Эта поездка началась с Идеи. С Идеи съездить на Лофотенские острова на новогодние праздники.
Конечно, само по себе желание увидеть Лофотены, одну из жемчужин Норвегии, вряд ли может вызвать удивление. А зная о моей любви к Норвегии - тем паче. Но почему зимой?
"Там же темно! Там же холодно!" Так говорили мне все, с кем я делился своими планами. Признаться, меня и самого терзали смутные сомнения. Да, я читал, что благодаря тёплым течениям на Лофотенах очень мягкий зимний климат. Настолько мягкий, что его даже называют самой большой положительной температурной аномалией на Земле! Да, по моим рассчётам в нашем распоряжении должно было быть не менее нескольких светлых часов каждый день. Но теории - это теории. А на практике всегда могут всплыть всякие неучтённые нюансы...
И всё-таки желание оказаться на Лофотенах как можно скорее (а лета ждать ещё ох как долго) взяло верх. К тому же, мною двигало ещё и любопытство. Ведь зимой норвежский пейзаж выглядит совсем по-другому, не таким, каким мы привыкли его видеть на туристических открытках. И информации об этой "другой" Норвегии в Сети совсем немного.
Таким образом, принципиальное решение было принято: едем! Сначала мы думали поехать вдвоём, но затем к нам присоединились друзья - Юра и Жанна.
Подготовка
Первым делом мне предстояло найти жильё. Поскольку расстояния на Лофотенах совсем небольшие, я решил, что ночевать мы будем на одном и том же месте. А так как в доме нам предстояло проводить довольно много времени (световой день короток), мне хотелось найти достаточно комфортное жильё, причём (прихоть!) обязательно с сауной.
Перерыв все гостиницы и кемпинги и вдоволь наобщавшись с местным Tourist Information, я так и не смог найти для нас подходящий по всем параметрам вариант. Тогда я занялся поиском частных коттеджей. Сайтов, через которые можно забронировать котедж в Скандинавии, в Сети довольно много, причём в большинстве случаев они выдавали одни и те же варианты. В результате я остановился на небольшом и довольно симпатичном коттедже недалеко от деревни Napp. Бронировал через сайт DanCenter, просто потому, что именно эта фирма с немецкими корнями напрямую представляла интересы хозяев. Возможно, бронировать через них было ошибкой, так как подтверждение брони и вся сопутствующая информация пришли ко мне на email на немецком языке. Но я не стал расстраиваться из-за подобных мелочей.
В отличие от кемпингов, коттеджи в большинстве случаев сдаются по неделям, с субботы до субботы. А поскольку приезжать на Лофотены 26 декабря в наши планы не входило, оставался единственный вариант: со 2-го по 9-е января. Домик на эти даты обошёлся нам в 880 евро, плюс комиссия 20 евро за оплату кредиткой.
Теперь надо было определиться с транспортом. Я понимал, что на самих Лофотенах без машины нам будет грустно. А арендованный автомобиль, в купе с дорогой туда и обратно, получался намного дороже, чем мне бы того хотелось. Отсюда вытекало следующее принципиальное решение - ехать на своём авто. Но я - не любитель долгих переездов, а от Питера до Лофотен пилить не меньше 1700 км (и потом столько же обратно). Тогда я вспомнил о финских поездах, перевозящих людей вместе с машинами (car-carrier trains). Нам лучше всего подходил поезд Хельсинки-Колари, так как он подвозил нас максимально близко к цели. Конечно, этот поезд не дёшев. Но, перемещаясь на машине, мы бы не только потратили лишние деньги на бензин и ночёвки, но и потеряли бы в дороге пару лишних дней, которые пришлось бы вычесть из отдыха. Поэтому, после некоторых колебаний, я остановился на этом варианте.
Однако, вопросы на этом не закончились. Нужно было определиться с датами поездки. Как вы понимаете, переться куда-то под новый год, или на следующий день после него, нам совсем не хотелось. Тогда родилась следующая идея - выехать чуть пораньше, а затем сделать остановку на пару дней (31.12 - 01.01) где-нибудь в Лапландии, и там отпраздновать новый год. Таким образом, переезд "туда" разбивался на две части, что делало его ещё более комфортным.
Сначала я рассматривал в качестве кандидатов для промежуточной базы финские города, в частности "резиденцию" Санта Клауса Рованьеми, но все они отдаляли нас от цели. А в Колари делать было особо нечего. Тогда я обратил взоры на Швецию, и там нашёл то, что искал. Прямо на нашем пути следования располагалась Кируна, а недалеко от неё - знаменитый Ледяной отель, который, к тому же, праздновал в этом году свой 20-летний юбилей. Там же в нашем распоряжении был широкий выбор прогулок на снегоходах, оленях, собачьих упряжках и пр. Что ещё нужно, чтобы интересно провести пару дней?
