Французские зигзаги. Сентябрь 2019 г.

[GriG54]

Небольшое предисловие.

Поводом к этому путешествию стал банальный штраф за превышение скорости. Получили мы его примерно через полгода после очередной поездки во Францию. Бумага вроде бы стандартная, но без конкретики - только параграф. Угрозы удвоить, утроить и т.д. и так очень внушительную сумму, заставили сначала оплатить штраф, а потом уже выяснять подробности. Сделать это не так-то просто. В смысле коммуникации -во Франции ещё "каменный век": нужно зарегистрироваться, чтобы войти на сайт ведомства выписавшего штраф, ответить на кучу дурацких вопросов типа "как звали вашу бабушку" (утрирую). Хоть и не с первого раза, но мы справились и отправили запрос: "Что же мы конкретно нарушили и где ?" Ведь из означенного параграфа следовало, что муж превысил скорость на 50 км. от разрешённой. Если учесть, что он давно не лихачит даже в Германии на участках, где нет ограничения скорости, то такое нарушение показалось нам сомнительным. Где-то через месяц мы получили ответ, что скорость мы превысили всего на 5 км. Естественно встал вопрос: откуда взялась цифра в 50 и штраф - без малого 400 евро !? Переписывались мы долго, но в конце концов французы признали необоснованность своих претензий и согласились нам вернуть всю сумму, для чего запросили наши банковские реквизиты. Спустя какое-то время мы получили.., но нет - не деньги, а сертификат с ограниченным сроком действия от некой конторы под названием "Трезор" (оказалось, что это французская налоговая служба). Но самое гадостное - "отоварить" его можно было только во Франции и только в самой этой конторе. Возмущению нашему не было предела, и мы решили вернуть наши деньги во чтобы то ни стало прямо сейчас, прекрасно понимая, что "во что бы то ни стало" выльется в немалую сумму, да и не факт, что мы "не огребём" ещё одного подобного штрафа.
И вот в начале сентября мы стартовали во Францию. Всё путешествие заняло у нас ровно месяц.
Поездкой остались довольны, хотя "приключений" и недоразумений было много, штрафов больше из Франции пока не получали. Немного подкачала погода - сначала жара, потом дожди, но это мелочи.
Несмотря на мою большую НЕлюбовь к самим французам, я обожаю эту страну и для меня она остаётся самой вожделенной (на пятки ей наступает Англия).
В этом отчёте будет только краткое хронологическое описание того, что мы увидели в этом путешествии.
Городов и достопримечательностей слишком много и рассказывать о них подробно не вижу смысла, ведь пока я доберусь до последнего пункта пройдет может и не один год. И даже краткое перечисление и немного фотографий (хотя я так не умею) всех мест займет не один и не два поста, а гораздо больше.


Германия: Tegernsee - Bad Wiessee - Miesbach - Aying - Landsberg am Lech - Irsee - Wangen im Allgäu - Kloster Birnau.

Франция: Molsheim - Marmoutier - Saverne - Phalsbourg - Rocher de Dabo - Saint-Quirin - Nancy - Saint-Nicolas-de-Port - Toul - Senlis - Chantilly - Paris - Gisors - Beauvais - Gerberoy - Château de Rambures - Saint-Valery-sur-Somme - Abbeville - Mers-les-Bains - Le Tréport - Ault - Rouen - Les Andelys (Château Gaillard; Le Petit Andely) - Château de Maintenon - Nogent-le-Roi - Château d'Anet - Chartres - Orléans - Bourges - Apremont-sur-Allier - Nevers - La Charité-sur-Loire - Romorantin-Lanthenay - Lassay-sur-Croisne (Château du Moulin) - Saint-Aignan - Montrésor - Loches - Chauvigny - Angles-sur-l'Anglin - Saint-Savin - Poitiers - остров Олерон (Hôtel & Spa Le Grand Large) - Bourcefranc-le-Chapus - Talmont-sur-Gironde - Mornac-sur-Seudre - Fouras -La Rochelle - остров Ре (La Flotte; Ars-en-Ré) - Marennes - Saint-Jean-d'Angély - Varaize - Aulnay - La Cotinière - Château de la Roche Courbon - Fenioux - Cognac - Angoulême - Périgueux - Bergerac - Cadouin - Beynac-et-Cazenac - Sarlat-la-Canéda - Les Jardins de Marqueyssac - La Roque-Gageac - Domme - Montfort - Souillac - Collonges-la-Rouge - Turenne - Curemonte - Beaulieu-sur-Dordogne - Uzerche - Barrage Bort-les-Orgues - Château de Val - Orcival - Vichy - Lapalisse - Semur-en-Brionnais - La Clayette - Saint-Priest-la-Roche (Château de la Roche) - Lyon - Vienne - Pierreclos - Cluny - Château de Cormatin - Chagny - Gevrey-Chambertin - Chateauneuf - Semur-en-Auxois - Joigny - Troyes - Metz.

