Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
Думаю, да. Я же один раз уже почти улетел в него, в позапрошлом году, билеты были и всё такое. Но там затеяли ремонт ВПП по выходным, аэропорт не работал с вечера пятницы до утра понедельника, и мой обратный рейс отменили. Соответственно, я вернул билеты.
Он в плане, конечно. Хотя, по сути, там кроме знаменитой башни практически и нет ничего. Но в 2-дневную радиалку в Верхотурье он хорошо вписывается на несколько часов, я уже изучил "схему":)
sinnfeinn писал(а) 02 июн 2023, 14:07:в сентябре (где-то с 10-го по 17-е). Волшебное время!
Вот я как раз в это время в Томске должен быть, надеюсь на удачу:)
sinnfeinn писал(а) 02 июн 2023, 14:07: у конька очень осмысленный человеческий взгляд, в отличие от Иванушки?
Так вся ответственность на нём: как везти, куда везти, да ещё без GPS:) А тот чего? Везут и хорошо, можно расслабиться:))
Главная и самая красивая достопримечательность улицы Ленина - высокая двухэтажная Спасская церковь, которую называют "самым ярким образцом сибирского барокко в церковном зодчестве Тюмени". Её строительство началось в конце 18 столетия, и уже через несколько лет был освящён нижний храм, но полностью церковь была возведена лишь в 1819 году.
Уникальность Спасской церкви в том, что в её архитектуре на равных сочетаются сибирское барокко с русским стилем. Каждым из них в отдельности, одним больше, другим меньше, конечно, никого не удивить, но чтоб вместе, "в одном флаконе" - такого я пока не видел, ни живьём, ни на картинке. Красиво ж, правда?
Собственно, вы всё сами видите, поэтому говорить (точнее, переписывать) всякие умные слова об особенностях форм и декора храма я не буду. Мне немного не повезло, что изнутри он находился на реставрации, да и снаружи был обнесён зелёным строительным забором (правда, случилось это не сегодня и не вчера, и я далеко не первый, кто поминает этот зелёный заборчик). Зато повезло в том, что снаружи реставрация либо не проводилась, либо уже закончилась, а забор не такой уж и высокий в соразмерности с огромным храмом, поэтому внешнему впечатлению особо не мешал. Да и детали можно было рассмотреть и сфотографировать без всяких ухищрений.
Напротив Спасской церкви бросается в глаза Дворец творчества и спорта "Пионер" в узнаваемом стиле 1950-х годов:
Ещё один красивый вид на церковь со стороны её апсиды открывается с улицы Челюскинцев...
... но туда мы углубляться не будем и пока ещё немного пройдём по улице Ленина:
Одноэтажный деревянный дом постройки 1896 года (он виден на предыдущих снимках), принадлежавший семье виноторговцев Нечаевых, смотрится довольно простым - возможно, из-за своего тёмного цвета, "скрывающего" резной декор, но имеет очень красивые удлинённые наличники, украшенные полуколонками, барочными завитками и растительным орнаментом:
Дальше начинается необычно большой для улицы Ленина, не богатой цельными архитектурными ансамблями, фрагмент дореволюционной застройки:
Очередной деревянный мещанский дом конца 19 века принадлежал сначала Г. И. Машкову, а затем И. С. Бейну, а потому носит имена обоих. Его главный фасад на первом и втором этажах обшит тёсом вертикально, а между ними - "ёлочкой", что оживляет общий облик дома. Окна украшены традиционными наличниками объёмной резьбы:
... а "подъезд" - фигурным аттиком:
Вид с боковой стороны:
Сейчас в доме располагается ... стоматологическая поликлиника:
Прогулку по улице Ленина мы закончим у дома М. Г. Игнатьевой - З. И. Зеневича, названного по именам его владельцев, сменявших друг друга в разное время. Он был построен в конце 19 века и отличается богатыми даже для Тюмени наличниками с объёмной накладной резьбой. Правда, увидеть его во всей красе не удалось: в начале нашего столетия в доме открылся ресторан, хозяева которого поддерживают хорошую сохранность исторического наследия, и сейчас как раз заканчивался очередной ремонт. Всё это хорошо, правильно и здорово, но зачем завешивать "уличный", самый "выставочный" фасад рекламным плакатом, для меня загадка. А ещё большая загадка - как и почему это разрешили сделать. В общем, спасибо, что хоть одно окно оставили для обзора...
А это терраса дома с внутренней стороны - там как раз проходят какие-то работы, но мне любезно разрешили зайти и делать снимок:
Очень красивая, конечно, Спасская церковь. Это было едва ли не первое, что я увидела в Тюмени. После фонтана с самоцветами. А все, что было между ними, наверное, проспала на ходу (довольно рано утром приехали). Этот кусочек улицы очень красиво показали.
luchar писал(а) 03 июн 2023, 12:57:Этот кусочек улицы очень красиво показали
Просто повезло, что к этому моменту смог уже начал рассасываться, ещё не до конца, но уже небо поголубело, солнце начало выглядывать, поэтому всё уже яркое и "в резкость" :)
Сейчас мы немного "поиграем" в "ёжиков в тумане" и пройдёмся по тюменскому смогу (я уже говорил, что рассосался он только к 11-12 часам, но поскольку я вышел рано, то к этому времени успел "наглотаться" им, причём в обоих - прямом и переносном - смыслах. В городских кварталах смог был не так ощутим, и я даже надеялся, что он "поредел", но стоило мне выйти на открытое пространство к реке, как все иллюзии вмиг исчезли...
Но сейчас, когда я уже знаю, что скоро "растуманится", и у меня ещё будет много солнечных снимков, в том числе и на набережной, мне кажется даже любопытным, что я увидел эту часть Тюмени и такой. И теперь давайте спустимся на нижние ярусы набережной:
Об установленных здесь многочисленных скульптурных композициях и барельефах, связанных с историей Тюмени, я уже рассказывал, а вот ещё одна композиция, более общего характера, под названием "Студенты 19 века":
Сейчас мы пойдём по направлению к подвесному мосту, который я уже "от души" показал в вечерней подсветке:
Обычно при слове "ковёр" мы сразу представляем что-то восточное: никого не удивляют ковры, порой продаваемые прямо на улицах в Узбекистане, Дагестане или Азербайджане (совсем недавно я показывал целый Музей Ковра в Баку, для которого специально построили здание "тематического" супероригинального вида). Но оказывается - и лично для меня это стало откровением, существует и такой брэнд, как Тюменский ковёр, а Тюменская область является одним из старейших регионов российского ковроткачества.
Первые тюменские ковры появились еще в 16 веке: искусство их изготовления завезли сюда бухарские торговцы. А дальше пошло-поехало: поскольку Тюмень стояла на Великом Сибирском тракте, продукция здешних ткачей моментально разлетелась по всей России. Ковры из далёкой Сибири, производившиеся из чистой овечьей шерсти, стали не только практичными, но и модными: их рисунок отличался от ставшего уже привычным "восточного" и, как правило, состоял из яркого цветочного орнамента (чаще всего - роз, маков, шиповника) на чёрном фоне, который символизировал плодородную землю.
В 1862 году, находясь на службе в Забайкалье и участвуя в сибирских исследовательских экспедициях, тогда ещё совсем молодой Пётр Алексеевич Кропоткин, побывав в Тюмени, записал: "дома ткут ковры в большом количестве... Ковры находят себе сбыт в Тюмени, откуда расходятся повсюду; они очень хороши, прочны и недороги".
В 19 веке ковры ткались не только в самой Тюмени, но и более чем в 50 деревнях и сёлах Тюменского уезда, они выставлялись и отмечались наградами на Всероссийских и Международных выставках, в частности, в Париже в 1900 году, в Генуе и Варшаве в 1913-м и уже в советское время - в Брюсселе в 1957 году. Кстати, именно тюменский ковер изобразил В. И. Суриков на своей картине "Взятие снежного городка" (прилагаю её фрагмент с ковром):
В начале 20 столетия в городе Ишим Тюменской области появилась ткацкая мастерская, а в 1958 году начала работу артель имени Ильича, впоследствии преобразованная в Ишимскую ковровую фабрику (с 2001 года - Сибирская ковровая фабрика) со штатом более 700 мастеров-ковроделов. Интересно, что на протяжении 5 лет - с 1989 по 1993 годы - на ней по госзаказу вручную ткали ковровые дорожки из натуральной шерсти для Московского Кремля.
В декабре прошлого (то есть 2022-го) года в Тюмени прошёл первый Сибирский фестиваль ковра. Его открытие состоялось на набережной реки Туры, где установили "арт-объект" в виде скамейки, как бы "покрытой" тюменским ковром, с размещённой на её спинке краткой информацией о местном ковроткачестве:
Ну а мы, тем временем, почти подошли к подножию "брэндового" моста и сейчас поднимаемся вверх, чтобы "потрогать" его своими ногами:
Полностью мост мы пересечём позже, вечером, а сейчас просто посмотрим некоторые панорамы с него:
На заречной стороне виднеется Вознесенско-Георгиевская церковь конца 18 века...
... а на "нашей", "в тумане" - купола Троицкого собора одноимённого монастыря. В этом рассказе мы там уже побывали, а в реальной хронологии мне ещё только предстоит дойти до него.
Последний раз редактировалось savl1 07 июн 2023, 20:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Ещё несколько интересных мест можно увидеть в центральной части города между набережной и улицей Республики. Прежде всего - Дом архитектора К. П. Чакина, который интересен не только своей архитектурой, но и именем владельца: Константин Павлович Чакин стал для Тюмени примерно тем же, кем был Александр Щербачёв для Самары, Александр Турчевич для Перми или Алексей Салько для Саратова: своими постройками он во многом сформировал "купеческий" облик дореволюционного города.
К. П. Чакин родился в Перми, где окончил Алексеевское техническое реальное училище и получил квалификацию техника-строителя, дававшую право проектировать и строить собственные сооружения. Будучи 23 лет от роду, он приехал в Тюмень на должность чиновника строительного отдела городской Думы, и уже в 1905 году получил сразу 2 высоких поста: архитектора Тобольской епархии и тюменского городского архитектора, коим он проработал до 1919 года; дважды Чакин избирался гласным городской Думы.
В 1911-1914 годах Константин Павлович построил для себя и своей семьи двухэтажный особняк в "столичном духе" (специалисты считают, что в качестве "прообраза" использовался особняк М. К. Покотиловой на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге), который своим видом выделялся среди прочих зданий города.
Главным его украшением дома является широкая лоджия в виде аркады из трёх арок, опирающихся на 2 сдвоенные колонны, с прямоугольным аттиком (выступом) над ней с лепным медальоном с лирой в центре:
Верхние части округлых эркеров, расположенных по бокам главного фасада, декорированы барельефами с фигурами музицирующих и танцующих женщин и детей:
Красиво, под стать самому дому, оформлен и современный "информационный стенд", рассказывающий о здании и его истории:
На соседней улице стоит домик в стиле фахверк (в своей основе это изменённый снаружи до неузнаваемости дом 19 века). Впрочем, небольшим он кажется только с улицы, поскольку это не фасад, а лишь его торец.