Остановиться на ночлег в самом Ледяном отеле было слишком дорого, а в ледяных номерах, на наш вкус, ещё и экстремально. Поэтому я занялся поиском жилья в непосредственной близости от него. В результате, совершенно случайно, я обнаружил небольшой кемпинг Camp Adventure по приемлемой цене (2000SEK за две ночи в домике, рассчитанном на четырёх человек) и в пешей досягаемости от Ледяного отеля. Правда, у этого кемпинга, как и у многих других кемпингов в Швеции, была одна особенность: забронировать в нём домик зимой можно было только вместе с какой-нибудь экскурсией (на снегоходах, собаках и т. д.). Но так как подобная экскурсия в любом случае входила в наши планы, это не стало для нас проблемой. Всё общение с хозяином кемпинга, Thomas Saari, шло по email (tomas.saari@hotmail.com), а предоплату пришлось перечислять банковским переводом (заплатить кредиткой было нельзя).
Теперь можно было разобраться и с поездом. Купить билеты на финский поезд в Питере можно у одного из местных дилеров. Мы выбрали Паромный центр, так как он был нам уже знаком по бронированию парома Хельсинки-Стокгольм летом прошлого года. Билет на всех (машина плюс 2 купе) на ночь с 30-го на 31-е обошёлся нам в 334 евро. Обратный билет я решил купить уже в Финляндии, не связываясь с посредниками.
Окончательный план поездки выглядел так.
29 декабря. Переезд в Хельсинки и ночёвка (перестраховка на случай длинных очередей на границе).
30 декабря. Время в Хельсинки, вечером грузимся на ночной поезд в Колари.
31 декабря. Рано утром прибываем в Колари и переезжаем в Кируну. Встречаем НГ.
1 января. Время в Кируне. Посещение Ледяного отеля, катание на снегоходах или собаках.
2 января. Рано утром выезжаем из Кируны, и к вечеру приезжаем на Лофотены (заезд в коттедж после 16:00).
2-9 января. Отдых на Лофотенах.
9 января. Рано утром выезд в Колари, и далее в обратном порядке переезд поездом в Хельсинки, и своим ходом в Питер.
На этом подготовка была, в принципе, закончена. Мой рассказ несколько затянулся, но мне хотелось наглядно показать, как из простой, в сущности, идеи (съездить на Лофотены зимой) вырос план поездки, во многом неожиданный для меня самого. А теперь я перехожу к содержательной части отчёта.
Красиво было на бумаге, позабыли про овраги
29 декабря. С утра мы накупили продуктов, загрузились в машину и выдвинулись в сторону Хельсинки.
Начало поездки не предвещало ничего хорошего.
Выехав из Питера на Приморское шоссе, я не справился с управлением и убрался в отбойник, отломав у нашего Пежо передний бампер, решетку радиатора и ещё несколько полезных запчастей. После ДТП машина могла передвигаться самостоятельно, но, разумеется, о продолжении поездки на ней не могло быть и речи. Пришлось оставить верного пыжика дома и срочно искать альтернативный вариант.
Обсудив ситуацию, мы решили добраться до Лапландии поездом и взять машину на прокат где-нибудь там. Этот вариант сразу же переводил нашу поездку из разряда бюджетных в разряд довольно дорогих, но ничего лучше мы придумать не смогли. Тут же были куплены билеты на первый поезд, Петербург-Хельсинки, на следующий день (30 декабря) в три часа ночи.
Проходить границу с Финляндией на поезде - одно удовольствие. Не нужно даже одеваться и вылезать из постели - достаточно приподнять голову, чтобы пограничник мог сравнить фейс с фотографией в паспорте. Но всё равно, выспаться в ту ночь у меня толком не получилось. На границе нас будили не менее пяти раз, а после границы у меня разболелся живот, и всю оставшуюся дорогу я, по образному выражению одного знакомого, "кричал и рычал в туалете". Теперь я точно знаю: туалеты в русских поездах проектировали садисты. Ну вот скажите, нафига там зимой нужна дырка в полу? Из-за неё в туалете холодина, как в морозильной камере. Когда заходишь туда на минутку, терпеть ещё можно, но если задержаться на подольше...
Следующий день тоже не принёс облегчения. У меня появился жар, и в ожидании поезда я весь день провалялся с температурой 38 на вокзале в Хельсинки. К вечеру моё состояние начало вызывать определённые опасения, и Галя даже позвонила в экстренную помощь (тел. 112). К нашему немалому удивлению, через некоторое время к нам приехала скорая, два фина меня тщательно осмотрели, и заключили, что экстренная госпитализация не требуется. На прощание нам были даны кое-какие рекомендации и лекарства на вечер и следующее утро. Всё это, кстати говоря, совершенно бесплатно.
