Большая прогулка-22. Испания-Португалия (Алгарве,Лиссабон,Синтра-Кабо да Рока,Обидуш,Томар,Баталья,Алкобаса,Назаре,Коимбра,Порту,Брага,Авейро,Буссако)

[mefunak]

Давно откладываемое путешествие Испания-Португалия все-же состоялось.
Прогулка была действительно большой. И насыщенной.
В разделе Испании, соответственно, испанская часть. В португальском разделе, как подсказывает логика, португальская.
Отчет пишется кусками, в зависимости от настроения и наличия времени, так что возможны "зависания".
Не знаю, надо ли писать, что главы кликабельны. Ну, на всякий случай напишу.


Испанская часть. Начало

1.Бенажил(Алгарве)
2. Лиссабон
---a) Квартира в Алфаме и 28-ой трамвай
---б) Страшная церковь Sao Domingos
---в) Элевадор-ди-Санта-Жушта и Дворцовая площадь
---г) Кафедрал, церковь Св. Антония и Casa dos Bicos
---д) Мирадоры
---e) Белемская башня и вокруг
---ж) Жеронимуш и Музей Мореплавания
---з) Fado
---и) Два слова о португальской кухне и adeus, Лиссабон.
3. Синтра
---а) Замок Мавров (Castelo dos Mouros)
---б) Дворец Пена (Palаcio da Pena)
---в) Кинта да Регалейра (Quinta da Regaleira)
4. Кабо да Рока
5. Обидуш
6. Томар
7. Баталья
8. Алкобаса
9. Назаре
10. Коимбра
11. Порту
---a) Вокзал Сау Бенту и Кафедрал
---б) Азулежу и Lello
---в) Рибейра
12. Bom Jesus da Monte
13. Брага
14. Авейро
15. Буссако

Испанская часть. Финал

[mefunak]

Benagil(Algarve)

Где-то в интернете увидел я гроты Бенажила, со знаменитым "Глазом" и загорелся, поняв, что это вполне осуществимо, по пути из Севильи в Лиссабон. Дорога из Севильи до португальской границы ничем особо не примечательна. При пересечении границы добрый дядька пограничник "привязал" мою "Визу" к номеру машины, для прохождения толлов на платных магистралях. Впоследствии, я получил на "Визу" какие-то смешные платежи, не помню даже сколько, помню только, что немного, 20-40 евро за всё. Но это только часть оплаты, потому что, не захотев вникать в тонкости португальских платных дорог, мы платили наличными за прохождение пунктов оплаты, там может вышло плюс-минус столько же.
Мы брали машину в Испании, поэтому она была без приборчика EasyToll, которым оснащены португальские машины. Он автоматически суммирует все поборы и платите потом. Кому интересно, вся информация на сайте http://www.portugaltolls.com.
Километров 100 с лишним от границы до Бенажила проходят по окрестностям чуть более живописным, чем андалусские равнины. Перед поездкой я долго изучал карты, думая об удобной парковке. В конце-концов, остановка эта была на долгом перегоне Севилья - Лиссабон и время терять было неразумно. Реальность оказалась проще. Есть там большая, хорошая парковка при подъезде к пляжу по адресу: Benagil, 8400-302, Lagoa, PORTUGAL. Минут 5 от пляжа.

На самом пляже есть прокат каяков, еще каких-то лодок, пара ресторанчиков, да и вообще очень цивильно. Есть два типа туров на катерах - короткий и длинный. Я было расстроился, узнав, что длинный тур стартовал 15 минут назад и следующего ждать долго. В длинный входят больше пляжей и живописных скал, к тому же, вас высаживают на пляже "Глаза" и оставляют на какое-то время. Взяв короткий тур, мы прикалывались позже на вытянутые лица "длинных", оставленных на пляже и с тоской глядевших на катера с людьми.
Там можно отщелкать всё за 10 минут, а после фотосессии заняться нечем. В океан лезть желающих особо не было. Холодно.
Правда, как всегда, нашлись пара-тройка моржей, делавших вид, что холодная вода Атлантики - это райское наслаждение, с кривыми улыбками на посиневших лицах, плещущихся у берега. Но нас им было не обмануть. И, как вы уже поняли, взяв короткий тур, мы ничуть не пожалели, тем более, он длился не так уж мало, около часа.












Ну, конечно, хитом прогулки был знаменитая пещера, или грот, не знаю - Algar de Benagil.
В принципе, с пляжа можно добраться до грота вплавь, там метров 200-250. Но течения и волны - не лучшие компаньоны в этом заплыве. Поэтому, если вы не чувствуете в себе Ихтиандра, лучше воспользоваться каяком, сдающимся тут на прокат. Мы же, будучи людьми ленивыми и избалованными, предпочли другой способ - прогулку на катере. В этом был свой дополнительный бонус - гид. Нам попался очень веселый чувак, он развлекал нас разными прибаутками и остротами собственного изготовления. По-моему, он был немного подкурен.
Добравшись до самого грота, мы честно исполнили полагающийся туристический минимум. Вот результаты.









Далее наш гид показал нам некоторые другие скалы, которые иногда принимали какие-то узнаваемые черты. Правда были и такие, для которых надо было достичь кондиции нашего гида, чтобы увидеть что-то, что видит в них он.











Ну да, тут правда видны ящерицы, слоны пьющие воду и американские президенты. Но некоторые, видимые им и невидимые нами, заставили задуматься о высоком качестве куримого им материала.
В принципе, часа, проведенного на экскурсии, вполне хватает для ознакомления с гротами и пещерами Алгарве. Конечно, только ознакомления. Отдых там - дело другое. Места очень красивые и отдыхать тут - одно удовольствие. Но, предстоящие 300 км до Лиссабона, звали в путь.

[mefunak]

Лиссабон

Лиссабон манил и притягивал. Нас ждала замечательная квартира, на стыке двух легендарных лиссабонских районов - Алфама и Граса. Настоящий такой, старый лиссабонский шарм. Один только въезд в Лиссабон, через мост, в вечерних сумерках заставил сердце биться в повышенном ритме. Красиво, однако.
Любезный хозяин, по имени Педро, ждал нас у подъезда. Он был учтив и держался с достоинством истинного лиссабонского джентльмена, если такие бывают. Надо сказать, что ему немного не повезло с нашим багажом. В дороге, у одного из чемоданов оторвалась ручка, конечно же, по закону подлости, у самого тяжелого. Педро, не разобравшись в ситуации, схватил именно его, взвалил на плечо и попер его на последний этаж нашего 4-хэтажного дома. Как вы уже догадались, лифт отсутствовал. Но это его не подкосило. Он еще минут 20 водил нас по квартире, а потом еще минут 10 обсуждал со мной Терезу Салгейро, солистку знаменитой группы Madredeus, в чей голос я давно и бесповоротно влюблен.
Вообще, Madredeus - одни из действующих лиц фильма Вима Вендерса "Лиссабонская история", абсолютно рекомендуемого к просмотру всем, собирающимся посетить этот странный, яркий город.
Madredeus - Alfama(Lisbon Story). Да и сейчас, стоит мне услышать голос Терезы, как сразу вспоминается Лиссабон. Есть что-то такое в их музыке. Кстати, пробовал слушать других фадиштас, ничего не получилось, только у Madredeus есть такая магия. Ну, разумеется, ИМХО.
Как сказал любезный Педро, половина нашей улочки находилась в квартале Алфама, половина - в квартале Граса. Ну, мы в лиссабонской топонимике разбирались, но слабо, поэтому нас удовлетворили обе половины нашей улицы, квартира была недавно отремонтирована и всё было оптимально чисто и комфортабельно. А вид из окна добил и влюбил окончательно в эту половинчатую Алфама/Граса квартиру. Ну, посудите сами - классно, да?







Это ночью, из окна салона:








Но, конечно, самые сливки открывались из окна спальни. Проснувшись утром, взгляд сразу падал на окно и этот вид каким-то образом способствовал повышению уровня серотонина. Причем сразу же.












Есть в Лиссабоне такая аттракция - 28-ой трамвай. В других городах это двухэтажные автобусы hop-on\hop-off. А на улицах старого Лиссабона такой автобус немыслим, ему не продраться сквозь их лабиринт. Здесь эту роль выполняют мото-рикши и 28-ой трамвай. Уж не знаю, каких годов этот трамвайчик, может 30-х, а может 50-х, но он довольно мил и фотогеничен. Маршрут его пролегает по многим старым улочкам, иногда от его пассажей захватывает дух, настолько круты улочки и резки его повороты. Не могу сказать, что он очень удобен, все же трясет довольно сильно. Но если вам удастся удачно сесть у открытого окна и уберечь свои карманы от карманников, то можно увидеть немалую часть старого города. Билет всего 3.5 евро, но одноразовый, купили его в табачной лавке, но, кажется, водитель тоже продавал. Маршрут его найдете в интернете, но он и вправду покрывает значительную часть живописного старого Лиссабона. Я наснимал много кадров с него, в основном видео и телефоном, камерой снимать не было смысла, из-за тряски. Зато, конечно, порезвился, снимая его со стороны.



















Ну, могу еще штук 20-30 трамваев залить сюда, без проблем. У меня их много. Но, во избежание грубых слов в адрес автора, остановлюсь, пожалуй.
Интересную деталь читал я где-то, про этот 28-oй номер. Во время уличных беспорядков, протестующие натирали рельсы мылом и трамваю уже было не подняться по извилистым улочкам. Ну, иногда и вправду поражаешься, как бедняге протиснуться в переулок, да ещё на почти вертикальном подъёме. Однако же протискивается как-то. Очень интересное продвижение - он залезает носом в крутой переулок, потом останавливается и тут что-то происходит. Трамвайчик буквально втягивает себя дальше. Как это у него получается, черт его знает. Но получается.

Если уже мы коснулись траффика в старом Лиссабоне, то, поездив достаточно за эти 4 дня, часть на нашем авто, часть на такси, я был впечатлён спокойствием лиссабонских водителей. Они терпеливо ждали, когда трамвайчик зависал на поворотах и не убили ни одного из мото-рикш, шнырявших у них под носом, пропускали наш BMW, гадящий им срезками и неожиданной сменой полос, от незнания местных улиц. Даже как-то не по себе было. Хотелось, если не крови, но, хотя бы легких увечий. Но нет. Все стоически переносили транспортный ад, царящий в Алфаме и Грасе.

[mefunak]

В Лиссабоне есть на что посмотреть. Но, есть что-то, из атракций, что вполне можно и пропустить. А есть и такие, что пропустить ни в ком случае нельзя. Например, Sao Domingues - церковь Св. Доминика. Это церковь абсолютно потрясающая. Тут с успехом можно снимать фильмы ужасов, настолько необычен ее интерьер.
Если на минутку окунуться в историю, выясниться, что интерьер полностью соответствует содержанию страшной церкви. Построена она была в XIII-ом веке и, видимо, была обычной церковью, которых в Португалии море. Землетрясения Лиссабона не обошли ее стороной. Во время первого, она пострадала, второе же разрушило церковь почти полностью. Кровавую же свою славу церковь эта заслужила тем, что тут произошли события, давшие старт Лиссабонской Резне на Пасху 1504-го года. К этому времени, в Португалии проживало немало евреев, перебравшихся сюда из соседней Испании, подальше от испанской инквизиции.
Ну, хотел своими словами пересказать прочитанную информацию, чтобы не копи-пастить, но передумал. В чём смысл? Так что, простите уж великодушно:

Как сообщается в хрониках, резня началась с инцидента, произошедшего в монастыре святого Доминика в Лиссабоне. В воскресенье 19 апреля, во время мессы, когда верующие молились за окончание засухи и чумы, у алтаря им привиделся лик Христа. Это знамение было истолковано прихожанами как чудо и милость Божью. Однако один марран, находившийся тогда в монастыре, начал говорить присутствующим, что это чудо было лишь отражением света. За это толпа верующих набросилась на него и забила до смерти[5]. Так как погибший был новообращённым христианином еврейского происхождения, все евреи и марраны были обвинены в ереси и бедах, постигших Португалию.

Эти настроения сильно подогревались монахами доминиканцами, которые сказали, что отпустят «все грехи за последние 100 дней всем, кто убьет еретика». Прихожане из монастыря двинулись в город, где к ним присоединились моряки из Германии, Голландии и Зеландии, находившиеся в тот момент в порту. Толпа более 500 человек уничтожала всех новообращённых в христианство, кого встречала на улицах города. Число жертв этой резни превысило 500 человек, тела погибших сжигали или бросали в Тахо[5].

Так как король и двор покинули Лиссабон из-за чумы, власти не могли быстро успокоить насилие. Небольшая группа чиновников не могла противостоять увеличивавшейся толпе и остановить беспорядки.

Тем временем бесчинства продолжались. Марранов вытаскивали из домов и церквей и сжигали живыми или мёртвыми в скверах. Не жалели даже младенцев, разъярённая толпа разрывала их на части или сбрасывала со стены[5]. Дома марранов были разграблены толпой. Количество убитых на второй день составило более 1000 человек. Даже некоторые католики также были убиты толпой из-за обвинения в ереси.

Во вторник, 21 апреля в город прибыли королевские чиновники, призванные остановить кровопролитие. Королевский оруженосец Жуан Родригеш был убит толпой, это спровоцировало прибытие Королевской гвардии, которая утихомирила толпу. К этому моменту количество погибших уже составляло более 2000 человек[5].

Мрачный интерьер напоминает и о том, что одно время тут была штаб-квартира местного ФСБ - Священной Инквизиции. Пожары преследовали Св. Доминика и в XX-ом веке. Карма церкви углубилась смертями пожарных, погибших тут, при тушении. В общем, не проходите мимо этой поразительной и страшной церкви.

[Рижанка]

mefunak, очень рада видеть Ваш новый отчёт по Португалии. С удовольствием погуляю с Вами и может где-то даже и поностальгирую.:)))
Интересно смотреть на фотографии знакомых мест, вроде всё похожее, но в то же время замечаешь какие-то нюансы, которые пропустил, не увидел, а может что-то и изменилось там...
Практически из Вашего списка я была везде кроме Алгарве и Авейро, поэтому интересно будет узнать Ваше мнение по тем или иным местам.

Да, как-то пропустила я Испанию, сейчас пойду навёрстывать.)))

[mefunak]

Интересно смотреть на фотографии знакомых мест, вроде всё похожее, но в то же время замечаешь какие-то нюансы, которые пропустил, не увидел, а может что-то и изменилось там...

Спасибо за внимание. Именно так, всегда интересно сравнить свои и чужие впечатления. Да, у вас был приблизительно тот же маршрут. Алгарве - чудное место, а с Авейро вы ничего не потеряли, поверьте.

[JamKit]

Algar de Benagil

Очень красивое место! Спасибо, что показали.

[mefunak]

Очень красивое место!

Там побережье вообще уникальное. Красота. Мы, к сожалению, только взглянули. Но, на будущее, я бы хотел там поподробнее поездить.

[mefunak]

Ну, от такой мрачной достопримечательности перейдем к более светлой - Элевадор-ди-Санта-Жушта (Elevador de Santa Justa). Это, в принципе обычный городской лифт, довольно старый - ему больше 100 лет. Конструкции его напоминают этаж Эйфелевой башни, ну это и понятно, архитектор Рауль Месньер - ученик Эйфеля.
Полюбоваться на него - отличная идея, а вот отстоять очередь, чтобы подняться в район Шиаду - не знаю... Покаюсь сразу, да, на нас напал туристический психоз и мы отбарабанили минут 45 в длиннющей очереди. Зачем? А черт его знает, зачем. Ни одна из трех причин, указанных в путеводителе, не разумна настолько, чтобы стоять за это в очереди.

Воспользоваться Санта-Жуштой стоит, во-первых, чтобы оценить инженерный гений начала 20 века, во-вторых, чтобы почувствовать себя настоящим коренным лиссабонцем, в-третьих, чтобы насладиться замечательным видом на город, открывающимся с верхней площадки лифта.

,

- пишет путеводитель.
- Ну, гений лучше оценивается издалека, в данном случае.
- Почувствовать себя лиссабонцем? Ха-ха-ха, поднимайтесь на нем хоть до опупения, все равно не почувствуете.
- Вид на город? Да из окна нашей квартиры вид гораздо лучше.
В общем, ерунда, этот подъем. Но мы его совершили и стоя на его мирадоре, пытаемся насладиться.
Но лифт хорош и посреди города производит впечатление чего-то инопланетного, что-ли...