Сейчас в здании находится Бутик-отель "Gansdorf Hotel" с очень антуражным внутренним двором, примыкающим к зданию справа. Я, не зная этого, поленился подойти поближе, а зря, потому что выглядит он очень красиво, хотя и совершенно не "по-тюменски" (но, может, именно в этом и заключается "фишка"), посмотрите: https://yandex.ru/maps/org/gansdorf_hot ... b86c0&z=18 .
Кстати, если кто "купится" на "немецкий" колорит и решит здесь остановиться, отмечу, что территориально – для туриста - он расположен очень удобно.
...
Ну а рядом, буквально через дорогу, продолжается "Тюмень деревянная", и мы видим один из красивейших "резных" домов конца 19 столетия, который принадлежал семье Чираловых. Глава семейства купец Сергей Степанович Чиралов имел кожевенный завод, находившийся на левом берегу Туры – в так называемой Зареке (кожевенные производства, "по определению" распространявшие не очень приятные запахи, издревле размещались за пределами городских центров).
Главная "изюминка" дома - потрясающие резные наличники, верхняя часть которых напоминает кокошники (что, кстати, было неспроста и означало, что в доме жили девушки на выданье), и не менее потрясающий ажурный "балдахин" над входом.
Вы уже сами увидели, что сегодня в Дом Чираловых работает ресторан "Тургенев". Конечно, можно сказать, что дом явно "перереставрировали", придав ему немного "матрёшечный" вид в духе "баня, водка, гармонь и лосось", и расписной - кстати, похоже, в стиле тюменских ковров, нет? - самовар при входе только усиливает это ощущение. "Смягчающим обстоятельствам" может стать тот факт, что совсем недавно, в декабре 2018 года, здесь произошёл пожар, и дом пришлось восстанавливать в спешном порядке, не имея возможности особо заморачиваться всякой там "аутентичностью". Но в любом случае это лучше, чем если бы дом был утерян безвозвратно...
...
Почти рядом с Домом Чираловых расположена ещё одна "жемчужина" "деревянной Тюмени" - усадебный Дом Поповых постройки начала 1910-х годов, принадлежавший титулярному советнику, частному поверенному Тобольского окружного суда Константину Васильевичу и его супруге Виринее Сергеевне - дочери того самого купца Чиралова, чей дом мы только что смотрели. В кирпичном цокольном этаже здания размещались контора и агентство Первого Российского страхового общества, а верхний этаж был жилым.
Главную прелесть дому придаёт угловой полукруглый эркер на чугунных колоннах, который обращает на себя внимание ещё издали, но он является не единственной "изюминкой": верхняя часть уличного фасада, включая эркер, украшена широким фризом с ажурной пропильной резьбой:
Самый красивый храм Тюмени - да и вообще один из самых красивых, что я видел, в православном мире - Знаменский собор. В камне (до этого он был деревянным) его возвели в конце 18 столетия, на протяжении всего следующего века собор (правда, тогда он ещё не имел такого статуса, будучи просто приходской церковью) неоднократно расширялся, прирастая новыми приделами, а в 1901-1906 годах был основательно реконструирован после пожара - и в результате получился шедевр, равных которому ещё поискать хорошенько (собор практически не пострадал про Советах и дошёл до нас в дореволюционном обличье).
Несмотря на то, что Знаменский собор в своём нынешнем виде возводился - со всеми пристройками и перестройками - в общей сложности почти 150 лет и представляет собой большой и сложный архитектурный комплекс, он получился на редкость единостильным и стал одним из самых ярких образцов русско-сибирского барокко во всей Земле Сибирской.
Как часто это бывает с сооружениями подобного масштаба, цельно обозреть его "одним" взглядом очень сложно: порой мешает близко примыкающая застройка, а порой (как в данном случае) - "распустившиеся" кроны высоких деревьев (но всё равно - лучше так, пусть лучше будут лето и зелень, чем уныло облетевшие ветви с непонятно какой "прилагающейся" погодой!). Но мы всё же попробуем увидеть весь собор с разных точек, походя вокруг него. Проще всего это сделать с большой пустой площадки, образовавшейся, возможно, на месте когда-то снесённого дома, но отсюда вид портит совсем не "аппетитный" забор:
Так что подойдём немного с другой стороны, хотя тут объять целиком уже не получится:
Первая каменная ограда с чугунными решётками и двумя воротами, выходящими на разные улицы, появилась вокруг церкви в 1821 году, а нынешняя металлическая была сооружена в июне 1965 года бригадой рабочих механического завода всего за несколько дней. Работы осуществлялись по письменному указанию секретаря горисполкома и директора механического завода, за что потом оба получили по выговору "с занесением" от бюро горкома....
Ворота стилистически расходятся с храмом, но окраска "в тон" во многом нивелирует эти различия, и создаётся впечатление, "что так и былО":
Знаменский собор хоть и единое сооружение, хоть и в одном стиле, но он включил в себя столько самых разных пристроек и конструкций, что кажется настоящим архитектурным ансамблем, почти "мини-городом", и с разных сторон выглядит по-разному. Конечно, у него есть некий условно "парадный" вид - на мой взгляд, вот этот:
Но, право, с точки зрение "чистой" красоты куда ни глянь - одно лучше другого, но при этом "другое" не хуже "одного":) Об архитектуре собора пишут много умных слов, и все они правильные, но мне сейчас не хочется их повторять просто потому, что храм сам по себе не выразим словами, он предназначен - помимо своих чисто обрядовых функций - для того, чтобы его созерцать, а не чтобы описывать. А потому приглашаю вас вместе со мной "в тишине" (от моих слов:)) посмотреть его в самых разных ракурсах:
Соборная (точнее, формально тогда ещё церковная) колокольня изначально была двухъярусной, но во время реконструкции начала 20 века её надстроили, что конструктивно устранило ощущение "приземлённости" собора, возникшее после того, как он "оброс" приделами.
Именно под колокольней расположен главный вход в Знаменский собор: пройдя через притвор, вы попадаете сначала в четырёхстолпную трапезную, а потом - в основной зал.
Главный иконостас в 3 яруса был изготовлен в конце 1940-х годов, когда богослужения в соборе уже возобновились - после закрытия в 1929 году храм возвращался верующим дважды: сначала с 1933 до 1941 года, а затем, и уже окончательно, в октябре 1945-го (во время войны он использовался для размещения военнослужащих, а в одном приделе был оборудован гараж).
Sibirochka писал(а) 06 июн 2023, 15:21:про ковроткачество тюменское, к своему стыду, тоже ничего не слышала
Ничего стыдного я не вижу. И не потому, что я сам до этой поездки тоже не слышал, а потому что уверен: если спросить - условно - 50 россиян-нетюменцев и 50 тюменцев, то о тюменских (и вообще сибирских) коврах не знают все 50 первых и половина вторых (конечно, при условии, что никто из опрошенных лично, как я, не соприкоснулся с вопросом).
Sibirochka писал(а) 06 июн 2023, 15:21:Вот живу рядом, и знать не знала, что в Тюмени такая красота
Тоже не удивительно - прежде всего, в силу сложившихся стереотипов. Мало у кого Тюмень ассоциируется с туризмом вообще и с "красотами" в частности (второе - особенно). А что касается "рядом"... Это всё же 630 км: перекладывая ситуацию на москвичей, можно уверенно сказать, что многие из них " знать не знают, что в Тамбове и совсем уж близком Киржаче такая красота":) (а с натяжкой можно добавить сюда и Коломну с Рязанью, которые в "массовом сознании" не стоят рядом с Владимиром и Ростовым, что не так)
Ну и потом: знаете, это, скорее, нам, в "центре" свойственно считать, что, к примеру, Омск и Нсб, Нсб и Красноярск расположены "рядом". Я тоже примерно так рассуждал, пока в 85-м не проехал на поезде из Москвы до Читы. И после этого всегда всем стал говорить, что между основными сибирскими городами расстояние примерно такое же, как между Москвой и Питером, но мы же не говорим, что Питер рядом:)
savl1 писал(а) 07 июн 2023, 11:54:Ну и потом: знаете, это, скорее, нам, в "центре" свойственно считать, что, к примеру, Омск и Нсб, Нсб и Красноярск расположены "рядом".
А объясняется такой взгляд просто - плотность городов за Уралом ниже, чем в Европейской части России. Новосибирск и Тюмень - ближайшие к Омску крупные города, вот мы и считаем, что они рядом.
Центральная и самая длинная - более 10 километров - улица Тюмени носит имя Республики. Думаю, услышав такое название, многие сочтут, что оно появилось в советские времена и будут - как и я! - глубоко не правы. История эта очень интересная: до революции улица последовательно называлась Большой Спасской, Благовещенской, Александровской - в честь приезда в Тюмень цесаревича Александра - будущего императора Александра II, а после того как он взошёл на престол - Царской. Однако в начале 1917 года Николай II отрёкся от престола, царский режим в России закончился, а власть перешла к Временному правительству, которое возглавил Александр Фёдорович Керенский, бывший поборником республиканского уклада. Прежнее название потеряло свою актуальность, и вскоре - опуская некоторые не столь значительные подробности - главную улицу Тюмени переименовали в улицу Республики. Любопытно, что название оказалось пророческим: всего через месяц Россия была объявлена республикой.
Сегодня на главной тюменской улице тоже хватает новодела, но всё же на ней сохранилось много - значительно больше, чем на Ленина - исторических памятников архитектуры. И сейчас мы пройдём по ней и увидим самые интересные из них.
После посещения Тюмени цесаревичем Александром многие городские объекты были названы в его честь: одни почти сразу же, как Александровский (до того Загородный) сад, а другие - уже после его коронации: к таковым относится Александровское реальное училище, основанное в 1878 году (самым известным его выпускником является М. М. Пришвин). Для него на Александровской площади было выстроено новое здание с элементами эклектики, в котором ныне находится Государственный аграрный университет Северного Зауралья.
Любопытным является тот факт, что здесь, в аудитории N 15, во время войны в течение почти 4 лет содержалось эвакуированное в Тюмень тело Ленина.
Вот такая весёленькая "картинка с улицы" близ бывшего училища:
...
Одной из самых красивых построек на улице Республики считается усадьба, построенная в начале 19 века купцом Иваном Васильевичем Иконниковым. Именно в ней в 1837 году останавливались цесаревич Александр и его наставник поэт В. А. Жуковский, пребывая в Тюмени в рамках большого путешествия, целью которого было знакомство цесаревича со своей будущей державой. Произошло это дважды: сначала - 31 мая перед поездкой в Тобольск (с тех пор и до самой революции этот день в Тюмени был выходным, а в Александровском саду устраивались народные гуляния) и 4 июня - на обратном пути. В своем путевом дневнике Жуковский сделал такую запись: "31 мая. Переезд из Екатеринбурга в Тюмень. Длинный город на берегу Туры. Приезд в дождь. Встреча. Толпа. Бухарцы... Три нюанса встречи: искренность, простое любопытство, благодарность".
