Впечатления, отзывы, фотографии из Индии, Гоа, Бангладеш. Отзывы Индия, рассказы туристов о путешествии в Индию. Достопримечательности Индии, отдых в Индии Гоа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Ощущение писал(а) 13 мар 2023, 09:10: Как выкручивались с оплатой за убер и олу, там же российскую карту не привяжешь? Как платили букинг( вопрос опять же с картой интересен) Если дома можно нашли посредников, кто поможет с оплатой. А если нужен отель экстренно среди ночи, как быть?
В смысле - выкручивался? К уберу вообще не обязательно карту привязывать, платишь наличными - и всё. Как и у нас в случае с любыми агрегаторами такси. С букингом аналогично - уж где-где, а в Индии нет проблемы бронировать отель без карты, поскольку у 90% индийских отелей (по крайней мере, из тех, с которыми столкнулся я при выборе жилья) прописано "предоплата не требуется, оплата на месте по прибытии". Если нужен отель экстренно среди ночи - ищете отель и заселяетесь)), в чём проблема-то?
sss-18, понятно, что Индия большая, и всю её за одну короткую поездку не охватишь, неизбежно придётся чем-то пожертвовать. У нас вот такая программа получилась, а в Гималаи я всё же рассчитываю попасть, совместив это с катанием в Гульмарге.
evil_nn писал(а) 13 мар 2023, 13:18:sss-18, понятно, что Индия большая, и всю её за одну короткую поездку не охватишь, неизбежно придётся чем-то пожертвовать. У нас вот такая программа получилась, а в Гималаи я всё же рассчитываю попасть, совместив это с катанием в Гульмарге.
Дык сразу на стадии планирования надо жертвовать храмами - они очень похожи да простят меня любители храмов) Это как в России интуристу можно поехать Псков и Новгород + Ростов и Суздаль. Или за счет Пскова и Новгорода добавить Байкал или Кавказ)
evil_nn писал(а) 13 мар 2023, 13:16:К уберу вообще не обязательно карту привязывать
Отлично, получается, что можно обойтись без карты иностранного банка, билеты- авиалейс, виза- посредники, жд билеты- 12Go, букинг и такси оплата наличкой
Чудесно! Автор, фотографии суперские! Завтра ночью летит дочка с подругой в Дели. Как "яжемать" волнуюсь, читаю все подряд об Индии. Получается, что такие очереди на паспортный контроль все время в Дели?
02 октября. Сегодня у нас первый ж/д переезд по Индии, немного волнительно. Чекаут в 11, поезд в 15 с чем-то, как раз приехать на вокзал, разобраться с обстановкой, и, если получиться, посетить гробницу Хумаюна, которая там прямо по соседству. Опять воспользовались Убером, как уже писал, стоило нам это халявные 274 рупии за 18 км в довольно плотном делийском трафике. Низамуддин – не основной делийский вокзал, в каком-то смысле это неплохо – не такая движуха, меньше перронов и отправлений, с другой стороны – сервис менее заточен под европейцев (точнее сказать, вообще не заточен), из всех плюшек только расписание на английском (ну это везде так). А в целом – большой бетонный полубомжатник, куча народу вполне комфортно располагается на полу, и небольшими таборами по 10-15 человек ждёт своего поезда. Бродят попрошайки, причём заметно более наглые и прилипчивые, девочка лет семи конкретно з@ебала, хватаясь своими грязными руками за одежду, причём, когда я ей так ничего и не дал, намеренно раздавила мне пару персиков в пакете. Пережил состояние внутренней борьбы между «совсем же ещё ребёнок» и «выписать леща наглой твари», ребёнок, сцк, победил. Сходил на разведку, во время которой выяснилось, что на вокзале с камерами хранения как-то тухловато, а короткий проход к гробнице Хумаюна на практике отсутствует, перекрытый забором и помойками. Ну и ладно – Хумаюна оставили на последний день в Дели, и решили просто дождаться нашего поезда. Есть на вокзале и кондиционированный зал за 150 вроде рупий, но взгляд внутрь чрез окошко отбил желание туда идти – яблоку негде упасть. Наконец время подошло, выдвинулись на нужную платформу. Поезд уже стоял, осталось лишь найти вагон и занять наши места. Система ориентиров в Индии несколько другая, нет сквозной нумерации вагонов (хотя, казалось бы, что может быть логичнее), обозначение вагона зависит от класса, который указан в билете. В нашем случае было АС3 (что означает — Air Condition 3), и мы, спросив у подвернувшегося служащего, где это, через минуту сели в наш вагон. Ошибка – стоило потратить чуть больше времени на понимание принципов, что в дальнейшем сберегло бы нам некоторое количество нервных клеток. Ну а пока мы благополучно проследовали в своё купе и заняли полагающуюся нам нижнюю полку. Тут надо сказать, что цифра три в классе вагона обозначает количество полок, т.