Отзывы о путешествиях, отдыхе в Армении, Азербайджане, Абхазии, Осетии. Самостоятельные путешествия и отдых в Армении, Азербайджане, Абхазии. Армения отзывы, комбинированные поездки по нескольким странам Закавказья
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
А главная "фишка" (простите за жаргон!) монастыря Санаин, придающая ему неповторимость - последняя крупная монастырская постройка: гавит, примыкающий с одной стороны к Богородичной церкви Сурб Аствацацин, а с другой - к притвору храма Спасителя и замыкающий таким образом весь комплекс в единое целом (цифра 4 на плане). Он был сооружён в 1211 году, и его иногда называют "новым" в отличие от "старого" перед храмом Сурб Аменапркич. Гавит представляет собой большой зал с тремя нефами, разделёнными аркадами с широкими проёмами; при этом каждый неф имеет свою остроконечную крышу, и в целом гавит снаружи выглядит как 3 примыкающие друг к другу постройки с треугольными фронтонами и входами (на самом деле реальный вход один - в центре, а боковые являются "ложными" и лишь создают симметрию) в виде парных арок, вместе образующие сложный фасад притвора:
Вход, ведущий в центральный неф:
Но изнутри гавит поражает ещё больше - я даже не знаю, какие эпитеты тут подобрать, поэтому просто покажу его, а скажу кратко и даже вульгарно: это настоящий "снос башки" для любителей древней архитектуры!
Надгробные плиты тут повсюду - они лежат впритык друг к другу, и создаётся впечатление, что ими вымощен пол гавита (собственно, так оно и есть). Так что проблема "как не наступить на них" снимается - просто потому, что иначе здесь невозможно сделать ни шагу.
Массивный портал открывает вход в церковь Святой Богородицы:
Внутри неё было очень темно, так что получилось то, что получилось...
К "новому гавиту" примыкает трёхъярусная колокольня, возведённая примерно между 1211 и 1235 годами. Её первый этаж служил складом, второй использовался как ещё один храм, а на третьем, наиболее просторном и светлом, как считают историки, работали переписчики рукописей. Что касается самих колоколов, то они висели в шестигранной ротонде на вершине колокольни.
Санаин был издревле известен как крупный центр, где переписывались и хранились рукописи и манускрипты (ныне 35 из них находятся в ереванском Матенадаране, а значит, имеют особую историческую ценность). Для этих целей в 1063 году в монастыре было построено книгохранилище (скрипторий) с восьмигранным куполом-шатром, считавшееся самым большим в средневековой Армении (цифры 7 и 8). Оно соединило возведённую двумя годами раньше часовню Сурб Григор (6) - Святого Григория (Просветителя) - с церковью Сурб Аствацацин.
Книгохранилище, видимо, было закрыто, раз у меня ни в памяти, ни на снимках не остались его интерьеры. А вот в небольшой, но колоритный притвор перед ним зайти проблем не составило - по причине полного отсутствия дверей:)
Часовня Сурб Григор снаружи имеет круглую форму, декорированную по вертикали ложными полуколоннами, а изнутри устроена в виде креста (в целом там было темно и неинтересно, поэтому я даже не стал пытаться делать снимки).
Совсем короткая "смычка" между скрипторием и часовней украшена древним хачкаром:
А эта, явно современная, стела на "лесные" темы - я даже не знаю, что, почему и для чего...
И напоследок, "на дорожку" - вид на окрестные горы:
..........
При Санаине тоже есть источник, над которым в 12 веке поставили павильон с покатой на 2 стороны крышей и двумя фасадными арками. Но к нему (он находится в 300 метрах от входа в монастырь) я уже не пошёл: во-первых, он, хоть и очень колоритный, в общих чертах напоминает тот, что я совсем недавно видел в Ахпате, а во-вторых, "буфер впечатлений и эмоций" этого дня уже был не просто заполнен, а заполнен "с горочкой", которую только что не растрясти, а уж как-то пополнять просто не было ни сил, ни мотивации. А вот другую местную достопримечательность - средневековый арочный мост через реку Дебед, я как-то упустил, и теперь жалею об этом (он расположен совсем рядом с трассой, идущей между Ахпатом и Санаином), так что те, "кто пойдёт после меня" - не повторяйте мою ошибку!