В 1888 году усадьба перешла тюменскому купцу С. И. Колокольникову, отец которого разбогател на торговле чаем. Степан Иванович много сделал для Тюмени: он построил школу, ставшую известной как Частная школа Колокольниковых, открыл первое в городе частное Коммерческое училище, пожертвовал большую сумму на постройку Женской гимназии, помогал деньгами погорельцам и переселенцам, основал Общество вспомоществования бедным учащимся, а во время гражданской войны Колокольниковы создали комитет помощи раненым воинам белой армии.
С новой властью Степан Иванович "не ужился" и был вынужден бежать в Омск, а потом эмигрировать в Париж. А вот его дом приглянулся большевикам: когда Красная армия вошла в Тюмень, здесь на протяжении нескольких месяцев проживал В. К. Блюхер, кабинет которого сохранился до наших дней (с тех пор горожане прозвали купеческий дом "Домом Блюхера").
В 1980-х годах Дом Колокольникова (всё-таки правильнее во всех отношениях называть его именно так!) передали Тюменскому областному краеведческому музею, а в 2017-м он вошёл в состав Музейного комплекса имени И. Я. Словцова: в нём работают постоянные экспозиции "История дома XIX—XX вв" и "Торговый дом И. П. Колокольникова. Наследники", а также проходят временные выставки. Так что "любителям жанра" здесь должно быть интересно:)
Сегодня мы видим Дом Колокольникова в облике начале 20 века, поскольку Степан Иванович перестроил его по мотивам каменного зодчества и, в частности, закрыл парадный вход с улицы Царской, сделав новый со стороны двора.
Интересно, что в полукруглой нише над бывшим входом установлена резная раковина - такая же, как в усыпальнице Александра II, который был убит несколькими годами ранее.
Тогда же усадьба приобрела богатый резной декор и объёмные наличники:
Во дворе особняка, куда можно свободно зайти даже в "нерабочее" время, установлена экспозиция из якоря и весов, а что это, объяснит фотография ниже:
Большой плакат напоминает о проходящей в усадьбе "сезонной" выставке:
В начале 20 века рядом со своим усадебным домом Колокольниковы построили двухэтажный каменный магазин с большим торговым залом, в архитектуре которого совместились черты классицизма и модерна.
Следующий снимок на улице Республики я сделал ради местного автобуса - все они выкрашены в яркие салатовые цвета, чтобы, видимо, долгими холодным зимами вспоминать о лете:)
Угловой "дом с часами", в котором сегодня находится Информационно-библиотечный центр Тюменского Государственного Университета, одновременно является и новоделом, и памятником истории. До революции он принадлежал купцу Брюханову, в нём также размещались крупнейшая в городе типография и один из первых тюменских кинотеатров (электротеатр, как тогда говорили) "Палас". При Советах дом, естественно, национализировали и разместили в нём отдел НКВД: просторные купеческие подвалы и закрытый от посторонних глаз внутренний двор пришлись как нельзя кстати для пыток и расстрелов. Пишут, что только за 1 год с мая 1937 года по октябрь 1938-го (то есть в самый разгар террора), здесь "исчезло" около 2000 человек...
После войны чекисты переехали в новое здание, а бывший дом Брюханова отдали под общежитие Тюменского педагогического института. В конце столетия здание, подмываемое грунтовыми водами, сильно обветшало и было снесено, а на его месте построили новое, "по образу и подобию" прежнего. Рядом с ним был установлен Мемориальный камень с надписью: "Здесь в 1937–1938 годах проводились массовые расстрелы безвинных… Никогда больше".
Гуляя по улице Республики, мы будем иногда заглядывать в пересекающие её улочки и переулочки, где порой кроются настоящие тюменские сокровища. Одно из таковых - деревянная усадьба конца 19 века, которая с 1915 года принадлежала мещанской семье Ивана Ивановича и Марии Константиновны Козловых и состояла из жилого дома, флигеля, конюшни, амбара и хранилища.
Главное украшение дома - пышные наличники объёмной резьбы в барочном стиле, украшенные растительным орнаментом:
Деревянный декор не только красив: почти все его элементы имеют символическое значение. Например, резные свитки, как прообраз царской грамоты, говорят, что владелец дома был образованным человеком или государственном служащем. Так называемые "пальметки" - стилизованные изображения пальмовой ветви или других растений, олицетворяли плодородие и жизненную силу, а также могли означать, что хозяин совершал паломничества. Так что "покажи мне наличники твоего дома - и я много скажу о тебе":)
Кстати говоря, фирменные тюменские объёмные наличники изготавливались не "методом Микеланджело" (помните: "я беру камень и отсекаю все лишнее"), то есть не из цельного куска дерева (хотя наверняка были и исключения из этого "правила"), а "собирались": каждая деталь вырезалась отдельно, а потом крепилась на основу. Высота же рельефа была самой разной: от 1 до 15 сантиметров.
К сожалению, не сохранились оригинальные усадебные ворота 19 века, которые, как считают, были одними из самых крупных в Сибири - в них могла проехать запряжённая тройка. Те, что мы видим сегодня, были восстановлены в 2000 году и значительно уступают прежним как по высоте, так и ширине, но сохраняют (или в основном сохраняют) первоначальный декор:
Напротив усадьбы Козловых находится двухэтажный рубленный особняк владельца музыкальной мастерской И. С. Ларионова, построенный в 1852 году, который представляет историческую ценность ещё и потому, что в нём 3 дня жил адмирал Колчак, остановившийся в Тюмени по пути в Омск. Хотя, если быть честным, сегодня мы видим не "родной" дом, а его восстановленную копию: в 2011 году из-за плохого состояния (нижние ряды брёвен сгнили, от чего дом перекосило) он был полностью разобран и сложен заново. Причём сначала предполагалось использовать около 70% старых брёвен, но уже в ходе работ выяснилось, что "всё запущено" намного сильнее, и в итоге удалось применить лишь треть из них. Зато фундамент практически полностью собрали из старого кирпича.
Не сохранились и ставни окон на первом этаже, а вот наличники на окнах второго этажа с резными подоконными досками в основном оригинальные, только отреставрированные.
Наиболее интересные и исторически значимые деревянные постройки Тюмени включены в двухкилометровый пешеходный маршрут "Золотая линия" и сопровождаются красиво оформленными информационными стендами, подробно рассказывающими об "объектах". Они также синхронизированы с аудиогидом "Легенды и символы тюменской резьбы", который - по крайней мере, в теории - включается автоматически при приближении к очередному "экспонату" "линии".
Я уже говорил, что не могу назвать улицу Республики особо интересной. Да, старинная застройка тут кое-где сохранилась, и местами даже не единичная, но всё же не такая, чтоб прямо "ах!" (отдельные деревянные шедевры, которые я показал выше, являются редкими исключениями). В остальном же это обычные для дореволюционного уездно-губернского российского города купеческие дома-особняки, подобные которым можно увидеть во многих других городах и весях в разных регионах нашей необъятной "матушки". Однако, как из песни слов не выкинуть, так и представление о Тюмени без её центральной улицы было бы неполным, поэтому несколько уличных снимков общего плана я сделал, хотя их получилось очень мало (а "плодить" просто ради "массы" не хотелось):
Длинный Дом И. А. Бабушкина конца 19 века на самом деле является ансамблем из трёх стоящих вплотную друг к другу и сходных по стилю краснокирпичных зданий. В 2000-х годах он был основательно реконструирован и надстроен, но в целом со стороны центральной улицы сохранил свою узнаваемость (чего нельзя сказать о его "обратном" фасаде, полностью "поглощённым" новым зданием).
"Представительского" вида двухэтажный особняк 1907 года постройки принадлежал крестьянину Николаю Лаврентьевичу Панкратьеву из Московской губернии. Сам он жил на втором этаже, а на первом находился магазин, где продавались игольные и галантерейные товары, бельё и парфюмерия.
В Доме И. П. Войнова - А. А. Багаева второй половины 19 столетия, названного, как нетрудно догадаться, по именам его бывших владельцев, размещается один из корпусов Государственного аграрного университета Северного Зауралья:
А самый, пожалуй, красивый дом на улице Республики - пышный двухэтажный особняк с многочисленными элементами псевдорусского стиля, построенный тюменским купцом Николаем Юлиановичем Ядрышниковым:
В глубине сквера за Домом И. А. Бабушкина "спрятался" Тюменский театр кукол, образованный сразу после войны в декабре 1945 года:
Нынешнее здание театра было сооружено в 1972 году и по тем временам выглядело, наверное, очень прогрессивно и необычно: плавные "обтекаемые" контуры, стеклянный фасад и большой "трезубец" перед входом - в общем, практически хай-тек эпохи соцреализма:)
Совсем недавно возле театра установили скульптуру поэта Петра Павловича Ершова рядом со своими юными читателями, которые, видимо, принесли на подпись автору его самую известную книгу - "Конька-Горбунка":
Согласно надписи на низком пьедестале, памятник называется "Сказочник Пётр Ершов и дети". Конечно, применительно к основной публике кукольного театра это правильно, но с другой стороны - вот так в самом детстве закладываются ложные стереотипы, которые порой сопровождают нас всю жизнь: Тургенев – это "тургеневские барышни", Кропоткин - анархист, Радищев - тот, кто проехал "из Петербурга в Москву", адмирал Колчак - "омский правитель", Салтыков-Щедрин - сатирик, Конан-Дойл – "папа" Шерлока Холмса, Берия - кровавый палач и так до бесконечности. Всё это, конечно, верно, но это слишком однобокий взгляд, лишь маленький срез, который закрывает для нас (а для многих - навсегда) истинные личности этих (и многих других) исторических персонажей. А ведь главным произведением своей жизни сэр Артур считал отнюдь не похождения двух детективов, а двухтомную "Историю спиритизма" (правда, на мой взгляд, не самую интересную на эту тему), Тургенева канцлер Германской империи называл лучшим кандидатом на должность премьер-министра России, Радищев руководил Петербургской таможней, Салтыков-Щедрин был рязанским и тверским вице-губернатором, Колчак - учёным-океанографом и участником полярных экспедиций. Что касается Берии, то я, к своему стыду, лишь совсем недавно узнал о его послевоенных - как реализованных, так и только замышлявшихся - реформах и был просто поражён их содержанием (это совсем не является тайной и давно и подробно расписано во всех мыслимых открытых источниках).
К чему это я? А к тому, что слово "сказочник" характеризует П. П. Ершова не больше, чем полузнакомые нам со школы "Отцы и дети" И. С. Тургенева. Его знаменитый "Конёк" так и остался единственной сказкой Петра Павловича (по крайней мере, под своим именем, поскольку считают, что многие свои произведения он публиковал под псевдонимами). Почти сразу за "Коньком" появилась баллада "Сибирский казак", часть которой, переработанная и положенная на музыку, стала строевой песней 2-го Сибирского Казачьего полка, затем последовали "драматический анекдот" "Суворов и станционный смотритель" и цикл рассказов "Осенние вечера" в жанре романтической прозы (любопытно, что один из персонажей носил фамилию Сталин - возможно, по этой причине первая посмертная публикация этого рассказа состоялась только в 1984 году), множество лирических стихотворений и эпиграмм, куплеты для водевиля и даже несколько оперных либретто по мотивам древнерусских преданий.