Германия: Burg Trifels - Bad Dürkheim - Nürnberg (отель).

[GriG54]

Чтобы из Австрии попасть во Францию у нас есть три пути: Германия, Швейцария и Италия. Нам привычнее заезжать через Германию. И первая остановка на озере Тегернзее.



Городок Бад Висзее - ныне пенсионерский курорт, известен в, основном, бурными историческими событиями получившими название "ночь длинных ножей". Гостиница, в которой развивались эти события , повлиявшие на дальнейшую судьбу не только Германии, а и на мировую историю в целом, на момент нашего посещения еще существовала, но была уже давно в заброшенном состоянии.



Отель "Ледерер-ам-Зее", где происходили исторические события почти 90-летней давности.



Ни одно из мест общепита в Бад Висзее нам не приглянулось и мы решили попробовать найти что-нибудь более подходящее в близлежащем городке, но
на главной площади Мисбаха теперь вместо привычных пивных - пиццерии и кебабные. Пришлось снова напрягать память.



Когда-то очень приличное заведение "Айингер Брауштуберл" превратилось в ресторан с отвратительной кухней. Хотя деревушка очень симпатичная.

[GriG54]

Ландсберг, поднимающийся террасами по берегам Леха во многом сохранил свой средневековый облик. Крутые узкие улицы, рыночная площадь и дома с высокими фронтонами создают неповторимую атмосферу. Особенно эффектно Старый город смотрится на фоне водопадов.




Плотина "Lechwehr" построена в 14 веке, там где от Леха отходит Мюльбах.



На главной площади Hauptplatz самыми впечатляющими строениями являются: башня " Schmalzturm", фонтан "Marienbrunnen" и историческое здание Ратуши.




В красивой церкви " Вознесения Девы Марии" интересен алтарь, созданный Домиником Циммерманом в 1721 году.



Баварские ворота "Bayertor" одни из самых известных в Баварии. Они построены в 1425 г. и имеют, увенчанную зубцами, башню высотой 36 м.



Эксцентричная Башня матери "Mutterturm", построенная на противоположном берегу реки в XIX веке, являлась студией художника и драматурга Губерта фон Херкомера. Дом, посвящённый его матери (отсюда и название), напоминает башню норманнского замка.



Это ещё один город, имеющий отношения к событиям Второй мировой войны. В его тюрьме Адольф Гитлер написал свой основной труд "Моя борьба". К этой тюрьме мы всё никак не могли подобраться, и в этот раз, фотографируя пенитенциарное учреждение, я буквально чуть не "загремела в каталажку," но обошлось.
Какой-то "чин" пристал ко мне с претензией что я фотографирую действующую тюрьму, что запрещено законом. Мои оправдания, что я не знала, что она действующая, не освобождали меня от ответственности. Спасло лишь то, что мой планшет "чудесным образом" (фотографировала я в тот момент на планшет) переместил снимки куда-то в "облако".
Полистав мой компьютер и дойдя до наших домашних фотографий, он наконец-то от меня отстал. На камеру он или не обратил внимания или он без санкции не имел право это делать, не знаю...



Обедать, как всегда поехали в любимый "Клостер Ирзее".



А дальше начались "чудеса" немецких объездов, которые вместо автобана на Штутгарт загнали нас в сторону Боденского озера.

[GriG54]

И чтобы день уж совсем не пропал, решили заехать и посмотреть на красивый городок Ванген-им-Алльгой.