Наутро, посмотрев прекрасный Одзунский храм и "зарядившись" величественными горными пейзажами (или это просто завтрак начал перевариваться?!), я отправился на юг, в сторону озера Севан. 110 километров - много это или мало? Для Армении с её дорогами (и если ехать по правилам) всё же многовато, поскольку на их "преодоление" потребовалось около 2 часов. Примерно половина пути прошла по той же дороге, где я ехал вчера (только, естественно, в другом направлении), а другая половина была новой, но уже не столь красивой, хотя отдельные холмы и возвышенности, в основном, вдали, всё же попадались.
Монастырь Гошаванк был основан в 1188 году на месте разрушенного землетрясением древнего монастыря Гетик Мхитаром Гошем - хорошо известным в то время писателем-богословом и даже, как мы сейчас сказали бы, юристом (он составил так называемый Судебник - первый сборник феодального права Армении, ставший творческим синтезом законов Восточной Римской империи (то есть Византии), канонов армянской церкви, армянских национальных обычаев, законов Моисея и даже некоторых положений мусульманского права, не противоречивших всему вышеназванному. Нетрудно догадаться, что именно в честь него были названы небольшое село, образовавшееся рядом с монастырём, а после смерти Гоша - и сам монастырь.
Монастырь расположен на вершине небольшого, но заметно возвышающегося над посёлком холма, так что первый взгляд на него - снизу вверх:
Комплекс монастыря Гошаванк, каким мы его видим сегодня, сложился в 13 столетии и включает в себя церкви Сурб Аствацацин (Святой Богородицы) конца 12 века с немного более поздним гавитом и Святого Григория, а также маленький храм Сурб Григор Лусаворич (Григория Просветителя), книгохранилище с колокольней и несколько часовен. Всё это очень интересно, очень атмосферно, но уступает (как, впрочем, и все остальные монастыри Армении) Ахпату и Санаину. Во всяком случае, от рекомендации во что бы то ни стало побывать здесь я воздержусь.
Книгохранилище Гошаванка имеет необычную конструкцию. Сначала это было небольшое здание с нишами для хранения книг и деревянным потолком, но в середине 13 века над ним возвели двухэтажную колокольню: на её первом ярусе (то есть на втором этаже всего сооружения) находилась небольшая церковь, а над ней – колокольня в форме ротонды с куполом. Книгохранилище стоит отдельно, но соединено с гавитом церкви Сурб Аствацацин открытым с обеих сторон сводчатым коридором.
Вид "из-под" галереи на окрестности:
А вот с интерьерами у меня вышло как-то не очень - в том смысле, что сейчас я уже не смогу восстановить, что есть что и что есть где. С большой долей уверенности скажу лишь, что на первых фотографиях изображён гавит церкви Сурб Аствацацин...
Колоритно выглядит не везде сохранившаяся монастырская ограда, сложенная из необработанных камней:
Я уверен, что где-то что-то обязательно напутал или что-то с чем-то смешал, но, думаю, это не столь страшно: кто окажется здесь, сам всё увидит и расставит все точки над "и", а для того, кто просто посмотрит, уверен, такие детальные подробности особого значения иметь не будут: важна общая "картинка", общий антураж, "дух"...
Перед обращённым к центру села фасадом монастырского комплекса установлен современный, но очень пришедшийся к месту памятник Мхитару Гошу в традиционном монашеском одеянии с глубоким капюшоном (вспомнилась скульптура Анонимуса в будапештском парке Варошлигет). А весы в руке, видимо, напоминают о созданном им Судебнике, который я упомянул выше.
Сравнительно недалеко от Гошаванка (и всего в 12 километрах от Дилижана) расположен ещё один монастырь, который обычно включают в "золотое наследие" Армении - Агарцин. С видовой точки зрения дорога до него по трассе идёт совершенно обычная (для Армении - чуть выше "среднего")...
... а вот вторая её часть - после поворота на западной окраине села Техут в направлении монастыря - проходила по Агарцинскому ущелью на территории Дилижанского национального парка, а потому сразу стала намного живописнее. А заодно - более извилистой (но без особых серпантинов), повторяя изгибы протекающей по ущелью мелкой, но шустрой горной речки Агарцин. Во многих местах прямо на берегу здесь устроены "точки отдыха" с большим деревянными беседками, столами и скамейками. А кое-где - даже с самыми настоящими печками: всё для вас, люди добрые:)
Сам же монастырь находится чуть повыше - на небольшом плато на лесистом горном склоне, сначала плавно, а потом резко "срывающемся" в ущелье. Кстати, небольшой "житейский" факт: то, что Армения - горная страна, говорит даже "типовой" для неё уровень атмосферного давления. У нас же (в Средней полосе) как: падает давление до 730 - все уже стонут: "ах, какое низкое, ах, нездоровится мне". Так что когда летом я был в Иркутске, меня поразило, что нормальный фон в тех местах - чуть больше 700 (710-720) - и ничего, никаких проблем с самочувствием не возникло. Казалось, что ниже уже некуда, но выяснилось, что в Армении значение давления в зависимости от региона и текущей погоды составляет от чуть больше 600 (605-610) до 670-680! Но, опять же, никаких особых ощущений на этот счёт у меня не появлялось.
