рядом:

Прохлада... Уфф... Дежурный на ресепшен выносит нам чай, а потом соглашается покормить "в долг". Пока нам готовят, я удивлённо замечаю, что, оказывается, Кембриджский институт находится аккурат рядом с нашим отелем:

Вот ведь, целых 87 нобелевских лауреатов отсюда вышло, во дела...
Так, перекусили - теперь можно и по набережной погулять. Привет Бандар-Логам:



Гужевой транспорт в Ахмадабаде достаточно распространён и выглядит более эффектно, чем вы предполагаете:


...Это, видимо, маршрутки. Не все столь богаты, чтобы ездить на тук-туках или мопедах, верблюдо-маршрутки тоже занимают свою нишу на рынке общественного транспорта.
А здесь то ли свадьба, то ли зарезали кого - ярко-красные лужи на асфальте и потёки на рубашках, сразу заставившие вспомнить праздник Холи в Удайпуре. Ещё и маршируют:
https://www.youtube.com/watch?v=68JcTRTKxHU&t=3s

Не, мы лучше к речке. Там спокойнее...






Очень многие местные, завидя нас, начинали нас фотографировать, что-то обсуждали - наверное, аналогичным образом чувствуют себя негры, прогуливающиеся по Елабуге или Сыктывкару. Может, ещё и потому, что мы в шортах были? Местный пипл в шортах почти не ходит...
Народу не особо много. Хотя... Посмотрите-ка внимательнее на мост - не особо много?

Да-да, мост во всю ширину (и длину) забит людьми. Они просто гуляют:

Или это не совсем прогулка? Первая рабочая версия (на мосту бесплатная раздача WiFi) с треском разбилась, в итоге мы остановились на второй: это просто испытания моста, сколько максимум человек он сможет выдержать. Надо же узнать точную цифру?

https://www.youtube.com/watch?v=y-flPgtzJkI
Вот и третья версия - это очередь за мороженым, которое продают на середине моста, вот тут:



Смех смехом, но спустя месяц или около того после нашей прогулки обвалился аналогичный мост в соседнем городе штата, погибло дофига народу. Так что проверки мостов для Индии - штука весьма необходимая...
Уфф, прошли мост. Вышли на другой берег:


Впрочем, мостов много. Вон ещё один, цветов индийского флага:

И ещё что-то, красивое и таинственное:

Наверное, пора спать. Завтра валюту менять и ехать в Модеру, в храм Солнца.

[psiros]

Модера и Ахмадабад

Позавтракав с утра (в долг) и выяснив и Интернете курс покупки доллара в Bank of India (крупнейший местный банк, типа нашего Сбера), мы двинулись в ближайший его офис - благо, до него всего метров 900 по нашей улице. Но буквально в квартале от отеля обнаружили другой банк, Bank of Baroda, и решили заглянуть туда. Да, он был открыт, бегали с бумажками в руках какие-то люди, но валюту там не меняли. "А где её можно поменять?" - "Сейчас, сэр, я Вам напишу адрес, сможете доехать туда на такси!" - "А что, до того места далеко?" - "Нет, нет, недалеко, совсем не далеко! Километров 6 Или 7..." - "А поближе ничего нет?" - "Я не знаю, сэр, извините!". Ладно, борода какая-то с этим банком, пойдём дальше. Напротив другой какой-то, заходим. "Можно поменять доллары на рупии?" - "Нет, сэр, извините, мы валюту не меняем!". Так... Прошли 900 метров, большой офис большого банка, Bank of India. "Добрый день, где можно поменять доллары на рупии?" - "Вот сюда проходите, пожалуйста!" - и клерк указывает на маленький кабинет. Там сидит, видимо, начальник, который здоровается, вручает свои визитки и наливает чаю. "Что угодно многоуважаемым сэрам в нашем банке?" - "Сэрам угодно обменять валюту. Доллары на рупии". - "Извините, но наш офис не занимается обменными операциями. Я могу вам написать адрес, где это возможно сделать!" - "Это место далеко?" - "Нет, нет, совсем рядом, примерно 3 километра, на тук-туке быстро доедете!" - "Понимаете, у нас нет рупий, чтобы заплатить за тук-тук. Может быть, где-то ближе есть обменник?" На лице менеджера отображается сомнение, он жестом предлагает попить пока чаю, а сам начинает звонить. Один звонок, другой, третий... Наконец, лицо его светлеет, и он начинает что-то быстро писать на бумажке. "Вот, сэр, я нашёл. Всё равно нужно ехать, два километра. Я написал на гуджарати адрес для водителя, покажете ему. Курс там будет 78,7 рупий за доллар, я предупредил, что вы сейчас приедете". - "Спасибо, а можете сейчас 10 долларов обменять на рупии?" Мужик лезет в свой кошелёк и выгребает оттуда всю наличку: "Вот, у меня 720 рупий есть всего. Вас устроит?"
Да, конечно, ещё бы не устроило! Зажав в руке бумажку с кракозяблами (гуджарати, ишь ты), мы ловим ближайшего тук-тукера и направляемся в, видимо, единственный (или почти единственный) обменник в 7-миллионном городе. Охранник на входе придирчиво нас осматривает, проверяет паспорта, затем строго спрашивает: "Вы откуда сюда приехали?" - "Из Bank of India!" - "Да, нас предупреждали, что вы приедете, проходите!" Садимся на диван, приходит менеджер. "Какую сумму хотите обменять?" - "1800 долларов". - "Хорошо, давайте деньги и паспорта, подождите здесь!" И мы ждём. Мы ждём 15 минут, ждём полчаса, ждём час... Видимо, непростое это дело, обменять в Ахмадабаде доллары. Наконец, спустя час и 10 минут нас приглашают к окну, и кассир вручает нам несколько увесистых пачек денег (крупнейшая купюра, которую мы видели за поездку, это 500 рупий, но даже и с пятисотки очень сложно сдают; говорят, есть и тысячные, но в этом обменнике, видимо, их нет, да и сложно было бы с ними ездить по стране).
Настроение сразу скачком поднимается - как же приятно чувствовать себя платёжеспособными людьми! "Смотри, здесь кола всего 10 рупий стоит!" - "А пачка печенья 5 рупий, вообще обалдеть!". Да, индийские реалии, кола за 10 рупий - примерно за 7 рублей. Правда, маленькая бутылочка, но какая разница?
Торжественно платим за отель и за вчерашний обед, после чего с важным видом просим вызвать хорошее такси, чтобы ехать в Модеру к храму Солнца, там ждать нас, а потом везти обратно в отель. "Вы знаете, что это в другом городе?" Конечно, знаем, по навигатору 84 километра всего, рядом. "Это будет стоить примерно 2000 рупий!" - "В оба конца? Без проблем!" - так и хочется помахать толстыми пачками денег, но не нужно, не нужно. Такое желание всегда появляется, когда вчерашний нищеброд превращается внезапно в олигарха, поэтому не будем так делать. Вчерашний день не считается, сейчас деньги есть, как и должно быть.
Вопрос на засыпку: сколько ехать на машине до Модеры? 84 километра - рядом ведь? Ну... Это тоже индийские реалии - 84 километра машина преодолевает за два с половиной часа. Почему? Пока из Ахмадабада выехали... Да и потом скорость так себе, периодически возникают на шоссе пробки, обычная причина которых - коровы, разлёгшиеся компанией прямо на асфальте. Коров в Индии много, разной степени отощалости. Они ходят по улицам городов, тусуются на круговых развязках, с непонимающим видом глядят на машины, медленно пересекая шоссе, или просто лежат. Невозмутимость...
Кстати, коровы, пожалуй, основная причина срача вокруг. Даже не в том смысле, что они гадят (да, навоз в Индии везде или почти везде), а в том, что индусы кидают мусор вокруг себя не просто потому, что не привыкли к мусоркам, а чтобы покормить коров. Съел на улице банан, шкурку - н-на! - бросил под ноги, корова потом съест. Может быть. Туда же, под ноги, отправляются пустые пластиковые бутылки, бесконечные пакеты - и да, коровы всё это едят, сам видел. Может, потом вместо молока бензин выдают, мало ли...
Но посмотрите - вот уже и приехали в Модеру:

Входной билет 10 рупий для местных и 300 для иностранцев (такой ценник установлен на многие объекты, это, вроде как, стандарт). Что представляет собой храм? Чаша пруда, окружённая каменными террасами с многочисленными барельефами, плюс главное здание:



Здесь везде можно лазать, заглядывая в глаза выдолбленным в камне фигуркам и разглядывая абстрактные узоры:


Это XI век. Комплекс состоит из трёх частей: Кунда (собственно пруд), Гудхамандапа (храм) и Сабхамандапа (тоже что-то храмовое; я не понял, чем одна мандапа отличается от другой - ну да ладно).

В пруду черепашки плавают:


Кто-то фотосессию устроил:


Резьба по камню, как и вчера в храме Хатхи, весьма изящна:


Исторический факт: в 1027 году Махмуд из Газни тут много всего завоевал, но Модеру покорить не смог. Предполагают, что этот храм был возведён другим царём, Бимой Первым, в честь успешной оборонительной операции против Махмуда. Храм, разумеется, индуистский, посвящённый богине по имени Сурья. Может, кто помнит, была такая негритянка, выступавшая за сборную Франции в фигурном катании, Сурья Бонали? Родственница, видимо.


А что внутри? А внутри красиво:




Похоже на храм джайнов, да? Ну... У джайнов мрамор, а здесь другой материал. Кстати, где-то тут, в храме, проходили ритуальные танцы (как говорится, если в индийском фильме на стене висит ружьё, то до конца фильма оно споёт и станцует). В январе здесь проходит фестиваль танцев - наверное, интересно было бы посмотреть, но сейчас не январь, увы. Поэтому смотрим просто храм, а танцевать можно виртуально, если хотите.





Ага, вот она, вторая мандапа. В ней как раз танцевали, а в храме, понятное дело, другим занимались:

Смотрите, как слоны вышагивают - ножка вперёд:

Может, тоже танцуют?






А этой даме почему-то не до танцев - обиделась, что ли?

На территории комплекса есть ещё музей (посещается по тому же билету) - но музей так себе. В основном там копии фигурок, оригиналы которых мы только что видели. Потрогать можно с умным видом, если кому хочется.
По дороге обратно водитель останавливает машину ещё у одного храма - это новодел, но довольно красивый:


Как я понял, внутри находится экспозиция, посвящённая некоему учителю, который достиг просветления, и в честь которого храм и построен:


Вот он сидит на пару с Буддой (или ещё с кем-то):


Почитал его фразы... "Когда мне было 9 лет, я подрался с другим мальчиком и разбил ему нос, а его мама пожаловалась на это моей маме. Позже мама спросила меня: "Как ты думаешь, мама того мальчика, с которым ты подрался, помогла ему?" - "Да, помогла..." - "Конечно, она помогала ему и радовалась, что может помочь. Поэтому в следующий раз доставь мне радость помочь тебе - не сам причини кому-то боль, а пусть лучше боль причинят тебе!"" Ну, так себе логика... Мазохизм какой-то. Ещё на одном плакате я прочёл: "Когда мне было 13 лет, я спросил у мамы, кусают ли её клопы. "Конечно кусают, сынок!" - "Почему же тогда мы с ними ничего не делаем?" - "А зачем с ними что-то делать? Они не хотят тебе зла, твоё тело для них - просто контейнер с пищей. Они поедят и уйдут, эти благословенные клопы, не надо им вредить!"" Вот после фразы про благословенных клопов я вздохнул и пошёл на выход. Далеко это от меня, однозначно очень далеко.
Завершаем день очередной прогулкой по Ахмадабаду:



Луна, неверный свет освещает реку, набережную и девочку, которая кормит кошку:


...Спать пора. Завтра едем в Бароду.

[evryabchik]

Огромное спасибо за Ваш обзор. Мне очень понравилось. Планирую ехать в Индию в городу Пуна в начале декабря. Хотела бы узнать делали ли Вы какие-нибудь дополнительные прививки, например против Гепатита А и прочее? Ваша информации о сложностях обмена долларов очень ценная. Еще вопрос есть в Индии единый агрегатор такси, как в России? Или в каждом штате разные агрегаторы? Работает ли Убер? Принимают ли банковские карты зарубежных банков?
Буду очень благодарна, если ответите.
Большое спасибо. Ев

[psiros]

Хотела бы узнать делали ли Вы какие-нибудь дополнительные прививки, например против Гепатита А и прочее?

Нет, не делал.

Еще вопрос есть в Индии единый агрегатор такси, как в России? Или в каждом штате разные агрегаторы? Работает ли Убер?

Убер работает. Правда, не везде... До описания такси в этой поездке я ещё дойду. Как правило, мы запрашивали цену у Убера, а потом уже просто держали её в голове, когда торговались с местными. Агрегаторы - это всё слишком сложно для Индии. Вышли из отеля, пошли по улице - каждые 30 секунд с истошным бибиканьем будет тормозить машина с криками: "Мистер! Мистер! Такси! Такси, мистер!!! Вери чип!!!" - и уже дальше можете огласить, куда Вам надо, услышать заоблачную цену, предложить в ответ цену Убера, делённую на два, и потом уже торговаться.
Правда, если у Убера цена сразу окончательная, то тут всегда будут доплаты - за якобы платные дороги, за остановки, за включение кондиционера - короче, за всё. Поэтому сразу настраивайтесь, что отдать надо будет больше. Либо да, вызывайте Убер...

Принимают ли банковские карты зарубежных банков?

В принципе, принимают, но... В Индии сложно найти место, где можно заплатить картой. Даже в 2018 году, когда я там оказался впервые, а санкций никаких не было, ни в отелях, ни в магазинах карты не принимали. Даже в тех отелях, которые предварительно были забронены через Букинг. Терминал как бы есть, но он - вот досада! - именно сейчас не работает, мистер, поэтому, плиз, кэш. Поэтому я снимал тогда деньги в банкоматах, чтобы этот самый кэш всегда был в наличии. Поэтому сейчас будь у Вас карта хоть российская, хоть американская, хоть какая - заплатить ей где-либо будет крайне сложно. Входной билет в Тадж-Махал - да, я картой оплачивал в 2018 году. И, пожалуй, всё...

[evryabchik]

Как же замечательно и информативно Вы пишите! Огромное Вам спасибо. Уже есть от чего оттолкнуться. Я первый раз еду в Индию и пока мне очень неспокойно. Возьму рупии с собой в поездку. Я живу в UK и у меня здесь без проблем можно рупии купить. Буду ждать Ваших новых интересных рассказов. Может быть можете рассказать про еду и воду, пожалуйста? Вы написали, что Вам предложили чай в банке попить. А это не было опасно? Как-то ведь и неудобно отказать. Вот ведь ситуация! Я еду с группой русских учителей йоги. Но у меня с ними мало общения. Пытаюсь всё сама изучать. Спасибо!!!