После такого старта у меня было большое желание плюнуть на всё и вернуться домой. Но коттедж был уже оплачен, и жаба была категорически против такого вот конца. Поэтому, скрепя сердце, в 20:30 мы с Галей загрузились в поезд до Кеми (именно там нам удалось забронировать прокатный автомобиль, поэтому переезд до конечной остановки, Колари, снимался с повестки дня).
Коррида с бульдозером
31 декабря. Проснувшись в поезде рано утром, я с удивлением обнаружил, что чувствую себя отлично. Вот что значит просто хорошо выспаться! На вокзале нас встретил мужик из Avis, и передал нам автомобиль Kia Carens, забронированный накануне через Tourist Information в Хельсинки. Прокат машины на 10 дней (с 31.12 до 09.01) обошёлся нам в 600 евро.
Не буду подробно рассказывать о том, как мы доехали до Кируны и как к нам по очереди пришли русский Дед Мороз, финский Йоулу Пукки и шведский Санта Клаус. А вот об окончании того дня стоит рассказать. В полночь по местному времени мы все вместе с Томасом (хозяином кемпига) отправились на снегоходах к Ледяному отелю. Там по случаю нового года состоялось небольшое представление.
Сначала мы наблюдали шоу, больше всего напоминающее корриду с бульдозером вместо быка.
Затем в небо начали запускать светящиеся фонари.
Через некоторое время парящих фонарей стало много, они образовали в небе целую реку из огоньков, удаляющихся мимо луны куда-то в холодную космическую даль. Очень красиво.
А ещё, там я впервые увидел, как горит лёд.
Не обошлось и без традиционных фейерверков. Мы тоже запустили несколько ракет. Потом выпили в последний раз за наступивший новый год и поехали домой. Там мы ещё немного потусили с Томасом и с соседями по кемпингу. Томас рассказал нам, что в последние годы солнечная активность низкая, и поэтому северное сияние наблюдается редко. Ещё он много рассказывал про Кируну и про огромную шахту, вокруг которой вырос город. Оказывается, это самая большая и современная подземная шахта в мире.
Ребята из соседнего домика поделились впечатлениями о прогулке на собаках пару дней назад. Им "повезло": в тот день температура была -35 градусов, и к концу экскурсии все превратились в полных отморозков.
Наговорившись вдоволь, мы отправились спать.
В гостях у Снежной Королевы
1 января. На сегодня в нашей повестке дня было два пункта: Ледяной отель и катание на собачьей упряжке. Сам бы я предпочёл снегоход, но все остальные дружно проголосовали за собак.
Выспавшись и позавтракав, мы первым делом отправились в Ледёной отель. Летом дойти до него пешком было бы не так-то просто, так как наш путь преградила бы река Torne. Но сейчас она была полностью скована людом, и можно было пойти напрямик.
Мы никуда не спешили, шли не торопясь, любовались окрестностями. Весь путь занял примерно пол часа.
Ледяной отель появился 20 лет назад как скромная ледяная хижина иглу, в которой располагался ледяной бар. С тех пор он непрерывно рос и развивался, став со временем самым большим и известным отелем, сделанным целиком из льда. До шести часов вечера Ледяной отель работает в режиме музея. Заплатив за билет 150 шведских крон, любой желающий может пройти внутрь и осмотреть удивительные ледяные интерьеры. А после шести в номера заселяются гости, желающие проспать ночь в спальнике на глыбе льда, застеленной шкурами оленей, при температуре -5 градусов. Желающих отведать экстрима на одну ночь более чем достаточно, а вот на несколько ночей в ледяной комнате задерживаются не многие. Поэтому в отеле есть также нормальные номера ("warm accomodation") в отдельном корпусе.
На этот раз мы ограничились простым осмотром Ледяного отеля, резонно рассудив, что поспать в спальнике при температуре -5 градусов можно и в машине совершенно бесплатно.
Надо сказать, что до этого мне никогда не приходилось видеть интерьеров, которые так хорошо подошли бы для сказочного дворца Снежной Королевы. Здесь есть всё, необходимое для комфортной жизни.
Вот ледяной холл.
Ледяная гостинная.
Ледяная спальня.
Ледяной бар.
И даже ледяная часовня.
Сама хозяйка ледяного дворца, Снежная Королева, тоже здесь.
Номера в Ледяном отеле делятся на простые и дизайнерские. Все простые номера выглядят одинаково, и ничего особо примечательного в них нет. Зато каждый дизайнерский номер уникален - это авторская работа одного-двух дизайнеров по льду, которых каждый год специально приглашают сюда из разных стран. Не все дизайнерские номера одинаково хороши, но есть среди них весьма интересные задумки.
Можно провести всю ночь в обществе вот таких ледяных красавиц...
Или почувствовать себя в искривлённом пространстве...
А как вам понравится идея проснуться в объятиях такого вот маленького монстрика?
Или проспать всю ночь на разломе?
