Отзывы о путешествиях, отдыхе в Армении, Азербайджане, Абхазии, Осетии. Самостоятельные путешествия и отдых в Армении, Азербайджане, Абхазии. Армения отзывы, комбинированные поездки по нескольким странам Закавказья
Фрагменты наружного декора фасадов и входного портала одной из церквей:
Изображённый на барельефе лев - символ влиятельного княжеского рода Багратуни (Багратидов), покровительствующего монастырю, чья усыпальница находится в здешней трапезной.
В 12 веке к храму Святого Григория был пристроен гавит с традиционной четырёхколонной планировкой, в который мы сейчас зайдём:
И через него попадём в саму церковь:
..........
А теперь о том, чем отличается Агарцин от прочих монастырей. Во-первых, живописными руинами второго гавита - перед храмом Сурб Аствацацин, который, по всей видимости, был разрушен во время нашествия турок-сельджуков во второй половине 11 века.
Но всё же развалины - это всего лишь развалины, и главная "фишка" Агарцина не в них (хотя они тоже вносят разнообразие в армянский "монастырский пейзаж"). А вот его потрясающая трапезная, которую порой называют "жемчужиной" (а то и шедевром) средневековой архитектуры, действительно уникальна - подобных ей в Армении больше нет (иногда, правда, упоминают трапезную в Ахпате, но это всё же несколько иное).
Внешне агарцинская трапезная, сооружённая в 1248 году зодчим Минасом, ничем не примечательна и представляет собой простую прямоугольную постройку без особого декора. А вот внутри... впрочем, какого-то броского декора в интерьере тоже нет: здесь, как в греческой амфоре, всё построено на формах, на линиях, на их взаимосвязи, пропорциях и гармонии. Главным украшением зала являются арки - массивные, и в то же время изящные; перегораживающие помещение (они делят его на две квадратные части), но при этом как будто расширяющие пространство и придающее ему легкости:
И ещё - трапезная монастыря Агарцин показалась мне самым "европейским" (из древних) сооружением, что я видел в Армении. Примерно так (другие масштабы, но та же суть) выглядят многие залы, крипты и те же трапезные в средневековых замках, крепостях и соборах Испании, Франции, Италии (и не только).
Не портят её (не разрушают "ауру" "духа прошедших времён") даже стоящие здесь современные деревянные столы и стулья, которые используются при проведении в монастыре торжественных мероприятий, связанных со свадьбами и крещениями.
Silur писал(а) 31 янв 2023, 15:28:Теперь понятно, почему сооружения показались мне как будто это новодел.
На самом деле эти "отбеливания", хотя технологически они, видимо, необходимы для сохранности здания - настоящие "убийцы колорита"... Помню, когда мы были в Сантьяго-де-Компостела, там только начиналась реставрация собора, и отбелен пока был только какой-то боковой и дальний кусочек фасада. И, увидев, как ЭТО выглядит, я чуть ли ни свечку поставил в благодарность за то, что мы в целом успели посмотреть собор на максимуме его антуража. И искренне не завидую тем, кто оказался там спустя несколько лет...
Silur писал(а) 31 янв 2023, 15:28:Когда я был, внутри была другая мебель
Видимо, несколько денежных мероприятий провели для хороших людей и обновили "гарнитур" :)
О существовании озера Севан я узнал ещё в далёком детстве по книжке, которая, уверен, знакома не только мне - "На берегу Севана": помню, что перечитывал её много раз и даже брал с собой на дачу, что было своего рода "знаком суперкачества", поскольку туда везли всего пару десятков книг, а значит, отбирались только "самые-самые" (тогда ведь детей отправляли по дачам во главе с какой-нибудь несчастной бабушкой на всё лето и, как правило, безвылазно, а приезжавшим на выходные на электричке родителям уже было не до книг: они привозили продукты, а увозили грибы-ягоды).
Севан, в Средние века называемый Гегамским морем - самое большое озеро не только в Армении, но и во всём Закавказье, а также, как пишет Википедия, является одним из крупнейших пресноводных высокогорных озёр аж во всей Евразии. Оно расположено на Армянском нагорье на одном из самых высокогорных среди "ровных" (то есть оглядываясь по сторонам, кажется, что ты находишься на равнине, а горы поднимаются лишь где-то не горизонте) мест Армении - около 1900 метров над уровнем моря, и именно здесь обычно наблюдается самое низкое среди густо населённых регионов атмосферное давление - те самые "чуть больше 600". Как и из Байкала, из Севана вытекает только одна река - Раздан, а вот впадают в него не 300 с лишним, как в "Сибирском море", а всего 28. Озеро, кстати, довольно глубокое: около 80 метров "на максимуме", а до искусственного понижения воды, о чём я скажу чуть дальше, было и вовсе за сотню - с тем же Байкалом, конечно, не сравнить, но, к примеру, максимальная глубина Онежского озера составляет 50-60 метров, Селигера - 24 метра, Чудского - 16.6, а озера Ильмень - и вовсе "несчастные" 10...
Нынешний Севан для Армении - это основной источник оросительной воды, важная часть энергетического комплекса (поскольку озеро питает реку Раздан, на которой построено 6 гидроэлектростанций) и главный центр рыболовства (а также, между прочим, ловли раков). А ещё, поскольку своего моря в Армении нет, Севан является пляжным курортом со всем вытекающим отсюда антуражем и неизбежными туристическими "толпами":
Реклама одного из брендовых армянских вин, относящегося к премиальной категории - "Мхитар Гош" (Mkhitar Gosh), выпускаемое на Иджеванском винно-коньячном заводе.
За "премиальностью" я не погнался, поскольку знал, что, не будучи "винным гурманом", всё равно её не оценю и не прочувствую во рту "каждую драхму" стоимости "Гоша", а вот попробовать на "аутентичной родине" самое, пожалуй, известное армянское вино - гранатовое - мне было интересно. Причём не магазинное - это, в конце концов, можно сделать и в Москве, а самодельное", которое в изобилии продаётся в стоящих вдоль трассы палатках. Ну, что могу сказать... при том, что я когда-то любил сладкие вина, хотя в последнее время всё же предпочитаю полусухие, гранатовое даже мне показалось ооочень сладким, просто приторным...
А ещё в северной части Севана расположен один из самых известных (прежде всего, благодаря самому озеру) армянских монастырей, который так и называется: Севанаванк. Когда-то он находился на острове, но после искусственного понижения уровня озера, затеянного большевиками в 1930-х годах (якобы 95% притока воды всё равно испаряется с поверхности - что на самом деле так и есть, то почему бы не использовать её в других целях?), но не доведённого до "логического" конца (изначально планировалось в течение 50 лет снизить уровень на 55 метров, но через какое-то время одумались), остров превратился в полуостров - естественно, под названием Севанский - и оказался в лёгкой "наземной" доступности от "большой земли".
Первые монахи поселились на острове в конце 8 века, а в следующем столетии "организовались" и основали монастырь. К сожалению, большая часть его построек, включая окружавшие обитель стены со сторожевой башней, не дожили до наших дней, но сохранились две небольшие церкви, построенные в 870-х годах: Сурб Аракелоц (Святых Апостолов), и Сурб Аствацацин (Святой Богородицы), которые живописно возвышаются на скалистом холме в центре теперь уже полуострова и "приманивают" почти всех туристов, приезжающих в Армению.
В основном Севанаванк жил тихой и размеренной, истинно монашеской жизнью, поэтому за всю его более чем тысячелетнюю историю произошло лишь одно – правда, очень значимое - яркое событие, ставшее известным как Севанская битва. В начале 10 века, когда захватившие большую часть Армении арабы собирались атаковать остров, укрывавшийся на нём армянский царь Ашот II, прозванный Железным, приказал построить 10 больших лодок и, под прикрытием опустившегося под утро тумана неожиданно для противника переправившись на берег с небольшим войском, в которое входили и монахи, атаковал превосходящие числом силы неприятеля. Фактор внезапности сыграл решающую роль, арабы отступили, после чего потерпели ещё ряд поражений, были изгнаны из пределов Армении и отказались от дальнейших попыток её завоевания - так Севан стал "армянской Лас-Навас-де-Толосой" (намёк на решающее сражение испанской Реконкисты, после которой окончательное отвоевание Пиренейского полуострова было уже вопросом времени - правда, ещё не очень скорого. Хотя, учитывая хронологию событий, правильнее Лас-Навас-де-Толосу называть "испанским Севаном":).
