Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Здравствуйте, друзья! Как я уже отметил в "минском" рассказе (что, впрочем, и без меня очевидно), Москва, Вязьма, Смоленск и Минск столь прельстительно находятся на одной железнодорожной ветке, что так и тянет, отправляясь в один из них, побывать в каком-то другом. Тем более что между ними, кроме обычных поездов и электричек, курсирует удобная и относительно дешёвая "Ласточка". "Купился" (в хорошем смысле) на это и я и, задумав поездку в Минск, быстренько "пририсовал" к ней и Смоленск с Вязьмой.
Причём если в Вязьму я собирался давно, но всё как-то руки не доходили, особенно при довольно богатом "ассортименте" прочих альтернативных вариантов, то Смоленск стал для меня самого откровенной неожиданностью: ещё каких-то полгода назад (относительно этого путешествия) его в моих туристических планах и близко не было. Нет, я пару раз "типа как" приглядывался к нему, но, наверное, время тогда ещё не настало, раз я видел только то, что ожидал увидеть: городскую стену 17 столетия, отчасти дошедшую до нашего времени, отчасти нет, отчасти дошедшую, но не в самом "товарном" виде, пару церквей, не слишком привлекших меня и... пожалуй, что и всё. Да и чего ещё можно было ожидать, если город был практически разрушен во время Великой Отечественной войны? Но когда, уже спланировав путешествие в Беларусь, я начал изучать его вновь, то был удивлён, поражён, восхищён, и уже через пару часов передо мной лежала карта Смоленска, на которой значилось более полсотни мест, определённых для посещения и осмотра, а время, требуемое для всего этого, выросло от изначальных нескольких часов до полноценных суток с ночёвкой (а для меня это очень много: в России число городов, где мне нужно было больше времени, совсем наперечёт).
Впрочем, о Смоленске я ещё скажу много, в том числе и много хорошего, а сейчас мы "по волнам моей памяти" (вот прицепилась эта фраза в последнее время) отправимся на Белорусский вокзал, с которого ранним утром - на "Ласточке", конечно - отбудем в Вязьму.
Когда поезд только отъехал от платформы и ещё не набрал скорость, я сделал пару дежурных снимков без всякой цели потом где-то их разместить. Но сейчас, разбирая фотографии, обнаружил на одном из них интересную и красивую башню в неоготическом стиле:
"Кто такой, почему не знаю?" Оказалось, что это - дореволюционная водонапорная башня в депо имени Ильича, построенная в начале 1910-х годов для охлаждения дизелей электростанций. Помимо само собой разумеющихся ёмкости для воды и насосов, в башне находилась квартира, где проживал обслуживающий её персонал. Для интереса (люблю я башни всякие-разные) я пробил в инете, какие ещё подобные башни сохранились в Москве с тех времён, и оказалось, что эта, на Белорусской, самая красивая:) На следующем снимке она получилась немного лучше, давайте попробуем её хоть как-то разглядеть (когда фотографировал, "в упор" её не видел, честно!):
Меня всегда удивляет, с какой выдумкой и, можно сказать, любовью подходили до революции к постройке, казалось бы, чисто утилитарных сооружений, в частности, таких, как пожарные каланчи и водонапорные башни, и теперь изучая перед посещением новый для себя город, я всегда стараюсь заранее отыскать и оценить их, чтобы не пропустить очередной возможный шедевр (в советские годы их уже делали чисто функционально в виде знакомого всем "бачка на трубе").
Сергей, рад видеть ваш новый рассказ. С удовольствием почитаю про Смоленск, ведь это самый этнически близкий к Беларуси областной центр России.
savl1 писал(а) 12 мар 2023, 10:20:и уже через пару часов передо мной лежала карта Смоленска, на которой значилось более полсотни мест, определённых для посещения и осмотра, а время, требуемое для всего этого, выросло от изначальных нескольких часов до полноценных суток с ночёвкой
Да, такое случается. Я тоже порой удивляюсь, насколько интересные места есть у нас, что называется "под самым носом", надо только немного глубже копнуть.
тетя Таня писал(а):Восхищаюсь Вашим талантом рассказчика. Случайный снимок - и потянулась ниточка интересного исторического факта
Мне приятно, хотя всё получилось "само"...
тетя Таня писал(а):в таком суетном месте ее и не заметишь.
Там ещё разворотное депо интересное, на которое я постоянно смотрю из окна поезда, но до которого никак не доберусь...
luchar писал(а) 12 мар 2023, 16:33:в Вязьме ... А она меня привлекает даже ради своего названия
Поверьте, Смоленск будет намного интереснее:) Вязьма - это маленький "тапас" на "закуску", а Смоленск - большое "основное блюдо":)
sergeyf73 писал(а) 12 мар 2023, 23:40: Смоленск, ведь это самый этнически близкий к Беларуси областной центр России.
И не только "этнически". Я даже не представлял, насколько именно в Смоленске можно увидеть архитектуру, близкую к "белорусской". По крайней мере, такого украинского барокко у нас больше нет...
В последнее время во многих российских городках появился очень интересный и вообще хороший, на мой взгляд, "тренд": интерьерам вокзалов стали придавать дореволюционный или близкий к нему по духу и стилю вид. Я уже видел подобное в Шуе, Иванове, Перми, где-то ещё, сейчас сходу не вспомню, и вот теперь - в Вязьме:
В залах вокзала развешаны современные картины с изображением наиболее известных городских сооружений и мест, а также эпизодов произошедших здесь знаковых событий. И пусть это и нарушает историчность самих интерьеров, но зато погружает в историю города и пропитывает его атмосферой. И где-то даже хорошо, что картины в основном видят те, кто уже покидает Вязьму, поскольку те находятся в зале ожидания (мало кому из только что прибывших придёт в голову зайти туда): они могут сопоставить то, что совсем недавно повидали, с историческим контекстом:)
"Биография" Вязьмы, если её традиционно отсчитывать от первого письменного упоминания, началась в 1239 году, и её дальнейшая судьба во многом определялась расположением города на стыке границ, торговых путей и ... политических интересов разных государств. Но в российскую историю Вязьма вошла в основном благодаря одному из решающих сражений Отечественной войны 1812 года - оно состоялось буквально через неделю после только что упоминавшейся мной в другом рассказе Битвы под Малоярославцем. Поэтому не удивительно, что многие местные достопримечательности так или иначе посвящены тем событиям, а один из эпизодов знакового для русской армии сражения можно увидеть на очень атмосферной картине баварского художника-баталиста Петера фон Гесса, которому Николай I заказал 12 картин, изображающих главные битвы 1812 года (для чего художник в 1839 году посетил Россию и побывал в местах тех боёв).
Почти все эти картины сегодня находятся в питерском Эрмитаже, а увидеть их "одним кликом", не вставая с дивана, можно на посвящённой фон Гессу страничке "Википедии": https://ru.wikipedia.org/wiki/Гесс,_Петер_фон .
Встречает же гостей Вязьмы расположенный сразу за Привокзальной площадью (удивительно огромной в масштабах не столь уж большого городка) недавно обустроенный сквер Героев Первой Мировой войны:
Кстати, установленная на обелиске пушка не имеет прямого отношения ни к одной, ни к другой из упомянутых войн, а является центральной фигурой вяземского герба, утверждённого, как и большинство гербов российских городов, лично Екатериной II в 1780 году и повторяет композицию герба Смоленска, поскольку "город сей прежде принадлежал к областям Смоленским".
"Птичка-невеличка", сидящая на пушке - ни много ни мало райская птица Гамаюн, символизирующая неизменное возрождение после войн, а также много прочего хорошего: и счастье, и богатство, и благополучие, и величие...
Совсем маленькое здание, чуть ли ни сарайчик, на Привокзальной площади - местная автостанция. И даже она при всём своём минимализме украшена лепными изображениями лавровых венков – символом воинской доблести:
Если по самому большому счёту, то Вязьма - город одной достопримечательности. Но такой, что сюда не грех приехать только ради неё, и именно к ней мы прямо сейчас и поедем. Нет, можно, конечно, и пройти - но это всё же далековато будет, около 3.5 километров, причём по малоинтересным улицам. Доехать же - на городском автобусе или маршрутке, они мало чем различаются - можно разными способами в зависимости от того, как вы собираетесь построить дальнейший маршрут по Вязьме. Можно, к примеру, сначала подъехать в исторический центр (район Городского парка - Троицкого собора), а оттуда уже пройти пешком. В общем, смотрите Яндекс-карты, они вам на этот счёт дадут исчерпывающий набор вариантов (вообще, попутешествовав России, я не могу не отдать должное точности транспортных схем Яндекса, причём касательно городов самого разного масштаба: от Питера до Ногинска или той же Вязьмы), а самым быстрым раскладом я счёл вот такой: https://yandex.ru/maps/10782/vyazma/?ll ... uri=~&z=15 .
Кстати, прямо напротив остановки "Хлебозавод", до которой надо пройти от вокзала в моём варианте, расположен Машзаводской универсам N22 - единственное место в городе, где сегодня можно купить фирменный Вяземский пряник, известный, как минимум, с 17 века. Причём это было не какое-то мелкое кустарное ремесло: в середине 19 столетия в Вязьме работали аж 8 пряничных фабрик, продукция которых (конечно, не всех) поставлялась даже ко двору английской королевы. После революции производство пряников было прекращено, рецептура забыта, и лишь в наше время её удалось восстановить (насколько точно, сказать сложно) на Вяземском хлебокомбинате. Правда, мне не повезло: в тот день (может, по причине субботы) пряников в продаже не было, а попытка найти их где-то ещё закончилась безрезультатно: я спрашивал и прохожих, и заходил в самые разные магазины, где продавалось хоть что-то съедобное, но везде меня отправляли в тот же самый 22-й универсам, а когда я говорил, что там уже был, разводили руками: дескать, ну тогда - полный йок...
P.S. Позже я пытался поискать Вяземский пряник в Смоленске, но с тем же (то есть с нулевым) успехом. Правда, тамошний - смоленский - пряник я всё же купил, но это, как говорится, уже совсем другая история...
..........
Возле остановки "Ямская", на которой мы выходим из автобуса, находится маленькая, но изящная современная часовенка, посвящённая памяти медицинских работников, выполнявших свой долг во время войн разных эпох: Отечественной, Первой мировой и Великой Отечественной. Место для неё было выбрано не случайно: по словам местных краеведов и информации военных архивов, именно здесь в 1943 году располагался 175-й передвижной советский госпиталь, судьба которого сложилась трагично: мартовской ночью он был взорван немецкими диверсантами, в результате чего пострадали и раненые, и врачи.