Или почувствовать себя птенцом в орлином гнезде?
Одним словом, Ледяной отель нам понравился. Рекомендую.
Мы поедем, мы помчимся
Ровно в шесть часов вечера к нашему домику подъехала легковая машина с прицепом, на котором стояли большие сани. Пришла пора кататься на собаках! Правда, самих собак нигде не было видно. Может быть, их привезут позже?
Гиды спустили сани на землю и объяснили, как на них правильно сидеть. Затем спросили у нас, кто хочет помочь им запрягать собак. Хотели почти все, но нам было по-прежнему непонятно, кого запрягать. Собак-то нету?
Но эта загадка тут же разъяснилась. Гид открыл маленькую дверцу в боковой части прицепа и извлёк оттуда пушистого пса. Приглядевшись, мы обнаружили рядом с первой дверью ещё пять штук. Вот это да! Оказывается, собаки всё время были рядом, "расфасованные" по небольшим отделениям в прицепе. И ни одна даже не гавкнула...
Под руководством гидов мы прицепили всех собак к упряжке. Каждую собаку нужно было поставить на своё, строго определённое место. После этого мы устроились в санях, и прогулка началась!
Программа экскурсии живо напомнила мне Египет. Только там мы ездили на верблюдах в деревню бидуинов, чтобы выпить чашечку каркаде, а здесь - на собаках в занесённый снегом саамский "фигвам", чтобы напиться горячего кофе. Но надо сказать, что ездить на собаках гораздо комфортнее, чем на верблюде. Упряжка тянет очень ровно, сани легко скользят по снегу, ты сидишь на тёплой и мягкой оленьей шкуре. В общем, поездка с комфортом.
На пути "туда" упряжкой под руководством гида правила Жанна, а на обратном пути - Галя. Из разговоров с гидом мы узнали много интересного о собаках арктической породы, и надо сказать, что я проникся к этим животным большой симпатией. 12 собак без труда тянули сани, нагруженные пятью людьми в зимней одежде, со скоростью 30-40 км/час. Гид объяснил нам, что если не разгонять собак быстрее 20 км/ч, они могут бежать в таком ритме не один день, покрывая огромные расстояния. Мы спросили, могут ли собаки бежать не по проложенной зараннее тропинке, а по глубокому снегу. Вместо ответа гид выкрикнул какую-то команду, и собаки, не сбавляя темпа, рванули в сторону от тропы. Глубокий снег оказался им совершенно ни по чём. При этом собаки очень дружелюбные и ласковые. А какие у них удивительные голубые глаза...
Одним словом, несмотря на кромешную темень вокруг, экскурсия нам понравилась. Единственный минус - сидя в санях, здорово замерзаешь. В частности, мы все отморозили себе пальцы ног. И это при том, что в нашем случае температура была порядка -25 градусов. Представляю, каково было нашим соседям при -35...
Белый плен
2 января. На рассвете мы выехали из кемпинга и двинулись в сторону Норвегии. Ехали почти без остановок. Зная, что в Норвегии всё будет дороже, перед границей мы закупили продукты и залили полный бак.
Первую половину пути мы преодолели довольно быстро, но затем погода начала портиться, повалил сильный снег. Пришлось ехать медленно и осторожно. Поэтому вместо посчитанных навигатором шести часов мы ехали все двенадцать. На Лофотены попали уже в темноте, так что все красоты по пути прошли мимо нас.
До своего коттеджа добрались в районе девяти часов вечера. Ключ ждал нас под ковриком. Первым делом мы облазали весь дом, и остались им весьма довольны. Правда, не обошлось и без накладок.
Во-первых, выяснилось, что обещанные на сайте моторная лодка и джакузи на улице доступны только в летний сезон. Во-вторых, на кухне не оказалось чайника и микроволновки (но зато была посудомоечная машина, чему мы очень порадовались). В-третьих, хотя дом рассчитан на 4+2 человека, полноценная спальня в нём только одна. Остальные спальные места находятся на втором этаже, который никак не отгорожен от гостинной, и где нет даже нормального шкафа. Наконец, в-четвёртых, за каждый час пользования сауной нужно опускать в автомат монетку 10 крон. Мелочь конечно, но неприятный осадок остаётся. Ведь нужной монетки под рукой может и не оказаться - и где тогда менять её в этой дыре?..
В целом же, как я уже сказал, мы остались вполне довольны. Дом сравнительно новый, тёплый, расположен в красивом месте на берегу моря, причём в сторону моря выходят огромные панорамные окна во всю стену. Ванна и кухня оборудованы всем необходимым. Имеется большая деревянная терраса со столом и грилем. Правда, зимой это всё не так актуально, но вот летом пришлось бы весьма кстати.
За день мы очень устали, и поэтому вскоре завалились спать.