Древние башенные ворота ведут в один из великолепных и хорошо сохранившихся исторических городов на юге Германии. На главной площади стоит ренессансная Ратуша, за ней видна высокая колокольня церкви Св.Мартина в романском стиле.
Множество фонтанов, живописные уголки и очаровательные улочки, застроенные впечатляющими домами с высокими фронтонами, определяют образ этой поистине
средневековой жемчужины. Яркие фресковые росписи и старинные кованные вывески завершают эту картину.

















Перед тем как покинуть Германию, заехали в Базилику Бирнау- паломническую церковь в стиле барокко на северном берегу Боденского озера. Послушали мессу и полюбовались на закат.





Далее навигатор предлагал нам два пути до Страсбурга: автобан через Кемптен и простую дорогу через Швацвальский лес. Рискнули и выбрали вторую дорогу.

[GriG54]

Путешествие по Франции началось с департамента Гранд -Эст, в который входит Эльзас.
И первый городок на нашем пути - Мольсхайм -родина автомобилей класса люкс под маркой "Бугатти".
Городок окружен старой крепостной стеной и в центр можно попасть через ворота времён позднего средневековья "Porte des Forgerons" XIV в.,
или "Ворота Кузнецов ".
Из достопримечательностей города самым "выдающимся"считается Метциг - великолепное здание эпохи Возрождения (бывшая резиденция гильдии мясников в 16 в.).
Расположен он на Ратушной площади и выделяется своими размерами и несомненно является самым красивым зданием в Мольсхайме. Массивное квадратное строение имеет два этажа: первый этаж с аркадами опирается на колонны, а на втором этаже находится балкон с балюстрадой. Фасад, выходящий на площадь, украшает внешняя двойная лестница. Очень эффектно выглядит высокий фронтон с часовой башней и карильоном. На втором этаже находится большой зал, где размещена очередная экспозиция, касающаяся автомобилей "Бугатти".
Напоминание о том, что Мольсхайм является штаб-квартирой этой марки, буквально на каждом углу.










Мольсхайм относится к винодельческим городам Эльзаса и известен своим Гран Крю Брудерталь

[GriG54]

Жемчужиной романской архитектуры Эльзаса считается монастырская церковь в Мармутье.
Монастырь, основанный здесь около 590 г. Святым Леобардом из общины ирландских монахов Св. Колумбана, был одним из важнейших религиозных центров эпохи Меровингов.
Процветавшее несколько веков аббатство Мармутье было разрушено во время французской революции. Уничтожены были все монастырские постройки.
Чудом сохранилась только невероятно красивая аббатская церковь с фасадом, датируемый 11 веком, в римско-византийском стиле с открытым крыльцом, тремя аркадами и впечатляющими восьмиугольными угловыми башнями.

На парковке вас приветствуют обитатели Мармутье.










Пьета XV в. и кафедра (1561 г.)




Под трансептом находится археологический склеп с остатками более ранних сооружений и древних захоронений.
Бродить среди артефактов в виде саркофагов, скелетов и черепов -не самое приятное занятие.










И несмотря на революции, религиозные и мировые войны, во Франции сохранились многочисленные архитектурные памятники романского периода.

И сразу же оговорюсь: для тех кто интересуется такого рода достопримечательностями - их будет предостаточно.

[GriG54]

Город Саверн, расположенный на границе с Лотарингией, интересен своим величественным дворцом Роганов, весёлой набережной и вкусными макарОнами.



На центральной улице расположен самый красивый дом в городе - фахверковый "Maison Katz "с великолепным резным фасадом в стиле немецкого Возрождения XVII в.






Церковь "Нотр-Дам-де-ла-Нативите " c квадратной башней XII в. находится на самой высокой точке города.




К епископской резиденции, расположенной за церковью Богоматери, примыкает башня Калиостро. Именно в этой башне, обосновавшийся в Саверне по приглашению кардинала Луи де Рогана, авантюрист Жозеф Бальзамо, больше известный как граф Калиостро, как говорят, занимался не только алхимическими опытами. Он был замешан в знаменитом "Деле королевского ожерелья". Чистейшей воды афера, с целью завладения бриллиантовым колье баснословной стоимости, якобы предназначавшимся для королевы Марии-Антуанетты, стала основанием для громкого и скандального уголовного процесса в 1785—1786 годах.