[psiros]

Барода и Ахмадабад

Очень хочется Бароду написать через "о" - Борода - но это станет ошибкой. Там вообще ударение на второй слог - барОда. Как объяснил таксист, который нас туда вёз, город называется Вадодара (тоже с ударением на "о"), но раньше он назывался Барода. Барода - Бродера - Вадодара, как-то так название изменилось (хотя ведь борода тоже в брадобрея легко превращается, да?). Слышали про такой город? Я вот сразу связал название с банком, который Bank of Baroda, ещё в прошлую поездку название банка понравилось (хотя его банкоматы брали комиссию за выдачу наличных даже с карточки Тинькова, которая, вроде как, везде даёт снимать без комиссии; видимо, комиссия бородой замаскирована и не считается). Так, небольшой городок с населением в 2 миллиона. Чуть больше Новосибирска, чуть меньше Парижа. 104 километра от Ахмадабада, 3 часа на такси. На том же самом, на котором вчера ездили в Модеру.
Лев поёт в микрофон - не Лещенко, если что, другой лев:

Основной достоприм Бароды - дворец Лакшми Вилас:


Дворец не особо старый, махараджа построил его в 1890 году (архитектор был англичанин, Чарльз Мант). Стандартный тариф на вход - десятка местным, 300 рупий иностранцам. Вон, местных детишек привели:


Кассир долго и путано объясняет, что по билету можно посетить не только дворец, но ещё и какой-то музей, который почему-то находится не здесь. А где? Ну там, там, полтора километра вот туда - кассир неопределённо машет рукой во все стороны сразу. Ладно, спросим потом, а пока идём во дворец:


"Ноу фото!" - охранники на входе важно предупреждают нас, что дальше этого зелёного дворика фоткать нельзя. На улице и в парке - можно, а во дворце нельзя. Поэтому фотографий изнутри мало, не обессудьте.
Но зачем сразу идти во внутренние помещения? Снаружи, давайте осмотримся снаружи!



Дворец большой, по площади в 4 раза больше Букингемского. И парк большой, но в парк почему-то нельзя.


Эдакая эклектика - баба типично римско-греческого стиля несёт ребёнка на голове вполне себе индийским способом:

А это вот редкие кадры изнутри, которые удалось сделать, когда охранники (а их там дофига) отворачивались или утыкались в свои телефоны:




Это главный зал для приёмов:

Там, в этом зале, офигенно красивая статуя слона - но именно вокруг этой статуи кучкуется основная масса охранников, так что сфоткать её не получится никак. Поискал в Интернете - даже там фоток этого слона нет, пичалька. Максимум, что нашёл - вид этого же зала немного с другого ракурса, но, опять же, без слона:

Ладно, фиг с ним, со слоном. Пойдём дальше, посмотрим на оленей:



Бык - возможно, родственник другого быка, с Уолл-Стрит?


Долго пытаемся найти таинственный музей. Кому надо - запишите: идёте на выход через ворота №2, затем сворачиваете направо и движетесь примерно километр по улице до ворот №3. Заходите туда, далее пешком по указателям "К музею" через сад и поля для крикета и гольфа. Музей - ну, так себе, за полчаса осмотрите. Мне вот ваза понравилась с драконами:

У левого ангелочка чрезмерно большие разработанные ступни - такое впечатление, что он каждый день ходит туда-сюда из дворца в музей через ворота №3 по 10 раз:

Заезжаем на рынок Хандерао. Здание построено в 1906 году:



Тут какой-то праздник, кстати говоря:
https://www.youtube.com/watch?v=Z1FO_crQdFg
Если поедете в Индию - учтите, тут праздники каждый день. Вот это, например, день милиции, и пляшут, соответственно, местные менты :)
Третий и последний бородатый достоприм, намеченный к осмотру - городской парк с музеем Бароды:


Вон он, музей, видите?

Но! В музей пока рано. Тут по парку поезд ездит. Длина кольцевого маршрута почти три километра, билет стоит смешные 50 рупий... Поехали?




Паровоз отправляется каждый час, в 11, 12, 13 и так далее.
На коне, видимо, сам махараджа Саяджирао. Указывает, где надо строить дворец:

"А этот чан тащите вот сюда, тут мы соизволим принимать ванну!"

Просто какие-то высохшие джунгли:

...и не высохшие тоже в ассортименте:



Музей Бароды реально интересный. Но вот там сфотографировать не удаётся вообще ничего - ни картин индийских (и даже некоторых европейских) живописцев, ни интерьеров, ни скелет кита - ничего. Нельзя. Просто поверьте, что там здорово. И да, отмерьте на посещение этого музея пару часов, он действительно большой.



Ещё один взгляд на махараджу:

...И пора ехать домой.


Приехали, здравствуй, Ахмадабад. Обезьяна сидит с таким видом, будто продаёт мусор из близлежащей кучи:

"Мистер! Мистер, май шоп! Май шоп, мистер! Вери чип!"
Вечером идём гулять на озеро Канкария. Вход платный, целых 5 рупий. Зато тихо и спокойно:


Бородатое дерево - или Бародатое, кому как больше нравится:

И ещё один поезд тут по кольцу ходит - благо, по форме озеро почти идеальный круг:




Так, а что там за мыс, вдающийся в озеро?


Вход туда снова платный - по-моему, 30 рупий. И ещё написано про шоу фонтанов... Отлично - значит, идём на шоу фонтанов (оно в 19:30, затем в 21:00 и в 22:00).





Пройти к фонтанам не так-то просто. Вначале двое охранников у входа на мыс проверяют билет. Потом, чуть дальше, ещё двое. Публика заполняет небольшую площадь перед забором, потом важный мужик с важным видом открывает калитку (минут за 5 до начала шоу), и там уже билеты проверяют в третий раз, после чего, наконец, можно усесться на ступеньки. Сами пляски фонтанов продолжаются минут 30, я покажу фрагмент:
https://www.youtube.com/watch?v=h1tTXvLPewA&t=1s
Подсветка сменяется лазерным шоу:

Ну да, не Дубай и не Барселона, понятно дело, но для Индии, по-моему, неплохо.
Завтра с утра выезжаем уже с вещами, в Палитану. Всё ли мы посмотрели в Ахмадабаде? Разумеется, нет. Тут ещё какие-то шахты есть исторические, но как-то не хватило времени. Да и можно ли осмотреть всё? Ведь тогда не останется причин вернуться сюда ещё раз...

[sonnez]

Пишите же еще!!!

[psiros]

Пишите же еще!!!

Конечно, продолжение будет на днях. Может быть, даже сегодня.

[AnnaT-sky]

посвящённый богине по имени Сурья

Надеюсь, это шутка такая). Сурья так то не богиня, а как раз таки бог Солнца.
Благодарю за отчет! Читать интересно!

[psiros]

Разумеется, шутка. Сурья Бонали - я же упомянул её?

[AnnaT-sky]

Сурья Бонали - я же упомянул её?

Да, было такое. )) Ну мало ли, вдруг кто несведущий об индийском пантеоне читает...)))))

[psiros]

Палитана, жемчужина Гуджарата

До Палитаны добраться непросто. Ахмадабад сам по себе не считается туристическим городом, поэтому туда мало кто летает, а ведь надо ещё потом ехать вглубь неизведанной части Индии... Сколько ехать? 220 километров примерно. В местных реалиях это примерно 6 часов на такси. Почём такси, кстати? Стандартная цена (если между городами) - 10-11 рупий за километр. Но есть одно "но": если едете в одну сторону (вот как мы в Палитану), то километраж удваивается - водителю же ещё обратно возвращаться. С другой стороны, 4500 рупий на троих - это примерно 1200 рублей с человека, фигня.
Наша поездка длилась примерно на 40 минут дольше расчётного времени, потому что водитель пробил колесо на трассе. "Тен минитс, френдс, тен минитс!" - с этими словами он начал возню с домкратом, запаской и прочим. Именно в этот момент мы стали свидетелями того, как индусы размножаются: вот он один выгружает из багажника разнообразные железяки и запаску... Вот рядом остановилась другая машина, её водила вылез и встал рядом с нашим - видимо, интересно... Мы пошли погулять:

...а когда вернулись через "тен минитс", вокруг нашего водилы уже стояло трое других, помогая ему советами. Вопрос: через какое время при сохранении темпов размножения их станет полтора миллиарда?
Провозившись двадцать минут, таксист сделал приглашающий жест рукой, и мы сели в машину, чтобы проехать по трассе 300 метров до внезапно оказавшегося там шиномонтажа, где процедура замены колеса была повторена, только теперь уже наш водитель стоял и сам помогал советами работнику этого самого монтажа.
Ну, а это уже по Палитане едем:

Чего в ней такого жемчужного? Гостиница на Букинге была всего одна со страшной ценой в 600 рублей за два двухместных номера в сумме. Да, такая цена действительно пугает, потому что не представляешь, как будет выглядеть эта гостиница :)
Таксист долго ехал по каким-то закоулкам (Палитана - это скорее деревня, чем городок), а у меня стали закрадываться неприятные мысли: ну хорошо, сейчас приедем в гостиницу. А на чём завтра ехать в Джунагадх? Вряд ли в этой деревне масса предложений такси... Да и с английским, скорее всего, здесь не всё хорошо. Из Джунагадха вызывать? 180 километров, Убер потребует предоплату, а без работающей карточки предоплату не внести. Попросить остаться где-нибудь на ночь нашего ахмадабадского водителя? Он, конечно, останется, но сколько нам это будет стоить? Не 300 рублей за номер для него, нет - а все те деньги, которые он мог бы заработать, если бы вечер сегодняшнего дня и завтрашний день таксовал в своём Ахмадабаде.
Но знаете, какой у меня главный принцип в поездках (да и не только в поездках)? Не надо выдумывать проблемы! А если проблема всё же нарисовалась - то нужно подождать, и весьма вероятно, что она сама собой рассосётся.
Поэтому мы доехали до гостиницы, отпустили с миром наше такси и стали пытаться заселиться. Открывшая калитку женщина в цветастом платье, весьма похожая на цыганку, удивлённо на нас посмотрела и что-то изрекла на непонятном языке. "Спик инглиш?" - безо всякой надежды на ответ спросил я. Разумеется, на английском она не говорила. Пожилой мужик, завёрнутый в простыню, который тоже вышел к гостям, открыл рот, украшенный двумя зубами (один сверху, второй снизу, один справа, другой слева, два весёлых зуба) и тоже стал о чём-то нас спрашивать. Через минуту хозяева начали кому-то звонить - и о чудо, протянули нам трубку, из которой их сын смог нам сказать, что да, мы можем заселяться, а он сейчас объяснит родителям, что сдал пару комнат в их доме иностранцам. Ну, мы и заселились. Комнаты оказались на удивление приличными для трёхсот рублей за ночь, даже с туалетом и душем. Вот только Интернета не было, и свет тух каждый час на 10-15 минут сам по себе. Да, ещё комнаты запирались своеобразно: замков не было, зато был один засов снаружи и ещё один изнутри. То есть, хозяева могли нас запереть при желании.
Ладно, это всё лирика, пойдём гулять.


Главный и единственный достоприм в Палитане - это гора Шатрунджая, усеянная храмами джайнов. Вход туда, разумеется, бесплатный. Но! Чтобы добраться до вершины, где расположены самые красивые храмовые комплексы, вам придётся преодолеть 2300 ступенек, довольно крутых. На Эйфелеву башню кто-нибудь залезал? На третий уровень там по лестнице не зайти, а вот до второго можно попробовать свои силы на лестнице - там 674 ступени всего. А тут - 2300. То есть, другими словами, три раза подряд надо подняться на Эйфелеву башню, и всё равно останется ещё почти 300 ступенек. А если считать в стандартных этажах панельных многоэтажек - то представьте, что вы поднимаетесь без лифта на 128-й этаж. И всё это при температуре воздуха +39 и влажности 95%. Мне кажется, что килограмм веса из трёх, сброшенных за 2 недели поездки, я потерял именно там :)
Кстати, эта самая гора - единственное место за всю поездку, куда нас не пустили в шортах. В принципе, можете даже не брать с собой туда длинные штаны - в домике, через который надо пройти, чтобы попасть за ворота, бесплатно выдаются эдакие широкие шаровары национального вида и сомнительной чистоты, так что я натянул их прямо на шорты, во избежание. Наверное, за воротами их можно было и снять (по крайней мере, до окончания подъёма и входа в главный храмовый комплекс), потому что жара и влажность сильно затрудняют подъём в шароварах, но, с другой стороны, там то какие-то охранники попадаются навстречу, то какие-то монахи...
На подъём вверх у меня ушло полтора часа, при этом мы поднимались без остановок и отдыха - ну, если не считать отдыхом периодические заглядывания в храмы, расположенные по бокам лестницы:





Всё же у джайнов красивые храмы. Тонко-тонко на мраморе вырезаны узоры и фигуры:



С чем девушка танцует - со змеёй или с пояском от халата?



Гора с храмами, кстати, под охраной ЮНЕСКО находится.

Примерно полпути. Воон оттуда мы начали подъём, видите?


Ещё немного выше...

Большой залив с островом, видимый отсюда - это не залив, это озеро Шетрунджи:

А озеро поменьше - Харо:

Но лестница ведёт ещё выше. На следующем фото вы видите примерно 45 ступенек. А их 2300, напоминаю:

Немного осталось - вон уже виднеется главный комплекс, который на вершине:

Примерно здесь тропка разделяется. Можно пойти по правой, а вернуться по левой, можно и наоборот. Только учтите, что всё это закрывается в 18:00. Мы не поняли - то ли ворота внизу запирают, и оставшимся на горе не выйти, то ли закрывают вход в главный комплекс наверху, после чего охранники начинают спускаться вниз, разворачивая на выход редких туристов и более многочисленных паломников. Скорее всего, второе, потому что вышли мы из ворот примерно в 18:20, и они всё ещё были открыты. Но рано ещё говорить про ворота, сейчас мы наверху. Обувь надо сбросить у входа (и это засада - входов несколько, лабиринты мраморных коридоров с колоннами и аркадами, и найти, где именно оставили туфли, потом затруднительно) - и вперёд. Фотографировать, вроде как, нельзя, но следят не везде, поэтому кое-что снять получилось:




Холм как бы с двумя вершинами, и самые классные виды открываются с одной вершины на другую:



Вон видно дорожку, по которой поднимались:


А это уже пошли на спуск:



Да, к 18 часам уже смеркается:

Заходим в один из самых крупных храмов, расположенных почти у подножия холма - Бхарат Чакраварти Пагалия:

Йоги, что ли, изображены?


Я сказал, что гора с храмами - это единственный достоприм Палитаны? Соврал. На улицах внизу тоже много интересного:




И тут не только джайнистские, тут ещё и индуистских храмов полно:







Палитана для джайнов имеет примерно то же значение, что Мекка для мусульман: каждый джайнист для достижения нирваны обязан хотя бы раз в жизни забраться на эту самую гору, куда мы только что забирались. Почему именно сюда? Потому что считается, что Ришабха, основатель джайнизма, произнёс свою первую проповедь как раз с этой горы. Ещё одна деталь: в 2014 году Палитана и окрестности были провозглашены полностью вегетарианской зоной. По-моему, это единственный в мире официально вегетарианский город.


Вон сколько мяса ходит - коровы... собачки...