е. это такой же плацкарт, как и у нас, но только полок в нём три, и, если пассажир средней захочет поспать, то сидеть на нижней будет уже невозможно. Нам это не грозило, так как у меня и жены были зарезервированы нижняя и средняя полки, да и ехать предстояло всего лишь два с половиной (примерно) часа. Что характерно – никто на входе билеты не проверяет, можно сесть, и потом путешествовать, используя опыт наших зайцев — перебегая на станциях из вагона в вагон, о подобном опыте есть интересный мини-отчёт на Винском. Мы пока до подобного экстрима не доросли, и спокойно сидели, а для контролёра оказалось достаточно назвать наши имена. Созерцали мелькающий мимо в окнах срач. Я всё хотел заснять срущих толпами вдоль путей индийцев, как утверждает молва, но не срослось – то ли это происходит по утрам, то ли врут.
Вообще перемещения в Индии на поездах – отличный способ узнать страну изнутри, и поглубже. Купи билет в вагон класса slipper, и наслаждайся погружением – места не указываются, ограничений почти нет – как поместишься – твои проблемы. Зато можно проехать почти всю страну с юга на север за 300-400 рупий, и не беда, что нет стёкол в окнах, и все сидят друг на друге, и спят в проходах, тамбурах и сортирах – аутентично!
Около 18 часов высадились в Агре, сговорились с туктукером на ресторан (НЕ ВЕГЕТАРИАНСКИЙ!!!), и последующий трансфер в гостиницу, и поехали. Ресторан действительно имел в меню курицу, с наслаждением растерзали бедную птицу, изголодавшись за почти три дня, и переместились в отель. Хозяин оказался хитрожопым, и встретил нас вопросом: «А вы разве не получили от меня сообщение?» Нельзя сказать, чтобы я проверял приложуху от букинга ежечасно, поэтому я скорчил недоумевающую рожу и спросил, что за сообщение? Ну конечно – забронированный вами номер, к сожалению, недоступен, бла-бла-бла. Продолжилось всё предсказуемо — а давайте вы отмените бронирование без штрафов, а я вам за те же деньги предоставлю другой номер, подороже. Всё как на ладони – в отеле полно пустых номеров, и ничего не стоит дать гостям номер побольше, взамен получив примерно 20% сэкономленной комиссии от букинга. Впутываться в официальный геморрой на пару часов с созвоном с букингом, и переездом в другой непонятный отель совсем не хотелось, тем более что нас тут всё устраивало, поэтому мы быстренько согласились, и через пять минут уже осваивались в приличном номере, ничуть не уступавшем европейским 3*. Да ещё и телевизор проглотил нашу флешку, так что остаток вечера провели со скачанным фильмом, после чего улеглись спать.
03 октября. Вставалось тяжело — сказалось и то, что вчера лёг не слишком рано, рассудив, что спать три или четыре часа — большой разницы нет, и то, что я, как закоренелая сова, терпеть не могу подъёмы в 5 утра (а в Нижнем — так вообще полтретьего!). Выйдя из проулка с нашим отелем, тут же были подхвачены туктукером и быстренько проехали отделяющий нас от начала дорожки к Западным воротам парка, окружающего Тадж Махал, километр с небольшим. Отсюда ещё примерно 600 м надо пройти пешком непосредственно к кассе.
Пускать начинают за 30 минут до восхода солнца, но мы, конечно, пришли, когда краешек светила уже показался из-за горизонта. Билеты ожидаемо — самые дорогие в Индии — как никак символ страны, аж по 1300 рупий. Но это для иностранцев, индийцам намного дешевле. Зато каждому заграничному туристу, отвалившему кучу рупий, полагается бесплатная бутылка вода и бахилы)). Секьюрити чек жёсткий, и….странный. Нельзя сок, сигареты, зажигалки и почему-то целлофановые пакеты. Наверняка список намного шире, просто нам больше нечем было порадовать докапистых безопасников. Оставили всё запрещённое на хранение, и прошли в храм.