Роскошная резиденция в неоклассическом стиле могущественных епископов Роганов выстроена из знаменитого местного розового песчаника в конце XVIII века.




В небольшом городке Фальсбург примечательны, пожалуй, только длиннющие казармы "Лобау", но приехали мы в него не за красотами, а пообедать в звёздном мишленовском ресторане, название которого не сразу и выговоришь - "Au Soldat de l'An 2".



Нам очень повезло. Мы успели приобщиться к высокой кухне шеф-повара Виктора Шмитта - короля фуа-гра.



В мае этого года он скончался. Очень жаль. Его кулинарное творчество было восхитительным.
Кухня Франции (по моему глубочайшему убеждению) является такой же достопримечательностью, как и всё культурное наследие страны.

(фото из сети)

Центральная площадь Фальсбурга с церковью Вознесения Девы Марии.





Памятник Жоржу Мутону - маршалу Франции и уроженцу Фальсбурга.



Скала Дабо из крававо-красного песчаника расположена южнее Фальсбурга и доминирует над окружающей местностью.



На самой вершине, с которой открываются виды на северные Вогезы, стоит капелла Св. Льва.






Жаль, что в популярном ресторане у подножия скалы, где бывали многие известные люди, случился пожар, уничтоживший второй этаж.



Крошечный Сен-Кирен, входящий в список самых красивых деревень Франции, ничем особенным не порадовал - мило и только. Ресторан, который я наметила после облома на скале Дабо, обслуживал деревенскую свадьбу.

[GriG54]

Нанси- историческая столица Лотарингии. Город в первую очередь известен своей грандиозной в стиле неоклассицизма площадью Станислава, занесённой в списки Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Названа она в честь герцога Лотарингского, уроженца Польши, Станислава Лещинского. Его статуя установлена в центре площади, окруженной комплексом великолепных зданий. Проект "Королевская площадь" был разработан и реализован архитектором Эммануэлем Эре де Корни и является образцом градостроительства XVIII в.
Украшением площади служат изящные золочёные решетки и фонари из мастерской художественного литья Жана Ламура. Фонтаны "Нептун" и "Амфитрита" в стиле рококо, созданные Бартелеми Гибалем, завершают её восхитительный облик.












Две триумфальные арки "Порт Эре" и "Порт Дезиль".




Второй золотой век Нанси наступил, когда стеклодув Эмиль Галле основал художественную "школу Нанси "и явился родоначальником стиля арт-нуво во Франции.

[GriG54]

Три площади, определяющие облик города, расположены в историческом центре Нанси. Триумфальная арка отделяет грандиозную площадь Станислава от площади де ля Карьер, на которой в средневековье проходили рыцарские поединки. Она является связующим звеном между Новым и Старым городом. На рыночной площади Сен-Эвр стоит одноимённая базилика и монументальный фонтан, украшенный конной статуей герцога Рене II Лотарингского. От площади длинная улица Гранд Рю ведет в средневековый квартал с сохранившейся церковью монашеского ордена францисканцев и городским воротам XIV в. - Порт-де-ла-Крафф. На ней же расположены Герцогский дворец, монастырь с герцогской усыпальницей и региональный музей Кордельер с интересными рельефами и надгробными памятниками.

[фудзияма]

Шикарно! Во Франции столько всего невиданного, каждый отчет что-то новое приносит, хотя уже много их, было

[GriG54]

Спасибо за лестную оценку. Мне очень приятно.

Во Франции столько всего невиданного,

С этим невозможно не согласиться. Надеюсь, что смогу рассказать о чём-то новом, чего не было в других отчётах. Хотя, мой "неформат" на форуме практически не востребован. Я сознательно стараюсь не писать о городах и достопримечательностях, о которых полным- полно информации и на форуме, и в интернете.

[Silur]

Замечательный отчёт, шикарные фотографии!

[GriG54]

Саша, Вы мне безбожно льстите. До вашего мастерства мне "как до Китая пешком", но как же приятно это читать.

