Решил посетить эти места весной 2020г… Нет, ну до осени пандемия точно закончится, поеду осенью 2020г. В итоге идея легла в долгий ящик. К концу 2021г. европейский туризм начал просыпаться после пандемии, и в голове начал созревать план поездки на весну 2022г. Но... Но.
В июне этого года Германия отменила все ограничения на въезд, и возникла дилемма: сейчас или неизвестно когда. Разумеется, в этот же день начал продумывать логистику будущей поездки. В течение пары недель без спешки собирал документы для подачи в визовый центр, покупал авиабилеты и т.п. Логистика маршрутов для путешественников из регионов и раньше была заковыристой, но в условиях отсутствия прямых перелётов – без комментариев. Перебрал кучу вариантов, остановился на следующей цепочке: самолёт до Москвы, рейс Москва – Минск, автобус Минск – Вильнюс и последний перелёт Вильнюс – Мюнхен. К середине августа документы были сданы в визовый центр, и я решил период ожидания провести на морском побережье. В один из дней на пляже меня застали скверные новости: Литва закрывает проезд через свою территорию для граждан РФ, предположительно с 15 сентября. Каких трудов мне стоило проработать маршруты с минимальными стыковками, и теперь это всё псу под хвост. Хорошо, рассмотрим в качестве транзита Финляндию, пусть и подольше. Но билетов на автобусы уже нет. После долгих поисков, в том числе и в группах попутчиков, вылезло в одном приложении сообщение об освободившемся месте в автобусе, я его приобрёл и начал смотреть неудобные и уже дорогие рейсы из Хельсинки. Через пару дней прибалты уточнили: въезд закрывается с 19 сентября, а я запланировал пересечь границу с Литвой 17го ночью. Вздохнул с облегчением, закрыл вкладки и приложения с вариантами вылета из Хельсинки, ждём-с.
Часть моих рейсов стыковалась буквально по 40 минут с другими, но я регистрировался на посадку онлайн и надеялся на пунктуальность взлётов и посадок. Едва успел на посадку в Москве, но уже через пару часов наслаждался прогулкой по широким вечерним проспектам знакомого Минска.
Мне нравится Беларусь, и пусть моё сердце в этой стране осталось на мощёных улочках Гродно, по Минску мне тоже нравится гулять, поражаться его местами стерильной чистоте, приятно удивляться обилию отзывчивых людей. Ближе к полуночи я дошёл до автовокзала, на котором сел в переполненный автобус. Соседом у меня оказалась интересная и милая собеседница, самостоятельная путешественница из Москвы, направляющаяся на уикенд в Вильнюс. Если читаешь – привет, Катя!
Расстояние от Минска до Вильнюса довольно скромное по автомобильным меркам, в идеале даже седалищные места не должны устать на жёстких сиденьях автобуса, но процесс проезда через границу ЕС делает эту поездку в два раза дольше. Паспортный контроль, багажный контроль. Это на КПП Беларуси. Паспортный контроль, багажный контроль. На КПП Литвы. Четыре раза выходить из автобуса в холодную сентябрьскую ночь – сбивает любую дрёму. Наконец проверки пройдены, автобус продолжает свой маршрут. Вскоре сонных, но ещё не успевших заснуть пассажиров, частично выгружают на безлюдном ночном автовокзале Вильнюса, и автобус уезжает в конечную точку, Каунас.
Ночной Вильнюс встретил тёплым светом жёлтых фонарей и шумными компаниями загулявшейся до утра молодёжи. Мягкий тусклый свет навевал атмосферу загадочности улочкам Старого города, и я временами будто переносился в действие романа «Голем» Густава Майринка, хотя физически находился далеко от любимой Праги. Первые лучи солнца развеяли мистическую атмосферу, и глазам предстали немного пошарпанные, но вполне милые старинные здания и сооружения. Интересно для себя было сравнить столицы двух соседних стран, названия которых часто путают, поэтому непроизвольно в голове всплывали воспоминания о нескольких днях, проведённых пред католическим Рождеством в Риге на пороге пандемии. Возможно, тому причиной рождественская атмосфера либо насыщенность компактного Старого города, но Рига затронула больше моих внутренних струн. Хотя, разумеется, Вильнюс тоже очарователен, и в иных условиях я бы с удовольствием побродил по его улицам пару дней без спешки.