Но всё же без "Конька" никуда - перед детским-то театром...
...
А рядом со зданием Тюменской филармонии предсказуемо можно увидеть музыкальные инструменты:
Самым живописным на улице Республики мне показался участок между улицами Челюскинцев и Первомайской:
Дом с "башней с часами" - очень антуражный новодел: по крайней мере, никаких намёков на его историчность мне найти не удалось. А вот длинный особняк с ризалитом и гранёными эркерами с "таинственными" символами на них (на последних двух снимках выше), в котором сейчас находятся магазины, дореволюционный: он был построен около 1910 года, принадлежал купцу Михаилу Алексеевичу Брюханову и тоже - как и сегодня - использовался в качестве торговых помещений.
Кирпичный жилой дом с магазинами, принадлежавший купеческой жене А. П. Деевой (впоследствии - магазин Л. Х. Брандта), где сейчас находится трактир "Ермолаев", интересен, главным образом, декором небольшой пристройки, в которой и расположен вход:
...
А теперь перенесёмся в самое начало улицы Республики. На её пересечении с улицей Луначарского - бывшей Никольской - находится здание бывшего Частного коммерческого училища Колокольниковых (я как раз упоминал его недавно), открытого в 1910 году. Даже сегодня оно выделяется своим роскошным угловым порталом - можно представить, какими глазами смотрели на него тюменцы начала 20 века:) Некоторые приписывают (хотя документальных подтверждений тому нет) авторство проекта московскому архитектору Ивану Ивановичу Рербергу, самыми известными творениями которого являются Киевский вокзал и здание Центрального телеграфа. От многих других сооружений своего времени училище отличалось не только внешне: тогда оно было единственным в городе зданием с центральным паровым отоплением, а в каждом классе имелись батареи, значение которых в долгие сибирские зимы переоценить сложно:)
В училище готовили бухгалтеров, продавцов, приказчиков, контролёров; основными предметами были закон Божий, математика, русский язык, история, природоведение, география, графические искусства, немецкий и французский языки, также в нём обучали бальным танцам и пению. При училище существовало "Общество вспомоществования бедным учащимся коммерческого училища Колокольниковых в Тюмени", а спустя несколько лет были учреждены стипендии и экскурсионный фонд имени господ Колокольниковых.
В 1919 году Коммерческое училище было закрыто, а его директор Виктор Иванович Колокольников вынужденно эмигрировал. В советское время в здании училища размещались музыкальная школа, партийные учреждения, педагогический институт, в годы Великой Отечественной войны - госпиталь, потом школа-интернат, а в 1971 году если не всё, то многое "вернулось на круги своя", и в нём открылся Тюменский инженерно-строительный институт - ныне Строительно-архитектурный институт Тюменского индустриального университета.
...
Напротив Коммерческого училища - на другой стороне улицы Луначарского - стоит величественная церковь Воздвижения Креста Господня, или просто Крестовоздвиженская. Она была сооружена в конце 18 столетия в стиле сибирского барокко, которое проявилось здесь намного более скромно, чем в архитектуре Спасского и Знаменского храмов: в основном оно выражено в маленьких, слегка "приплюснутых" игривых главках на тонких удлинённых барабанах и общем силуэте, устремлённом ввысь (это трудно объяснить словами, но увидев однажды подобное, вы без ошибки в следующий раз скажете "о, это же сибирского барокко!").
Колокольня выполнена в виде прямого восьмигранного столпа, декорированного лишь в самом верху, на ярусе звона; остальная её часть почти полностью "глухая", лишь с редкими маленькими узкими окошками, похожими на бойницы. Такая архитектура свойственна в основном северным, приуральским и сибирским храмам, а в центральной части России встречается намного реже.
Ближе к центру города, недалеко от Моста Влюблённых, вдоль улицы Республики протянулось здание Гостиного двора. Решение о его сооружении взамен прежнего деревянного было принято Городской думой в 1822 году, но по финансовым причинам строительство отложили, и лишь в середине 19 столетия "первая очередь" Двора была сдана, а до "второй" руки так и не дошли: вместо предполагавшегося изначально замкнутого каре получился лишь стоящий вдоль набережной длинный корпус с короткими боковыми пристройками, а с другой "длинной" стороны располагались деревянные лавки.
В 1900-х годах стало ясно, что доходы, приносимые Гостиным двором, минимальны - во многом из-за того, что портово-торговая активность города переместилась восточнее, в район Потаскуй, и возить товары сюда стало невыгодно. Поэтому роль нового торгового центра перешла к Базарной площади, а Гостиный двор отдали под казармы расквартированного в Тюмени Тобольского резервного пехотного полка, что привело к его основательной реконструкции и перепланировке.
В советское время в здании Гостиного двора поочерёдно размещались военно-пехотное училище и Дом офицеров Тюменского гарнизона, в начале 1980-х годов его передали Тюменскому филиалу Челябинского института культуры, а сейчас в нём находятся корпус Института культуры и военкомат.
В этом месте улица Республики и набережная Туры начинают расходиться, и на "стрелке" устроена площадка с парковкой, прокатом самокатов, небольшой мобильной кафешкой и ставшей традиционной для всех городов и сёл инсталляцией "я люблю ...":
И, конечно, с панорамными видами на реку и мост (уже без всякого тумана):
В заключение рассказа о дневной Тюмени я покажу немного обычных - то есть не "резных" - домов, расположенных в некотором отдалении от центра (хотя пешком там всего минут 15, причём неторопливым шагом) вблизи моего отеля. Специально я эти кварталы не исследовал (хотя, как потом понял, возможно, и стоило бы), но был приятно удивлён обилием вполне красивых домиков с яркими ставнями и наличниками (да-да, из разряда "не путайте туризм с эмиграцией", я понимаю, жить в таких мне бы, простите, не хотелось).
Тюменская природа начала мая цветёт и пахнет. И даже плодоносит ... сухофруктами:)
* * * * * * * * * *
Куда пойти в Тюмени вечером (я имею в виду не бары-пабы-рестораны, а открытые освещённые пространства), учитывая, что центральные улицы в плане подсветки не особо радуют? Выбор, честно говоря, небольшой: либо на набережную, либо на пешеходную улицу Дзержинского (на ней, к великому сожалению, побывать в тёмное время у меня не получилось, но, судя по всему, там должно быть красиво). Или же, как ещё один вариант, к фонтану "Времена года" на Цветном бульваре, который, как пишут, подсвечивается, причём иногда даже под музыку - но последнее, как я понял, бывает не всегда, а когда именно, уточнить не удалось.
А мы с вами немного пройдём через центр, прогуляемся по набережной, перейдём по Мосту Влюблённых в Зареку (правда, там побываем чисто символически) и ... подержимся за почти настоящий штурвал:)
Честно говоря, даже самые красивые "резные" дома в Тюмени освещаются так себе (и это ещё мягко говоря), поэтому снимать их надо в только начинающихся сумерках, пока ещё не стемнело. Вот ресторан "Тургенев", расположенный в купеческом Доме Чираловых, очень уютно "зазывает" ярко горящими окошками:
Гостиный двор - тот, что ныне Институт культуры:
Огни на набережной ещё не зажглись - собственно, я так и планировал, чтобы застать их аккурат на самом мосту.
В 2016 году, после очередной реставрации, Мост Влюбленных превратился в ... корабль: на его Заречной стороне установили "капитанский мостик" со штурвалом:
Интересно, что изначально штурвал вращался, но потом из соображений "как бы чего не вышло" его закрепили, что не помешало изобретательным тюменцам ("потомки" "русского Леонардо" Ремезова, как-никак!) дважды "взламывать" механизм фиксации.
И, как обычно, на всех не угодишь: некоторые горожане возмущаются, что "мостик" поставили неправильно, потому что на заднем фоне "парадных" снимков "я у штурвала" видна не река, а крыши деревянных домов Зареки.
...
Заречная часть Тюмени, или просто Зарека - старинный район, который начал обживаться почти сразу после возведения Тюменского острога, то есть в конце 16 столетия. Сначала русские казаки косили здесь сено и пасли коней, поскольку заречная сторона была низкой и равнинной в отличие от холмистой "острожной" с высокими берегами. Затем, с ростом города и развитием торговли, в Зареке образовалась Бухарская слобода, в которой селились остававшиеся "годовать" (то есть на год, до следующего каравана) купцы из Бухары. Позже сюда из центральной части переселили "неблагонадёжных" татар (тогда Тюмень частенько подвергалась татарским и калмыцким набегам), и слобода получила название Татаро-Бухарской.
Постепенно левобережное Заречье стало превращаться в, как бы мы сейчас сказали, промышленную зону. Благодаря бухарцам начало развиваться кожевенное производство, потом здесь обосновались кузнецы и гончары, и в 18 веке Зарека уже представляла собой густозаселённый район с небогатыми деревянными домами, пристанями со складами и множеством мелких фабрик и мануфактур, как правило, с "вредными" производствами (которые всегда и везде выносились за пределы городов: некоторые - по причине неприятных запахов, иные, как кузнечные и гончарные - по соображениям пожарной безопасности): овчинно-шубными, клееварными, салотопенными, мыловаренными и т.п., а в 1789 году была возведена большая Вознесенско-Георгиевская церковь, прекрасно видная с нынешнего Моста Влюблённых.
В апреле 1797 года, возвращаясь из илимской ссылки (в Илимском остроге к северу от Иркутска), А. Н. Радищев остановился в Тюмени и записал в своём "Дневнике путешествия из Сибири": "Приехал в Тюмень на рассвете, поставили нас на квартиру, где пировали помолвку свадебную. На сей стороне города все кожевни…". Зарека открыто не упоминается (возможно, Александру Николаевичу, здоровье которого в ссылке подорвалось, было не до названий), но исходя из слов про "кожевни" явно следует, что дело происходило именно в Левобережье.
В Зареке останавливался и 19-летний П. А. Кропоткин, будучи в 1862 году в Тюмени проездом к месту службы (он был назначен в Читу в чине есаула чиновником по особым поручениям при и. о. губернатора Забайкальской области; там он принял участие в экспедициях в Восточной Сибири и Маньчжурии, занимаясь геологическими, орографическими и картографическими исследованиями). Кропоткин отметил: "Вот и первый сибирский город. Я остановился в нижней Тюмени; все деревянные дома..."
За редкими исключениями, в Заречье жили небогатые люди, большинство домов были деревянными, простыми и без изысков, поэтому особых достопримечательностей здесь не было и нет - за исключением разве что той самой Вознесенско-Георгиевской церкви и каменного особняка владельца кожевенного завода купца Ф. С. Колмогорова. Так что долго мы здесь задерживаться не будем, тем более что уже изрядно стемнело, и вернёмся на мост, где будем ждать включения подсветки.