От лифта, если вы находитесь внизу, совсем близко до Торговой площади, или Дворцовой, как ее вновь переименовали. Это самая, пожалуй известная площадь Лиссабона. Сюда прибывали корабли, тут проводились праздники и самое большое развлечение людей той эпохи - публичные казни. Дворцовой, площадь называлась потому, что тут стоял королевский дворец и библиотека. Всё это разрушило знаменитое лиссабонское землетрясение. Площадь начинается большой Триумфальной аркой и продолжается до реки. В середине памятник королю Жозе Первому.




Нет, это не он. Вернее памятник - он, но деталь, а Жозе выглядит по-другому, он выше.

[mefunak]

С площади легко можно попасть к лиссабонскому Кафедралу. Тут всё идёт по шаблону. Сначала римский храм, потом вестготы-христиане, потом мечеть, потом католическая церковь. Сломать старое и на его месте построить своё - это тенденция и крепко сидит во всех людях, как прошлого, так и настоящего. В принципе, храм, как храм, со своей богатой историей, со своими тайнами, гробницами и картинами. Думаю, интересующимся людям будет интересно побродить там с путеводителем или аудиогидом. В процессе ознакомления с историей Кафедрала, я выучил новое слово - "дефенестрация". Этим словом описан процесс выброса местного епископа из окна башни недовольными горожанами. Да, тут это имело место. Ох, Господи, сколько же политиков современности я бы с удовольствием подверг дефенестрации.... Но, мечты, мечты...
















Рядом с Кафедралом симпатичная церковь Святого Антония, больше похожая на особняк, чем на церковь. В саму церковь мы не заходили, полюбовались на мозаику Flowerwall рядом. Перед церковью стоит статуя Св Антония, который является покровителем Лиссабона. Но этот шаловливый святой также и покровитель и влюбленных. По легенде церковь стоит на месте, где он родился. Если вы сможете попасть монеткой в книгу, которую он держит в руках и монетка не скатится, то будет вам счастье в любви.






Если уж вы оказались в этом районе, то спустившись немножко вниз, к реке, вы увидите некий Дом с Шипами - Casa dos Bicos, этот дом XVI-го века пережил землетрясение, разрушившись лишь частично. Шипы, надо думать, символизировали алмазы, то есть кричали о богатстве владельцев. Почитав про него, я особо интересного не нашел ничего. Дом переходил из рук в руки, как водится, от аристократов к нуворишам, перестраивался, модернизировался. Там сейчас находится Фонд писателя, обладателя Нобеля по литературе Жозе Сарамаго. А напротив, под старой оливой покоится его прах. Сарамаго был интересным писателем, мне знакомо только его "Евангелие от Христа", безусловно, там есть пища для размышлений. Хотя его членство в компартии и некоторые истеричные выступления не добавляют ему шарма, но кто я такой, чтобы его судить?

[JamKit]

В середине памятник королю Жозе Первому.

Жопа слона хороша, конечно! Обожаю Ваш юмор))

Ох, Господи, сколько же политиков современности я бы с удовольствием подверг дефенестрации.... Но, мечты, мечты...

О да!

С наступающим! Пусть он порадует!

[mefunak]

С наступающим! Пусть он порадует!

С наступающим! Удачной дефенестрации всех проблем, как моральных, так и физических!

[mefunak]

В архитектуре Лиссабона отдельное место занимают смотровые площадки, мирадоры. Их полным-полно. В принципе, мирадором можно назвать любой выступ на ступеньках этого города. Но, есть официальные мирадоры, снискавшие себе славу, например Санта Катарина, Санта Лусия, Педро де Алькантара, Монсанто и тд и тп.
Мы были на нескольких из них, но наиболее живой и интересный, по моему мнению - Граса. Расположенный рядом с одноименной церковью, он представляет собой по сути, кафе на открытом воздухе и саму узкую площадку, где собирается на закате молодежь в основном. Запахи там явственно напоминают Амстердам, травку курят не таясь. Так что, особо чувствительным к марихуане, ходить туда не стоит. Или наоборот, можно подышать полной грудью, а потом сидеть и смотреть на закатный Лиссабон, блаженно щурясь. Как это сделали и мы.















Фото собраны с разных мирадоров. Но Лиссабон тот же.

[mefunak]

Очередная "дежурная" достопримечательность Лиссабона - это район Белем. Тут стоит знаменитая башня Torre de Belem, в том числе.
Однако, чуть в стороне, стоит симпатичный старый аэроплан. Это памятник, копия аэроплана на котором лет 100 назад авиаторы Кутуньо и Кабрал совершили первый трансатлантический перелет, добравшись до Бразилии на этом, почти детском аэропланчике.
Интерсная история, кстати. Стартовав с авиабазы Белема, они с тремя посадками для дозаправки, почти достигли Бразилии, когда из-за отказа двигателя им пришлось приводниться посреди шторма на воды Атлантики. После долгих поисков их спасли. Не желая сдаваться, они попытались всё же продолжить на втором самолете, предоставленном им Португалией, стартовав с приблизительной точки их падения, с одного из островов, поблизости. Но и второй самолет был потерян после вынужденной посадки в океан. И только с третьей попытки, на бразильском уже самолете , они достигли Рио и облетели крупные города. Это сейчас кажется - "Подумаешь!" А тогда это произвело фурор и стало значительным событием в авиации.





Немного подальше от аэроплана стоит Torre de Belem - Белемская башня. Это укрепление XVI-го века, построенное в устье реки Тежу, для защиты города. Есть басня, что после землетрясения, Тежу поменяла устье и потому, якобы, башня оказалась в воде.
Но вряд ли это правда, по крайней мере, источники это не подтверждают. Башня построена в стиле мануэлино из белого известняка, который оставался после строительства монастыря Жеронимуш, поблизости. Интересно, что Белемский Культурный Центр неподалеку, построили из того же камня, но в XX-ом веке.
Белемская башня интересна внутри, можно там побродить, полазить по этажам и балкончикам, поискать носорожью голову, в виде лепного украшения. Носорога привезли из заморских колоний, как чудо-зверя. Это был первый носорог, которого увидели европейцы. Возле Белемской башни, португальские любители природы устроили бой между слоном и этим самым носорогом. К их разочарованию, слон оказался умным и увидев носорога, слинял с позором. Позже носорога отправили на исповедь к папе Римскому, но он так в Ватикан и не доехал - утонул вместе с судном.



















Тут же, рядом, стоит Монумент Первооткрывателям. Это "золотая" эпоха Португалии, капитаны, навигаторы, историки, миссионеры стоят на этом монументе, во главе с Генрихом Мореплавателем - вдохновителем и инициатором открытий. Из этой гавани уходили суда, рассчитывая на удачу и возвращались - далеко не все - груженные золотом, пряностями, алмазами и носорогами.
Но, это было лет 500 тому назад, а мы, в 2022-ом году, попили на этом месте коктейль в свежем ананасе, который готовил предприимчивый туземец, собирая себе на "отпуск", по его словам. Вот, кому что, Васко да Гаме - открытия, а нам - коктейль. Эх, мелкие мы люди...

[JamKit]

смотреть на закатный Лиссабон, блаженно щурясь

Здесь была какая-то постобработка? А то я тоже начала блаженно щуриться ))

[mefunak]

Здесь была какая-то постобработка? А то я тоже начала блаженно щуриться ))

На многих фото есть чуток макияжа. Иногда меньше, иногда больше. Но не на всех.

[JamKit]

На многих фото есть чуток макияжа.

Ага! Спасибо за объяснение, а то я уже начала сомневаться в собственном зрении.

[mefunak]

Ну, а сейчас, собрали силенки и пошли осматривать монастырь Жеронимуш, который является безусловным "must see" этого района города. Монастырь строился около 100 лет и смотрел прямиком на реку. Но это было 500 лет назад. А сейчас устье реки изменилось и между Тежу и Жеронимушем расположились сады Васко да Гамы. Именно в этом монастыре провел да Гама последнюю ночь, перед своим знаменитым путешествием, в молитвах, как оповещает нас хроника. Ну, может и так, хотя не исключено, что они там всю ночь бухали напоследок. Но об этом история умалчивает.
Конечно, монастырь - это произведение искусства. Очень красиво и величественно всё - и капеллы и клуатр и... вообще всё. Нет смысла пересказывать историю его и все архитектурные заморочки, слишком большой объём информации. Из практических советов, могу сказать, что билеты в саму церковь покупать не надо, вход бесплатный. Более того, попасть в нее можно, только выйдя из монастыря. По крайней мере, это из личного опыта.




























Вот, выйдя из монастыря, мы туда и попали. Санта-Мария де Белем, так называется эта церковь известна не только роскошным интерьером, но и тем, что тут гробницы Васко да Гамы и поэта Камоэнса. Ну, про Васко да Гама все знают, как минимум, те, кто интересуется историей. А Luis de Camoes, Камоэнс - известен, по крайней мере мне, больше по фильму "Покровские ворота" (я этим отнюдь не горжусь) :

― Вы сочинили?
― Нет, это Камоэнс, португальский поэт, он уже умер.
― Ах, боже мой.
― В 16-м веке.
― В 16-м веке...
― Да, представьте себе, на редкость грустная биография. Сражался, страдал, потерял глаз, впоследствии умер нищим.
― Надо же...
― Боже, какая у вас душа!

И вообще, штихель штихелю - рознь...









В западном крыле Жеронимуша расположился Музей Мореплавания, или Maritime Museum.
Тут собраны тысячи экспонатов, относящихся к так называемой Эре Открытий, aka Age of Discoveries. Это время XV - XVII века, когда Португалия царила на морях и океанах, открывая новые земли и новые возможности. Война за торговые пути тогда была в разгаре, импорт из экзотических, на тот момент, стран Востока, был ограничен. Наравне с драгоценностями и золотом ценились специи. Это сейчас, в любой лавке можно найти черный перец, гвоздику, корицу и т.д., а тогда это была роскошь.

Принц Генрих Мореплаватель (Dom Enrique o Navigator), который в таком почете в португальской истории, был мотором всей предприимчивости португальцев XV-го столетия. Именно он учредил центр изучения навигации, разработки новых инструментов и новых торговых путей. В этом центре разработали принципиально новый тип корабля, благодаря которому были совершены великие открытия - каравеллу. При Генрихе были составлены многие карты и разработаны новые приборы, например астролябия, которая позволяла определять местоположение корабля по отношению к Полярной звезде, к югу от экватора, где Полярная звезда не видна. Португальцы держали европейское первенство по мореходству в те столетия.

Португальские капитаны и карты стали непревзойденными в Европе. Карты морских путей стали национальным достоянием и держались за семью замками. О попытках их выкрасть, шпионами разных стран, можно написать серию исторических детективов. Можно много перечислять их достижения и поразительные открытия в те годы. Но остановимся на Музее Мореплавания. Всё вышесказанное было упомянуто для того, чтобы показать важность этого в истории страны.
Музей неплох, но, конечно, лучше приходить сюда немного сделав домашнюю работу. Артефакты и модели кораблей смогут сказать вам больше, если знать историю португальского мореходства. Но и не являясь знатоком, реально получить удовольствие от этого милого музейчика, если, конечно, у вас еще не отвалились ноги после Жеронимуша.

[mefunak]

Разумеется, будучи в Лиссабоне, мы не могли не послушать фадо. Ведь сидеть в каком-нибудь симпатичном подвальчике, или на улице, в Алфаме, попивая винцо и слушать фадо live, это туристическая мечта. Ну, а мы туристы, конечно и мечты у нас сугубо туристические. Катались мы на лифте Санта-Жужта, по совету путеводителя, но лиссабонцами от этого так и не стали.

Надо сказать, что старые лиссабонские кварталы - место специфическое и, чтобы увидеть и распознать их своеобразную прелесть, надо сделать reset своим представлениям о туризме. Если вам нравится комфорт и помпезные отели и курорты, то тут, скорее всего вы будете фыркать и ужасаться. По сути, это трущобы, хоть и живописные. Гуляя по ним, можно наткнуться на неожиданные вещи. Вас могут угостить жинжиньей, а могут и маленько попугать. Хотя, я уверен, что на самом деле туристам тут мало что угрожает, слишком уж доход местных зависит от туризма.

Но, когда вы выходите в узкий переулок, а вам навстречу поднимается со ступенек стайка молодежи, у которых из-за черных балаклав блестят только одни глаза, то мужской кодекс чести требует сохранять хладнокровие. А женский - бежать в противоположном направлении, вопя - "Полицияяяя!!!". Ну, а мы в этой ситуации просто не успели испугаться, всё произошло быстро. Я попытался придумать пару фраз на арабском, но кроме :"Аллах акбар!" в голову ничего не приходило. Я отделался двумя небольшими ножевыми ранами, а мой товарищ - огнестрельной раной предплечья, ну и уложили двоих конкретно. Ну, шутка так себе, на самом деле, мы просто прошли мимо и всё.









































Под вечер, живая музыка несется из всех подвальчиков и ресторанных закутков. Фадо - чисто португальское явление. И, как мы могли пропустить такую аттракцию? По рекомендации синьора Педро (если вы успели забыть, то это наш хозяин), мы пошли в ресторанчик Coracao de Alfama. Мы просили его, чтобы было такое, ну, очччень португальское, настоящее место, но он сказал, что от "настоящего" мы будем не в восторге и порекомендовал это вот Coracao.






В общем, мы остались довольны. Ресторанчик довольно уютен, комплиментом подали хамон иберико, который, кажется, потом включили в счет. Выбор блюда решился быстро, Педро посоветовал катаплану. Что мы и заказали. Принесли огромную кастрюлю на четверых.

Катаплана - блюдо, приготовленное в специальной медной, герметично закрытой кастрюле из кусочков рыбы, морепродуктов и, по-моему, даже овощей. Довольно вкусно, мы его умяли быстро, под пару-тройку бутылок вина. Уминание катапланы прерывалось номерами фадо. Пели все - владелец ресторана, его, видимо, маман, подруги маман и подруги и друзья хозяина. Были также две гитары. Португальцы - музыкальный народ и нам понравилось их пение. На некоторых номерах кое-кто из понимающих, видимо, язык гостей, похохатывали. А для нас повторилось севильское фламенко. Но не думаю, что там были выражены глубокие мысли, которым требовалось понимание, ведь фадо очень простое и народное искусство.

Певцы и певицы приходили и уходили, мы позже услышали, уходя из Альфамских катакомб, знакомые голоса и песни. Так они гастролируют вечером, из кабачка в кабачок, исполняя 2-3 песни. Из всех фадиштас, явно выделялась одна тетенька, лет 60+, она явно была профи, я потом даже нашел ее в YouTube. Зовут ее Фернанда, по кличке Пимпи и, если хотите, можете услышать ее в том же ресторане, что были мы :
Pimpi - Fadista
Как-то очень душевно она пела, как позже выяснилось, это было не только мое мнение.

Дорога домой по ночной Альфаме была туманна и очень скрашена выпитым вином. Пацаны в балаклавах мирно спали дома, посмотрев вечерний мультфильм про Бемби или Синдереллу. А мы взбирались по узким улочкам, поигрывая натренированными за время пребывания в Лиссабоне мышцами ног. И было нам очень неплохо.

[mefunak]

Насчет покушать, пара замечаний.
Были мы в широко разрекламированном TimeOut Market. Мое личное мнение IMHO - незачем туда ходить, дорого, рассчитано на туристов и не вкусно.
Я сделал личное открытие - никогда не думал, что устрицы могут быть настолько отвратительны. Это плевок в лицо всем устрицо-любам, к которым я скромно отношу свою персону. Ели что-то еще, даже не запомнил, но что-то дорогое и отвратительное. Кажется, гребешки, не помню точно, но нашлось телефонное фото:



Бакаляо, так интересно пропиаренное блюдо, не произвело впечатления, хотя, желая полюбить его, мы кушали бакаляо в разных местах, но - увы, не случилось не только любви, но, даже и легкого флирта.
Вообще, португальская кухня оставила смешанное впечатление. Я имею в виду, конечно, стрит фуд.
Хотя морепродукты хороши, да и свежую рыбу трудно испортить.
Да и катаплана, о которой я писал выше, вкусное блюдо.
Понравились мне и бесконечные Pasteis de Nata, пирожные с заварным кремом.




Неприятно удивило неумеренное использование желтков яиц в выпечке всех видов. На это, почему-то, особенно обратили внимание в Коимбре и в Порто. Может это там такая традиция, не знаю. Но бесконечное желтое тесто и крем сильно напрягли к концу путешествия. Официанты пугались наших воплей - "NO!!!!", предлагая нам десерт.
Разумеется, это лишь мое мнение и на истину в последней инстанции я не претендую.
Еще кушали какой-то стрит фуд, пирожок с сыром и рыбой, забыл его название, бээээ.... Вот это:



А бифана была вкусной только в Casa de Bifana, в Лиссабоне. В остальных нескольких местах - просто шмат свинины. Это фото оттуда, из Casa de Bifana:



Да и францизинья - это да, красиво, но лично я, попробовал разок и вряд ли буду еще когда-нибудь.