Погуляв по Старому городу и посетив пару ресторанчиков, с кнедликами и пивом в животе прибыл после обеда в аэропорт Вильнюса. Мне нравятся небольшие аэропорты, к тому же современные: минимум проверок, чистота, внятные указатели, проход через электронные турникеты по посадочному талону в телефоне. Рейс на Мюнхен задерживался, но меня это не волновало, т.к. эта пересадка - последняя в моём маршруте, спешить некуда. Пространство возле гейта было занято сидящими и даже лежащими на полу людьми, нашлось место и мне со своим рюкзачком.
Перелёт Вильнюс – Мюнхен оказался самым богатым на воздушные ямы и общую турбулентность, но я бы и при плавном полёте не уснул: обладаю умением спать только в поездах. Открыл в произвольном месте промо-буклет компании и, что забавно, попал на статью про хайкинг в Баварии; почитал, было довольно интересно.
Аэропорт Мюнхена считается одним из самых больших в мире, и, честно говоря, я немного заблудился в нём. Нигде не увидел указателей с зелёной буквой S, пристроился к немецкоговорящей компании, которая, как я понял спустя 10 минут, тоже не знает выход и заблудилась)) В итоге я сел на подземный шаттл до соседнего терминала, а уже оттуда нашёл вожделенный выход в уличный атриум.
В этот день я далее центра Мюнхена не планировал уезжать, поэтому ограничился покупкой в терминале билета на поезд до Центрального вокзала, баварский билет не стал брать. Шумный вокзал Мюнхена встретил огромными толпами людей и, покинув его, я решил прогуляться пешком до Мариенплац, несмотря на моросящий дождь.
Теперь стоит упомянуть о моих планах передвижения по Германии. Тут всё просто, потому что их не было. Поездка родилась благодаря мысли о хайкинге в окрестностях замка Нойшванштайн. Далее, прочитав несколько отчётов и безусловно хрестоматию от Innokentia : Бавария самостоятельно. Пособие для начинающих. Типовые и не очень маршруты на ОТ, в т.ч. однодневки из Мюнхена. , добавил ещё два обязательных пункта для посещения, как говорят здесь, второго и третьего кита Баварии: Гармиш-Партенкирхен и Шёнау-ам-Кёнигзе. Но у меня не было забронировано ни одного отеля, не составлен какой-либо маршрутный лист. Я часто так путешествую, это даёт свободу передвижения, возможность по ходу строить планы и корректировать их. Например, во второй половине сентября часто в этих краях хмурая и дождливая погода, и попасть условно на тот же Цугшпице в пасмурную погоду обидно. Поэтому я смотрел погоду на завтра и строил краткосрочные планы по месту. Пасмурно – что ж, можно в ущелье Партнахкламм. Дождь – останусь в Мюнхене. И т.п. Отель на ночь я бронировал в тот же день и попадал в него только переночевать. Где планировал остаться на ночь, но очень понравилось - оставался на две. Где планировал быть две ночи, но не очень впечатлило – не ночевал ни одной, уезжал дальше. Разумеется, такой способ путешествия нравится далеко не всем, у него есть свои минусы, но мне он подходит, меня устраивает.
Основной минус этого беспечного туризма – отсутствие разнообразия при выборе жилья, что вполне логично. При бронировании проживания за несколько недель или месяцев до поездки цены чаще всего дешевле, вариантов больше. Но я осознанно ничего не бронировал, к тому же комфорт для меня второстепенен, а при выборе отеля руководствуюсь относительно удобным местоположением, наличием санузла в номере и по возможности варианта с завтраком, чтобы не искать пропитание утром. Заселился ближе к вечеру, принял душ, отрубился, утром съехал. Так делал во многих городах. Так планировал и в Мюнхене. И всё бы ничего, но с Баварией в этом году случился Октоберфест.