В принципе, овощи в Палитане довольно хорошо готовят, по крайней мере, мне было вкусно, хоть я и не вегетарианец. На ужин был взят в гостиницу арбуз. Пройдя через очередной квест (объяснить хозяевам гостевого дома, что нам нужен нож и две тарелки - да, сложно, они даже жест "резать" почему-то не понимали, но мы справились), мы расселись вокруг арбуза в той комнате, которая была одноместной (там места больше), и приступили к трапезе.
...И почти сразу новое испытание: ручка ножа отломилась, и мы остались с одним лезвием, воткнутым в арбуз. Эх... Ладно, все невзгоды преодолены, можно спать. Спать? Гм, у комаров было другое мнение на этот счёт. Джайны ведь даже мошек не убивают, поэтому фумитокс строжайше запрещён. А сеток на окнах нет, и кондиционера нет, поэтому надо распахивать окна, чтобы не сдохнуть от духоты, чему комары весьма рады. Через час мы решили всё же закрыть окно, и по дороге к нему Лёха, сосед по комнате, со смачным звуком удовлетворения размазал по стенке одного из комаров. "Ну вот что ты сделал?" - укоризненно обратился я к нему, показывая на кровавый потёк. "Теперь сам будешь объяснять джайнистам-хозяевам, откуда тут кровь взялась. Они же теперь спать спокойно не смогут, ты им комнату зашкварил!" Пока я засыпал, в голову пришла мысль, что если вопрос про размазанного комара всё же возникнет, можно будет сказать, что ночью приходил аватар того мужика, которому мать говорила про благословенных клопов, и разбил сам себе нос... Ну, как в Бойцовском клубе... Но это будет завтра...
С утра Димон, который спал в одноместном номере, начал нам высказывать по поводу вчерашнего арбуза: "Вам как, нормально спалось? Гады, а что вы с моим номером сделали!" - "???" - "Дак от вашего арбуза корки остались в углу и плюс капли от сока на полу!" - "И что? Мусорки тут всё равно нет, куда их девать-то было?" - "Дак я ночью проснулся от того, что по мне кто-то ползёт. Оказалось, муравьи. Много муравьёв, большие, больше наших раза в 4. Я свет включил - а на полу их вообще миллион, за ними корки даже видно не было, они их полностью покрыли! Весь пол был муравьями покрыт!" - "Да ладно, это благословенные муравьи - скажи спасибо, что благословенные клопы не пришли ночью...".
На этой ноте мы выписались из гостевого дома и пошли искать такси в Джунагадх.

[GalaP]

про еду и воду, пожалуйста? ... А это не было опасно? Как-то

Мы в 2016 и мороженное ели, и салаты. И чай на улице пили, и в местных забегаловках, и на вокзалах ели И ничего. А вот самосой я "траванулась".
Простите, что влезла с ответом.

[psiros]

Как же замечательно и информативно Вы пишите! Огромное Вам спасибо. Уже есть от чего оттолкнуться. Я первый раз еду в Индию и пока мне очень неспокойно. Возьму рупии с собой в поездку. Я живу в UK и у меня здесь без проблем можно рупии купить. Буду ждать Ваших новых интересных рассказов. Может быть можете рассказать про еду и воду, пожалуйста? Вы написали, что Вам предложили чай в банке попить. А это не было опасно? Как-то ведь и неудобно отказать. Вот ведь ситуация! Я еду с группой русских учителей йоги. Но у меня с ними мало общения. Пытаюсь всё сама изучать. Спасибо!!!

Мы ели и пили всё. Проблем не было. 4 года назад, в предыдущий визит в Индию, сначала соблюдали какие-то правила (не брать ничего со льдом, ходить только в кафе "для белых", чистить зубы только бутилированной водой, каждый раз перед едой глоток виски из фляжки, и т.п.) - а потом плюнули, и все было нормально. А кафе для местных, кстати, раз в 10 вкуснее готовят, чем навороченные рестораны... И куда дешевле...

[psiros]

Джунагадх

На удивление, такси нашли быстро. Вначале хотели спросить просто на улице - но там машины можно было пересчитать по пальцам одной руки, зато тук-туков было много. В итоге один из толпы собравшихся вокруг нас тук-тукеров сказал, что отвезёт нас на "станцию такси". И отвёз, и там действительно оказался ларёк, где с важным видом восседал мужик с блокнотом, который оформил и вызвал нам такси до Джунагадха. Цена не сказать, чтобы порадовала (4200 рупий), зато машина была просторная. И всего лишь через 4,5 часа мы преодолели 180 километров и оказались в Джунагдхе.
Если что, в Джунагадхе тоже есть своя гора (Гирнар) со своими храмами джайнов. Только вот какая штука: храмов там меньше, чем в Палитане, а сама гора куда выше - аж 10 тысяч ступенек вместо 2300. На ресепшене гостиницы нам сказали, что, если мы хотим забраться на самый верх, к храму с говорящим названием Амба, выходить надо рано утром - и тогда сможем вернуться засветло. В качестве бонусной плюшки - возможность спуститься потом вниз не по ступенькам, а по тросу, типа самому длинному из таких тросов в мире (цена за спуск - 3700 рупий с человека). Так что, если захотите проехаться по тросу, то планируйте в Джунагадхе не один день, а два (потому что на гору Гирнар уйдёт целый день, без вариантов).
Кстати, именно в Джунагадхе мы заселились в тот самый отель, который отменил бронь, потому что я не смог предоставить данные работающей в Индии карты. Отель неплохой (Byke Suraj Club), и номера в нём, по-видимому, всегда в наличии, потому что он по цене из категории "выше среднего" для Индии.
Прямо рядом с отелем увидели некое красивое здание колониальной архитектуры:


Дверь, в ней охранник. "Можно пройти?" - "Да, надо заполнить анкету, и можно". Заполнили, он повёл нас по лестнице наверх, в какой-то кабинет, постучал, затем открыл нам дверь. Вроде как мы не в кабинет шли, а просто здание посмотреть - но куда деваться? Зашли, там какой-то босс в деловом костюме и женщина, которая с улыбкой подвинула нам кресла и налила чай. "Слушаю?" Может, к мэру местному на приём попали? Оказалось, что это колледж, основанный ещё в 1800-каком-то году англичанами, вполне действующий, сейчас занятия идут. Мужик в костюме - ректор, а женщина - то ли секретарь, то ли его зам, непонятно. У неё неплохой английский, мы мило пообщались минут 10, чаю попили... Нам были продемонстрированы исторические фотографии чуть ли не с Махатмой Ганди в стенах этого колледжа, какие-то дипломы, кубки, грамоты и прочее. Забавно... Ладно, идём дальше.

Пожалуй, главные достопримы Джунагадха - это два мавзолея, Махабат Макбара и Бахауддин Макбара. Это всего лишь XIX век, зато выглядят они безумно эклектично, как я и люблю. Вот они:


Так и представляю ленивую рыжую кошку из "Возвращения блудного попугая", как она, развалившись, хлопает в ладоши со словами "Прелэстно, просто прелэстно!":


А вот внутрь не пускают. Можно походить вокруг и попытаться найти ракурс, с которого надо заснять часовую башню, чтобы мусор не попал в кадр. Вот так?

Нет, так мусор видно. Может, так?

Ладно, пусть попадает. Едем в форт Упаркот, который в первый раз был построен ещё 2300 лет назад, одновременно с основанием самого Джунагадха. Ну, потом перестроен... И ещё раз перестроен... Сейчас мы попали на цикл очередной перестройки, форт закрыт, и несколько десятков индийцев что-то лениво долбят-пилят-штукатурят. "Клоуз, клоуз!" - махая руками в запретительном смысле, выходит к нам очередной охранник. Ну, клоуз, так клоуз, куда деваться. Посмотрим на форт снаружи:



Может, мы вообще не форт приехали фоткать, а коров?

Или это не совсем коровы?

На карте были обозначены ещё какие-то буддистские пещеры - пошли туда. Тоже закрыто - но, по крайней мере, охранник с удивлённым видом начал кому-то звонить, а потом открыл калитку и сделал приглашающий жест рукой - 300 рупий с человека, проходите! Тут штука вот какая: билет реально стоит 300, но в него входит не только то, что за этой калиткой, а ещё и другие пещеры, километрах в трёх отсюда, которые реально интересные. Собственно за первой калиткой смотреть нечего - ну да, какие-то непонятные раскопки:


...А вот второй объект вполне заслуживает посещения. Тук-тукер подловил нас у выхода из первых "пещер" и предложил отвезти ко вторым пещерам за сотню. Ладно, пусть сотня, не вопрос. Но по приезду он в ответ на протянутую сотню сделал круглые глаза, после чего стал отчаянно жестикулировать, объясняя, что он имел ввиду сотню с каждого, итого 300! За что и был послан искать какое-нибудь другое пещеристое тело. Нас же встретил работник музея, сказал, что ему уже позвонили с предыдущей локации насчёт нас, и повёл смотреть объект (это бесплатно, это уже входит в стоимость билета).


Как я понял, это был монастырь. Монахи тут жили, готовили, медитировали... Короче, развлекались, как могли.




На одной из стен сохранилась надпись времён царя Ашоки, но она достаточно невнятная:

...И о содержании её можно лишь догадываться. Арабская вязь рядом куда более читабельна:

Ну, так она и помладше тысячи на полторы лет...

[Bug1906]

представляю ленивую рыжую кошку из "Возвращения блудного попугая", как она, развалившись, хлопает в ладоши со словами "Прелэстно, просто прелэстно!":

Так ворона говорила :)

[psiros]

Раджкот

На следующий день нам уже надо было лететь в Мумбай, но не из Джунагадха, а из Раджкота (ну нет аэропорта в Джунагадхе, увы). До Раджкота два с половиной часа на такси, 105 километров примерно. Сам город - крупный промышленный центр Гуджарата (население чуть менее полутора миллионов), известный не промышленностью своей, а тем, что именно здесь вырос Махатма Ганди.
Слыхали про такого? Если уже были в Индии и сохранили купюру оттуда - посмотрите, Ганди изображён на купюрах любого номинала. Ровесник Ленина (на полгода постарше), он прожил куда дольше Ильича, скончавшись в 1948 году (причём скончался не сам по себе - был убит, а иначе кто знает, сколько бы ещё прожил). За что его уважают индийцы? Все индийцы - за то, что он возглавил борьбу за независимость и в этой борьбе победил - Индия стала независимой. Часть индийцев - за то, что выступал против притеснения касты Неприкасаемых. Почти все индийцы (и многие последователи Ганди в других странах) - за создание философии Сатьяграха, философии ненасилия. Собственно, "Махатма" - это не имя, это титул, которым его наградил Рабиндранат Тагор, переводится как "великая душа".
Музей Ганди действует в школе, в которой он учился. Цену билета угадаете? Да, 300 рупий, сопровождение гида включено. В музее два этажа, на первом в паре десятков комнат представлены экспозиции, рассказывающие о разных периодах жизни Ганди, на втором - экспозиции, посвящённые принципам его философии (одна комната на каждый принцип).
Вот вход в школу, она же музей:

Музей настоятельно рекомендую к посещению... Вон, видите, как детишки слушают Махатму?

Ганди - выходец из достаточно богатой семьи, его отец работал диваном. Диван - это не мебель. Это, в данном случае, кто-то вроде министра.

Его привезли в Раджкот в возрасте трёх лет, потом отдали в школу (вот в эту самую, по которой сейчас ходим), в 13 лет женили на ровеснице, с которой прожил в браке 60 с лишним лет. Кстати, интересно - с одной стороны, боролся за права Неприкасаемых, и одновременно с этим долго запрещал сыну жениться на девушке из другой касты. То есть, угнетать Неприкасаемых нельзя, а вот различия между прочими кастами - это другое.
Вот класс, в котором Ганди учился:

Сильно позже переписывался с Львом Толстым, основал даже ферму "Толстой":


В биографии Ганди много всего. В ЮАР жил (и боролся за права индийцев, которых там, оказывается, в XIX веке было дофига), отсидел там пару сроков, потом вернулся в Индию, где "ужаснулся бедственному положению соотечественников и начал борьбу за независимость". Вроде как, Сатьяграха была разработана уже в Индии? То есть, борьба - но мирная, без насилия. Демонстративный отказ от уплаты налогов (за что сел, потом вышел на свободу), публичное сжигание своего аусвайса (думаете, только немцы заставляли евреев носить жёлтые звёзды? Ха-ха, англичане в Индии недалеко от немцев ушли, те же замашки) - за что снова сел, потом отказ от дорогой одежды и обуви (после чего стал ходить, завёрнутый в простыню и босой, в знак солидарности с теми, у кого денег ни на что другое нет). Организовал пеший марш, когда провёл толпу последователей пешком (более 300 километров), потом ещё один марш... Прямо Форрест Гамп.
"Бунтарь из мелких адвокатов, выступающий в роли полуголого факира, разгуливающий по ступеням дворца вице-короля" - это о нём знаете, кто написал? Уинстон Черчилль.




Вошёл в Индийский Национальный конгресс, потом разругался с конгрессом, написал первую индийскую конституцию (большей частью), снова сел, потом ещё раз сел... Целая комната посвящена истории отсидок Махатмы Ганди - он сидел 11 раз, от пары месяцев до 7 лет сроки были:

Ещё одна деталь: я вот был уверен, что Индира Ганди - дочь Махатмы Ганди. Нет! И даже не родственница. Она дочь первого Президента Индии, Джевахарлала Неру, а фамилию Ганди получила от мужа-иранца, который тоже не имел никаких родственных связей с Махатмой. Разумеется, Индира Ганди и Махатма Ганди были знакомы, она с 8 лет ходила в его ашрам и разделяла его философию, но это совершенно разные семьи.


А вот этот портрет Ганди мне очень понравился - он сделан из тысяч его фотографий разного размера, вглядитесь:

И ещё один вопрос на засыпку - знаете, кто убил Ганди? Когда Индия получила независимость (в 1947 году), Ганди был резко против разделения бывшей британской колонии на Индию и Пакистан, говорил, что исторически это одна страна (да, в Пакистане, в основном, живут мусульмане, но в Индии их тоже полно, и нельзя делить страну по религиозному признаку, это приведёт только к бесконечным войнам, так как и индуисты, и мусульмане смешаны в один народ). Так вот, убили-то Ганди не радикальные исламисты. Убили его как раз радикальные индуисты, считающие, что ничего общего у них с мусульманами быть не должно. Священные коровы, танцующие фигурки, вегетарианство и прочее - это всё здорово, конечно же, но не гарантирует отсутствие экстремистов, как оказалось.
Рядом с музеем Ганди есть небольшой парк:




...где, разумеется, есть памятник Ганди. Можете сравнить скульптуру с лицом на купюре:

Граффити интересные:


...и танцующий слон, Ганеша:

Вот как бы с Раджкотом и всё. Пора на самолёт, а затем в Мумбай, штат Махараштра:

[psiros]

Так ворона говорила :)

А, верно, ворона :)
Давно смотрел...