Очень понравилась фейжоада в одном из ресторанчиков побережья. Классическая фейжоада из черных бобов, кажется. Нам досталась из белых. В сочетании с нежнейшим мясом поросенка, она легла не только в желудок, но и на душу. Очень вкусно.




Приятно удивило и вино. Стереотип - "Португалия - значит портвейн" - не работает. Да, портвейн есть и его много. Но не им одним жива Португалия. Замечательное вино там, особенно мне понравилось вино из Alentejo.
Алентежу, вообще винный регион и разнообразие сортов зашкаливает. Мне, как любителю, совсем не претендующему на лавры серьёзного вино-профи, или сомелье, понравилось очень вот это вот винцо:



Vino Verde, о котором я столько слышал, напиток для дам, на мой взгляд, хотя довольно приятное на вкус, но несерьезное вино.
А вот это понравилось больше своим названием - "Храбрая свинья", да и на вкус ничего.



Ну, это мы так перевели, для прикола, когда пили. А так, кажется, это "дикий кабан". А вообще, выпито было немало разных марок, был вынесен вердикт - хорошие у них там, в Португалии, вина.

Лиссабон - город мирадоров и трамваев, бесконечных кафе и ресторанчиков, где народ сидит на одной стороне дороги, а заведение - на другой и официанты бегают туда-сюда с подносами еды.
Город живописных трущоб, где по вечерам из всех закоулков доносится фадо. Город спокойных и скромных людей, хотя не без исключений. Город на холме, с улочками, где без удобной обуви, вы останетесь без ног.
Город бесконечных Pasteis de Nata, которые продаются на всех углах и таких же бесконечных бакаляо. Город жинжиньи собственного изготовления, которую бабульки продают на маленьких площадях Алфамы и Грасы, обязательно в шоколадных стаканчиках.
Город, где сидят в кафе и днём и ночью, в будни и выходные, по крайней мере мне так показалось.
Красивый город. Можно относиться к нему по разному, некоторые называют Португалию - "Испания для нищебродов", но это совсем не так. Просто нужно, чтобы повезло и Лиссабон показал свою неповторимость и своеобразную, присущую только ему красоту.

[mefunak]

Синтра

Поехать из Лиссабона в Синтру - долг любого туриста. А еще лучше зависнуть в Синтре на пару-тройку дней, место это уникальное. Недаром там была резиденция королей, да и знать тоже не отставала от них, строя там свои виллы. Попадая в это райское местечко, начинаешь понимать, почему оно так популярно, как в далеком прошлом, так и сегодня. Уникальный климат, холмистая местность, выходящая к океану, буйная растительность, свежий воздух, где аромат деревьев и трав, перемешан с запахом океана.

До поездки, прорабатывая план, я никак не мог свести концы с концами, то бишь, где поставить машину, ехать ли к замкам и виллам на ней, или на транспорте, в каком порядке посещать намеченные цели. В итоге, напишу, как получилось у нас. Не факт, что это идеальная логистика. Как раз, скорее - не идеальная. Но она сработала, хотя, вероятно, могла бы сработать другая, лучше.
Если коротко, то вот как это было.
Приехали на большую стоянку, по адресу для GPS - Av. Dr. Álvaro de Vasconcelos 13. Стоянка большая, но пока мы возились в Лиссабоне, приехав с опозданием, часам к 10, она оказалась забита. Кто-то из нас обратил внимание на тетеньку, активно сновавшую по стоянке и махавшую ручонками. Была высказана мысль, что может это тетя-валет, помогающая парковаться. Так и оказалось.
Следуя ее указаниям, мы впихнули машину в какую-то, чудом обнаруженную дырку между машинами, почти вплотную. Тетя получила 5-10 евро, не помню точно и удалилась. А мы, махнув рукой на возможные увечья машины, побежали на вокзал, который был в 5-10 минутах ходьбы.

Там подверглись атаке водителей тук-туков, которые предлагали довольно разумные деньги за свои услуги. Но мы отказались, не из-за денег, а просто хотели быть свободны в своем выборе маршрутов, да и автобус уже подкатил. Надо сказать, что с вокзала один автобус везет в Пену и к Маврам, а совсем другой - в Кинту да Регалейра. Именно эти цели были намечены на день. Да-да, знаю - и Монсеррат и парки и дворец и еще другие кинты и виллы достойны посещения и, возможно, даже интереснее. Но уж так я распланировал и больше уже было не впихнуть. Для меня абсолютным приоритетом была Кинта да Регалейра, без ее посещения. я покидать Синтру был не готов.
То есть, одним словом, Регалейра близко от вокзала, можно и пешком дойти, но мы поехали на автобусе, это минут 10, а спустились обратно пешком. Но сначала, взяли автобус до замка Мавров.

Читал на форумах, что замок мавров можно свободно пропустить. Что ж, может и так, но я не жалею, что попал туда. Замок Мавров построили, ясное дело, мавры, то бишь, арабы и долгое время обитали тут. Но, когда в XII-ом веке, навалились крестоносцы, арабы отъехали на историческую родину. Уходя, они, по легенде спрятали клад, в одной из пещер, которые пронизывают всё плато Синтры и который ищут до сих пор и так и не нашли.
Замок благополучно разрушался, пока король Фернанду не затеял стройку своего дворца Пена. А поскольку с Замка Мавров открывался самый лучший вид на Пена, он заодно прикупил и Замок Мавров. Прикупил он его за 210 реалов. Мне стало интересно, сколько это сейчас, но слишком сложно такое вычислить, надо взять в расчет и среднюю зарплату и стоимость жизни и еще кучу других факторов. Поэтому, я пошел легким путем и посчитал, в соответствие к золоту.

Получилось 1 реал = 1.625 грамм золота в те годы. Сейчас 1 грамм золота стоит около 54 евро, плюс-минус. Значит тогда он отдал за замок 341.25 грамм, что соответствует 18000 - 19000 евро. Конечно, это неправильная оценка, вероятно, ну так, поиграем в игрушки. Кстати, купил он его не факт, что за вид. Возможно, причины были совсем другие, просто к тому времени, это были развалины. После покупки, король подреставрировал, что можно было, но окончательно современный вид, замок приобрел только не так давно.
От остановки автобуса вы утыкаетесь в некое подобие будки, но оплата не там, по крайней мере так было с нашим визитом, а подальше, в конце тропинки. Там стоят суровые дядьки, есть кассы, кафе и туалет.

















Что, много картинок, да? А ведь это мы еще не дошли до входа. Вся эта буйная природа только вокруг. Вообще, микроклимат Синтры таков, что тут, по моему, растет всё, стоит только плюнуть. Ну, мы люди культурные, или, по крайней мере, представляем себя такими и плевать не стали, а просто, миновав вход, пошли дальше, на стены. И вправду, вид отсюда - королевский.



















С интересом побродив по крепостной стене и пощелкав затвором камеры, я залез было на самую высокую башню, но солнце начало припекать и пора было двигаться дальше.
Хотя я должен был понимать, как и куда идти, но при выходе из Замка Мавров, я немного потерялся. Думал идти на автобус, потом посмотрел Google Maps и понял, что мы буквально в двух шагах от Пены, если идти через лес, или парк, не знаю, как его назвать лучше. Дойти до замка Пена можно буквально за 5-10 минут. Это был приятный сюрприз для нас, плохо сделавших домашнюю работу.

[JamKit]

Дорога домой по ночной Альфаме была туманна и очень скрашена выпитым вином.

Красиво.

бесконечные Pasteis de Nata

И вкусно.

[mefunak]

mefunak писал(а) Вчера, 11:05:
бесконечные Pasteis de Nata

И вкусно.

Между прочим, абсолютная правда. Дома пытались сделать, не то.

[mefunak]

Про замок Пена написано много всего, в том числе тут, на форуме. Вообще-то, в такие места, как Синтра, лучше брать гида. С ним можно увидеть и понять, что видишь, намного больше, чем самостоятельно.
Первоначально, яркая раскраска дворца делает его похожим на Диснеевские мультики. Но, цвета тут имеют значение. Красный - для отреставрированных построек старого монастыря, что был тут раньше, желтый - для нового дворца. Фердинанд, немецкий король Португалии поручил строительство соотечественнику, немцу же, некоему Людвигу фон Эшвеге, архитектору-любителю. Вот бы это словосочетание - архитектор-любитель - услышал Джордж из сериала "Сайнфельд", он бы порадовался. Кто знаком с этим классическим ситкомом - поймет иронию.
Людвиг этот изучал в свое время германские неоготические замки и тут смог применить свои знания. Какие только стили не смешаны тут - и мануэлино и готика и Ренессанс и мавританский. Впрочем, надо сказать - весьма органично. Несмотря на пеструю раскраску, над замком не хочется смеяться. И снаружи и внутри всё весьма достойно.
Конечно, сначала, на подступах, яркие цвета немного настораживают, но, присмотревшись, удивительным образом, они вдруг перестают раздражать.








Ну, входная арка явно мавританской породы, тут сомнений нет.





А дальше уже идет сумасшедшая смесь готики, Ренессанса и т.д.



















Терраса Тритона увенчана скульптурой самого Тритона, мифического существа, сидящего в раковине. Дядька довольно пугающего вида сидит в раковине, злобно посматривая на визитеров. Это аллегория, изображающая сотворение мира, стихии 4-х основных элементов мироздания - огонь, земля, вода и воздух. Если вы заметили, то человек там не присутствует. Очень зловещая композиция, интересно было бы посмотреть на нее в сумерках.










Внутри замка можно поразиться царской жизни. Тут королева Амелия, последняя хозяйка замка, жила весьма небедно. Впрочем, интерьер представляет интерес для знатоков быта королей ушедшей эпохи, мы же, просто полюбовались на королевский быт и, без зависти в душе, пошли себе дальше.







Видали такое? Горгулья-крокодил. Вот уж, смелое архитектурное решение. Алё, Джордж!

[5227]

Про крокодилов..... Ага, видали. На стенах Базилики в Кито (Эквадор) не только крокодилы, там куча разных невиданных существ! Тоже впечатляет!

[mefunak]

Про крокодилов..... Ага, видали. На стенах Базилики в Кито (Эквадор) не только крокодилы, там куча разных невиданных существ! Тоже впечатляет!

Но всё же согласитесь, крокодил-горгулья - смелое решение. Хотя, теоретически, под горгулью можно приспособить что угодно, главное, чтобы было откуда вытекать :)

[mefunak]

Но, пора уже было двигать из раскрашенной Пены, к основной, для меня, приманке Синтры - кинта да Регалейра. "Кинта" - по-русски, это "именье", "усадьба". Баронесса Регалейра, купившая эту усадьбу и ни сном, ни духом не ведала, что устроит тут через 60 лет Карвалью Монтейру, меценат, коллекционер и член масонской ложи, купивший именье позже. Итальянский архитектор Луиджи Манини построил тут для него поразительный дворец, окруженный загадочным и очень красивым парком. В принципе, стиль дворца - всё тот же мануэлино. Дворец выстроен из белого камня, интересно потемневшего от времени. Для меня, самым интересным элементом был парк, полный загадочных символов и вполне конкретных аллегорий.

Надо сразу сказать, что в этом, давно желанном мною месте, со мной случилась неприятность, понятная многим фото-любителям - в самый интересный момент сдохла батарея камеры. Нет, я не лопух и была запасная батарея, которую я достал бестрепетной рукой, улыбаясь про себя - "Вот, какой я умный". Но она оказалась мертвой, именно мертвой, а не незаряженной. Черт её знает, что там с ней произошло и почему она решила скончаться именно во время моего пребывания в Регалейре, мистика места, что-ли. Так что, фото будет не так много, а некоторые места вообще сфотографированы телефоном, которым я, от злости, сначала вообще отказался снимать. Гештальт закрыт не полностью и придется вернуться. Когда-нибудь.
Но, пока камера жива и, ловя последние капли уходящей жизни батареи, я пощелкал вход и чуть далее.








Во дворце есть на что посмотреть, хотя бы королевский трон. Монтейру был монархистом и до конца верил, что монархия вернется в Португалию и хранил этот трон. Типа, короли вернутся, а сесть не на что, а тут Монтейру со своим троном - "Садитесь, Ваше Величество!". В личной библиотеке Монтейру хранились многие тома редких книг, он был очень образованным и культурным человеком. Среди прочего, его личная библиотека могла похвастаться самым полным собранием произведений поэта Камоэнса, того самого, про которого я писал выше. К Камоэнсу отсылала и флора парка - тут были все растения, когда-либо упомянутые поэтом в его стихах.

По разным закоулкам парка разбросаны интересные аллегории, намёки и подсказки, вроде дракончика, меняющего цвет в фонтане, пентаграмм и сфер, не всегда понятного предназначения, символов масонов и тамплиеров, каббалы и языческих культов. Ну как, скажите, скромный турист, к тому же, пострадавший уже от замка Мавров и дворца Пена, может за 2-3 часа понять и исследовать все уголки этого фантастического парка? Да никак. Тут надо провести день, как минимум, запастись картой и аудиогидом, а еще лучше, нанять гида, знающего все тонкости.

Одна из жемчужин усадьбы, это Колодец Посвящения. Потрясающий, глубокий, в 9 уровней, или, по Данте, дух которого несомненно присутствует тут - 9 кругов ада, помните? У Данте: 2—5-й круги для невоздержанных, 6-й круг для еретиков и лжеучителей, 7-й круг для насильников, 8—9-й — для обманщиков (8-й — просто для обманщиков, 9-й — для предателей). То ли спускаешься в ад, то ли поднимаешься, к свету, хотя, скорее, в ад.

Или же, скорее, девять кругов рая, девять ада и девять чистилища. Об этом можно только гадать. Неизвестно, кто вырыл этот глубокий колодец - Монтейру ли, или же, возможно, он существовал уже, когда Монтейру начал тут свои работы. Синтра вся похожа на огромный кусок сыра, весь изъеденный дырками-пещерами.
На дне колодца - крест тамплиеров, вписанный в звезду - герб Монтейру, тут, по слухам происходило посвящение в масоны, хотя, никаких документов, о членстве Монтейру в масонской ложе нет. Тамплиеры истреблялись по всей Европе и только португальцы нашли выход - переименовали орден и он стал Орденом Христа.
Спустившись вниз, вам надо будет выбрать один из ходов, расходящихся в разные стороны - ваш жизненный путь. Кого-то он выведет к свету, кого-то к воде, а некоторые упрутся в глухую стену. Как и в жизни, тут нет совсем глухих ходов, можно вернуться назад и попробовать другое ответвление. Если сможете, конечно.















Интересный выход к Lago da Cascata - водопаду, стекающего со скалы. Это - истинный путь, потому что вода - источник жизни. Но мало попасть сюда, надо суметь прошагать по наполовину скрытой водой тропинке из отдельных камней. Но камни расположены настолько хитро, что по тропинке возможно пройти, только зная, с какой ноги надо начинать путь. Путь - это скачки по скользким, наполовину покрытым водой камням. Открою вам секрет - с левой.
К водопаду мы вышли, не без блужданий, но тут нас ждало разочарование - проход по камням был закрыт. Стояли заграждения и висели предупреждения. Значит, мы не прошли. И надо начинать всё сначала. Еще один повод вернуться.









У Монтейру во дворце была своя алхимическая лаборатория, к сожалению, вход туристам туда закрыт. В часовне, с крестом Тамплиеров, есть потайная лесенка, она ведет в склеп, где тоже присутствует масонская символика. Алхимик, масон, коллекционер, поклонник тамплиеров, каббалист, миллионер - это всё Карвалью Монтейру. Знал бы он, что его сын-придурок, спустит всё наследство в мгновенье ока и Регалейра перейдет в чужие руки, а в 80-ые и вовсе, ее купит японская фирма с намерением открыть тут отель, перестроив, конечно, и усадьбу и парк. Надо сказать спасибо португальским властям, которые не допустили этого и выкупили Регалейру.


















Аллеей Богов заканчивается наше короткое пребывание в этом волшебном парке. Отсюда я делал последние кадры своей умирающей камерой. Я совсем не склонен к мистицизму, но парадоксально, вдруг, та батарея, которая не подавала признаков жизни в колодце и потом, в парке, чудесным образом "проснулась" в Кабо да Рока, куда мы поехали после Синтры, встретить закат. Правда, хватило ее кадров на 10-15, не больше. Ерунда, наверно, но ...
Надо сказать, что, при написании этого отрывка про Регалейру, я пользовался материалами этого сайта. Конечно, Регалейра входит в число 100 величайших дворцов мира и я бы очень хотел посетить ее вновь. И уже никуда не торопиться и с 3-мя запасными батареями в кармане. А еще, я завидую тем, кто смог попасть сюда в туман - фото выходят волшебные.