Грунтовая Стачечная улица, начинающаяся возле часовни, через пару "деревенских" кварталов приводит к Иоанно-Предтеченскому монастырю, основанному в середине 16 века монахом Герасимом Болдинским. Сначала он, как водится, был деревянным, а в камне отстроился уже в следующем столетии после разорений Смутного времени.
Первое, что видит пришедший сюда путник, будь он туристом или паломником - красивую надвратную церковь Вознесения Господня с трапезной. Под определённым углом за ней уже видны белоснежные "шпили" главной жемчужины не только Иоанно-Предтеченского монастыря, и даже не только всей Вязьмы в частности и Смоленщины в целом...
... но спешить мы не станем и сначала осмотрим со всех сторон Вознесенский храм. Сам он был возведён во второй половине 17 века (многие историки, основываясь на его формах, считают, что ближе к концу), а колокольня над трапезной и крыльцо с ведущей на второй этаж лестницей появились в середине 18 столетия. Под трапезной также размещались кладовая и хлебня, а в верхней её части - казначейская палата.
Ну а теперь, без лишних слов и ненужного пафоса, "десерт": то, за чем большинство туристов (про паломников не скажу) и едут в Вязьму - "русская красавица" Одигитриевская церковь (полностью - церковь Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии):
Главная уникальность Одигитриевского храма заключается в его трёхшатровости - ведь таковых в России осталось всего 4: кроме здешнего, это не менее знаменитая Дивная (Успенская) церковь в Угличе, церковь Рождества Богородицы в Путинках (в Москве на Малой Дмитровке) и значительно менее известная Владимирская на Божедомке в Ярославле (ну и, уже выходя за "рамки жанра", звонница Александро-Свирского монастыря в Старой слободе Ленинградской области). Но именно здешняя, вяземская, на мой взгляд, самая красивая из них, хотя в этом плане можно, конечно, поспорить насчёт московской Рождественской, но это вообще уникальный случай: там шатров разных размеров и форм в общей сложности целых 6, включая тот, что над крыльцом, и потому всё это выглядит, конечно, красиво, но немного ... сумбурно, что ли... А Одигитриевская - это настоящая гармония и чистота композиции и стиля: из трёхрядной "пирамиды" кокошников "вырастают" и рвутся в небеса три стройные шатровые главы:
luchar писал(а) 13 мар 2023, 17:42:Водонапорные башни -- интересная тема. Они все разные
И каланчи:) Дореволюционные, естественно. Некоторые - так и вовсе под башни итальянских дворцов делали (как, к примеру, здесь: Re: Бродилки по Питеру, Петергофу и Пушкину. В поисках готики и не только ). Причём не только в Москве и Питере, но и в провинциальных городах: вспомнились в Ельце из недавнего "тамбовского" рассказа - там как раз и водонапорная, и каланча - и одна лучше другой:)
luchar писал(а) 13 мар 2023, 17:42:наша Путинская мне тоже очень нравится
Мы ее привыкли называть храм в Пути́нках. Но неважно. Да, там больше куполов, но эти три шатра в ряд просто чудо как прекрасны. В Одигитриевской они более замысловато украшены, но соглашусь, что при этом она более гармоничная.
От Предтеченского монастыря уже совсем рукой подать (ну почти!) до исторического центра, поэтому тут можно и пешком пройти, тем более что "время терпит": я всё равно привязан ко времени "смоленского" поезда, а до него ещё прилично. Правда, и интересного по пути ничего нет, попадаются отдельные явно дореволюционные одно-двухэтажные домики, но такие, что ради них даже фотоаппарат вытаскивать неохота. Вот только один привлёк внимание, конца 19 века, недавно отреставрированный:
Старая Смоленская дорога, по которой я сейчас иду (конкретно здесь этот участок называется Смоленской улицей) - одна из самых известных исторических дорог России. Вот сколько ей подобных знает некий среднестатистический человек (да хоть бы я сам), не будучи историком? Из явного, пожалуй, только Владимирский тракт, ну, может, кто-то ещё вспомнит про тракт Сибирский или Старую Калужскую дорогу (не исключаю, что сибиряки назовут "свои" Чуйский, Вилюйский и прочие тракты, но это уже чисто "местнические" привязки)... А про Старую Смоленскую слышали все или почти все: по ней отступали русские войска в начале войны 1812 года, и по ней же спустя всего несколько месяцев бежали остатки наполеоновской армии после поражения под Вязьмой. Когда именно она возникла - уже и неведомо, но согласно разным источникам разной степени достоверности, Старая Смоленская дорога, или Смоленский тракт, как тогда она называлась, существовала уже в 14-15 столетиях и являлась кратчайшим путём, соединяющим Европейские государства с Московскими землями (потому её порой даже называли Посольским трактом). Однако после строительства в середине 19 века Варшавского шоссе дорога стала терять своё значение, использоваться в основном для локальных сообщений и постепенно приходить в упадок. До нашего времени она сохранилась фрагментами, некоторые из которых сегодня являются составными частями современных автодорог, в частности, Можайского шоссе.
Смоленская улица приводит к одноимённому (то есть тоже Смоленскому) мосту через речку Вязьму, давшую название самому городу. А её имя, согласно самой распространённой версии, происходит от слова ... ну да, "вязкая", то есть многоилистая. Исторических корней этот мост, как бы ни хотелось обратного, не имеет: он был сооружён в 1962 году и до недавнего времени находился в очень плохом состоянии, о чём "били в колокола" все местные издания - и этот "звон" в конце концов дошёл до ушей местных властей, после чего мост был отремонтирован и украшен новой ажурной оградой с городскими гербами.
Как видите, берега здесь вполне живописные, так что не грех сделать пару-тройку "лишних" фото с разными ракурсами:
Буквально через 5 метров панорама открывается по-новому:
На другой стороне видна бывшая церковь Рождества Богородицы, к ней мы обязательно подойдём, но сначала минуем, как и положено честным людям при входе в город, Таможенную заставу:
Кирпичное здание заставы украшено большой схемой Старой Смоленской дороги и цветным рельефным изображением вяземского князя Семёна (Симеона) Мстиславича и его супруги княгиня Иулиании. Их история стара, как мир: зависть, коварство и... "в общем, все умерли": смоленский князь, увидев Иулианию, возжелал её и однажды, пригласив княжескую чету на пир, убил Симеона, а потом, получив отказ Иулиании, зарубил и её (подробности расправы опускаю).
Обратите внимание, что под схемой дороги помещена репродукция картины Петера фон Гесса "Сражение под Вязьмой", о которой я уже говорил.
Рядом с Таможней можно увидеть верстовой столб, указывающий расстояние в верстах до Москвы и Смоленска по старой Смоленской дороге:
Здесь действительно "по-деревенски" красиво и душевно, и даже я, совсем не любитель "сельско-дачного" антуража, не могу не признать этого:
Недалеко от заставы установлена жанровая скульптура под названием "Русский лапоть". Тут, собственно, надпись сама за себя всё скажет, мне добавить уже нечего (хотя в разделе "от...до" просится ещё кое-то на язык, но озвучивать это не буду; может, когда-нибудь допишу):
Расположенная на берегу Вязьмы неподалёку от места впадения в неё речки Бебри барочно-классическая церковь Рождества Пресвятой Богородицы была возведена в 1727 году, а в конце того же столетия к ней пристроили трапезную с двумя приделами - именно в таком облике она изображена всё на той же картине, ставшей для вязьмичей главным олицетворением событий, развернувшихся здесь в 1812 году.
Как и показал Петер фон Гесс, бой проходил на большой Торговой площади рядом с храмом, отчего он неизбежно пострадал и потом долго восстанавливался. А в октябре 1912 года, когда праздновался 100-летний юбилей победы над французам, в центре Торговой площади был открыт памятник гренадерскому Перновскому полку, который первым ворвался в захваченный наполеоновской армией город, за что был удостоен головных уборов с надписью "За отличие". Любопытно, что на торжества из Москвы в Вязьму прибыл сам Перновский полк в полном составе!
Монумент представляет собой круглую колонну из красного гранита, на которой восседает двуглавый орёл с императорскими коронами на головах:
Правда, сейчас мы видим лишь его копию, поскольку памятник, простояв всего 6 лет, был разрушен большевиками и восстановлен у северного фасада Богородицкой церкви лишь в 1962 году в ознаменование 150-й годовщины Отечественной войны.
Рядом находится ещё один мемориальный знак, уже современный - он посвящён "Погибшим в локальных военных конфликтах":
В 1930-х годах храм был закрыт, а его колокольня разобрана. В нём размещались городской радиоузел, кинотеатр, дом пионеров, а в 1970 году в трапезной открылся Вяземский историко-краеведческий музей, который работает там и сегодня, хотя в начале нашего столетия церковь была передана верующим и вновь стала действующей.
..........
Бывшая Торговая (Базарная) площадь и сегодня остаётся площадью, самой большой в Вязьме, только называется она теперь (всё ещё?!) Советской.
Самый красивый дом на ней - трёхэтажный, с фигурным угловым фронтоном с часами - был на реставрации:
В центре площади установлен обелиск "Вязьма - город воинской славы", а за ним виден жилой дом первой половины 19 века. Сам дом довольно стандартный, а потому скучный, но вот дымоходы у него, да ещё увенчанные флюгерами (?) в виде герба города, очень даже "зачётные":
В целом бывшая Торговая площадь выглядит пустоватой: во время боёв Великой Отечественной войны она была практически полностью (как, впрочем, и большая часть центра Вязьмы) разрушена и никаких исторических домов, за исключением того, что я показал выше, на ней не сохранилось. А ведь когда-то тут был и гостиный двор, и красивые богатые особняки, тут трижды (!) в неделю проходили ярмарки - в общем, здесь, выражаясь современным языком, бился пульс города. И как бился - одна только "стоянка такси" (то бишь извозчиков) занимала места больше, чем центральная площадь иного городка...
На Руси торговые площади чаще всего устраивались близ расположенного на возвышенном месте городища, крепости или хотя бы просто "градообразующего" храма. Не была в этом смысле исключением и Вязьма: на холме рядом с площадью издревле стоял собор: сначала деревянный Никольский (в нём как раз были похоронены князь Симеон Вяземский со своей супругой Иулианией - помните барельеф на здании Таможни?), который после Смутного времени был перестроен и переосвящён в Троицкий в честь заключения в селе Семлево недалеко от Вязьмы мирного договора между Русским царством и Речью Посполитой, что произошло в день Святой Троицы, а в 1674-1676 годах на средства царя Алексея Михайловича был поставлен новый каменный собор, через несколько лет ставший кафедральным Вяземской епархии. С того времени он не раз ремонтировался, но глобально не перестраивался, и сегодня мы видим его практически "в оригинале" конца 17 века. Разве что за исключением колокольни, которая рухнула в 1836 году и была возведена заново через 14 лет..