Входная группа, так сказать…)
Мавзолей окружён мощными стенами с трёх сторон, с четвёртой — река. Народу, несмотря на ранний час, полно, однако то ли ещё будет часам к девяти, я видел фотографии! Мавзолей построил для своей жены, умершей при родах 14 ребёнка, Шах Джиган…тьфу, пардон – Шах Джахан, потомок Тамерлана; позже его и самого погребли рядом с женой. Надгробия внутри мавзолея — наполовину кенотафы, если можно так выразиться: сами гробницы пусты, но тела захоронены недалеко, в земле прямо под гробницами.
Первый взгляд…
Сделанный украдкой снимок внутри мавзолея — за каменной резьбой проглядывают очертания двух гробниц.
Бахилы нужны для посещения как центрального сооружения, так и мечетей по бокам (их особенно — птички там срут, а убирать никто не убирает. В целом внутри мавзолея ничего примечательного нет, вся красота — снаружи, и заключается она именно в общем виде, а не в каких-то деталях. Мрамор, воспринимающийся по-разному при утреннем, дневном и ночном свете, идеальные пропорции, да и само расположение на высоком (относительно) берегу большой реки — именно это делает Тадж Махал тем, чем он является.
К завершению осмотра я был как выжатый лимон — сказывался недосып, да и солнце уже припекало. Доехали домой и легли досыпать — до чекаута в 11 можно было ещё 2,5 часа подавить на массу. В 11 оставили вещи на ресепшене, а сами поехали в первую очередь кушать во вчерашний ресторан. Супруга заявила, что вчера не больно-то и наелась, я поддался на эту провокацию, и заказал два гарнира, два полноценных основных блюда, и салат. Естественно, принесли столько, что съели дай бог половину. Денег было жалко, ругался. Потом поехали в Красный форт, про который нам накануне Мансур сказал, что здешний интереснее делийского по всем показателям. На входе — толпа народа, опять зверствуют секьюрити, но тут жена не сплоховала, и, улучив момент, проскользнула с рюкзаком без досмотра, а то опять бы поотбирали кучу полезных мелочей. Серьёзное сооружение! И при всей внушительности внешних стен внутри достаточно много всяких красивых беседок, башенок и т.п., поэтому форт не смотрится сугубо утилитарным инструментом вояк, а, скорее, находится где-то между крепостью и резиденцией.
Территория форта огромна, но не вся доступна, со стен, кстати, открывается неплохой вид на Тадж - Махал. Впрочем, до него достаточно далеко, а знойное марево даже с телеобъективом не даёт возможности сделать приличный снимок.
На форте список маст си в Агре заканчивался, но надо было как-то потратить ещё в районе двух с половиной часов, остающихся до времени отбытия на вокзал. Повтыкав в карту, остановился на посещении Итимад-уд-Даула (в просторечии — бэби Тадж Махал), и точки на противоположном берегу Джамны с отличным видом на большой мавзолей. Рядом были ещё какие-то сады, но насчёт их посещения решил определиться на месте. Был отловлен*зачёркнуто* нас отловил туктукер, которому я и озвучил необходимую последовательность действий, добавив в список визит в алкомаркет, после некоторой торговли утрясли прайс и поехали. Бэби Тадж Махал — довольно точное название, похожи архитектура, материал, расположение на берегу…да и назначение тоже, хотя и без всяких драматических историй про четырнадцатые роды. Кстати сказать, правильнее было бы называть памятник не бэби Тадж, а, скажем, фазер Тадж – весь построен он был немногим ранее своего знаменитого собрата. Понравилась техника выполнения узоров на стенах — в белый мрамор инкрустированы вставки из других материалов, образуя выделяющиеся рисунки.
Мавзолей расположен практически посередине квадратной территории, если пройти чуть дальше, на берег Джамны, то там есть небольшая закрытая терраса с видом на реку и противоположный берег. Вид не впечатляет – другой берег достаточно далеко, там сплошные невысокие дома, и никаких интересных зданий; Джамна же после недавних дождей быстрая и мутная, и тоже смотрится абсолютно непривлекательно.