О несохранившихся монастырских строениях (в том числе ещё одного храма и гавита) напоминают остатки фундаментов и стен, впрочем, уже хорошо "подлакированные". Место всё же туристическое, не приведи боже, кто-нибудь куда-нибудь свалится... Хотя лазить здесь можно где угодно - хоть по фундаментам, хоть внутри них, так что некоторая доля осторожности всё-таки не повредит:)
И, конечно, раз есть холм, то с него открываются и панорамы окружающих окрестностей. Пусть не самые "панорамные", но всё же в меру живописные:
Можно пройти и дальше, в сторону окончания полуострова, но там уже ничего интересного нет...
Как видите, с архитектурной точки зрения Севанаванк не представляет собой чего-то уникального, но "пейзажная составляющая" этого места вкупе с "армянским морем" всё же делают его особенным и привлекательным для посещения.
После Севанаванка условным пунктом моего маршрута шёл расположенный в Цахкадзоре монастырь Кечарис. Условным - потому что ничего особо уникального в нём я не видел, а крюк нужно было делать не то чтобы большой, но и не маленький - более 20 километров в одну сторону, да ещё и через населённые пункты, что при и без того не быстрых дорогах Армении грозило вылиться в "кругленькую сумму". Тем не менее, я не спешил окончательно прощаться с ним и решил действовать уже на месте и по ситуации: по общему временнОму раскладу, настроению и прочей эмоциональной "мишуре", которая при всей своей кажущейся легковесности на самом деле часто оказывается весомее любых "материальных" факторов.
"На месте и по ситуации" я понял три вещи: во-первых, что в целом армянские монастыри очень похожи друг друга, и спустя пару дней я уже не отличу Кечарис от какого-нибудь Сагмосавана, во-вторых, что после Ахпата и Санаина уже всё равно, что смотреть, и плюс-минус монастырь погоды не сделает и, в третьих, что возраст всё же сказывается, и я уже хочу побыстрее приехать в отель и просто "тупо" отдохнуть. Тем более что моя следующая гостиница располагала к этому, поскольку находилась на самом берегу Севана и фактически была пляжной, а с учётом погоды и температуры воды в озере, которую я попробовал рукой близ Севанаванка, идея искупаться выглядела очень соблазнительной. Да ещё – причём, в первую очередь - и пообедать. Так что планов было громадьё, и Кечарис без особых сомнений и колебаний получил "отставку", о чём я не сожалею. А вот о том, что просмотрел церковь Святого Саркиса на окраине Цахкунка с потрясающими пейзажами вокруг неё, я жалею сильно и очень рекомендую тем, кто будет в этих краях, принять её во внимание...
..........
Мой отель "Лаваш", да не вменят мне это за рекламу, ибо назвать хорошее хорошим - это не реклама, а честное мнение, превзошёл все мои представления о нём. Он устроен в стиле то ли "хуторка близ Диканьки", то ли донской казачьей станицы, то ли всего вместе взятого: большой вымощенный камнем внутренний двор, обнесённый с трёх сторон одноэтажными побеленными домиками-"хатами", в которых и находятся гостиничные комнаты - разумеется, со всеми мыслимыми удобствами.
Один из "жилых" рядов выходит прямо на озеро, и мне каким-то чудом (я ничего специально не заказывал) достался номер именно там. Я вошёл - и буквально обомлел: сперва мне показалось, что на месте окна висит огромный экран, на котором показывают ужасно живописную "картинку":) Но нет, это было именно окно, а за ним - знаменитое озеро Севан во всю его ширь. Добро пожаловать в мои "покои"!
До сих пор нечто подобное у меня было только в греческой Монемвасии - но та "планка" слишком высока, чтобы на неё равняться: там и Скала напротив, и балкон - причём, целых два на две стороны - вместо простого окна. Но почётное второе место с "видовой" точки зрения "Лаваш" уверенно занял:)
А это мои "путевые трофеи", которые я прикупил в большом придорожном супермаркете чисто ради "спортивного интереса": как-то после Самары и, тем более, Беларуси я, даже не будучи "фанатом", стараюсь попробовать местное - именно "своё" - пиво:
Ну, что сказать ... это, конечно, не тёмное "Лидское":) А если чуть подробнее, мой "вердикт" оказался таким: "Арарат" - просто обычное пиво, вполне нормальное, но ничем, по сути, не отличающееся от множества других, не менее нормальных. А вот "Киликия" показалась мне откровенно кислой. Ну, конечно, не как "кисло-кисло", но кисловатых ноток в ней, на мой вкус, было "выше среднего". В общем, это уровень примерно плюс-минус "Жигулёвского".
Правда, я напомню тем, кто меня знает, и признаюсь тем, кто не знает, что большим любителем пива я не являюсь, а знаток из меня и вовсе никакой, так что к моим словам можно всерьёз не относиться:)
Что же касается айрана с огурцами, то я искренне разочаровался, потому что считал - не знаю уж, на каком основании - что огурцы там свежие, и что это будет нечто отдалённо напоминающее греческий цацики. Но нет - огурцы оказались солёными, а к тому же их было слишком много, так что больше половины бутылки (бутылочки!) я не осилил, а то, что выпил - исключительно "для порядка": ведь "уплочено"...
Так что перейдём к более приятным впечатлениям - к отельной территории. Но сначала я, как и намеревался и с вашего позволения, пообедаю: время-то такое, что ещё немного - и об ужине надо будет думать :)
"Лаваш" расположен обособленно, как настоящий "хуторок в степи", так что вариантов, кроме местного ресторанчика, не было, но и его на мой непритязательный вкус вполне хватило. Тем более что мне благосклонно разрешили прийти со своим "Араратом" :)
Второе - местная разновидность кюфты. Она, как известно, бывает разная, даже в пределах одной страны, ну а здесь - вот такая.
..........
Территория гостиницы типична для среднестатистического курортно-пляжного отеля. Не самого, конечно, замысловатого, но она на эту нишу, понятно, и не претендует. Зато она чистая, ухоженная, но без лишнего фанатизма, и лежаки, которые, кстати, тоже имеются, занимать не надо - хватает на всех. Плюс разные закрытые и открытые беседочки, скамеечки - в общем, на любой вкус, любое занятие и на любую погоду. И даже собственная русалочка имеется:)
Берег здесь скалистый, но "пляжные места" с мелкой галькой - ничем не хуже Чёрного моря.
В общем, чисто морской антураж, ну а что вода не до самого горизонта - так и на настоящих морских побережьях такая картина не редкость, если напротив островов много - взять ту же среднюю Хорватию...
Одна только незадача: искупаться всё же не удалось, и по той же причине, что в упомянутой выше Монемвасии - из-за сильнейшего ветра (там, правда, я всё же отъехал недалеко в "полубухточку", где и песочек под ногами был, и ветра не так много). Я даже разделся (до плавок, естественно), и попытался зайти, но понял, что удовольствия не испытываю, а свою коллекцию "галочек" уже давно прекратил собирать и пополнять её пунктом "купание в Севане" не стремился. Да и жары в это время - такой, что хоть в прорубь - уже не было.
К сожалению, дальше лучше не стало, и вечер "томным" не получился. Ветер дул неспроста: на центральную часть Армении шло кратковременное похолодание, и вскоре я уже нацепил на себя всё, в чём уезжал из Москвы, включая лёгкий джемпер и ветровку. И даже этого не хватало для комфортного гуляния по берегу, учитывая, что ветер не прекратился, так что я сделал несколько "выходов" на улицу, но уже ненадолго и без особого удовольствия...