В 1929 году Троицкий собор был закрыт, а всё его имущество и ценности экспроприированы. Однако при немцах - в конце 1941 года - богослужения в нём возобновились и с тех пор - даже после освобождения Вязьмы - уже не прерывались.
С улицы Ленина проход на территорию перед Соборным холмом украшен красивой аркой, увенчанной небольшой главкой с крестом:
А уже к самому собору ведёт торжественно-парадная лестница, начинающаяся от современной часовни в честь ученика Герасима Болдинского затворника Аркадия Вяземского, жившего в 16 веке:
Лестница красиво украшена ажурными перилами, декоративными фонарями и цветниками:
... и зайдём внутрь него (интерьеры ещё только ждут росписи)...
В Иверском приделе хранится отреставрированный в начале 1990-х годов тверскими мастерами вырезанный из дерева образ Святителя Николая Можайского (Николы Можайского), перенесённый сюда из церкви села Леонтьева Вяземского района. Традиционно его изображают с мечом в одной руке и храмом или крепостной башней в другой, а местный мастер решил вложить в руку Святому уже знакомую нам Одигитриевскую церковь:)
Колоритная дверь "под старину":
Виды с Соборного холма на лесистые окрестности за рекой Вязьмой:
А рядом вокруг собора высажены ёлочки:
Недалеко от Троицкого собора на месте ещё недавно ведшихся археологических раскопок в конце 2010-х годов был сооружён комплекс духовно-просветительского центра:
Вот никогда бы не подумал, что это полный новодел...
После того как Смоленск был взят польской армией Сигизмунда III и присоединён к Речи Посполитой, Вязьма оказалась самым западным форпостом Русского государства и нуждалась в укреплении. Поэтому в 1630-1632 годах по указу царя Михаила Фёдоровича она была обнесена каменной стеной с 6 квадратными башнями - так образовался Большой нижний город, названный Вяземской крепостью, или Вяземским кремлём, а территория вокруг собора, тоже окружённая стеной, но деревянной, после этого стала именоваться Верхним малым городом.
К сожалению, после войны 1812 года от мощных сооружений Вяземской крепости осталась лишь одна-единственная северо-восточная Спасская башня, названная так из-за соседства со стоявшим неподалёку храмом Спаса Всемилостивого. В конце 17 века она имела 4 боевых яруса и была самой высокой в крепости: 18.6 метров только до кровли, а сверху ещё и 7-метровая деревянная крыша, но в 1730-х годах верхний ярус разобрали, и башня стала ниже почти на 4 метра.
Отсюда, с вершины холма, башня кажется не такой уж и высокой, но стоит зайти с другой стороны...
Кстати, возможно, вы уже заметили, что у каждой здешней достопримечательности стоит информационный стенд, рассказывающий об истории этого места и показывающий, как оно выглядело раньше. И это здорово!
Любопытно, что и после Отечественной войны судьба Спасской башни дважды висела на волоске. Сначала в 1836 году игуменья располагавшегося на территории бывшей крепости Аркадьевского монастыря обратилась с прошением срыть башню "как смежную с монастырским строением", на что Николай I начертал такую резолюцию "Отнюдь не трогать, но, можно, исправив, отдать монастырю". Царское слово - закон, и башня действительно была "исправлена" (то есть отремонтирована) городским головой И. П. Нероновым за свой счёт и передана монастырю для устройства в её подвале житницы. Второй раз - уже в 1943 году - немцы пытались взорвать башню, но пострадали лишь сводчатые перекрытия и винтовая лестница, а сама она уцелела.
От старинных построек Аркадьевского монастыря сохранилась Спасо-Аркадиевская (или просто Спасская) церковь, возведённая в камне то ли в 17, то ли в 18 веке и значительно перестроенная в 19 столетии, когда были поставлены и ведущие с улицы к монастырю ворота:
Рядом сохранился жилой дом начала 19 века с красивым арочным портиком на четырёх высоких колоннах:
Вблизи церкви разбит сквер Доблестных предков, в котором установлен ещё один мемориал памяти участников боёв за Вязьму в 1812 году, открытый к 100-летию победы в Отечественной войне. На обелиске из серого финского гранита, увенчанном двуглавым орлом с распростёртыми крыльями, изображён герб Вязьмы и увеличенные бронзовые копии лицевой и оборотной сторон медали в память Отечественной войны 1812 года с изображением Всевидящего ока и отрывком библейского (из 113 псалма) текста: "Не нам. Не нам. А имени Твоему".
Изначально монумент стоял на Никитинской площади, но в 1920 году был разобран и лишь в 1962 году, когда отмечалось 150-летие Бородинской битвы, восстановлен, но уже в другом месте – здесь, около Спасской церкви.
..........
Памятник "сталинской" Вязьмы - кинотеатр "Победа", построенный в начале 1950-х годов:
А это "микст" разных времён:
..........
По большому счёту, мне осталось посмотреть в Вязьме две очень красивые церкви, и первая из них - Преображения Господня - находится чуть восточнее исторического центра:
Преображенский храм на Старой Смоленской дороге существовал ещё в 15 веке, а нынешнюю каменную церковь возвели в 1736 году на средства местного купца Ивана Григорьевича Вязнева и прихожан. Во второй половине того же (18-го) столетия к ней пристроили трапезную с крыльцом, а несколькими годами позднее поставили четырёхъярусную колокольню - примерно в таком обличье мы видим Преображенскую церковь и сейчас:
Второй храм расположен недалеко, можно сказать, на следующей улице, но чтобы две церкви не слились в одну, я "разобью" их моими прочими (а в соответствии с хронологией прогулки - уже последними) впечатлениями от Вязьмы.
Выше я уже писал, что люблю старые водонапорные башни, многие из которых являются если не архитектурными "жемчужинами", то, как минимум, просто заслуживают внимания. Ту, что встретилась мне на улице Просвещения, шедевром, конечно, не назвать, но ... что-то в ней есть:
В 2012 году в небольшом сквере у здания городского почтамта был открыт памятник Анатолию Папанову, который родился в Вязьме в октябре 1922 года и прожил здесь 8 лет до переезда в Москву.
Мемориальная композиция подчёркивает, что А. Д. Папанов был артистом и театра, и кино: спинка скамейки, на которой он сидит, выполнена в виде киноплёнки, а рядом с актёром изображены театральные символы - маски. Эту же идею продолжают установленные рядом бронзовый "киноэкран" и "театральная скамеечка":
Двухэтажная Введенская(Введения во храм Пресвятой Богородицы) церковь - одна из самых старых и самых красивых в городе. Её возвели в середине 18 столетия на месте стоявших здесь двух деревянных храмов - зимнего Введенского и летнего Богоявленского, упоминавшихся ещё в "Писцовых книгах" 1627 года, поэтому престол на первом этаже новой церкви был освящён во имя Введения Богородицы во храм, а на втором - во имя Богоявления Господня. А спустя 15 лет над церковью поднялась четырёхъярусная колокольня, завершившая формирование того ансамбля, что мы видим сегодня (во время Великой Отечественной войны он почти не пострадал). Правда, за единственным исключением: к середине девятнадцатого века храм по праздничным дням уже не вмещал всех прихожан, поэтому в 1862 году к нему пристроили тоже двухэтажный и тоже двухпрестольный придел.
Стиль храма определяют как "нарышкинское барокко" - прежде всего, благодаря нарядному декору его окон, карнизов и междуэтажных поясов:
Да и сама территория возле храма под стать ему: ухоженная и озеленённая:
* * * * * * * * * *
Что ж, друзья вот я и посмотрел в Вязьме всё, что хотел. До поезда оставалось ещё чуть более часа, поэтому перед дорогой я тут же и пообедал - в кафе, выбранном не только как удобно расположенное в центре, но и по отзывам и рейтингу, но не впечатлился, поэтому про "имена, пароли и явки" умолчу. Поиски Вяземского пряника тоже, как я уже писал, успехом не увенчались, так что теперь остаётся лишь прямая дорога на вокзал, а точнее - в "камеру хранения", где я оставил свой "походный" рюкзак. На самом-то деле "официальных" камер хранения в Вязьме нет - ни на вокзале, ни, тем более, на автостанции (помните этот "сарайчик"?), но они есть ... правильно, в супермаркетах! И тут я открою маленький "секрет Полишинеля": если кто оказался здесь проездом "из точки А в точку В" (то есть не приехал налегке из дома одним днём) и не хочет таскать по всему городу свои пусть даже столь не богатые, как у меня, пожитки, может, если не испугается, оставить их в обычной закрывающейся на ключ ячейке одного из ближайших к вокзалу "Магнитов", благо те работают без перерыва. От себя отмечу только, что тот, что ближе к станции (справа по отходящей от вокзала улице), имеет снаружи немного страшненький вид, зато и ячейки в нём побольше, и камеры расположены не на виду кассиров, то есть ничьё внимание вы не привлечёте. А тот, что подальше на той же улице на другой стороне ближайшей пересекающей путь дороги, намного более цивильный, но ячейки там маленькие, а где-то рядом стоит охранник, и ненужное внимание к себе вы наверняка привлечёте тем, что зашли с явно дорожной сумкой, а уходите пустыми. Но это уже пусть каждый решает для себя, а меня ждёт новая "Ласточка", которая отвезёт меня в Смоленск. И эта часть рассказа будет намного интереснее, потому что Смоленск действительно оказался прекрасным во всех отношениях городом:)
savl1 писал(а) 16 мар 2023, 08:49:Двухэтажная Введенская (Введения во храм Пресвятой Богородицы) церковь - одна из самых старых и самых красивых в городе
На втором фото долго разглядывала монохромное "граффити", углядела двух солдатиков из 1812 года... очень красиво и очень удивительно - как же так разрешили граффити на церковной стене. И только когда налюбовалась и наудивлялась, до меня дошло, что это так причудливо легла тень от соседнего дерева.
savl1 писал(а) 16 мар 2023, 08:49:Смоленск действительно оказался прекрасным во всех отношениях городом:)
Прямо предвкушаю! Город, который когда-то сразу и безусловно покорил нас с деткой.