Подсветка набережной и моста включается, как я понял, не по времени, а по датчикам, то есть по реальной освещённости. И если вчера огоньки вспыхнули почти ровно в 9 часов, то сегодня - минут в 10-15 десятого: по всей видимости, причиной такого разбаланса стал смог, из-за которого накануне стемнело раньше. Поэтому мне пришлось задержаться на мосту, но ожидание стоило того: когда всё "вспыхивает" вокруг тебя, и ты в один миг оказываешься в эпицентре этого "океана света", ощущения получаются намного сильнее, чем просто видеть это со стороны (хотя и это тоже весьма эффектно, потому что включается всё "в раз" - и мост, и набережная на всех четырёх уровнях).
Впрочем, мост во всей красе его "радужных переливов" я уже показывал довольно подробно. А вот так (хотя по-своему тоже вполне атмосферно) выглядят "обычные" улицы Тюмени вечером:
===============================
В любом рассказе очень важно "словить" момент, когда кончается собственно "рассказ" и начинается "пересказ". Рассказ - это вдохновение. Пересказ - это техника. На технике можно далеко уехать, но душу она не заменит.
Да, у меня были "технические" рассказы. Но здесь, в тюменском, мне удалось продержаться на вдохновении, что для меня самого стало приятной неожиданностью: всё же Тюмень - не Астрахань, не Смоленск и даже не Тамбов. Порой при разборке фотографий у меня уставали глаза, что и понятно - они уже далеко не первой молодости, но от процесса "второго узнавания" Тюмени я получал мало с чем сравнимый кайф, и часы, которые я провёл над этой частью рассказа, стали для меня одними из самых радостных за последнее в целом безрадостное время.
Но я чувствую, что "рубикон" - тот самый, что отделяет вдохновение от техники, приблизился. В этом нет ничего страшного и удивительного - напротив, это было предсказуемо и неизбежно: нам, рано или поздно, свойственно пресыщаться даже от самых приятных занятий (даже от секса!). Поэтому мне надо сделать небольшой перерыв. На сколько? Я не знаю и знать не могу - не от меня сие зависит. Может, на пару дней, может, на пару недель, а может, и больше. Когда-то я писал очередной испанский рассказ (теперь это звучит и как песня, и как сказка: "очередной испанский рассказ"!), и пауза между Алькалой и Толедо получилась около полугода, зато потом Толедо вышел таким, что мне самому до сих пор интересно его читать. Конечно, сейчас жизнь во всех её проявлениях ускорилась, и о столь большом промежутке речи не идёт, но именно о Тобольске - в каком-то смысле, "сибирском Толедо", что, кстати, символично - я не хочу и не могу писать "на технике": я так и столько ждал эту поездку, я получил в ней массу впечатлений, и мне хочется, чтобы рассказ им соответствовал.
А потому я беру небольшой "творческий отпуск" (повторюсь, он совсем не обязательно должен быть продолжительным!), чтобы освежить голову, набраться вдохновения, почитать новые книги Н. Д. Уолша и, наконец, банально соскучиться по этому неожиданно (для меня!) прекрасному сибирскому региону. Так что не прощаемся!
Что же касается Тюмени, то по-настоящему я "прочувствовал" её именно сейчас, когда по мере написания "систематизировал" то, что увидел "вживую". Этим и хороши (точнее, и этим тоже) рассказы, что они позволяют "сложить" "живые", но мимолётные впечатления, когда взгляд объёмный, а понимание ещё "плоское", и последующее вдумчивое информационное "погружение", когда ты "ссылкой на ссылку" углубляешься в "тему" и начинаешь видеть её намного более разносторонне и широко, не как "отдельно взятую", а во взаимосвязанном контексте эпохи, людей и событий.
Ой, кажется, придется пройти "испытание терпением". ) Очень ждала Тобольск. Мне , как женщине, придется туго. Но, вдохновение - штука тонкая. Буду надеяться, что расставание не будет долгим. Возник вопрос, будет ли интересна Тюмень зимой. Да,да, я помню,что зимой Вы не путешествуете.) Только в Суздаль.)
Июлия писал(а) 13 июн 2023, 22:44:Очень ждала Тобольск. Мне , как женщине, придется туго. Но, вдохновение - штука тонкая. Буду надеяться, что расставание не будет долгим.
Не-не, я уже отдохнул на "Крыме" (в рассказе, естественно) и уже дозреваю:)
Июлия писал(а) 13 июн 2023, 22:44:будет ли интересна Тюмень зимой. Да,да, я помню,что зимой Вы не путешествуете
А я видел Тюмень зимой:), это как раз был первый полноценный док. фильм, который я посмотрел о ней. На мой взгляд, провально выглядит только набережная днём (когда без подсветки)- унылое пустынное "белое безмолвие". А "внутри" - вполне себе, разница с "летним" примерно такая же, как и для любого другого города. Может, даже лучше, поскольку (опять же, из "кино") снег там убирают, улицы чистят. Во всём остальном - на любителя зимнего туризма. Я с некоторых пор зиму "по определению" ненавижу, поэтому моё мнение в этом вопросе не объективно...
В свою очередь, с удовольствием почитаю Ваш рассказ. Уверен, что фотографии будут, как всегда, отменными. Хотя слово "север" меня всегда напрягает по определению, поскольку я совсем не северный человек...
savl1 писал(а) 19 июн 2023, 07:34:В свою очередь, с удовольствием почитаю Ваш рассказ.
Я же долго раскачиваюсь и медленно пишу. :) Нужно отобрать фотографии и чтобы впечатления уложились. И срочная работа напала. :)
Уверен, что фотографии будут, как всегда, отменными.
Спасибо за аванс, конечно. Свет не везде был удачный. Но дождь был только один день!
Хотя слово "север" меня всегда напрягает по определению, поскольку я совсем не северный человек...
Заметили, я слово "Север" написала с большой буквы? Он такой, с большой буквы. Хотя зимой я бы туда не поехала. А летом было прекрасно, даже жарко местами (кроме первого дня). Нам очень понравилось и мы хотим еще. Мне не хватило почти ничего. Мало Соловков, мало Кижей, мало Ладожских шхер, не было Валаама.
Хотя Тюмень и стала первым российским городом в Сибири, в административном плане она не была на первых ролях вплоть до советского периода. После начала русской экспансии на восток сибирские территории имели статус завоёванного государства и управлялись из Москвы тогдашним "МИДом" - Посольским приказом, потом перешли в ведение Приказа Казанского дворца, созданного после взятия Казани для управления новыми областями в Поволжье и Башкирии, а в 1637 году был образован отдельный Сибирский приказ, в подчинении которого было 4 административно-территориальные единицы, называемыми разрядами: Тобольский (в него, в частности, входил Тюменский уезд), Томский, Ленский и Енисейский.
В начале 18 столетия Пётр I провёл реформу, в результате чего Россия была разделена на 8 губерний, одной из которых была Сибирская, протянувшаяся "от Вятки до Камчатки" (камчатские земли тогда входили в состав Якутского уезда), а её столицей - точнее, губернским городом - стал Тобольск: именно поэтому его часто называют - с определёнными условностями, конечно - первой столицей Сибири. Первым сибирским губернатором был назначен князь Матвей Петрович Гагарин, хорошо знакомый тем, кто читал книгу "Тобол" или смотрел одноимённый фильм или сериал: правда, на мой взгляд, в нём историческая составляющая была почти полностью принесена в жертву стремлению сваять "экшен", поэтому, перефразируя фразу нашего парижского гида, которую я помню даже спустя 32 года, "изучать историю Тобольска по книге/фильму "Тобол" категорически воспрещается" (в оригинале речь шла о Франции и произведениях А. Дюма). Что же касается князя Гагарина, то сегодня многие его знают лишь потому, что он был современником и в какой-то степени - по месту службы - земляком "русского Леонардо", самородка Земли Сибирской и самого знаменитого тоболяка (именно так правильно называть жителей Тобольска мужского пола) "всех времён и народов" Семёна Ульяновича Ремезова - недаром в результате народного голосования его имя было присвоено местному аэропорту, причём с подавляющим преимуществом: за Ремезова проголосовало 76.57% опрошенных, а занявший 2 место Пётр Ершов получил менее 10%.
Внутри аэропорта тоже "сплошной Ремезов" (говорю это без всякой иронии: везде бы так и таких людей славить). Например, за стойками регистрации расположен портрет Семёна Ульяновича, но не простой: поскольку как именно выглядел "настоящий" Ремезов мы не знаем (парадокс в том, что он, кроме прочего, был и художником, но, сосредоточившись на более важных для него делах, не удосужился оставить своего автопортрета), поэтому его изображение выполнено из картографических элементов из атласов самого Ремезова.
Его же можно увидеть и на такой инсталляции, посвящённой путешествиям:
Это далеко не всё: многое просто неудобно было снимать - как, например, рисунки в зале ожидания за спинами сидящих. Если же кому интересно, более подробно о тематическом оформлении тобольского аэропорта можно прочитать и увидеть на его сайте: https://rmz.aero/services/museums/. Я же ограничусь ещё парой "нейтральных" (никого не беспокоящих) снимков:
На последнем, кстати, можно увидеть информацию про здешний "аэроэкспресс", точнее - "Ремезов-экспресс" - запущенный пару лет назад автобус под номером 182, который курсирует между городом и аэропортом. Причём это чисто "аэропортовский" маршрут, подстроенный по времени под прилетающие и отбывающие рейсы, поскольку их немного: всего 1-2 в день, и то не в каждый. Поэтому автобус, как сказано в его расписании, даже ждёт в случае задержки прилёта.
Едет он от центра Тобольска (в частности, от Кремля) довольно долго: чуть больше часа. Объясняется это тем, что, во-первых, само расстояние там не такое уж маленькое, а во-вторых, по городу он идёт "круголями", чтобы охватить максимум мест потенциального сосредоточения пассажиров, и, соответственно, проезжает множество светофоров. А светофоры здесь так устроены - не думайте, что город маленький и везде можно проехать "влёт"! - что на них можно прождать и минуту, и полторы. А через 10 метров (если не повезёт) - ещё раз. А потом - ещё. Всё это и закладывается в график маршрута, зато автобус приезжает в аэропорт без задержек, а если в пути он "осмеливается" обогнать расписание, то на очередной остановке простоит столько, чтобы снова вписаться в него.
"Магистральная" авиация пришла в Тобольск совсем недавно: новый аэропорт открылся пару лет назад. Сегодня сюда летает всего одна авиакомпания - как ни странно покажется, казанская: "ЮВТ Аэро", что расшифровывается как "Юго-Восток Татарстана". География её полётов при этом солидная: в один только Тобольск можно прилететь из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Красноярска, Казани, Сургута, Нижнекамска и Нового Уренгоя.