Я обожаю немецкое нефильтрованное пиво, можно сказать, только его и употребляю из спиртного, хотя тоже нечасто, но сам по натуре – не любитель шумных посиделок, и Октоберфест как мероприятие меня сильно не влекло никогда. Да, попробовать свежесваренное к фестивалю пиво хотелось, но толкаться за столами с другими людьми – не очень. Поэтому неудивительно, что про Октоберфест я забыл начисто. Вернее, дело было так: прочитал случайно как-то в начале лета, что в этом году после двухлетнего перерыва массовое распитие пенного возобновят, подумал, что в октябре («октобер» фест же) в Баварию соваться не стоит, стал планировать поездку на начало сентября. Даты в итоге на пару недель сдвинулись, но я не удосужился перепроверить сроки проведения фестиваля. Как оказалось, он начинался 17 сентября и в октябре захватывал всего 3 дня. Но это я узнал уже на месте, 17 сентября))
Я хотел оставить Мюнхен на потом, начав с Фюссена. Но буквально после приземления в Германии обнаружил, что прогноз погоды изменился в худшую сторону: юг Баварии накрыл дождь. Решил переждать его один день в Мюнхене, заодно немного познакомиться с городом. По пути к Мариенплац я мучал Букинг на предмет наличия свободного жилья в округе. К слову, варианты были, причём по ценам лишь чуть выше, чем я смотрел навскидку ещё в июле, но преимущественно на окраине города. Хотелось остановиться в отеле неподалёку от Мариенплац, чтобы удобнее исследовать центр города пешком, но понимал, что придётся переплатить.
Пройдя Карловы ворота, воткнулся в людское море. Потихоньку поплыл в нём, рассматривая масштабные здания вокруг. В более широких местах народ рассеивался.
Букинг тем временем подкинул мне вариант буквально в 15мин ходьбы от Мариенплац. Побродив ещё немного, двинулся к отелю.
Заселился в крошечном, но чистом номере с видом на симпатичный внутренний дворик.
Поставил повербанк на зарядку, оставил рюкзак и ушёл гулять в темноту по мокрым мостовым Старого города, объятым приятным светом уличных фонарей.
Раз уж получилось, что я попал в Мюнхен в первый день Октроберфеста, то маршрут вырисовывался один: Хофбройхаус, бывшая королевская пивоварня, ныне трёхэтажный ресторан, основное место сходки гостей фестиваля.
Хофбройхаус в Октоберфест – это весёлое и шумное безумие: сотни посетителей в одном здании, снующие с фирменными полными пивными кружками официанты (и, конечно, оФициантки), громкий гвалт со всех сторон, стук по столам и звон друг об друга стеклянной посуды, играющий оркестр из возрастных мужчин в традиционных шортах с подтяжками и широкополых шляпах с перьями, липкие от разлитого пива полы, движение по которым предполагает усилие по отрыву обуви при каждом шаге.
Несмотря на царящий хаос, атмосфера весьма дружелюбная, захотелось остаться немного, но найти свободное место на скамейках за столами оказалось сложнее, чем в маршрутке в час-пик. Обойдя не один круг по залам, воткнулся рядом с позитивной пожилой немецкой парой. Перед ними уже стояли несколько пустых фирменных кружек, плюс они практически не разговаривали по-английски, поэтому поначалу я лишь вежливо улыбался в ответ на их немецкий, но после кружки пива и сам, оказывается, стал понимать по-немецки, а немцы по-английски и даже по-русски)) Наснимав кучу видео, батарея моего телефона приказала долго жить. Немного погодя я решил, что пусть немцы уже в возрасте, но люди опытные, быть может, они иммунитет к пивному хмелю впитывают с материнским молоком, а мне засиживаться нельзя, и так в темноте нужно плутать по малознакомым улицам без навигации, а после ещё одной кружки автопилот и навыки ориентирования могут дать серьёзный сбой. Дорога до отеля заняла больше времени, чем от него, но я его в итоге нашёл, что можно считать везением: два француза, один из которых буквально висел на товарище, пытались у меня выяснить местоположение своего отеля, упорно при этом борясь с икотой. Далёкий школьный курс французского языка и малознакомая местность не позволили мне выдать ребятам искомую информацию; надеюсь, им не пришлось спать на улице.