3 января. Проснувшись утром, я увидел вокруг занавески узкую полоску света. Рассвело! Вот сейчас я наконец-то увижу воочию легендарную красоту Лофотен.
Толком не одевшись, прыгаю к окну и... не вижу вообще ничего. Всё скрыто от глаз непоглядной белой пеленой. На улице бушует снежный буран. А ещё через минуту на крышу с грохотом обрушивается град. Мы бросаемся смотреть, всё ли в порядке с машиной. К счастью, град не очнь крупный (величиной с горошину), и не причиняет машине особого вреда.
Пока завтракали, буран притих, и мы наконец-то смогли разглядеть вид из окна. Прямо за домом - деревянная терраса, далее беспорядочно громоздятся камни, на которые снова и снова обрушиваются воды Nappstraumen, а на заднем плане возвышаются горы. Красота!
После завтрака мы с Галей пошли немного прогуляться. Недалеко от дома нашёлся пляж. Поваляться на нём мы решили в другой раз.
Буран снова разыгрался. Домой мы возвращались, как тяни-толкай: я шёл передом, а Галя - задом. Без капюшона ей было совсем тяжело идти навстречу непрерывному потоку снега, летящему прямо в лицо. Однако стоило нам только дойти до дома, как буран прекратился, словно по мановению волшебной палочки. Похоже, мы были последними сумасшедшими, гуляющими в такую погоду, и с нашим уходом ему стало не интересно.
Немного погодя мы решили съездить в Leknes. Это административный центр острова Vestvagoy, там находится один из трёх круглогодичных туристических офисов на Лофотенах (два других - в Svolvaer и Moskenes), а также магазины. С большим трудом выехали на дорогу: машина никак не хотела выбираться от дома по глубокому снегу, да в гору. Пришлось долго раскапывать дорогу и толкать машину. Буран, завидев наши потуги, снова разбушевался. Причём пришёл он не с моря, а из-за гор.
Двинулись в город. Из-за снегопада видимость временами была вообще нулевая. К счастью, до города было не далеко (около 15 км), и мы добрались благополучно. Tourist Information оказался закрыт с 18 декабря по 3 января. Ну ничего, значит, заедем сюда завтра. Докупив кое-каких продуктов, мы вернулись домой. Машину решили к дому больше не ставить, а то ведь в следующий раз можно и совсем не уехать. Оставили её прямо на въезде на дорогу, ведущую к коттеджу (между двух камней). Вообще-то это дорога обслуживает два коттеджа (наш и ещё один), но второй коттедж так и простоял пустым до нашего отъезда.
Вечером к нам заехал хозяин, привёз нам запрошенный ранее по телефону DVD-плейер и хорошую новость: по прогнозам, следующие три дня на Лофотенах должна была стоять ясная погода. В хорошем настроении мы отправились спать.
Туда и обратно
4 января. Прогноз не соврал: день выдался ясным. Пока остальные собирались на прогулку, я совершил небольшую фотопробежку вокруг дома.
Это наш коттедж.
А это "скромный" домик наших соседей. Сначала мы думали, что это какая-то гостиница или, как минимум, ресторан. Но оказалось, что здесь проживает норвежская пара. Живут же люди...
Вот эта острая вершина нам особенно понравилась.
А вот так мы оставляли нашу машину. Обратите внимание на камни по обе стороны от дороги. Если надумаете остановиться в коттедже, где жили мы, по ним вам будет легко найти нужный заезд.
Рассветные краски непередаваемо красивы...
Загрузившись в машину, мы поехали кататься. На сегодня мы запланировали круговую прогулку по острову Vestvagoy. Сначала проехали вдоль побережья по 815-й дороге, а затем вернулись обратно домой по E10. Никуда не торопились, останавливались везде, где что-то привлекало наше внимание, любовались видами.
Скованный льдами фьорд рядом с деревушкой Fygle (недалеко от Leknes).
Горы там же.
Дорога по направлению к Sennesvik проходит через небольшой перевал. Отсюда открываются разные виды.
Дорога 815 вдоль побережья очень красива. E10 ей уступает, и сильно!
В этот день мы видели солнце. Правда, оно только едва-едва показалось над горизонтом. Но с каждым днём оно будет подниматься всё выше и выше.
Просто фотки по дороге.
А это ваш покорный слуга собственной персоной.
Эти горы на самом деле находятся на соседнем острове, Vagan. Они сопровождали нас практически всю дорогу, то скрываясь за другими, более близкими горами, то показываясь снова. Очень красивая горная цепь.
На обратном пути мы заехали в Leknes Tourist Information (на сей раз он был открыт) и навели справки об имеющейся в это время года культурной программе. Из экскурсий нам предложили сафари на китов, но оно нас не очень интересовало. Вместо этого мы спросили про рыбалку. Как известно, рыболовный сезон на Лофотенах начинается именно зимой (правда, не в январе, а в феврале), и нам было интересно, как выглядит рыбалка в это время года...