Сразу хочу сказать, что если кто, "купившись" на многие фото в инете, представляет Агарцин как ансамбль потемневших от времени и замшелых (в буквальном смысле: с поросшими травой и молодой древесной порослью барабанами куполов) сооружений, то так было до недавней реставрации, проведённой в 2010-х годах (кстати, значительную часть средств на неё выделил султан эмирата Шарджа, который побывав здесь, так впечатлился, что решил "раскошелиться" на благое дело). Сейчас монастырские постройки выглядят, как новенькие: светлыми, чистенькими и, естественно, полностью "побритыми". То есть комплекс, конечно, оздоровился с конструктивной точки зрения, но сильно потерял в колорите и общем антураже.
Справедливости ради отметим, что агарцинский комплекс изначально был светлее своих "собратьев", поскольку в его строительстве применялся жёлто-бежевый травертин.
Во многих отношениях Агарцин мало чем отличается от многих других монастырей: он тоже был основан в 10 столетии, тоже дошёл до нас в облике, сформировавшимся в 13 веке, и тоже состоит из трёх храмов с типичной для Армении архитектурой: Святого Григория, Святого Стефана (Сурб Степанос) и Богородичного (Сурб Аствацацин), первый из которых является самым древним, а два других возведены уже в 1244 и 1281 годах соответственно.
Фрагменты наружного декора фасадов и входного портала одной из церквей:
Изображённый на барельефе лев - символ влиятельного княжеского рода Багратуни (Багратидов), покровительствующего монастырю, чья усыпальница находится в здешней трапезной.
В 12 веке к храму Святого Григория был пристроен гавит с традиционной четырёхколонной планировкой, в который мы сейчас зайдём:
И через него попадём в саму церковь:
..........
А теперь о том, чем отличается Агарцин от прочих монастырей. Во-первых, живописными руинами второго гавита - перед храмом Сурб Аствацацин, который, по всей видимости, был разрушен во время нашествия турок-сельджуков во второй половине 11 века.
Но всё же развалины - это всего лишь развалины, и главная "фишка" Агарцина не в них (хотя они тоже вносят разнообразие в армянский "монастырский пейзаж"). А вот его потрясающая трапезная, которую порой называют "жемчужиной" (а то и шедевром) средневековой архитектуры, действительно уникальна - подобных ей в Армении больше нет (иногда, правда, упоминают трапезную в Ахпате, но это всё же несколько иное).
Внешне агарцинская трапезная, сооружённая в 1248 году зодчим Минасом, ничем не примечательна и представляет собой простую прямоугольную постройку без особого декора. А вот внутри... впрочем, какого-то броского декора в интерьере тоже нет: здесь, как в греческой амфоре, всё построено на формах, на линиях, на их взаимосвязи, пропорциях и гармонии. Главным украшением зала являются арки - массивные, и в то же время изящные; перегораживающие помещение (они делят его на две квадратные части), но при этом как будто расширяющие пространство и придающее ему легкости:
И ещё - трапезная монастыря Агарцин показалась мне самым "европейским" (из древних) сооружением, что я видел в Армении. Примерно так (другие масштабы, но та же суть) выглядят многие залы, крипты и те же трапезные в средневековых замках, крепостях и соборах Испании, Франции, Италии (и не только).
Не портят её (не разрушают "ауру" "духа прошедших времён") даже стоящие здесь современные деревянные столы и стулья, которые используются при проведении в монастыре торжественных мероприятий, связанных со свадьбами и крещениями.
Silur писал(а) 31 янв 2023, 15:28:Теперь понятно, почему сооружения показались мне как будто это новодел.
На самом деле эти "отбеливания", хотя технологически они, видимо, необходимы для сохранности здания - настоящие "убийцы колорита"... Помню, когда мы были в Сантьяго-де-Компостела, там только начиналась реставрация собора, и отбелен пока был только какой-то боковой и дальний кусочек фасада. И, увидев, как ЭТО выглядит, я чуть ли ни свечку поставил в благодарность за то, что мы в целом успели посмотреть собор на максимуме его антуража. И искренне не завидую тем, кто оказался там спустя несколько лет...