Innokentia писал(а) 16 мар 2023, 22:07:На втором фото долго разглядывала монохромное "граффити", углядела двух солдатиков из 1812 года... очень красиво и очень удивительно
И правда:) На нас едут 2 всадника, а мы видим их спереди и чуть справа, да? :)
Innokentia писал(а) 16 мар 2023, 22:07:Прямо предвкушаю! Город, который когда-то сразу и безусловно покорил нас
Я думаю, предвкушение Вас не обманет. В "реальном времени" я уже написал Смоленск больше, чем наполовину, и хочу сказать, что с таким азартом и даже "полётом" я давно ничего и ни о чём не писал. Я уже склонен причислить его к своим лучшим рассказам, по крайней мере, за последние 5-6 лет...
тетя Таня писал(а):По-хорошему завидую вашей с Innokentia, фантазии и художественному воображению. Я даже со всеми подсказками и то ну никак никого там не вижу
Всё проще, чем увидеть "искусство" в чёрном квадрате:)) Я-то, честно говоря, тоже не увидел. Но, как в известной индуистской поговорке, верёвку легко принять за змею ... особенно если тебе скажут, что это змея:) Так что воображение быстренько сформировало "нужный" образ из теней и дорисовало к нему всё необходимое:))
savl1 писал(а) 18 мар 2023, 19:57:Ирин, нас с Вами читают и думают, наверное: "эк они как Кастанеду "начитались" "вприкуску":))
Нас уже трое в таком случае - тетя Таня увидела там ласточек! Так что в сухом остатке имеем двух всадников с алебардами, вокруг которых стайка ласточек. )))
Пора-пора перебираться в Смоленск, а то и правда кто что не то подумает)))
"Смоленск - в глубокой древности столица могущественного племени славян-кривичей - расположен на Днепре, вечной границе между Русью и Литвой, между Московским великим княжеством и Речью Посполитой, между Востоком и Западом, Севером и Югом, между Правом и Бесправием, наконец, потому что именно здесь пролегла пресловутая черта оседлости. История раскачивала народы и государства, и людские волны, накатываясь на вечно пограничный Смоленск, разбивались о его стены, оседая в виде польских кварталов, латышских улиц, татарских пригородов, немецких концов и еврейских слободок. Здесь победители роднились с побежденными, а пленные находили утешение у вдов; здесь вчерашние господа превращались в сегодняшних слуг, чтобы завтра дружно и упорно отбиваться от общего врага; здесь искали убежища еретики всех религий, и сюда же стремились бедовые москвичи, тверяки и ярославцы, дабы избежать гнева сильных мира сего. И каждый тащил свои пожитки, если под пожитками понимать национальные обычаи, семейные традиции и фамильные привычки".
Борис Васильев, "Летят мои кони"
Я очень жалею, что, с детства бесконечно обожая всем известные повести великого, не побоюсь этого слова, писателя Бориса Львовича Васильева, которого именно сейчас нам очень не хватает, я узнал Васильева-смолянина лишь уже после этой поездки. Борис Львович не просто родился в Смоленске: в своих произведениях он так показал "социально-этнографический" срез жизни города разных времён (в основном - первой половины 20 века), что, как мне кажется, я сам знал всех этих людей. Оказалось, что "тёти Сони" и "дяди Яши" были не только в Одессе: короткими, но яркими "штрихами" писатель как будто оживляет персонажей своего детства: бабушка Хана, Моня Мойшес, пани Ковальска, дядя Карл, доктор Янсен...
А сколь атмосферные сцены тамошнего и тогдашнего "коммунального" бытия передают одни только фразы: "Эля, это чудо! Я устроилась билетершей в пятнадцатую синагогу!": "В Преображенской церкви дают керосин. Где наш бидон?" - ... "А где бидон?" - "Бидон? Какой бидон? Ах, с керосином? Я отдала его мадам Костантиади: представляешь, она уже месяц живет без света и примуса". Или вот: "- Эй, ребятишки, донесите-ка бабушке кошелку до дома! - Так мог сказать любой прохожий любым ребятам, игравшим на горбатых смоленских улицах. Прохожий мог быть русским или эстонцем, поляком или татарином, цыганом или греком, а старушка - тем более: это было нормой. Помощь была нормой, ибо жизнь была неласкова". Или вот уже и вовсе шедевр: "Чтобы я отвязался, она нарушает один из основополагающих законов нашего дома: ничего не есть на улице. Покупается мороженое в круглых вафлях, я собираюсь заняться мороженым, бабушка - наконец-то вцепиться в роман. Я уже высовываю язык, слизывая растаявшую капельку с колючего ободка вафли, как вдруг рядом оказывается маленькая оборванная девочка. Черные глазки-бусинки с наивным восторгом не отрываются от мороженого. Я ревниво хмурюсь… - Какая прелесть! - громко объявляет бабушка, оставив роман. - Так женщины смотрят на бриллианты. А как грациозно она стоит! Боже, боже, и ты еще чего-то ждешь, Боря? Немедленно отдай этой прекрасной незнакомке мороженое, если ты - настоящий мужчина!"
Конечно, с точки зрения моих целей, задач и интересов эти "картинки из жизни" мне в Смоленске мало помогли бы: с тех пор многое (почти всё!) изменилось, да и не описывал Б. Васильев "уличных картинок" на туристическом уровне, ограничиваясь общими, но от того не менее колоритными "мазками". Но, думаю, атмосфера прогулок всё равно была бы совершенно иной, как когда-то после прочтения книг Карлоса Руиса Сафона совсем иной предстала передо мной Барселона...
............
Насколько однобоко я был знаком с творчеством Бориса Васильева, настолько же стереотипично до недавних пор было и моё представление о Смоленске: я даже не подозревал, сколь огромные, разносторонние, интересные и просто красивые "пласты" таит в себе этот город. Конечно, о знаменитой Смоленской крепости я знал, хотя тоже очень поверхностно: впервые интерес к ней по-настоящему проявился несколько лет назад после прочтения книги "Стена". Я не знаю степень документальности описанных там событий, да и к автору можно относиться по-разному, но чего у неё точно нельзя отнять - "духа", которым она пропитана: сцены быта и сражений представлены так, что хочется сесть в первый попавшийся поезд или автобус и поскорее оказаться "на месте", чтобы увидеть и хотя бы отдалённо попытаться прочувствовать то, о чём только что прочитал. В общем, как бы то ни было, саму книгу я искренне рекомендую:)
Однако "поскорее" не получилось: вмешались и другие, более "плановые" планы, и возникшие "обстоятельства непреодолимой силы" (известно, какие), "и прочая, и прочая, и прочая". В общем, лишь спустя 3 года я всерьёз задумался о Смоленске - и то в контексте с неожиданно "нарисовавшимся" в желаниях Минском. "Таак, и что там у нас? Стена" - "Ну, стена" - "Ой, а тут что? Хочу!" - "а тут? Хочу-хочу!" - "Ой, а там что виднеется? Хочу-хочу-хочу!" Вот так, "хочушка за хочушкой", я открывал - пока ещё по карте - для себя Смоленск, и удивлялся, и восхищался, и недоумевал: дескать, как же всё это дотоле проходило мимо меня?
savl1, может быть что нибудь порекомендуете Бориса Васисльева о Смоленске? Сам погуглил, но что то непосредственных упоминаний из рассказов и повестей не нашел. В Смоленске бывал, понравилось. За Вашим расказом слежу с интересом.
валек писал(а) 19 мар 2023, 11:56:может быть что нибудь порекомендуете Бориса Васисльева о Смоленске? Сам погуглил, но что то непосредственных упоминаний из рассказов и повестей не нашел
Особенностью главного вокзала Смоленска ("Смоленск-Центральный") является то, что он, как и в Перми, является островным (то есть расположен между как бы "обтекающими" его железнодорожными путями) , а потому его главный фасад и прилегающая к нему Привокзальная площадь расположены в торцовой части здания, а не с привычной противоположной относительно путей стороны. Внешне его - по крайней мере, частично - легко можно принять за исторический, но это впечатление обманчиво: оба старых вокзала, стоявшие рядом друг с другом (кстати, обалденно красивые, если верить дореволюционным снимкам), были разрушены во время Великой Отечественной войны, а новое здание построили уже в 1951 году.
Да-да, уезжал я вот в такую погоду: еле добежал до вокзала, каждую минуту посматривая на приближающуюся со скоростью той же "Ласточки" (как казалось!) тучу размером в полнеба...
Фух, успел до дождя, который действительно был неслабым, но к моменту посадки уже закончился:
По стать "Центральному" выполнен и совсем современный (начала нашего столетия) маленький Пригородный вокзал:
..........
С пешеходного моста через железнодорожные пути открывается символическая панорама на ... историю Смоленска:
В левой части на заднем плане виден главный символ города - легендарный Успенский собор, основанный ещё Владимиром Мономахом, перестроенный в конце 17 столетия и переживший в целости и сохранности все последующие войны (как и почему так случилось, я расскажу дальше). В центре - одно из древнейших сохранившихся сооружений Смоленска - Петропавловская церковь 12 века, справа от неё - здание, построенное во время польской оккупации в качестве резиденции униатского архиепископа, рядом с которым высится возведённая после освобождения смоленских земель шатровая колокольня храма святой Варвары. В общем, пусть штрихами и прерывистым пунктиром, но здесь мы видим не просто здания, а символы, олицетворяющие почти все знаковые вехи в истории города...
Церковь Петра и Павла на Городянке - один из трёх дошедших до нас (и двух, сохранивших свой аутентичный облик) памятников древнерусского зодчества Смоленска. Сегодня она является частью "храмового комплекса", о котором я сейчас расскажу подробнее.
Храм был возведён на правом берегу Днепра (ныне Заднепровский район) в 1146 году при смоленском князе Ростиславе Мстиславиче, внуке Владимира Мономаха, в качестве домовой для его загородной резиденции. Тем не менее, в церковь допускались и обитавшие в слободке неподалёку княжеские охотники, и даже иноземные купцы, проплывавшие по Днепру. Храм не пострадал, как и сам Смоленск, при монгольском нашествии, уцелел при поляках и в 1812 году (тогда лишь сгорели интерьеры), а вот во время Великой Отечественной войны получил разрушения, потребовавшие серьёзного восстановления.