[psiros]

Мумбай ночной

Наш рейс Air India задержали на 40 минут - чего-то с погодой было, у всех авиакомпаний задержки отмечались на табло. А когда подлетели ближе к Мумбаю, я понял, в чём дело - в грозе. Садились сквозь грозовое облако:
https://www.youtube.com/watch?v=vAoEI7YHBp8
Мумбай, он же Бомбей, он такой... разный, что ли... Да, разный. Самое верное слово. Есть набережные, сияющие под солнцем, с весёлым народом, восседающим на парапетах, играющим на гитарах под плеск волн. Есть мрачные трущобы. Есть викторианские кварталы с пышными официальными зданиями, сошедшими, кажется, со страниц познавательных книжек про Великобританию - для полного отождествления с Лондоном не хватает только бесконечных туманов (впрочем, когда я был в Лондоне, никаких дождей ни разу не видел, +25-30 и жара). И всему этому добавляет очарования пышная зелень, покрывающая всё, от многоквартирных высоток до заборов многочисленных военных баз. Например, вот так:

Но не будем торопиться! Это всё будет завтра. А сейчас - добраться до отеля, погулять немного и спать. Аэропорт после грозы встретил нас широкими прохладными пустынными залами - редкость для Индии:


Где ж все люди-то, полтора миллиарда? А они на улицах, да-да. Фестиваль. Знаете ведь эту разводку индийскую? Таксист типа везёт в отель, а потом начинает говорить, что все улицы перекрыты, ибо фестиваль, поэтому нужно ехать к другому отелю, который он как раз - вот удача! - знает, и даже подтверждает свои слова звонком якобы в ваш отель, чтобы кто-то неизвестный вам сказал в трубке, что да, фестиваль, и к отелю РЕАЛЬНО не проехать. Ну это развод, да, я про такие читал ещё лет 10 назад. Но! Сегодня в Мумбае реально какой-то фестиваль - тысячи придурков прут по улицам тележки с ростовыми куклами слонов, танцуя перед ними и за ними, что действительно очень сильно мешает проезду. Праздник называется Ганеша Чатуртхи, день рождения Ганеши. Ганеша - это тот самый слон и есть, знакомьтесь. Таксист раздражённо тыркал пальцами в телефон, и все улицы светились тёмно-красным и чёрным - пробки. "Есть платная дорога, 100 рупий стоит!" - "Ну фиг с ним, поехали по платной..." - таксист ещё немного повозился с телефоном, потом поцокал языком - там тоже всё забито, привет Ганеше.
Проехали по мосту Раджива Ганди - он был свободен, ехали быстро, дождик, ночь - сделать фото нормально не получилось, поэтому следующее фото не моё:

От аэропорта до нашего отеля в районе Колаба (можно сказать, самый центр, 300 метров до Ворот Индии, напротив Taj Palace) всего 14 километров (мужик на официальной стойке такси в аэропорту заливал про 25, когда называл цену, чтоб ему). Выехали из аэропорта в 21:50, во сколько прибыли в отель? Да, почти в полночь, такие дела.
Но гулять в полночь по Мумбаю даже интереснее, да ведь? Вот светится купол Таджа:

Вот пляшут толпы в честь Ганеши:

https://www.youtube.com/watch?v=7wDZdAXcz1M
Вот башня Таджа:

А вот Ворота Индии, открывающие эту страну для прибывающих морем в Мумбай - крупнейший её порт и город:

Море, правда, малость подзагаженное...

Идём вдоль набережной:


https://www.youtube.com/watch?v=1xDiWDJmAOY
...А навстречу бредут какие-то зомби:

Может, это зомби-апокалипсис начался? Значит, надо в какой-то ресторан зайти, во избежание. Ресторан быстро находится - он на крыше одного из отелей, и там можно посидеть и попить пива, смотря и слушая всю ту вакханалию, которая творится внизу:

https://www.youtube.com/watch?v=Ui1M4CpFkmk
Нет, Мумбай мне определённо нравится. Своеобразный город, да.


Завтра посмотрим его подробно.

[psiros]

Мумбай дневной

У вас, наверное, уже сложилась какая-то картинка по Мумбаю? Крупнейший город Индии, исторический, с красивыми зданиями... Ха-ха. Забудьте. Он не такой! В 2011 году население города составляло 13 миллионов, а сколько сейчас - никто не знает. Может, 20 миллионов. А может, 30. Вы думаете, кто-то их считает? И основные площади города занимают трущобы. Это забавно, прогуляться по таким местам. Не-не, мы пойдём и на Виктория Терминус, внесённый в список ЮНЕСКО, и на местный Малекон, посмотрим соборы и правительственные здания. Но это наносное, пыль, опавшая с ботинок англичан. А реальный Мумбай - вот он:
https://www.youtube.com/watch?v=E8bNyfdhFUo
Чо, не шокированы? Нормально всё? Тогда начнём с набережной...

Главное здание здесь, разумеется, отель Тадж. Я его уже показывал вчера ночью. Это, конечно, 5* и всё такое, но известен он не только своей роскошью. С 26 по 29 ноября 2008 года несколько групп террористов одновременно напали на этот отель и ещё на несколько других объектов. Бои продолжались 4 дня, погибло 166 заложников, а второй, четвёртый и пятый этажи отеля выгорели почти полностью.
Сейчас всё, разумеется, восстановлено. Шик, блеск, красота:

https://www.youtube.com/watch?v=sieOHbVldYI
Напротив Таджа - Ворота Индии, возведённые в 1911 году в честь визита Георга Пятого:


А за воротами море, да. Ещё бы мусора поменьше в нём плавало... Но тогда это была бы не Индия.

Набережная, эдакий местный Малекон, колорита которому добавляют монахи:




...и кошки. Индия - страна собак однозначно, но Мумбай является исключением. Он кошачий, и точка.



А ещё одно исключение - тук-туков в Мумбае нет. Вообще. Запрещены как класс.
Набережная быстро заканчивается (основная-то набережная километрах в 4 отсюда). Начинается что-то более насущное:

Вот не из этого дома вчера зомби выползали? Там у них вполне может быть гнездо:

Или здесь:


Про китайские кроссовки Абибас слышали, да? Индусы пошли дальше. Позвольте представить новый бренд - фотоаппараты Котак! Казахам привет...

Или это банк Котак? Хрен разберёшь... Хороший банк, наверное, казахи не дадут соврать...
"Руки махал" - тоже отличный бренд. Так и представляешь индуса, который метла махал, руки махал...

А вот явно жилой дом. Многоэтажный:

И ещё более многоэтажный:

Мумбай как калейдоскоп - потряс немного, и пожалуйста, получил новую картинку:


Видали, как дерево растёт корнями наружу? Смотрите:

Вполне приличная аллея:


...которая выводит к морю. Тут почище, но пляжа нет, и набережной тоже:

Потрясём ещё калейдоскоп, чтобы цветочки получить:

И что там ещё сложилось? Ага, современное искусство! Ах, как я люблю современное искусство!

Тут и церкви в наличии - одна англиканская, вторая баптистская, друг напротив друга:


Ещё один пляж или что-то вроде пляжа. Местные вполне купаются:

А немножко отойти - и начинаются военные базы, академии, воинские части и прочие секретные места, обильно украшенные танками, статуями солдат и прочей патриотической атрибутикой:






Иногда фотографировать дают спокойно, но чаще к забору приближается солдат, делающий ленивые запретительные жесты - не фоткай... Нельзя... Почему ленивые? Потому что жарко - это ведь Мумбай.
Собор Святого Иоанна:


Внутри ремонт, но если открыть дверь (она не заперта) и пролезть через строительные баррикады, можно увидать центральный зал:

И снова солдаты с танками:



Дальше начинаются фавелы. Трущобы... То видео, с которого я начал - оно не здесь снято, оно снято в трёх или четырёх километрах отсюда, но непринципиально. Тут, думаю, примерно то же самое:

И вплотную подходит новый Мумбай, многоэтажный:

...Хотя я бы не сказал, что эти фасады сильно лучше выглядят...
Улица разрыта - метро строят. Метро в Мумбае открыто в 2014 году, пока действует всего 2 линии и 18 станций. В Колабу, где мы сейчас гуляем, тянут линию №3. Может, и дотянут когда-нибудь.
Помните, про зелень я писал, которой всё обросло? Вот она, эта зелень:





И посередине зелени - что-то двухголовое, с танцором, обезьяной и птичкой:

О, до мэрии дошли:

Напротив мэрии - правильно, Ганди. Привет из Раджкота!


И какой-то неизвестный чувак под сенью ангельских крыл:

Зелень неожиданно заканчивается, и мы оказываемся на главной набережной города. Яркое-яркое солнце, плеск волн, небоскрёбы на горизонте... Мумбай разный, вы не забыли?




Можно посидеть, свесив ножки:


Можно поиграть на гитаре:

Или просто погулять:



Тут начинаются кварталы, находящиеся под охраной ЮНЕСКО как "типичная застройка в викторианском стиле":



...А потом мы совершили ошибку - мы пошли пешком дальше. Двойную ошибку: во-первых, следующие два или три километра идут работы по благоустройству набережной, поэтому пешком придётся идти под непрерывный стук отбойных молотков, глотая пыль и уворачиваясь от непрерывно бибикающих машин (тротуара нет, поэтому идти надо по шоссе). Во-вторых, делать в том районе почти нечего. Там есть официальный пляж, да, но есть одно "но". Вот оно:

Вы полезете в такую воду? Я не смог. Наверное, это то же самое, что в Москва-реке купаться неподалёку от Кремля. Так что купаться будем виртуально.



Тут вот ещё в чём дело: вчера по улицам слонов возили, как видно, напоказ. Известно, что слоны в диковинку у нас, и за слонами толпы, блин, ходили... Почти Крылов, да. Так вот, слонов на тележках возили, а потом принесли в дар морю, побросав на пляже и в прочих местах. И таки да, был прилив, и всю эту хероту разломало и частично оттащило от берега, так что теперь всё это там, в море, такие дела.


Не, ну кое-где можно найти ракурс, чтобы пляж выглядел нормально:




Вот, например, тот район, от которого мы начали продвижение по набережной - ну ведь неплохо же?

[psiros]

Продолжаем гулять по Мумбаю

И снова викторианские кварталы:


Правда, не только викторианские. Микс:


Храм огнепоклонников:

Мы движемся на мыс Малабар. Те трущобы, в которых было видео - они именно там. Своеобразный райончик. Но интересный:



Что-то наподобие вулканического песка с камнями:

О! Дошли до трущоб. Священное озеро, а дальше они самые:




Прогуляемся, вдруг там нормальный пляж есть? (Ой, наивно звучит... Я прекрасно понимал, когда строил маршрут по Индии, что ради пляжей ехать в Мумбай глупо, и приехали мы сюда не за пляжами; но должен же вызывать интерес вопрос, есть ли они тут в принципе?)



Вот что самое неожиданное можно увидеть, выйдя из трущоб на берег моря? Не угадаете. Верёвки, на которых сушатся десятки джинсов!

А пляж тоже вулканический. И плюс пакеты и прочий мусор валяются между камнями, обидно.



Похоже, начался отлив. Вон кто-то отливает, ха-ха:

Гондольер поплыл:

Какой ещё Мумбай мы не видели? Парадный. Представьте: XIX век, эпоха королевы Виктории. Кэбы, джентльмены, Ганди где-то пешими маршами ходит... Мы садимся в кэб и едем на Виктория Терминус - на главный железнодорожный вокзал города, а, может быть, и всей Индии:


Вот он:

Рядом - телеграф и служба банковских переводов:


И здание комиссии по правам человека:

Вокзал хорош, очень хорош.



...Беглым взглядом окидываем привокзальную площадь:


...и заходим внутрь вокзала - он вполне себе действующий:







Неоготика с элементами индо-сарацинского стиля, построен в 1878 году. Сейчас называется Чхатрапати-Шиваджи, имя Виктории уже не в тренде.
Если устали - можно отдохнуть в парке рядом с вокзалом. Там трамвай и баба с кувшином, и вообще спокойно и красиво:


Пойдём дальше...



Серьёзные дома, да? В квартале от вокзала находится главпочтамт, он ещё более серьёзный на вид:


А вот традиционный индуистский храм не вписывается по стилю, никак не вписывается:


Фонтан Веллингтона:



Здание общественной библиотеки:

Хорниман Сёркл. Нет-нет, он через "i" пишется, не через "y". Horniman, горнист, а не то, о чём подумали знатоки английского:



С другой стороны круга - англиканский собор Святого Томаса:

...и по другой стороне круга возвращаюсь назад, к библиотеке:





Форт:

Церковь Святого Андрея:

Здание общества Естественной истории:


Непонятного вида мужик на постаменте:


...и абсолютно готический замок:


Пришли домой? Да, пришли. Колаба, добро пожаловать.

Мало ли на Мумбай одного дня и двух ночей? Наверное, да, мало. С другой стороны - ну хорошо, был бы у нас ещё один день здесь завтра. Куда бы пошли? Искать нормальный пляж? Так на нормальный пляж надо было на Гоа лететь, а не сюда. Можно было бы паромом перебраться на остров Элефантина - там, говорят, интересно... Или просто гуляли бы. По набережной...
Но зачем сослагательное наклонение? Завтра будет Индор, там тоже будет интересно, обещаю.

[psiros]

Индор

Если вы ещё не задались вопросом, почему же стиль поездки по Индии у меня "лунный запутанный", то внесу ясность. Вот сейчас, в Мумбае, наступил экватор поездки. Первая часть была вполне нормальной с точки зрения логистики: Ахмадабад, радиальные выезды оттуда, потом Палитана, потом Джунагадх, и из Раджкота в Мумбай. Один перелёт, всё чётко. Но дальше планировать стало сложнее. Я хотел попасть в Гвалиор, но туда прямых рейсов из Мумбая почему-то не было, все рейсы были с пересадкой либо в Дели (долгой), либо в Индоре (тоже долгой). Терять целый день на дорогу не хотелось (часов в 9 утра вылетел, в 11 прилетел в Индор или Дели, 4-5 часов ждёшь следующего самолёта, и вот где-то к 18 часам оказываешься в аэропорту Гвалиора - весь день потерян). И тогда я стал смотреть - а чего там в Индоре есть? Может, взять отдельно перелёт Мумбай-Индор (утренний), а на следующий день - утренний перелёт Индор-Гвалиор? И оказалось, что да, рядом с Индором есть одно чудесное местечко с неблагозвучным для русского уха названием Манду. Ударение на последний слог, не склоняется. Что ж, билеты были взяты именно по такому сценарию: предполагалось, что мы утром прилетим в Индор, заселимся в отель, а далее поедем в Манду. Плохо звучит... Заселимся в отель, а далее поедем смотреть Манду. Ещё хуже... О! Заселимся в отель, а потом поедем гулять по Манду - так уже лучше :)
А уже на следующее утро мы должны были лететь в Гвалиор. Нормально? Вроде бы да... Но за пару дней до вылета нам пришли письма счастья, что перелёт Индор-Гвалиор отменён. Совсем. И вместо прямого рейса нас могут отправить рейсом с пересадкой: Индор-Дели, 4 часа в Дели, а потом Дели-Гвалиор. Вариантов не было - 505 километров между Индором и Гвалиором на машине за световой день не преодолеешь, а с поездами связываться не хотелось. Значит, летим через Дели... Плюсом было хотя бы то, что вылет из Индора в Дели был в 7 утра, так что к 15 часам мы уже должны были прилететь в Гвалиор.
Если билет Раджкот-Мумбай был куплен на Air India (это не лоукостер, даже кормят в полёте), то все последующие перемещения самолётами по Индии шли с авиакомпанией Indigo. И сюрпризом стало пришедшее нам в Мумбае сообщение, что пассажирам Indigo обязательно нужно пройти регистрацию на рейс ВНЕ аэропорта. Учтите это, если будете брать их билеты - вам однозначно потребуется Интернет в Индии и смартфон соответственно.
Ну, вроде разобрались. Летим...
В отель заселились без проблем. Честь и хвала всем забронированным на этот раз отелям - ни один из них не взял доплаты за раннее заселение. В отель Индора, например, мы въехали ещё до 10 утра, в Ахмадабад - вообще в 5 утра, и всё нормально. Посмотрели цену до Манду на Убере - 2900 за туда-обратно, на ресепшен назвали сумму 2500. Ок, вызывайте. "Машина будет через 30 минут..." - ждём. Но проходит 30 минут, а машины нет. Мужик с ресепшена звонит повторно и выясняет, что - какая жалость! - той машины, которая стоит 2500, сейчас нет (сломалась, уехала в другой город, на выходном - нужное подчеркнуть), зато есть другая, за 3500. Хорошая, очень хорошая! Не люблю такие разводы, поэтому вызываем Убер. До Манду около 100 километров, но мы ехали туда аж 3,5 часа - антирекорд для Индии! Вроде и дорога приличная, но всё равно коровы, рынки, мопеды стаями, итого очень медленно.
Манду - это комплекс локаций. Основная локация, которая под охраной ЮНЕСКО - это Джахадж Махал, на него заложите часа 2. Перед его посещением можно остановиться у мечети Джума (а напротив - Ашрафи Махал), это вы осмотрите за час (фактически они дальше Джахадж Махала, потом надо будет вернуться) . А самую первую остановку (километрах в 5 не доезжая Джахадж Махала) попросите сделать у ущелья с водопадом. Там хватит 10-15 минут... При желании можно накрутить ещё объектов - там их много по окрестностям раскидано, но нам хватило.
Это ещё Индор:

...а это уже ущелье, о котором я упомянул:

Чтобы увидеть водопад, надо немного пройти влево, метров 400:


Разумеется, тут туристический рынок, а также полно обезьян. Они дикие, то есть за фотку с ними платить не надо (разве что самой обезьяне по договорённости). Учтите - обезьяны дорого себя ценят и, если с ними не придти к консенсусу, сами вытащат у вас что-либо в качестве оплаты за фотографии: мобильник, очки, кошелёк - вот что есть в карманах, то и вытащат. Аккуратнее!


После ущелья через 10 минут уже следующий объект - точнее, несколько объектов. Ашрафи Махал:

Тут история вот какая: жил-был Хошанг Шах, и было у него много жён и наложниц (дело происходило в самом начале XV века). Любил он следующую забаву: он ставил кувшин с золотом (или с украшениями) вот туда, куда лестница ведёт, в тот павильон, а потом запускал какую-нибудь очередную пассию вверх, к подарку. Но! Подарок (кувшин с золотом) она могла получить только в том случае, если преодолеет всю лестницу, делая не более одного шага на одну ступеньку. Дамам приходилось прыгать, и они обычно сбивались и ступали на какую-нибудь ступеньку дважды, поэтому развлечение это не стоило шаху ни копейки. И вот одна из наложниц, Ашрафи, была полноватой (поэтому шах не особо баловал её вниманием, ибо любил худышек). Она тренировалась, чтобы сбросить вес, и это помогло ей не только похудеть, но и пропрыгать к золоту, не нарушив регламента, и в итоге шаху пришлось на ней жениться, чтобы золото не ушло из семьи (после чего и дворец перешёл в её собственность, получив её имя). Мужики, возьмите на заметку: женщина всегда найдёт способ получить ваше золото, даже если вы считаете условия его получения невыполнимыми.
Обходим Ашрафи Махал - там полно всего!

Вот отсюда через дорогу видна историческая мечеть и гробница Хошанг Шаха. Видимо, помер от огорчения, что женщина сумела отхватить себе часть его богатств:

Но туда пойдём потом. Сперва погуляем по Ашрафи Махалу:


Может, колоннады сделаны разными, чтобы напомнить, как похудела Ашрафи? Вот тут она ходила, когда ещё была толстой:

А вот тут - когда уже постройнела:

Ну а теперь идём в гости к Шах Джахану, напротив. Туда вход платный, 300 рупий. Касса находится под лестницей. Мы честно купили билеты и зашли через центральный вход, а потом оказалось, что можно было, спустившись к кассе, ничего не покупать, а просто обойти мечеть справа и зайти с правой стороны совершенно бесплатно, там никакого контроля нет. Шах и после смерти не может контролировать своё золото, видимо...



Пятничная мечеть:

Мусульмане, наверное, сейчас вздрогнули: женщина - женщина! - не только прошла в главный зал мечети (мужской), но и залезла на минбар. Кошмар!


С чёрными куполами мечети контрастирует белый мраморный купол мавзолея, где похоронен Хошанг Шах:




Считается, что этот мавзолей стал первой мраморной усыпальницей в Индии. Где-то даже написано, что, мол, Тадж Махал был построен по образу и подобию именно этого сооружения. Но я-то был в Самарканде и знаю, что прообразом для Тадж Махала послужил тамошний Гур-Эмир с могилой Тамерлана, построенный в 1403 году. Мавзолей Хошанг Шаха датируется 1429 годом, это чуть позже. Ну, а Тадж-Махал ещё на 200 лет младше, это 1653 год.
Внутри мавзолея, кроме могилы, ничего нет. Скромненько. Видимо, все деньги шаха Ашрафи промотала, прыгая по ступенькам...

Проезжаем на такси чуть дальше, но и там ничего особенного не встречаем:


...Поэтому едем в главный объект, Джахадж Махал. Машина высаживает туристов у КПП, где покупаются билеты (600 рупий - прилично), далее надо идти порядка километра пешком до, собственно, входа.
Джахадж Махал переводится как "дворец-корабль". В Интернете написано, что лучшее время для посещения - это август, сезон дождей. Тогда, видимо, болота вокруг дворца превращаются в озёра, и он выглядит как плывущий фрегат. А вот как ходить по всему этому великолепию, когда льют дожди - этот вопрос обычно не раскрывается. Поэтому сентябрь является возможным компромиссом: вроде как, влаги вокруг полно, вода ещё не высохла, но и передвигаться можно без лодки. Вот как это выглядит в сентябре:


Смотрите - да, похоже на корабль, плывущий в мою сторону, длинный и узкий:

С другой стороны эффект меньше:

Северный Речной вокзал Москвы видели? Тоже был построен в форме корабля, только много позже - Корабельный Дворец датируется 1459 годом, а СРВ Москвы построен в 1937. Но идея, видимо, благополучно прошла через века и страны...

С одной стороны Джахадж Махала болота, с другой - пруды. Вот такие:



Допускаю, что в августе вода разливается и доходит прямо до стен дворца-корабля.


Видите - во-он там люди ходят? Через болото туда не пройдёшь, но можно обойти:




Есть разные версии по поводу функционального назначения комплекса - вроде как, шах больше времени проводил в другом дворце. Возможно, этот дворец был гостевым. Приехала, например, какая-нибудь царица в гости, а шаха нет - вот и ждёт его. Возможно, это был дворец на определённое время года. Ну вот как Шимла была летней резиденцией вице-короля Индии - летом в Дели жарища, а в Шимле, в предгорьях Гималаев, самое оно жить. Только вот на какой период, гм... Влажность почти 100%, летом из-за этого будет как в бане, да и зимой тоже +28-30, только дождей меньше... На сезон муссонов сюда уезжать, чтобы дворец плыл кораблём по налитой дождями воде? Прикольно, да, но представляю, каково здесь в +40. Наверное, самая верная версия другая - этот дворец был построен специально для наложниц, которых у Хошанг Шаха было то ли 10, то ли 15 тысяч. Неплохой гарем. Так и представляешь, как они каждый день вплавь перебирались к Ашрафи Махалу (который тогда ещё не назывался так), чтобы потом прыгать аки козы по скользким влажным ступенькам к кувшину с золотом, а шах с приближёнными делали ставки - кто на какой ступеньке нарушит правила или упадёт.
Вот с этого балкончика могла какая-нибудь красавица выглядывать:

Тут, кстати, и колодцы с водой есть:

...и подземелья:

А вот какие-то наложницы - одна идёт на свидание к шаху, а вторая развлекает его танцами:


Представьте: жара... пар поднимается от земли... водоросли облепили каменные стены... (А что ещё может быть вокруг, если заехать в Манду? Всё логично...) Баня. И мы гуляем по этой бане, лавируя меж прудами:


Лестница с неба в Манду:

...а может, наоборот - отсюда в небо?




Туристов много, но иностранцев я не встретил. Не едут иностранные туристы в Манду. Влажности боятся, быть может?

...А в небе, между тем, сгущаются тучи. Похоже, сезон дождей тут ещё не совсем закончился:



Но пока ещё дождя нет, можно гулять спокойно:



Осталось подняться на вторую палубу корабля, мы там ещё не были. На лестнице меня подлавливает семья индийцев, просят сфотографироваться с ними и особо с их ребёнком (это считается у местных хорошей приметой, сфоткаешься с белым человеком - будешь удачлив). Обычно в день 2-3 раза тебя будут фоткать, можете даже попробовать брать за это по 50 рупий :)

Видите, круги на воде расходятся? Это какой-то мужик, видимо, вплавь хочет добраться до той части, откуда мы только что вернулись:




На обратном пути в Индор проезжаем ещё несколько явно исторических ворот, но это уже так, ерунда по сравнению с увиденным. Мелочи жизни:


Вернулись в отель уже затемно, часов в 20. Да, целый световой день нужен на поездку в Манду, пусть вас не обманывает расстояние в 100 километров. Километры в Индии - они коварные...

[psiros]

Гвалиор

Красивый рассвет видели по дороге из Индора в Дели с борта самолёта. Вроде пасмурно-пасмурно, а потом - раз! - и яркое солнце:


В Гвалиоре у нас был самый достойный из всех отелей на маршруте - Radisson. Ах, как приятно было окунуться хотя бы на одну ночь в нормальную обстановку! Просторный номер с коврами на полу, чай-кофе, нормальная ванная, завтрак - шведский стол со свежевыжатыми соками пяти видов, орехами, поваром, который готовит яичницу в выбранном тобой стиле, и с мясом! С мясом! Вегетарианство достало - вроде как, не все поголовно в Индии этим страдают, но когда в поисках хотя бы курятины заходишь в Мак-Дональдс и видишь там в меню только вегетарианские бургеры - это чересчур, чесслово. Не, я ходил по местным ресторанчикам (на 99% все они предлагали только вегетарианские блюда), и мне вполне нравились те острые шняжки, которые они готовили. Нормально, любопытно, но не две недели подряд, да? Поэтому я с радостью покажу фото ресторана в отеле Radisson с упомянутыми свежевыжатыми соками:

И в комплект к фото ресторана покажу ещё одно фото. Шикарная идея - разместить на стене туалетов в номерах карту окрестностей Гвалиора с перечнем интересных туристу объектов! Вот так это выглядит:

Обратите внимание: с одной стороны карта, с другой - телефон. Если что заинтересовало - можно прямо сразу позвонить на ресепшен и заказать такси или гида :)
В Гвалиоре главный объект для посещения - это форт. Есть ещё какой-то дворец, но он открывается лишь в 10 утра, то есть, если мы пойдём туда завтра, то выедем дальше, в Орчху, лишь часов в 12, не раньше. От Гвалиора до Орчхи 120 километров, это 3-4 часа на такси, плюс ещё по дороге два интересных объекта, дворец в Датиа и большой исторический комплекс в Джанси. Часа полтора на каждый - и на осмотр Орчхи уже времени не останется. Поэтому решено было заменить посещение дворца в Гвалиоре на посещение дворца в Датиа, чтобы прибыть в Орчху хотя бы засветло (там много всего, и хотелось посмотреть тамошние дворцы и храмы и на закате, и на следующий день).
Интересная деталь: когда наш самолёт из Дели заходил на посадку в Гвалиоре, прозвучало неожиданное объявление: "Уважаемые пассажиры! Аэропорт Гвалиор является военным объектом, поэтому любые фотографии, в том числе из иллюминаторов самолёта, в его зоне делать запрещено!"
Мы приземлились, пошло руление по дорожкам, и вдруг самолёт остановился, не выключая двигатели. Я сидел слева, поэтому не видел того, что происходит справа, но по звукам было понятно, что там разгоняются и взлетают какие-то весьма быстрые машины - истребители? Кто-то взлетел, потом кто-то сел... Может быть, утренний рейс Индор-Гвалиор отменили не по прихоти Indigo, а потому, что на утро в аэропорту Гвалиора были запланированы какие-то военные учения? Он ведь общий, и военный, и гражданский, два в одном. Потому и из Дели самый первый рейс в Гвалиор поставили только после обеда...
Итак, форт Гвалиор. Он был построен ещё в I веке, но нынешний вид приобрёл сильно позже. Когда Тамерлан начал свои походы сюда, тогдашний местный князь решил построить мощный форт для обороны; было это в 1399 году. Что-то уже было возведено ранее, но, видимо, устарело за 1300 лет своего существования. Потом Тамерлан упокоился в Самарканде, и форт потерял военное значение: на его территории стали возводить дворцы, храмы, мечеть построили... Сейчас сохранились 6 дворцов и 6 храмов разных религий, плюс статуи, бассейны и прочие атрибуты роскошной жизни.
Длина форта более двух километров. Вы легко подъедете на тук-туке к входу, зайдёте, а далее ушлые тук-тукеры, которые обитают внутри форта, будут настойчиво ехать рядом и говорить, что идти до дворца целых пять километров в гору, что выход совсем в другом месте, до которого ещё пять километров, что скоро всё закроется, поэтому пешком не успеть, и прочее, и прочее. Не слушайте! Подняться от входа в гору - всего 15 минут по красивейшей дороге вдоль стен, потом вы сделаете круг (два километра по форту по верхнему маршруту, потом вниз и назад по нижнему), но на каждых (почти на каждых) ста метрах этого маршрута будут разные красивости, которые вы всё равно будете осматривать. Так что дорога - это тоже интересно, и её надо пройти пешком. Прогуляемся?
Ворота в форт. Здесь вас высадят из тук-тука, вы пройдёте внутрь, а вернётесь сюда же часа через три слева, низом:


Во-он там вас высадит тук-тук:

Смотрите, какая мощь:

Это вот что за звери? На львов не особо похожи... На тигров тоже... Может, пантеры?

Вспоминается Маугли и Багира - а знаете, что у Киплинга Багиру звали Багир, так как он был мужского рода? В переводе отношения Багиры к Маугли - как матери к сыну (хотя присутствует ещё и волчица-мать, получается удвоение родительской опеки), а в оригинале - как воина к своему ученику.
Звери охраняют вход в музей. Это дополнительные 100 рупий, но на момент нашего посещения форта музей оказывается закрыт по неизвестным причинам.
Поднимаемся выше:




Я же говорил, что дорога наверх красива сама по себе?