[JamKit]

в самый интересный момент сдохла батарея камеры

Очень обидно. Но то, что Вы успели снять на камеру и на телефон - очень интересно и завлекательно.

[mefunak]

Очень обидно. Но то, что Вы успели снять на камеру и на телефон - очень интересно и завлекательно.

Одно из немногих мест, где увидел намного больше, чем снял...

[Рижанка]

С удовольствием любуюсь на Вашу Синтру и ностальгирую... Нам она досталась под дождём, поэтому замок мавров мы просто исключили из программы, вот с вами я походила и посмотрела, чего мы были лишены.:))) Однозначно, там надо побывать. В солнечную погоды виды сверху прямо до океана, а мы дальше своего носа ничего не видели...
В Кинту да Регалейра пришли за пару часов до закрытия, народу мало, поэтому атмосферу таинственности мы прочувствовали сполна, хорошо хоть дождь к вечеру прекратился, но было пасмурно.
В колодце были только сверху, вниз не спускались, как-то не особо мы мистику уважаем.)))

К водопаду мы вышли, не без блужданий, но тут нас ждало разочарование - проход по камням был закрыт. Стояли заграждения и висели предупреждения. Значит, мы не прошли. И надо начинать всё сначала. Еще один повод вернуться.

А если проход по камням закрыт, то надо возвращаться к колодцу и подниматься наверх или там есть ещё один выход?

[mefunak]

А если проход по камням закрыт, то надо возвращаться к колодцу и подниматься наверх или там есть ещё один выход?

Нет, там вся фишка в том, что выходов несколько, кому выпадет какой сначала, это интересно. Я и сам с мистикой так себе, но там правда атмосфера. Если бы было больше времени и наглости, я бы с удовольствием пробрался бы туда после закрытия и погулял бы в сумерках.

[mefunak]

Cabo da Roca

Из Синтры хотелось бы успеть на закат на самую западную точку Европы - Cabo da Roca.
Где-то около 25 км отделяют ее от Синтры. Но на поездку на машине путь возьмет около получаса. Серпантин начинается уже в Синтре и продолжается практически всю дорогу до Кабо да Рока. Мы ехали по фантастической дороге через лес, сказать - "красиво", значит не сказать ничего. Дорога петляла через заросли и огромные деревья, машин практически не было, что вызвало у некоторых моих спутников легкую озабоченность. Быстро темнело. Ориентир в GPS телефона был следующий - Cabo da Roca, Estrada do Cabo da Roca, Colares. Разумеется, он оказался верным.

Поставив машину на практически пустую парковку, я тоже успокоился, так как читал в интернете о случаях взлома машин окрестными мелкими бандюганами. Ну, там, где поставил машину я, вряд ли нам это грозило, поскольку машина была на виду.
Но, нас ждал другой сюрприз - в Синтре была приятная погода на грани жары, градусов 26-27, учитывая приятный ветерок в горах - очень комфортная температура. Здесь же, когда мы, распаренные и разбалованные Синтрой выползли из машины, нас тут же прохватил дико холодный ветер с океана. Носы заледенели, холодок пробрал нас до костей. По счастью, в багажнике абсолютно случайно, оказался маленький чемодан с одеждой, который мы не стали поднимать в Лиссабонскую квартиру. Сейчас он нас очень выручил. Правда, одежда там была не очень-то теплая, но, напялив на себя энное количество маек и тренировочных штанов, мы согрелись.
Но немного. Холодно было по настоящему. К этому надо добавить, что мы сразу стали похожи на мигрантов, ищущих европейского убежища.

Что ж, этим можно было пренебречь. На небольшой автобусной станции было кафе, закрытое уже. Рядом ресторанчик. Тоже закрытый. Стояло 5-6 машин, но к закату машины стали прибывать. Тоже не очень много, правда. Спустя короткое время, от холода, возник вопрос - "А где тут, пардон, туалет?!"
-"А нигде", ответил нам ветер с Атлантики.
Ввиду не знаю чего, то ли позднего часа, то ли какого-то португальского праздника, то ли просто так, но вся цивилизация на Кабо да Рока была переведена в режим консервации. Говоря нормальным языком, всё было наглухо закрыто.
Была ненавязчивая мечта - скурить кубинскую сигару на краю Европы. Ну, ерунда, конечно, но ведь только такими маленькими радостями, выдуманными им самим и жив человек. Курить же сигару, приплясывая и подвывая - не комильфо, вы же понимаете.
Учитывая практически открытую местность и шквальный ветер, мне и моему товарищу пришлось нелегко, скажу я вам. Только наглость и навыки, приобретенные в давнем студенчестве, позволили перехитрить коварную португальскую инфраструктуру и силы природы. Девушкам проще, они сильнее, они потерпели до ближайшего открытого кафе на дороге.

В общем, выдохнув, мы с моим товарищем, закурили очередные сигары, кстати 100% кубинские, привезенные.
План выкурить их на крайнем западе Европы был осуществлен.
Моя пресловутая, умершая в Синтре, батарея, дала мне возможность сделать с десяток кадров, а затем тихо скончалась. Я злобно поснимал телефоном. И мы поехали обратно в Лиссабон.

[Рижанка]

В общем, выдохнув, мы с моим товарищем, закурили очередные сигары, кстати 100% кубинские, привезенные.
План выкурить их на крайнем западе Европы был осуществлен.

Несмотря на все шероховатости, вы сделали ЭТО - кубинскую сигару выкурили!:)))
И закат замечательный вам природа подарила!

[mefunak]

Несмотря на все шероховатости, вы сделали ЭТО - кубинскую сигару выкурили!:)))
И закат замечательный вам природа подарила!

Ну да, дурацкий гештальт, конечно, но закрыли всё же. А закаты там и вправду сумасшедшие. Жаль только - холод собачий.

[mefunak]

Обидуш




Ещё одна вылазка из Лиссабона пришлась на городок Обидуш, в сотне километров от Лиссабона.
Обидуш - город-крепость, довольно милый, на него достаточно часа 3-4, если не спеша и пообедать. Сам старый город лежит внутри крепостных стен и состоит из нескольких улочек и пары-тройки площадей.
Городок окружен парковками, так что, не промахнетесь.

Обидуш веками служил в качестве свадебного подарка. Португальские монархи повадились дарить его своим женам на свадьбу. Хороший подарок, переплюнуть трудно.
На входе в город, через ворота Porta da Vila, уткнувшись в знатное азулежу, вам уже становится ясно, куда вы попали - городок экстремально туристический, что неплохо само по себе, поскольку туристический - не значит неинтересный. Здорово попасть сюда в солнечную погоду, как попали мы - от белого цвета домов ломит глаза, а ярко-синяя их оборка только усиливает контраст.
По приколу, шлепнув по синему, оставить потом свою ладонь на белом. Мы так не сделали, неохота было пачкать руки. Но, как рассказала нам продавщица и, по всей видимости, хозяйка одного из сувенирных магазинчиков жинжиньи - это не вандализм, а местный прикол, они потом перекрашивают, каждые 2-3 месяца.

Кстати, о жинже, или ласково, жинжинье. Это такой ягодный, вишневый, преимущественно, ликер, который положено наливать в шоколадные стаканчики, выпивать и закусывать этим самым стаканчиком. Ну, что вам сказать об этом? Напиться им невозможно, от обилия шоколада дурно сделается - это да. Но, у каждого дома тут - свой рецепт жинжи. Прихватили мы пару бутылочек для себя у вышеупомянутой продавщицы. Девушки, конечно, были в восторге от этой жинжи, а мужчинам, по суровым законам гор, такое пить не пристало, а то заподозрят и каюк тогда.















Церковь Пресвятой Девы Марии, действительно интересная церковь - на мой взгляд, в TOP-3 Обидуша, занимает первое место. Остальные места заняты крепостными стенами и видом крепости издалека, а также, белоснежными улочками. Ну, ещё, пожалуй интересная церковь, рядом с Церковью Марии, в которой, как ни странно, продаются книги, причем, не только религиозной тематики. Больше аттракций я не нашел.
Церковь Santa Maria, на мой взгляд, нельзя пропустить. Очень интересный и уютный интерьер. Азулежу, азулежу и еще раз азулежу, расписанный потолок и картины заметной средневековой художницы (что уже, само по себе, странное сочетание) Жозефы де Обидуш. Заметно, по меркам Португалии, пожалуй. Немного детская, наивная живопись. Но, всё вместе, создает впечатление. Рекомендую заглянуть. Почему-то не нашел у себя фото интерьера. Не помню почему, наверное, жинжинья ударила в голову.







А это та, другая церковь, с книгами:





Где-то, перед ней должен быть позорный столб, оставшийся тут со средневековья. Я, честно, его не помню и вообще не стал бы упоминать о нем, если бы не описание на одном из сайтов. Не удержусь и приведу цитату:

На площади вы увидите также позорный столб, украшенный рыболовной сетью. Королева Леонор, супруга короля Жуана II, пожелала таким образом отблагодарить рыбаков, которые принесли в своих сетях тело ее сына Афонсу, погибшего в результате падения с лошади на берегу реки Тежу.

Вот уж отблагодарила, прямо слов нет, как осчастливила. На позорном столбе.
Впрочем, вероятно, что упоминание какого-нибудь Педро, пусть даже и на позорном столбе, в те времена было не пустяком.

А, вот он:




Ну, вот это - центр. Тут можно побродить, пофотографировать живописные улочки-переулки.















На фото выше, расположена харчевня, где я съел абсолютно неудобоваримую пародию на рыбу, под названием, что-то вроде - "Жареные молодые угри в панировке". Да, я их съел, каюсь, был голоден. Но простить ресторану их я не могу.



Осталась еще одна аттракция Обидуша - крепость. Ну, крепость красива, издали. Внутрь мы не ходили, но есть сильное подозрение, что там, внутри, ничего и нет. Знаем мы эти крепости, заходишь, полный ожиданий, а там - голое поле, где, наверное, средневековые рыцари играли в футбол головами врагов и бойницы, откуда ты можешь рассмотреть ехидные улыбки тех твоих спутников, которые не купились и не поперлись.
Зато, мы совершили другое опасное и захватывающее путешествие - мы поднялись на крепостные стены и пошли по ним. Сначала, идти было легко и приятно, легкий ветерок обдувал разгоряченные лица. Но, спустя какое-то расстояние, тропинка на стене вдруг стала сужаться и, посмотрев вниз, мы опять же увидели ехидные улыбки оставшихся внизу спутников, но на расстоянии, высотой этажа в три. Ограждение на стенах не предусмотрено. Назад возвращаться не хотелось, поэтому, игнорируя легкие женские всхлипы, раздающиеся сзади, всё же дошли до каких-то ступенек вниз и благополучно спустились, оставшись целыми и невредимыми.
Виды со стены и вправду красивые. Так что не зря лезли всё же.








Вот и всё, про маленький городок Обидуш. Несмотря на его небольшие размеры и на жареных угрей, не осталось ощущения напрасной поездки, уж очень он милый и уютный. Да и жинжинья тут неплохая, впрочем, мне не с чем сравнивать, я ее нигде больше не пил, да и вряд ли когда-нибудь буду.

[mefunak]

Томар

Благодаря тому, что мы нашли время съездить из Лиссабона на полдня в Обидуш, мы смогли один из дней посвятить полностью трем монастырям - Томару, Баталье и Алькобасе, благо, что все три находятся довольно близко друг от друга.
По логике движения из Лиссабона и, с учетом того, что ночевка у нас была в Назаре, первым стал монастырь Томар.
Довольно легкий ориентир для GPS - Igreja do Castelo Templário, 2300-000 Tomar. Не промахнетесь. Правда парковка небольшая, не знаю, возможно рядом есть другие. На этой парковке есть небольшое кафе, с неплохим выбором разных там выпечек и не только. Не помню, что мы там брали, но всё вкусное было.
У ворот монастыря подрабатывают парень и девица, поют что-то из репертуара Blackmore's Night, в средневековой одежде. Бедняги, в летний зной, нелегкий это заработок.
С самого подъезда к нему, на вершину холма - Convento de Cristo, Монастырь ордена Христа производит впечатление. Орден Христа - это бывший орден Тамплиеров, кому и принадлежал монастырь. Португальцы, как я раньше и писал, сделали хитрый финт. В то время, когда на тамплиеров во всей Европе была облава, они переименовали этот орден в орден Христа. Вообще, тамплиеры - отдельная и очень интересная тема. В беллетристическом изложении, конец тамплиеров изложен Дрюоном, в серии "Проклятые короли", знакомой, думаю, многим. Меня эта тема довольно-таки занимает, но ограничимся описанием Convento de Cristo.












В принципе, когда описываешь свое пребывание в каком-нибудь значительном историческом объекте, то есть два пути: первый - это описывать свои эмоции, второй - сдирать сведения из интернета и излагать своими словами. Я думаю, оба - заведомо проигрышные.
Эмоции описать трудно, в Томаре у меня они были на подъёме, я читал о тамплиерах кое-что и не только Дрюона. В Акко, то бишь Акре и Иерусалиме многое осталось от них, ведь по сути, Орден крышевал паломников. Это то, с чего они начали. А паломники были в Святой Земле, то есть, в современном Израиле. В Акко остались от них развалины, в Иерусалиме у них была штаб-квартира на месте сегодняшней аль-Аксы. Потом уже, они занялись финансовыми делами, фактически изобрели расчет чеками и заложили основы банковского дела. Ну, это грубо сказано, конечно, но все же.
Сдирать же из интернета и излагать тут - лень.
Попробую скомпенсировать фотками.










Во многих исторических памятниках не сохраняется магия места. Столько войн и пожаров вынесли эти памятники, так часто восстанавливались, что воспринимаются, как декорация. Здесь же магия есть. Хоть и лезут в глаза восстановительные леса, таблички и указатели, всё равно, тут есть то, что заставляет почувствовать что-то. Это "что-то" и есть то, ради чего надо побывать там. Мне в Томаре этого "что-то" было в избытке. Переходы и галереи монастыря, все эти винтовые лестницы и залы, резьба по камню и клуатры были очень-очень настоящими. Всё же, вероятно, это просто мои эмоции, но тем не менее.























Нельзя не восхититься и церковью тамплиеров, или нет, церковью Ордена Христа. Католическая церковь своей внутренним устройством напомнила Храм Гроба Господня в Иерусалиме, что неудивительно, поскольку строилась по его подобию. Центральная восьмиугольная структура напоминает Кувуклию в Храме Гроба Господня. Но, если там - это часовня, со своим потолком, то тут - воздушная структура, открытая со всех сторон. Крест тамплиеров - по краям "ласточкин хвост" - тоже восьмиугольный ,8 углов тамплиерского креста символизируют 8 "блаженств", таких, как смирение, покаяние, терпение и т.д. Интерьер церкви потрясающий, его трудно описать, а надо видеть.














Вообще-то, монастырь в Томаре меня принять не захотел. "Принять", имею в виду, как гостя. Там цвела какая-то гадость, после которой у нас всех дико слезились глаза, типа аллергии что-то. У меня еще с месяц не проходила эта аллергия, а началось тут. В церкви, снимая, я не выставил ISO и все снимки вышли размытыми. Кроме того, так уж получилось, что наше посещение совпало с какой-то экскурсией, русскоязычной, хотя не из России, как показалось. Вряд ли российским пенсионерам сейчас до экскурсий по замкам тамплиеров. Скорее, из Израиля или Германии, не знаю. Не хочется обижать этих милых пожилых людей, но куда мы, туда и они. Прямо преследовали друг друга.
В какой-то момент это стало напрягать. Пришлось делать незапланированные круги по монастырю, а кое-кто позволил себе даже непозволительные слова в этом святом месте. В принципе, они не то, чтобы мешали, но гид орал в мегафончик, они перекликались, типа - " Сеня, ты куртку в автобусе оставил?" и куртка Сени сбивала настрой. Хотелось не торопясь ходить, рассматривать кельи монахов, трогать пальцем (чистыми руками) каменные узоры на колоннах и всякое такое. А куртка Сени настраивала на другой лад. Ну, да бог с ними, надеюсь Сеня не простыл.
Позже, мы столкнулись с ними в святилище Бом Жезус, под Брагой. Под их подозрительными взглядами хотелось улыбаться и демонстрировать свою лояльность.

В Томаре мы подошли к знаменитому окну практически одновременно. Это окно нефа церкви, в стиле мануэлино, считается самым красивым окном Португалии. Ходят легенды, что в многочисленных узорах окна скрыты указания тамплиеров по поискам святого Грааля. 200 лет назад Англия сделала Португалии предложение по выкупу окна, от которого трудно было отказаться. Они предложили простить весь внешний долг Португалии, думаю, немалый, за это окно. Но португальцы отказались. В общем, окно хотелось рассмотреть поподробнее.