Конечно, когда начались сумерки, я снова вышел, чтобы заснять заход солнца, который здесь оказался не хуже, чем на хвалёных греческих островах, только зрителей было намного меньше (вообще-то говоря, я один):
Но большую часть времени я всё же провёл у окна в тёплом номере, наблюдая, как тьма постепенно "съедает" озеро и гористые дали на другом берегу (большинство этих снимков, к сожалению, не получились - слишком уж тёмными вышли):
А территория отеля и вечером хороша, посидеть здесь "на сон грядущий" очень приятно, но ... при немного других погодных условиях (если бы просто было прохладно, ещё полбеды, но ветер так и не утих ни на йоту)...
И как Ваше впечатление о них в самых общих словах?
Silur писал(а) 06 фев 2023, 11:11:Мы окунулись. Но вода была очень холодной, долго не поплаваешь.
Мне в этом смысле повезло больше, по моим ощущениям вода была вполне купабельна даже для мерзлявого меня, по крайней мере, у берега, где мелко. И если бы ни ветер и каменистый берег (при другом можно было бы быстро "занырнуть", не успев начать думать:) )...
savl1 писал(а) 06 фев 2023, 21:34:И как Ваше впечатление о них в самых общих словах?
Очень понравились. Особенно гранатовые. Я в то время вина пил редко, всё-таки не в винной стране живу. Поэтому я ещё тот сравнивальщик.)) Дома потом нашёл таки бутылку гранатового, но она и рядом не стояла с теми, которые мы пили там.
Silur писал(а) 06 фев 2023, 21:37:Дома потом нашёл таки бутылку гранатового, но она и рядом не стояла с теми, которые мы пили там.
Ну это "классика жанра"... Практически любой импорт или "местный разлив" всегда проигрывает тому, что продаётся в стране выпуска. Взять хотя бы испанское вино Дон Симон - самое банальное, в пакетах. То что у нас продаётся, и то, что в Испании - две большие разницы. Или, скажем, кофе Nescafe Kulta из Финляндии и "наше" "Нескафе Голд" - это ж небо и земля (в пользу "Культы", естественно).
Сергей, присоединяюсь к вашим благодарным читателям. Люблю ваши отчеты, хотя и не всегда могу разделить ваши оценки. Армения до недавнего времени не занимала верхние строчки в моем шорт-листе. Но теперь, когда Ереван стал самым удобным и дешевым пунктом на пути в Европу, все изменилось. Нам довелось посмотреть историческую Армению с турецкой стороны. Теперь пришла очередь ее второй половинки. В связи с этим у меня к вам пара вопросов. 1. В какой конторе вы арендовали машину и остались ли довольны? 2. Расскажите, пожалуйста как там с дорогами. Особенно интересуют последние километры перед Гегардом и съезды с трассы к монастырям Ахпат и Санаин. Ваше упоминание в подзаголовке о шиномонтаже звучит настораживающее.
Nataly88 писал(а) 07 фев 2023, 14:45:1. В какой конторе вы арендовали машину и остались ли довольны?
В Express Car rent через LocalRent. Всё было хорошо, пока не наступил момент сдачи. Я брал машину в аэропорту, а сдавал в Ереване (просто чтоб на одном дне аренды сэкономить, тем более что от Ереване до аэропорта на ОТ доехать просто, дёшево и быстро). И вот тут-то и начались проблемы: дело в том, что у них нет своей парковки, на которой можно спокойно поставить машину. Они сказали: поставьте возле здания, там всегда, типа, места есть, и мы выйдем. Ага, всегда... Здание-то в центре города, занимает полквартала, там и офисы, и банки и чего только нет - в "рабочий полдень" мыши не проскользнуть, не то что машину поставить. Я 3 раза там круги нарезал, высматривая, где можно встать, да ещё там навигатор перестаёт местами ловить - отъедешь, свернёшь - потом фиг поймёшь, где ты и куда надо. Я даже на площади рядом с полицейскими остановился, спросить, как лучше подрулить - вот они действительно лапочками оказались (как и в аэропорту по прилёту), только помочь особо всё равно не смогли. Потом я отъехал за квартал - самое ближнее, где удалось встать, звоню (девушки из кафе рядом вайфаем поделились:)) - а ни фига говорят, далеко, нам влом идти, подъезжайте. В общем, с 4 или 5 захода я уж совсем внаглую ткнулся носом в какой-то въезд во двор, перегородив всё и всем - не знаю, как это получилось, но сотрудник конторы сам подошёл, видимо, каким-то чудом увидел "свою" машину. Честно скажу, я высказал ему всё, что думал, только что ни матом... Ну и ещё - я специально раскошелился на полную страховку (как всегда, не понадобилась) - приличные деньги, но они по прибытии всё равно начали смотреть, "разводить" - типа, в кусты заехали (вот уж чего-чего, а придорожных кустов я вообще не видел по маршруту своего следования. А если б и заехал - на что полная страховка, если речь не о стёклах, шинах и днище)? Тоже всё обошлось, но всё равно неприятно. Обычно если полная страховка - приезжаешь - только бензин смотрят, чтоб соответствовал формуле аренды.
Я, кстати, предвидел такое, что-то внутри подсказывало, поэтому и в момент получения, и на след. день по Вотсапу спрашивал: просто ткните мне точку на карте, где без проблем машину поставить - а они каждый раз адрес присылали. А по адресу - см. выше...
А так, если брать от аэропорта до аэропорта, думаю, особых проблем не будет - отзывы у них в целом хорошие. Но сдавать в Ереване никому не посоветую...
Nataly88 писал(а) 07 фев 2023, 14:45:2. Расскажите, пожалуйста как там с дорогами.
А я ж вот писал:
savl1 писал(а) 16 янв 2023, 13:47:Дороги, кстати, в Армении в целом так себе: где-то вполне нормальные, а где-то такие, что порой радуешься, что едешь на арендованной "тачке", а не на личной, благо жалеть её особо не нужно (простите за цинизм!)... Так что "разгоняться" за 70 - уже большая удача, а иногда 50 кажутся пределом мечтаний (а на некоторых неглавных дорогах в небольших городках и 30 уже большое счастье). Ездят же здесь ... как бы помягче сказать... как могут, только что не бибикают на каждом углу, как в Каире. Скоростной режим - что вы, это удел лохов и туристов, а сплошная разделительная - это вообще не про нас: обгоняют в Армении "по текущей ситуации": там, где позволяет встречное движение (а иногда и когда не позволяет - потенциальных "лобовух" мне каждый десяток кэмэ по несколько штук виделось), а не там, где того требует дорожная разметка - иногда, кстати, абсолютно нелогичная.
Особо нового-то добавить мне нечего... В целом, дороги как дороги, в "матушке" и похуже встречались...
Nataly88 писал(а) 07 фев 2023, 14:45: Особенно интересуют последние километры перед Гегардом и съезды с трассы к монастырям Ахпат и Санаин.
Не, вот там точно проблем никаких нет. Это ж ЮНЕСКОвские объекты, там всё нормально:)
gerap писал(а) 07 фев 2023, 18:14:Здравствуйте! Скажите,пожалуйста,машину перед возвратом нужно помыть?Спасибо!
Здравствуйте! В условиях оговаривается этот момент, но не категорично. Нет такого, чтобы при сдаче "блестела". Общий смысл таков, что пыльной сдавать можно (если "природный" цвет понятен и номера видны), а откровенно грязной нельзя. А все градации между этими "50 оттенками серого" - на "усмотрение сторон":) Но они совсем уж откровенно не придираются: я не мыл и сдал такой, какой машина была после 4 дней катания. Правда, в грязь я нигде не заезжал (её просто не было) и по просёлочным дорогам не катался.
Более детально, если интересно, Вы можете посмотреть в условиях аренды на их сайте.
savl1 писал(а) 07 фев 2023, 16:24:от Ереване до аэропорта на ОТ доехать просто, дёшево и быстро
Здесь можно поподробнее? А то теперь, думаю, может, в аэропорту машину вернуть после Вашего рассказа. Собирались также брать в аэропорту, а сдавать в городе.