Утро следующего дня подарило мне хорошие новости: во время неспешного завтрака в отеле изучил прогноз погоды, который пообещал на завтрашний день солнечную погоду. Рюкзак на плечи, вперёд к вокзалу. Улицы воскресного утреннего Мюнхена представляли разительное отличие от вечерних: исчезли толпы людей, машин почти нет, магазины все закрыты, и только неподалёку звуки барабанов нарушали сонную атмосферу. Как оказалось, это проходило какое-то шествие под мелким моросящим дождём. С живой музыкой, под барабанную дробь, в национальных костюмах, с трибунами по сторонам улицы и толпой зевак, многие из которых были с пивом в руках, реализация которого услужливо проводилась возле трибун.
По пути к вокзалу в приложении DB Navigator купил Баварский билет. Посмотрел расписание: прямого поезда до Фюссена ждать больше часа, но можно с пересадкой через Бухлоэ. Что ж, не страшно, пересядем. Немного погодя я перешёл на соседнюю платформу в Бухлоэ и запрыгнул в поезд, который отправился строго по расписанию в Фюссен. Наушники в уши, фильм в телефоне. Спустя 10 минут подошла женщина-контролёр, попросила билет. Я его показал на экране телефона, но её что-то не устроило, начала серьёзно выговаривать на немецком. Я извинился, попросил на английском продублировать суть претензии. Немецкий акцент английского языка очень понятен русскоязычному человеку ввиду рваного, но чёткого и твёрдого звучания. И пусть у меня с английским не всё отлично, но для понимания и несложных фраз в ответ обычно хватает. Здесь же я не понял ничего) После языка жестов, мимики и простых слов я понял, что сел не в тот поезд: «ноу Фюссен». Но контролёр, видя моё искреннее удивление, смягчилась. Оказалось, что я сел в поезд, тариф которого не предусматривает проезд по Баварскому билету. Избалованный пунктуальностью РЖД, поезда которых прибывают и убывают минута в минуту, я не посмотрел на номер поезда и сел в подъехавший по расписанию к указанной пересадочной платформе. Только вот не знал, что многие поезда в Германии опаздывают и не ходят по расписанию: нужный мне поезд до Фюссена прибыл к платформе на несколько минут позже. Контролёр куда-то ушла и вернулась с подкреплением: пришла её коллега с немного бОльшим багажом английских слов и помогла мне с возвратом на маршрут, найдя мне на своём телефоне в приложении DB вариант пересадки с этого поезда на нужный.
Поблагодарив женщин, я спрыгнул через пару остановок на станции Кемптен, сел на этот же поезд в обратном направлении. Дождавшись контролёра, был готов оплатить проезд до Кауфбойрен, но милая темнокожая девушка объяснила мне, что в этом нет необходимости, так как на этом поезде действует мой Баварский билет. Бррр, ничего не понял, запутали меня эти контроллёры) Этот поезд тоже опаздывал, поэтому к Кауфбойрен я подъехал в момент остановки того поезда на Фюссен, который не захотел ждать на вокзале Мюнхена)) Чуть не выплюнув лёгкие, пробежал по подземному переходу и успел запрыгнуть в поезд до Фюссена.
Поезд до Фюссена вскоре после отправки от станции Кауфбойрен начал мне показывать сквозь свои большие окна умиротворяющие пейзажи предгорья Альп, периодически на горизонте стали мелькать снежные шапки гор. И это был фантастически нужный бальзам после скитания по городам!
