И вот этот радостный момент настал. Момент ужина, с которого нет ни единой фотографии. Но память помнит, что был обширный буфет из вегетарианских блюд, как холодных, так и горячих, а также запеченный под землей барашек (коронное блюдо жителей пустыни) и курица.
Камп Хассана Завайдеха и сам по себе немаленький, но, видимо, кормит не только своих туристов, но и прочих приблудных.
С ужасом увидела я вереницу автобусов перед рестораном и немалую очередь к шведским столам. Неслабо так пакетным туризмом пахнуло. Но все было организовано отлично - конвейер из оголодавших туристов обслуживали с фабричной скоростью, чай-кофе и прохладительные напитки входили в стоимость ужина, словом, наелись и напились мы от пуза.
После ужина стартовала культурно-развлекательная программа.
Сначала рассказывали о бедуинской чайной церемонии. Увлекательно, одно плохо - на арабском языке. Впрочем, иорданские школьники из Аммана - юные, столичные, надменные, - внимали рассказу с искренним интересом. Для них аттракция, видимо, и затевалась. Мы были чужие на этом празднике жизни, но свою чашечку настоящего бедуинского чая получили (и пить его не смогли).
После чая-кофе началось "потанцуем". Работники лагеря, обернувшиеся экзотическими танцорами , зажигали от всего тела и души - изгибали тонкие станы, покачивали стройными бедрами, бросая друг на друга томные, как восточные вечера, взгляды. Их заразительное вдохновение вызвало немедленный отклик у амманских школьников и некоторых туристок, пустившихся в пляс. Я же пританцовывала на месте, не решаясь выйти в круг, задаваясь вопросом "где мои семнадцать лет". Хотя приглашали, и не единожды.)) Было действительно весело - пересмотрела сейчас видео с улыбкой и легкой ностальгией.
Кто-то их клана Завайдехов. "Какой типаж" (с)
По возвращению в наш домик я, прошедшая Петру без единой царапины и совершенно трезвая, грохнулась с платформы, на которой домик и стоял. Лежала на песке (спасибо вам, мягкие осадочные породы!), смотрела на звездное небо, где звезд не было видно (спасибо освещенности лагеря) и размышляла: что же лучше, комфорт полупакетного тура или индивидуальная поездка с действительно знающим гидом и ночевкой в палатке в пустыне? Везде свои плюсы и минусы, всё сразу иметь невозможно. Но в палатке я еще переночую, хоть и не в этой пустыне, и три года спустя.
А на утро нам надо было уезжать в Акабу. Трансфер подогнал наш основной водитель Аммар, сказал, что это его кузен и все будет в лучшем виде. Цена вопроса была 25 динаров, из-за чего муж стал совеститься, ну как же так, какие гроши и т.п. Сколько раз ему говорилось, чтобы забыл о голландских ценах и кайфовал от момента, но не в коня корм. Даже не хочу прикидывать, сколько он дал чаевых.
Итак, вид у кузена был слегка обдолбанный, тачка расшатанная, но парень дружелюбный и жизнелюбивый. Наверное, он знакомец наших лагерных хозяев, или просто бедуины такие добрые, но водителю нашему они преподнесли чашку чая и лепешку.
Не знаю, что ему намешали в чай, но переезд в Акабу прошел на пределе моих невров. И я еще парилась об отсутствии ремней безопасности, когда мы ехали из Петры!
Водитель наш врубил музыку на всю округу, вы знаете эти напевы: "хабиби, хабиби, траляля, хабиби". Тарантайка принимала активное участие в аранжировке, громыхая всеми своими разболтанными деталями, а руля водила вообще не касался, будто управлял пепелацом силой мысли (а дорога хоть и не горная, но весьма извилистая), при этом он периодически оборачивался к сидящей на заднем сидении мне, предлагая то сигарету, то зажигалку (дженльмен, йопта), не смотря на дорогу вообще... Словом, устав прикрикивать "крепче за шоферку держись, баран", я обрадовалась, когда он предложил остановиться у магазинчика его друзей. Мне просто хотелось оттянуть момент неизбежной кончины.)
Купили мы что-то у друзей, тут же стали и их друзьями. А разве настоящие друзья отпустят тебя не солоно хлебавши? И хоть у нас уже болели животы от вчерашнего бедуинского радушия, пришлось отведать кюфту на лепешке, которая кромсалась дружескими пальцами с траурной каймой. Кюфта очень вкусная оказалась. А для остального есть медикаменты. И неотложка.) Простились с новыми друзьями по-братски.