Автобус (маршрутка) 201 курсирует между аэропортом Звартноц и центром Еревана (площадью Свободы) в дневное время с 7:35 до 18:00, ночью автобусы не ходят Интервал движения: 30 минут, время в пути до города: около 40 минут Билет на автобус стоит 250 драм, проезд оплачивается у водителя. Промежуточные остановки легко "находятся" на картах Яндекса. Расписание (довольно точное) - также. Я садился здесь: https://yandex.ru/maps/10262/yerevan/st ... rview&z=17 (не в самом центре), ехали минут 25.
Утро было холодным и пасмурным, так что вздорных мыслей повторить вчерашнюю неудачную попытку искупаться в "армянском море" даже не возникло, и я, кутаясь во всё, что только имелось, покинул Севан сразу после завтрака...
И снова дорога, снова маленькие невзрачные посёлки, снова полуразрушенные складские постройки-ангары и шиномонтажи и снова однообразные жёлто-коричневые пейзажи по сторонам... Но на этот раз монотонность впечатлений нарушается длинным перевалом через горный хребет Варденис, ранее называвшимся Селимским, а в последнее время больше известным под именем Варденяц. Когда-то здесь проходил Великий Шёлковый путь, и там, где сегодня проложена извилистая, но вполне приличная трасса (она была полностью отремонтирована в 2003 году), шли караваны, о чём ныне напоминает хорошо сохранившийся Селимский караван-сарай 14 века. Он расположен совсем рядом с дорогой, но с её стороны ничем не отличается от множества прочих "никакушных" построек, а я о нём не знал и "благополучно" проскочил мимо... Не повторяйте мою ошибку, сделайте остановку возле него ( https://www.google.com/maps/dir/Мартуни ... !3e2?hl=ru ) и насладитесь этой средневековой архитектурной "жемчужиной"!
Селимский горный перевал расположен на высоте около 2.5 километров (точнее - 2410 метров в верхней точке) и зимой часто заметается снегом и становится труднопроходимым, особенно в туман, а порой, как пишут, и вовсе закрывается во избежание нехороших инцидентов. Ну а летом, особенно посуху, он является настоящим "лакомством" для тех, кто, как и я, не любит "убаюкивающие" дороги, а меняющиеся с каждым новым поворотом окрестные панорамы, пусть даже не окрашенные в яркие цвета, послужат дополнительным бонусом в этом путешествии:)
Нет, всё же жаль, что Canon убрал из всех своих "мыльниц" панорамный режим...
..........
Трасса спускается, выходит на равнину и в районе "винного" посёлка Арени, где находится одноимённый Винный завод (а винодельческие традиции этого региона уходят в исторические дали на несколько тысячелетий назад: в здешней пещере была обнаружена древняя винодельня возрастом 6100 лет, которая сегодня считается старейшей в мире), сворачивает в ущелье горной речки Гнишик - Гнишикадзор (на армянском "дзор" означает ущелье или каньон):
Именно здесь, в каньоне, на небольшом уступе крутого горного склона в окружении отвесных скал красно-коричневых оттенков "притаился" один из самых известных армянских монастырей - Нораванк, чьё имя буквально означает "новый монастырь".
"Финишный" отрезок пути, на который мы сейчас оглядываемся, представляет собой серпантин, ведущий от нижней части ущелья к "площадке", где находится монастырский комплекс:
Архитектурный ансамбль Нораванка состоит из двух церквей: Сурб Аствацацин (Святой Богоматери) и Сурб Карапет (дословно "Святого Предтечи", то есть Иоанна Крестителя) с пристроенным к нему гавитом.
Сурб Аствацацин (на верхнем снимке слева), возведённая в 1339 году, во многом уникальна. Это сравнительно редкий пример трехъярусной погребальной церкви башенного типа: первый этаж служил мавзолеем - семейной усыпальницей армянских князей Орбелянов, второй - поминальным храмом, а над ним расположена колокольня-ротонда.
Фрагмент наружного декора и вырезанные (видно, что старательно, а не абы как нацарапано) на камне кресты:
Очень интересно устроен вход в церковь на втором ярусе: к нему ведёт консольная (то есть не имеющая своего каркаса и наружных опор) лестница с узкими и крутыми каменными ступенями, которая одновременно является важной частью украшения главного фасада:
Такая конструкция лестницы, кроме утилитарного и декоративного назначения, имела ещё и символический смысл: что-то вроде "труден путь к совершенству, но в любой момент можно очень легко оступиться и пасть" (я специально использовал слово "совершенство", а не бог, поскольку оно выше того, что большинство людей понимают под богом, видя его - по своему образу и подобию - требовательным, мстительным и жестоким).
Судя по снимкам и фильмам, раньше по лестнице можно было подняться и заглянуть в храм, но сейчас, к сожалению, вход закрывали установленные перед ней запрещающие таблички...
На тимпане над входом в мавзолей (на первом этаже) помещён барельеф, изображающий Богоматерь с Младенцем Христом и Архангелами,
Вторая монастырская церковь - Сурб Карапет - была возведена в начале 13 столетия рядом с развалинами (они видны на следующих снимках) одноимённого древнего храма 9 века, разрушенного землетрясением.
В 1261 году к западной стороне храма был пристроен гавит. Сфотографировать его "с лица" помешало солнце, но потеря в том невеликая, поскольку, как и прочие армянские гавиты, внешне он неинтересен: "кубик" и "кубик", единственным декором которого являются барельефы на входном фасаде. Но вот они-то как раз и примечательны: нижний (на тимпане над входом) изображает Богородицу с Младенцем-Христом, которая сидит на ковре с восточным рисунком (!) и хорошо "прорисованными" кисточками:
А вот второй - на самом верху - ещё более любопытен: он "являет миру" не кого иного, как самого Бога Отца, да ещё в очень интересной композиции: в его бороде можно увидеть птичку - символ Жизни, правой рукой он благословляет Распятие, а в левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим Святого Духа. В правом углу тимпана изображён голубь-серафим, а пространство между ним и фигурой Отца заполнено письменами. Интересна и миндалевидная, характерная для монголоидной расы, форма глаз Божественного Старца - по преданию, архитектор специально прибег к такому приёму, чтобы монголы - а Великая Армения как раз в тот период находилась под их властью - не разрушили церковь, и его замысел, как видим, оправдал себя: завоеватели лишь разграбили монастырь, но разрушать его не стали.
Внутри гавита тоже находится много "напольных" могильных плит - многие из них принадлежали членам династии Орбелянов:
А в стенах установлены старинные хачкары:
... и вырезаны кресты разных форм: как простые, так и фигурные:
Внутри гавита нет привычных колонн: историки предполагают, что они были разрушены землетрясением 1321 года, после чего притвор покрыли новой крышей в виде огромного каменного шатра со сталактитовые сводами, что отличает здешний гавит от других аналогичных сооружений в Армении.
Верхняя часть портала, ведущего из гавита в церковь Сурб Карапет:
Ещё немного каменного декора:
Очень оригинально смотрятся хачкары, выступающие в роли центрального столба в окнах и стенных нишах:
Главный зал церкви - здесь всё очень традиционно и хорошо отреставрировано: в общем, зацепиться глазу особо не за что...
В 1275 году к северной стене церкви Сурб Карапет была пристроена часовня Сурб Григор (Святого Григория). Она также использовалась в качестве усыпальницы семьи Орбелянов, и все источники непременно упоминают могильную плиту с резным изображением человека-льва, датированную 1300 годом, над могилой некоего Эликума III Орбеляна (на снимке ниже слева)
Однако эта плита не единственная с подобным рисунком: примерно такую же можно увидеть и "на улице" (снимок выше справа).
Ещё одно старинное каменное сооружение, про которое я ничего не могу сказать, рядом с которым установлены хачкары:
И колодец не знаю, каких времён:
..........