Silur писал(а) 31 янв 2023, 15:28:Когда я был, внутри была другая мебель
Видимо, несколько денежных мероприятий провели для хороших людей и обновили "гарнитур" :)
О существовании озера Севан я узнал ещё в далёком детстве по книжке, которая, уверен, знакома не только мне - "На берегу Севана": помню, что перечитывал её много раз и даже брал с собой на дачу, что было своего рода "знаком суперкачества", поскольку туда везли всего пару десятков книг, а значит, отбирались только "самые-самые" (тогда ведь детей отправляли по дачам во главе с какой-нибудь несчастной бабушкой на всё лето и, как правило, безвылазно, а приезжавшим на выходные на электричке родителям уже было не до книг: они привозили продукты, а увозили грибы-ягоды).
Севан, в Средние века называемый Гегамским морем - самое большое озеро не только в Армении, но и во всём Закавказье, а также, как пишет Википедия, является одним из крупнейших пресноводных высокогорных озёр аж во всей Евразии. Оно расположено на Армянском нагорье на одном из самых высокогорных среди "ровных" (то есть оглядываясь по сторонам, кажется, что ты находишься на равнине, а горы поднимаются лишь где-то не горизонте) мест Армении - около 1900 метров над уровнем моря, и именно здесь обычно наблюдается самое низкое среди густо населённых регионов атмосферное давление - те самые "чуть больше 600". Как и из Байкала, из Севана вытекает только одна река - Раздан, а вот впадают в него не 300 с лишним, как в "Сибирском море", а всего 28. Озеро, кстати, довольно глубокое: около 80 метров "на максимуме", а до искусственного понижения воды, о чём я скажу чуть дальше, было и вовсе за сотню - с тем же Байкалом, конечно, не сравнить, но, к примеру, максимальная глубина Онежского озера составляет 50-60 метров, Селигера - 24 метра, Чудского - 16.6, а озера Ильмень - и вовсе "несчастные" 10...
Нынешний Севан для Армении - это основной источник оросительной воды, важная часть энергетического комплекса (поскольку озеро питает реку Раздан, на которой построено 6 гидроэлектростанций) и главный центр рыболовства (а также, между прочим, ловли раков). А ещё, поскольку своего моря в Армении нет, Севан является пляжным курортом со всем вытекающим отсюда антуражем и неизбежными туристическими "толпами":
Реклама одного из брендовых армянских вин, относящегося к премиальной категории - "Мхитар Гош" (Mkhitar Gosh), выпускаемое на Иджеванском винно-коньячном заводе.
За "премиальностью" я не погнался, поскольку знал, что, не будучи "винным гурманом", всё равно её не оценю и не прочувствую во рту "каждую драхму" стоимости "Гоша", а вот попробовать на "аутентичной родине" самое, пожалуй, известное армянское вино - гранатовое - мне было интересно. Причём не магазинное - это, в конце концов, можно сделать и в Москве, а самодельное", которое в изобилии продаётся в стоящих вдоль трассы палатках. Ну, что могу сказать... при том, что я когда-то любил сладкие вина, хотя в последнее время всё же предпочитаю полусухие, гранатовое даже мне показалось ооочень сладким, просто приторным...
А ещё в северной части Севана расположен один из самых известных (прежде всего, благодаря самому озеру) армянских монастырей, который так и называется: Севанаванк. Когда-то он находился на острове, но после искусственного понижения уровня озера, затеянного большевиками в 1930-х годах (якобы 95% притока воды всё равно испаряется с поверхности - что на самом деле так и есть, то почему бы не использовать её в других целях?), но не доведённого до "логического" конца (изначально планировалось в течение 50 лет снизить уровень на 55 метров, но через какое-то время одумались), остров превратился в полуостров - естественно, под названием Севанский - и оказался в лёгкой "наземной" доступности от "большой земли".
Первые монахи поселились на острове в конце 8 века, а в следующем столетии "организовались" и основали монастырь. К сожалению, большая часть его построек, включая окружавшие обитель стены со сторожевой башней, не дожили до наших дней, но сохранились две небольшие церкви, построенные в 870-х годах: Сурб Аракелоц (Святых Апостолов), и Сурб Аствацацин (Святой Богородицы), которые живописно возвышаются на скалистом холме в центре теперь уже полуострова и "приманивают" почти всех туристов, приезжающих в Армению.