Так уж устроен мир, что создатели остаются в истории, а те, кто потом спасает их творения от времени и людей, остаются в тени. Думаю, большинство даже не слишком увлечённых "застывшей в камне музыкой" людей наверняка знают, пусть и просто "на слух", хотя бы несколько имён знаменитых архитекторов. Но даже те, кто интересуется архитектурой (не на уровне профессии, конечно), вряд ли знают имя хотя бы одного реставратора. Не являюсь исключением и я, но вот одно имя встречалось и встречается мне так часто, что поневоле "уважать себя заставило". Это Пётр Дмитриевич Барановский, "доктор-реставратор", как прозвали его коллеги, который посвятил свою жизнь спасению архитектурных памятников (да за одно только Крутицкое подворье - самый антуражный в Москве уголок формата "наша древняя столица" ему самому надо поставить памятник!). И одним из таковых и стала смоленская церковь Петра и Павла на Городянке, восстановленная в 1962-1963 годах. Причём не абы как: для исторической достоверности Барановский настоял, чтобы в ещё не до конца оправившемся после войны Смоленске один из цехов местного кирпичного завода был переориентирован на выпуск специального кирпича-плинфы, характерного для древнерусского домонгольского зодчества, из которого изначально был сложен Петропавловский храм.
Церковь Петра и Павла имеет минимум украшений и декора и может показаться излишне аскетичной. Её красота в другом: в гармонии пропорций и форм, ритме высоких окон, как будто повторяющих округлости апсид закомарах на боковых фасадах, массивном, но в то же время изящном 12-гранном барабане под шлемовидной главой, выразительных аркатурных поясах...
Справедливости ради отметим, что уже после реставрации учёные установили (то есть это никоим образом не вина Барановского), что воссозданный облик Петропавловской церкви всё же получился не вполне правильным, поскольку в древности она с трёх сторон была окружена галереей, которая, в частности, использовалась для захоронений.
Интерьерам храма пока повезло меньше - они лишь ожидают своей очереди. Исследования показали, что когда-то изнутри стены церкви были расписаны фресками, от которых сохранились лишь отдельные незначительные фрагменты. Будут ли когда-нибудь восстановлены и они - знамо одному Господу, а пока внутреннее убранство представлено только самым необходимым минимализмом:
Поляки, взяв Смоленск в 1611 году, превратили Петропавловскую церковь в костёл, а рядом пристроили к ней архиепископский дворец. Правда, длилось это недолго, в 1654 году Смоленск был отвоёван, и всё "вернулось на круги своя", а в середине 18 века, когда храм перестал вмещать всех желающих, бывший дворец надстроили и разместили на его 3 этаже церковь во имя святой Варвары; рядом же возвели шатровую колокольню и два крыльца "на отлёте" со сходящимися у входа лестницами.
Во время "реставрации Барановского" 1960-х годов Варваринская церковь снова была отделена от храма Петра и Павла, вернув тому исторический облик, а её верхний этаж разобран. И сегодня мы видим перед собой уникальный "вневременной" ансамбль, состоящий из древнего домонгольского храма, католического дворца и православной церкви в переходном от барокко к классицизму стиле...
Смоленск, как знают многие, стоит на Днепре. Почему я написал "многие", а не все? Да потому что, к примеру, я сам, об этом ещё недавно ... ну, не то, чтобы не знал, но не задумывался в таком аспекте. И если б меня открытым текстом спросили, какая река протекает по Смоленску, следующей обращённой ко мне фразой наверняка была бы "садись, два":)
Днепр у меня всегда ассоциировался с Украиной: и потому, что "чуден Днепр при тихой погоде" (а события гоголевских "Вечеров..." происходят в украинских деревнях и хуторах), и потому, что "Днепром" называлась одна из лучших - особенно времён Протасова и Литовченко - украинских футбольных команд советской эпохи, и потому, что ещё в школьные годы я с родителями первый и единственный раз ездил на базу отдыха не на море, а на реку - и ей как раз был Днепр (близ Запорожья): тогда я впервые узнал, что река - это не просто водная гладь между двумя берегами, а ещё и множество протоков, по которым очень прикольно кататься на лодке и где можно увидеть - что называется, "в среде обитания", а не в зоопарке! - экзотических для дикого московского жителя цапель и удивиться, какие же они на самом деле маленькие:) Так что ассоциативное мышление - очень мощное средство создания стереотипов и заблуждений...
Днепр действительно наполовину - причём, наиболее сильную и широкую, ту, до середины которой "редкая птица долетит" - течёт по Украине, а вот вторая половина приходится не только на Россию, но и - а это уже для меня стало настоящим открытием! - на Беларусь, причём даже больше, чем на Россию: 595 километров против 485. От Орши до Смоленска река протекает примерно параллельно автотрассе и железнодорожным путям, а сразу после него уходит в немыслимые круголя, причудливо изгибаясь и виляя, порой почти по ломаной синусоиде, и заканчивает (точнее, начинает) свой путь на северо-востоке Смоленской области.
Конечно, в Смоленске Днепр ещё маловоден и узок: его ширина не достигает и сотни метров (в нижнем течении она хорошо превышает километр) и совсем не напоминает одну из самых больших европейских рек (а Днепр, между прочим - четвёртый по длине в Европы после Волги, Дуная и Урала). Но всё же это Днепр!
Историческая и наиболее интересная часть Смоленска, где расположена подавляющее большинство городских достопримечательностей, находится на высоком левом берегу Днепра (по карте - южнее от него). Поэтому, идя от вокзала, нельзя миновать Успенский мост (нет, можно, конечно, пройти по одному из двух других, только придёте "в никуда"). Деревянный мост в этом месте существовал издавна и многократно перестраивался, первый железный появился в конце 19 века, потом был взорван в 1941 году и восстановлен в 1944-м. Любопытно, что до совсем недавнего времени смоленские мосты не имели официальных имён и получили их лишь в 2018 году на основе интернет-опроса горожан. А поскольку Центральный мост, как его прозвали в народе, ведёт к древнему Успенскому собору, его название было предрешено:)
Успенский мост имеет дорожки для пешеходов по обеим сторонам, но в 2012 году рядом с ним проложили подвесной пешеходный мост - по нему в солнечную погоду лучше всего переходить в первой половине дня, когда освещается как раз та часть Днепра, что не заслонена автомобильным мостом.
С набережными в Смоленске в целом фигово: единственный облагороженный участок, который так можно назвать, протянулся в 2 яруса к западу от моста вдоль крепостной стены всего на 600-700 метров:
Летом 2015 года на набережной был открыт памятник князю Владимиру, приуроченный к 1000-летию смерти "крестивца всея Руси":
И тут же мы видим сооружение, в котором сегодня трудно узнать одну из бывших башен смоленской крепостной стены - Пятницкую (она же Водяная).
Своё первое название - Водяная - башня получила потому, что во время осады польскими войсками в 1609-1611 годах в ней находился резервуар, вода в который забиралась напрямую из Днепра через специально прорытый ров, а дальше поступала в городской водопровод. Однако уже в Росписном списке середины 17 века башня проходила как "Пятницкие ворота", поскольку изначально она была проездной (всего в Смоленской крепости таковых башен насчитывалось 9). В 1721 году в верхней части Пятницкой башни был устроен надвратный храм, который после строительства рядом острога в начале 19 столетия был переосвящён в Никольский острожный. В ноябре 1812 года Пятницкая башня вместе с церковью была взорвана отступающими наполеоновскими войсками, но вскоре отстроена заново, сохранив общую стилистику древних башен смоленской крепости. В 1881 году храм стал домовой церковью при богадельне купца Ф. А. Ланина, коей и оставался вплоть до большевистской эпохи.
Вот такую "смычку эпох" можно увидеть, если заглянуть с другой стороны (со Студенческой улицы): тут и перестроенная в церковь бывшая башня, и Ланинская богадельня, и фрагмент старинной стены Смоленской крепости:
Башня-церковь заслонена деревьями, поэтому сделать "единственно хороший" снимок не предоставляется возможности:
Купец 1-й гильдии Фёдор Андреевич Ланин был заметной фигурой в Смоленске середины 19 века. Он владел восемью торговыми заведениями, являлся одним из основателей городского Вольного пожарного общества, членом Попечительства детских приютов и председателем Церковного попечительства. В 1875 году Ланин открыл богадельню, а для её содержания вместе с купцом О. П. Пестриковым создал "Городской банк", в уставе которого было записано: "Это банк ... имеет цель благотворительную. Проценты от оборотов банка, за исключением расходов на его содержание, поступают на устройство и содержание богадельни. Он учреждается для призрения не имеющих средств к существованию престарелых, увечных и неизлечимо больных обывателей обоего пола г. Смоленска без различия сословий". Вот так!
Трёхэтажное здание богадельни с красивым кирпичным декором сохранилось до наших дней и стоит, как памятник её создателю и меценату, рядом с крепостной стеной (фактически упираясь в неё):
А стена пошла дальше:
Здесь, наконец, самое время сказать несколько слов об одной из двух главных - наравне с Успенским собором - достопримечательностей Смоленска: крепостной стене, сооружённой в 1595-1602 годах под руководством зодчего Фёдора Коня, перед этим возведшего стены и башни московского Белого города.
"Деревянная, дубовая крепость в Смоленске существовала еще при Иване Грозном, но в тысяча пятьсот пятьдесят четвертом году сгорела дотла, и решено было возвести крепость каменную. Да какую! Для создания крепости из столицы приехал главный московский зодчий Федор Конь. И сделал все, дабы новая твердыня стала неприступной. На строительство со всей страны сзывались каменщики, кирпичники, гончары; вокруг будущей крепости заработали кирпичные мастерские; камень и известь свозили в Смоленск отовсюду" (здесь и далее в кавычках - цитаты из романа "Стена"). Да, архитектурно, то есть с визуально-эстетической точки зрения, смоленские укрепления не самые зрелищные, не самые интересные: намного более эффектные фортификации можно увидеть в Пскове, Новгороде, даже Зарайске. Самый протяжённый крепостной периметр в России? Так умом это понимаешь, а глазом всё равно не объять. Смоленская крепость ценна и даже уникальна именно как оборонительное сооружение, воплотившее в себе множество конструктивных приёмов и нюансов (многие из них буквально обогнали своё время), которые обычный человек, не будучи специалистом, и не заметил бы, но именно они вкупе и делали её неприступной.
Я не буду грузить тех, кто добрался до этого рассказа, подробным описанием всех "тактико-технических характеристик" Смоленской крепости: особо интересующиеся легко могут найти их в множестве доступных источников, начиная от банальной "Википедии" и заканчивая специализированными статьями. Лишь для самого общего понимания её масштаба я назову самые основные "параметры": протяжённость стены составляла 6 с половиной километров, высота в зависимости от рельефа - до 18 метров, количество башен - 38 (высотой от 22 до 33 метров), а толщина стен такая, что сам Борис Годунов, царствовавший тогда в России, лично принимая "объект", объехал прямо по стене всю крепость на тройке! Оно, может, и легенда, но технически ширина стен, составлявшая 5-6 метров, вполне это допускала.