[GriG54]

В силу обстоятельств, Нанси мы вынуждены были покинуть не осмотрев всё запланированное. В городе намечалось какое-то мероприятие и народу с каждой минутой становилось больше и больше. Появились полицейские кордоны, ограничивающие доступ на некоторые улицы. На площадь де ля Корьер можно было пройти только через рамку металлоискателя и серьёзный личный досмотр. Посидеть на площади Станислава и что-нибудь выпить, а тем более пообедать, оказалось невозможным: всё зарезервировано заранее. Нам такой "праздник" был не очень нужен. До этой поездки мы старались посетить наиболее архитектурно интересные города именно в выходные дни, когда свободнее найти парковку, нет грузовиков, машин доставки и пр. Эта практика всегда себя оправдывала, но к сожалению, сегодня всё кардинально изменилось.
Выбирались мы из города уже через пробки и с облегчение вздохнули только в Сен-Николя -де- Порт.

Город с более чем 1000-летней историей, бывшее галло-римское поселение Портус, вырос на на левом берегу реки Мёрт, благодаря "белому золоту" (соли). Первые соляные разработки в этом регионе датируются 9 веком.
По странному стечению обстоятельств Сен-Николя-дю-Порт в XI в. стал центром паломничества. В 1090 году крестоносец Обер де Варанжевиль привез в город реликвию - палец Святого Николая Чудотворца.

Базилика Святого Николая Мирликийского была построена между 1481 и 1560 годами. Готический храм, благодаря своей архитектуре и богатству,
является уникальным творением во Франции: башни высотой 85 и 87 метров, хоры расположенные под наклоном к нефу, изящные колонны самого высокого трансепта во Франции (28 метров), орган, состоящий из 3645 труб, фрески и витражи 16-го века, редкие скульптуры. Но самым ценным сокровищем базилики является позолоченный реликвий, выполненный в виде руки и содержащий одну фалангу пальца Св.Николая. Реликварий находится за стеклом, закрытым шторкой. Чтобы увидеть святыню нужно бросить монету. Шторка поднимается, вспыхивает яркий свет и пока вы проморгаетесь, шторка успеет опуститься. Мы пытались проделать это несколько раз - эффект был тот же самый. Купили в автомате открытку и смогли, наконец-то, разглядеть что он из себя представляет.
Базилика необычайно красива и огромна. При этом, светлый, почти белый неф, создаёт иллюзию лёгкоcти архитектурных элементов. Колонны, устремлённые в небо, поражают своей головокружительной высотой. Прекрасные витражи рассеивают поразительные цвета. Созданные в XV-XVI вв. в европейских мастерских Николя Дроге из Лиона, Валентина Буше из Страсбурга, Ганса фон Кульмбаха и Фейта Хирсфогеля из Нюрнберга, они дошли до наших дней почти в полной сохранности.






Собор со всех сторон зажат простенькими домиками и высится над ними как настоящий колосс.









Так "увидел" реликвию мой объектив. Я же, кроме яркой вспышки, не увидела ничего.



А так она выглядит на открытке. Справа информация, о том что в 1429 г. Жанна д'Арк, прежде чем спасти Францию, посетила базилику и помолилась перед реликвией.

[GriG54]

Туль - сравнительно небольшой город в окрестностях Нанси.

Во времена Римской империи он назывался Tullum Leucorum и был столицей галльского племени леуков.
В 612 году, когда король леуков Теудеберт II проиграл очередное сражение королю Бургундии Теудерику II, Туль стал частью Восточной Франции, позже Священной Римской империи. Во времена Средневековья он был Свободным Имперским Городом. К Франции Туль был присоединен королем Генрихом II в 1552 году, что было признано Священной Римской империей и закреплено в Вестфальском мирном соглашении 1648 года. Одновременно он входил и во французскую провинцию "Трех епископств" ( Верден, Мец и Туль).
Главными достопримечательностями города являются укрепления Вобана (хоть и не включенные в список памятников ЮНЕСКО) и великолепный кафедральный собор в стиле пламенеющей готики с одним из самых больших клуатров во Франции.

Но в Туле есть и ещё одна жемчужина - коллегиальна церковь Св.Женгу (Генгу, Гангульта...) Церковь в стиле Шампенуа построена в XIII в. и посвящена малоизвестному святому.