Оказалось, что с рыбалкой всё обстоит совсем не просто. Мы обзвонили ряд фирм, представленных в рекламных буклетах, но все они организовывали рыболовные туры только в летний сезон. Наконец, тётечка нашла нам гида недалеко от Leknes, в городке Ballstad. Цена вопроса - 300 крон на человека за 3 часа ловли (итого 1200 на четверых). Цена нам очень даже понравилась - ведь летом в Олесунне мы заплатили за рыбалку (также за три часа на четверых человек) целых 2100 крон! Мы договорились, что тётечка отзвонится нам и сообщит, в какой день погода будет достаточно благоприятной для рыбной ловли.
Тем временм стемнело, поэтому из Leknes мы поехали прямо домой.
Пять кило трески в обмен на завтрак
5 января. День начался с сюрприза. Накануне вечером мы оставили на террасе купленную в магазине индейку, так как она не влезала в холодильник. А утром мы обнаружили вокруг птичьи следы, а в коробке была проклёвана огромная дыра. Упс.
Впрочем, последующий осмотр показал, что замороженная индейка оказалась слишком твёрдой для непрошенных гостей.
Пока мы с Галей завтракали (Юра с Жанной ещё не встали), у меня зазвонил телефон. "Рыбалку заказывали?" - "Да." - "Тогда быстро собирайтесь и приезжайте! Сегодня погода хорошая, а завтра уже испортится! В 11:00 отплываем!"
Да уж, с норвегами не соскучишься. Собравшись в темпе вальса, мы выехали в Ballstad (Юра с Жанной даже не успели позавтракать). Наш гид встретил нас на заправке Shell (она там, похоже, одна), и на чистейшем норвежском языке пригласил следовать за ним. Как выяснилось, английским он практически не владеет. Ну что же, тем "аутентичнее" будет наш опыт.
Погода сегодня довольно фиговая - облачно, ветер, снегопад. Видимо, у местных рыбаков какие-то свои представления о хорошей погоде.
Пока мы готовились к отплытию, я немного пофотографировал Ballstad. Довольно симпатичный рыбацкий посёлок.
Пока наше судно не вышло из бухты, все было очень даже неплохо. Но стоило только нам выйти в открытое море, как нас начало укачивать. Гадая, сколько мы продержимся в таком режиме, мы стали ждать остановки. Наконец, наш гид по одному ему ведомым признакам нашел нужное место, и начал показывать нам приемы рабной ловли.
Идея оказалась совсем не сложной, и очень напоминала нашу рыбалку в Олесунне прошлым летом. Только вместо удочки мы теперь использовали дервянную катушку с леской. Последовательность действий примерно такая: сначала леска разматывается, пока блесна не ляжет на дно, затем нужно немного смотать леску обратно, чтобы между блесной и дном образовался зазор. После этого мы начинаем дергать и отпускать леску, чтобы блесна колбасилась вверх-вниз, пока на нее не клюнет рыба. Вот и все.
Когда мы остановились, укачивать стало еще сильнее. Вскоре я конкретно позеленел, как крокодил, а все тело покрылось противной испариной. Галя чувствовала себя не лучше. То и дело она прикармливала рыб, перегнувшись через борт, но не забывала при этом вовсю орудовать своей катушкой. Наверное, поэтому она поймала целых две рыбины - больше всех. Мой же организм всегда отличался жадностью, и не пожелал делиться завтраком с морскими гадами. Видимо, поэтому я не поймал в этот день вообще ничего.
Не прорыбачив и полутора часов, мы с Галей взмолились о пощаде. Остальные вняли нашим мольбам, и мы двинулись в обратный путь. Меня продолжало колбасить, но вдруг, подняв глаза, я увидел свою награду за сегодняшние мытарства - передо мной открылся морской пейзаж невиданной красоты! Оторвавшись от стены, на которой я висел последнее время, я выхватил фотик и начал снимать.
Всего мы поймали четыре трески. Одну выловили Юра с Жанной, и еще одну - наш гид. Улов потянул килограм на пять. Когда мы вернулись в порт, гид в один момент разделал нашу рыбу. Настало время расплатиться. 1200? - написал я на снегу. "Ней, ней" - замахал руками норвег - "Мы же не ловили три часа!". Рядом с моей цифрой он написал свою - 800. Вот такой щедрый нам попался гид.
Подводя итоги, представление о морской рыбалке на Лофотенах мы получили. Нет сомнений, что если бы мы ловили 3 часа, улов был бы намного больше. Ведь так мы потратили большую часть времени на дорогу туда и обратно.
Вернувшись домой, мы с Галей пошли немного прогуляться и подышать свежим воздухом. Для начала устроили небольшую фотосессию около огромных сосулек вдоль дороги. Я уже давно на них засматривался, но всё не доходили руки поснимать. Что интересно, сосульки там все разных оттенков - голубоватые, зелёноватые, жёлтоватые...