Провёл я там максимум 20 минут, жена решила не ходить – типа, всё то же, только жиже, а в такую жару посижу-ка я лучше под вентилятором. И посидела – устроилась в первом зале экспозиции, заняв одну из двух колясок для маломобильных граждан — инвалидов вокруг не наблюдалось, равно как и обычных предметов мебели, из-за чего несколько раз в моё отсутствие получила предложение покатать её по территории.
Поехали на смотровую. Тук-тук может доехать только до ворот садов Mehtab Bagh, дальше пешком. Видимая от входа территория ничем не впечатлила, поэтому решили на огород времени не тратить, и отправились вдоль забора непосредственно к реке. Идти там всего-то метров 200, однако через сто тебя обилетят на 200 рупий с носа, а ещё через 100 окажешься на лавочке под палящим индийским солнцем, но с отличным видом на Тадж Махал на другом берегу реки. Также слева видно небольшую башенку Agha Khan Haveli у самой воды. Почти всё то же самое будет видно и из садов, но фотографированию будет несколько мешать забор из рабицы. Впрочем, если ваш рост 180+, и имеется навык фотографирования с вытянутых рук, то этот фактор можно не учитывать.
Agha Khan Haveli.
Пять минут, и мы уезжаем. Хорошо бы посидеть, помедитировать, но отсутствие тени и жара не располагают к релаксу. Доехали до вокзала, я пробежался по импровизированному базару, закупив немного фруктов и всяких печенюшек подкрепиться, а то с момента принятия пищи прошло уже достаточно много времени. До поезда оставалось около 50 минут, надо было уже пойти и сориентироваться, что, где и как. На входе в вокзал секьюрити устроили дикую пробку – куча индийцев лезла в узкий проход, а барахло все пихали в единственное просвечивающее устройство. На другой стороне никакого накопителя не было, и чемоданы сыпались кучей на пол, поскольку из-за давки хозяева тупо не успевали протиснуться к своим вещам. Судя по табло, наш поезд должен прибыть на платформу 1А, это хорошо, никуда не надо идти по переходам. Осталось выяснить, как искать нужный вагон – стоянка всего 5 минут, не хотелось бы судорожно метаться вдоль всего состава. А народу тут пруд пруди. Нервозности добавляло и то, что железнодорожная движуха тут неслабая – каждые 7-10 минут что-то прибывало и уезжало дальше, как следствие – постоянные перемещения массы индийцев по платформе. Я было попытался расспросить народ, но коммуникация как-то не задалась, все были настроены пофигистично к моим терзаниям, чего я совсем не разделял. За пять минут до нашего на первую платформу прибыл поезд, и тут мы, наконец, смекнули, в чём дело. Оказывается, на маленьких световых табло, расположенных примерно каждые 20 метров над платформой, минут за 5 до прибытия состава начинает высвечиваться актуальный номер прибывающего поезда, меняясь примерно каждые 20-30 секунд на обозначение вагона, который должен будет тут остановиться. Ага, бл..!, воскликнули нижегородские туристы, и с удвоенным вниманием принялись палить индикацию. Номер самого вагона можно посмотреть в этакой выпуклой рамке, расположенной примерно посередине вагона. Наблюдательность не подвела – с помощью освоенного мини-лайфхака достаточно быстро нашли свой вагон, и сели в наш опять трёхпалубный кондиционированный плацкарт. Поезд опоздал на 15 минут, и неожиданно для нас решил чуток наверстать, тронувшись буквально через 2 минуты после остановки. Хорошо, что мы об этом не догадывались, а то совсем бы запаниковали перед посадкой. На сей раз ехать нам предстояло чуть дольше, около 3 часов, разницы с первой поездкой практически не было, разве что быстро стемнело, и возможность потаращиться в окна в связи с этим отсутствовала. В Джханси прибыли в районе половины девятого, минут за десять сторговались с рикшами (они хотели 600, я – 300), сошлись на 400 рупий за 18,5 км до нашего отеля в Орчхе. Тут нас ждало аж 3 звезды на берегу реки, со своей приличной территорией и даже бассейном. Тук-тук оказался шустрым, и всего за час мы доехали, заселились и уселись в ресторане, где (УР-РА!) в меню имелась не только курица, но даже и рыба, которую я немедленно заказал. Вечер прошёл в сыто-довольном и благодушном настроении, под ром и сигару.