...И виды открываются неплохие:


Небольшой храм:

Полпути прошли, теперь следующие ворота и следующий виток:

Вон там, вдалеке, видите стены? Туда предстоит добраться:


Только не надо стонать, что в гору подняться сложно. Вон, кто-то не просто идёт, а мешок с цементом тащит, килограммов на 60:


Ещё один виток. Почти дошли:


Ну вот, добро пожаловать, прибыли ко входу:


У входа встречаем индийца, который хорошо изъясняется на русском. Он предупреждает нас, что далее будут продавать два билета: один для посещения правой части форта, где нет ничего такого, а вот второй (разумеется, за 300 рупий) надо купить, ибо по нему можно будет пройти во дворец Ман Сингха и ещё в два платных храма. Дворец находится прямо тут, а храмы сильно дальше, один примерно в 500 метрах налево, а второй ещё в километре, почти у самого выхода из форта. Закрываются платные объекты в 19 часов. Характерно, что индиец этот не сделал попыток стрясти деньги за консультацию (что любят делать разные "добровольные гиды"), а просто пригласил посетить его магазин. Побольше бы таких...
Заходим во дворец Ман Сингха:

Ман Сингх жил в XVI - начале XVII века. Времена Ивана Грозного, Бориса Годунова, многочисленных лжедмитриев и Михаила Романова. Ман Сингх был крупным военачальником, подавлял своими войсками восстания против тогдашнего падишах-императора Акбара (прямо Дюной повеяло...), одновременно пытаясь путём интриг и увещеваний сделать так, чтобы император назначил своим наследником не своего сына (которого не любил за бесконечные пьянки), а его, Ман Сингховского, внука. Но не удалось - как ни презирал император своего сына, но всё же родная кровь, и сын таки взошёл на престол. Ну, а когда взошёл - припомнил Ман Сингху все его интриги и направил вот сюда, в Гвалиор, дослуживать здесь, вдалеке от столицы. Так-то Ман Сингх и другие форты строил и укреплял - кто был в Джайпуре, помните форт Амбер, куда туристы обычно на слонах въезжают? Тоже его, Ман Сингха.
А дворец красив:





...хоть и невелик. Ещё немного видов:



Колоннада и бассейн с водой:


И ещё одна смотровая площадка:




Теперь пройдём до храма. Точнее, там два храма, которые считаются одним платным объектом, храмы-близнецы Сас-Баху. Это уже XI век, 1093 год постройки:

Обратили внимание на атакующих стрекоз, попавших в кадр? Стрекоз тут много, целые стаи. Храмы посвящены Вишну и называются "храмы Тысячи рук":




Второй храм - близнец первого, только чуть поменьше:






От храмов можно ещё раз посмотреть на форт - он хоть и отдалился, но вполне виден:

Ага, половину дороги преодолели. Теперь она заворачивает вниз...
Третий и последний платный объект из тех, что входит в единый билет - ещё один индуистский храм, храм Шри:



Фигуры богов и богинь - это понятно, а вот что за звери вверху? Бык и тигр? Или бык и волк? Будто из волн выходят:

...Вспоминается сразу Крит и легенды о царе Миносе и лабиринте Минотавра - там тоже ведь всё началось с быка, который из моря вышел...


Напротив храма Шри - джайнистский храм Гопачал Парват, но туда не пройти, можно только посмотреть через заборчик:


Ещё дальше - какая-то баба с неестественно длинными руками:

А тем временем уже закат, солнце садится за горизонт. Местность совсем не городская - поля, рощи, лошадки пасутся:

Доходим до священного пруда Сурадж Кунд. Тут тоже своя история: в I веке, 2000 лет назад, жил-был махараджа Сурадж Пал, и заболел он проказой. Будучи опечаленным от такого события, шёл он здесь и повстречал отшельника Гвалипу, который посоветовал ему испить воды из этого пруда. Далее, как водится, махараджа исцелился, потому пруд и называется теперь его именем, Сурадж Кунд ("кунд" - пруд). А почему не именем отшельника, его же заслуга? А потому, что именем отшельника Гвалипы махараджа назвал основанный в этом месте форт и город - Гвалиор.





Ну вот и совсем темно стало:



Светятся огни Гвалиора где-то внизу:

...и тишина. Только под звон цикад раздаются наши шаги - мы выходим из опустевшего форта:


Спокойной ночи, завтра поедем в Орчху.

[sonnez]

Даже и не думала, что такая красота нехоженная есть в Индии. И сохранность отличная последних храмов-близнецов.

[psiros]

Датиа

Индийские таксисты коварны. Сколько раз сталкивался с их разводами, вроде, всё уже знаю - ан нет, всегда есть место для чего-то новенького. Когда мы прилетели в аэропорт Гвалиора и вышли к таксистам, нас обступил десяток человек, азартно предлагая везти в отель за 400 рупий. С человека, ха-ха. Потом как-то сразу цена упала до 400 рупий с машины. Я сказал "200" (именно такую цену, 200-250, нам обозначил как нормальную Интернет), и таксисты сразу стали наперебой доказывать, что таких цен нет, что из города в аэропорт, да, можно уехать за 200, а из аэропорта в город - никак нельзя. Ну да, ну да, старая песня. Какой-то мужик всё же согласился на 200, при этом я трижды переспросил его, 200 с машины или 200 с каждого - вроде, с машины... Ладно, поехали. Будучи морально готов, что по приезду в отель цена по некоей причине вырастет, я спросил у таксиста, сколько будет стоить доехать завтра из Гвалиора в Орчху с остановкой в Джанси, и он сказал, что 3000, и поделился своим номером телефона. Расчёт был на то, что таксист, предвкушая поездку за 3000, не будет обманывать нас, пытаясь взять больше, чем обозначенные 200 рупий - и да, этот расчёт оправдался, мужик ограничился двумя сотнями.
Поэтому на следующий день мы ему позвонили и ещё раз спросили, сколько будет стоить поездка вот сейчас в Орчху в одну сторону - 3000? Да, 3000. Поехали... Коварство же таксиста состояло в том, что теперь, когда у него не было стимула отказаться от разводов, он с лихвой возместил всё, что недополучил, по его мнению, вчера. Во-первых, он сказал, что есть платные дороги, и стоимость проезда туда-обратно составляет 440 рупий (при этом я видел всего один пункт сбора денег, где явно была прописана цифра 100, то есть 100 туда и 100 обратно - это 200, а не 440). Во-вторых, якобы стоянки на тех местах, где он нас ждал в Датиа и в Джанси, были платными, сотня за каждую (вот ни за что не поверю в платные парковки в Индии в штате Мадхья-Прадеш в почти сельской местности). В-третьих, мы же изначально говорили про одну остановку, в Джанси? Про одну, а по итогу вышло две, за вторую надо добавить ещё 1000 рупий. И потом ещё сколько-то за его позднее возвращение обратно домой, итого 5200. Если бы 3000 превратилось в 3500 - мы бы стерпели. Но 5200 - это натуральное хамство, да. Поэтому дам совет: самой правильной стратегией будет найти в аэропорту Гвалиора таксиста, который пообещает довезти до отеля за 200, рассказать ему о грандиозных планах на следующий день, чтобы он предложил свои услуги и постеснялся обманывать вот сейчас, а затем забыть нафиг его номер телефона и вызвать другого. И да, фиксировать на фото ценники на платные дороги, а то потом не докажешь, что платил он куда меньше, чем говорит. И самое главное: если таксист вначале обозначил цену в 3000, а потом требует 5200 - это не означает, что вы должны прямо взять и заплатить 5200.
Отвлеклись...
Итак, Датиа, первая остановка. Дворец Бир Сингха. Сингха - это пиво такое есть в Таиланде или где-то там. Дворец Бир Сингха, если провести аналогию с английским, это нечто вроде Жигулёвского дворца. Шутка. На самом деле Бир Сингх жил и правил в Орчхе в начале XVII века. Будучи вассалом империи Великих Моголов, он построил и преподнёс вот этот вот дворец в 1614 году сыну падишаха-императора принцу Салиму на день рождения (неплохой подарок, да). Принц, видимо, был избалован дорогими подарками, приехал разок сюда, походил по дворцу с кислой рожей, переночевал одну ночь и уехал обратно в столицу. И всё, больше никто никогда в этом дворце не жил. Есть сказки Тысячи и одной ночи, а есть дворец Одной ночи - дворец Бир Сингха.
Вот он, дворец:


Вроде как большой и вообще прилично выглядит, да? Не понять этих мажоров...
Ближайшее к дворцу историческое здание - это тюрьма, тоже XVII века:

Платим 300 рупий и заходим внутрь дворца:

В нём 7 ярусов, 7 этажей, погулять можно по первым пяти.




Какие ассоциации возникают? Белые уровни перемежаются с чёрными... Хотя нет, не особо перемежаются... Возможно, такова была изначальная концепция, но потом, за 400 лет, краски как-то поменялись. А ещё колоннады по 8 проёмов, четыре квадратных внутренних двора с квадратными же плитами, 8х8. Шахматная доска. Шахматы ведь зародились в Индии под названием Чатуранга (там играли либо пара на пару, либо вчетвером каждый против каждого, игрок располагал одной ладьёй, одним конём, одним слоном, одним королём и четырьмя пешками, перед каждым ходом бросали кости, и именно по броску определяли, какой фигурой или пешкой надо ходить). Позже, в Персии, расстановка фигур уже стала такой, как сейчас, название изменилось на Шатрандж, появился Ферзь (он же Фарзин), а все остальные фигуры и пешки, кроме короля, удвоились в количестве. Правда, ферзь и слон ходили по-другому (не как в современных шахматах) - но уже игрок, а не жребий определял, чем надо ходить. Но к XVII веку шахматы уже вернулись в Индию в европейском варианте с теми правилами, которые нам известны сейчас. Я честно пытался увидеть в структуре дворца шахматные доски, но мне это не особо удалось. Может, вы увидите?








Мы честно поднялись до верха, потом спустились вниз и совсем было собрались выходить - но тут к нам подбежал местный работник, продемонстрировал свой бейджик с фотографией, должностью и именем и стал вываливать нам информацию про дворец - про шахматы, про одну ночь принца и прочее. Разумеется, потом он попросил денег, 100 рупий с человека. Ну... Если денег жалко - смотрите сами. Но одним из плюсов этой краткой "экскурсии" стали рисунки, которые мы бы (честно) сами не нашли - уж больно много одинаковых залов и одинаковых комнат, и сложно запомнить, куда заходили, а куда ещё нет. Вот эти рисунки:



На последнем фото даже не рисунок - барельеф. Интересно выглядит...





Вот такой дворец, дворец Одной ночи.



Джанси

По идее, и в Датиа, и в Джанси интересных объектов больше, чем мы посмотрели. Но я давно уже понял, что всё посмотреть невозможно, поэтому и цели такой никогда перед собой не ставлю.
Пока ехали в Джанси, я получил ответ на вопрос, не опасно ли коровам беспорядочно бродить по шоссе или даже лежать посередине трассы. Да, хоть водители их и объезжают, но всякое возможно - мы увидели тушу коровы на обочине (и частично на шоссе), вокруг которой кружком застыли в горестном молчании пятеро или шестеро индусов. Мне почему-то сразу вспомнился диалог из "Особенностей национальной охоты":
- Кузьмич... Ну ты ведь уже смирился с её потерей...
- Водки ни у кого нет?
- Ну вот ведь как... Сколько раз под смертью ходила - и здесь вот... Достала всё-таки судьба!
- Чего с ней делать теперь-то? Не бросать же её...
- А давайте её похороним!

Скажете, что я циник? Без цинизма в Индии никак. Не проживёте. Либо мясо, либо цинизм, если мяса нет - третьего не дано :)
Ладно, отвлеклись. Итак, Джанси, штат Уттар-Прадеш:



Вы видите цитадель Шанкар, которая была построена в год воцарения Михаила Романова, 1613. Сам город куда старше, он был основан в IX веке, а к XI, если верить Интернету, "потерял былую значимость". Дальше, видимо, последовала череда войн, город переходил от одного правителя к другому - тут даже армия Моголов побывала, но взять город не смогла (возможно, благодаря этому самому форту). В XIX веке город стал одним из центров восстания сипаев - помните капитана Немо? Вот, он из этих самых сипаев, наёмных солдат, восстание которых стало аналогом стрелецких бунтов эпохи Петра Первого. Моголов уже нет, и сипаев нет, а форт - вот он, остался. Посмотрим...


Кто там за решёткой?

Там Ганеша-слон:



А ещё есть лев, безымянный, работающий пушкой:


Я бы, честно, не сказал, что дуло пушки похоже именно на льва, но так там написано.


Зелено. И цветочки в ассортименте:


Гляньте, как можно растолстеть на вегетарианской диете:

Заходим в главный двор крепости:


Вот вроде бы невзрачное двухэтажное сооружение:

...которое с противоположной стороны неожиданно превращается в многоуровневый дворец:

Название дворца не помню, помню только, что заканчивается на "Махал" - значит, да, кто-то намахал себе дворец.


Казак с шашкой в будённовке:

Откуда он тут, явный красноармеец ведь? Вспоминается "Школа" Гайдара, там на обложке кто-то похожий был изображён. "Товарищи индусы! Рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой так долго говорили большевики, свершилась!" И посмотрите-ка на переднее копыто коня - увидели?

Кузнечик. Размер приличный, сейчас тарарахнет зинзивером и прыгнет. Только прыгать по Индии сложнее, чем по Кавказу...
Внутри очередного махала пусто. Колонны и ещё раз колонны:

Зато по стенам форта можно ходить:


Обходим почти половину круга, чтобы спуститься с противоположной стороны:


Рассматриваем крепость одновременно с бурундуком:

Ну вот, осмотрели, пора ехать в Орчху. По дороге ещё вижу шикарное объявление:

"Лучший склад невест в Гвалиоре". Хм... Почём, интересно? Впрочем, тут не только невесты, тут много разных животин бегает:


Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф в компании со своим четвёртым братцем, Нах-Нахом, которому было пофиг и на волка, и на ветер, и на жильё - ну в самом деле, зачем строить дом? Тут, в Индии, тепло, да и еды полно, вон сколько добрые люди накидали. Они, правда, священным коровам кидают мусор на пропитание, но кто сказал, что свиньи хуже?

[Harley]

А реальный Мумбай - вот он:
https://www.youtube.com/watch?v=E8bNyfdhFUo

Как интересно! Кстати, а что за музыка?

[psiros]

Как интересно! Кстати, а что за музыка?

Muse, Halloween.

[Harley]

Мерси, заказала себе диск.

[sonnez]

Интересно, почему везде пусто в дворцах? они, получается брошенные. Я имею в виду мебель, картины.

[psiros]

Интересно, почему везде пусто в дворцах? они, получается брошенные. Я имею в виду мебель, картины.

В Вадодаре дворец был вполне обставленный. По прошлому визиту тоже было много дворцов с интерьерами. Но не все, да.