Окно, как и весь монастырь боролось с мхом, придававшим свой колорит камню. Кое-где мох побеждал. Гид пенсионеров рассказывал им историю Окна. Я хотел спокойно пощелкать камерой и потому покорно ждал в сторонке, когда группа насладится и отойдет. Что не помешало мне услышать приговор, вынесенный одной дамой, из числа экскурсантов - "Господи, что за неухоженность, хоть бы отмыли это окошко несчастное". Хорошо, что англичане ее не услышали, обиделись бы, точно.













Написав этот небольшой отрывок, я перечитал написанное и увидел, что большая часть опуса посвящена Сене и его куртке. Я устыдился. Это же Томар, волшебный монастырь тамплиеров, как из сказки. Но, как выше я и указал, некоторые вещи невозможно описать, не получается. Чувства с трудом ложаться на бумагу и за века существования человечества, лишь несколько сотен писателей смогли передать свои эмоции и чувства так, что стали великими. Я же на величие не претендую, никак. Надеюсь, читатели этого туристического отчета простят мне мой дилетантский слог и, лучше, сами поедут когда-нибудь в Томар и увидят всё это великолепие сами. И напишут об этом. Я уверен, у них это получится лучше, чем у меня.
Дальше, у нас в планах была Баталья, куда мы и отправились.

[mefunak]

Batalha

Монастырь Баталья совсем рядом с Томаром. Монастырь принадлежит ордену Псов Божьих, то бишь Доминиканцев (Domini Canis - Божьи Псы). Правда, существуют негодующие возражения почитателей св. Доминика, которым не нравится такое сопоставление. Но мне оно нравится, потому продолжу считать их Божьими Псами.
Парковка у монастыря порадовала сломанными паркоматами, прогуливающиеся неподалеку полицейские махнули рукой: "Free.." Монастырь горделиво возвышается в центре маленького городка.






Мы еще были под впечатлением Томара, да и проклятая трава, цветущая там, забилась во все поры, вызывая кашель и чихание, ну и глаза слезились не слабо. Поэтому, было решено прибегнуть к испытанным мерам оживления и дезинфекции. Рядом расположилось маленькое кафе, в котором, к счастью, был бар. Через некоторое время зуд и слезы немного унялись, краски неба засияли ярче, а сам монастырь стал гораздо интереснее. Дезинфекция помогла.
Баталью начали строить в каком-то "среднем" веке, в ознаменование победы над соседями, испанцами. Ну, а с кем еще воевать, как не с соседями, правда? Соседи всегда гаже и вреднее остального мира. Строили его 200 лет, строительство пережило не один десяток архитекторов и приблизительно столько же королей. В итоге, его так и не достроили. Но об этом позже.
Зайдя в церковь, я был поражен фантастической игрой света, проходящего сквозь церковные витражи. Конечно, во многих местах я любовался таким светом, самое яркое впечатление осталось в Саграда Фамилья и в Шартре. Но тут свет был почти осязаем.















В Баталье находятся гробницы королевской семьи, в частности, королевы Филиппы, похороненной рядом с ее мужем-королем Жуаном. Впервые в Португалии королевских особ похоронили вместе. Вот она - эмансипация.






Клуатр обычный для готических церквей/монастырей, но, все же, каждый раз радующий глаз.







В одном из залов монастыря стоит почетный караул. Кажется, учрежден после Первой Мировой. Ведь "баталья" по-португальски - это битва, баталия.




В общем, Баталья нам понравилась. Но, немного мучал вопрос - " И это всё? За этим ехали?" Задумчиво побрели к выходу, пытаясь в то же самое время вспомнить что-то важное, но благополучно забытое, об этом месте, в процессе подготовки чем-то же заинтересовала эта Баталья.
Чем-то таким, необычным.
И таки, да, вспомнил. С помощью служащего, сидящего на выходе, правда.
Диалог был приблизительно таким:
- Бом диа, синьор!
- Бом диа, синьор!
- Финиш?? Итс олл?!
- НО, синьор! Но!!! Нооооо!!!! Капеллас!!!!!
- Капеллас?!
- Сим, синьор!!!! Йес!!!! капеллас!!!!! Го, го!!!
И красноречивый жест на выход. Я (в сторону, тихо) - Йес-обэхээс... А ему, лицемерно: " Обригадо, синьор!" Впрочем, не лицемерно. Я вспомнил. Тут, действительно должны быть какие-то замечательные недостроенные капеллы. И нужно сначала выйти из монастыря, чтобы попасть к ним.





Вон они, вдали:





Ну, что сказать... Действительно, недостроенные капеллы - это изюминка Батальи. Величественные колонны, покрытые изумительной резьбой напоминают сына-мулата, родившегося от индуистского папы и готической мамы. Был солнечный полдень и свет падал красиво на глаз и бездарно на камеру. Очень интересно попасть сюда на закате, а может на рассвете. Со сторонами света возникла некая путаница, благодаря, возможно, полдню, а может быть и выпитому накануне "дезинфектору". Тем не менее, мы провели там около получаса, любуясь и рассматривая эти колонны, узоры в камне, кружева и горгульи, символы и яркое небо. И сразу стало ясно, зачем стоило вообще сюда ехать.

[mefunak]

Alcobasa (Alcobaça Monastery)

Алкобаса была включена в маршрут, как бы, запасным вариантом, казалось, что можно обойтись. Но, время было и расстояние небольшое, да и вообще, по дороге, поэтому решено было заехать.
В любом случае, хорошо, что заехали. Это очередное "must see" Португалии. Оно входит в список "7-и чудес Португалии". Алкобаса, замок Гимарайнш, Обидуш, Баталья, Белен, Жеронимуш, Пена. Из всех, мы не были только в Гимарайнш. Не знаю, кто составляет подобные списки и по какому принципу. Мне лично встретились в Португалии такие "чудеса", которые, как минимум, могут поспорить с этим списком.

Тем не менее, монастырь Алкобаса - действительно стоит "мессы", если вы понимаете о чем это я. Монастырь, на этот раз Цистерцианский. Мы были в гостях у тамплиеров - Томар, потом - у "псов Божьих", доминиканцев, а сейчас - у самого мирного ордена из них троих. Цистерцианцы - аскеты и скромники, больше всего похожи на монахов, в нашем представлении. Они занимаются земледелием и, возможно, скотоводством, не ведут войн и никому не досаждают. Тихие ребята.














Нам повезло, или, вообще, тут всегда такая ситуация, но, для "чуда Португалии", в нём почти не было визитеров. Правда, отсутствие китайских туристов, которых всегда много и которые умудряются возникать на буквально всех кадрах, сделанных вами, воспринималось с благодарностью. Мы каждый день, перед сном, становились в кружок на колени, брались за руки и молились: "Спасибо, тебе, Господи, что ты в мае 22-го не позволил толпам китайских туристов пересечь границы Португалии! Аминь". Поэтому, монастырь оставался в нашем распоряжении и, правда, посидев в залитом заходящим солнцем клуатре и послушав тихий звон капель в фонтане, тут отдыхаешь душой. Говорят же, "намоленное место". Правда, я всегда кричал, что это чушь, но, видно, с опытом, приходится пересматривать свои декадентские взгляды.
















Интерес вызвали горгульи Алкобаса. Нестандартные решения были приняты строителями монастыря. Например, одна из горгулий вдруг принимается показывать посетителям кукиш. С насмешкой косясь на посетителей, она цинично и нагло оскорбляет их своим не-цистерцианским поведением, Нехорошо, горгулья.









Заходя, по мере продвижения, в разные залы монастыря, открытые для публики, (кстати, я без понятия, действующий ли это монастырь, или нет) можно вдоволь налюбоваться статуями и галерейками и передохнуть в их прохладе от довольно жаркой погоды португальской провинции. Честно, я не особо интересовался всеми святыми, епископами и королями, увековеченными тут, просто атмосфера была приятной. Даже покалеченные травой Томара глаза как-то умолкли и меньше слезились. Не интересовался я ими еще и потому, что место это связано с одной сногсшибательной средневековой историей. Историей Педро и Инес. Но об этом дальше. Пока мы не подошли к ним.















Ну вот, обойдя монастырь, очень интересный, настоящий и величественный, сам по себе, мы подошли к одному из самых знаменитых и романтичных захоронений в истории - саркофагам с телами Педру и Инес. История интересная, прямо португальские Ромео и Джульетта. Но, немного в другом ключе.

Педру, наследный принц Португалии, в XIII-ом веке, берет себе в жены Констанс Кастильскую. Одна из ее фрейлин, дама знатного рода - Инес де Кастро, приглянулась ему сразу, а позже стала его любовницей. Кто может отказать королю? Констанс вскоре умерла, родив ему сына и связь с Инес из тайной, стала почти открытой. Жили они себе, поживали, Инес аккуратно рожала Педру детей, мальчиков и девочек - к моменту ее смерти она родила четверых. Но папа-король не мог смириться с существованием наследников-конкурентов. Боясь будущей войны за престол, он долго уговаривал Педро жениться вновь и забыть Инес, но Педро не слушал папу и продолжал жить с Инес. Тогда португальские политики приняли непростое и взвешенное, как говорится в политике, решение. И порешили Инес порешить.

Легенды рассказывают, как папа-король прибыл в Коимбру, где жила Инес с детьми, с целью устранения политической соперницы, но внуки, бросившиеся к ногам с воплями: "Деда, деда, что ты нам принес?!" не дали свершится злодеянию. Позже, советники все же убедили его в необходимости "непростого решения" и посланные киллеры прикончили бедняжку Инес на глазах у детей.
Педру в это время был в командировке. Когда он узнал о "непростом решении", то взбесился, конечно и развязал то, ради предотвращения чего и была проведена "спецоперация" с Инес. Он начал восстание и войну. Через пару лет война заглохла, папа-король зачах и помер, а Педру стал королем.

Вот тут и начался праздник. Педро объявил, что он венчался с Инес, заставил вынуть ее тело из могилы, где она лежала два года. Её облачили в парадное королевское одеяние, посадили на трон и все придворные должны были подойти и поцеловать ей руку или платье. Думаю, тем вечером во дворце было весело.
Позже, Педру заманил в Португалию, укрывавшихся в Кастилии двоих из трех убийц Инес и своими руками вырвал им сердца, одному через грудь, другому - через спину. Сильный был король. "Я не злопамятный", сказал он им, "но, у меня хорошая память". Третьего убийцу так и не нашли. Думаю, услышав о судьбе подельников, он сделал себе операцию по смене пола и ушел/ушла в монастырь.

Ну, это легенда. Сухие и скучные историки утверждают, что факты "немножко" изменены. Во первых, нет никаких свидетельств брака Педру и Инес. Во-вторых, казнили ее по приговору суда, обвинив в государственной измене (ха-ха, такое удобное обвинение, в наши дни тоже работает безотказно). В-третьих, убивал Педру не убийц Инес, а советников, которые настояли на ее казни. В четвертых, говорят эти скучные сухие бумажные крысы, вообще, всё очень не так и совсем неоднозначно. Впрочем, кому нужны их поправки. Время решило сделать эти события красивой и жуткой легендой и да будет так.
Эти события неоднократно воспроизводились художниками и поэтами. В Русском музее есть картина Брюллова на эту тему, написанная на спор за 18 дней. Да и кроме него, многие рисовали и Инес и ее жуткую коронацию.

Брюллов:




Pierre-Charles Comte - Coronation of Inеs de Castro:





В "Лузиадах" Камоэнса есть такие строки:
-Но грянул час безжалостной расправы,
-В гробах усопших сонм зашевелился,
-Узнав о даме, что всю жизнь страдала,
-А после смерти королевой стала.

Понятно, кого имел в виду португальский классик.











Вот и подошли мы к саркофагам в Алькобасе, где лежат любовники или супруги - Педру и Инес. Лежат в разных концах зала, таким образом, чтобы во время Страшного Суда, когда мертвые поднимутся из могил, первым, кого увидит Педру - будет Инес. А Инес - Педру.
"Até o fim do mundo.." — «До конца света…» - выбито на гробницах...

[JamKit]

закат на Cabo da Roca

Закат действительно роскошный.

городок экстремально туристический

Какие чудесные улочки и домики в Обидуше. Просто ми-ми-ми какое-то.

Зайдя в церковь, я был поражен фантастической игрой света, проходящего сквозь церковные витражи.

Обожаю эти разноцветные солнечные зайчики! Спасибо!

[mefunak]

Nazare

Вечером приехали в отель Magic, кажется, в Назаре. После всех монастырей, впечатлениями были полны и тела и души. Темнело в мае поздно, к часу нашего прибытия, около 7-8 вечера, еще было светло. Отельчик стоит близко к пляжу и недалеко от фуникулера на гору, где знаменитая смотровая площадка и маяк. Знаменитая-то она, знаменитая, но это когда знаменитые волны бывают. Вот так слово "знаменитый" три раза уместилось в одном предложении. И ничего.
Волны тут бывают поздней осенью - зимой и они не просто большие, а огромные. Ну, на этот счет написано и снято множество материала очевидцами, а при нас море лежало спокойной гладью. Впрочем, мы и не рассчитывали на что-то другое. Тем не менее, несмотря на усталость, мы выползли из отеля и пошли к фуникулеру, поснимать сверху. Ну, не сидеть же в отеле вечером? Тем более, что надо было поесть и принять порцию "дезинфекции" для успокоения организма, пострадавшего от зловредной томарской травы.
Надо сказать, что поднявшись наверх, мы сразу встрепенулись. Усталость была сдута в мгновение ока жутко холодным ветром с Атлантики. Задубевшими пальцами было сделано несколько кадров вечернего Назаре и, клацая зубами, мы рванули обратно, к фуникулеру. Казалось бы, после Кабо да Рока, надо было быть готовым к таким перепадам, но трудно напялить вечером свитер, если днём вы мечтали стать под струю холодной воды. С океана ветер дует там прямо ледяной.








Такая прикольная фенечка на станции фуникулера:



С удовольствием спустившись вниз, мы отправились на поиски приятного окончания этого насыщенного впечатлениями дня. Надо сказать, что в отеле, где мы остановились, была жуткая парковка. Где-то на просторах отчета, я уже упоминал об этом. В общем, возвращаясь назад, приехав и выгрузив чемоданы, мы с мужиком из отеля, отправились ставить машину в гараж.

Парковка находилась в подвале, метрах в 50 от отеля. В отзывах на booking, я уже успел почитать несколько отчаянных воплей предыдущих гостей отеля. Они жаловались на тесноту и неудобство парковки. Но я был самоуверен и не особо печалился. Но, то что я увидел, было уникально. Подвал, в котором столбы поддержки были натыканы в произвольном порядке, производил неизгладимое впечатление. Но клерк был опытный и, под его указаниями, - "left", "right", "20 cm right", "5 cm left", "NO!!!!", "Stop!!!","Noooo!!!! "Now left for 10 mm!" "Stop!!!!" - и т.д и т.п. , я за какие-то несчастные 10 минут припарковал машину.
Ошибка моя утром, когда забирал машину, была в том, что мой товарищ запоздал с завтраком и я пошел один разматывать клубок "лефт-райтов", мне почему-то показалось, что выезжать будет легче.
Ну, и поплатился помятым задним крылом. Но это потом.

Пока же, мы получили от вышеупомянутого клерка рекомендации двум-трем ресторанам, где, по его мнению, кормили неплохо. Скорее всего, это были рестораны его друзей или родственников. Я думаю, там всюду кормят неплохо, все же побережье Атлантики, свежая рыба и морепродукты. Тем не менее, Maria do Mar, маленький ресторанчик, недалеко от нижней станции фуникулера, стал отличным завершением дня. Очень колоритная хозяйка, маленькое, уютное помещение, а самое главное - свежайшая рыба. Это тот случай, когда точно уверен, что рыбка свежая, по неповторимой сладости ее вкуса.
Запито было Vino Verde, к рыбе как раз, вино домашнее, из серии vino de la casa, кувшинчик не раз обновлялся и вечер удался. Взяли еще шашлык из рыбы, но это уже не высший класс, а так себе. Вот где пригождаются телефонные фотки еды, которых многие стыдятся. А чего стыдится-то, не будь их, я в жизни бы не вспомнил, что и где ел. Так что, снимайте, будет запас, на память.