В основном Севанаванк жил тихой и размеренной, истинно монашеской жизнью, поэтому за всю его более чем тысячелетнюю историю произошло лишь одно – правда, очень значимое - яркое событие, ставшее известным как Севанская битва. В начале 10 века, когда захватившие большую часть Армении арабы собирались атаковать остров, укрывавшийся на нём армянский царь Ашот II, прозванный Железным, приказал построить 10 больших лодок и, под прикрытием опустившегося под утро тумана неожиданно для противника переправившись на берег с небольшим войском, в которое входили и монахи, атаковал превосходящие числом силы неприятеля. Фактор внезапности сыграл решающую роль, арабы отступили, после чего потерпели ещё ряд поражений, были изгнаны из пределов Армении и отказались от дальнейших попыток её завоевания - так Севан стал "армянской Лас-Навас-де-Толосой" (намёк на решающее сражение испанской Реконкисты, после которой окончательное отвоевание Пиренейского полуострова было уже вопросом времени - правда, ещё не очень скорого. Хотя, учитывая хронологию событий, правильнее Лас-Навас-де-Толосу называть "испанским Севаном":).
О несохранившихся монастырских строениях (в том числе ещё одного храма и гавита) напоминают остатки фундаментов и стен, впрочем, уже хорошо "подлакированные". Место всё же туристическое, не приведи боже, кто-нибудь куда-нибудь свалится... Хотя лазить здесь можно где угодно - хоть по фундаментам, хоть внутри них, так что некоторая доля осторожности всё-таки не повредит:)
И, конечно, раз есть холм, то с него открываются и панорамы окружающих окрестностей. Пусть не самые "панорамные", но всё же в меру живописные:
Можно пройти и дальше, в сторону окончания полуострова, но там уже ничего интересного нет...
Как видите, с архитектурной точки зрения Севанаванк не представляет собой чего-то уникального, но "пейзажная составляющая" этого места вкупе с "армянским морем" всё же делают его особенным и привлекательным для посещения.
После Севанаванка условным пунктом моего маршрута шёл расположенный в Цахкадзоре монастырь Кечарис. Условным - потому что ничего особо уникального в нём я не видел, а крюк нужно было делать не то чтобы большой, но и не маленький - более 20 километров в одну сторону, да ещё и через населённые пункты, что при и без того не быстрых дорогах Армении грозило вылиться в "кругленькую сумму". Тем не менее, я не спешил окончательно прощаться с ним и решил действовать уже на месте и по ситуации: по общему временнОму раскладу, настроению и прочей эмоциональной "мишуре", которая при всей своей кажущейся легковесности на самом деле часто оказывается весомее любых "материальных" факторов.
"На месте и по ситуации" я понял три вещи: во-первых, что в целом армянские монастыри очень похожи друг друга, и спустя пару дней я уже не отличу Кечарис от какого-нибудь Сагмосавана, во-вторых, что после Ахпата и Санаина уже всё равно, что смотреть, и плюс-минус монастырь погоды не сделает и, в третьих, что возраст всё же сказывается, и я уже хочу побыстрее приехать в отель и просто "тупо" отдохнуть. Тем более что моя следующая гостиница располагала к этому, поскольку находилась на самом берегу Севана и фактически была пляжной, а с учётом погоды и температуры воды в озере, которую я попробовал рукой близ Севанаванка, идея искупаться выглядела очень соблазнительной. Да ещё – причём, в первую очередь - и пообедать. Так что планов было громадьё, и Кечарис без особых сомнений и колебаний получил "отставку", о чём я не сожалею. А вот о том, что просмотрел церковь Святого Саркиса на окраине Цахкунка с потрясающими пейзажами вокруг неё, я жалею сильно и очень рекомендую тем, кто будет в этих краях, принять её во внимание...
..........
Мой отель "Лаваш", да не вменят мне это за рекламу, ибо назвать хорошее хорошим - это не реклама, а честное мнение, превзошёл все мои представления о нём. Он устроен в стиле то ли "хуторка близ Диканьки", то ли донской казачьей станицы, то ли всего вместе взятого: большой вымощенный камнем внутренний двор, обнесённый с трёх сторон одноэтажными побеленными домиками-"хатами", в которых и находятся гостиничные комнаты - разумеется, со всеми мыслимыми удобствами.