В итоге, до отеля на южном пляже Акабы мы добрались живыми. Отель, названия не помню, что-то вроде "Бедуин виллидж Акаба", мне не понравился - ободранный и бэкпэкерский. Для молодежи нормально, но нам как-то не зашло, хотя там были гости и повзрослее нашего. Да, был вид на море (если Акабский пролив можно считать морем), номер был тоже неплохой, но запущено все, женской руки не хватает.
Наверное, Южный пляж - место демократическое и недорогое, потому что там все ободранное, как не из нашего времени.
Из плюсов - до пляжа дойти два шага, затем метров двести по берегу в сторону Акабы, т.е. вправо - и вот тебе знаменитый акабский риф.
Увы, погода была неважная, дул сильный ветер - я колебалась, лезть ли в воду. Уговорили себя прокатиться на лодке с прозрачным дном, всего за 20 динаров, только двое нас. Покатались, увидели останки корабля и риф через мутное стекло: много мертвых кораллов, процентов 30, но видели и рыбок, и осьминогов. Риф довольно длинный, рядом с берегом - легкое сноркелингье или погружение. Я решила таки полезть в воду после прогулки, но, выходя из лодки, оступилась и грохнулась о мостки - правая рука повисла плетью. Ничего страшного не случилось, но идти в воду по мокрым камням не решилась, да и ветер сильный дул. Так закончилось мое знакомство с акабским рифом.((
Оставшееся время просто гуляли по берегу, дождались заката, отпраздновав его лимонадом (нонсенс какой, закат и без бокала вина))), неплохо поужинали в соседнем с нашим отелем дайв-центре, вот и сказочке конец.))
Солнце садится за холмы дружественного Израиля.
Наутро отель удивил нас завтраком, доминантым блюдом которого был картофель в мундире даже не вчерашней свежести. А что, блюдо сытное и богатое калием.)
Прогулялись по берегу, а там уже время и в Амман ехать. Наш вчерашний водитель предлагал отвезти в стольный град с ветерком, но спасибо, не надо, мы пешком в рейсовом автобусе постоим, согласно купленным еще дома билетам. Этому черту свою жизнь я бы больше не доверила.
Доехали до автовокзала в Акабе с другим таксистом. За короткую дорогу узнали все о его жизни - дети живут в Америке, денег у него как грязи, работает для души, две жены - как первой сорок лет стукнуло, взял вторую, молодуху. Легкая тень набежала на чело моего мужа.))
Битый час маялись на автовокзале, ожидая автобуса. От скуки я пробежалась по лавкам, купила нужную в дороге мелочь. Повсеместно слышалось: откуда вы, добро пожаловать в Иорданию. Приятно.
Автобус был вполне комфортабельный, с туалетом на борту, чай-кофе за деньги разносил стюард. Отправление немного задержалось: дорогу перегородил автомобиль, из которого с трудом вытаскивали и усаживали на инвалидную коляску пожилую женщину. Потом что-то еще случилось, из-за чего водитель авто не трогался с места. Потом бабушку катали туда сюда, и выяснилось что она тоже пассажир нашего автобуса. Началась процедура посадки бабушки в автобус. Ни водитель, ни пассажиры даже не пикнули и терпеливо ждали. Вот это уважение к старости!
Всю дорогу до Аммана по телику показывали арабскую дрррраму. О, как забавно актеры пучили глаза, словно за окном по-прежнему эпоха немого кино и речью эмоции выразить невозможно. А за окном автобуса, кстати, у нас что? А за окном всю дорогу была каменистая пустыня. 80% пустынь на планете каменистые, помните?
В Амман мы ехали примерно 6 часов, приехали уже затемно, около 7-ми вечера. Начинать знакомство с первопрестольным градом было уже поздно.
Грешным делом подумала, а нужна ли была эта вылазка в Акабу? Берег лысый, некрасивый, ветрюга, заход в море каменистый, да и морем ли это называть? С другой стороны, если бы не поехала, то пожалела б, а теперь имею представление.
Не представляю Акабу как полноценное направление для пляжного отдыха. В рамках поездки по Иордании на пару дней, понырять к рифу - это да. Но целую неделю в Акабе, даже разбавляя поездками в Петру и Вади Рам, - ну, такое себе.