Ещё раз оглянемся на специфические пейзажи вокруг монастыря Нораванк...
savl1 писал(а) 08 фев 2023, 11:58:Судя по снимкам и фильмам, раньше по лестнице можно было подняться и заглянуть в храм, но сейчас, к сожалению, вход закрывали установленные перед ней запрещающие таблички...
Мы поднимались. Лестница действительно очень узкая, рюкзак пришлось оставить внизу.
Танаат - наименее интересный среди чаще всего упоминаемых исторических монастырей Армении. Хотя в древности он, напротив, был одним из самых известных и почитаемых, а средневековый армянский историк Степанос Орбелян называл его вторым по значимости в большом историческом регионе Сюник после Татевского. Танаат считался крупным религиозным и просветительским центром, а расцвета своей славы достиг в 13-14 веках, когда в нём работал один из первых и самых известных армянских университетов - Гладзорский, созданный в начале 1282 года (правда, некоторые учёные считают, что он находился несколько в другом месте, но таковых всё же меньшинство, поэтому в этом рассказе я исхожу из преобладающей точки зрения).
Особое внимание в университетской программе отводилось богословию и философии, помимо которых студенты изучали точные науки: арифметику, геометрию, астрономию и ... теорию музыки, а также гуманитарные предметы: грамматику, риторику и логику. Продолжительность обучения составляла от 7 до 8 лет, перед выпуском ученики писали диссертацию, а по окончании университета имели право заниматься как духовной, так и научной и преподавательской деятельностью. "Диплом" Гладзорского университета ценился очень высоко и был своего рода "знаком качества", но просуществовал он недолго и закрылся в 1338 году по причине ухудшения политической и экономической ситуации в Армении...
Сам же монастырь был основан в конце 8 века, а две его церкви, которые мы сейчас видим, появились в 13 столетии. Однако в 17 веке он был разрушен землетрясением и, видимо, сразу или спустя какое-то время (про этот период ничего не говорится в тех источниках, которые я читал) заброшен и сегодня вызгядит наименее "презентабельно" и впечатляюще на фоне своих более удачливых "собратьев". Если говорить честно, то, не посмотрев его, вы ничего не потеряете, а ехать в эти края только ради него вообще не имеет смысла. Так что если в ваших намерениях нет посещения Джермука или Татева, то связку "Нораванк - Танаат" можно смело вычёркивать из маршрута.
Можно (и нужно!) это было сделать и мне, а в "сэкономленное" таким образом время съездить в Гюмри, но ... свои стереотипы и "тараканы" есть и у меня, "джентльменский набор" основных армянских "маст си" давно и прочно "осел" в моей голове (напомню, что эта поездка вызревала много лет, за которые "информационный пласт" всё больше "слёживался" и крепчал), а критически пересмотреть всё перед самим путешествием не хватило ни мотивации, ни эмоционального настроя. К тому же надо учесть, что большая часть красивых "картинок" в инете часто делается из выгодных, не всем доступных ракурсов, что несколько искажает реальность и формирует приукрашенную действительность.
Исходя из своей общей маршрутной схему я запланировал следующую ночёвку на окраинах Ехегнадзора, так что даже если бы в последний момент решил что-то переиграть (а в тот момент для этого не было оснований), других вариантов, кроме Танаата, всё равно не оставалось. И вот я, повинуясь воле навигатора, пересёк Ехегнадзор и почти сразу въехал в какие-то совсем уж ... эти самые на букву "е", которые я не буду называть полным именем при дамах:)
Нет-нет, эти пристойные пейзажи с пристойной дорогой давно остались позади где-то после Нораванка:) А сейчас я ехал по какой-то совсем "левой" дороге, узкой, хаотически петляющей, почти без разметки и без знаков, где даже шиномонтажей не было:), между совершенно пустынных холмов с выжженной за долгое лето солнцем травой (а кроме неё другой растительности и близко не было) и всё с большим подозрением косился на навигатор - слышь, скайнет недоделанный, ты прикалываешься или как? "Или как" - с честными глазами, не моргнув экраном, отвечал мне "скайнет", заводя на очередной поворот, за которым на всю окрестную ширь в очередной раз не проглядывалось ни единой постройки, а до монастыря - если верить тому же девайсу- оставалась всего какая-то пара километров: обычно на таком расстоянии куполок на горе или на склоне уже начинает виднеться...
Вот, новый поворот... и ещё один... и ещё... "Вы прибудете в конечный пункт через 300... 200... 100 метров" - вещал мой "Сусанин". "Блин, и чо дальше, куда? Ааааа.....!"
Я как-то уже привык, что армянский монастырь - это комплекс, и возле него "крутится" какой-то народ, есть какая-то движуха... А тут - "жёлтое (под цвет окрестной природы) безмолвие", а на холме над дорогой - я-то больше по сторонам смотрел, по "горизонтам" - одинокая чёрная церковь. И тишинааа... Ни людей, ни даже коз :) Правда, "путь к храму" всё же приличный - сначала заасфальтированный, а потом выложенный колотой брусчаткой.
На самом деле, это не одна церковь, а две, просто стоящие "бок о бок". Главная - Сурб Степанос, то есть Святого Стефана, была возведена в 1270-х годах, а позднее, но в том же 13 столетии, к ней пристроили храм Сурб Ншан (Святого Знамения, или по-нашему, Знаменский).
То есть на первый взгляд всё очень скромно и, вроде, даже смотреть особо не на что. Но главная "фишка" монастыря Танаат, на которой делают акцент все "завлекающие" сюда источники - декор на стенах его церквей, главным образом - барельефы с изображением всякой-разной живности. И не просто так, а со смыслом. Вот, к примеру, герб династии князей Прошянов, под покровительством которых монастырь находился в свой "золотой век" - орёл, держащий в когтях барана или ягнёнка:
Или просто сцены "из жизни": здесь уже другой орёл заловил небольшую птичку и пытается заклевать её:
Даже на солнечных часах видны павлины, пьющие воду из чаши:
Над входом в церковь Сурб Ншан под резным растительным орнаментом расположен горельеф с изображением всадника, поражающего копьём льва.:
А портал храма Святого Стефана со стрельчатой, слегка "готической" аркой украшен многочисленными письменами:
Рядом с церквями сохранились остатки других монастырских построек: повсюду разбросаны обломки колонн, карнизов, капителей, надгробных плит (здесь же находилось и древнее кладбище) и хачкаров - некоторые наиболее целые из них поставлены вертикально:
А уж совсем уникальной находкой стал обнаруженный в 1975 году среди прочих руин базальтовый камень с клинописной надписью урартского царя Аргишти II, жившего в 7 веке до нашей эры!
Сергей, очень давно здесь не была, а вот зашла - и сразу Ваш отчет. Как же хорошо, что Вы ездите и пишете, когда другие даже пальцем двинуть не могут!
Всегда считала, что Заказвказье - это не мое. Хотя брат в Грузии учился и у него остались там друзья. Сразу иду в Севан) Начну с "мещанства" - гостиница просто восторг! И виды , разумеется.
sinnfeinn писал(а) 10 фев 2023, 15:43:Как же хорошо, что Вы ездите и пишете, когда другие даже пальцем двинуть не могут!
Ну я, честно говоря, тоже с трудом. Я же нормальный человек, я не могу даже внутри себя (и особенно внутри себя, где всё бурлит!) делать вид, что всё хорошо и ничего не происходит... И у меня тоже осенью в октябре поездки слетели - в Узбекистан, Турцию и Владикавказ. Точнее, я просто сам не поехал - просто не мог, внутри всё застыло...
Моим очередным отелем стал сельский "гостевой дом" на северной окраине небольшого города Ехегнадзор - довольно далеко от центра, зато и без проблем с парковкой. Впрочем, смотреть в Ехегнадзоре нечего, так что я даже не пытался выйти за пределы участка и провёл остаток дня и вечер на гостиничном балконе в режиме "тихого отдыха", а заодно, наконец, допил купленное по дороге гранатовое вино, которое в силу своей избыточной сладости мне совершенно не "зашло". Похолодание, заставшее меня на Севане, осталось по ту сторону Селимского перевала, снова было жарко, снова сияло солнце, так что за день я успел достаточно нажариться, и лёгкая вечерняя прохлада очень "легла на душу".