[mefunak]

Coimbra

От Назаре до Коимбры очень недалеко, где-то час с лишним езды. В Коимбру приехали на парковку, по адресу GPS: Parking Coimbra, R. Olímpio Nicolau Rui Fernandes 208.
Не факт, что это самый оптимальный вариант, так как Коимбра состоит - для однодневного посещения, разумеется - из двух интересных районов. Первый - исторический центр, вокруг улицы la Luz и второй - знаменитый Университет, один из старейших в Европе. То, что я пишу это - не значит, что так и есть, всё это субъективно, наверняка знатоки Коимбры посмеются, или же просто ухмыльнутся. Наверняка, они найдут для вас еще, как минимум дюжину интересных вещей, вне этого круга. Всё это субъективно и не претендует на путеводитель.
Парковка находится прямо за церковью Санта Круз и первая достопримечательность, которую можно увидеть, подъезжая к парковке - это Jardim da Manga. Это напомнит нам, что раньше тут был монастырь Santa Cruz, от которого сейчас сохранились только церковь и вот это сооружение. По легенде, король, при посещении монастыря, увидел пустырь внутри его стен и быстренько набросал на рукаве чертеж этого сооружения. Jardim de Manga - Сад Манжеты. То ли капелла, то ли фонтан, то ли беседка. Но красиво.







Церковь Санта Круз, или как правильно по-португальски, Санта Круш, тут же, за углом. Очень красивая церковь, сразу надо сказать. Как снаружи, так и внутри. Если за день до этого, мы посетили три монашеских ордена, так сейчас прибавился четвертый - Aвгустинцы. Правда, это относится к бывшему здесь монастырю. Монастырю, которого уже нет. В год его основания Коимбра была столицей Португалии, Лиссабон еще оставался арабским. Монастырь стал центром - культурным и религиозным.
Здесь похоронены два первых короля Португалии, что сделало церковь пантеоном. То, как сейчас выглядит церковь - мало имеет общего с днями основания монастыря. Разумеется, все ломалось, перестраивалось и обновлялось. В XVI-ом веке король Joao III, увидев, в каком состоянии церковь, из уважения, к похороненным тут двум королям, приказал сделать в церкви масштабную реконструкцию. Кстати, Мангу, что выше, на манжете нарисовал, по легенде, именно он.
Интересно, что реконструкция выполнялась абы как. Речь идет о более поздних работах - XVIII века. К примеру, азулежу, покрывающие стены церкви часто не совпадают по оттенку и некоторые выполнены настолько паршиво, что вообще не содержат обязательного, в то время, клейма от фабрики выпустившей их. Да и вообще, часть их заменена на несовпадающие по смыслу плитки. Кстати, такое обилие азулежу призвано не только улучшить акустику церкви, а также и скрыть поврежденные оригинальные фрески. Из особенностей реконструированной церкви, можно назвать декорированные под мрамор части алтаря и колонн вокруг - они из дерева. Орган, с очень красивым интерьером, настолько сложен, что в настоящее время только 3-4 человека могут играть на нем.
Конечно, главное тут - усыпальницы двух королей. Но и без них, эта замечательная церковь притягивает внимание и уехать из Коимбры, не увидев ее - неразумно. И это еще мягко сказано.




















Прямо рядом с церковью, расположено кафе-ресторан, одноименный с ней. Здание, постройки XVI века, было пристроено к церкви для поддержки самой церкви. Лет сто назад открылось кафе.




Вообще, площадь 8-го мая, перед церковью очень симпатична. Площадь окружают веселой расцветки здания и посередине есть фонтан. 8-ое мая не имеет отношения к 9-му мая, если вы понимаете, о чем я. Это дата событий XIX-го века, тоже военных. До переименования, площадь носила имя Sansao, не знаю, что это значит, но что-то, явно симпатичнее очередной войнушки. Обычная средневековая торговая площадь, которые есть в каждом европейском городе.







От площади отходит торговая пешеходная улица Visconde da Luz. Не знаю, что можно сказать об этой улице такого, чтобы было интересно. Пожалуй, ничего, пусть осудят меня искушенные коимброведы, чудом попавшие ко мне в читатели. Наверное, фыркнут, презрительно сморщившись - " Amateur..." Ну и пусть. Признаться, глубоко пофиг была нам история обшарпаных, но подновленных зданий на этой улице. Да и лавчонки недешевые там. Думали прикупить изделия из пробки, которых тут полно, да как-то не легли они на душу. Лучше меня расскажут фото, улица довольно живописна.















Но, хватит бродить по торговым улочкам, хоть и весьма живописным. Мы не за этим приехали в Коимбру. Хотелось бы посмотреть на знаменитый Университет и, конечно же, зайти в красивейшую библиотеку. Не знали мы, что Библиотеку не суждено нам увидеть. Почему? А не знаю, почему. Сказали: "Приема нет".
Дорога к Университету начинается с входа в Старый город, с арки Arco de Almedina. После арки начинается подъем к Университету, проходящий через Старый город.




Иди домой, девочка.



После арки, на маленькой площади, есть интересный монументик. Очень здорово сделанный памятник фадо. Португальская гитара, пополам с женщиной. Правда классная штучка.






Ну, а дальше, по узким улочкам старого города, наверх, к Кафедралу. Кажется, это старый Кафедрал, а где-то есть и новый. Но, кому это интересно, после осмотра 1001-ой церкви за поездку. Старый город ничем особо не выдающийся, но, как и все они, симпатичный и приятный. Улочки, кафе, подворотни, мусор, цветы, висящее бельё... Нет, никоим образом не хочу я умалить Коимбрины прелести, город симпатичный и со своим лицом. Возможно досада за непосещение Библиотеки вызвала во мне противоречивые чувства. "Всё так неоднозначно..."

















По дороге наверх, к Университету, можно увидеть знаменитую студенческую общагу, где создавались студенческие "республики", анархия тут - мать порядка и закон - сами себе.



Ну, наконец, поднялись. Или, вскарабкались, можно сказать.






Купол этот, как я понимаю, старого Кафедрала. А вот это, вроде бы, новый Кафедрал, о котором шла речь выше.



Университет Коимбры - один из старейших университетов мира. Думаю, про него можно написать тома, как документальной прозы, так и любого другого жанра. Среди выпускников - классики португальской культуры, короли, премьер-министры.
Слишком коротким был наш визит сюда, слишком многое не увидели, что запланировали. Поэтому, если бы можно было выразить одним словом впечатление от городов, посещенных нами, то для Коимбры есть свое слово - досада. Смазался наш визит закрытой Библиотекой, которую я так хотел увидеть, помятым крылом машины, с чего, собственно, начался день, погодой, в которой этот ливень набухал, набухал, но так никак не начинался, отвратительным блюдом под названием "францизинья", которое пришлось впихнуть в себя в старом городе, да и еще, наверное тем эфемерным чувством, которое называют "настроение" и которого не было.
Поэтому, ограничусь картинками с Университетского двора и вокруг.
















Прежде, чем покинуть Коимбру, как я подозреваю, навсегда, я хотел бы отметить очень симпатичную площадь Comercio и старенькую церковь, по моему XII-го века, Сантьяго. Очень приятная площадь.






А мы, подошли уже к парковке за церковью Санта Круз. Полюбовался я еще раз красивой церковью и пощелкал окрестности вокруг. С этим, попрощались с Коимброй и пора уже было ехать в Порто, где на 4 дня была снята квартира.

[mefunak]

Porto

Порту встретил дождем, созревшим, наконец, с Коимбры.
Довольно симпатичную и удобную квартирку мы сняли. Огромным преимуществом стало наличие нормальной, человеческой парковки во дворе. То, что не надо было заниматься работой миллиметровщика, очень порадовало. Квартира была обычная, без выпендрежных видов из окна и слияния с королевскими покоями, но удобная. Как оказалось, мы живем рядом с моллом Санта Катарина и пешком туда было добираться минуты 3-4, но из-за пересечения с пешеходными улицами и улицами одного направления, навигатор накинул еще километров 7.

Видимо, пасмурная погода была Порту к лицу, потому что нам он понравился. Такой темный, мрачный город, чем-то похож на английские города времен Шерлока Холмса, хотя, конечно, мое знания, как выглядят города той эпохи, основано только на моем воображении. То, что в Порту есть что-то от Великобритании, доказывают тесные связи и влияние англичан на жизнь в Порту. В XVIII-ом веке, Англия воевала с Францией и французы подло отказывались импортировать вино в Англию. Англичанам надо было искать выход и они нашли его в Порту. Вино отсюда доставлялось в Англию, а английская шерсть и прочее - в Португалию. Кажется, я где-то слышал, что вино скисало при перевозке и они начали его крепить. Так и получился портвейн.
Скорее всего, это чушь голимая. Я думаю, что крепленные вина начали делать задолго до перевозки портвейна в Англию.
Сейчас, конечно, существуют технологии крепления, бочки разных структур и т.д. Почти все сорта портвейна, это английские названия - Broadbent, Cockburn, Croft, Dow, Gould Campbell, Graham, Osborne, Offley, Sandeman, Taylor. Ну, это я так, примитивненько. Это целая наука, но я не любитель портвейна, видимо, в студенческие годы элитный портвейн "Агдам", превращенный азербайджанскими энологами, в произведение винного искусства, навсегда отбил у меня вкус к этому благородному напитку.


Тут даже будки телефонные сохранились зачем-то, как в Лондоне.




Ладно, дегустация портвейна случилась позже, а пока мы с удовольствием вышли под прохладный, моросящий дождик Порту.
















Нельзя пройти мимо интересного вокзала Сан-Бенту. На месте старого монастыря бенедиктинцев. В начале XX-го века, вспомнив, что религия - опиум для народа, а научно-технический прогресс — главное в повышении эффективности производства, монастырь снесли и на его месте построили вокзал. Справедливости ради, надо сказать, что монастырь горел до этого и мало там оставалось оригинального. К этому времени, слово "азулежу" некоторых из компании доводило до бешенства, но мне лично нравится эти симпатичные синие плитки. Так вот, азулежу активно присутствуют в оформление интерьера этого вокзала. Правда, не абы какие, а посвященные историческим событиям Португалии. 10 лет ушло у художника на роспись этих плиток. И это красиво.










Через площадь от вокзала - великолепный вид на Кафедрал. Вид, который, вероятно, очень хорош на восходе солнца. Траффик, туристы и их автобусы, а также бесконечные провода, очень затрудняют возможность хорошей фотографии, хотя, когда мы вынырнули из-за угла и уперлись взглядом в этот вид, то первое, что сказали, было - "Вау!"
Действительно, вау, очень красив собор на холме и впечатляющ.








Впрочем, посмотрев собственные фото, обнаружил, что собственно, фото от вокзала на Кафедрал, у меня практически нет. Неужели, настолько мешало окружение? Хмм... не помню.
Зато полно фото от Кафедрала на город. Видимо, тогда мне показались те виды более выигрышными.













Перед Кафедралом конная статуя рыцаря, при запросе, Гугл выдал нам, что это некий Вимара Перес, первый правитель Португалии. Португалия, в то время не имела четких границ и Вимара доблестно сражался с мусульманами за расширения государства и активно продвигал формулу " чемодан, вокзал, Северная Африка". Ну, чемоданом тогда служил скромный холщовый мешок, вокзалов не было, а Северная Африка была далеко. Поэтому, лучшим способом Вимара и его соратники считали скорейшую отправку мавров в рай. Таким образом он сильно расширил государство, а союзами с норманнами и франками и укрепил его. Вот и стоит сейчас рыцарь с непонятным именем, этимологию которого так и не смогли расшифровать, перед собором в Порту и грозно всматривается вдаль - не видно ли там мавров. Но, мавров нет, а их потомки стали мирными мигрантами, впрочем, всегда ли мирными, вот вопрос.








Кафедрал похож на средневековую крепость, которой, по сути, он и является. Боевой такой Кафедрал. Строился веками, ломался, потом строился снова. Много значимых для истории Португалии рыцарей, королей и святых связано с этой церковью-крепостью. Но мы, люди, хотя и любящие покопаться в истории, но не вникающие в перипетии португальской средневековой жизни и все имена эти для нас, увы...
Вместо того, чтобы копаться в истории, мы наслаждались средневековой, готической мрачностью Кафедрала, он очень колоритный, напомнил мне, почему-то Эдинбургский замок, не знаю, почему, возможно погода была подходящая, или расположение подходило. Тем не менее.
.

















Такой суровый готический крест стоит перед Кафедралом, загляденье просто. Ну, это мы так сначала подумали. Позже выяснилось, что "милый крест" - это позорный столб, Pillоry, по-английски и там где-то еще торчит крюк, на котором вешали преступников. Кто читал мой опус о Лиссабоне, возможно помнят о "дефенестрации" - термину, для обозначения выброса неугодного правителя, через окно. Тут еще и pillory прибавилось. Сначала бы конечно им, правителям, провести пару-тройку зимних денечков и ночек у pillory, ну а потом уже, легкая дефенестрация. Желательно, повыше этажом.





Мы не преминули подняться на одну из башен, насладиться видом Порто, хотя, вид самого Кафедрала изнутри затмевал вид на город. Много камня, заросшего мхом, чаек, напоминающих о том, что океан недалеко. Да, я понимаю, что, фактически там рядом не океан, а река Дуро, но океан-то рядом














Внутри, в церкви адекватно. Интерьер в стиле барокко. Красиво. Торжественно.









Особый шарм придала Кафедралу Порту ночь, пополам с туманом. Виды были королевские и сейчас я жалею, что холодный ветер и некоторое количество лечебной жидкости, выпитой перед съемкой - ну, чтобы не так холодно было - помешали мне сделать больше адекватных кадров. Ночь и клочки тумана, уносимого ветром - все это здорово для романтики, но не всегда приятно на практике. Тем не менее, несколько, из 30-40 кадров, сделанных мною тогда, можно увидеть ниже.

[mefunak]

Что до азулежу, так его в Порту, хоть отбавляй.
Азуле́жу (azulejo) — название португальских изразцов. Традиционный португальский азулежу представляет собой расписанную глиняную плитку, чаще всего квадратной формы, обожжённую, глазурованную, размером 14 см на 14 см , сообщает нам Википедия. Симпатичная плитка, в основном, почему-то оттенка кобальта, хотя, кое-где есть и полихромные. Ну, азулежу тут повсюду, я уже фотографировал интерьеры в Лиссабоне, Обидуше и Коимбре, да и не только там. Церкви, стены улиц, иногда простые утилитарные тумбы и то в этой плитке. Вот несколько азулежу-фото.












Гуляя по Порту, в глаза бросается множество строящихся и реставрируемых домов, много есть и домов побитых временем (это я так, деликатно, про трущобы, которых не счесть). Но я, верный своему принципу видеть стакан всегда наполовину полным, чем пустым, видел также и множество красивых и ярких домов, создающих непередаваемый колорит португальских городов. Плитка азулежу, покрывающая их, разных цветов и оттенков. Вообще, азулежу - это не только традиции и красота в португальском понимании этого термина, это еще и удобство. По крайней мере, так утверждают сами португальцы. Типа, зимой сохраняет тепло, а летом - прохладу. Ну, не знаю, возможно, они правы. Но мне кажется, что это больше дань традиции, чем всё остальное. По крайней мере, для туриста с камерой - это очередная возможность сделать очередной кадр. Правда, в какой-то момент, бесконечное азулежу начинает утомлять, но не буду ворчать, лучше пощелкаю разноцветные дома.



















Ладно, бог с ними, с азулежу, лучше сходим в книжный магазин Lello, очередную туристическую must see приманку Порту. Я не знаю, как правильно произносится это название - Лелло, или Лейу, или еще как-то по-другому. Я его тупо перенес, в своей голове, в английскую транскрипцию и теперь он для меня, навеки, Лелло.
Livraria Lello, открылся более 100 лет назад. Это было событие в культурной жизни. Фасад был сделан под готику, украшен двумя женскими фигурами - Искусство и Наука. Фасад и сейчас выглядит так же. Вот интересно, книга тогда была источником, ну, не знаю, культуры, информации. А сейчас, она скорее, предмет роскоши, такой стильный old school, книга в руках сразу привлекает внимание людей. Ведь все остальные вокруг, кто в телефоне, кто в планшете, максимум - в электронной книге.
Очень прогрессивно было в Португалии, начала XX-го века, открыть именно книжный магазин, да еще выполненный в таком шикарном ключе.
В магазин стоит очередь, которая движется довольно быстро.