По преданию, Женгу родился в начале 8 века в дворянской семье. Женившись в возрасте двадцати лет на девушке из знатного рода, он был призван в армию
короля Пипина Короткого и отправился на войну. Вернувшись домой, он узнал об изменах жены, но поскольку она отказалась признаться в прелюбодеянии, он решил подвергнуть ее испытанию. Прогуливаясь вдоль реки, он попросил ничего не подозревающую жену достать камень со дна. Внезапно закипевшая вода, обварила руку обманщицы. Получив подтверждение неверности, Женгу ушёл от ветренной жены, но коварная супруга решила отомстить и подговорила своего любовника убить мужа. Так Женгу погиб от меча ревнивого любовника. Сегодня это был бы сюжет для мыльной оперы, но во времена Средневековья обманутому мужу была уготована судьба мученика.

Фасад церкви сильно зажат окружающими строениями, да ещё и реставрируется.



Украшением церкви служат, прежде всего, витражи 13 века. Датируемые 1260-1270 годами, они сохранились в апсиде и боковых капеллах.



От бывшего монастыря 16 века церкви "достался" прекрасный клуатр - настоящий архитектурный шедевр, которым можно только восхищаться. Ради него мы и приехали в Туль.



Каждый из пролетов открывается во внутренний сад через ажурный тонко проработанный узор. Настоящие каменные кружева. Ребра подчеркивают красиво изогнутые своды и усиливают их глубину. Они объединены в семьдесят восемь арок, все разные, покрытые в основном растительными мотивам, они буквально завораживают своей красотой и изяществом. Филигранно вырезанные мелкие детали завершают чудесную композицию.









Любоваться этим творением человеческих рук можно до бесконечности.

[GriG54]

Насладившись тончайшей работы архитектурой, мы вышли на улицы города и обнаружили, что город пуст. Ни людей, ни машин - полная тишина. Решили, что все жители уехали на праздник в Нанси. Прошлись по пустым улицам до собора, он ожидаемо оказался закрытым.



Кафедральный собор Сан-Этьен - прекрасный образчик стиля Шампенуа в Лотарингии. Его строительство началось в XIII веке и продолжалось в течение трёх столетий. Фасад, полностью выполненный в стиле пламенеющей готики, к сожалению, утратил свои 139 скульптур во времена Французской революции. Две восьмигранные башни высотой 66 метров, отороченные кружевом из камня, вызывают восхищение. Изначально предполагалось, что они будут увенчаны шпилями, как собор в Шартре, но и без шпилей собор выглядит впечатляюще. Все пять уровней фасада богато декорированы. Наверху расположена балюстрада. Обращает на себя внимание огромный фронтон (самый большой среди готических зданий во всем мире).
Перед фасадом можно зависнуть надолго.




Завершается фронтон распятием Христа на монументальном кресте.



Сверху собор украшен небольшим позолоченным фонарём, который блестит тысячами огней в лучах солнца.



Есть у фасада и свой секрет- на одном из шпилей "примостился" пеликан, и нужно очень постараться, чтобы его найти и рассмотреть.



Полюбовавшись фасадом, мы обошли собор с правой стороны, чтобы попасть в клуатр. Найти его несложно, но нужно знать где искать.

Клуатр Тульского собора размером 54 на 42 м. считается самым большим во Франции после клуатра аббатства Мон- Сен- Мишель в Нормандии. Расположенный ниже уровня собора, он обрамлён большими треугольными оконными пролетами, выходящими в сад.





Вдоль стен тянуться пустые арки, в которых когда- то находились статуи. Скульптуры были снесены во время Французской Революции. Спокойствие и тишина места позволяет окунуться в атмосферу прошлого. Сюда приходили монахи, чтобы помедитировать под пристальным взором горгулий.

[GriG54]

И здесь нас ждал настоящий "подарок судьбы".
Боковой вход в собор приоткрылся, и из него выскользнул ребёнок. Мы незамедлили воспользоваться открывшейся возможностью и проникли в собор. Сделать это было нелегко. Весь город находился в соборе и мы еле -еле просочились внутрь.

В рамках музыкального фестиваля под сводами собора звучали произведения И.С.Баха. Мощные звуки органа предсказуемо вызывали восторженные эмоции, но это была только прелюдия. Вторую часть концерта произведения Баха исполнялись на аккордеоне. Сказать, что это было великолепно, значить ничего не сказать. Это было феерично, офигенно, обалденно и какие там ещё есть эпитеты, я не знаю!!! Волна необыкновенно восторга просто захлёстывала.