[psiros]

Орчха

Если бы меня спросили, каким одним словом можно охарактеризовать Орчху, я бы сказал, что она лёгкая. Никаких тяжеловесных фортов, никаких толп тук-тукеров, никакого смога... Просто небольшой средневековый городок, застывший где-то и когда-то, как муха в янтаре. Муха не в смысле грязи, а в смысле полётов и одновременно неизменности, что, казалось бы, противоречит одно другому. Непонятно? Посмотрите на храм Лакшми:


Вот пример лёгкости:

Работа? Какая работа? Ах, копать надо? А зачем? Постоять, опершись на инструмент... Или посидеть... А там, глядишь, и работа как-нибудь сама собой сделается... Принципиальная разница с Россией: у нас обычно в бригаде рабочих один копает и пять стоят в касках и на него смотрят, а в Индии не копает никто, все смотрят. Форма исполнения заказанных работ, доведённая до идеала :)



Храм Шрай Рам:


Храм Джанки Джу:

И ещё какой-то храм с мужиком у входа:

Какой? Да какая разница. В Орчхе храмов много, посетить и запомнить их все нереально. Поэтому просто гуляем.

Тут же и рынок бесконечный, и какие-то две колонны, меж которыми можно пройти или пролететь, задрав голову к небу:

А это вот Чатурбхудж Мандир - аналог кафедрального собора, что-то важное и массивное. Массивное - но лёгкое:


И похож на собор по внутренней структуре, кстати.



Там, где можно выйти на смотровые площадки, открываются неплохие виды:



А вот просто улица - сколько ей лет?

Орчха была основана не так давно, в 1531 году, сейчас население едва доходит до 8 тысяч. Посёлок городского типа на реке Бетва... Но с фортом, а также с десятком соборов и храмов. Рудра Пратап Сингх, основавший её, стал первым раджой, после него - редкий для Индии случай, если не уникальный - долгое время правила королева Ганеш Кунвар, при которой и были построены объекты, вызывающие интерес у туристов (большинство таких объектов). А потом - ну, вы уже догадались - пришли моголы. Они много куда пришли... Принц Аурангазеб взял Орчху в 1635 - и потом время остановилось, так как нигде - нигде! - не написано, что же происходило в Орчхе с тех пор. Всё уже построено, теперь стоп. Янтарь... Город застыл в XVII веке - посмотрите!


Там виден форт, Джахангир Махал.


Не исключаю, что этот мужик - или как там его правильно, садху? - сидит на мосту уже 300 лет. А что, это Орчха, тут всякое бывает:




Обратите внимание - обезьяны тут другой конфигурации:

Кстати, интересно - вот все говорят "священные коровы". А быки? Быки тоже священные, или как? Или их нет? Но вот доказательство того, что быки всё же имеются - иначе не было бы священных телят, сосущих священное вымя:


Покушать бы... А то с утра не ели, а утро с завтраком в виде пары печенюшек ой как давно было - успели из Гвалиора выехать, дворец Бир Сингха в Датиа посетить, по форту в Джанси погулять, а теперь летаем по янтарно-застывшей Орчхе. Лёгкость, лёгкость - она именно от еды, точнее, от её отсутствия, да. Вот какой-то ресторан на крыше с видом на 360 градусов. Вегетарианский? Ну конечно... Других тут нет, хотя мясо тоннами по улицам ходит. Заказываю супчик в манчжурском стиле (вкусно, кстати, хрустящая лапша отменно украшает острую мешанину непонятного состава), а пока его готовят, вдыхаю воздух Орчхи и смотрю по сторонам.


С закатом краски будто расползаются - так художник мажет чем-то холст, но тут никаких эффектов и фотошопа, всё натурально:

Стемнело. Вечерняя Орчха весьма фотогенична:




Гостиница наша проста - а сложных тут и нет, хилтоны и рэдиссоны ищите в XXI веке, а тут средневековье, не забыли? Десятки гостевых домов, у нас забронирован тот, который, по крайней мере, имеет душ и туалет в номерах. Ещё раз вспоминаю Дюну, когда вижу, как по полу в комнате бегает Муад-Диб. Мышка такая чёрненькая, если кто не читал... Ничего. Мышка - это нормально. Легко!

[psiros]

Каджурахо 18-

Пожалуй, Каджурахо - самая туристическая локация на моём маршруте. Благодаря свои храмам, которые известны среди любителей Индии как "храмы Любви" или "храмы Камасутры". Ну, вы поняли, за что такое название, да? За барельефы, на которых изображены сценки вполне определённого содержания. Правда, если почитать рассказы тех, кто побывал в Каджурахо, возникает впечатление, что все храмы прямо испещрены сплошной каменной порнографией. Нет, это не так. В реальности мужских и женских фигурок там много (и не только мужских и женских), но в 95% случаев они просто стоят, красиво обнявшись, или женщина эротично изгибается вокруг мужчины, не более. Ну да, есть и откровенные сцены - но, чтобы их увидеть, надо всматриваться и искать. Или послушать многочисленных местных "гидов", которые так и вьются вокруг, обещая за небольшую денежку показать, где конкретно изображено то, что сделало Каджурахо самым известным храмовым городом Индии.
Думаете, легко там ЭТО найдёте? Ну-ну, попробуйте. Вот, например, фотка фрагмента стены:

Попробуйте найти среди десятков фигурок те, которые не являются вполне целомудренными? Не получилось? А они там есть... Так это всего лишь фото, один фрагмент стены. А стена-то большая... К тому же, храмов много, на некоторых ЭТОГО вообще нет, всё ограничивается лёгкой эротикой.
Так, оторвитесь от фотки, хватит, читайте дальше. Нашли? Ну нашли - и ладно, молодцы. Не нашли - и фиг с ними, там есть стенки, где таких фигурок побольше, дойдём и до них, налюбуетесь.
Храмы Каджурахо разделены на три большие группы. Точнее, на две большие - западную и восточную - и одну маленькую, южную. Южную можно посетить бесплатно, там два храма всего, и они далеко от центра - один примерно в полутора километрах, а второй ещё на два километра дальше (и да, тех самых сценок там почти нет). А вот за вход в две другие группы (их храмы огорожены одним большим забором) придётся заплатить по 550 рупий с человека. Дороже, чем стандартный тариф - эротика всё же, понимать надо. Ещё интересный момент - традиционной кассы с кассиром на входе нет, билет можно купить ТОЛЬКО онлайн на сайте. Если у вас нет карты, работающей на индийском сайте, вам с радостью поможет толпа специально обученных людей, которые стоят в ожидании туриста, не имеющего Интернета и/или карточки - такому туристу любой из них купит билет со своего мобильника за 600 рупий, 50 из которых пойдут ему в оплату сего нелёгкого труда. Но - это будет завтра. Сегодня мы приехали уже после обеда, заселились в отель, обменяли в этом отеле ещё по 50 долларов (да, Каджурахо - туристическое место, поэтому доллары тут обменять куда проще, чем в Ахмадабаде) и пошли пока гулять по бесплатным местам. Поэтому сегодняшнюю часть рассказа я назвал "Каджурахо 18-". А "Каджурахо 18+" будет завтра. Так, не перематывайте вперёд, не перематывайте, сегодня тоже будет много интересного :)
Как думаете, сколько человек может влезть на обычный мопед в Индии? Вот, например, сидят пятеро:

Перед отцом семейства - ребёнок, за спиной - жена с грудничком на руках, а за женой - ещё один ребёнок, ему уже года четыре, он уже вполне может сам держаться за спину матери. Какие шлемы, о чём вы? Вы ещё предложите детское кресло на мопед установить... И это не единственный пример, когда на мопеде сидят пятеро, такое в Индии сплошь и рядом. Отвлеклись...
Мужик с мечом, покрытый какими-то тряпками и с забралом из полотенца на лице:

Может, борец за нравственность, прикрывший глаза, чтобы не видеть разврата на храмовых стенах, которые сейчас порубит мечом?
Ну, а это простой храм, без барельефов эротических:

Сейчас в нём тихо, а вот на следующее утро будут какие-то песнопения:
https://www.youtube.com/watch?v=cLhIJi82rEA
Да, ещё деталь: когда заселяешься в отель Индии (неважно, в какой именно), заполняешь эдакую амбарную книгу, где в том числе пишешь адрес проживания в России. Воот, и когда мы заполняли такую книгу в Каджурахо, я увидал там, что в одном из номеров отеля живёт женщина из Костромы. Подскочивший хозяин отеля, индиец, резво болтавший по-русски, сказал, что у него жена русская, а из Костромы гостит у них в отеле сейчас её подруга. Землячка, стало быть. Ну это ладно, но когда мы отправились на прогулку по городу, с нами увязался ещё какой-то парень из отеля (кто-то из персонала). Наше предположение, что он сперва будет нам рассказывать всякую фигню про местные достопримы, а потом попросит денежку, укрепилось, когда к нему присоединился ещё один (этот пошёл рядом со мной, втирая мне информацию на английском, меж тем как первый шествовал впереди, общаясь с моими попутчиками на ломаном русском). Дальше - больше, скоро их стало трое: на каком-то перекрёстке подбежал третий, быстро перетёр что-то с двумя коллегами, и теперь у нас у каждого был персональный непрошеный гид.
А по каким местам нас эти гиды водили? Каджурахо по своему типажу - большая деревня. Каменный центр с теми самыми храмами, а потом грунтовки, частные дома и свободно гулящая по грязи живность:


Вот какой-то маленький храм у озера:


А вот кто-то изображён - фиг знает, то ли обезьяна, то ли человек:

Вроде, всё-таки человек... Вы не подумайте, я не пытаюсь приравнять местных жителей к обезьянам, тут другое. Когда в прошлый раз ездили в Индию, в одном из дворцов были рисунки на тему битвы людей в союзе с обезьянами против демонов. Вот там обезьяны и люди были практически на одно лицо, и если бы не гид, подсказавший, что люди там в обуви, а обезьяны босые, мы бы их и не отличили (хвосты были скрыты штанами).

Ещё один храм:


Тут ничего крамольного, просто фигурки:

Вон там, под крышей, вроде бы, что-то более эротического плана - но высоко и далеко:

И здесь просто изгибы. Ну ладно, не просто изгибы, но это, опять же, всматриваться надо:

Зайдём внутрь:



Тоже всё цивилизованно...


Ну вот, пожалуй, самые эротические на сегодня фотографии - но именно эротические, до порнографии им далеко:


Насмотрелись? Пойдём обратно в наш колхоз.


Вон один из наших гидов бойко вышагивает по улице:

"Здесь наша школа! Здесь учатся дети из бедных семей, а их обучают добровольцы, совсем бесплатно, заходите, посмотрите!"


Из дверей школы выбегает нам навстречу мужик в чалме - учитель, сходу начиная рассказывать про то, как же здорово, что дети из неимущих семей тоже могут получать образование, и особенно напирая на велосипеды - мол, чтобы посещать школу, им нужны велосипеды, вы же понимаете?

Так... Похоже, они ждут денег... На велосипеды... "Блин, давай смотаемся отсюда!" - это Лёха бурчит. - "Он же не просто так распинается перед нами и по кабинетам нас водит, он денег просить будет! И эти трое, которые нас привели, ещё потом попросят, за то, что водили!" Я с тоской во взоре присаживаюсь за парту, на которой учитель разложил альбомы с фотками милых детишек в школьной форме, тем временем Димона осеняет - он прижимает к уху телефон и изображает некий срочный очень важный звонок, быстро сруливая на выход, а Лёха, показав озабоченность на лице, устремляется за ним. Мне же встать и уйти неудобно - и тут учитель, поняв, что аудитория почти опустела, резко откладывает фотоальбом и предъявляет мне другую книгу. На первой странице изображён велосипед и написано, что всего за 75 евро я могу обеспечить одного ребёнка велосипедом. Не найдя у меня на лице заинтересованности, он переворачивает лист. Ага, а всего за 200 евро я могу купить ребёнку набор учебников, тетрадей и карандашей на целый год... 200 евро на учебники - вы не охренели там? Или речь про Гарвард? Третья страница - за 400 евро я могу оплатить годовой труд волонтёру, который будет бесплатно учить детей. Хм. Бесплатно? Или за 400 евро?
Я вежливо объясняю, что увы, я из России, и к нам применены санкции - я бы с радостью купил велосипед, но карточка не работает, такие дела. А наличных мало, совсем мало, так что не до велосипедов, такая жалость. После чего ретируюсь на улицу. Уф!
Следующая задача - стряхнуть толпу сопровождающих с хвоста. Их, блин, трое, так что если мы на перекрёстке пойдём в три разные стороны - всё равно они разделятся и не отстанут. Тогда мы убыстряем шаг и, завернув за угол, тут же сворачиваем в некий совсем узкий тёмный проём, ведущий на какой-то огород. Так... Похоже, получилось, они прошли мимо. Теперь подождать и вернуться обратно к школе, обойдя которую, можно кружным путём выйти в центр.




Возникает стандартная задача - найти ресторан. Заходим в один - есть мясо? Нет, мяса нет. Подбегает индиец: "Я могу показать, где мясо! Есть ресторан, очень хороший ресторан, и там блюда не только вегетарианские!" - "Далеко он?" - "Нет, рядом, я покажу!" Ладно, идём за ним. Срабатывает типовая схема: очень скоро к этому привязывается второй сопровождающий, и они спорят, куда именно нас вести. Дима ржёт - за очередным поворотом мы натыкаемся на первую группу гидов, от которых мы оторвались после школы, и теперь они радостно машут нам руками, а затем что-то обсуждают с двумя новыми попутчиками.
Где же ресторан? Вскоре оказывается, что ресторан, очень хороший ресторан, где мясо, располагается где? Правильно, в нашем отеле. Забавно... Вся эта шобла остаётся у входа, а мы поднимаемся на крышу. На крышу, где будем есть мясо, чтоб вам всем!
...Ну, правда, не совсем мясо... Как оказалось, просто курицу... Но курица - тоже неплохо, да.
Смеркается. Всё основное, ради чего едут в Каджурахо, будет завтра. А сейчас - спать.

[dubki]

по поездке в Манду на Убере за 2900 за туда-обратно - в приложении заранее можно заложить в цену длительную остановку, как у Вас? (примерно на 5 часов)

[psiros]

Ну, мы же заказали - значит, проблем нет. Мы не конкретизировали в часах, просто сказали, что туда ехать, там ждать, потом обратно ехать. Таксист там был вменяемый, никаких экстра бабок не требовал. Ещё и промежуточные остановки подсказал, где лучше сделать.

[psiros]

Каджурахо 18+

Ну вот, путешествие приблизилось к концу. Ну, или к концам... С утра вначале бегло осматриваем то, что можно увидеть бесплатно:



Видите справа забор? Вот, туда уже только за деньги. Каджурахо был основан в IX веке (примерно в то же время, как у нас призвали Рюрика, Трувора и Синеуса), затем примерно 300 лет был столицей княжества Чандела. Храмы (а их сохранилось 20 штук) были построены в X-XI веках. Потом княжество пришло в упадок, город был заброшен и зарос джунглями. Местные, конечно, знали, что где-то там, в зарослях, есть древние храмовые постройки, какие-нибудь отшельники, возможно, туда жить уходили, но широкой публике всё это открылось лишь в 1838 году, когда Каджурахо неожиданно нашёл британский офицер. Представляете - пошёл в лес (за грибами, например), а там такое...
Храмы западной группы посвящены Шиве и Вишну, есть храм богини Кали, есть храм Дурги - короче, полный набор. Самый древний храм - Чаунсат Йогини (храм Сорока послушниц), самый крупный - Кандарья Махадева. Восточные храмы джайнистские, там чуть другой пантеон (впрочем, сценки близки по содержанию). В 1986 году храмы Каджурахо взяты под охрану ЮНЕСКО.
Обратите внимание на верхушки зданий:

Это не просто так - это создано по образу горы Кайлас, как и у некоторых других индуистских храмов. Мне даже стало интересно - что, реально похоже? Сам я Кайлас не видел, поэтому следующее фото не моё, не обессудьте:

Ну... Есть что-то общее, да. Но, наверное, вам охота спуститься с Кайласа ниже, где изображены вполне земные сюжеты?