И вот начало вечереть...
... и солнце сначала закрылось лёгкими облачками, а потом окончательно скатилось за дальние горы:
С раннего утра после сытного завтрака и прощания с радушной хозяйкой (не могу этого не отметить, хоть и не люблю подобные "агротуризмо") я направился на запад, и дорога в очередной раз была окрашена в жёлто-коричневые тона.
В 190 году до нашей эры могущественное до тех пор Государство Селевкидов, образованное ещё при распаде империи Александра Македонского, потерпело поражение от римлян, в результате чего созданная самими же селевкидами сатрапия (округ, или провинция) Великая Армения объявила о своей независимости. Её первым царём стал Арташес I, который вскоре подчинил себе всё Армянское нагорье и ряд соседних областей и основал у подножья горы Арарат на берегу реки Аракс город "своего имени" под названием Арташат, провозглашённый в 176 год до н. э. столицей нового самостоятельного государства - Великой Армении. Сам город располагался на равнине, а на холме в нескольких километрах к югу от него находилась цитадель и царская подземная тюрьма. Кстати говоря, правление Арташеса I было очень, как сейчас сказали бы, эффективным": по описанию историков, "при Арташесе не было ни клочка невозделанной земли в Армении, ни на горах, ни на долинах".
Впоследствии Арташат дважды разрушался римлянами, после первого раза он отстроился, но второй оказался для него фатальным: город опустел, а новой столицей Великой Армении стал Вагаршапат (сегодня более известный как Эчмиадзин). А вот тюрьма осталась и "успешно" функционировала ещё не одно столетие: именно здесь армянский царь Трдат III в течение 13 лет держал в заточении Григория Просветителя, пока тот не вылечил его от "тяжёлой и продолжительной болезни" (про это чуть более подробно я писал в начале рассказа), после чего царь освободил Григория и крестился, а Армения - первой в мире - официально стала христианской страной.
В 5 веке на месте уже бывшей темницы была сооружена часовня, а в следующем столетии рядом с ней возведена церковь Святого Григория. В 1662 году территория вокруг бывшей темницы подверглась основательной реконструкции: на фундаменте разрушенной Тамерланом часовни был построен новый храм Святой Богородицы (Сурб Аствацацин), который окружили "крепостные" стены с мощными башнями. К тому времени подземелье, где томился Григорий Просветитель, уже было известным местом паломничества, прозванное Хор-Вирап, что означает "глубокая яма". Это же имя получил и образованный здесь монастырь, и сейчас остающийся одним из самых значимых священных мест в Армении.
Хор-Вирап находится всего в паре километров от реки Аракс, которая сегодня является границей между Арменией и Турцией, и не так далеко от восточных склонов горы Арарат, находящейся уже на турецкой земле.
У подножия холма, на котором стоит монастырь, расположена большая парковка, а дальше наверх - уже ножками:
Если оглянуться назад...
Цельных крепостей в Армении практически не осталось, и любителям фортификационного жанра Хор-Вирап прекрасно заменяет их:
На следующей паре снимков изображены два входных портала: левый ведёт в Богородичный храм:
А правый, похожий, но с ещё более ажурной каменной резьбой - в небольшую церковь или часовню (её называют по-разному) Святого Григория, построенную в 7 веке в форме базилики с полукруглой апсидой.
Именно в ней, а точнее, под ней, на глубине 6 метров и находится та самая "хор вирап", то есть "глубокая яма", где томился будущий первый епископ Армении. Сегодня там может побывать каждый, спустившись вниз по металлической лестнице. Я, естественно, тоже вознамерился сделать это, поскольку люблю всяческие "каменные мешки" (только, чур, в роли экскурсанта!). Но... не получилось. Дело в том, что в самом начале, чтобы оказаться на лестнице, надо пролезть через дыру в полу, причём сделать это, хитро извернувшись, что сходу у меня не получилось, а "изворачиваться" очень уж затейливо я побоялся, чтобы ненароком не потянуть спину (были у меня такие напасти несколько лет назад, одно неловкое движение, казалось бы, на пустом месте - потом неделю сам шнурки завязывать не можешь; позже, правда, меня надоумили, как этого избегать, но некоторый страх, особенно в путешествиях, где любые риски втройне чреваты, всё же остался). Уже потом, рассмотрев подземелье на чужих фотографиях, я даже успокоился, не увидев ничего такого, о чём стоило бы жалеть горькими слезами (а религиозных мотивов у меня, естественно, не было).
С одной из сторон монастырского "крепостного периметра" находятся кельи с террасой, украшенной красивым деревянным декором:
Ещё немного "современности":
Композиция на последней фотографии поставлена в память о том, что где-то здесь встретились - по преданиям, естественно! - после Вознесения Христа два апостола - Фаддей и Варфоломей, которые, как я уже писал, считаются основателями Армянской апостольской церкви.
Самый красивый вид на монастырь Хор Вирап открывается с другой, "задней" относительно входа стороны, если не полениться и хоть немного покарабкаться по не самым ровным камням на ещё более высокий скалистый холм:
Мощная угловая башня - ну крепость же настоящая!
И ещё один окрестный пейзаж уже в немного другом ракурсе:
savl1 писал(а) 12 фев 2023, 13:27:Уже потом, рассмотрев подземелье на чужих фотографиях, я даже успокоился, не увидев ничего такого, о чём стоило бы жалеть горькими слезами
Так и есть. Я спускался. Это просто подземная темница и всё.
Сергей, я смотрю, Арарат вам тоже не открылся. У нас он тоже был за тучами.
Silur писал(а) 13 фев 2023, 01:30:Сергей, я смотрю, Арарат вам тоже не открылся
Честно говоря, я и не стремился к этому, а потому не расстроился (по правде говоря, я даже не знал, что он там "должон быть"). Я вообще не фанат "культа вершин" типа "если Неаполь, то Везувий", "если Пятигорск, то Эльбрус", "если Армения, то Арарат". Есть - хорошо, нет - и не надо, не за тем, в конце концов, приезжал...
Nataly88 писал(а) 13 фев 2023, 01:32:А я влюбилась в фото вашего Танаата.
Допускаю, что на снимках он получился даже более красиво, чем вживую, да ещё под открытым палящим солнцем. Может быть, весной там зелени больше, и тогда всё становится более живописным.
Nataly88 писал(а) 13 фев 2023, 15:39:хотелось бы узнать у вас про карту МИР. Насколько стабильно она работает в Армении.
Более стабильно, чем в Беларуси:) Сейчас вспомню... В отелях приняли везде (за исключением тех, где в принципе оплата налом), в супермаркетах - тоже. В кафе... за все не скажу, точно где-то платил, такого, чтоб именно "Мир" не прошёл - в памяти не осталось. Точно помню, что не принимали на одной заправке (причём крупной сети) на окраине Еревана, но они же сказали: дальше через км ещё одна наша заправка, там примут (так и случилось). В общем, я бы оценил "в среднем по больнице" вероятность оплаты "Миром" как 80-90%, но надо понимать, что в каком-то конкретном месте её всегда могут не принять, так что деньги (причём именно местные) иметь нужно.
С другой стороны, всё течёт, всё меняется: в Узбекистане и Турции на тот момент тоже можно было ей платить (пусть и не всегда), а сейчас уже "йок"...
PS. Коль я уж сказал о заправках, имейте в виду, что на трассах они далеко не "на каждом километре" (по крайней мере, такие, чтоб не частник в будочке сидел и из одного крана наливал). Газовые ещё более менее попадаются, а бензин-дизель... Так что я бы советовал, как только полбака осталось - заправляйтесь при первой возможности.