Поезд тем временем приехал к конечной точке маршрута, и я неспеша пошёл от вокзала Фюссена по обаятельным центральным улочкам. Но спустя десять минут центр городка остался позади, и я уже шагал по Аугсбургер штрассе на север.
Прошёл мимо «рынка» тыкв на фоне живописных гор: тыквы и касса вдоль дороги есть, продавцов нет. Обожаю натыкаться на такие рынки вдоль дорог) Скинул фото знакомому, тот ответил, что у нас в первый же вечер тыквы бы спёрли вместе с кассой…
Вскоре бросил вещи в крошечном номере отеля, зарядил немного телефон, пошёл гулять. Дошёл до озера Форггензе, рассмотрел по другую его сторону замок Нойшванштайн, вернулся в центр.
Бесцельно побродив по практически безлюдным улицам, зашёл в случайный ресторанчик, который на удивление оказался полон посетителей. Следующий тоже. Теперь стало понятно, почему на улицах малолюдно: все предпочли вечерней уличной прохладе тепло небольших уютных заведений общепита. Нашёл уличные столики, возле которых крутился официант, спросил, можно ли покушать снаружи. Нет, меню не нужно, сосиски и любое нефильтрованное. Едва заряженный телефон к тому времени сел, повербанк благополучно остался в рюкзаке в номере, поэтому сидел в умиротворяющем одиночестве на пустой улице, овеваемый прохладным ветром, нисходящим с ближайших гор, а вокруг - ламповая вечерняя атмосфера небольшого и уютного немецкого городка. Несколькими днями позже я испытал схожий катарсис, гуляя по ночным пустынным улицам Гармиша, но эта часть путешествия была ещё впереди.
Немного выпал из реальности, потеряв счёт времени, и лишь появление официанта, начинающего складывать широкие уличные зонты над соседними столами, вернуло меня за свой столик. Попросил у молодого человека счёт, он озвучил сумму, спросив, нужен ли чек. Я передал купюру с учётом чаевых, официант с лёгким поклоном удалился. Допил очень даже неплохое пиво и двинулся в сторону отеля.
Возвращаться одним и тем же маршрутом – скучно, в этом случае всегда на ум приходит совет-игра из замечательной книжки.
— «Северо-западный проход», — напоминает Триша. — Играть! Как?
Нескладно вышло, зато понятно, чего она сейчас от него ждет.
— Ага. «Северо-западный проход». Правила. Слушай, — в тон ей отвечает Макс, и они оба смеются — тихонько, чтобы никого не разбудить.
— Правила простые, — отсмеявшись, говорит Макс. — Нужно пройти из одного места в другое каким-нибудь новым, неизвестным тебе путем. Чем больше откроешь со временем новых дорог, тем лучше. Вот у тебя есть какой-то постоянный маршрут? Куда-нибудь ты изо дня в день ходишь?
— Ну, например, на рынок и обратно. Не каждый день, но часто. Всегда одной и той же дорогой хожу, самой короткой. А как еще?
— Дело хозяйское, конечно. Кому как нравится. Но суть игры в том и состоит, чтобы найти как можно больше разных способов добраться от твоей кофейни до рынка. Это могут быть очень длинные, путаные и неудобные дороги. А можно случайно найти еще более короткий путь, так бывает. Если, скажем, не по улице, а проходными дворами. Ну, как повезет.
— А как понять, выиграл ты или проиграл? — спрашивает Триша. — В человеческих играх так положено, чтобы был победитель. Я знаю, мне Франк объяснял.
— Очень просто. Если ты пойдешь незнакомой дорогой и не заблудишься, не упрешься в тупик, не застрянешь в запертом дворе, а доберешься до цели, значит, выиграла. А если придется возвращаться назад и начинать все сначала — проиграла. Но, честно говоря, проигрывать — тоже сплошное удовольствие. Столько всего интересного можно обнаружить в этих самых тупиках да запертых дворах... Знай себе ныряй в любой проем — одно из двух: или проложишь новую прямую между двумя точками, или просто забредешь неведомо куда, увидишь что-нибудь эдакое, испугаешься до полусмерти, налюбуешься всласть да и пойдешь назад.