Конечно, далеко не все укрепления Смоленской крепости сохранились до наших дней: многие башни (их осталось лишь 18 из 38) и целые фрагменты стен по разным причинам были разрушены, а некоторые разобраны на стройматериалы и для нужд нового градоустройства. К примеру, на месте соседней с Пятницкими воротами Городецкой башни, разрушенной случайным взрывом (в 1706 году взорвался оборудованный под ней пороховой погреб), образовался пролом, который сначала заделали, а впоследствии снова разобрали и на его месте проложили новый участок дороги, ведущей от Успенского моста в центр города.
Ранее же эта дорога проходила через Днепровские ворота в одноимённой (также называвшейся Фроловской) башне - самой большой в Смоленской крепостной стене. "Высочайшая из башен находилась над Фроловскими воротами, к которым вел мост через Днепр, и служила как бы парадным въездом в Московское царство. Была построена она по образу и подобию Фроловской башни Московского Кремля, получившей в народе название Спасской". Башня состояла из 5 ярусов, наверху висел главный набатный колокол Смоленска, а с внешней стороны к ней примыкала дополнительная полубашня - отводная стрельница. Но главное - в башенной нише находилась присланная (по другим данным - привезённая лично) в Смоленск в 1602 году Борисом Годуновым икона Божией Матери "Одигитрия", названная Смоленской.
В 1728 году обветшавшие к тому времени Днепровские ворота были наполовину разобраны по причине ветхости, а над ними (согласно другим сведениям - рядом со стороны города) возвели деревянную церковь Рождества Богородицы (тогда она ещё называлась "Воротняя Рождественская церковь", а Одигитриевской стала именоваться лишь после войны 1812 года), где и разместили икону. В конце того же века храм перестроили в камне в классическом стиле, а в 1811-1812 годах расширили, после чего он получил свой нынешний облик. При взятии Смоленска Наполеон приказал втащить на балкон церкви два орудия и, как пишут некоторые источники, лично наводил пушку по русским войскам, отступавшим по Старой Смоленской дороге на другой стороне Днепра.
Во время боёв Великой Отечественной войны Одигитриевская церковь получила серьёзные повреждения, но в послевоенное время восстановлена. Правда, поскольку новый мост был сооружён чуть в стороне, проездные ворота потеряли актуальность и были закрыты, а уровень проходящей с внутренней стороны улицы (ныне - Соболева) поднят выше цоколя ворот. В здании храма располагались культурно-просветительное училище, областной театр кукол и областная филармония, а сейчас в ней находится Православная гимназия. Знаменитая же "Смоленская" икона Божьей Матери Одигитрии теперь хранится в Успенском кафедральном соборе.
Простите мне столь долгий словесный "экскурс", а теперь я проиллюстрирую то, о чём рассказал выше.
В этой части крепостной стены ведутся реставрационные работы, поэтому не всё здесь выглядит "презентабельно", но сама Одигитриевская церковь уже отремонтирована (по крайней мере, снаружи). В ракурсах со стороны Днепра её неизбежным "спутником" оказывается Успенский собор, и вместе они образуют один из самых "титульных" видов Смоленска:
Вдали виднеется Башня Волкова, сохранность которой оценивается как одна из самых худших в Смоленской крепостной стене - при том, что она фактически является "новоделом": в сражениях 1812 года она сильно пострадала и в 1836 году вместе с примыкающей к ней частью стены была полностью разобрана. Однако в 1877 году башню возвели вновь, стилизовав под формы времён Годунова, и разместили в ней архив окружного суда. Однако в силу расположения у реки она продолжает разрушаться из-за сточных вод и сползающего в Днепр грунта, и сегодня находится в аварийном состоянии. В рамках 1150-летия Смоленска были предприняты попытки хотя бы приостановить дальнейшее разрушение и "законсервировать" статус-кво, для чего её стянули железными скобами, а со стороны реки установили металлические подпорки.
Сейчас мы, наконец, войдём на территорию бывшей Смоленской крепости, а ныне - исторического центра Смоленска, через "пролом", в том месте, где когда-то стояла Городецкая башня, а ныне проходит Большая Советская - в прошлом Большая Благовещенская - улица:
И немного пройдёмся вдоль местами ремонтируемой крепостной стены по улице Соболева:
С этой, не обращённой к реке стороны, Башня Волкова смотрится вполне пристойно:
Дальше стена прерывается (от первоначального периметра в 6.5 километров "в живых" осталось лишь около половины), а метров через 300 возникает совсем маленький её фрагмент с круглой Костыревской башней. Она тоже является сравнительно "молодой": первоначальная башня была разобрана по причине ветхости в 1833 году и восстановлена по распоряжению Николая I через 11 лет, но уже в других формах, отличных от оригинала, после чего в ней хранился военный архив.
Строительство новой башни обошлось в огромную по тем временам сумму 200 тысяч рублей, которую, согласно легенде, император, обращаясь к своему наследнику Александру, прокомментировал так: "Ну, брат Саша, кажется в России только мы с тобой не воруем!":)
Кстати, ни с каким историческим лицом по фамилии Костырев название башни не связано: согласно одной из версий, оно объясняется тем, что когда-то на её вершине зажигали сигнальные костры. Позже она имела и другие имена: Пороховая (с 1706 года в ней хранился пороховой склад), Красная (из-за более насыщенного цвета кирпича после восстановления) и Круглая - просто в силу её формы.
Сегодня рядом с башней находится огороженная территория "Горводоканала", поэтому подступиться к ней для получения более выгодных ракурсов невозможно, так что всё, что удалось - просто немного поменять угол, чтобы лучше увидеть красивый декоративный пояс навесных бойниц - машикулей:
..........
Ну да ладно, потом по ходу дела я наверняка припомню и расскажу ещё какие-то детали, связанные со смоленской стеной (или просто Стеной, как я буду называть её - кратко и уважительно, как когда-то называл великолепный мост Дон Луиша в Порту просто Мостом), а сейчас не буду усложнять и загружать рассказ, не все же здесь любители фортификационного зодчества:)
* * * * * * * * * *
Недалеко от стены со стороны "города" (то есть его внутренней, исторической части) стоит памятник М. В. Кутузову, открытый в июне 1954 года:
..........
Стена смоленской крепости, особенно в её нынешнем состоянии, является, скорее, "именем", нежели "картинкой" (хотя в некоторых местах, и я их покажу дальше, она выглядит очень даже впечатляюще), и ради неё сюда поедет далеко не каждый. А самой красивой достопримечательностью Смоленска является, без сомнения, Успенский Кафедральный собор, равных которому в России больше нет: ведь даже более эффектные питерский Спас на Крови и московский Храм Василия Блаженного во многом "перекликаются" между собой, а смоленский собор уникален, ничего похожего на него не найти, сколь ни искать. Даже в той же (пусть даже весьма немногочисленной в России) архитектурной "нише" украинского барокко, к которой принадлежит Успенский собор, нет ни одного храма, хоть сколь-нибудь напоминающего главный собор Смоленска. В общем, вспоминая слова из какой-то (не будем "указывать пальцами", какой именно) рекламы - "он один такой".
Успенский собор огромный, но, как ни парадоксально, не производит впечатления тяжеловесного. Недаром во многих его описаниях самых разных времён встречается фраза "парит над городом" - согласитесь, про обычную монументальную "коробку" (а собор, по сути, представляет собой куб, и даже его апсиды не слишком выпирают из стены) сказать такое даже в "поэтическом угаре" в голову не придёт...
В отличие от многих древних соборов в других городах, которые многократно перестраивались, нынешний смоленский собор всего лишь второй: он является прямым "потомком" "мономахова", как его часто называют, собора, заложенного ещё самим Владимиром Мономахом в 1101 году. Простоял он ни много ни мало полтысячелетия - до нашествия польско-литовских войск в начале 17 века. А вот дальше мнения историков расходятся. Официальной принято считать "героическую" версию, изложенную Н. М. Карамзиным в "Истории государства Российского", согласно которой, прорвавшись в город после двухлетней осады, "Ляхи, везде одолевая, стремились к главному храму Богоматери, где заперлись многие из горожан и купцов с их семействами, богатством и пороховою казною. Уже не было спасения - росияне зажгли порох и взлетели на воздух с детьми, имением - и славою". Однако другие учёные ссылаются на источники, в которых говорится, что взрыв действительно имел место, и пороховой погреб действительно находился в Соборной горе, но не в самом соборе, а где-то "поблизости", и собор при этом не был разрушен полностью, хотя и пострадал (масштабы взрыва и степень разрушения здания в разных источниках изложены неопределённо и разноречиво).
Так или иначе (желающим углубиться в эту тему и посмотреть на неё под разными "углами" я рекомендую книгу Н. Н. Воронина и П. А. Раппопорта "Зодчество Смоленска XII - XIII вв"), после освобождения Смоленска и его возвращения в состав России в 1654 году встал вопрос о возведении нового собора. В 1674-1675 годах старое здание было полностью разобрано, причём вынуты даже фундаменты, от которых остались лишь ямы, а через 2 года на его месте началось строительство нового храма. Работы шли очень быстро, однако уже 1679 году из-за ошибки мастера алтарь по всей своей высоте отделился от стен. Из-за этого строительство было приостановлено и возобновлено лишь в следующем столетии и уже в новом стиле входившего в моду барокко: именно тогда собор стал "глазастым", заполучив огромные круглые окна во втором ряду.
Впрочем, злоключения Успенского собора на этом не закончились - над ним словно продолжал висеть злой рок: сразу после его освящения в 1740 году в сводах и куполах появились трещины, а через 20 лет обрушился центральный купол (предполагают, что причиной стали те самые окна, снизившие нагрузочную способность остова). Поэтому верхнюю часть здания пришлось не просто перекладывать, а значительно облегчать: от первоначальных 7 глав оставили 5, а главный купол стал ... деревянным. Да-да, и он остаётся таковым и по сей день! В итоге после долгих мытарств смоленский собор был окончательно достроен в 1772 году, и с тех пор ни единого изменения в его облик не вносилось.