Один из "жилых" рядов выходит прямо на озеро, и мне каким-то чудом (я ничего специально не заказывал) достался номер именно там. Я вошёл - и буквально обомлел: сперва мне показалось, что на месте окна висит огромный экран, на котором показывают ужасно живописную "картинку":) Но нет, это было именно окно, а за ним - знаменитое озеро Севан во всю его ширь. Добро пожаловать в мои "покои"!
До сих пор нечто подобное у меня было только в греческой Монемвасии - но та "планка" слишком высока, чтобы на неё равняться: там и Скала напротив, и балкон - причём, целых два на две стороны - вместо простого окна. Но почётное второе место с "видовой" точки зрения "Лаваш" уверенно занял:)
А это мои "путевые трофеи", которые я прикупил в большом придорожном супермаркете чисто ради "спортивного интереса": как-то после Самары и, тем более, Беларуси я, даже не будучи "фанатом", стараюсь попробовать местное - именно "своё" - пиво:
Ну, что сказать ... это, конечно, не тёмное "Лидское":) А если чуть подробнее, мой "вердикт" оказался таким: "Арарат" - просто обычное пиво, вполне нормальное, но ничем, по сути, не отличающееся от множества других, не менее нормальных. А вот "Киликия" показалась мне откровенно кислой. Ну, конечно, не как "кисло-кисло", но кисловатых ноток в ней, на мой вкус, было "выше среднего". В общем, это уровень примерно плюс-минус "Жигулёвского".
Правда, я напомню тем, кто меня знает, и признаюсь тем, кто не знает, что большим любителем пива я не являюсь, а знаток из меня и вовсе никакой, так что к моим словам можно всерьёз не относиться:)
Что же касается айрана с огурцами, то я искренне разочаровался, потому что считал - не знаю уж, на каком основании - что огурцы там свежие, и что это будет нечто отдалённо напоминающее греческий цацики. Но нет - огурцы оказались солёными, а к тому же их было слишком много, так что больше половины бутылки (бутылочки!) я не осилил, а то, что выпил - исключительно "для порядка": ведь "уплочено"...
Так что перейдём к более приятным впечатлениям - к отельной территории. Но сначала я, как и намеревался и с вашего позволения, пообедаю: время-то такое, что ещё немного - и об ужине надо будет думать :)
"Лаваш" расположен обособленно, как настоящий "хуторок в степи", так что вариантов, кроме местного ресторанчика, не было, но и его на мой непритязательный вкус вполне хватило. Тем более что мне благосклонно разрешили прийти со своим "Араратом" :)
Второе - местная разновидность кюфты. Она, как известно, бывает разная, даже в пределах одной страны, ну а здесь - вот такая.
..........
Территория гостиницы типична для среднестатистического курортно-пляжного отеля. Не самого, конечно, замысловатого, но она на эту нишу, понятно, и не претендует. Зато она чистая, ухоженная, но без лишнего фанатизма, и лежаки, которые, кстати, тоже имеются, занимать не надо - хватает на всех. Плюс разные закрытые и открытые беседочки, скамеечки - в общем, на любой вкус, любое занятие и на любую погоду. И даже собственная русалочка имеется:)
Берег здесь скалистый, но "пляжные места" с мелкой галькой - ничем не хуже Чёрного моря.
В общем, чисто морской антураж, ну а что вода не до самого горизонта - так и на настоящих морских побережьях такая картина не редкость, если напротив островов много - взять ту же среднюю Хорватию...
Одна только незадача: искупаться всё же не удалось, и по той же причине, что в упомянутой выше Монемвасии - из-за сильнейшего ветра (там, правда, я всё же отъехал недалеко в "полубухточку", где и песочек под ногами был, и ветра не так много). Я даже разделся (до плавок, естественно), и попытался зайти, но понял, что удовольствия не испытываю, а свою коллекцию "галочек" уже давно прекратил собирать и пополнять её пунктом "купание в Севане" не стремился. Да и жары в это время - такой, что хоть в прорубь - уже не было.
К сожалению, дальше лучше не стало, и вечер "томным" не получился. Ветер дул неспроста: на центральную часть Армении шло кратковременное похолодание, и вскоре я уже нацепил на себя всё, в чём уезжал из Москвы, включая лёгкий джемпер и ветровку. И даже этого не хватало для комфортного гуляния по берегу, учитывая, что ветер не прекратился, так что я сделал несколько "выходов" на улицу, но уже ненадолго и без особого удовольствия...