Никогда бы не подумала, что эти два инструмента так похожи между собой, если бы не услышала их в одном и том же зале, но на мой взгляд (дилетанта от музыки), аккордеон звучал тоньше, лиричнее. И, если орган под сводами собора, можно сказать "обыденная" вещь, то аккордеон я слышу впервые. Надо сказать, что звучание в обычном зале и в церковных стенах - это две большие разницы. И тут следует обратиться к истории создания аккордеона (на тот момент к своему стыду я её не знала), и всё встанет на свои места.
Принцип, легший в основу создания аккордеона изобрели независимо друг от друга два мастера немец Христиан Бушман и органный мастер из Чехии Франтишек Киршнер, трудившийся при российском царском дворе. Их изобретения попали в руки венского органного мастера Кирилла Демиана, который усовершенствовал инструмент, поместив на него клавиатуру, добавив басы, объединенные в аккорды, что и предопределило его название "аккордеон".
И, наконец, история аккордеона продолжилась на берегах Адриатики. Там в местечке недалеко от деревушки Кастельфидардо, сын батрака Пауло Сопрани модернизировал инструмент до нынешнего уровня. Так что аккордеон в соборе не экзотика, а вполне уместная вещь, да ещё и в руках, как оказалось, музыканта высочайшего уровня, владеющего игрой на всех разновидностях аккордеона Ришара Гальяно- французского композитора и исполнителя, всемирно известного джазового аккордеониста. Во Франции его называют “священным монстром джаза”.



Концерт закончился бурными овациями. Публика не спешила расходится. Мы бы тоже ещё остались, но был уже вечер, а впереди у нас перегон почти в 350 км. до следующего места ночёвки. В соборе мы уже раньше бывали, а вот поужинать не мешало бы.



Немного прошлись ещё раз вокруг собора и отправились на площадь Труа Эвеше (Трёх епископов).








Пообедать и поужинать в этот день нам было не суждено. Даже выпить местного вина, знаменитого gris de Toul (одно из вин Лотарингии, входящее в состав AOC) тоже не удалось. Кафешки на площади открылись, но еды не было от слова "совсем", а про местное вино сколько я не спрашивала, на меня смотрели с широко открытыми глазами и предлагали бордо или бургундское. Видимо, их смущал мой "хороший" французский и они не могли понять, что же я от них хочу.




Последний взгляд на мощные укрепления Вобана и великолепный собор Сен-Этьен.

[GriG54]

Пожалуй пора вернуться к своему первоначальному плану и озвучить только маршрут, а то меня постоянно "заносит" в подробные описания достопримечательностей.
Следующий день начался в средневековом городе Санлис c прекрасным готическим собором XII в. главный портал, которого обращён к руинам замка времён Каролингов и вкуснейшими макарОнами, затем городок Шантийи известный, в первую очередь, своим замком и кремом шантийи.

[GriG54]

Посещать Париж в эту поездку мы не планировали, о чём и проинформировали дорогих родственников. Но они всё- таки смогли заманить нас к себе.
Останавливаться у гостеприимных родственников я не очень люблю (сплошное застолье) и всегда втайне мечтала, чтобы они переехали в какое-нибудь другое место. Наверное, они "прочитали" мои мысли и купили летний домик на побережье, который готовы были предоставить нам во временное пользование.
Но чтобы получить ключи от домика, необходимо было заехать в Париж. Так что застолья нас не миновали, но погулять по городу между переездами из одного конца в другой всё же удалось.



Консьержери.



Часовая башня (Tour de l'Horloge du Palais de la Cité) и Площадь Шатле́ с фонтаном "Победы".






Часовня Сен-Шапель.



Башня Сен-Жак.





Кафе-мороженое "Бертильон".




Ресторан "Les Fous de l'Île".



Кафе "Les Deux Magots".

[Кинель]

купили летний домик на побережье, который готовы были предоставить нам во временное пользование.
Но чтобы получить ключи от домика, необходимо было заехать в Париж.

Хочу такие проблемы:)