Летают "татарстанцы" на небольших, с непривычки кажущихся игрушечными, Bombardier CRJ200: в Тобольске самолёт останавливается рядом со зданием аэропорта, поэтому никаких автобусов не предусмотрено (равно как и передвижных трапов, поскольку у Бомбардье он свой, откидывающийся): пассажиры проходят на посадку и в обратном направлении пешком по "дорожке", обозначенной как обычный пешеходный переход. В общем, всё "по-домашнему", почти как в "Мимино":)
Последний раз редактировалось savl1 03 июл 2023, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Какое-то время из Москвы в Тобольск летала "Победа", но надолго её не хватило: возможно, "победные" самолёты оказались слишком большими для нужд этого направления. Ну и не велика потеря оказалась, лично меня "ЮВТ" прекрасно устроили, тем более что их расписание, в отличие от "Победы", очень удобное, дневное.
...
Конечно, из условного "центра" России в Тобольск можно попасть не только по воздуху. Например, из Москвы идёт поезд, на маршруте которого при желании можно построить целое путешествие: Киров-Пермь-Екатеринбург-Тюмень-Тобольск. Но если уж Вы оказались в Тюмени, проще всего воспользоваться обычной электричкой-"Ласточкой", которая отправляется "с утра пораньше" и ещё до полудня прибывает в бывшую "столицу Сибири" (есть ещё вечерняя, но она по понятным причинам менее удобная). Вот на ней мы сейчас и поедем.
На самом деле, "Ласточка" эта не совсем "обычная", как я назвал её выше, а "фирменная": она является частью туристического проекта "Императорский маршрут" ( https://www.svrpk.ru/pages/page/url/Tyumen__Tobolsk), который охватывает места пребывания царской семьи и проходит через Москву, Санкт-Петербург, Псков, Киров, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск, Тюмень и Омск. Её вагоны оформлены фотографиями династии Романовых разных периодов, а в дороге показывают документальные фильмы про семью Николая II (но нужно иметь свои наушники, это не "Сапсан"!). Снимков внутри я не сделал по той же самой причине: как-то неудобно фотографировать "по головам" сидящих людей... так что я ограничился видами из окна, хотя они, честно говоря, на протяжении всей дороги особой живописностью не блещут:
В этом месте "Ласточка" проезжает по мосту через Иртыш, и далеко впереди на высоком холме довольно отчётливо заметна колокольня Тобольского кремля. Но это глазом, а на фотографии даже я, точно зная, куда смотреть, с трудом различаю её, а так можно сказать, что она совсем не видна. Зато виден Иртыш:)
Если кто решит воспользоваться этим поездом, он должен учесть один момент: билет лучше купить заранее в приложении (поскольку сайт РЖД, как известно, билеты на электрички не продаёт). Дело в том, что на вокзале их продают без мест, поэтому, войдя в вагон, люди оказываются в дурацком положении, не зная, куда садиться: ведь у любого свободного сейчас места может объявиться его законный владелец, и хорошо ещё, если сразу. Ведь в пути поезд делает 8 остановок, массового "пассажирообмена" на них, конечно, не происходит, но всё равно кто-то постоянно заходит, и среди них может оказаться "хозяин" места, на котором вы сейчас сидите. И это в лучшем случае: контролёр запросто может "согнать" вас, мотивируя тем, что это место продано, даже если конкретно сейчас ещё не занято. Я допускаю (и, скорее всего, так и есть), что всего билетов продаётся столько, сколько имеется мест, и теоретически вы всегда найдёте свободное, но постоянно бегать в его поисках, согласитесь, "удовольствие" ещё то...
...
В Тобольск мы приехали точно по графику:
Вокзал находится в приличном отдалении от центра города - не как аэропорт, конечно, но всё же. Доехать отсюда можно на автобусе: либо 20-м, который едет прямо до Кремля, но ходит редко, или на 4-м с интервалом движения всего 9-14 минут. Правда, в этом случае придётся сделать пересадку (где именно - смотрите карты Яндекса, внутрироссийский транспорт они отменно показывают в любом городе), но в конечном счёте так всё равно будет быстрее. Правда, дороже на 23 рубля - столько стоит билет на городские автобусы в Тобольске, но разве это та сумма, ради которой надо жертвовать временем? :)
В Тобольске я вполне предсказуемо выбрал гостиницу "Сибирь". Почему предсказуемо? Потому что это лучший (или один из самых лучших) в городе отель с идеальным расположением напротив Кремля и рядом с остановкой "аэропортовского" автобуса 182 по относительно недорогой по меркам не только Москвы и Питера, но и многих "сильно туристических" городов "западной" России.
И, конечно, какая Сибирь – что в кавычках, что без оных - без Ремезова, роль которого в обустройстве "сибирской столицы" трудно переоценить? :)
Простой и даже непрезентабельный внешний вид не должен вводить в заблуждение: внутри всё не просто роскошно - это колоритная и атмосферная с лёгким намёком на ретро (именно лёгким, иначе, поскольку я ретро терпеть не могу, мои впечатления были бы иными) роскошь:
Очень интересно выполнены указатели с номерами как этажа, так и комнат:
Очень много картин - и на лестнице, и на этажах, причём все "местные" (не в смысле авторов, хотя они, скорее всего, тоже местные, а в смысле сюжетов): пейзажные, исторические, бытовые...
Давайте обратим внимание на картину на последней фотографии: на ней изображена улица Никольский Взвоз, пролегающая между Троицким мысом, на котором стоит Тобольский кремль (слева), и Чукманским мысом, где расположен Сад Ермака (там даже памятник Ермаку виден, значит дело происходит не ранее 1835 года). А деревянный мостик на переднем плане, если судить по карте, переброшен через речку Курдюмку, которая была отмечена на плане Тобольска ещё Ремезовым в 1701 году и с тех пор сохранила своё название. И этот сюжет послужит мне отличным "мостиком", чтобы продолжить рассказ уже в более историческом русле.
Пройдя между двумя холмами-мысами от Нижнего города к Верхнему, Никольский Взвоз заканчивался примерно там, где сейчас находится гостиница "Сибирь", поэтому не удивительно, что её ресторан имеет такое же название:
Изначально я думал поужинать в нём, но цены показались мне совершенно не адекватными, так что мысли испарились сразу после знакомства с меню... А вот о проходящих здесь отельных завтраках, равных которым я за все свои российские путешествия могу пересчитать по пальцам, я умолчать не могу. Да, красная икра была искусственной (что, впрочем, тоже прикольно для общего фона), зато пироги, расстегаи и прочие печёности – вполне настоящими. Я даже пожалел, что не ем рыбу (расстегаи были именно с ней), так красиво и аппетитно всё выглядело. Причём помимо шведского стола, и без того богатого, в завтрак входило ещё и меню из нескольких блюд: там и суп, и блинчики с творогом, и котлеты чуть ли ни щучьи – в общем, попробовать за один раз всё, на что лёг взгляд, смог бы, пожалуй, разве что кит с огромной пастью и бездонным желудком из сказки Ершова :)
savl1 писал(а) 21 июн 2023, 17:19:Какое-то время из Москвы в Тобольск летала "Победа"
Помню такое. Мы даже как-то собирались ею полететь. Отличное название аэропорта. Вы так долго писали про аэропорт, что я подумала, что вы туда прилетели, и это другая поездка. :) Но вы, видимо, оттуда улетали? Искусственная красная икра -- это как?
Ура, ура! Вот и рассказ о Тобольске начался! Пауза оказалась недолгой. С большим интересом прочитала и посмотрела фото аэропорта, там не была. По поводу оформления внутренних помещений гостиницы "Сибирь" - мы с подругой по коридорам как в музее ходили, рассматривали старые фотографии. Очень хорошо придумано.
планирую поездку по маршруту Тюмень (из Кургана) - Тобольск в ближайшие дни. Очень интересно тут про Тюмень рассказано, как раз изучаю что там посмотреть. Из Тюмени мои предки (тюменские купцы), поэтому интересна Тюмень Купеческая), ну и Тобольский Кремль - это вишенка на торте в этом направлении) Поеду на машине, ни разу там не была и вообще не ездила одна в дальние города, но очень интересен такой вариант самостоятельных путешествий. Сама я из Екб.
luchar писал(а) 21 июн 2023, 22:57:Вы так долго писали про аэропорт, что я подумала, что вы туда прилетели, и это другая поездка. :) Но вы, видимо, оттуда улетали?
Да, именно так. Туда на поезде из Тюмени, обратно на самолёте в Москву.
Примерно так же, как искусственная чёрная:) Про неё-то я давно знал, еще с советских времён, а про красную никогда не слышал. На вид намного мельче, чем настоящая. На вкус... да ничего особенного...
Sibirochka писал(а) 22 июн 2023, 15:32:По поводу оформления внутренних помещений гостиницы "Сибирь" - мы с подругой по коридорам как в музее ходили, рассматривали старые фотографии. Очень хорошо придумано.
Да, действительно, Вы правы. Практически самостоятельный "музей" с полноценными экспозициями:)
olgash1 писал(а) 23 июн 2023, 16:45: Тобольский Кремль - это вишенка на торте в этом направлении
Конечно:) olgash1, удачного Вам путешествия! Ну я сам в Екб в след. году собираюсь, правда, в основном ради Верхотурья.
На мой взгляд, роль атамана Ермака в покорении Сибири несколько (или даже сильно) преувеличена. Нет, конечно, Ермак Тимофеевич "со товарищи" проделал огромный и трудный путь протяжённостью не одну 1000 километров, но всё же, если посмотреть на карту, его маршрут выглядит маленькой каплей в океане огромных сибирских просторов: от Перми на западе до Тары, что немного севернее Омска, на востоке и от Тобольска на юге до Ханты-Мансийска (которого тогда еще не было, а был небольшой Обский городок) на севере. А учитывая, что ермаковские казаки двигались в основном по рекам, площадь "покорённой" ими территории становится ещё меньше.
Главная заслуга Ермака не в том, что он захватил и освоил какие-то земли, а в том, что он разбил сибирского хана Кучума и таким образом устранил единственного для России конкурента на владение Сибирью, "открыв ворота" для почти беспрепятственной русской экспансии на восток: теперь русским первопроходцам противостояли лишь необъятные пространства и не слишком активное сопротивление местных жителей (по большому счёту, лишь на Чукотке российские "конкистадоры" встретили серьёзное сопротивление, вошедшее в историю под названием русско-чукотских войн, которые в общей сложности длились полвека и закончились мирным договором со значительными уступками со стороны России).
Решающее сражение между относительно небольшим (по разным источникам от 550 до 850 казаков) войском Ермака и превосходящей его в несколько раз армией сибирских татар во главе с Кучумом произошло осенью 1582 года на Чувашском мысу, расположенном на берегу Иртыша на южной окраине нынешнего Тобольска. После поражения хан отступил в степи, где без особых успехов кочевал до своей смерти (пережив, кстати сказать, Ермака почти на 15 лет), Сибирское ханство распалось, и на его "обломках" один за другим стали появляться русские остроги - прообразы будущих городов. Первым таковым, как я уже писал, в 1586 году стал Тюменский острог, а на следующий год в 20 километрах к северо-западу от бывшей ханской столицы Кашлык был отстроен Тобольский - таким образом, Тобольск является вторым русским городом в Сибири.