Я оплатил заранее, по интернету и не думал, что нам надо будет стоять в очереди, но дяденька у двери таращил на меня голубые португальские глазенки и с широкой улыбкой предлагал нам свалить в конец очереди. Я предпочел не спорить. Но через минут 5, какая-то шустрая девушка прошлась вдоль очереди, вопрошая, у кого есть оплаченные ваучеры. И у нас они были. Поэтому, победоносно косясь на увядшего дядьку, мы прошествовали внутрь.
Вообще, идея брать деньги за вход в книжный магазин, немного странна. Я понимаю еще, в секс-шоп, как в Москве, на Арбате брали, в ранних 90-х, но в книжный...
Тем не менее, здесь эта идея очень даже оправдана. Дело в том, что интерьер тут правда обалденный, при входе захватывает дыхание, очень красиво. Я не знаю, похоже, тут тоже смешение стилей, как и во всей португальской архитектуре. Ар нуво, не ар нуво, готика, не готика.... Не очень понятно. Да и не надо напрягаться. Тем более, что вам никто и не даст расхаживать и любоваться. Всюду кишмя кишат любознательные туристы, сделать пару адекватных кадров - проблема.
Вот и владельцы, когда началось паломничество в 90-х, увидели, что народу прибавилось чуть ли не вдесятеро, а выручка та же. Так и возникла идея входной платы и, думаю, она себя оправдала. Да и на входной билет вы можете тут купить книжку со скидкой.
Этот магазин связывают с Гарри Поттером, вернее с Роулинг, его мамы. Достоверно известно, что она жила тут и даже была замужем недолго. Я не знаю, писала ли она свой Хогвартс с этого магазина, или нет, мне это не особо важно, но, поскольку дети заставили меня в свое время посмотреть эту эпопею, то не могу не признать - да, сходство есть.













Рядом, две интересные церкви, смотрящиеся, как одна, Carmo и Carmelitas. По легенде, они построены так, что у них нет общей стены, чтобы монахи из монастыря при Кармо не шастали к сестричкам-кармелиткам из соседней церкви. Хотя, это я думаю не спасло бы симпатичную кармелитку от распаленного монаха. Прогрызет две стены.

[mefunak]

Если вы в Порту, то вне всяких сомнений, попадете к мосту Луиса I и на пятачок Рибейра, на берегу реки Douro. Вероятно, это самые живописные места в Порту. "Вероятно", потому что Порту вообще красивый и единственный в своем роде город. И всегда тут можно найти себе на что любоваться. Если, конечно, закрыть глаза на последствия недавней бедности и разрухи. Очень чувствуется, что страна эта страдала, в свое время, от справедливо присвоенного ей титула одной из беднейших стран Европы. Конечно, сейчас, это всё изменилось - экономика и инфраструктура крепнет всё больше и больше. Но страх в глазах городов и людей остался. Это так сразу не выведешь.

Но в этом месте, как раз, не чувствуется ничего такого. Захватывает дух от видов с моста, да и сам мост. К строительству приложил руку Эйфель, по крайней мере, его контора, если не он сам. Видно, по ажурным пролетам моста, стиль того времени. Наверняка, находилось много современников строительства этой стальной громадины, которые поливали помоями и сам мост и его строителей и проектировщиков.
Как в свое время доставалось и Эйфелевой башне, кстати. Многие не принимали ее, а, к примеру, Мопассан, любил завтракать в ее ресторане, обосновывая это тем, что это единственное место в Париже, откуда не видно "этого уродства". Люди с трудом принимают монументальные проекты их современности. Так что, возможно, и у "творений" мистера Церетели есть будущее. Потомки будут восхищаться чудовищными монументами и говорить: " Дааа, в наше время такого уже не делают..." С тоской.
















С моста можно перейти на сторону, где лежит район Vila Nova de Gaia, там находятся подвалы, где созревает портвейн. Ну, не только это, там много чего еще есть, вероятно. Портвейн, как я уже писал - это не мой напиток, поэтому дегустировать его мне не очень хотелось. Может быть, реально, стоило пройтись туда за колоритом, да только вряд ли там его можно найти. Колорит, в смысле. Место давно прогрето туристами и цены тут соответствующие. Короче, хватит оправдываться, неинтересно мне это и точка.

Лучше, гораздо лучше, спуститься с моста на небольшую набережную маленького района Рибейра, что на другой стороне от Гайа. "Рибейра" - значит " речной", "у реки". Если уже зашла речь о топонимике, предмете, гораздо более интересного мне, чем портвейн, то надо сказать, что все же сначала был римский город Cale, или Gale - латинские C и G зачастую взаимозаменяемы - а Порту возник позже. Вот этот Gale и трансформировался с веками в Гайа. Порту вообще был придатком к этому городку. Portus Cale, так назывался Порту в те времена, то есть, просто порт. Кстати, река Douro тоже кельтское название, произошла от кельтского Dwr - "глубокая река". Все это еще раз показывает кельтское, а позже, по наследству, британское, влияние в этих местах.
Ну, а если зайти еще глубже, то обнаружим, что и название государства - Португалия - произошло из этих мест. Portus Cale с веками превратилось в Portugal. Вообще, португальцы - одна из старейших наций в Европе. Веками смешивались здесь кельты, вестготы, викинги, греки, арабы.

Впрочем, мы отвлеклись. Остановились мы на месте, где вместо Гайи, мы решили перейти на другой берег, в квартал Рибейра. Кроме исторической своей значимости, здесь просто клёво потусить. Кроме сумасшедших видов, тут множество ресторанчиков и кафе, в которых классно посидеть на закате, под завывания уличного певца, понаблюдать за заходящим солнцем, за подсвеченным им мостом, за чайками и красивыми девушками на набережной. Если уж я упомянул уличных музыкантов, то нам не повезло с ними в этом волшебном месте. Приперся парень с гитарой и усилителем, в то время, когда мы расслабленно сидели на Рибейре, поставил свой усилок недалеко от всех уличных кафе, но на достаточном расстоянии, чтобы не докинуть до него вилку или тарелку, что очень хотелось сделать. Видимо, у него была личная травма, возможно ушла девушка, или разболелся зуб, не знаю, но он собрал все унылые песни мира в свой репертуар. А если добавить гнусавый английский, с сильным португальским акцентом, то вы поймете, почему хотелось дать ему по башке его же усилителем.




Впрочем, разве можно быть раздраженным в таком месте? Нет, конечно. Даже порывы ветра с реки и галдеж разноязыкой толпы не мешали наслаждаться закатом на Рибейре. Холодный ветер? Мы знаем, что может согреть от него. Да и не только это, а просто магия места, друзья рядом, предвкушение продолжения приятного вечера. Приятно сидеть, смотреть на толпу и ни о чем не думать. Можно понять итальянцев, а особенно, французов, для которых это - национальный спорт, я имею в виду - сидеть в кафе за бокальчиком, или чашечкой и разглядывать прохожих. Португальцы в этом смысле не сильно отстают, правда, по-моему, они меньше увлечены прохожими, а больше - собой.
Рибейра обеспечивает вас видами, однако не скажу, чтобы там были очень комфортные условия для dolce far niente - все заведения жмутся к парапету набережной, или же в глубине площади. Впрочем, кому это мешает.

[mefunak]

Bom Jesus da Monte

Bom Jesus da Monte - удобное для посещения место, если вы базируетесь в Порту. Рядом лежит Брага, город, который пропустить нежелательно. По сути, Бом Жезуш на окраине Браги. Как для меня, то Бом Жезуш состоит из трех туристических приманок . Первое и главное, это Via Sacra, чудная лестница со скульптурами и фонтанами. Второе - замечательный парк с небольшим озером. И третье - фуникулер, очень старый. Конечно, верующие католики со мной не согласятся, поставив мне на вид, что там сама церковь - Храм Христа, ради которой они и совершают, собственно, паломничество в это место. Ну, церковь, как церковь, для меня. Я не нашел там ничего уникального, такого, чего не было бы в остальных, посещенных мною местах.
Я думал сначала подъехать к нижней станции фуникулера и потом подняться наверх на фуникулере, но, по случайности, пропустил поворот и доехал до верха. Как оказалось, это было правильным решением. Там есть парковка, по крайней мере вдоль длинной стены, а въезд стоит какие-то копейки. В будке сидит португальский дядька и взимает.
Парковка в несколько метрах от самого комплекса, не заблудитесь.

Во время нашего посещения погода была пасмурная, местами шел ливень, но иногда стихал, позволяя вытащить камеру. Пройдя несколько метров от парковки, внимание привлечет красивый грот, который я тут же поторопился пощелкать, пользуясь тем, что дождь утих и даже выглянуло робкое солнышко.










Поскольку погода прояснилась, было решено сначала пойти в парк. Это решение повлекло за собой последствия. Заплатить за хорошую погоду нам пришлось лестницей, Via Sacra, ее мы исследовали уже под дождем.
Но парк того стоил. Он был построен лет 150 тому назад, по французским лекалам. Почему по французским именно? В XVII-ом веке французские сады были в большой моде. В библиотеке при Бом Жезуш сохранилась пара французских книг по планированию парков, многие элементы из которых присутствуют в парке.
Тут много воды. Ручейки, маленькие водопадики, запруды, озерца и родники - всё, что душе угодно. А воздух... Этот воздух надо продавать в бутылках и, все равно, он будет расхватываться напропалую. Есть и большие озера, перетекающие одно в другое. Нам, жителям больших шумных городов, такая красота в диковинку. Пожалуй, все эти природные прелести произвели на меня не меньшее впечатление, чем многие архитектурные и религиозные объекты нашего путешествия. При всем том, что Бом Жезуш, по сути, место религиозного культа, говоря по религиозным понятиям, святое место, тут многое сделано для отдыха людей - столы для пикников, укромные скамеечки и т.д.
Ну, помимо своей святости, парк этот - отличное пристанище для романтических влюбленных, для медленного обольщения, путем прогулок вдоль озера, катания на лодках и обнимашек и поцелуев в укромных беседках. Даже святые сдадутся.






















Неспешно гуляя по парку, мы забыли о дожде. Он накрапывал периодически, но в какой-то момент решил о себе напомнить сильным ливнем.
Хорошо, что мы были уже неподалеку от церкви, все равно собирались ее осмотреть. Типичная, для Португалии церковь, Храм Христа, была бы обычной церковью, если бы не супервыгодное ее расположение, наверху холма, что добавляет ей величия и торжественности. Ну и, разумеется, лестница - Via Sacra, делает ее неповторимой.
По сути, о церкви самой, мне нечего рассказать. Спасибо, что она дала нам укрытие на время сильного ливня.













Ну, а ради чего надо было ехать сюда из дождливого, но прекрасно-мрачного Порту? Уж точно, не ради парка, чудесного, но довольно обычного. И не ради церкви, уж точно. Таких церквей сотни в Португалии. А ради знаменитой лестницы - Via Sacra. Вообще весь комплекс посвящен распятию Христа и его последнему пути - Страстям Христовым. В XVIII-ом, кажется веке, была построена эта замечательная лестница, которая восхищает своими зигзагообразными формами.
В конце каждого пролета есть часовни, где находятся скульптуры, в полный рост, как Христа, так и персонажей с его суда и распятия. Скульптуры эти в человеческий рост и довольно реалистичны. Даже страшновато бывает заглянуть в полумрак, через решетку, а там - человек. Брррр...
Лестница делится на три больших пролета: Лестницу у Портика, Лестницу Пяти Чувств и Лестницу Трех Добродетелей.
Лестница у Портика получила название из-за того, что здесь открывается портик Бом-Жезуш.
Второй пролет - Лестница Пяти Чувств - содержит пять лестничных площадок с фонтанами и аллегорическими фигурами, символизирующими пять органов чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса.
На Лестнице Трех Добродетелей расположены фонтаны, посвященные трем добродетелям: Вере, Надежде, Любви.
Лестница состоит из 581-ой ступени, стиля барокко. Вся постройка заняла много лет и была закончена в XIX-ом веке.

Часовни в конце первого пролёта символизируют Сионскую горницу и Гефсиманский сад, в конце третьего пролёта — Моление о чаше и Арест Христа; затем — Бичевание и Увенчание терновым венцом; далее — Ecce Homo и Путь на Голгофу; и, наконец, — Несение креста и Распятие Христово.
После большой площадки, с которой открывается прекрасный вид на запад, лестница меняет свой вид: семнадцать попеременно расходящихся и сходящихся пролётов по обеим сторонам марша богато украшены декоративными сосудами, аллегорическими статуями и небольшими фонтанами. Это так называемая «лестница пяти чувств».

Каждый фонтан символизирует одно из чувств: на первом пролёте «зрение», на втором — «слух», одна из статуй посвящена царю Давиду. Следующий фонтан — «обоняние» и статуи Ноя и Суламифи; затем — «вкус», статуи Иосифа, Ионафана и Ездры; и, наконец, — «осязание» и статуи Соломона, Исаии и Исаака.

Последние двенадцать пролётов представляют собой «лестницу добродетелей», которая украшена тремя символическими фигурами. В конце лестницы расположена так называемая Моисеева площадь (порт. Terreiro de Moisés), украшенная великолепным экзотическим фонтаном «Пеликан». На вершине лестницы по бокам расположены статуи восьми библейских персонажей, принимавших участие в суде над Христом: Анна, Каиафа, Ирод и Пилат, на противоположной стороне — Иосиф Аримафейский, Центурион, Никодим и вновь Пилат, разрешающий снять Иисуса с креста.

Вообще-то, верующие должны проделать весь путь, начиная с самого низа лестницы у до храма, на коленях. Чтобы проникнуться. Но безбожникам разрешается бегать по лестнице на своих двоих. Так как мы, в общем-то и есть безбожники, то мы бодро взбегали. но особенно взбегать не получилось - помешали ливень, временами вспоминавший о своих гнусных обязанностях и Сеня, из моего предыдущего рассказа про Томар. Он наконец-то нашел куртку и сейчас, стоя у подножья лестницы подозрительно осматривал нас и наши бодрые прыжки под ливнем, с камерой, то вынимаемой из чехла, то отправляемой обратно. "Где-то я уже видел эти рожи", было написано на его честном лице.
Но ливень, хлынувший с удвоенной силой, не позволил нам дальше радовать Сеню своим присутствием, да и нечего там было делать под этим ливнем.
Впереди была Брага и тучи в ее стороне были с просветами.
Every cloud has it's silver lining, вспомнилась старая английская пословица и с этими бодрыми мыслями, мы отчалили.

[mefunak]

Брага

Хоть дождь и прогнал нас из Бом Жезуша (господи, это можно выговорить?), но уезжали мы в отличном расположении духа. В принципе и такая погода не мешает, если вокруг красота. Недалеко, в десятке км лежала Брага, тучи рассеялись и полдня было еще впереди.
В Браге я выбрал парковку по этим координатам: Parque Santiago, Lgo de Santa Cruz 126. Возможно, не идеальный выбор, но уж точно, хороший. Брага - небольшой город и парковки вокруг центра - не проблема.
Bracara Augusta - так назывался этот город, со времени его основания, приблизительно со дня рождения Иисуса Христа. Конечно же, опять римляне. Казалось, что они побывали повсюду. Без римлян нет Европы. Да и, если вспомнить, Португалия-то с этих мест и начиналась. Жаль, конечно, что не удалось попасть сюда на Semana Santa - Страстную Неделю, перед Пасхой. В это время, в Браге очень интересно, карнавал, шествия и церемонии. То, что я видел на видео, внушает даже какой-то страх, что ли.
Но мы приехали в другое время и страх нам внушили не религиозные шествия, а скорее, современные. По всему городу, особенно в центре, стоят инсталляции, посвященные ужасу войны в Украине. На мэрии - украинский флаг, да и не только там. Пожалуй, из всех португальских городов, кроме Лиссабона (там тоже много), Брага больше других показала свою позицию.












Почему я подумал, что обгоревшие персонажи инсталляций посвящены именно этой войне?
Всё просто, я спросил в администрации, расположенной в этом красивом старинном доме, который называется Casa da Raio.
Очень интересное старинное здание, строительство которого началось в середине XVIII-го века. Как и многие такие здания, оно достраивалось, корректировалось, перекупалось в течение лет. Что интересно, первого владельца здания звали Фариа, Жоао Дуарте де Фариа. Все-таки интересно, как прочитанные с детства книги западают в память. Сразу вспоминается граф Монте-Кристо и один из его псевдонимов. аббат Фариа. Конечно, ясно, что это ерунда - персонаж выдуман автором, но ассоциации остаются. Позже здание меняло владельцев и один из них звался Райо, оттуда и название. Одним из первых архитекторов был известный в этих краях, некий Андре Суарес. Наверное, об этом факте можно было бы умолчать, но мне показалось интересным, что он приложил руку к созданию Бом Жезуш да Монте. Дворец является как бы продолжением его замыслов, реализованных в Бом Жезуш.







Рядом с дворцом Райо расположена внушительная площадь, с фонтаном XVII-го века посередине и красивой церковью Сан Маркос. Сверху, на ее фронтоне расположены фигуры святых.
Вообще, церковь эта является частью большого больничного корпуса Святого Марка (Sao Marcos) аж XVI-го века постройки. Не имею понятия, работает ли сейчас эта больница, как больница, но не удивлюсь, если да.