— Наверное, — соглашается Триша.
Она удивлена. Прежде ей и в голову не приходило превращать поход на рынок в приключение. Оказывается, можно и так.
(Макс Фрай "Неуловимый Хабба Хэн")
«Северо-западный проход» - игра интересная, советую, особенно в незнакомом городе, ночью, без телефона и после употреблённого пива. Заблудиться у меня не вышло, и, получается, я выиграл, но в этой игре очень интересно и проиграть, как правильно заметил Макс. Мне по этому случаю в память врезались слова экскурсовода в Праге: «Исследуйте улицы Праги без карт, телефонов и путеводителей, ведь это так здорово! Да, вы можете заблудиться, но я искренне советую вам заблудиться в Праге, это потрясающе». К слову, экскурсия сама очень не понравилась, т.к. стоять в середине мая при температуре +6 и пронизывающем ветре с Влтавы по 10мин возле каждого памятника – то ещё удовольствие, но за эти слова экскурсоводу отдельное спасибо, стоило ради этого помёрзнуть. Но я снова отвлёкся, вернёмся в Фюссен.
Утро следующего дня встретило меня пробивающимися лучами солнца сквозь остатки хмурых туч, оставивших ночью на дорогах большие лужи. Позавтракав, вышел в сторону ближайшей автобусной остановки.
Через 15мин красный автобус привёз меня и немногочисленных утренних туристов в Швангау, к точке начала подъёма в замок Нойшванштайн. Туристы из автобуса потихоньку потянулись вправо, к замку, я же по указателям пошёл влево, к подъёмнику Тегельберг.
Указатели обещали 40мин пешего хода, но я хожу быстро, и средним темпом дошёл за полчаса. Почему не добрался к подъёмнику на автобусе? Потому что это менее интересно для меня, да и пешком ходить люблю. А бонусом всегда можно увидеть много интересного, это главное. После дождя тропа была немного раскисшей по лесу, но вскоре она вышла на просторные предальпийские луга.
Бурёнки из рекламы известной шоколадки меланхолично перекидывали во рту жвачку и провожали меня скучающим взглядом. Лёгкий перезвон их нашейных колокольчиков живо воспроизводится в моей голове при написании этих строк. Идеально зелёные и будто аккуратно постриженные к моему появлению луга, возвышаюшийся справа вверху замок Нойшванштайн, снежные шапки всегда желанных гор, колоритные пешеходные мостики через бурные горные речки. Каких-то полчаса, а впечатлений масса, советую пройти этим несложным маршрутом. По пути встретил только одного неспешно переваливающегося мужчину.
Забавно, что при отсутствии каких-либо планов и броней, мною был куплен билет на подъёмник Тегельберг ещё в июне. Поэтому я сразу пошёл к турникетам, отыскал в телефоне электронный билет, приложил его к сканеру и нашёл себе место в кабине подъёмника среди немецкоговорящих пенсионеров и семейной пары с детьми. Подъём относительно быстрый, и вскоре я уже стоял на обзорной площадке. Облака, как и положено прогнозу погоды, рассеивались, открывая чудесный вид на Швангау и Фюссен далеко под ногами. Вокруг лежал свежий девственный снег, выпавший прошедшей ночью и уже начавший потихоньку таять. Дети не отказывали себе в удовольствии перекидываться снежками, пару снежков прилетели в меня, пришлось и мне включиться в игру, чтобы развеять извиняющиеся взгляды их родителей.
Наигравшись в снежки, остановился возле информационного стенда со схемами пеших маршрутов по горе Тегельберг. Меня интересовали маршруты №4 и №5, проходящие мимо Моста Марии.