Ермак до этого времени не дожил - он погиб в 1585 году, отправившись с небольшим отрядом по Иртышу и нарвавшись на один из разрозненных татарских отрядов. То есть формально к Тобольску он отношения не имеет, но именно здесь, близ места той битвы, которая решила судьбу Сибири, был установлен первый в России памятник Ермаку. Сделано это было по личному распоряжению Николая I в ознаменование 250-летия присоединения Сибири, причём проект разработал брат знаменитого живописца Карла Брюллова Александр Павлович Брюллов, которого питерцы знают по готической церкви в Шуваловском парке в Парголово и Петропавловскому лютеранскому храму Петрикирхе на Невском. Монумент в виде 16-метрового обелиска изготавливался в течение 5 лет на заводе под Екатеринбургом из местного мрамора, и в декабре 1835 года санный проезд из 400 лошадей (мне трудно представить, как он был устроен!) доставил в Тобольск части памятника общим весом 187 тонн. Однако по разным причинам его открытие состоялось лишь в 1839 году.
Почему местом для монумента был выбран не исторический центр города на Троицком мысу, а соседствующий с ним периферийный мыс Чукман? Однозначного ответа история нам не даёт, но мне кажется, в этом вполне можно видеть такую логику: Чукманский холм как бы символизирует Чувашский мыс, где произошло победное сражение с сибирским ханом, а Кремль на "главном" Троицком холме напротив олицетворяет Тобольск как последующую столицу "всея Сибири". И то, что от памятника "Покорителю Сибири Ермаку", как написано на нём, открывается, пожалуй, лучший панорамный вид на Тобольский кремль, подчёркивает ту идею, что битва на Чувашском мысу создала предпосылки для последующего строительства Тобольского острога, который, в свою очередь, стал "прародителем" Тобольска. Конечно, я могу ошибаться, но мне такая версия кажется красивой:)
Спустя 16 лет после открытия памятника (именно так, не наоборот!) вокруг него был разбит парк под названием Сад Ермака, ставший местом народных гуляний. Здесь же появились оранжерея и теплица: в первой выращивали на продажу цветы, а во второй - ранние овощи и зелень, а также - впервые в Сибири - ананасы! Стоили они, конечно, баснословные деньги и были доступны немногим, но факт, тем не менее, остаётся фактом:)
Отсюда можно увидеть и некоторые кварталы нижней (подгорной) части Тобольска:
Когда в 1891 году Тобольск посетил цесаревич Николай Александрович (будущий император Николай II), он, конечно, среди прочего осмотрел и обелиск и высказал пожелание сделать его более "воинственным". Поэтому в ограде в качестве столбиков были установлены пушечные стволы:
В Саду Ермака можно увидеть одного из "Ангелов Тобольска" - Созерцающего. Установленные в разных местах города металлические фигурки ангелов высотой 40-50 сантиметров стали, как и калининградские хомлины, одной из здешних туристических "фишек". Всего их 10, и каждый имеет своё имя. Всех я, конечно, не покажу, специально за ними не гонялся, но если попадались по пути, мимо не проходил:)
На какой реке стоил Тобольск? А вот и не на Тоболе, а на Иртыше, примерно в 5-7 километрах от места впадения в него Тобола. Через несколько лет после падения Сибирского ханства по проторенным наёмниками Ермака (а по сути, именно таковыми они и были, будучи нанятыми уральскими солепромышленниками и землевладельцами Строгановыми для защиты от регулярных набегов сибирских татар хана Кучума) путям двинулись первые "государевы люди" - 3 сотни стрельцов и казаков во главе с воеводой Василием Сукиным. Заложив в 1586 году Тюмень и перезимовав в ней, Сукин выслал отряд под управлением письменного головы (так называли лиц для особых поручений при воеводах) Данилы Григорьевича Чулкова, который прошёл по Туре в Тобол и на высоком мысу чуть севернее его устья, уже на берегу Иртыша, поставил из разобранных стругов, на которых приплыли казаки, "ладейный" (то есть из материала собственных судов) острог, названный Тобольским (первое имя города звучало как Тоболеск, но впоследствии трансформировалось в привычный нам Тобольск). По преданию, произошло это в праздник Святой Троицы, а потому первой постройкой стала Троицкая церковь, да и сам мыс назвали Троицким (П. П. Ершов в рассказе "Панин бугор" также называет его Береговой горой).
Во многих местах крутые берега Троицкого мыса, являющегося частью горы, прозванной татарами Алафейской, и сегодня выглядят примерно так же, как во времена первых русских поселенцев:
Даже высокие современные краны на горизонте выглядят столь маленькими на фоне окружающих просторов, что не мешают "аутентичному" восприятию окрестных пейзажей:)
И вот оползни как случались, так случаются и поныне... На не укреплённых склонах мыс продолжает сползать, порой вместе с деревянными постройками (судя по многочисленным доскам в месте разлома)...
Ещё до того, как Тобольск превратился в "опорную базу" русской колонизации Сибири, он стал одним из центров Сибирской ссылки. Уже в 1593 году, всего через 6 лет после основания города, сюда прибыла первая партия ссыльных из Углича, которые были осуждены по делу о беспорядках и бунтах, возникших после смерти сына Ивана Грозного царевича Дмитрия. А вместе с ними - набатный колокол Спасского собора, звон которого собрал угличан на площади, что послужило началом волнений и самосудов. По прибытии в Тобольск местный воевода распорядился сделать на нём надпись "первоссыльный неодушевленный с Углича", после чего колокол повесили на колокольню церкви, по иронии судьбы носящей то же имя - Всемилостивого Спаса, тогда ещё деревянной, а в начале 18 века перестроенной в камне. К сожалению, храм сильно пострадал в 1930-х годах, и сейчас всё ещё находится в полуразрушенном состоянии (его восстановление началось с колокольни), однако некоторые фрагменты красивого рельефного декора сохранились:
В 1680-х годах был воздвигнут первый не только в Тобольске, но и во всей Сибири каменный храм - Софийско-Успенский собор, рядом с которым сформировался обнесённый каменной стеной с башнями комплекс Софийского двора. Однако "золотой век" Тобольска начался в 18 столетии, когда город стал центром новоявленной Сибирской губернии (об этой петровской реформе я уже писал), а его первым губернатором был назначен князь Матвей Петрович Гагарин, в прошлом побывавший нерчинским воеводой, главой Сибирского приказа и Оружейной палаты, а также комендантом Москвы. Личностью он, по всей видимости, был не совсем однозначной, его обвиняли и в нелегальной торговле с Китаем, и в недоимках, и в предоставлении торговых привилегий своим родственникам и друзьям, и в прочих злоупотреблениях служебным положением, и даже ... в сепаратизме: пошёл слух, что Гагарин "злоумышлял отделиться от России". От всего остального князь, может, и отбодался бы, но подозрение в якобы готовящемся мятеже окончательно перевесило "весы правосудия" не в его пользу: Гагарин попал сначала в опалу, потом под следствие и в конце концов был повешен под окнами петербургской Юстиц-коллегии в присутствии царя, придворных и собственных родственников, которых Пётр I потом обязал прийти на поминальный обед...
Не нам и не сейчас судить Матвея Петровича в его делах и "делах", но нельзя не признать, что за 10 лет своего губернаторства он много сделал для Тобольска и привёл его облик в соответствие с высоким статусом центра самой большой в Евразии административной территории. Именно при нём сформировался единственный за Уралом каменный Кремль - главная гордость нынешнего города. Так что, как ни крути, а памятную доску "от благодарных потомков" он заслужил:)
На строительстве кремлёвских стен плечом к плечу с русскими трудились пленные шведы (шла Северная война!), а всеми работами по возведению Кремля управлял Семён Ульянович Ремезов, которому Гагарин - в чём тоже надо отдать ему должное - предоставил полный "карт-бланш и свободу действий, оказывал всяческое содействие и вообще благоволил. Не знаю, мыслил ли князь такими категориями, но если он понимал, что в истории останется не столько он, сколько Ремезов, и при этом относился к нему без чёрной зависти - согласитесь, это дорогого стоит...
Собственно, так и случилось: Тобольск - это, конечно, город Ремезова, а Гагарина если кто и вспомнит, то только посмотрев или прочитав "Тобол":)
Ещё в 1697 году Семёну Ульяновичу было поручено составить проект и смету каменного Кремля, объединив при этом "разношёрстные" строения на Троицком мысу в единый архитектурный ансамбль, как величественный с точки зрения внешнего восприятия, так и обороноспособный на случай возникновения такой необходимости. Для этого он вместе со своим сыном Семёном даже отправился в Москву, где знакомился с картографическим материалом, обучался "строению каменных дел" и знакомился с работами и "секретами мастерства" наиболее крупных столичных архитекторов той поры. Через год Ремезов вернулся в Тобольск, где составил чертежи основных каменных сооружений, рассчитал смету работ и лично занимался всеми снабженческими и организационными вопросами: поисками извести, высококачественного песка и бутового камня, добычей глины, возведением сараев для производства кирпича и печей для их обжига, установкой деревянных свай, проведением топографической съёмки местности... Одновременно он составил так называемую Ремезовскую летопись: историческое, этнографическое, природно-ботаническое и географическое описание известных к тому времени сибирских земель. Её особенностью по сравнению с другими сибирскими летописями была хорошая иллюстративность: каждое изображение (всего их было 154) занимало 9/10 страницы, и лишь оставшаяся часть приходилась на текст.
В начале 18 столетия, ещё до прибытия в Тобольск М. П. Гагарина, Ремезов возвёл свои лучшие кремлёвские строения: Приказную палату, Гостиный двор и Рентерею. Последние два сохранились до нашего времени "в оригинале", и я ещё с удовольствием их покажу, а вот с первым, к сожалению, случилась неприятность: к концу 18 столетия палата обветшала, и вместо неё (с частичным использованием некоторых помещений первого этажа) был построен Дворец наместника, который почти сразу сгорел, долго стоял в развалинах, и лишь в 1831 году был восстановлен, правда, уже в новом, совершенно стандартно-безликом виде (хотя тогда он, наверное, считался очень представительным). Правда, к этому времени наместничество было уже упразднено, Тобольск снова стал губернским городом, и здание было отдано под присутственные места. Я даже не стал его фотографировать - только вот так, вскользь, и то я снимал не его, на аллею вдоль края кремлёвского холма (то есть Троицкого мыса):
Сегодня Дворец наместника фактически является большим выставочным залом с экспозициями, посвящёнными разным эпохам - и в этом заключается единственный интерес к нему, да и то далеко не для всех. Поэтому я не буду тратить время на это абсолютно типовое детище России 19 столетия (тем более что его проект был "спущен" из столицы и к Тобольску, таким образом, имеет опосредованное отношение), а вот о ремезовской Приказной палате поговорить стоит, поскольку таких сооружений, что называется, "много не бывает". Жаль только время тогда было не "фотографическое", но какие-никакие сведения о ней, позволившие учёным создать реконструкции (на абсолютную точность не претендующие, но общее представление создающие), до наших дней всё же дошли:
Даже по столь примитивным изображениям видно, сколь прекрасным внешне и незаурядным по архитектуре было это здание, и если бы оно дожило до наших дней, пусть даже с неизбежными реконструкциями, не меняющими в целом его облик, это наверняка была бы одна из красивейших построек нынешней Сибири...