Затем мы направились в сторону деревушки Napp. Стоило нам только отойти подальше от дома, как повалил густой снег. Всё-таки везёт нам на него. Оставшийся путь до деревни шли наощупь.
Тем временем, начало смеркаться, и мы повернули назад к дому.
Розовые очки
6 января. Ночью к нам опять приходили гости. Неопознанный зверь прибежал на то место, где накануне лежала индейка, пробежался туда-сюда вдоль дома, после чего отбыл в неизвестном направлении.
А пока мы завтракали, к нам пожаловал орёл. Довольно долго он сидел на камне и позировал. Но в конце концов его утомили мои потуги сфотографировать его телевиком, и он улетел, лениво взмахивая крыльями.
День снова обещал быть хорошим, и мы стали собираться на прогулку. Перед отъездом я в очередной раз пробежался вокруг дома с фотоаппаратом наперевес. Всё-таки красивые там места.
На сегодня мы запланировали доехать по E10 до конечной точки - города Å. А по дороге заехать ещё и в Nusfjord.
Не успели мы выехать на побережье, как пришлось срочно делать остановку. Нашему взору предстали бесконечные розовые дали. Над нашими головами раскинулось розовое небо, на берег лениво накатывало розовое море. И розовые очки были на этот раз совершенно ни при чём...
Прошло немало времени, прежде чем мы поехали дальше, не уставая любоваться оттенками окружающего пейзажа. Я всегда считал, что на севере море может быть только серым. В Питере так оно и есть. Но только не здесь...
Стоит только повернуть голову в другую сторону, и краски становятся совершенно другими.
Доехав до нужного поворота, сворачиваем по направлению к Nusfjord. Замечаем вдалеке багровое зарево. Судя по всему, Мордор уже недалеко...
На короткий миг мы опять увидели солнце. Посмотрите, оно уже поднимается над горизонтом наполовину.
В Nusfjord мы задержались надолго. Летом там должно быть полно туристов, даже въезд в город платный. Но сейчас здесь царит покой и тишина, народу никого.
На этой лестнице, ведущей к берегу, лежал снег толщиной в пол метра. И ни одного человеческого следа. До нас по ней давным-давно никто не спускался...
Мне и правда очень понравился этот живописный городок. Не буду много расписывать на словах, просто смотрите.
Однако, пришло время вернуться на E10 и двигаться дальше. Дорога продолжала дарить нам всё новые красоты.
Доехав до пляжа Flakstad, снова делаем большую остановку.
Галя в своём розовом пальто идеально вписывается в окружающую действительность.
Уезжать не хочется.
Следующая остановка - Ramberg, административный центр острова Flakstad. Город как город, ничего особенного. Но только не сегодня. Ведь сегодня красиво абсолютно всё.
А дорога уже влечёт нас дальше...
Это Reine. Говорят, что когда-то норвеги голосованием назвали его самым живописным местом в Норвегии. Мы приехали сюда на закате.
А это Moskenes, административный центр одноимённого острова. Большой и скучный город. Но только не сейчас...
В сумерках мы всё-таки доехали до Å. Но осмотреть этот знаменитый город-музей мы толком не успели. На Землю опустилась ночь...
Вот такой вот богатый на впечатления получился день. Без всякого сомнения, ради одного только этого дня стоило приехать зимой на Лофотены!
Снег и вода
7 января. Погода снова испортилась. Громко завывает ветер, с неба сыплются крупные хлопья снега. Выходить из дома не хочется, но сидеть в нём и скучать не хочется ещё больше. Поэтому мы решили съездить в Svolvaer, рассудив, что если нашего везения не хватит ни на что большее, мы по крайней мере походим по магазинам и купим кое-каких сувениров.
Ехали медленно. В такую погоду сильно не разгонишься. На дороге даже не позёмка - кажется, что вся дорога ожила и пришла в движение.
Проезжая через Borg, мы предприняли попытку заехать в музей викингов Lofotr. Основной корпус зимой закрыт, но, как нам сказали в Tourist Information, территория музея должна быть открыта. Ну, не знаю. Открыта она может и открыта, но на дороге, ведущей к музею, мы обнаружили слой снега не менее метра толщиной. Лезть в него не хотелось ни на машине, ни пешком. Поэтому мы поехали дальше.
Я уже не раз замечал, что в поездках удача покровительствует смелым. Если просидеть весь день дома, испугавшись плохой погоды, то ничего интересного в такой день не увидишь с гарантией. А вот если не испугаться погоды и всё-таки куда-нибудь поехать, почти всегда удаётся увидеть что-то интересное.
Так получилось и в этот раз. Когда мы достигли острова Vagan, снег неожиданно прекратился, и мы использовали эту передышку, чтобы заехать в "лофотенскую Венецию" - городок Henningsvaer.