Совсем рядом, при выходе с площади, можно увидеть чудную маленькую капеллу, Capela dos Coimbras. Это капелла XVI-го века, которая была частной, во владении богатой семьи Коимбра. Вероятно, она была одним целым с примитивной церквушкой тут же. Но, если вы уже там, то, оглянитесь через дорогу - капелла стояла там. В начале XX-го века ее разрушили и позже сложили тут, где она сейчас, из сохраненных блоков.





Дальше путь лежит прямо к Кафедралу. "Сплошные Кафедралы", по словам моего товарища, не отбили охоту к ним. Обычно, Кафедральный Собор - это вершина средневекового творчества, где, как не там можно увидеть сливки давних времен. Впрочем, не всегда. Но, в данном случае, Кафедрал стоил мессы. Одно то, что начали строить его в XII-ом веке, пробуждает интерес.
Брага, как мы поняли, один из оплотов раннего христианства, к тому же, эта часть Португалии рано стала христианской, вспомним, как возникла эта страна - с Коимбры, Браги и Порту. По заслугам, надо добавить и Гимарайнш. И добавил бы, но туда попасть не удалось - не хватило времени. Если бы можно было бы вернуться назад, то добавил бы его, вместо никчемного Авейро, но...
Кафедрал строился, разрушался, перестраивался и пополнялся, всё, как в лучших традициях Европы. Много ничего не значащих для нас, но важных для португальцев имен с ним связано. Нам же остается только смотреть, восхищаться и посидеть в тишине собора минут 20, стряхнув с себя волнения и заботы повседневной жизни. Так и сделаем.






















В одном из клуатров устроена выставка найденных артефактов во время раскопок на территории собора. Разумеется, это остатки римского храма.










После строгих чертогов Кафедрала, хотелось чего-нибудь менее монументального и, желательно, более живого. Ради этого, пришлось пойти к руинам Епископского дворца. Вот так, бывает, что для того, чтобы обрести что-то живое, надо прикоснуться к мертвому. Но, не надо философии. Просто, сады Санта-Барбары, являющиеся одной из достопримечательностей Браги расположены на руинах древнего Епископского дворца. Как и многие христианские объекты Браги, этот дворец начал свое существование с XI-го века, именно тогда произошло и формирование государства. Епископ, или архиепископ - я не разбираюсь в их рангах, сорри - был очень заметным действующим лицом на политической арене. Не знаю, можно ли назвать их властителями городов, но одним из - точно. В хрониках дворца идет перечисление его обитателей и их деяния, как всегда, не углубляясь в историю, можно сказать одно - перечисление имен и дел не даст никакой информации неискушенному читателю, а именно такой читатель и подразумевается тут, на форуме.

Из всей информации, прочитанной мною об истории Епископата Браги, я обратил внимание на пару деталей, показавшимися мне интересными. Первая, это то, что одним из заметных архиепископов и обитателей этого дворца был некий Фернандо да Гуерра. Имя, конечно же, не скажет нам ничего, но он был правнуком короля Педро и Инес де Кастро, тех самых, про которых я писал в разделе про Алкобасу. Вторая же, заинтересовавшая меня деталь была о войне, которая разгорелась в XV-ом веке между местным архиепископом и неким знатным персонажем по имени да Лима. Сам по себе, факт неважный, но прикольная история в ее подробностях. Нет, не вздрагивайте, я не собираюсь грузить вас этой историей, да и дворец сам по себе так себе, скорее, его руины.
Мы же пришли сюда из-за знаменитых садов Санта-Барбары. Сады эти не имеют отношения к прославленному и до сих пор любимого некоторыми сериала, разумеется. Но от этого, они не менее красивы.
В садах надо смотреть, ходить и обнюхивать. Чем, в принципе, мы и занялись.






















Классно, наверное, приходить сюда расслабиться или поработать. Чем и занимаются жители, вернее, жительницы этого славного городка.






Ну, а нам, бравым туристам, такой расслабон только снится. Может быть, на старости лет, можно будет вернуться в этот город, желательно, на Semana Santa, да на пару недель. Вот тогда можно будет вдоволь возлежать в садах Санта Барбары, по соседству со старым Епископским дворцом. С книжкой, с ноутбуком или просто так, покуривая, оставшуюся от прежних путешествий, сигару. А пока вперед.
Рядом с садами симпатичный фонтан с недобрым драконом, подозрительно посматривающим на мирных туристов.




Развернувшись на 180 градусов от дракона, можно посидеть в симпатичном кафе, медленно попивая так-себе-кофе и кушая вкусный Pasteis de Nata. Наглый воробей, не желавший улетать со столика и презрительно косящий глазом на взмахи в его сторону, составит вам компанию.



Пройдя насквозь небольшой торговый пассаж, возле недоброго дракона, можно пройти коротким путем к Площади Республики. По пути вам встретиться Падший Ангел, грустно взирающий на вас со своего насеста.





Площадь Республики, когда-то служила кормилицей города. Ведь там располагался рынок. Но, в XIX-ом веке рынок убрали, а площадь и окрестности облагородили. Теперь тут фонтан, цветы и красивое обрамление.















Классический вид Браги - старинные здания с аркадой внизу, из-за чего и площадь в народе называется Аркадой, а не Республики. Плюс остатки старой крепости Браги, только донжон в наличии.





Отсюда виден и Bom Jesus da Monte




Пройдя буквально сотню метров по симпатичному променаду, мы нашли нашу машину, на парковке и переполненные впечатлениями - всё же день был длинный и плотный - поехали "домой", в Порту.

[mefunak]

Aveiro

Недалеко от Порту лежит небольшой городок Авейру. В принципе, он не планировался на маршруте, но так уж получилось, что выехали рано, а до чек-ин в Буссако, куда направлялись, оставалось время. К тому же, где-то надо было перекусить. Конечно, были у меня поползновения посмотреть Гимарайнш, так горячо рекомендованный мне. Но почти 80 км в другую сторону от пункта назначения отбили охоту. А думаю, зря. Конечно же, он был бы намного интереснее никакого курортного Авейру, зато лежащего по пути.
В принципе, я не собираюсь поливать грязью этот маленький курортный городок, возможно кто-то сочтет его милым. Он и есть такой. Просто, в конце длинного путешествия, насыщенного событиями и впечатлениями, трудно восхищаться обыденным курортом.
Мне особо нечего сказать об Авейру, кроме того, что главная его претензия - быть португальской Венецией - большое фуфло. Лодки и правда прикольные, у каждой свои рисунки, с легким эротическим подтекстом. Вот только катают вас по серому каналу, мимо сараев промзоны.
Большой и жирный плюс этому городку я ставлю за умопомрачительную фейжоаду и нежнейшего молочного порося. Спасибо, повара славного города Авейру! Я к вам еще заеду. Но только покушать.

[mefunak]

Bussaco Palace Hotel

Приятно будет закончить этот затянувшийся отчет на красивой ноте королевского дворца в священном лесу Буссако.
Честно говоря, я устал от этого отчета и только привычка доводить всё до конца, дала мне силы дописать, кое-как, до завершения, этот надоевший мне самому опус.

Буссако - бывший королевский охотничий дворец, выкупленный бывшим поваром этого дворца и превращенный в 5-звездочный отель.















Династия Браганса закончила своё правление в Португалии, с убийством последнего своего правящего представителя, Карлоса, или Карлуша, как произносят португальцы. Он-то всего с десяток лет и успел понаслаждаться этим дворцом. Отделка дворца была произведена с большим вкусом. не знаю, кто это постарался, строители короля, или же повар-швейцарец проявил такт и вкус, при реконструкции. Впрочем, это не так важно, по времени эти события находятся очень близко друг от друга. Вообще, повара у правителей ушлые бывают, хорошо, что только на дворец замахнулся, а мог бы и частную армию создать.

Однако, армия тут тоже побывала. В начале XIX-го века, англо-португальские силы, под началом лорда Веллингтона надрали тут уши наполеоновским войскам. Эта битва выдалась жаркой и упорной. Но, хитрый Веллингтон перехитрил наполеоновского маршала Массену и победа эта послужила началом освобождения Португалии от французских оккупантов.
Разумеется, дворца в то время еще не существовало. На месте дворца был монастырь в то время. Но, прикольно, что тут осталась олива, помеченная табличкой, гласящей, что именно к этому дереву Веллингтон привязал своего коня, трапезничая с монахами в монастыре. Не знаю, как они вычислили это дерево, да и оно ли это, да и, если даже оно, то нужно ли его помечать? Кому нужна такая память? А вот там Веллингтон потрогал камень, а там Массена сходил по нужде, а тут адъютант Веллингтона выкурил самокрутку и т.д.
Вот этот важнейший артефакт ушедшей эпохи:




Ну да бог с ним. Не будем ворчать, тем более, что красота дворца и парка настраивает на позитивный лад. Если бы и сервис еще соответствовал пяти звездам. Увы, не совсем. Несчастная девочка-ресепшионист, оставленная в одиночестве на стойке, была в дикой запарке. Гости прибывали, а она не могла найти ни резервации, ни комнат, ничего практически. При нас, она говорила с гостями на четырех языках, может знает и еще больше. Но это ей не помогало. Нам она сообщила, что у нас бронирование на одну комнату, хотя заказано было две и на наши возражения, предложила дожидаться менеджера, который часа через 4 приедет из Коимбры неподалеку. Кое-кто из нас проявил опасные признаки закипания и, видимо, подняв свой взгляд на нас, девочку это закипание впечатлило, потому что пропавшая комната быстро нашлась. Как можно в таком отеле оставить ее одну на прием гостей - непонятно, тем более, что каждым новоприбывшим она делала легкую экскурсию по дворцу, провожая до своих номеров.

На этом трудности закончились и все остальное прошло замечательно.
Интерьер выдержан в стиле охотничьего королевского замка, которым, по сути, он и является. Рыцари, головы и шкуры убиенных тварей божьих, широкие парадные лестницы, шкафы с оружием. Ну и без азулежу не обошлось. Но всё умеренно и красиво. Торжественно, однако нет чувства, что вас пустили переночевать в музее.


















- "А из нашего окна
Площадь Красная видна.
А из вашего окошка
Только улица немножко".










Надо сказать, что отель стоит посередине великолепного лесного массива, называемого Священным лесом Буссако. Лес этот начинается парком и выше, к горному хребту, переходит в настоящий лес.
Гулять по нему - одно удовольствие. Но лес этот - не просто лес. Тут раньше было обиталище друидов, таинственных жрецов-провидцев. Они жили по всей Европе, хотя слово само кельтское, да и возникли они в тех местах, на севере, а оттуда распространились по континенту.

Замечательный лес отмечен некоторыми видами деревьев, которые таинственным образом, растут только тут, например гигантский кипарис рос только в местах, где обитали друиды и нигде больше. Растет он и здесь, в единственном месте Португалии. Есть там верхняя точка, на вершине - Cruz Alta, неплохо бы дойти до нее, минуя тайные знаки, оставленные друидами и заброшенные часовни от монастыря кармелиток, имевшим место быть тут в позапрошлом веке. Но наше пребывание тут не брало в расчет такую возможность, а говоря просто - мы туда не поперлись.











Правда и парк, предваряющий лес, недурен. Он как бы подводит вас к лесу. Вообще, задумано было сделать это место идиллическим. Ну что ж, почти получилось. Пруд, лебеди в нем, тщательно расчерченные газоны, укромные беседки и скамейки. А дальше - волшебный, загадочный лес друидов... парочки, welcome.


























Да, лес великолепен, но и дворец-отель не подкачал. Атмосфера роскоши присутствует, но может не быть уловлена чуткими носами современных людей, привыкших к вылизанной чистоте современных бетонно-стеклянных отелей, к их бездушной шикарной одинаковости. Эта роскошь ушедших времен и даже, если ваш взгляд уткнется в паутину на высочайшем потолке вашего номера, то на ваш выбор - или улыбнуться, приняв это за благородную патину ушедшей эпохи, или же вопить и брызгать презрительно слюной. Каждому - свое.

При отеле есть неплохой ресторан, люди приезжают поужинать вечерами, парковка была полна. Тут подороже, конечно, чем в средних португальских ресторанах, но сервис и обстановка требуют своего. Очень вежливый персонал, когда я попросил у официанта сигарную гильотину, то он перевернул пол-буфета, но нашел.
Утром, на завтраке от отеля, тут подают шампанское, что совсем не плохо для некоторых, не совсем сознательных гостей, позволивших себе лишнее, накануне. А так как мы все позволили себе лишнее, поскольку накануне, вечером отпраздновали мой день рождения, то шампанское не помешало.










Вот, в принципе и всё. Это та часть информации, которой я готов поделиться. Я рад, что смог дописать этот отчет, который стал отрывать у меня непозволительно много времени. Если кому-то из читателей я смог доставить приятные пять-десять минут, то я рад. Если крупицы практической информации и моего опыта смогут помочь, то я рад вдвойне. Если же кому-то что-то не понравилось и не легло на душу, значит, им не повезло.

Спасибо также обитателям форума за поддержку. А также за их отчеты, элементы которых запали мне в голову и помогли в подготовке этой Большой Прогулки.
Я постарался быть максимально тактичным и выдержанным в эти нелегкие времена, хочется думать, что это мне удалось.

Надеюсь, все эпидемии, войны и прочая дрянь будут пройдены и забыты и тут появится много отчетов о новых путешествиях. Ведь путешествия - это одна из радостей жизни и несправедливо, если из-за каких-то - любых - причин, этой радости не будет.

[Рижанка]

Mefunak с удовольствием гуляла вместе с Вами по Португалии, если от Лиссабона до Коимбры у меня воспоминания более свежие, вроде как ещё сильно не соскучилась, то от Порту и Браги поностальгировала.
Вообще, север Португалии мне очень понравился (Брага с Bom Jesus, Гимарайш, долина реки Дору, дворец Матеуш и пр.), от Порту осталась в восторге, из 4 дней, что я там была, первый (и единственный) день был тёплым и солнечным; и именно в этот день я как раз гуляла по Порту.:))) Он просто не мог оставить меня равнодушной...

Хочу, но боюсь туда вернуться... Почему боюсь? Чтоб не получилось, как с Коимброй, смотрю она вам тоже не зашла. Первый раз, приехав в Коимбру, мы гуляли под ливнем (лет пять назад, ноябрь месяц), но мы попали в университет, а значит увидели знаменитую библиотеку и церковь и у меня осталось приятное послевкусие, не смотря на то, что были по уши мокрыми... Планируя поездку в марте прошлого года, я Коимбру внесла в лист желаний (повторить и показать всё дочке и мужу). Увы, как-то в этот раз Коимбра не зацепила, вроде всё неплохо было, но чего-то не хватило (и в университет не попали:)))
Боюсь, чтоб так же не случилось с Порту, разрекламирую своим, а в результате разочарование... Хотя очень хочется верить, что так не случится...
Простите, что я так долго и нудно о своём.:)))

Приятно будет закончить этот затянувшийся отчет на красивой ноте королевского дворца в священном лесу Буссако.
Честно говоря, я устал от этого отчета и только привычка доводить всё до конца, дала мне силы дописать, кое-как, до завершения, этот надоевший мне самому опус.

Да, с отчётами так бывает. Начинаешь за здравие, заканчиваешь за ....:))) Спасибо, что не бросили нас на полпути, а довели до конца.:)))
Дворец Буссако - прекрасное завершение отчёта, хотела написать "путешествия", но вовремя вспомнила, что впереди у вас испанская Саламанка и мадридский аэропорт.:)

Вот, в принципе и всё. Это та часть информации, которой я готов поделиться. Я рад, что смог дописать этот отчет, который стал отрывать у меня непозволительно много времени. Если кому-то из читателей я смог доставить приятные пять-десять минут, то я рад. Если крупицы практической информации и моего опыта смогут помочь, то я рад вдвойне...
Надеюсь, все эпидемии, войны и прочая дрянь будут пройдены и забыты и тут появится много отчетов о новых путешествиях. Ведь путешествия - это одна из радостей жизни и несправедливо, если из-за каких-то - любых - причин, этой радости не будет..

И Вам всего доброго и новых ярких путешествий!!!

[mefunak]

Боюсь, чтоб так же не случилось с Порту, разрекламирую своим, а в результате разочарование... Хотя очень хочется верить, что так не случится...

Рижанка, я думаю, насчет Порту опасаться не стоит - слишком он необычный и впечатляющий. Коимбра, все-таки, небольшой провинциальный городок. С Порту сравнить нельзя.

И Вам всего доброго и новых ярких путешествий!!!

Вам тоже всего хорошего. Читаю ваш красочный отчет по Комо и ностальгирую.