А как же войны? Это кажется парадоксальным, но ни при нашествии Наполеона, ни в ещё более разрушительных боях Великой Отечественной войны Успенский собор не пострадал! Наполеон, разрушивший пол-Европы, настолько был поражён величием собора, что снял шляпу и велел поставить стражу для его охраны - что честно исполнялось вплоть до исхода французов из России. Примерно так же поступил и немецкий генерал Гудериан в 1941 году, который лично посетил собор и приказал охранять его. В своих послевоенных мемуарах он вспоминал: "... все эти чрезвычайно ценные вещи лежали кучей в центре собора. Я приказал найти кого-нибудь из русских, на кого можно было бы возложить ответственность за сохранение этих ценностей. Нашли церковного сторожа-старика с длинной белой бородой, которому я передал через переводчика, чтобы он принял под свою ответственность ценности и убрал их на место". Более того, уже в августе 1941 года Успенский собор вновь стал действующим (он был закрыт в 1933-м и уцелел благодаря тому, что в нём открылся музей истории религии и атеизма) и с тех пор уже не закрывался. В свою очередь, советским артиллеристам было запрещено вести стрельбу по собору, используя его в качестве ориентира для наведения орудий. Чудеса? Да, именно они и есть...
По пути к собору проходим недавно отреставрированную жёлтенькую Благовещенскую церковь, построенную в барочном стиле на склоне Соборной горы в 1770-х годах, то есть сразу после собора:
Успенский собор стоит на самой вершине холма, названного Соборной горой, и к нему с главной - сейчас это Большая Советская - улицы ведёт длинная "парадная" лестница:
Примерно в середине лестницу "разрезает" улица под названием Соборная Гора - именно она до постройки Успенского моста вела через Днепровские ворота к мосту старому (напомню, разрушенному в самом начале Великой Отечественной войны), а теперь является лишь локальным дублёром с односторонним движением, позволяющим срезать путь, минуя "долгий" светофор, на улицу Соболева.
Ведёт к собору - для тех, кто имеет право въезжать на его территорию - и небольшая автодорога, которая проходит под проездной аркой Богоявленского собора, возведённого при архиерейских палатах в 1780-х годах на месте прежнего деревянного:
Ну и сам Успенский собор во всём великолепии "цветущего" стиля украинского барокко:
Вот только собор настолько большой, а сейчас мы находимся так близко от него, что рассмотреть, а уж, тем более, сфотографировать его можно лишь фрагментами.
Главный шедевр внутреннего убранства собора - пышный золочёный пятиярусный иконостас 31-метровой высоты, созданный в 1730-х годах украинскими мастерами. Основу резного узора составляют растительные орнаменты: гроздья винограда, цветы подсолнечника, листья дуба и клёна. Для создания ощущения большей объёмности резьба выполнена в 2, а местами - в 3 слоя, причём некоторые слои посеребрены, чтобы ещё больше оттенить "золотое мерцание" иконостаса.
Рядом с собором стоит украшенная двумя "поясами" колонн - 24 внизу и 16 сверху - двухъярусная колокольня, сооружённая в 1767 году:
Над её входом - изображение Спаса Нерукотворного:
Симпатичный уголок между Успенским и Богоявленским соборами:
К югу от собора находится большой двор, а в его центре высится современный памятник Владимиру Мономаху, который не только построил первый ("мономахов") собор Смоленска, но и в течение 5 лет был смоленским князем - это, кстати, был его первый княжеский титул (уже после этого он стал сначала черниговским, затем переяславским и, наконец, Великим князем Киевским).
Антураж здесь, кстати, очень европейский: и по характерной для Восточной Европы архитектуре, и по чистоте и ухоженности.
На втором и третьем снимках - золотистое здание Смоленского епархиального управления, а на последнем - церковь Иоанна Предтечи на Соборном дворе, возведённая в 1703 году (то есть формально она является самой старой на Соборной горе) и почти полностью реконструированная 1780-х годах.
К югу от Соборной горы находится ещё один храмовый комплекс, выполненный в духе архитектуры Восточной Европы. Увидеть нечто подобное в Украине, Беларуси, Польше было бы совершенно естественно, но в Смоленске это выглядит ... скажем так, немного неожиданно, что, впрочем, только повышает его туристическую привлекательность.
Нынешний (поскольку раньше в Смоленске уже был одноимённый монастырь, но стоял он в другом месте) Свято-Троицкий монастырь был образован в 1669 году там, где во времена польско-литовского владычества находилась католическая обитель доминиканцев. Его архитектурный ансамбль, который мы видим сегодня, в основном сформировался в 18 веке: сначала был перестроен повреждённый ураганом Троицкий собор конца предыдущего столетия, затем возведена приземистая колокольня немного в "западном" стиле, а в 1760-х годах появилась больничная церковь Зачатия Анны.
Любопытной особенностью монастырского комплекса является то, что колокольня как бы "живёт" сама по себе, будучи расположена на другой стороне улицы. Большинство источников, явно "подглядывая" друг у друга, "винят" в этом Петра I, который во время одного из своих визитов в Смоленск в 1709 году приказал проложить от Днепра более ровную улицу (хотя достаточно посмотреть на карту, чтобы слова "более ровная" вызвали недоумение: куда уж кривее-то...), которая и разделила монастырь на две части, "отрезав" от него колокольню. Однако при этом те же источники буквально в следующем же абзаце указывают, что колокольня в монастыре появилась в 1720-х, а то и в 1740-х годах, что, как видите, является явной нестыковкой. Более логичным выглядит более редкое, но более здравое мнение, что проходившая рядом с монастырём улица была переложена уже во второй половине 18 века, когда почти все российские города волею императрицы Екатерины II перестраивались по новым регулярным планам.
Самая красивая часть Троицкого монастыря - выходящее на улицу (всё ту же Большую Советскую) и напоминающее с этой стороны своими причудливыми формами терем двойное распашное крыльцо с двумя лестницами с деревянными перекрытиями, ведущими ко входу в трапезную Троицкого собора:
Здесь мы снова видим всё то же украинское барокко, которые некоторые пытаются назвать смоленским:)
А так всё "устроено" внутри лестничных "галерей":
Вход же на территорию монастыря находится под аркой напротив Анно-зачатьевской церкви:
Оба монастырских храма стоят напротив друг друга по разные стороны внутреннего двора: барочный Троицкий собор...
... и с ещё более "игривым" декором, но уже с в переходном к классицизму стиле церковь Зачатия Анны:
И такая современная скульптурная композиция: в верхней части явно Троица, под ней - Божья Матерь (а в здешнем антураже так и хочется назвать её Девой Марией).
Очень приятное и живописное место, не так ли? Правда, справедливости ради скажу, что таких "европейских" уголков, как ансамбли Соборной горы и Троицкого монастыря, в Смоленске больше нет, но впереди ещё много интересного и красивого, а то, что оно будет уже другим - так ведь притягательность городов во многом определяется именно разнообразием впечатлений:)
* * * * * * * * * *
Соборная Гора - не самое высокое место в исторической части Смоленска. Вообще Смоленск - город очень холмистый, в этом смысле он напомнил мне посещённый буквально пару месяцев назад Киров, про который я писал: "...куда бы ты ни пошёл, неизбежно несколько раз поднимешься и опустишься". Вот примерно то же самое я могу сказать и о Смоленске, поэтому гулять по нему порой очень не просто. Точнее, просто - в смысле ориентировки, но не легко - физически.
И яркий тому пример - уже упомянутая мной Большая Советская - в прошлом Большая Благовещенская - улица. Казалось бы, взобравшись от моста через Днепр к собору, можно расслабиться, предвкушая, что куда бы ты ни направился дальше, будет спуск - ан нет: улица продолжает подниматься и подниматься, и уже за Троицким монастырём Успенский собор, который, казалось бы, ещё недавно "парил над городом" уже остаётся чуть ли ни внизу:
Большая Советская проходит с севера на юг почти через весь Смоленск, заметно изгибаясь в правую (по карте) сторону: даже самые "регулярные" императорские планы оказались бессильны перед реалиями городского рельефа. На ней сохранилась историческая застройка 19-начала 20 веков, правда, большей частью она была восстановлена после разрушений во время Великой Отечественной войны.
Самое красивое здание на ней - нынешний Дом Книги, построенный в 1889 году для смоленского купца Григория Павловича Павлова (впоследствии - гласного Смоленской городской думы), а потому прозванное домом Павлова. Нынешний вид здание приобрело в начале 20 века, когда было расширено и надстроено третьим этажом.
После революции в доме Павлова находились посудо-хозяйственный магазин и артель инвалидов, потом его приспособили под Дом работников просвещения с библиотекой и читальным залом, а несколько комнат в верхней части отвели для общежития приезжих учителей. А уже перед самой войной в нём открылся Центральный книжный магазин Госиздата, что и определило дальнейшую судьбу бывшего дома Павлова: после восстановления (это произошло лишь в 1955 году, но зато, как пишут, практически в первозданном облике), он снова стал книжным магазином и был переименован в Дом книги.
Угловой доходный дом купца П. Ф. Ланина на пересечении улиц Большая Советская и Ленина был построен во 2 половине 19 века, а в 1886 году в нём открылась женская прогимназия (в дальнейшем преобразованная во Вторую женскую гимназию), которая находилась здесь вплоть до революции.
А вот про этот красивый дом с элементами эклектики и модерна, в котором смешались, в частности, элементы "североевропейского" стиля и русского терема, известно почему-то до обидного мало: "административное здание, начало 20 века". И всё...
В здании, где до революции находилась гостиница "Гранд-отель", сегодня - помимо прочих учреждений - работает музей имени адмирала Нахимова:
И без описания ("Жилой дом постройки 1940-х годов") понятно, что это новодел, но, согласитесь, "белой вороной" он здесь не выглядит и общей картины не портит:)
И немного "списком":
Не все красивые здания на Большой Советской мне удалось сфотографировать: во-первых, из-за положения солнца, а во-вторых, "из кадра" естественным образом "выпадало" то, что находилось на той же стороне улицы, по которой я шёл, поэтому некоторые виды получились лишь такими ("Жилой дом начала 20 века"):
Перейти же на другую сторону дороги оказалось задачей не из простых: на протяжении почти всей исторической части Смоленска через Большую Советскую проложено лишь 3 перехода, причём первый из них после улицы Соболева - то есть, грубо говоря, от Днепра - находится только через целый километр (сейчас специально промерил на карте)! Конечно, я не удержался и - грешен! - пару раз перебежал дорогу "в неположенном месте", улучив небольшое "окно" между потоками, но в целом так особо не набегаешься - улица всё же центральная, и движение по ней неслабое...
тетя Таня писал(а):вот эта вот зелень на крыше, на мой взгляд, совсем не в тему))
Тут ещё надо учитывать особенности цветовой гаммы в лучах низкого солнца, которые обычно выделяют и усиливают "ярко-ядовитую составляющую": к примеру, просто жёлтый становится золотистым, а зелёный - вот таким ярко-салатовым. Ну а так, конечно, краска потускнеет, и не "20 лет спустя", а намного раньше...