* * * * * * * * * *
Теперь, после краткого исторического экскурса (согласитесь, в таком городе, как Тобольск, без него не обойтись, но я постарался сделать это максимально ненавязчиво и тезисно), я вернусь к реальной хронологии моей поездки. Пожалуй, ни перед одним из своих путешествий я не мечтал настолько о не просто хорошей, а ясной солнечной погоде, поскольку белокаменные ансамбли, особенно панорамные, нужно, конечно, видеть в ярком освещении. И ангелы мои (а может, и тобольские тоже:)) меня услышали и даже чуток перестарались, не оставив на небе для пущей живописности ни единого белого облачка. Впрочем, мало облаков - это всегда лучше, чем много облаков, так что спасибо им (ангелам, кто бы они ни были) за внимание и доброжелательность к моим просьбам!
Как я уже сказал, моя гостиница находилась "центрее некуда" (ну если не считать отель "Гостиный двор" в самом Гостином дворе, куда ещё попасть надо: мне даже не удалось для интереса прикинуть, сколько он стоит), и я, как только прошёл пару десятков метров и завернул за угол, увидел ту самую "картинку", ради которой приехал сюда, и о которой мечтал: белоснежные стены и башни Тобольского кремля, цветные купола Софийского собора - и всё это под чистейшими "голубыми небесами"... Вот уж поистине "сбылась мечта идиота": Тобольск-Кремль-солнце:) И тут, простите, без комментариев:)
На Красной площади - так называется примыкающее с севера к Кремлю большое пространство с фонтаном в центре - выделяется построенная в 1902 году 25-метровая Водонапорная башня. Здесь она выглядит очень гармонично: во-первых, являясь "организующим центром" открытой площади, не имеющей других построек, а во-вторых, добавляя яркой оранжевой краски в общую бело-сине-зелёную (цвет травы на газонах площади) гамму.
savl1 писал(а) 27 июн 2023, 21:40:если бы оно дожило до наших дней, пусть даже с неизбежными реконструкциями, не меняющими в целом его облик, это наверняка была бы одна из красивейших построек нынешней Сибири...
Да, очень жалко. Очень красивое было здание. Экскурс ваш великолепен! Просто зачиталась, хотя сама читала об этом не так давно. И вид этот на Кремль, как только выходишь из автобуса (мы увидели немного с другой стороны), вызывает такой восторг... С погодой повезло, конечно, но я все же больше люблю кучевые облака на небе. :)
savl1 писал(а) 29 июн 2023, 10:28: Главной сложностью было максимально ужать инф-цию, сохранив при этом максимум значимых моментов
Найти баланс, чтобы было информативно, интересно, нескучно, эмоционально -- это очень важно. Вам удалось. А вообще мы как раз сегодня, так совпало, на другой площадке обсуждали эту тему.
savl1 писал(а) 29 июн 2023, 10:28:мало облаков - это лучше, чем много облаков
Знаю эту вашу точку зрения. Еще с отзывов по Испании. :) Но у меня самые лучшие фотографии получались в непогоду.
luchar писал(а) 29 июн 2023, 15:22:у меня самые лучшие фотографии получались в непогоду
Но для этого, прежде всего, нужен хороший фотоаппарат (как у Вас). Правда, иногда на телефон именно в тёмную или пасмурную погоду неплохо выходит (я всегда в таких случаях стараюсь сделать "телефонный дубль", чтобы потом сравнить и отобрать лучшее).
И ещё, есть места, которым, как я несколько раз писал (кстати, как раз в испанских рассказах), идёт "дождливое настроение". Как правило, это старинные "маленькие каменные городки". Главное только, чтобы при этом ноги были сухие и за шиворот не капало - и тогда гулять там даже приятно. И снимки лучше получаются - без бликов, засветок и резких контрастов. Но это всё равно, скорее, исключения.
Как я уже писал, да и Вы сами наверняка поняли, хотя С. У. Ремезов и был многосторонним мастером, обладающим самыми разными способностями и талантами (недаром его называют сибирским или даже русским Леонардо), его главным творением всё же стало обустройство административно-духовного центра Тобольска, который к тому времени являлся - в чём-то официально, а в чём-то де-факто - "столицей всея Сибири". Этим центром и был Тобольский кремль – первый и так и оставшийся единственным подобный ансамбль к востоку от Урала. Да, все свои замыслы Ремезову реализовать не удалось - в том числе, из-за петровского запрета каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга. Да, после Ремезова Тобольский кремль неоднократно перестраивался, обновлялся и менялся - но всё же его основные сооружения, которые процентов на 80 и определяют его облик, сохранились такими, какими они были во времена главного строителя Тобольска Семёна Ульяновича Ремезова.
Второй (после Приказной палаты) постройкой Ремезова был Гостиный двор, возведённый в 1703-1708 годах. Тобольский кремль открытый: стенами с башнями окружены лишь отдельные его территории, но не весь комплекс, так что гулять здесь можно почти везде не только совершенно безвозмездно, но и в абсолютно любое время, хоть всю ночь напролёт, что для туриста имеет огромное значение (не в плане ночи, а в смысле отсутствия временных ограничений). Поэтому формально можно спорить, входит ли Гостиный двор в состав Кремля или просто стоит рядом с ним, но фактически он, конечно же, является неотъемлемой частью кремлёвского ансамбля. Кстати, говорят, что Ремезов долго колебался, строить ли его внутри стен или в виде отдельного "внешнего" сооружения, и в конце концов склонился ко второму варианту. Учёные считают, что таким образом Тобольский кремль приобрёл "объёмность" и архитектурную гармонию, поскольку до этого большая часть его построек располагалась по одной линии вдоль бровки Троицкого мыса.
Гостиный двор представляет собой замкнутый прямоугольный контур из стоящих стык в стык двухэтажных каменных корпусов, попутно выполняющих функции "крепостных" стен, с двумя въездными воротами друг напротив друга и пятью стилизованными под оборонительные башнями - четырьмя угловыми и одной надвратной. Из-за этого сам Двор напоминает небольшую (но только относительно Кремля, конечно) крепость, что и являлось задумкой автора: с одной стороны, такая структура как бы перекликалась с "основным" Кремлём, а с другой - служила защитой от пожаров и воров, поскольку все лавки (числом 67), погреба и жилые помещения, а также ведшие на второй ярус деревянные лестницы выходили только во внутренний двор.
Некоторые считают, что облик Гостиного двора создавался под влиянием архитектуры восточных караван-сараев, поскольку через Тобольск, где сходились Иртыш и Сибирской тракт, шла обширная торговля между Востоком и Западом, и караваны из Средней Азии, Индии и Китая были здесь обычным явлением (как и в Тюмени, в Тобольске существовала Бухарская слобода). Однако большинство историков всё же сходятся в том, что в основе проекта превалировали аналогии именно с образом крепости.
Ещё когда строительство Гостиного двора только планировалось, многие купцы протестовали против его размещения в Кремле, поскольку им было привычнее и удобнее торговать в нижней части Тобольска на базарной площади близ пристани, а необходимость везти товары в верхний город, естественно, порождала много лишних хлопот и затрат. Этот спор дошёл до вышестоящих инстанций, и Сибирский приказ повелел-таки строить Гостиный двор внизу, в так называемой Подгоре, однако вскоре по причинам, оставшимся неизвестными, отменил собственное решение и предписал Гостиному двору быть возле Кремля.
Тем не менее, жизнь, как обычно, всё расставила по своим местам: купцы так и не полюбили "логистически" неудачно расположенный Двор и предпочитали торговать в деревянных лавках нижнего посада. Поэтому уже во второй половине 18 столетия Гостиный двор сменил свою "специализацию": в нём размещались разные губернские учреждения, словесный суд, тюрьма, первая в городе казённая аптека, купеческая гостиница, после пожара 1788 года - артиллерийский склад, присутственные места и часть архива, а с конца 19 века - распределительный пункт тобольской каторги и ссылки. Ныне в бывшей "крепости" расположены Музей сибирского предпринимательства, выставочный комплекс "Этнография переселенцев Сибири", гостиничные номера, сувенирные магазинчики и кафе "Поварня". Но главной прелестью Гостиного двора всё равно остаются его потрясающий колорит и живописный облик:)
Музей и выставка находятся в корпусах, а во внутренний двор можно зайти совершенно свободно и тоже в любое время. В пожаре 1788 года сгорели деревянные галереи и наружные лестницы, и если первые, видимо, навсегда канули в лету и остались лишь в летописях, то вторые были восстановлены в наше время:
savl1 писал(а) 29 июн 2023, 15:38:Правда, иногда на телефон именно в тёмную или пасмурную погоду неплохо выходит
У нас был случай в Вене. Мы ездили с дочкой, и она забыла свой фотоаппарат в отеле, снимала весь день на телефон. Так телефоном в абсолютно темном храме "ночным" режимом что-то получилось, а камерой -- совсем ничего (хотя в камере тоже есть ночной режим, но я им пренебрегаю). Запомнила, что это была иезуитская церковь (Jesuitenkirche), освященная в честь Игнатия Лойолы, баскского священника (мы как раз на Страну Басков тогда подсели), очень богато декорированная внутри. В Испании можно было кинуть 1 евро и свет зажигался. Может, там тоже было что-то подобное, но мы не знали. А про дождливое настроение так и есть. Из моего опыта дождливое настроение идет Бретани, Львову, Стране Басков, наверное.
luchar писал(а) 29 июн 2023, 15:56:снимала весь день на телефон. Так телефоном в абсолютно темном храме "ночным" режимом что-то получилось
Да, он "вытягивает". Хотя телефон на телефон не приходится, но мне повезло. Причём интересно: весной 19-года мне подарили первый смартфон (я консерватор и никак не мог расстаться с кнопочным слайдером), и я одновременно обновил фотоаппарат, взял снова "Кэнон", но более новую модель. А там подлянка: что-то улушилось, зато "ушли" сразу 2 хороших режима: панорамный (пользовался редко, но иногда он приходился очень кстати) и нормальный "ночной" (сделали какое-то жалкое его подобие). Я расстроился, потому что у меня не было опыта съёмки телефоном и я не представлял его возможности, и только в последний вечер где-то в Ла-Манче опробовал - и был приятно поражён. Так что с тех пор все снимки вечером и в помещении уже делаю только на телефон. Вот как раз сейчас отбираю "соборные" в Тобольске - в очередной раз он их неплохо "вытянул":)