В отличие от E10, по которой мы ехали до сих пор, дорога 816, ведущая к городу, запомнилась. Море было очень бурное, и в сочетании с белым снегом, устилающим берег, оно выглядело очень необычно.
Сам городок также оказался довольно симпатичным. Правда, кораблей в бухте было совсем мало. Судя по открыткам, летом эта бухта бывает набита битком.
Стоило нам покинуть город и вернуться на E10, как снег пошёл с новой силой, и больше уже не прекращался до темноты. Так что больше ничего интересного мы в этот день не увидели. Но главное - день не пропал даром.
Вернувшись домой, мы обнаружили вокруг дома слой снега глубиной в пол метра. Вот это да. Если бы мы приехали в коттедж сегодня, подогнать машину к дому не было бы никакой возможности. А если бы такой снегопад накрыл машину около дома, её бы пришлось откапывать пол дня, не меньше...
Путь домой
8 января. В обратный путь мы решили выехать сегодня вечером, не дожидаясь "официального" срока выезда из коттеджа (на следующий день в 10:00). Но так как световой день ещё только начался, мы с Галей решили напоследок немного прогуляться.
Прямо от нашего коттеджа вдоль побережья идёт дорога на Myrland. По ней мы ещё ни разу не ездили и не гуляли. Туда мы и отправились.
Вернувшись домой, я ещё немного поснимал окружающие пейзажи с длинными выдержками, используя забор вокруг террасы как штатив.
Настало время уезжать. Ехали всю ночь с короткими остановками. Как это часто бывает в поездках, обратный путь явился необходимым злом, которое надо было просто пережить. Никаких особенных впечатлений он не принёс, хотя в темноте мы чуть не сбили огромного лося на дороге, а после рассвета мы ещё несколько раз видели лосей и оленей.
Поскольку мы перестраховались и выехали сильно зараннее, до поезда Кеми-Хельсинки (09.01 в 19:39, 285 евро за четыре места в купе) оставалось ещё несколько часов, и по дороге мы заехали в Рованьеми. Юра с Жанной побывали в СантаПарке (25 евро на человека), им понравилось. Мы туда не пошли.
В Хельсинки прибыли на следующий день около семи часов утра. В ожидании следующего и последнего в этой поездке поезда Хельсинки-Питер ("Репин", 10.01 в 15:26, 60 евро на человека) мы с Галей посетили местный аквариум Sea Life (~15 евро на человека). Наверное, это не самый крутой аквариум в мире, но сделан с душой. Мы не пожалели.
А в одиннадцать часов вечера мы уже месили ботинками фирменный питерский коричневый снег...
Выводы
Итак, поездка закончилась, и настало время сделать некоторые выводы.
Для начала, отвечу на два вопроса, которые не давали мне покоя до поездки.
Темно ли там? Да, большую часть суток там очень темно. Рассвет начинается где-то в районе девяти часов утра, а темнеет около трёх часов дня. Но, честно говоря, это не сильно отличается от Питера, где светлое время в канун нового года продолжается примерно с девяти до пяти.
Холодно ли там? По моему мнению, совсем не холодно. Путеводители не врут: климат на Лофотенах зимой действительно очень мягкий. После холодной Лапландии там просто курорт. В нашем случае температура колебалась где-то в диапазоне -8..+2. Но при этом, в отличие от Питера, даже при нуле градусов и выше здесь почему-то нет слякоти.
А какие проблемы подстерегают туриста зимой? Я бы отметил две из них.
Во-первых, это погода. Да, как я уже сказал, на Лофотенах тепло. Но в остальном, погода меняется стремительно, и может быть весьма неприятной: штормовой ветер, снежный буран, град, непроглядный туман. При этом, по мнению местных, нам в этом году ещё повезло с погодой. Ясных дней могло и вовсе не быть. Если вы едете на машине, на погоду следует обращать особое внимание. Сильный снегопад может замедлить перемещение на машине в разы, а на утро машина может просто не выехать с места ночной стоянки, либо её придётся долго и упорно откапывать.
Во-вторых, зимой выбор "активностей" сильно ограничен. Многие фирмы не работают, экскурсий мало, музеи закрыты, многие пешие маршруты (особенно в горах) недоступны.
На мой взгляд, главная фишка - это просто находиться на Лофотенах в зимнее время года. Зимний пейзаж здесь поистине завораживает. Причём, красота не привязана к каким-то определённым местам или обзорным точкам - она окружает вас со всех сторон. И наслаждаться этой красотой вы будете в гордом одиночестве...
Главный же вывод, который я для себя сделал - Норвегия прекрасна не только в мимолётный летний сезон. Ехать сюда можно (и нужно) в любое время года. Чего я и желаю себе, а также всем читателям этого отчёта.