Сейчас мы вернёмся немного назад (в сторону Днепра) и свернём - как раз после Дома книги - с Большой Советской на ничем особо не примечательную улицу Козлова, которая всего через пару сотен метров выведет нас к Вознесенскому монастырю. Кстати, примерно на полпути расположен воинский мемориал, сам по себе очень на любителя, но от него открывается ещё один красивый вид на Успенский собор:
Вознесенский монастырь был основан в 1665 году (правда, иногда называют и 1515-й) на месте католического монастыря Ордена иезуитов. В литературе часто можно встретить легенды о том, что, во-первых, в девичестве в нём воспитывалась мать Петра I Наталья Кирилловна Нарышкина, а во-вторых, что монастырский собор возведён по чертежу самого Петра I. Однако более "въедливые" источники убедительно и аргументированно опровергают оба тезиса (пересказывать их доводы я не буду, а желающие могут ознакомиться с ними на сайте https://nasledie.admin-smolensk.ru/arhi ... -monastyr/ ).
До конца 17 столетия монастырские строения были деревянными, а в 1693 году началось строительство каменного Вознесенского собора с трапезной и колокольней, продлившееся 10 лет. Храм получился "по-монастырски" строгим, не только без никакого узорочья, но и вообще без малейшего внешнего декора, за исключением нескольких окон необычной восьмиугольной формы - мне он напомнил старинные церкви-крепости, которые, помимо своей непосредственной "миссии", предназначались для того, чтобы при вражеской атаке народ мог укрыться в них.
Самая необычная (кроме окон) конструкция собора - его распашное на 2 стороны крыльцо, похожее на то, что я видел в Троицком монастыре. Только "профиль" того был равномерно "покатым", а этого - "ступенчатый":
Интерьеры Вознесенского собора, конечно, новодельные, но просто потрясающие: такого я раньше не видел никогда и нигде. Они напоминают хрустальный или снежный дом - не столько доминирующим белым цветом, сколько оформлением под "ледяную крошку" декоративных арочек и оконных проёмов. Знаете, иногда так делают коктейли: бокал переворачивают и немного макают сначала в сироп, а потом - в сахарный песок, создавая на его краях эффект цветных кристалликов - вот примерно так же это выглядит и здесь за тем лишь исключением, что "кристаллики" не цветные. а белоснежные, но именно это и придаёт убранству храма вид "заснеженности", этакой "Раффаэллки":
В середине 18 века к Вознесенскому собору была пристроена небольшая придельная церковь св. Екатерины с одной главой:
А окончательно завершила формирование монастырского ансамбля возведённая в 1827-1830 годах рядом со Святыми вратами Ахтырская (Ахтырской иконы Божией Матери) церковь:
* * * * * * * * * *
Оглянувшись по сторонам, может показаться, что Вознесенский монастырь расположен "на отшибе", но это впечатление обманчиво: от центра города его отделяют всего 300 метров по улице Конёнкова...
... которая приводит к Саду Блонье, или, как он стал называться в конце 19 века, Городскому саду имени М. И. Глинки. Несмотря на кажущийся "французский шарм", слово "блонье" пришло из старославянского языка и означало городские околицы, где обычно находились луга и пасли скот (согласно "Толковому словарю" В. Даля, "Блонье, болонье - ближайшая окружность города, предместье, слобода, околица". Так и в Смоленске: место, где сейчас разбит сад, было окраинным и использовалось горожанами для выпаса домашнего скота. В городскую черту Блонье вошло только в 16 столетии, после чего стало застраиваться, но селился здесь люд бедный, домишки были столь ветхими, что Екатерина II, увидев их, велела "очистить территорию" и устроить плац-парадную площадь, вокруг которой - известно ж, что свято место пусто не бывает - началось строительство каменных домов "для присутствия начальствующих лиц".
В 1830 году по инициативе смоленского губернатора Николая Ивановича Хмельницкого на перенесённой на другое место площади-плаце был разбит городской сад, украшенный многочисленными цветниками и клумбами, а спустя полвека, в 1885 году, в нём установили памятник композитору М.И. Глинке, открытие которого почтили своим присутствием П. И. Чайковский, М. А. Балакирев, А. К. Глазунов и прочие знаменитости из мира музыки. Почему из всех известных композиторов выбрали именно Глинку? Видимо, просто потому, что он был почти "своим", поскольку родился в Смоленской губернии (в селе Новоспасском).
Не менее, чем сам памятник, интересна ажурная ограда вокруг него, выполненная в виде нотных строк, представляющих 24 отрывка из произведений М. И. Глинки:
Но и это ещё не всё: в конце 1970-х годов возле памятника разместили несколько динамиков, из которых дважды в день звучат фрагменты произведений знаменитого уроженца Земли смоленской. И я, нарочно не подгадывая, оказался здесь как раз в такое время:
Сразу после окончания Великой Отечественной войны на краю сада установили бронзовые скульптуры оленя и двух львов, вывезенные в качестве трофеев с дачи ни много ни мало самого рейхсминистра люфтваффе Германа Геринга. Про львов не скажу, а история оленя началась ещё в 1909 году, когда последний германский император Вильгельм II подстрелил в окрестностях своего охотничьего домика в Роминтенской пуще оленя с причудливыми витиеватыми рогами. Добыча так понравилась императору, что он захотел получить на память её бронзовую копию, что и было выполнено на следующий год. Правда, размер "копии" получился примерно в полтора раза больше оригинала: возможно, сработал "комплекс рыбака" (ну, знаете, "я поймал воооооот такую рыбу!").
Впоследствии недалеко от скульптуры открылся отель, который так и назывался: "У оленя". Ближе к концу войны рогатый зверь исчез, но через год был обнаружен советскими бойцами на даче Геринга, откуда после войны и был перевезён в Смоленск.
В 2009 году на углах сада появились ажурные кованые арки:
..........
Вокруг Сада Блонье можно увидеть много интересного. Прежде всего - красивейшее здание бывшего Александровского реального училища, построенного в конце 1870-х годов, в котором с 2010 года размещается Смоленская художественная галерея:
С восточной стороны к зданию примыкают трёхпролётные ворота с центральным арочным проездом с двумя боковыми калитками (причём левая является ложной и предназначена исключительно для общей симметрии), выполненные в псевдорусском стиле:
Правее (по карте) Сада имени Глинки (то есть бывшего Блонье) расположен Дом дворянского собрания в стиле "суперклассического классицизма" первой трети 19 века. До революции он служил не только местом сбора губернского дворянства, но центром культурной жизни Смоленска: в нём выступали Михаил Глинка, Фёдор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Леонид Собинов, Максим Горький, в 1899 году здесь состоялась выставка художников-передвижников... После революции в здании размещались Дом Советов, потом - медицинский институт, а с 1988 года - Смоленская областная филармония.
Напротив северо-западного угла Сада Блонье установлена декоративная жанровая скульптура "Нулевой километр" в виде увенчанного смоленским гербом чугунного столба с указателями расстояний до городов-побратимов Смоленска: Варшавы, французского Тюля, немецкого Хагена, белорусского Витебска и ещё нескольких:
А близ северо-восточного угла высится "Смоленская башня" - жилой дом в стиле сталинского монументализма постройки 1950-х годов:
Южнее стоит сильно перестроенное в советское время (в основном после Великой Отечественной войны) здание бывшей Смоленской городской думы конца 19 столетия, на котором ещё угадываются остатки дореволюционной ... пожарной каланчи (в этом же доме, помимо прочих учреждений, располагалась пожарная часть):
В 1888 году в "думском" подвале был открыт Историко-археологический музей (сегодня - просто Исторический), ставший первым музеем Смоленской губернии. А сейчас - правда, уже не в подвале - работает паб с символическим именем "Хаген на Блонье":
savl1 писал(а) 26 мар 2023, 16:09:от него открывается ещё один красивый вид на Успенский собор
Ностальгирую - нашла у себя в старом отчете этот же ракурс... а макушки домиков на Вашем - улица Парижской Коммуны, она же "каменка", где был наш отель.
Все на месте - и Глинка, и лев с оленем, и Хаген... Спасибо за нахлынувшие воспоминания!
Innokentia писал(а) 26 мар 2023, 16:36:Ностальгирую - нашла у себя в старом отчете этот же ракурс.. Все на месте - и Глинка, и лев с оленем, и Хаген... Спасибо за нахлынувшие воспоминания!
Не удивительно: Смоленск город хоть и немаленький, но основные туристические места прозрачны, так что все ходят плюс-минус одними дорожками:)
Ещё одним известным - правда, не в широких кругах - уроженцем Смоленской губернии является скульптор Сергей Тимофеевич Конёнков, которого, как пишет "Википедия", до революции называли "русским Роденом". Ещё при его жизни, в 1973 году, в Смоленске был открыт Музей скульптуры С. Т. Конёнкова, которому автор подарил 40 своих работ, а впоследствии музейная коллекция выросла вдвое.
Сам же Конёнков выбрал и место для музея - двухэтажный особняк конца 19 века с богатым лепным декором на фасаде, где до революции находилось Кредитное общество, расположенный за Филармонией (Домом дворянского собрания) на небольшой - длиной в 1 квартал - улице Маяковского (она как раз "стыкуется" с улицей Конёнкова, по которой, если помните, мы пришли сюда от Вознесенского монастыря):
Вот такие красивые таблички (к сожалению, только в центре города) напоминают о прежних - исторических! - названиях улиц. Прочитал - и сразу другими глазами посмотрел на "окружающую среду": одно дело - ты на Маяковской или Коммунистической, и совсем другое - на Малой Дворянской или Кадетской:)
..........
На углу улиц Маяковского и Коммунистической стоит, пожалуй, самое красивое светское (то есть не церковь и не собор) здание Смоленска - возведённый в конце 19 века Дом купца и мецената Петра Андреевича Будникова, выходца из Витебской губернии, где его отец владел керамическим заводом. В 1870-х годах Пётр Андреевич со своей семьёй (женой и дочерью) переехал в Смоленск и основал здесь уже собственное керамическое производство - изразцово-кафельный завод, на котором производили облицовочный и огнеупорный кирпич, кафель, керамические вазы, переносные печи, камины, изразцы и майолику, а также впервые в крае стали изготавливать особый отделочный глазурованный облицовочный кирпич, который даже экспортировался за границу.
Любопытно, что дом "своего имени" Будников построил не для себя, а для военного (Офицерского) Собрания Смоленского гарнизона, а для его отделки пожертвовал продукцию собственного завода, в частности, многоцветные изразцы самых разных размеров и форм.