Гарни - одно из самых чудесных мест, что мне довелось увидеть в Армении. И речь даже не о самом храме, хоть он и великолепен - само это место не только живописное, но и очень душевное (объяснить это не могу, но кто поймёт - тот поймёт). Правда, сначала я расстроился, что утро выдалось облачным и "мечтаемых" снимков на фоне голубого неба не вышло, но недаром же говорят, что не надо спешить называть полосу чёрной - быть может, по истечении некоторого времени окажется, что она была белой. Так, как показали дальнейшие события, было с ковидной эпохой, так получилось и с храмом в Гарни: уже потом я посмотрел на карту и увидел, что из-за ориентации храма все наиболее фотогеничные из доступных ракурсы выходят с севера на юг (плюс-минус 30-40 градусов, что не меняет сути), то есть в ясную погоду практически всегда в той или иной степени получаются в контровом свете, за исключением совсем уж предзакатного времени. Так что, как я теперь вижу, с солнцем, а точнее, его отсутствием, мне, напротив, повезло, и я мог, не изощряясь, фотографировать храм с любой точки:)
Уникальность Гарни в том, что он - единственный на территории бывшего СССР настоящий "греческий" храм. Точная дата его сооружения остаётся неизвестной, но большинство историков относят его к царствованию древнеармянского царя Трдата I, то есть ко второй половине 1 века нашей эры. Некоторые учёные предполагают, что средства на строительство дал сам римский император Нерон, когда в 66 году короновал Трдата в Риме (как пишет древнеримский историк Тацит, возложив на голову царя Армении царскую диадему) - на эти же деньги Трдат восстановил разрушенную незадолго до этого римлянами столицу Великой Армении Арташат и в благодарность переименовал её в Неронию.
Храм находился на территории крепости Гарни, основанной ещё во 2 веке до нашей эры, которая продолжала застраиваться и укрепляться вплоть до Средних веков. Традиционно считается, что храм был посвящён древнеармянскому богу Солнца, небесного света и справедливости Михру, или Мгеру (более привычному нам под именем Митра), хотя существует и менее распространённая версия о том, что он являлся гробницей, мотивируя это сходством с традиционными для той эпохи мавзолеями Малой Азии. Правда, против этой гипотезы играет тот факт, что мавзолеи, как правило, возводились за пределами городских (крепостных) стен.
После того как в начале 4 века Армения объявила христианство своей государственной религией, начался естественный и очень "христианский" процесс - разрушение всего, что хоть как-то было связано с языческим прошлым. Единственным, кто уцелел в этой неравной "битве", стал храм Гарни - как пишут, благодаря сестре царя Трдата III Хосровидухт, которая упросила брата не разрушать его. Тот послушался и ограничился лишь уничтожением изображений и статуй языческих богов.
Храм имеет традиционную для античной Греции (вспомним хотя бы афинский Парфенон) прямоугольную форму с двускатной крышей, треугольным портиком и колоннадой со всех четырёх сторон (такая конструкция называется умным словом "периптер"). Подозреваю, что соотношение его основных габаритов сродни какому-нибудь "золотому сечению", потому что выглядит храм очень гармонично - ну просто глаз не оторвать, откуда и под каким углом ни посмотреть!
Так хотелось бы верить, что перед нами действительно стоит самый что ни на есть древний храм, но, увы, это всего лишь его восстановленная уже в советское время копия, поскольку "оригинал" был почти полностью (кроме базовой "платформы со ступенями) разрушен в 1679 году в результате сильнейшего землетрясения. Тем не менее, значительная часть базальтовых "кирпичиков" (в том числе, с резным декором и барельефами), из которых храм был сложен заново, являются подлинными, а новоделы хорошо заметны по более светлым тонам.
Нет, храм Гарни всё лучше рассматривать с некоторого расстояния - тогда эффект "лоскутного одеяла" теряется:)
С северной стороны внутрь храма ведут 9 высоких (каждая по 30 сантиметров) и длинных (по всей ширине фасада) ступеней. Сделано это не просто так: суеты не терпит не только "служенье муз", но и "путь к богу". То есть "поспешай не торопясь":)
В глубине внутреннего зала устроено маленькое святилище с простым алтарём, на котором находилась статуя бога Михры (будем исходить из этой версии). Она была убрана отсюда в первые годы христианизации Армении и ныне считается утерянной.
Крепость, на территории которой находился храм, стояла на краю высокого - более 100 метров - обрыва над ущельем, где протекает река Азат. Его отвесные склоны служили неприступным естественным оборонительным рубежом, преодолеть который, пожалуй, не смогли бы даже Джейсон Стэтхэм, Вин Дизель и Том Круз, вместе взятые. А для сегодняшних туристов - это одна большая смотровая площадка, с которой в разные стороны открываются потрясающие "вживую", но теряющиеся на фотографиях горные виды:
Ещё более скалистый и крутой - практически вертикальный - склон на противоположной стороне ущелья образован массивом базальтовых пород, состоящим из шестигранных столбов, напоминающих трубы органа, за что их прозвали "Симфонией камней". Очень эффектно они смотрятся вблизи (соответствующих фотографий полно в инете), но делать крюк и спускаться туда я не стал.
От самой же древней крепости, когда-то окружённой мощной каменной стеной двухметровой толщины с четырнадцатью башнями, остались лишь редкие и не очень - мягко говоря - впечатляющие, к тому же, изрядно "подлакированные" руины, самые "фотогеничные" (но всё равно не слишком интересные) из которых - остатки фундамента круглой церкви Святого Сиона середины 7 века.
На этом камне слабо, но всё же заметны очертания рельефа, изображающего то ли спортсмена, то ли воина, припавшего на одно колено:
Место это, конечно, очень туристическое, из тех, куда приезжают автобусами (чему способствует и близость к Еревану). Поэтому оно очень ухожено, да и все соответствующая инфраструктура имеется: от кафе и магазинчиков до цветников и туалетов.
И, естественно, вход сюда платный, хотя цена по нашим меркам смешная.
Неподалёку от входа стоит красивая современная церковь Святого Креста:
Видите, "под завязку" всё же выглянуло солнце, и мне даже пришла в голову шальная мысль вернуться и перефотографировать основные кадры, но лень-матушка взяла верх, а сейчас я уже понимаю, что эта затея ничего не дала бы...
Обычно в туристической программе храм Гарни идёт в паре с монастырём Гегард, поскольку расположены они всего в 10 километрах друг от друга и между ними проложена прямая и весьма неплохая дорога. Гегард - один из наиболее древних монастырей Армении: он был основан ещё в 4 столетии, в первые годы принятия христианства в качестве официальной религии, и, как пафосно любят говорить многие источники, помнит ещё Григория Просветителя, а некоторые из них даже называют его основателем монастыря (хотя наиболее честные из них добавляют неизменное "по преданию").
Правда, первоначально обитель называлась Айриванк, что означает "Пещерный монастырь" - и в этом заключается главное отличие Гегарда от прочих своих наиболее известных армянских "собратьев": значительная его часть полностью или частично располагается в высеченных в скалах пещерах.
Правда, ни от времён Григория Просветителя, ни даже от намного более поздних, в монастыре ничего не сохранилось, поскольку Айриванк дважды - в 9 и в 10 веках - был разрушен и разграблен арабами, и тот архитектурный комплекс, что мы видим сегодня, относится уже к 13 столетию (впрочем, как и у большинства других здешних монастырей). Тогда же сюда было перенесено легендарное копьё (точнее, его наконечник), которое римский воин Лонгин вонзил в подреберье распятого на Кресте Иисуса, после чего монастырь получил новое имя - Гегардванк ("монастырь копья"), или просто Гегард, так и оставшееся за ним даже после того, как копьё перенесли в сокровищницу Эчмиадзинского монастыря.
Справедливости ради отметим, что Копий Лонгина в мире насчитывается примерно столько же, сколько голов Иоанна Крестителя, и то, что находится в Армении, является лишь одной из его "версий", называемой "Армянским копьём"; кроме него, существуют также "Ватиканское" и "Венское", а Жан Кальвин в трактате о поддельных христианских реликвиях писал о ещё трёх (помимо римского) известных ему копьях только на территории Франции: в парижской Сент-Шапели, в аббатстве Теналь и в Сен-Сельве неподалёку от Бордо.