Почитав с помощью переводчика, решил выбрать более сложный маршрут №5, но не смог найти указатели начала маршрута. Обратился к сотруднице подъёмника, она мне уверенно показала на одну из троп. Поблагодарил её, попрощался с семейной парой и их детьми, пошёл по раскисающей от мокрого снега тропе. Как в последствие оказалось, сотрудница ошиблась и указала мне тропу маршрута №4. Но впечатления от спуска и по этой тропе остались за гранью самых смелых мечтаний.
По тропе за мной никто отправился. Следов других хайкеров на свежевыпавшем снегу также не заметил. Затянул рюкзак, отправился по скользкой и мокрой тропе. Под ногами то и дело мешали продвижению корни деревьев, мокрые камни и сбегающие с вершины ручьи. Таящий снег покрывал туманом окружающие склоны, придавая загадочности всему происходящему. Низкие облака скрывали вершины горных пиков, но иногда сквозь них проглядывало солнце и приоткрывало вид на снежные шапки поодаль. Грязь от тающего снега быстро покрыла ботинки и штаны; тропа петляла, заставляя то спускаться, то подниматься на отдельных отрезках.
Спустя час окружающий климат начал меняться: снега вокруг стало меньше, низкие облака расступились, тропа стала широкой и сухой, открывая на каждом повороте головокружительные виды на сверкающие россыпи снежных вершин и горные долины справа далеко внизу. Где-то недавно я натыкался на информацию, что на территории Германии расположено всего 5% площади Альп. И, глядя на карту, это похоже на правду. Но эти 5% являются воистину природной жемчужиной страны.
Сбегающие вниз шумные ручьи, задорное пение птиц, перебегающие дорогу олени… Стоп, олени. За очередным поворотом увидел впереди пересекающих тропу оленей, поднимающихся почти вертикально. Подошёл ближе, олени показались подозрительно коренастыми и длиннорогими. Присмотрелся, и точно, это горные козлы. Двое ушли выше в горы, один остановился чуть выше тропы, неторопливо щипая траву. Периодически поднимал голову, оглядывая меня без особого любопытства. Мощный костяк, длиннющие рога, при этом непревзойдённая грация при передвижении по отвесным скалам. Наблюдал за горным козлом минут 15, пока он лениво не продолжил свой подъём выше в горы. Очень завораживающее зрелище - наблюдать за дикими животными в естественной среде на таком красивом фоне.
Спустя ещё примерно час я вышел к небольшому домику, своего рода чекпоинту для путешественников. Здесь можно переждать непогоду, а также вызвать помощь: от этого домика вниз тропа уже довольна широкая, видны следы квадроцикла либо какой-то иной малогабаритной техники.
И всё бы нечего, но возникла небольшая проблема: я сильно натёр ногу. Трекинговая обувь одной известной фирмы, в которой я прошёл не один десяток километров, оказалась непригодна для спуска с гор. Оставшийся путь я откровенно хромал, и на руку было лишь то, что тропа стала совсем лёгкой.
Вскоре вышел на асфальтированную узкую дорогу, начали попадаться идущие навстречу хайкеры.
Быстрая горная река Пёллат сопровождала меня то справа, то слева, шумя на перекатах, и я не отказал себе в удовольствии несколько раз подойти умыть лицо в ледяной воде.
Впереди показался узнаваемый Мост Марии, хотя с этого ракурса я его не видел ни на одной фотографии.
На самом мосту было не очень много людей, вполне комфортно стоять вдоль перил и разглядывать замок Нойшванштайн. Туристы преимущественно из США и Южной Америки, китайцев нет, закрыты они пока в своей стране на карантин. Пожалуй, замок с этой точки выглядит наиболее выигрышно, «открыточно», но я хотел на него посмотреть с более высоких точек маршрута №5, который как раз и должен был пройти через Мост Марии. Все фото я делаю на телефон, и, сделав и здесь пару обязательных снимков замка с Моста, пошёл дальше.
Проходя вдоль стен замка, сильно не впечатлился, как по мне, замок эффектнее смотрится со стороны. На экскурсию внутренней части замка я не собирался, это мне не очень интересно, поэтому пошёл на спуск к подножию горы.
Нога к тому времени стала ныть ещё сильнее, и на глаза вовремя попалась лошадиная повозка, которая за несколько евро отвезла меня и других туристов вниз.
Красный автобус отвёз меня на вокзал Фюссена. В чистом уличном общественном туалете (звучит как оксюморон, согласен), который за 50 центов пускает внутрь на 15 минут, я переоделся из грязной после спуска с горы одежды в чистый комплект, слегка отмыл салфетками ботинки. Далее разместился в автобусе №100, который направлялся в соседний австрийский городок (ярмарочную коммуну, если точнее) Ройтте, и минут 20 наслаждался видами из больших окон.
Автобус по маршруту заезжал в небольшие деревни, петляя по узким улочкам, и практически такой же пустой, как и на старте, подъехал к миниатюрному ж/д вокзалу Ройтте.
Этот крошечный ж/д вокзал, затерянный среди Альп, буквально запал мне в душу. Я люблю путешествия на поездах, в этом есть знакомая многим романтика, и мне очень нравится уезжать с небольших чистых вокзалов. Ройтте может похвастаться таким, а пейзажи вокруг – это тихий восторг. Мне почему-то вспомнился вокзал из компьютерного квеста «Сибирь» начала нулевых.
Билет на поезд до Гармиш-Партенкирхен я не смог купить ни в немецких приложениях DB и BRB, ни в австрийском ÖOB. Встал в живую очередь из двух человек передо мной внутри здания вокзала, прошёл в дверь помещения для информации и покупки билетов. Отзывчивая сотрудница по-английски, с милым рычаще-рваным и очень понятным для русскоговорящего человека акцентом, подробно рассказала об актуальном расписании на остаток дня и продала мне за наличные (терминал не работал) бумажный билет на поезд.
Для меня это было немного необычно, т.к. в России всегда покупаю билеты на поезда онлайн, и не могу припомнить, когда в последний раз держал в руках бумажный билет. Да и наличными практически не пользуюсь, предпочитая карты и прочие безналичные способы оплаты. Но в Германии пришлось подружиться с автоматами на вокзалах, с наличными в небольших отелях, с бумажными билетами на автобусы и поезда. И не скажу, что мне не понравилось, всё это было вполне интересно, пусть иногда и не совсем удобно. Вспоминались самостоятельные покупки билетов в детстве на пригородные электрички и междугородние автобусы. Наверное, сентиментальность и ностальгия по прошлому просыпаются в каждом человеке с возрастом, и, как оказалось, не только в пожилом возрасте: даже 30тилетний рубеж принимается как сигнал для рассказов с общим началом «… а вот в моё время было по-другому». Хлебом не корми, дай уйти в сторону от повествования.
С билетом на руках прошёл на одну из двух платформ. Пара пассажиров в ожидании поезда, перфорированные групповые сиденья, небольшое прозрачное укрытие от непогоды, периодически останавливающиеся красные поезда, и всё это в размеренной атмосфере австрийского провинциального городка на фоне окружающих гор. Восхитительно…
Поезд до Гармиш-Партенкирхен, в котором я будто ехал один, не считая бархатного электронного голоса на немецком, объявляющего остановки, завораживал меня нереальными пейзажами. Казалось бы, пора уже привыкнуть к этим зелёным предгорным лугам с деревянными строениями, мелькающим за окном аккуратным поселениям с остроконечными церквями посередине, весело сопровождающим поезд бурным речкам, нависающим шапкам бесконечных снежных вершин. Но нет, каждый раз я прилипал к окну и с восторгом шестилетнего ребёнка горящими глазами и стучащим сердцем смотрел, смотрел, смотрел…
Мелькнула за окном очередная гора с диадемой из хмурых облаков, и поезд остановился на небольшом вокзале Гармиш-Партенкирхен.