Или всё-таки Кайлас более достойно выглядит?


Чем ещё запомнилось Каджурахо - так это мириадами стрекоз. Они почти в каждом кадре позируют:


А вот там, под крышей, расквартирован повзрослевший Пятачок:

Он уже не Пятачок, он кабан Пятак, знакомьтесь:


Попона с изображением каких-то персонажей, сидящих в позе лотоса, стильно выглядит - не иначе, в Милане куплена:

Промелькнула даже мысль, что это демон в обличье свиньи взирает своими поросячьими глазками на оргии, происходящие вокруг:




Хотя "оргии", наверное, не то слово. Барельефы не настолько вызывающе выглядят, всё скромно, да и сюжеты повторяются с небольшими вариациями. Тут вот, например, в нижнем ряду вообще просто танцуют, а что голые - ну так время такое было:

Ещё один храм:


Я пытался разобраться, какой храм как называется, но это нетривиальная задача. В Интернете разные схемы дают не только разные названия, но и даже по-разному собирают храмы в группы. То западная и восточная группы обозначены вместе за забором, только с пустырём между ними, то все храмы за забором обозначаются западной группой, а восточная - это типа те бесплатные, которые мы смотрели вчера. По большому счёту, какая разница? Поэтому если в предыдущих локациях я обозначал названия почти везде, здесь приходится писать просто "храм", без конкретизации. Ну и ладно.



Кроме богов, нимф и людей, тут ещё и животные в ассортименте. Есть слоны, есть лошади, есть львы и даже какие-то мифические звери:

Я думал, что это лев - но нет, не лев. Кто-то другой...


Любопытно, что все эротические сцены, как правило, находятся снаружи. Внутри их нет (или я не заметил). Вот, например, вид храма изнутри:




А вот снаружи:

...Крайняя справа девушка, видимо, недавно пластическую операцию сделала. Сиськи-то, может, и от природы такие (хотя сомнительно), а вот губы явно увеличивала, чтобы светской львицей стать.
Посмотрите на ещё одну горную цепь и барражирующих стрекоз:




Я предполагал там, что это уже другая группа храмов, восточная, но, как уже упоминал, в Интернете есть разночтения по этому поводу.


Пепелац не с этой ли модели в Кин-дза-дза делали?


И здесь уже не кабан, а корова созерцает окружающую обстановку:

Ха! Кабан-то, оказывается, ещё скромником был. Под патронажем коровы барельефы куда более раскрепощённые:




Обратите внимание - прямо цитата Шарикова из Булгакова: "В очередь, сукины дети, в очередь!"

А что внутри?





Вроде скромненько...
Очередной храм:



И ещё один:




Эротические сюжеты повторяются, а вот главное божество другое:





И скромное убранство изнутри:


Эдакая древнеегипетская бородка - может, родственник с персонажами времён Тутанхамона и Рамзеса?

Цвет камня меняется, кстати:



Лев?

Это вот точно лев:

И очередной храм - сколько же их тут?





Два толстых мужика сидят каждый с двумя своими жёнами:

А вот это уже на стиль джайнов похоже. Вроде как, часть храмов здесь джайнистские:


Тоже явно мифический зверь:

Не слон, не носорог - гибрид какой-то.
А это уже совсем не мифический...

Вроде ещё два храма из тех, что за забором, остались. Посмотрим:





...И, кажется, снова дождь собирается:


Так. Всё, здесь всё прошли. Обедаем прямо здесь же, у входа для туристов, потому что здесь тоже есть курица. Пока обедаем, внутрь храмового комплекса заводят большую группу школьников - на урок этики и психологии семейной жизни, может быть?

Теперь можно идти в двум храмам южной группы. Вот тут уже названия можно определить чётко - храм Дуладео и храм Чатурбхудж. Дуладео находится рядом с аэропортом (да, сюда можно прилететь самолётом, только почти ничего не летает, разве что из Варанаси есть рейс, да и то не каждый день, причём стоит дофига). По пути в Дуладео проходит мимо статуи пацана с на редкость взрослым лицом. Такое ощущение, что это вообще карлик - много пожил, много знает, вот сейчас ведёт кого-то на обучение продвинутым сексуальным практикам:

А вот и храм:



Ну, такое... Впечатление, что ряд статуй сняли и куда-то унесли, а изначально их было побольше.

А сюжеты те же самые:





Деревня, вроде как, закончилась, надо идти по полям мимо небольшого озера.

Гм, интересно, тук-тук обратно получится найти? Или обратно тоже пешком?
Ещё километра через полтора доходим до Чатурбхуджа:



Вверху явно ещё одно мифологическое животное - некто с кошачьей головой:

И алтарь с четырёхруким божеством:


Вот, наверное, кому неудобно было руки постоянно мыть во время коронобесия...
Возвращаемся, разумеется, снова пешком - нету там тук-туков, нету. Зато есть буйволы, прохлаждающиеся в воде:

Потому что жарко...

[psiros]

Заключение. Аллахабад, город на берегу священного Ганга

В 2018 году, в прошлую поездку по Индии, финиш тоже наступил на берегах Ганга. Только не в Аллахабаде, а в Варанаси. Там, конечно, более аутентично, более по-индийски, что ли...
В Аллахабаде по сравнению с Варанаси смотреть почти нечего. Ну, кроме Ганга, разве что. А чтобы добраться туда из Каджурахо, потребуется совершить самый длинный переезд за всю поездку - 290 километров. Как ехать? Можно на такси, понятное дело. Автобусы, которых полно есть в Интернете, существуют только в виртуальной реальности, реально же автобусов Каджурахо - Аллахабад нет. Есть поезд, ночной, около 9 часов идёт. Вроде как нормально, но есть проблема с билетами. Я ведь писал уже, что в этот раз неохота была связываться с поездами? Причина этому - не грязь в этих самых поездах (даже в первом классе, которым мы в прошлый раз ехали из Агры в Варанаси, по полу и стенкам бегали мыши, про туалеты я уж и не говорю), не скорость их передвижения (через час после отъезда из Агры эту самую Агру всё ещё было видно из окна, а по вагонам беспрерывно ходили продаваны всякой дошираковской дряни - ну вот так, запрыгнул на поезд, прошёлся по вагонам, потом спрыгнул и ждёт следующего поезда, скорости это позволяют, именно из-за лёгкого доступа в вагоны всем пассажирам предлагается купить замок с цепью для приковывания своих вещей), а именно отсутствие билетов. Да-да, индийцев много, а поездов мало, поэтому билеты купить очень и очень проблематично. Лучше покупать за пару месяцев - а как? Карточки-то не работают... Да и раньше, когда они работали, надо было регистрироваться на сайте железных дорог Индии, направлять куда-то платные смс - короче, геморроя много, а результата может и не быть. Но если вдруг решили бы ехать там поездом, то нужно было бы брать в Каджурахо на одну ночь в отеле меньше, и уезжать в Аллахабад в эту самую вторую ночь.
Вот так из всех вариантов и осталось такси. Стоит оно 7500 рупий. Ой, нет, 7800, за 7500 машина уехала в другое место (заболела, на выходном - ну, вы поняли, известный трюк).
Дорога ведёт через национальный парк, где много-много диких обезьян, и вообще красиво:


Иногда через деревеньки проезжаем - победнее выглядят, чем у нас в России в любом, наверное, регионе:

А также едем через поля, мосты, холмы, снова поля и снова мосты:



...Чтобы через 6 часов добраться до финальной точки в нашей поездке. Хотя нет, не через 6. Через 6 мы въехали в город, а потом ещё час долго и нудно по нему тащились по пробкам к отелю.
"Интересно, а пиво там есть?" - вопросил Димон, измученный безалкогольной диетой (в предыдущий раз мы брали пиво в Мумбае, и то оно там было весьма дорогое). "Город называется Аллахабад. Как думаешь, есть оно там?" - раздражённо ответил Лёха, который уже начал врубаться в местные реалии. Кстати, город сейчас называется уже по-другому, индусы в 2018 году переименовали его в какой-то Ганджубас. Посмотрел сейчас название - Праяргандж, и не выговоришь правильно с первого раза. Был, вроде как, в древности город Праяга на этом месте - вот в честь него. Городу почти 3000 лет, он ещё в Ведах упомянут, дата основания - примерно 700 год до н.э., плюс-минус ровесник Рима. Естественный соперник Варанаси, находящегося на 300 км ниже по течению Ганга, много раз воевал с ним в эпоху феодальной раздробленности. Затем вошёл в Делийский султанат (в XII веке), потом - в империю Великих Моголов. Падишах-император Акбар Великий заложил в 1575 году форт у слияния Ганга и Ямуны (тоже типа священная река, самый длинный приток Ганга, Дели на Ямуне стоит), после чего переименовал город в Аллахабад. С 1765 года там хозяйничали британцы, именно оттуда родом Джавахарлал Неру (первый Президент независимой Индии) и его дочь Индира Ганди - короче, значимый город, в котором сейчас живёт примерно миллион 200 тысяч человек. Если официальным подсчётам пятнадцатилетней давности верить...
Но смотреть там, как ни странно, почти нечего. Ганг? Да, Ганг с тем самым историческим фортом и парой храмов. Вот близ берега реки храм Ханумана (это как раз священная обезьяна):


А вот сам Ганг:

Мне он тут показался даже более засранным, чем в Варанаси. Возможно, потому, что там на берегу священные гхаты (ступеньки такие каменные), а тут просто трава, растущая на мусоре?



Тоже много паломников - ведь искупаться и отхлебнуть из священной реки - это ого-го как круто! Ну, пусть хлебают, их дело. Когда девчонки-коллеги попросили меня привезти из Индии какой-нибудь местный БАД для похудания (фармацевты, эх...), я предложил вместо этого пластиковую бутылочку с водой из Ганга. Один глоток - и гарантированно на следующий день потеряешь 10 килограммов! Правда, могут дизентерию или холеру найти потом, но красота ведь требует жертв, не так ли? Отказались почему-то - и почему бы?
Стены исторического форта Акбар:





Вход в форт бесплатный, но открыта лишь малая часть территории (остальное занято военными). В открытой части, оказывается, какой-то индуистский особый храм вокруг огромного дерева:

...Но туда можно пройти, только если разуешься. Я несколько раз разувался в храмах Индии, но тут уж как-то больно плохо выглядела территория, поэтому решил воздержаться. К тому же внутри там ничего особенного нет - просто какие-нибудь священные мощи, или ещё что-нибудь из этого разряда. Не моё, короче говоря.
А вот дальше можно долго идти вдоль стен (снаружи форта), наблюдая, как их поглощает буйная индийская растительность:




Такое впечатление, что люди резко вымерли... Постапокалипсис, люблю такое.
Форт заканчивается стеной, доходящей до реки, пройти дальше, вдоль Ямуны, невозможно. Вот стрелка:

То, на берегу чего я стою - это уже Ямуна, она здесь впадает в Ганг, Ганг виден на горизонте и уходит направо, за песчаную косу.

Лодок, как грязи, но они называют несусветные цены за прокатиться вдоль стен форта вверх по Ямуне - 1500 рупий. Окститесь, господа, мы в Варанаси в 5 раз дешевле катались... Нет, ни в какую. Ну и катайтесь сами тогда. Пытаюсь дойти до самой стены - вдруг какая-то ступенька есть, по которой можно пробраться дальше?

...но на подходе к стене меня останавливает густой запах мочи и дерьма. Ок, намёк понял, возвращаюсь. Вот этого тоже никогда не пойму - ладно, ссут на улицах, туалетов нет, понятно. Но. Здесь священная река, даже две священные реки. Купаются в них, хлебают воду оттуда - хорошо, они в это верят, всё такое. НО, БЛЯ, ЗАЧЕМ ССАТЬ и СРАТЬ ТУДА? Чтобы другим пить было интереснее?
Сквозь говно и ссанину не пройти - значит, поедем на тук-туке, обогнув форт и выехав к стене с другого конца. Тук-тук, кстати, электрический, почти Тесла! Правда, мощность маленькая, нам приходится два раза из него вылезать, чтобы он сумел въехать в небольшую горку. Ладно, не баре.

Мост, у которого мы вылезли, чтобы подойти к стенам форта с другой стороны:

Вон там Ямуна:

А вот и храм, к которому идём. Ну, так себе храм...


Так себе - ну и ладно. Поедем в парк Виктории, которая королева. Проезжающий туктукер запрашивает совершенно дурную цену, мы отказываемся (чай, не первый день в Индии). Он с обиженной харей медленно едет перед нами и что-то говорит каждому встречному коллеге, после чего они, разумеется, озвучивают нам эту же цифру. Но мы хитрее! Нас трое, мы разделяемся и подходим одновременно к трём разным повозкам, после чего один из тук-тукеров, который ещё не был обработан, соглашается нас везти на наших условиях. Падла, которая ехала перед нами, смущая встречных коллег, раздражённо смотрит нам вслед, кто-то из нас показывает ему "фак". Что, сука, выкусил?


Мусорка в виде пингвина:

И монумент королеве Виктории:


Теперь пешком к отелю...





Последняя за поездку ночь в отеле. С утра решаем дойти до собора Всех святых:


...но туда не попасть. Забор. Обойти можно, а внутрь никак:


Обезьяна бы перелезла:



...По пути обратно беру стакан вкуснейшего свежевыжатого апельсинового сока (20 рупий всего), который давят прямо при мне на улице. Стараясь при этом не думать, что руки давильщик, наверное, не мыл никогда в жизни, да и сам аппарат, наверное, тоже... Ладно, мы уже две недели тут, иммунитет выработался.



Что, это всё? Да, похоже. Пора в аэропорт. Вначале вылет в Мумбай... Через полтора часа оттуда в Ахмадабад... Потом 8 часов там до следующего рейса - но уже никуда ехать в город не хочется, уже только усталость, а в аэропорту, как ни странно, есть чистые мягкие бесплатные лежаки - именно лежаки, а не кресла. Уже плюс. Рано утром вылет в Шарджу - можно сказать, почти дома. Оттуда в Москву...



Это вот, вроде как, Мумбай:

А это пролетаем Демавенд, иранский вулкан:

...А когда еду из Домодедово в Кострому, мне снится Индия. Жаркая, добрая, запутанная и разная. Вот такая:

Путешествуйте!

[парочка]

Спасибо! Замечательный, интересный отчёт. Как будто сама побывала. Отличные фото. Давно смотрели в ту сторону, но, видно, не судьба. Эх...

[sonnez]

Отличный отчет!

[Nonea]

прям захотелось по вашим следам... Люблю такое, не самое туристическое ))

[psiros]

прям захотелось по вашим следам...

Это несложно организовать. Было бы желание :))