В общем... а, ладно, промолчу... давайте лучше о монастыре, который, кстати, вместе с окружающим его горным пейзажем включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как "полный и хорошо сохранившийся образец средневековой армянской религиозной архитектуры и декоративного искусства". Дополнение в виде "горного пейзажа" сделано не просто так: Гегард расположен в ущелье реки Гохт в окружении высоких отвесных скалистых массивов; к нему проложена живописная дорога, заканчивающаяся парковкой возле монастыря.
Естественно, здесь тоже идёт бойкая торговля всем, чем только можно себе представить (а порой, и чем нельзя):
От парковки начинается мощёная хорошим таким булыжничком тропа, ведущая к каменным монастырским воротам...
... за которыми открывается вид на возведённый в 1215 году главный храм под названием Катогике с примыкающим к нему гавитом:
Как видите, церковь частично реставрируется, но, к счастью, именно частично, и даже там, где работы ведутся, фасад закрыт не сплошной зелёной сеткой, а "прозрачными" конструкциями, которые, конечно, вид портят, но общую картину всё же не скрывают.
Очень красиво выполнен южный, сейчас закрытый, портал церкви: на тимпане вырезаны ветви деревьев с плодами граната, переплетающиеся с гроздьями винограда, по обеим сторонам над ним - два голубя, а ещё выше - лев, нападающий на быка (правда, физиономии обоих весьма добродушные - того и гляди, подмигнут: ага, вы поверили?!), что символизирует могущество приближённых к грузинскому царскому двору князей Закарянов, под покровительством которых строился храм.
Одна из голубок:
..........
Сегодня войти в церковь можно через гавит - внешне традиционно утилитарный и с минимальным наружным декором, который сводится к барельефу над центральным окном южного фасада (лев, видимо, всё же сожрал быка и остался наедине с голубками)...
... и входному порталу с вырезанным на тимпане растительным орнаментом:
Рядом со входом в гавит виден проём в скале, ведущий сейчас уже не помню куда. Возможно, это не просто жилое или хозяйственное помещение, а одна из пещерных часовен, если судить по тому, что проём выполнен не просто сам по себе, а имеет декорированный тимпан с изображением херувимов:
Современная лавочка напротив храма, спинка которой украшена, конечно же, гегардом, то есть наконечником копья:
..........
А теперь пойдём внутрь главного храмового ансамбля и сначала окажемся в гавите:
В общем и целом, гавит имеет характерную для Армении структуру с четырьмя массивными колоннами, которые поддерживают каменную крышу с куполом со сталактитовым декором и отверстием в центре.
Как видите, пока всё очень атмосферно, но вполне традиционно и мало чем отличается от гавитов в других монастырях. Но! Посмотрим чуть "пошире" - и вот тут-то и начинаются многочисленные даже не просто различия, а по-настоящему уникальные особенности конструкции. Во-первых, уже сам гавит частично построен "снаружи" как обычное сооружение, а частично вырублен в скале, к которой он примыкает (на некоторых предыдущих снимках видны грубые стены, не выложенные, а выдолбленные в естественном каменном массиве). А во-вторых, из гавита можно попасть не только в основную церковь Катогике (туда мы зайдём позже), но и в несколько уже чисто пещерных храмов, причём в одном из них - Авазане (что означает водоём или бассейн), высеченном в 1240-х годах на месте древнего языческого святилища, находится самый настоящий источник!
Представляете, вы заходите в храм – а там течёт подземная речка!
Путь в другую скальную церковь - Сурб Аствацацин, то есть Святой Богородицы - ведёт через ещё один, уже чисто пещерный гавит (оба они были вырублены в 1283 году); из него же можно попасть и в небольшую часовню. Сейчас я уже немного теряюсь в своих фотографиях - что есть что в этом каменном лабиринте, но всё же давайте попробуем "степ-бай-степ" разобраться в нём, а если я всё же что-то перепутаю - надеюсь, вы меня за то простите:)
Итак, начнём с большого "портала", в котором открываются два прохода: слева - в часовню, справа - в Богородичный храм:
Вход в церковь украшен изображениями Сиринов - райской птицы с женской головой с короной:
а в часовню - человеческими фигурами в длинных одеяниях с нимбами вокруг голов. Историки допускают, что таким образом была отдана дань членам княжеского семейства, при которым и под покровительством которых были сооружены эти "подземные" (и не только) залы:
Простой алтарь внутри часовни:
Очень любопытно, что церковь Сурб Аствацацин вырубалась ... сверху вниз, а ненужные камни вытаскивали через узкое отверстие в будущем куполе. На этот счёт даже появилась легенда о брате и сестре: юноша прорубал скалу, опускаясь всё глубже и глубже, а девушка, привязав к своей длинной косе корзину, поднимала "отходы производства" наружу.
А сегодня на месте бывшей "скважины" устроен красивый купол с центральным отверстием:
И ещё несколько колоритных фрагментов, про которые я уже точно ничего не могу сказать:
Вход в усыпальницу князей Прошьянов (не буду утомлять вас их родословной, скажу только, что они жили в 13 веке и активно содействовали формированию архитектурного ансамбля Гегарда) украшен интересным барельефом: два льва с цепями на шеях, а между ними - орёл с ягнёнком в когтях (учёные предполагают, что так выглядел герб рода Прошьянов):
Конечно же, везде вырезано множество крестов, как самых простых, так и фигурно-декоративных:
Самый красивый из них находится между входами в часовню и церковь Сурб Аствацацин:
А этот - не только изящный, но и необычный благодаря фигурам двух ратников с копьями (причём один ещё и дует во что-то вроде рога) у подножия креста:
Теперь вернёмся в "основной" гавит и из него пройдём в главный монастырский храм Катогике - про него мы уже почти забыли, так вокруг было интересно. Вход в него украшен резным тимпаном:
Сама же церковь, пожалуй - наименее интересная часть Гегарда, хотя в другом месте (не в Армении) она была бы просто супердостопримечательностью. Но здесь очень уж высока общая "планка"...
Монастырский двор с трёх сторон окружён стенами с башнями, а с четвертой, западной, примыкает к отвесному обрыву скалы. Именно в ней вырублены многочисленные "внутренние" сооружения, которые я только что показал, но помимо них, "снаружи", прямо на поверхности скалы, высечены рельефные кресты-хачкары, которые можно посмотреть вблизи, если подняться к ним по идущей вдоль каменной "стены" современной лестнице:
По словам М. Жебрака из "армянского" выпуска цикла передач "Пешком...", красноватый оттенок, называемый в Армении вордан кармир, некоторых хачкаров объясняется тем, что они были покрашены красителем, изготавливаемым (как именно - я промолчу: вдруг кто-то, читая это место, обедает или пьёт кофе:)) из самок араратской кошенили - червячков, очень ограниченно обитающих в полупустыни, расположенной вдоль среднего течения реки Аракс. Эта "живая краска" была известна ещё во времена потомков Ноя, а на рубеже эпох (ДО и ПОСЛЕ нашей эры) высоко ценилась в Риме и Греции: одежду из "армянского пурпура", ставшего всемирно известным как "царский порфир", могли носить только знатные люди. Именно тогда в моду вошли багряные мантии, которые одевали царственные особы во многих странах Средиземноморья. Помните, в наброшенном на левое плечо багряном плаще предстал перед прокуратором командующий легионом легат, да и сам Пилат пришёл на встречу с начальником тайной службы Афранием в багряном военном плаще. Ну и красная подкладка знаменитого белого плаща с кровавым подбоем была, скорее всего, выкрашена кошенилью.
Но и не одеждой единой: стойкий и безопасный для здоровья кошенильный краситель применялся в кулинарии, медицине и косметике (своими красными щёчками модницы того времени обязаны пудре из кошенили). Кстати, краска вордан кармир была недавно заявлена в качестве кандидата на включение в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
С дальней - относительно главного входа - стороны находится второй вход на территорию монастыря, за которым протекает ручей с переброшенным через него горбатым каменным мостом:
