Выборг - самый европейский* город России

[savl1]

Выборг - самый европейский* город России

* и самый неухоженный из европейских...


Июль 2023 г.


"Лицом к лицу лица не увидать" - это как раз про нас с Выборгом. Точнее, про меня. Как вы думаете, сколько раз человек, работающий в выборгской фирме (пусть даже и в московском офисе) более четверти века, был в Выборге? Правильно, много:) А сколько раз за это же время он был там как турист? Уверен, что многие, а то и большинство из вас и тут угадают: ни разу:) Ну, знаете, это как люди, живущие на море, ходят купаться раз в сезон, и то не каждый год - вот так примерно было и со мной. Тем более что все поездки в Выборг не только сводились к стандартной бизнес-схеме "вокзал - офис (или отель с конференц-залом) - вокзал", но и проходили в основном зимой (с ненамного лучшими вариантами второй половины осени и первой половины весны), когда утром (до мероприятия) ещё темно, а вечером (после) - уже темно.

Так что сейчас, когда я рассказывал друзьям о своих планах на поездки из Питера, неизменно добавлял: "... и - будете смеяться! - в Выборг" :)

И всё же Выборг я видел, но было это чуть ли ни в прошлой жизни, в середине 90-х, когда мой новый руководитель решил показать мне город, в котором - пусть только по трудовой книжке - мне предстояло начать работать. И показал мне его не шаблонно и мимоходом, а плотно и "с погружением", за 2 дня. Я хорошо помню свои тогдашние впечатления от Выборга, которые сводились к двум основным тезисам: 1) город совершенно уникальный, абсолютно не имеющий аналогов в России, но 2) находится в жутком, ужасающем состоянии. Кстати, любопытно, что тогда о нём вообще мало кто знал, и если меня спрашивали, где я работаю, дальше следовал примерно такой диалог:
- в Выборге.
- а где это? (в 9 случаях из 10)
- в Ленинградской области, недалеко от финской границы.
- ("понимающе") а, в Питере!
- да нет же, в Выборге, он севернее.
- ну я понял, в Питере:)

Что изменилось за 27 лет? Прежде всего, Выборгом теперь никого не удивишь: о нём - по крайней мере, по названию - знают почти все, а многие (и не только питерцы) уже побывали в нём. А вот состояние города... Честно говоря, я ехал туда с оптимизмом: во-первых, сколько раз я читал, что "за Выборг взялись" и что город сильно "получшал". А во-вторых, я сам просмотрел много роликов и документальных фильмов и действительно видел, что там уже не создаётся впечатление полной разрухи, что многие уголки стали вполне "цивильно-европейскими". Но... как раз после всего этого посещение Выборга превратилось в холодный душ: я искренне не ожидал такого количества то ли ремонтных, то ли восстановительных (ведь разницу между ними не всегда отличишь) работ, такого числа зданий, закрытых строительными "пеленами". Причём многие из них прекрасно выглядели ещё в передачах не столь уж давнего времени, отчего у меня появились нехорошие мысли: неужели за город "взялись" так, что то, что было отреставрировано, всего через несколько лет потребовало нового ремонта?!

..........

Но ... всё, что я написал чуть выше, было исключительно из серии "...но истина дороже", а сам рассказ, конечно же, будет не об этом. Мне много раз писали, что мои рассказы получаются позитивными, даже если сам город, о котором идёт речь, мне не нравится, что я всегда искренне принимал как комплимент. Да, я никогда не скрывал своих эмоций от мест, где побывал, и если где-то что-то было не так (с моей "колокольни", разумеется), всегда честно писал об этом, но никогда не возводил свои разочарования "в культ" и не строил рассказ вокруг негатива. Так будет и сейчас, тем более что Выборг мне нравился и нравится - несмотря ни на что, и я продолжаю считать его (честно говоря, так оно и есть на самом деле) городом, равных которому в России нет - и даже тоже "европейские" и не в меру более ухоженные Черняховск с Зеленоградском не являются конкурентами Выборгу в той нише, которую он занимает. И если уж и сравнивать их (хотя лучше этого не делать, но всё же), то "шведско-финский" Выборг круче, чем "прусская" Калининградская область:)

...

Помню, тогда, в 90-х, я очень удивился, когда услышал, что выборгский День города отмечается 3 дня - и не из-за стремления растянуть праздник, а потому что каждый из дней соответствует стране, которой в разные эпохи принадлежал Выборг: Швеции, Финляндии и России (или Швеции, России и Финляндии, если соблюдать историческую хронологию). Именно шведский и финский (особенно если последний понимать обобщённо: как пребывание не только в независимой Финляндии, но и в "российском" Великом княжестве Финляндском) периоды и оставили тот уникальный архитектурно-исторический пласт, который превратил нынешний Выборг в музей - пусть и требующий капитального ремонта - под открытым небом.

Пожалуй, излишне злоупотреблять историей я в этом рассказе не буду, но есть моменты, пройти мимо которых невозможно - просто потому, что без них представление о Выборге будет неполным. И главный из таковых - основание Выборга. Да, племена корелов на этой территории обитали испокон веков, но город (точнее, как это обычно и происходило в Средневековье, его прообраз - крепость: статус же города Выборг получил в 1403 году) был основан шведами в 1293 году во время так называемого Третьего шведского крестового похода, бывшего частью шведско-новгородских войн (это отдельная "страница", сама по себе интересная, но явно не для этого рассказа). А его "отцом-основателем" считается маршал Торгильс Кнутссон, бывший в то время воспитателем и регентом малолетнего шведского короля Биргера Магнуссона. Правда, сам он в Выборге никогда не был и руководил всем "заочно", отдавая соответствующие приказы. А вот на берегах Невы Кнутссон отметился лично, построив близ места впадения в неё реки Охты - то есть в пределах современного Питера! - крепость Ландскрону, которая, правда, уже в следующем году была взята и полностью разрушена новгородскими войсками.

Не-не, одёргиваю я сам себя, надо немного остановиться и не сваливать в одну кучу все, пусть даже существенные исторические факты - лучше я буду упоминать их по мере посещения связанных с ними достопримечательностей, и тогда - может быть! - мне удастся сделать рассказ интересным и визуально красивым, а не нудным и тяжеловесным:)

...

Я приехал в Выборг из Питера (о нём, о Кронштадте и об Орешке будет отдельный рассказ) на "Ласточке", что очень удобно и быстро: в пути всего лишь час с небольшим, поскольку большую часть пути электричка фигачит со скоростью 155 километров. Но имеет место одно существенное "но": дело в том, что есть 2 вида питерско-выборгских "Ласточек" (не считая обычных электричек, которые едут 2 с лишним часа): с местами и без мест. Разница в цене между ними очень маленькая, но та, что с местами, ходит всего дважды в день в не слишком удобное для туриста время: рано утром и поздно вечером. А на ту, что без мест, надо садиться сразу, как только начинается посадка (то есть когда появляется возможность открыть кнопкой двери) - примерно за полчаса до отправления. Потому что уже через 10-15 минут свободных мест может не быть вовсе, а непосредственно перед отходом и встать хорошо не всегда удаётся (по крайней мере, такова ситуация с самой удобной утренней "Ласточкой"). Так что искренне советую купить билет заранее через приложение (сайт РЖД, как обычно, билеты на электрички - а "Ласточка" всё равно электричка, только скоростная - не продаёт) и приходить на вокзал минут за 40 до отбытия - но и тогда у дверей поезда уже будут очереди. В общем, комфорт поездки всецело зависит от степени предусмотрительности и заблаговременности всех действий:)







...

К сожалению, облицованное гранитом историческое здание выборгского железнодорожного вокзала, построенное в 1913 году в стиле северного модерна, не сохранилось: оно было взорвано в августе 1941 года отступающими советскими войсками, а нынешний вокзал возведён в 1953 году в облике советского "дома культуры" (словами умных источников - сталинского ампира).





На площади перед вокзалом стоит монумент с большой буквой W. Честно говоря, когда я впервые увидел её - а она появилась уже в 2006 году, то есть к моему этак 10-12-му приезду в Выборг, то подумал, что это реклама "Фольксвагена":) Но оказалось, что всё намного проще и мудрёнее одновременно: дело в том, что хотя нынешнее имя города и по-шведски, и по-фински начинается с буквы V (Viborg и Viipuri соответственно), в стародавние времена Торгильса Кнутссона использовался скандинавский шведский язык, и на нём город звался Wiborg. Именно эта "историческая" буква W появилась в 1403 году на первой городской печати, а в 1788 году - на утверждённом Екатериной II гербе Выборга.



В верхней части W помещена ещё одна древняя геральдическая эмблема города: корона, которая также была изображена (только в количестве трёх штук, означавших Кальмарскую унию - союз Дании, Норвегии и Швеции) на всех символах Выборга от городской печати 15 века до современных герба и флага.


Если от вокзала немного пройти правее (по карте - левее), минуя автостанцию, по берегу залива с певучим именем Салакка-Лахти (что в переводе с финского означает "Салачья бухта", поскольку в финские времена на его берегу проводились салачьи ярмарки, впоследствии "перекочевавшие" в Хельсинки), то рядом с гостиницей "Дружба" (сколько деловых саммитов в ней было проведено, сколько обеденных бизнес-ланчей и представительских ужинов съедено!) можно увидеть два деревянных драккара - древних боевых кораблей викингов 9-10 (плюс-минус) столетий.



Конечно, драккары не настоящие: это "всего лишь" (хотя, думаю, многие города многое бы отдали, чтоб иметь у себя такое "всего лишь") копии, изготовленные в натуральную величину в 1984 году на Петрозаводском судостроительном заводе "Авангард" для проходивших в окрестностях Выборга съёмок фильма "И на камнях растут деревья" (мне кажется, из моего поколения его тогда посмотрели все) и подаренные впоследствии городу за помощь в организации съёмок массовых сцен. Причём слово "копии" я применил не случайно, поскольку у "выборгских драккаров" имелся вполне реальный прототип: так называемый Гокстадский корабль 9 века, обнаруженный в 1880 году на норвежском побережье. Правда, сегодня мы видим уже "копии копий", потому что в 2009 году обветшавшие и вконец почерневшие к тому времени драккары (я помнил их именно такими!) были заменены новыми, изготовленными на выборгской Верфи деревянного судостроения "Варяг".









И вот такой обаятельный "восьминожек" примостился в скверике на берегу бухты (слово "Lahti" переводится с финского и как бухта, и как залив, поэтому я чисто стилистически их чередую):



Кстати сказать, большая территория к востоку от залива (примерно до Вокзальной улицы и Красной площади) стала сушей сравнительно недавно: в середине 19 века были разобраны ставшие ненужными бастионные укрепления у Выборгской городской стены и полученным такие образом "сырьём" засыпана часть бухты, после чего она и приобрела столь правильные прямоугольные очертания. Так что исторический центр Выборга когда-то был ещё в большей степени полуостровом, чем сегодня:)

[Sibirochka]

Сергей, с удовольствием почитаю и посмотрю Ваш рассказ о Выборге. В городе была два раза, но посмотреть удалось далеко не всё, что было в планах. В прошлогоднюю поездку фотографии из Выборга разделили печальную участь питерских фото, так что буду вспоминать свою поездку по Вашим фотографиям.

[Ivasi]

Очень интересно прогуляться с Вами по Выборгу!

[Vlad_Kenig]

Сергей, присоединяюсь к прогулке по Выборгу.
Посетили 10 лет назад. В этом году не получилось, к сожалению. Хотя и планировали, когда были в Питере.

[savl1]

Друзья, я благодарен всем вам, "кто посетил" :) Всегда приятно видеть вас!

[savl1]

...

Приехав в Выборг, я сразу же от вокзала направился в парк Монрепо (так получается наиболее рациональная логистика, что для однодневного посещения города немаловажно), но мне кажется неправильным начинать с него рассказ, который всё же в основном посвящён старинной (и просто старой) европейской архитектуре. Поэтому парк я, конечно, ещё покажу, он прекрасен и уникален, а нашу прогулку по Выборгу мы начнём от Анненских укреплений, через которые я шёл от парка к замку и вообще к центру города. И это будет даже символично, поскольку они напрямую связаны с началом первого "русского" периода Выборга.

Во время Северной войны стратегическое значение принадлежавшего тогда шведам приграничного Выборга возросло, а после основания Санкт-Петербурга он стал представлять реальную опасность для будущей столицы России. Понимая это, Пётр I ещё в 1706 году попытался захватить Выборг, но отсутствие флота (Пётр рассчитывал управиться лишь сухопутным войском) не позволило обеспечить полную блокаду крепости, и Пётр был вынужден снять осаду и отступить.

Несколько следующих лет война продолжалась в основном на западном направлении, но после Полтавской победы Пётр предпринял вторую попытку, проведя "работу над ошибками": сначала весной к Выборгу подошло войско генерал-адмирала Фёдора Апраксина и начало осадные работы, а в начале мая прибыла морская эскадра с самим царём в должности контр-адмирала. Преимущество русской армии было очевидным, и 12 июня, после 3-дневных переговоров, шведский комендант крепости объявил о сдаче Выборга.

Теперь Выборг превратился в серьёзную проблему уже для шведов: не было сомнений, что они попытаются отвоевать его, а потому город требовалось укрепить, причём с той стороны (северо-западной), где раньше никаких фортификаций не было.

В 1731 году, после занявшего целых 7 лет процесса подготовки и утверждения проекта, началось строительство оборонительного пояса, протянувшегося на километр по острову Слотсхолмен (в советскую эпоху получивший имя Твердыш) от Выборгского залива до нынешней Северной гавани бухты Салакка-Лахти. Его основой являлись 4 бастиона с куртинами (земляными валами) и рвами, перед которыми впоследствии были добавлены 3 редута с каменными контр-гардами - тоже земляными валами, но облицованными камнями, в данном случае - гранитными валунами.



В это время в России правила императрица Анна Иоанновна, поэтому укрепления назвали Анненскими (или Аннинскими - встречаются оба написания), а поскольку их форма с тремя зубцами напоминала корону, новую крепость прозвали Анненкрон, что по-немецки означает Корону Анны.



Сооружение Аннинских укреплений было окончательно завершено в 1756 году, а в начале 1750-х в их строительстве поучаствовал Абрам Петрович Ганнибал, который был не только "арапом Петра Великого" и прадедом А. С. Пушкина, но и военным инженером, управляющим инженерной частью российской армии, а также руководил строительством и содержанием Кронштадтского канала (ну, до этого я ещё доберусь!).


Анненским укреплениям так ни разу и не было суждено поучаствовать в боевых действиях, поэтому они не подверглись разрушениям и неплохо сохранились до наших дней, хотя и несколько пообветшали: со временем тягаться никому не под силу. В 1860-х годах прямо через них проложили дорогу (ныне - Петровская улица), и бывшие укрепления стали частью городской инфраструктуры. Вот по этой дороге мы сейчас и пойдём - от одних ворот до других, но сначала посмотрим...

... В 1910 году, когда отмечалось 200-летие взятия Выборга русскими войсками, близ Аннинских укреплений было установлено два памятника. Один из них - обелиск над братской могилой русских солдат, павших при штурме и осаде города в 1710 году - перед Равелинными воротами:







Однако всего через 8 лет, после провозглашения независимости Финляндии, памятник был демонтирован и восстановлен уже в советское время - в 1994 году.

Северные Равелинные ворота в стиле русского классицизма были сооружены в середине 18 века:



Мой любимый ракурс "из-под арочки":



И они же уже с другой стороны:



Анненские укрепления нельзя назвать зрелищными - к тому время фортификационная наука претерпела революционные изменения, и на смену высоким средневековым крепостным стенам пришли ощетинившиеся острыми углами "вобановские" бастионы, предназначенные для артиллерийского противостояния - приземистые, как будто вросшие в землю, с толстыми наклонными земляными стенами-валами и рвами перед ними.

[savl1]

В общем, по-настоящему интересно здесь будет лишь специалисту...

Южные ворота Анненской крепости, как её иногда называют - Фридрихсгамские:



Рядом с ними находится одноэтажное здание Кордегардии (караула), но оно уже практически совсем развалилось...

Через полсотни метров Петровская улица выводит на большую одноимённую площадь, которая тянется до опять-таки одноимённой (то есть Петровской) набережной, идущей вдоль берега Крепостного пролива. Сначала она была застроена деревянными домами, в конце 18 века их сменили каменные, а в 1847 году на месте старого гостиного двора был возведён дом для проживания младших офицеров Выборгского гарнизона, который вскоре был "перепрофилирован" под Дом офицерского собрания (в "финский" период в нём также располагалось офицерское собрание теперь уже финского гарнизона).



Откровенно говоря, площадь смотрится пустоватой, не особо интересной и даже какой-то неуютной...

Как я уже сказал, с южной стороны Петровская площадь "упирается" в Петровскую набережную, на которой в 2010 году - нетрудно догадаться, что к 300-летию взятия Выборга - открыли памятник генерал-адмиралу графу Фёдору Апраксину, который как раз тогда и командовал русскими войсками, за что был удостоен ордена Святого Андрея Первозванного и золотой шпаги, осыпанной бриллиантами:





Как все, наверное, уже поняли, за спиной графа виден знаменитый Выборгский замок - единственный европейский средневековый замок на территории России. И да - его донжон, то есть главная башня, закрыта на реставрацию, а потому выглядит чёрной, а не белой, причём хотя сама реставрация длится уже долго, башню "прикрыли" совсем недавно - всего пару месяцев назад. Не скажу, что это меня сильно расстроило, потому что я неоднократно (можно даже сказать - много раз) видел его в "нормальном" виде (равно как и в самой башне был, хотя уже слабо что помню), но вот что на снимках он получился таким - конечно, жаль. С другой стороны, при ярком солнце и плюс-минус контровом свете в некоторых ракурсах "чёрная" башня получается даже более отчётливо, чем белая, но это уже "отмазка" для самоуспокоения:)

Замка, конечно, у меня ещё будет много, и "в фас", и "в профиль", а пока зайдём ещё в одно место. Помните, я говорил, что в 1910 году было установлено 2 "юбилейных" монумента? Один - посвящённый павшим (что севернее Аннинских укреплений), а второй - памятник Петру I на вершине так называемой Петровской горы, с которой царь якобы лично командовал осадой города (историки склоняются к тому, что это, скорее, легенда, а на самом деле Пётр хоть и присутствовал здесь в то время, но кратковременно и лишь с целью общего ознакомления, после чего отбыл в Кронштадт).





Судьба бронзового Петра сложилась непросто: когда Выборг стал финским, статуя была сброшена (на её месте впоследствии установили памятник Независимости Финляндии), более 10 лет находилась в Хельсинки (сначала её хотели отправить в Германию на металлолом, но что-то не сложилось), затем возвращена в Выборг и передана в музей. После Советско-финляндской войны, когда Выборг ненадолго стал советским, статую возвратили на историческое место, предварительно "свергнув" памятник Независимости. Однако уже в августе 1941 года финские войска вошли в город и вторично сбросили "Петра", причём при падении статуя раскололась. И всё же всё "вернулось на круги своя": в 1954 году отреставрированный памятник снова - уже в 3 раз! - установили на "законное" место на Петровской горе.



Был ли Пётр здесь и действительности ли он руководил отсюда обстрелом Выборга, теперь, наверное, уже никто не скажет, хотя в пользу сторонников такой гипотезы (вроде как!) говорит выбитый на камне петроглиф "П I":



Правда, и здесь всё неоднозначно, поскольку самое раннее упоминание об этом изображении датируется 1827 годом, а само оно является монограммой не Петра I, а его правнука - императора Павла I. А вот артиллерийский редут здесь действительно был, но в намного более позднее время - при сооружении Анненских укреплений. Но всё же, видимо, для общего колорита и поддержании легенды, близ памятника Петру поставили 2 старинные корабельные мортиры:

[luchar]

Да, интересно. Мы были примерно в одно время. Я была два раза по полдня с разницей в месяц, в июне и июле. И мне настолько не понравился город в июне, что в июле я даже не стала тратить на него время и сразу уехала в Монрепо, от которого осталась в восторге и считаю его лучшим парком России. И даже сомневаюсь, стоит ли тут показывать фотографии из Выборга -- неопрятного, неухоженного, в состоянии разрухи и ремонта всего и сразу. Именно потому, что не люблю негатив. Но в то же время знаю, что спустя некоторое время после поездки, когда негатив испарился, по фотографиям начинает казаться, что город-то ничего. Такое у меня случилось с Одессой, в которую я влюбилась по своим собственным фотографиям города уже после поездки, дома. :) Но когда отреставрируют, то может, и понравится. Пока видно только то, что "за город взялись", но результата -- пока нет.

[Nataly88]

уехала в Монрепо, от которого осталась в восторге

Надеюсь Сергей нам его тоже покажет. Очень хочется посмотреть Монрепо после реставрации, но видимо уже в следующем году.

[savl1]

Монрепо ... считаю его лучшим парком России

Взаимно! Я тоже:) Правда, с поправкой - если речь идёт о городских парках.

Надеюсь Сергей нам его тоже покажет

Конечно:)

Пока видно только то, что "за город взялись", но результата -- пока нет.

В общем

неопрятного, неухоженного, в состоянии разрухи и ремонта всего и сразу

Фактически Вы сказали то же самое, что и я, только, может, немного другими словами. Но, знаете. я сам удивляюсь, насколько при всё при этом красивым получается Выборг в моём рассказе (а я не скрываю, что "зашёл" в нём намного дальше, чем пока выложил). И даже более средневековым, чем есть на самом деле:) Конечно, "фокус" прост: в Выборге чуть ли ни на каждом углу можно посмотреть налево и сказать "как красиво", а потому тут же направо и сказать "какой ужас". Так вот, я больше и чаще смотрел "налево", хотя видел, конечно, и то, что в других сторонах :)

В общем, пока я этот рассказ заношу себе в плюс, хотя, не скрою, сначала немного его побаивался.

[luchar]

Фактически Вы сказали то же самое, что и я, только, может, немного другими словами.

Причем я сказала, не подглядывая в шпаргалку. :) Написала то, что у меня в голове с момента поездки. До Выборга я еще не дошла, посмотрим, что получится. Может, выберу пару десятков кадров. :)

[savl1]

...

На восточном, обращённом в сторону Крепостного пролива склоне Петровской горы есть 2 обзорные площадки: "стихийная" и официальная обустроенная. Расположены они на одном уровне метрах в 50 друг от друга, поэтому виды с них открываются примерно одинаковые с разницей в несколько "угловых" градусов:







Осторожнее надо быть, а то...



По ведущей от "официальной" смотровой тропинке начинаем спускаться, и панорамы замка и его окрестностей тоже меняются:







У подножия горы находится развлекательный комплекс "Петр I. Северный плацдарм", созданный рядом с пороховым погребом середины 18 века, в котором сейчас работает музей "Шоколадный Выборг" и предлагают выборгское шоколадное пиво.





Здесь также можно увидеть много всяких-разных "антуражностей", включая макет первого парусного фрегата российского Балтийского флота "Штандарт", заложенного по указу Петра I в 1703 году (то есть "современника" Санкт-Петербурга):

[savl1]

* * * * * * * * * *

Выборгский замок - главная достопримечательность Выборга и единственная в своём роде во всей России. Он был заложен шведами по приказу Торгильса Кнутссона в 1293 году - собственно, именно его основание и стало "днём рождения" самого Выборга. Замок находится на небольшой возвышенности на маленьком острове - всего 170 на 122 метра, что наложило отпечаток на его архитектуру: крепость получилась компактной, но мощной: каменное кольцо зубчатых стен толщиной 1.5-2 метра, а в центре - квадратная в плане высокая башня-донжон, названная в честь норвежского короля, крестителя Скандинавии Олафа Святого.

Конечно, в дальнейшем замок реконструировался: в 15 веке по низменной части острова возвели вторую оборонительную стену с квадратными башнями, образовавшую "нижний двор", в следующем столетии надстроили донжон, причём верхние ярусы получили восьмигранную форму для более эффективного размещения артиллерии, но это не помогло: именно они и были разрушены огнём русской армии в 1710 году. После сооружения Анненских укреплений замок оказался "в тылу" и начал терять своё военное значение, а несколько пожаров в середине 19 века изрядно повредили его. В конце концов, в 1860 году Выборгский замок официально был признан негодным к обороне.

Лишь в конце 19 столетия император Александр III предписал Военному министерству произвести ремонт и реконструкцию замка, что и было выполнено. Но как?! Да, внешние очертания почти не изменились, но была радикально изменена его внутренняя структура и планировка помещений, а на Башню Святого Олафа "нахлобучили" не характерный для неё шлемовидный купол. И сегодня Выборгский замок является ярким примером моей поговорки "собственного производства" о том, что "самое интересное в крепости - это вид на неё со стороны": С расстояния он выглядит брутально и почти средневеково, вблизи эта аура слегка развеивается, а внутри цельность теряется и наблюдается этакий "микс" разных "времён и народов".

Изначально Замковый остров сообщался с "большой землёй" посредством двух подъёмных мостов, а в 16 веке был сооружён первый "сквозной" мост через весь Крепостной пролив, который был деревянным и назывался Обуским, поскольку через него проходила ведущая в Выборг старинная Королевская дорога из города Обу - нынешнего финского Турку (в русских источникам бытует написание Або, а мост, соответственно Абоский, но я специально прослушал фонетику этого слова по-шведски и решил максимально следовать оригиналу). Мост реконструировался в середине 19 столетия, когда после начала судоходства по Сайменскому каналу его частично сделали разводным, по нему проложили трамвайную линию, а сегодня мы ходим и ездим по современному "советскому" мосту, построенному в 1979-1980 годах.

Помимо своих основных функций, Крепостной мост, как он сейчас называется (в финское время - сначала, после переименования Обу, мост Турку, а затем Замковый) является одной большой смотровой площадкой с видами на замок с разных сторон:











Мост связан с Замковым островом небольшой дамбой, по которой проходит дорога в крепость. Саму дамбу я не снял, а вот вид с неё в сторону города открывается потрясающий:



Пройдя через внешние ворота - точнее, проездную арку - в Комендантском доме (не понял, почему её не оказалось на моих фотографиях...), мы оказываемся на территории "нижнего двора" между двумя оборонительными периметрами, откуда можно "растечься" в обе стороны этот "коридора":

[savl1]

Сейчас, во время реставрации, вход в замок бесплатный, платить нужно только за отдельные музеи внутри неё. И это логично, потому что, честно говоря, смотреть там особо нечего, да ещё на каждом втором шагу натыкаешься на очередную стройку...







Отчасти пребывание в крепости стараются скрасить разными "завлекаловками":





... но всё равно большая часть народа просто гуляет и любуется пейзажами.

Самое эффектное здесь - это высокие и мощные крепостные стены:

[savl1]

Живописнее всего выглядят окрестности замка, которые можно увидеть в самых разных ракурсах, если пройти либо между двумя рядами стен, либо снаружи по берегу пролива вдоль внешней крепостной стены:











А вот, пожалуй, самый красивый, как говорится, "открыточный" вид на западный "фасад" старого города (жаль только в этот момент солнце зашло за большое облако и, сколько я ни ждал, не хотело выглядывать):

[savl1]

* * * * * * * * * *

Выйдя из замка, мы продолжаем идти по Крепостному мосту, глядя, как меняются пейзажи острова и окружающего его пролива:





Мост выводит на главную площадь исторического центра Выборга, носящую длинное имя площадь Старой Ратуши, которой уже исполнилось или скоро исполнится 700 лет. И тут, уж простите, я позволю себе сделать небольшой исторический экскурс:)

Хотя Выборг (кстати сказать, на шведском языке тех времён это слово означало "свящённый город", или "свящённая крепость") получил статус города, а значит, право иметь орган городского самоуправления, в 1403 году, ратуша появилась далеко не сразу - скорее всего, во второй половине 17 века. Она была деревянной и сгорела в 1628 году во время большого пожара, практически уничтожившего весь центр Выборга, который теперь надо было отстраивать заново. Через 10 лет городской инженер Стокгольма Андерс Торстенсон разработал новый план городской застройки, теперь уже регулярной - для этого пришлось пожертвовать тремя старыми площадями, а четвёртую - ту самую, о которой мы говорим - тогда ещё Соборную, изрядно уменьшить. Ведь изначально она была столь большой, что, начинаясь от Северного вала (сегодня там проходит одноимённая улица) , то есть почти от берега залива, простиралась аж до городского собора! Те, кто знает город, сразу поймут и оценят масштабы, а для остальных я покажу на карте примерное соотношение старого и нового размеров площади (красная точка - это стало, а чёрная - как было: https://yandex.ru/maps/969/vyborg/?ll=2 ... 95681&z=17 .

После реконструкции собор оказался за пределами новой-старой главной площади, зато на ней, наконец, возвели первую в Выборге каменную Ратушу - произошло это, без преувеличения, знаковое для города событие в 1643 году. Правда, новая Ратуша не имела традиционной ратушной башни (по сложившейся в Европе в Средние Века традиции именно башни являлись символом городской вольности и самоуправления: в них заседал городской совет и хранилась казна, и лишь потом к башням стали пристраивать здания, со временем превратившиеся в привычные нам ратуши), а потому к ней приписали башню средневековой городской стены (после строительства новых бастионов старые укрепления утратили своё оборонное значение), которая получила сохранившееся до наших дней имя Башня Ратуши (я, конечно, ещё покажу её). Любопытно, что находится она аж в 6-7 кварталах от самой Ратуши:)

Городская, а потом Ратушная – так менялись её имена - площадь в основном сохранилась до наших дней без существенных изменений: разве что были снесены стены Северного вала, а в 1908 году был установлен памятник Торгильсу Кнутссону. Правда, в конце 18 века были построены Спасо-Преображенский собор, а напротив него - новое здание городского общества, которое по традиции стали называть Новой ратушей, а потому Ратушную площадь без затей переименовали в площадь Старой Ратуши. В эпоху независимой Финляндии она носила имя Кнутссона, затем стала Крепостной, а с 2009 года ей вернули "полуисторическое" название.

Сегодня площадь Старой Ратуши - самый колоритный и самый "европейский" (и, конечно, самый туристический наравне с замком!) уголок Выборга. Её ансамбль, по сути, состоит из памятника Торгильсу Кнутссону и расположенных углом друг к другу старой Ратуши и Дома Борхардта (Векрута).



К сожалению, половина бывшей Ратуши сегодня реставрируется (а ведь ещё недавно, судя по фильмам и фотографиям, она выглядела вполне прилично). Но хотя из-за строительных лесов в полной мере насладиться её красотой трудно, но рассмотреть всё же можно:)



Правда, здание, что мы видим сегодня, не является тем, "шведским", а точнее, является наполовину, поскольку изначально оно было двухэтажным, а нынешний облик бывшая Ратуша приобрела в 1898 году, когда были надстроены третий и мансардный этажи с характерными североевропейскими барочными щипцами. Причём повод для расширения здания оказался необычным: российский художник и коллекционер немецкого происхождения (его отец был консулом Вольного города Бремена в Санкт-Петербурге) Василий (Вильгельм) Тильманович Громме передал по завещанию свою коллекцию, собранную во время путешествий по миру и включавшую картины, оружие, иконы, прочие предметы старины и даже мумии египетских фараонов, Выборгскому историческому музею (сейчас уцелевшая после "Зимней" Советско-финляндской войны часть его экспозиций находится в Историческом музее Лахти), который открылся в старой Ратуши несколькими годами ранее, и эта коллекция была столь огромной, что не помещалась в прежнем двухэтажном здании - пришлось срочно расширять его:)

Кстати, именно эта дата перестройки - 1898 - выбита на центральном щипце Ратуши.

А так непарадно выглядит её боковой, спрятанный от глаз находящихся на площади, фасад:



И ещё один интересный момент: в послевоенные годы здание Ратуши было восстановлено и приспособлено ... под жилой дом, коим оно является до сего дня (или, по крайней мере, являлось до начала реставрации).


К старой Ратуше примыкает угловой дом, который младше её всего на несколько лет - он был построен в 1650 году богатым купцом Антоном Борхардтом и долгое время считался самым роскошным в Выборге: окна были застеклены, а крыша покрыта медью. Планировка дома была типичной для "ганзейской" Европы того времени: складской полуподвальный этаж, хозяйственный первый, жилой - с кухней, сенями, гостиной и спальней - верхний, а на чердаке с двумя окнами для загрузки и верхним световым окном находился склад зерна (!). По легенде - а некоторые историки считают, что так оно и было, в подвале находился выход из проложенного под Крепостным проливом подземного (подводного?!) хода, ведущего к угловой башне Выборгского замка.

В дальнейшем владельцы дома менялись (одним из них был тесть Витуса Беринга купец Матиас Пюльсе), а в 1726 году его выкупил крупный предприниматель Йохан (Юхан) Векрут, владевший смолокурней, лесопильней и несколькими судами. Он перестроил и расширил здание, которое снова получило славу самого богатого и красивого в Выборге: недаром в 1770 году в нём останавливался прусский принц Генрих, а в 1772 году - императрица Екатерина II. После смерти Векрута дом перешёл в ведение магистрата, и в нём размещалась Выборгская таможня, а в 19 веке он снова был продан в частные руки, и каждый новый хозяин так или иначе реконструировал его, поэтому нынешний Дома Векрута (или Дом Борхардта, можно встретить разные названия) является синтезом разных времён и стилей. Но синтезом красивым:)





На первом этаже жилого дома находится кафе "Крендель", названное так потому, что здесь продаются (впрочем, конечно же, далеко не только здесь) "фирменные" выборгские крендели, известные ещё с 15 столетия (чуть дальше я скажу о них подробнее):



А "во главе" ансамбля площади Старой Ратуши (язык сломишь, но это намного лучше, чем бесконечные Ленина, до сих пор имеющие место в самых исторических городах Беларуси, про которые я сейчас параллельно пишу!) находится уже не раз упомянутый мной памятник Торгильсу Кнутссону работы финского скульптора Вилле Вальгрена. Идея установить в Выборге памятник основателю города, которого иногда называют "последним крестоносцем" (после него ещё предпринималось несколько Крестовых походов, но они были очень локальными и остались сравнительно малоизвестными) появилась ещё в 1880-х годах: были собраны средства и даже изготовлена модель из бронзированного гипса, но российские власти - финляндский генерал-губернатор Гейден и военный комендант Выборга Духонин - выступили против: дескать, как так - швед, завоеватель, совершавший набеги на русские владения - и вдруг памятник... Дело дошло до самого царя (Александра III), который "по случаю" издал запрет на сооружении памятников в публичных местах без испрошения Высочайшего на то соизволения. Поэтому скульптура несколько лет выставлялась в Выборгском музее под "нейтральными" именами: "Рыцарь", "Воин" и тому подобными...

Лишь в октябре 1908 года отлитый в бронзе памятник с личного разрешения Николая II всё же был установлен на главной площади Выборга. Открытие приурочили к празднованию Шведского дня, который в тот год отмечался впервые и прошёл во всех городах Великого княжества Финляндского, а также в Санкт-Петербурге. Правда, дискуссии на том не закончились, но в конце концов сторонники и противники памятника более-менее сошлись на том, что монумент имеет не не политический, а исторический смысл, а сам Кнутссон не может считаться "врагом России" поскольку воевал с Новгородом, а Новгородская республика тогда ещё не имела отношения к Русскому государству, в состав которого она вошла только в 1478 году.

Однако злоключения "последнего крестоносца" на этом не закончились: ровно через 40 лет, в 1948 году, его сбросили, причём статуя при этом раскололось, и её обломки долгое время валялись в подвалах замка. К идее восстановления памятника вернулись лишь после посткоммунистической "оттепели", причём части скульптуры сначала отвезли в Финляндию, чтобы финны сделали для себя копию, а в 1993 году, когда отмечалось 700-летие Выборгского замка, памятник Торгильсу Кнутссону снова занял своё "законное" место на площади Старой Ратуши.

[savl1]

Со своего пьедестала Кнутссон смотрит на основанную им крепость, но, что любопытно, на неё же смотрит с другой стороны пролива и Пётр I: памятники - намеренно или случайно - расположены так, что их взоры направлены друг на друга и при этом "скрещиваются" аккурат на Выборгском замке, как бы продолжая многовековой спор двух держав...


Ещё одно строение на площади - гауптвахта - появилось в 1776 году и было полностью перестроено в неоготическом стиле в середине 19 века. Сейчас в нём работает кафе (и это хорошо) с неизбежными уличными столиками (что было бы ещё полбеды) и огромными зонтами, которые - и это уже совсем плохо - полностью убивают обзор этого исторического и довольно красивого сооружения, которое я даже не стал фотографировать: лишь случайно оно - и то фрагментарно - получилось (справа) на обзорном снимке площади Старой Ратуши:




Посмотрев саму площадь "оптом и в розницу", не старайтесь сразу уйти с неё: с набережной пролива открываются новые живописные виды замка:





И вот такая "туристическая фишка":



...

Поесть в этой части старого города проблемно - то есть, конечно, проблемой являются не сами заведения - их тут достаточно, а цены. Поэтому если уж и тратиться здесь на обед по "повышенной ставке", то лучше хотя бы выбрать антуражные места и считать, что платите за колорит:) Одним из таких является ресторанчик с совершенно "невыборгским" названием "Славянская трапеза", расположенный в старинном подвале старинного дома:





Ну что... цены если не бешеные, то завышенные, порции небольшие, а про саму еду могу сказать только то, что в очередной раз с грустью и теплотой вспомнил белорусские корчмы и трактиры, память о которых ещё свежа...

[savl1]

* * * * * * * * * *

Теперь мы уходим со "Староратушной" площади и "ныряем" вглубь кварталов старого города. Какого-то "единственно верного" маршрута по нему не существует, потому что в западной части исторического центра - примерно до "меридиана" Рыночной площади - интерес представляет почти каждая улица, и в каком порядке обследовать эту "матрицу" - слева направо и сверху вниз или справа налево и снизу вверх, особого значения не имеет.

Я же, пройдя немного вдоль пролива по Северному Валу, свернул на первую же улицу - Подгорную, которая изначально называлась Епископской, поскольку здесь, недалеко от Старого собора, находился дом выборгского епископа.





Сегодня самым значительным памятником архитектуры на Подгорной улице является угловой Дом Хакмана - бывшее здание главной конторы лесопромышленной и торговой компании "Хакман и Ко", одним из архитекторов которого был финский архитектор Уно Ульберг. Имя это я называю не для "красного словца" и не чтобы придать рассказу "заграничный шарм": во многом именно Ульбергу, построившему около 30 зданий, многие из которых сохранились до наших дней, Выборг обязан своим "финским" обликом (он также строил в Сортавала, но в значительно меньшем количестве), и его можно смело назвать "городским архитектором", хотя официально Ульберг занимал этот пост всего 4 года. Так что с этим именем мы ещё не раз "встретимся":)

А пока вернёмся к Дому Хакмана, принадлежавшему потомку осевшего в Выборге бременского купца Йохана Фридриха Хакмана и получившему прозвище Гранитный дворец - за отделку фасадов местным серым гранитом. Он был построен в 1908 году и стал одной из первых (и первой крупной) работ У. Ульберга.





Возможно, "на глаз" некоторые сочтут Дом Хакмана мрачноватым, и я даже соглашусь с этим. Но с точки зрения архитектуры и декора специалисты оценивают его довольно высоко. Что касается стиля постройки, то разные источники относят его к северному модерну и национальному романтизму, а поскольку оба направления для меня относительно новые, я попытался в них разобраться и вот что узнал (возможно, кому-то это тоже покажется интересным): национальный романтизм - это не столько конкретный стиль, сколько концепция "возвращения к истокам", характерным для исторической архитектуры тех или иных регионов и стран: например, к России к национальному романтизму относят неорусский стиль.

А вот северный модерн - уже обладающий вполне конкретными особенностями стиль, получивший распространение в Северной Европе в конце 19-начале 20 столетий. Другое дело, что и он имеет свои региональные проявления, но в самом первом и грубом приближении можно считать, что северный модерн и финский национальный романтизм - примерно одно и то же (правда, тут возникают новые вопросы: скажем, тождественны ли понятия финского национального романтизма и финского модерна, но в такие дебри я уже забираться не стал...).

Со стороны Подгорной улицы находится проезд во внутренний двор, перекрытый воротами с аутентичной решёткой (она была видна на одном из предыдущих снимков) начала 20 века:




Дальше можно увидеть очень антуражный уголок настоящей "средневековой Европы":







На самом деле, это не средневековье, а стилизация под него: дом с красной черепичной крышей, похожий на монастырский корпус, где когда-то жил бургомистр Йохан Гроэль, не раз расширялся и перестраивался, и его нынешний облик относится к 17-18 (а некоторые пишут, что и к 19, хотя в это уже трудно поверить) столетиям.

Следующий дом был сооружён в 1653 году уже упоминавшимся Антоном Борхардом (напомню, что он был первым владельцем углового дома на площади Старой Ратуши). В его нижней части веке располагались знаменитые в то время погреба Борхарда - не просто склады, а работавшие как питейные заведения. Не пустуют они и сегодня: здесь находится один из самых известных в Выборге ресторанов, который так и называется: "У Борхарда":







Напротив и чуть в глубине виднеется здание бывшего Костёла святого Гиацинта, но к нему мы ещё подойдём:

[savl1]

...

Большую часть следующего квартала (с восточной стороны Подгорной улицы) когда-то занимал Старый кафедральный собор, а сегодня - его руины:





Первый, тогда ещё деревянный, собор был возведён в Выборге в середине или первой половине 14 столетия. Он сгорел во время новгородской осады в 1411 году, но уже через несколько лет был отстроен заново, на этот раз в камне, и освящён в честь Пресвятой Девы Марии и святого Олафа. Когда в 1520-1530-х годах в Швеции было принято лютеранство, выборгский собор стал кафедральным. Во время Северной войны храм сильно пострадал, но был восстановлен по личному указу Петра I и преобразован в православный храм Петра и Павла: он действовал до 1788 года, а после сооружения нового Спасо-Преображенского собора переоборудован под склад Выборгского гарнизона. Когда Выборг отошёл к Финляндии, бывший собор снова стал храмом -- гарнизонной церковью Трёх Святителей, сперва православной, затем лютеранской, но был разрушен в 1939 году во время Советско-финской войны.

Сегодня один из самых тиражируемых ракурсов не слишком живописных развалин собора - вид на Часовую башню через пролом в стене:



Нынешняя Часовая башня - не что иное, как чудом уцелевшая соборная колокольня, возведённая в 1495 году, которая вместе с замком считается одним из символов Выборга.







Бывшая колокольня - не просто воплощение разных эпох в истории Выборга, но и "краткий путеводитель" по основным европейским религиям второго тысячелетия, что я сейчас и проиллюстрирую, а поможет мне в этом вот такая фотография, на которой башня хорошо видна снизу доверху:



Изначально, ещё в "католический период", колокольня была невысокой - ей соответствует хорошо заметный нижний ярус, сложенный из скреплённых известковым раствором валунов; толщина его стен составляла более 1.5 метров. Её поставили без фундамента прямо на гранитной скале (что в целом было очень характерно для средневекового Выборга): сейчас она кажется небольшой, но если учесть культурный слой, толщину которого учёные оценивают примерно в 3 метра, а также то, что землю в последующем ещё подсыпали, то можно представить высоту этого естественного природного "пьедестала":)



Первая колокольня имела 3 этажа с деревянными перекрытиями: на втором были устроены 5 проёмов для больших колоколов, а на 3-м - 10 проёмов для малых колоколов - сейчас они заложены, но если присмотреться, их можно легко заметить.



В середине 17 века, уже в период лютеранства, после одного из многих выборгских пожаров колокольню не только отремонтировали, но и надстроили, возведя новый, теперь уже восьмигранный ярус с окнами-звонницами (именно тогда все колокольные проёмы первого яруса были заложены). Он обильно украшен анкерными скрепами, также называемыми стенными якорями или просто якорями - коваными металлическими штырями, которые изначально выполняли чисто конструктивную роль (они стягивали стены по периметру, и обеспечивали дополнительную жёсткость межэтажных балок), но быстро приобрели и декоративную функцию благодаря фигурным "шляпкам": к примеру, стало "модно" обозначать дату постройки дома анкерами в форме цифр на фасаде. А в 1660 году на колокольне появились первые часы, тогда ещё с одной - часовой - стрелкой.

После очередного пожара в 1738 году, когда Выборг уже был русским, а значит, православным, колокольня потребовала нового ремонта, и по указу императрицы Анны Иоанновны были выделены необходимые средства из пошлин, собираемых выборгской таможней, а через 15 лет на башне установили новые часы, приобретённые в Стокгольме, для чего внутри между маршами лестницы была устроена специальная деревянная шахта, по которой спускались гири, приводящие в действие часовой механизм. Однако в 1793 году случился новый сильный пожар, и во время восстановления был надстроен третий ярус в стиле классицизма с четырьмя окнами-звонами и смотровой площадкой - естественно не для туризма: башню стали "попутно" использовать в качестве пожарной каланчи. Тогда же Екатерина II подарила набатный колокол с дарственной надписью, извещающей, что он отлит в Москве мастером Петром и передан в дар городу - его звон можно слышать в Выборге и сегодня. Продолжает работать и часовой механизм, приобретённый в 1848 году (он был только отреставрирован), и, как говорят, часы показывают исключительно точное время.



После постройки Спасо-Преображенского собора башня ещё некоторое время служила его звонницей, а когда рядом с ним возвели "свою" колокольню, полностью "сосредоточилась" на пожарных функциях.

Кстати, если к трём ярусам колокольни, "представляющими" 3 религиозные ветви (напомню, сверху вниз: православие, лютеранство, католицизм) добавить фундамент на скале, то мы получим уже совсем чудесную аллегорию: с одной стороны, ассоциативная цепочка "камень - Пётр (что на древнегреческом языке как раз и означает скалу или камень) - "и на сем камне Я создам Церковь", а с другой - в древности у многих народов - и, в частности, скандинавов, карел, да и у славян - существовал культ священных камней, и это прекрасно вписывается в "религиозную вертикаль" в качестве основания:)


Практически все (за очень малым исключением, о которых речь пойдёт дальше) сохранившиеся старинные дома Выборга дошли до нас в сильно изменённом виде. Однако у многих из них даже после перестроек и реконструкций сохранились каменные цокольные этажи и подвалы, которые сейчас стараются по возможности "открыть" - как, к примеру, в бывшем купеческом доме в самом конце Подгорной улицы:

[savl1]

* * * * * * * * * *

Подгорная улица упирается в улицу Южный Вал - бывший проезд между городскими кварталами и крепостными стенами, в более позднее время перестроенными в бастионы, соединённые земляными валами; на северной оконечности "выборгского полуострова" проходил Северный вал, а здесь, на южной - соответственно, Южный (сходились они аккурат на площади Старой Ратуши). От бывших укреплений уже почти ничего не осталось, но память о них сохранилась в названиях прибрежных улиц (и это хорошо и правильно!).

В 19 веке Выборг стал постепенно расширять свои "сухопутные границы": сначала была засыпана часть бухты Салакка-Лахти, о чём я уже упоминал, а в 1850-годах начались работы по расширению причальной зоны Южной гавани (где сегодня находится Выборгский Морской торговый порт). В 1898 году на ней было возведено здание портового управления, таможни и пакгаузов, "хитро" вписавшееся в перепад рельефа: со стороны улицы оно имеет 2 этажа, а с обратной, обращённой к порту - 3. Сейчас увидеть его "морской" фасад можно со Смоляного мыса, но для этого нужно сделать большой крюк, который плохо вписывается в однодневный регламент посещения Выборга, а с уличным всё намного проще:



Совсем недавно возле здание бывшей таможни (ныне в нём размещается Управление морского порта) поставлен памятный знак:




Напротив него находится один из красивейших в архитектурном плане уголков Выборга, состоящий из двух разных, но по-своему прекрасных домов:





Сейчас мы подробно осмотрим каждый из них, и начнём с потрясающей красоты Дома германского консула Эмиля Пауля Артура Роте, возведённого в самом конце 19 столетия:





Непосредственно под жильё были отведены 2 и 3 этажи, на первом располагались конторы, а в дворовом крыле находились склады и магазины, а также конюшня, каретник, пекарня и прочие хозяйственные помещения. Удивительно, но в отличие от многих соседних строений (и, в частности, Старого собора), дом пережил все военные действия с малозначительными повреждениями - видимо, даже ангелы так любовались его красотой, что уберегли его...




Рядом стоит, возможно, не столь эффектный, но не менее примечательный дом (Доходный дом акционерного общества "Торкель", если верить "Википедии"), построенный с преобладанием неоготических мотивов в 1898 году.





Как только этот дом не называют! Порой даже Ведьминым - якобы, в его окне периодически видели рыжеволосую женщину с большим чёрным котом, которая "являлась" около полуночи. Но это, понятно, очередная "городская легенда", без которых многим просто скучно жить, а вот другие прозвища - Плоский дом, Дом-утюг, Дом без стены, Карточный дом - вполне объяснимы, и каждый может лично в этом убедиться. Дело в том, что благодаря скошенном углу он в некоторых ракурсах со стороны улицы Южный Вал выглядит абсолютно плоским:

[savl1]

...

Недалеко от него на Выборгской улице (ранее - Монастырской, Монашеской, Государевой, Царской) находится один из четырёх сохранившихся в Выборге средневековых бюргерских домов 14-16 веков, причём именно этот - самый древний из них, ориентировочно датируемый 14 столетием.



Историки считают, что изначально он был частью купеческой усадьбы, а в 16 веке его приобрела купеческая гильдия Святого Духа, и это название - Дом купеческой гильдии Святого Духа - сохранилось за ним до наших дней. Примечательно, что сегодня мы видим практически самый что ни на есть оригинал (за многие века изменилась лишь первоначальная форма крыши, которая была восстановлена при реставрации 1978 года), причём, что любопытно, в начале 20 столетия его со всех стороны обступали более поздние постройки, которые были разрушены во время советско-финских войн, но Дом купеческой гильдии при этом уцелел! Чудо? Воистину, чудо чудесное:)



Чуть поодаль протянулась застройка начала 20 века:



...

Если пройти по Выборгской улице ещё дальше, становится ясно, почему она когда-то называлась Монастырской и Монашеской: там находятся остатки собора доминиканского монастыря, основанного в конце 14 столетия. Каменный храм во имя Девы Марии и Святых ангелов, руины которого мы и видим сегодня, был возведён в 1490-х годах; в отличие от городского кафедрального собора (который потом стали называть Старым), он не пострадал при осаде Выборга русскими войсками, а потому был превращён в главный лютеранский храм для шведской, немецкой и финской общин. Именно в нём в 1710 году выборгские бюргеры принесли присягу на верность царю Петру I.

В дальнейшем бывший доминиканский собор несколько раз ремонтировался, восстанавливался и перестраивался - в частности, после того как во время "Зимней" войны в него попала бомба - и вполне мог дойти до наших дней (в советское время в нём располагался штамповочный цех завода "Электроинструмент", то есть сносить его не стремились), но был сильно повреждён при пожаре, случившимся уже в конце 1980-х годов. Несколько лет назад храм передали Выборгскому объединённому музею-заповеднику и начали работы по его консервации - так что не исключено, что когда-нибудь (и желательно, не по Некрасову) мы увидим его в облике ... вот в каком - это большой вопрос; мне бы лично хотелось, чтоб в "доминиканском", чтоб это было нечто исторически-колоритное, а не очередной лофт: к примеру - мечтать же не вредно! - открыть внутри, скажем, музей Доминиканского ордена...



...

Почти сразу за ним возвышается Башня Ратуши, которую я уже упоминал: помните, старую Ратушу построили без башни, но, подумав, что за ратуша без неё, решили "передать" ей в собственность старинную башню средневековой городской стены? Она, кстати, единственная, что сохранилось от так называемого Каменного города - окружавших город каменных укреплений, сооружённых во второй половине 15 столетия. По оценкам историков, конкретно эта башня была возведена в 1470-х годах.



Изначально Башня Ратуши (тогда она, конечно, так ещё не называлась), сложенная из гранитных валунов на известковом растворе, имела высоту около 10 метров, выступала за линию стен в сторону "предполья" для увеличения угла обстрела и была проездной, то есть в ней были ворота, причём достаточно высокие - чтобы через них мог проехать всадник.

Во второй половине 17 века башня, как и прочие укрепления Каменного города, утратила своё военное значение и стала использоваться в качестве колокольни собора доминиканского монастыря - того самого, который я только что показал, а в 1690-х годах её надстроили вторым ярусом восьмигранной формы с большим количеством окон. В 18 столетии башня трижды горела, её снова и снова восстанавливали, а в 1797 году увенчали высоким деревянным барочным шпилем с флюгером в виде трубящего ангела - примерно такой мы видим её и сегодня. Естественно, без реставраций не обошлось: шпиль был уничтожен в самом конце советско-финской войны 1939?1940 годов, потом башня много лет стояла без кровли, пока после Великой Отечественной войны её не накрыли временным шатровым покрытием. Когда я впервые был в Выборге в 1996 году, Башня Ратуши имела удручающий вид (как, впрочем, и Часовая), но сейчас её "довели до ума" и передали Выборгскому объединённому музею-заповеднику, открывшему в ней экспозицию.



Если заглянуть в узкий проём между башней и соседствующим с ней бывшим артиллерийским складом (его из-за не вполне точного перевода с финского языка часто называют казармой), то можно увидеть верхнюю часть заложенных впоследствии проездных ворот (остальную их часть "съел" культурный слой):




* * * * * * * * * *

В 15 веке дорога, ведущая к Обускому (ныне Крепостному) мосту превратилась в городскую улицу, которую назвали Верхней, или Большой, а в 1640 году, когда Выборг перестраивался по новому регулярному плану, её спрямили и переименовали в Королевскую в честь шведской королевы Кристины. Это название не изменилось и после взятия Выборга Петром I, разве что "европейская" застройка постепенно уступала место новым домам в стиле русского классицизма, однако во время правления Екатерины II она всё же стала Екатерининской. Любопытно, что после провозглашения независимости Финляндии её имя осталось прежним, только было "перелицовано" на финский манер: Катариинанкату. Правда, вскоре началась борьба с проявлениями "русского духа" и улицу всё же переименовали в Линнанкату, что значит Замковая, а когда Выборг в 1940 году ненадолго вошёл в состав Карело-Финской ССР, в городе повесили двуязычные таблички, переведя название на русский как Крепостная. Оно и закрепилось окончательно после перехода Выборга в состав Ленинградской области в 1944 году.

Долгое время Крепостная улица считалась главной в городе, а сегодня она де-факто является основной туристической магистралью, особенно после того, как в 2020 году её сделали пешеходной в пределах исторического центра. Хотя, если совсем честно, сегодня она слабо впечатляет, поскольку каждое второе (немного утрируя) здание находится на ремонте и выглядит непрезентабельно (да и вообще, реально атмосферных домов здесь почти не осталось: классицизм - он хорош для "представительства", но любой колорит убивает наповал...), поэтому и снимков у меня получилось мало. Так что туристы ходят здесь больше "по традиции", "по путеводителю" и по множеству магазинчиков и ресторанчиков - вот их плотность на Крепостной действительно "выше среднего"...

[savl1]

И, конечно, "тема кренделей" (от 150 до 180 рублей за штуку) здесь просто "зашкаливает":









...........

Вы знаете, сейчас, когда помогая самому себе в написании рассказа и вспоминая, где была сделана та или иная фотография, я ловлю себя на мысли, что на камерах Яндекса большинство выборгских улиц и уголков выглядят привлекательнее (или даже намного привлекательнее), чем вживую. И, кстати, ремонтируемых домов намного меньше (при этом они смотрятся вполне прилично). Так что если у кого-то возникнет вопрос, а почему я ничего не говорю о том-то и том-то или почему не показываю фото какого-то места, то причина, скорее всего (пожалуй, в 9 случаях из 10), в том, что оно (здание или место) либо реставрируется/перестраивается, либо "на натуре" смотрится не столь выигрышно, как на "картинке"... (кстати, примерно так же я оцениваю ситуацию с Питером - возможно, кроме условной "десятки-пятнашки" его супертоповых достопримечательностей).

...

Тоже на Крепостной, но не на "красной линии", а внутри двора в окружении более поздних зданий находится ещё один старинный бюргерский дом шведских времён, который на картах и в путеводителях называют "Самым старым жилым домом в России" (а иногда просто Домом горожанина). Тут надо дать небольшое пояснение: он, конечно, не самый старый в смысле постройки, а самый старый из тех, где до сих пор живут люди. Точная дата его сооружения неизвестна, учёные предположительно относят её к 16 веку. До регулярной перепланировки Выборга он выходил на улицу, но когда шведский инженер А. Торстенсон в 1640-х годах "спрямил" уличную сеть, оказался в глубине квартала.

Дом имеет 2 этажа, сложен из гранитных валунов и относится к типу так называемых "домов-крепостей", в которых можно было на какое-то время укрыться от опасности, порой - вместе с домашней живностью. По этой же причине окна в нём изначально были узкими, наподобие бойниц, и только в последующем их расширили – это, кстати, стало самой радикальной перестройкой "Самого старого жилого дома" за несколько столетий, так что в целом мы видим вполне аутентичную постройку.

Сегодня в нём расположены 2 квартиры, в которых реально живут совершенно реальные люди; к дому подведены электричество, водопровод, отопление и канализация, а на крыше положен современный материал: по действующим нормам, если ремонт не изменяет объемно-пространственные границы исторического объекта, то он допускается без излишних согласований и разрешений. При желании в инете легко можно найти описание внутреннего быта и даже беседы с жильцами, поэтому я "плагиатить" не стану.



Также позднее к дому добавили невысокую кирпичную пристройку, но она никак не заслоняет его и не мешает восприятию этого неказистого, но уникального архитектурного памятника. Я так и сяк покрутился вокруг него, пытаясь найти новые интересные и колоритные ракурсы (всё же, можно сказать, "реликт"!), но не слишком преуспел в этом...

[savl1]

...

Как я уже сказал, Крепостной улицей я не восхитился и не вдохновился, на крендели не польстился, а потому долго на ней не задержался и свернул на улицу Водной Заставы, которую ещё в 19 веке окрестили "самой красивой улицей Финляндии" - прежде всего, благодаря "открыточному" виду на Часовую башню, в которую она практически упирается (если точнее, в дом перед ней, но поскольку он заметно ниже, то особо не "фонит" и вид не портит). Вот только лучше всего этот вид получается или в облачную погоду, или утром, а во второй половине дня солнце начинает отсвечивать в кадр, и "открытка" выходит не слишком "открыточно":



Вторым снимком я попытался "изгальнуться", уменьшить угол контрового света и уйти в тень, но эти ухищрения мало помогли...


Впрочем, улица Водной Заставы хороша не только башней: благодаря тому, что здесь сохранилась кое-какая старинная застройка и даже отчасти булыжная мостовая прошлых веков, она местами выглядит очень атмосферно, а из-за неровного рельефа, резко спускающегося к заливу в её северной части - даже вполне живописно.











Правда, есть здесь и такой новодельный дом, но он, по сути, единственный, а благодаря башенкам с острыми шпилями общую картину не слишком портит:



Улица Водной Заставы сформировалась ещё в 15 столетии, но была спрямлена в середине 17 века и носила тогда имя Ваттенпортсгатан (по-шведски - улица Водных ворот), поскольку вела к воротам Каменного города с таким названием, которое объясняется тем, что через них горожане ходили на берег залива за водой. После взятия Выборга русскими войсками она многократно переименовывалась, а во времена Великого княжества Финляндскому одно время называлась Катаринатваргатан, что со шведского языка переводилось примерно как "Первая пересекающая Екатерининскую улицу" (напомню, что Екатерининской тогда называлась Крепостная улица). Потом она снова стала улицей Водных ворот - сначала по-шведски, потом по-фински (Vesiportinkatu), а когда Выборг в 1940-1941 годах входил состав Карело-Финской ССР, ввели двуязычные таблички и перевели это название на русский манер, заменив слово "ворота" словом "застава" - оно и сохранилось до нашего времени.

Настоящей жемчужиной этой улицы и самым красивым и атмосферным средневековым сооружением Выборга (не считая замка, естественно) является Костёл святого Гиацинта, или, как его порой называют, Рыцарский дом:





Считается, что он был возведён в конце 16-начале 17 столетий, то есть до городской перепланировки, поэтому здание оказалось под углом к улице, и впоследствии, дабы это не так бросалось в глаза, к нему пристроили корпус, как бы "выравнивающий" дом по новому "руслу" улицы.

Изначально дом был построен для монастырской школы при францисканском монастыре. После Реформации католические храмы и монастыри были закрыты, а здание школы перешло магистрату, продано в частные руки и потом несколько раз переходило от одних владельцев к другим. Последним его хозяином стал зажиточный купец Петер Георг Яниш, но вскоре после конфликта с губернатором города он оказался в тюрьме, всё его имущество конфисковали, а здание в 1788 году передали образованному указом Екатерины II "Обществу выборгских рыцарей" (отсюда и пошло название Рыцарский дом), состоявшее из коренных шведских жителей и немецких купцов.

После прихода к власти Павла I Рыцарский дом отдали военному ведомству для организации католического прихода, поскольку в Выборгском гарнизоне было много поляков, и в 1802 года в нём устроили часовню святого Гиацинта, которая уже в середине века получила статус приходской римско-католической церкви. "Положение обязывало", и, хоть и не сразу (только в 1910-х годах) здание перестроили так, что оно приняло вид типичного костёла с апсидой и небольшой колокольней, а позднее расписали внутренние стены (во время Второй мировой войны все росписи погибли). В 1970-х годах была проведена реставрация, которая в основном вернула зданию облик Рыцарского дома 17-18 столетий и возродили некоторые детали интерьеров. Поэтому, строго говоря, сейчас правильнее называть его "Жилым домом XVI—XVIII веков", но, видимо, это казалось слишком стандартно и обезличено, поэтому за домом закрепилось более звучное имя Костёл святого Гиацинта - и звучит "по-европейски", да и вообще, второго такого в России больше нет:)

Впрочем, вне зависимости от его имени, здание смотрится очень эффектно, и территория вокруг него действительно является настоящим "европейским" уголком:

[savl1]

Сейчас Рыцарский дом находится в ведении Выборгского объединенного музея-заповедника, и внутри размещается выставка, посвящённая истории здания, а также экспозиция рыцарских доспехов.

..........

Недалеко от Костёла святого Гиацинта и тоже в глубине квартала стоит ещё один старинный "дом-крепость" 16 века (хотя, возможно, и 17-го, но точно построенный до регулярной перепланировки Выборга в 1640-х годах) под названием Усадьба Бюргера. Он во многом похож на уже описанные выше Дом купеческой гильдии Святого Духа и "Самый старый жилой дом", тоже сложен из валунов, но в отличие от них имеет целых 3 этажа, что позволяет ему не теряться на фоне склона холма, у которого он расположен, и при этом прекрасно смотреться со всех сторон:















Когда я писал (и не только про этом дом), что стены сложены из валунов, это надо понимать буквально: именно не просто из камней, а из самых настоящих валунов:)



В состав усадьбы входил и построенный позднее каретник, в котором сегодня размещается кафе:



Небольшой дворик перед Домом Бюргера, конечно, нельзя назвать средневековым, но это очень уютный (тот случай, тогда "движуха" и большое число народа не "убивают" достопримечательность, а, напротив, придают ей жизнь и обаяние) и атмосферный уголок, который является ещё одним украшением нынешнего Выборга:

[savl1]

...

Я сворачиваю на Краснофлотскую улицу, которая при шведах носила очень любопытное имя - улица Серых Братьев, потому что на ней находился монастырь францисканцев, которых за цвет одежды горожане называли Серыми братьями (а доминиканцев - Чёрными). До наших дней монастырские строения не сохранились, но виноваты в этом уже не войны и не коммунисты: после Реформации монастырь был закрыт и постепенно разобран на стройматериалы для возведения городской стены.

Напротив того места, где когда-то стоял монастырь, сегодня работает Музей Выборгского кренделя, в котором этот самый крендель можно купить (пожалуй, по самой низкой в городе цене), а также посмотреть экспозицию, посвящённую истории местного деликатеса.









Тут как раз проходила экскурсия для небольшой группы, которую мог послушать каждый желающий:




За углом, на уже знакомой нам улице Северный Вал, на весь квартал протянулся ещё один "Гранитный дворец" начала 20 века - Доходный дом семьи Теслефф, чьи предки переехали из Любека в Выборг более 400 лет назад:






В этом доме работает интересный магазинчик подарков и сувениров, который специализируется на ... домиках:





И это не просто сувениры, не просто радующие соскучившийся по "старой доброй Европе" глаз "маленькие цветные домики", а "со смыслом": домики-светильники, домики-органайзеры, домики-пеналы, домики-шкатулки, домики-салфетницы, домики чайные...

[savl1]

И достойное место на "прилавочных" экспозициях занимает выборгский трамвай, о котором я чуть позднее скажу несколько слов:




* * * * * * * * * *

Северный Вал выводит на огромную Рыночную площадь ... и тут меня поджидает столь же огромное, как и сама площадь, разочарование: я опять умудрился "вляпаться" в "городское мероприятие" - на этот раз в мотофестиваль "Baltic Rally". Точнее, сам фестиваль должен был состояться через пару дней на выходных, но этот факт ничего не менял, потому что Рыночная площадь уже представляла собой большую стройку и была огорожена. А ведь именно она вкупе с великолепным зданием Рынка и знаменитой Круглой башней является одной из самых атмосферных выборгских достопримечательностей...

Конечно, можно сколь угодно материться, клясть местные власти за спекуляции на исторических городских пейзажах, сетовать на то, что подобные "фесты" кому-то доставляют радость, а кому-то портят поездку и впечатления от неё, но, видимо, надо просто признать, что с подобными "обломами" сегодня можно столкнуться всегда и везде, а подстраивать под них каждое путешествие проблематично, и просто смириться с неизбежными "утрусками и усушками", к которым, причём, в ещё большим масштабах, относятся и реставрации. Хотя сделать это не всегда легко, особенно в значимых местах, и без мата в душе всё равно не обойтись...

Любопытно, что первый прообраз крытого рынка в Выборге - Гостиный двор, который предполагали поставить на Соборной площади - проектировал сам Джакомо Кваренги, чьим не самым красивым, но самым известным творением является "штаб революции" Смольный в Петербурге. Однако после сооружения восточного крыла работы прервались, а само крыло со временем обветшало и в 1913 году было разобрано.

Вновь к этому вопросу городские власти вернулись в начале 20 века, и в 1905 году финский архитектор Карл Хорд аф Сегерстад (полное его имя было намного длиннее: Карл Адам Нильс Габриэль Хорд аф Сегерстад) выстроил-таки здание городского рынка, но уже не на Соборной, а на торговой площади, образованной на месте разобранных старинных укреплений. Рынок в стиле "готического северного модерна" (определение моё, поэтому взято в кавычки) получился очень красивым, с двумя островерхими фронтонами с разных сторон и часовой башней, имел современные системы вентиляции и охлаждения и считался тогда самым крупным в Скандинавии (впоследствии Хорд аф Сегерстад построил рынок Хаканиеми в Хельсинки, но уже не столь эффектный).

К сожалению, в силу высказанных выше обстоятельств сфотографировать Выборгский рынок так, чтобы в полной мере передать его великолепие, у меня не получилось (а с других сторон выходило откровенно против солнца, которое к этому моменту окончательно разогнало все облака и больше до конца дня уже не пряталось)...





В отличие от многих старинных городов, Рыночная площадь Выборга относительно молодая - она возникла лишь во второй половине 19 века: до этого времени место, где она расположена, находилось за пределами городских стен и служило выпасом для скота; об этом напоминает нынешняя Прогонная улица, которая раньше называлась Скотопрогонной и заканчивалась одноимёнными воротами, поскольку по ней горожане выгоняли коров на пастбище. Когда с разрешения императора Александра II окружавшие город укрепления были снесены, здесь устроили торговую площадь, а после того как южный берег бухты Салакка-Лахти был подсыпан и выровнен, площадь расширили до самого залива в её нынешних границах и вымостили булыжником; покрытие было реконструировано в 1950-х годах, причём рыжей брусчаткой обозначили расположение Скотопрогонной башни, а серой - одной из стен, ведущей к Круглой башне. К сожалению, увидеть это мне не удалось по той же самой причине, но посмотреть, как выглядит этот "след истории", можно: https://yandex.ru/maps/969/vyborg/?l=st ... 5D=18&z=18 .

Любопытно, что на брусчатке сохранились пронумерованные каменные метки, которые соответствовали торговым местах, где приезжавшие крестьяне ставили лотки, возы и столики с продуктами (и, как вы понимаете, показать их я тоже не могу...).

...

На Рыночной площади находится ещё одна "визитная карточка" Выборга - Круглая башня, одна из двух сохранившихся башен (другая - Башня Ратуши, которую я уже показывал) каменных средневековых укреплений, окруживших Выборг в 1470-х годах. Правда, построена она была позднее - в середине 16 столетия - и предназначалась для дополнительной защиты города с восточной стороны, откуда могли подойти враждебные русские войска. При потенциальной атаке неприятеля Круглой башне отводилась роль этакого форпоста, способного вести анфиладный огонь (то есть стрелять вдоль стен, если противник приблизится ним), а потому её вынесли перед городской стеной, с которой она соединялась обрамлённой двумя каменными стенами проездной галереей, на 17 метров - таким образом, башня фактически выполняла функции барбакана. Выглядело это примерно так (Круглая башня изображена вверху справа):



"Боевое крещение" Круглая башня прошла очень скоро: зимой 1556 года русское войско начало наступление на шведские рубежи, без особых усилий захватило крепость Кивинебб вблизи нынешнего посёлка Первомайское, расположенного между Питером и Выборгом, подошло Выборгу и осадило его, но взять город не смогло (впрочем, до штурма дело не дошло, всё ограничилось обстрелом, да и осада длилась всего 3 дня).

Вопреки своему названию (которое появилось намного позднее), башня имеет не круглую, а эллиптическую, яйцевидную форму, сложена из больших валунов, а толщина её стен, в которых были устроены многочисленные бойницы для пушек, составляет около 4 метров с внешней стороны и около трёх - с внутренней, обращённой к городу.

[savl1]

После взятия Выборга русской армией Круглая башня использовалась в качестве арсенала, пункта сбора пошлины с приезжающих, склада и даже тюрьмы, официально именовалась Петровской, а в народе звалась "Толстой Катериной". В 1922 году на её третьем этаже был открыт ресторан, украшенный росписями с историческими сюжетами от основания Выборгского замка до завоевания города Петром I с описаниями на финском, шведском и латинском языках. После войны советские власти устроили в башне аптечный склад, но росписи не уничтожили, а забелили, благодаря чему они уцелели, а когда в 1976 ресторан "вернулся" в башню, были восстановлены.



















Сфотографировал я, конечно, далеко не всё, а только то, к чему можно было подойти, не тревожа тех, кто сидел за столами. Небольшой комментарий: всадник Пер Браге (Младший) - шведский генерал-губернатор Финляндии, при котором была осуществлена застройка Выборга по регулярному плану, а Йохан (Юхан) де Месс и Андерс Ларссон по прозвищу Художник (Маларе) - шведские архитекторы, построившие в конце 17 века так называемую Рогатую крепость - систему бастионов, примыкавших с востока к старинным каменным стенам, что позволило почти в 2 раза увеличить площадь укреплённой части города. Рядом с ними можно увидеть схему крепости и понять, почему её так прозвали: угловые бастионы напоминают рога быка или коровы.

Кстати сказать, с открытием первого, ещё "финского" ресторана связана любопытная и даже курьёзная история: тогда в Финляндии действовал введённый в 1919 году сухой закон (он просуществовал до 1932 года). Однако, как известно, любые запреты только стимулируют фантазию и предприимчивость, и даже законопослушные финны стали контрабандой ввозить спиртное из Эстонии, а в ресторане Круглой башни начали подавать коньяк под видом крепкого чая: когда посетитель заказывал чай, официант, глядя ему прямо в глаза, переспрашивал: вам крепкого? И когда получал утвердительный ответ, приносил в обычном чайничке "живительный напиток", который потом можно было смело разливать по стаканам:)

Сегодня поесть в Круглой башне, конечно, круто. Но цены там такие ( https://round-tower.ru/menyu), что "принуждать" к этому я никого не стану, тем более что ничего такого уж экстраординарного, чего нельзя найти в других местах, здесь нет (сам я обедал в ней несколько раз: и "в частном порядке", и "корпоративно"). С другой стороны, помните такой хрестоматийный диалог:
"
- Не забудьте записать на мой дебет два рубля за бритье и стрижку.
Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеевич все-таки спросил:
- Почему же так дорого? Везде стоит сорок копеек!
- За конспирацию, товарищ фельдмаршал, - быстро ответил Бендер.
"
Так и здесь: надо понимать, что платите Вы не только, а может, и не столько, за сами блюда, сколько за антураж. А кто сколько готов за него отдать, решать не мне... Хотя, конечно, на мой взгляд, если человек оказался в Выборге в первый и, как он сам считает, в последний раз, то в башню сходить всё же стоит, а уж на чём это потом "отбить", есть уйма вариантов... Но если всё же здесь покажется непомерно дорого, а желудок может ещё потерпеть, я "сдам" ещё одно колоритное и не столь дорогое местечко, расположенное в некотором отдалении от исторического центра, которое местные называют просто "на Ржевского": http://traktirvyborg.ru/ .

[savl1]

..........

И всё же пробудимся от гастрономических грёз и "вернёмся" на Рыночную площадь. У стены дома напротив Круглой башни стоит вполне креативная, но не имеющая прямого отношения к Выборгу "инсталляция" (скорее, это звено ассоциативной цепочки "викинги - шведы - Выборг"):




А на другой стороне площади расположен один из красивейших архитектурных памятников города - здание Суомен панкки, то есть Банка Финляндии, возведённое в 1910 году финским архитектором, ректором Технологического университета в Гельсингфорсе (Хельсинки) и академиком Санкт-Петербургской Академии Художеств Карлом Густавом Нюстрёмом, автором ряда прекрасных сооружений в стиле эклектики с преобладанием готических мотивов в Хельсинки и Турку.



Здание Банка Финляндии имеет всего 2 этажа (с мансардным - 3), но благодаря островерхим фронтонам, высокой крыше и формирующим вертикальную доминанту неоготическим элементам выглядит очень высоким и вообще большим. Красивее всего смотрится "торцевой" фасад, выходящий не на площадь, а на Проспект Ленина, в прошлом - Торкельскую улицу, названную, как нетрудно догадаться, в честь основателя Выборга Торкеля (Торгильса) Кнутссона:





Над окнами первого этажа расположены горельефы, созданные по мотивам истории Выборга, геральдики, а также принятого в Средние века символизма: гербы, эмблема Ганзы, короны и олицетворяющие богатство и достаток маски свиней, баранов и пастуха. К сожалению, не только заснять, но и полюбоваться многими из них не получилось, поскольку для этого надо было отойти на некоторое расстояние вглубь самой площади, а сделать это не представлялось возможным по уже не единожды изложенной причине, поэтому пришлось ограничиться композицией, представляющей собирательный образ герба Выборга разных эпох:



Почему "собирательном"? Как я уже писал, на средневековом гербе "шведского" Выборга (помните инсталляцию на Привокзальной площади?) присутствовали "тре крунур" (3 короны) и буква W. После присоединения к Российской империи в композицию были добавлены 2 ангела, но в 1816 году Александр I повелел заменить 3 "шведские" короны одной "российской", убрать ангелов и добавить изображение крепости - в таком виде герб сохранился и в период нахождения Выборга в составе независимой Финляндии. А уже в наше время и ангелы, и 3 короны вернулись, а крепость исчезла. Таким образом, в истории города не было такого периода, когда на его гербе одновременно присутствовали бы и крепость, и ангелы. Впрочем, трактовка ангелов тоже получилась весьма вольной - это, скорее, Аполлоны во всей красе своих хорошо заметных достоинств:) Хотя, по всей видимости, тут мы имеем дело не с религией, а с мифологией (правда, в жизни порой сложно сказать, где заканчивается одна и начинается другая!) - и двузубец в руке правого "Аполлона", свойственный богу подземного царства Плутону, тому подтверждение. А может, и даже скорее всего, это просто аллегорическое видение исторической темы. Как говорят художники, "я так вижу":)


* * * * * * * * * *

Любопытной особенностью планировки Выборга является то, что 3 самые большие его площади - Рыночная, Театральная и Соборная - расположены пересекающим весь исторический центр с северо-запада на юго-восток "диагональным каскадом", соприкасаясь друг с другом углами наподобие соседних шахматных полей одного цвета. Рыночную площадь мы "условно" (насколько позволяла стройка) посмотрели, а теперь переходим к средней - Театральной.

Парадокс в том, что никакого театра на этой площади никогда не было: он находился на следующей, ныне Соборной площади, которая с 1940 года до середины 2000-х годов как раз называлась Театральной. А когда её переименовали в Соборную (которой, кстати сказать, она раньше официально никогда не была), городские власти сделали то, что иначе, как "финт ушами" (простите, конечно!) не назовёшь: взяли и присвоили - видимо, по принципу "чего добру пропадать" - ставшее "бесхозным" название соседней площади, ни малейшего отношения к театру никогда не имевшей!

Зато на Театральной (!!!) площади есть лютеранский собор Петра и Павла. Напомню, что после того как в Швеции победила Реформация, главным протестантским храмом Выборга стал, естественно, переосвящённый Старый кафедральный собор, а когда он после 1710 года по указу Петра I "перешёл в православие", сохранившаяся в городе лютеранская община проводила богослужения в бывшем соборе доминиканского монастыря и в одном из залов Ратуши.

В конце 18 столетия с разрешения российских властей был построен новый лютеранский храм. Он почти не пострадал во время войн, а после окончательного перехода Выборга в состав СССР использовался сначала как склад, а потом как клуб, перестройкам не подвергался и потому хорошо сохранился до нашего времени (внутреннее убранство, конечно, было утрачено).



У входа в основной зал установлен стенд, рассказывающий об истории Реформации:



Интерьеры, естественно, пришлось создавать заново, но превосходные акустические свойства зала сохранились, и с этой точки зрения Петропавловский собор сегодня считается одним из лучших концертных залов Ленинградской области.



В 1908 году у входа в собор был установлен памятник первому лютеранскому епископу Финляндии (тогда она была частью Швеции) и основателю финской письменности Микаэлю Агриколе, который в 1540-х годах впервые перевёл на финский язык Новый Завет и некоторые части Ветхого Завета .



Именно в Выборге, обучаясь в латинской школе, Микаэль взял себе фамилию Агрикола, что означает "земледелец", поскольку его отец был крестьянином - в те времена фамилии нередко давались не по рождению, а по роду занятий отца. В Выборге он был и похоронен (Агрикола, умер, возвращаясь из Москвы, где он в составе шведского посольства участвовал в переговорах по заключению мирного договора между Россией и Швецией), а день его смерти - 9 апреля - ежегодно отмечается в Финляндии как День Микаэля Агриколы, или День финского языка.

Во время "Зимней" советско-финляндской войны памятник был утерян: когда война уже заканчивалась, финские военнослужащие разобрали его, чтобы увезти по частям, но они бесследно исчезли, канув в "тумане войны". Только в 2009 году памятник восстановили, но лишь частично: бюст фактически остался прежним, а вот внушительный пьедестал из гранитных валунов был заменён более скромным основанием.



Копии, но тоже только на уровне бюстов, выборгского памятника существуют в Турку, Лахти и в Перная.


В 1960 году в центре Театральной площади появился фонтан, который, правда, потом на протяжении долгого времени не действовал, но после ремонта 2012-2013 годах вновь заработал:

[savl1]

Фонтан, как видите, очень атмосферный, очень "финский", объединивший в себе 2 основные стихии карело-финского региона: камень (причём именно такой - "дикий", валунный) и воду. Но ещё больший интерес представляет гранитная скульптура медведя, которая видна выше в правой части первого снимка (ближе сфотографировать не удалось: помните, "на фоне Пушкина снимается семейство"? - вот и здесь случилось нечто подобное, я так и не дождался, когда несчастного медведя оставят в покое).

Главный фасад построенного в 1913 году Выборгского железнодорожного вокзала украшали 2 женские скульптуры, у ног которых располагались два медведя - их значение в этой композиции трактовали по-разному: от победы духа (женщин) над материей (медведи) до присущего многим северным народам "медвежьего культа". Во время войны и сам вокзал, и "женщины" погибли, а медведи - в полном соответствии с могуществом, которым их в древности наделяли - уцелели. Одного из них потом "встроили" в фонтанную композицию, а второй получил сильные повреждения, долгое время валялся на складе, потом был перенесён на детскую площадку, а в 2015 году отреставрирован и установлен в Треугольном сквере близ Вокзальной площади (об этом я не знал, а то бы "навестил" его).

..........

Коротенький Банковский проезд "отрезал" от Театральной площади маленький уголок, который был превращён в Трамвайный сквер: здесь в 2018 году в память о трамвайном движении, имевшем место в Выборге в 1912-1957 годах, установили трамвайный вагон начала 20 века. А поскольку ни один из подлинных трамваев того времени не сохранился, вагон был воссоздан на Выборгском судостроительном заводе (!) на основе трамвая шведско-немецкой компании ASEA/AEG, который ходил в Выборге в 1912 году (прототипом послужил экспонат хельсинкского Трамвайного музея).





Судя по табличкам на "боковом фасаде" трамвая (на трёх языках: шведском, финском и русском, как и было вначале на самом деле), мы имеем дело с самым первым маршрутом (всего их было 3): Папула (район возле одноимённой горы в северной части Выборга, отделённый бухтой Радуга, где находится Папульский парк - слабенькое подобие Монрепо) - вокзал - Абоский (ну ладно, пусть будет так, хоть это и противоречит звучанию) мост.



А спереди находится табличка, поясняющая, в каком именно направлении сейчас идёт трамвай, и тоже на трёх языках: TURUN SILTA - АBO BRO - АБОСКИЙ МОСТ, что "в переводе" на "современный" означает Крепостной мост:) (в финский период он назвался Турун силта - мост Турку):



Рядом с вагоном можно увидеть скульптуры кондуктора и ... "зайца", то есть безбилетника:





Место, где установлен Трамвай-памятник, выбрано не случайно: здесь, на углу нынешних Крепостной и Пионерской улиц, в 1920 году произошла крупнейшая в Финляндии трамвайная авария: на спуске вагоновожатый значительно превысил расчётную скорость (20 км/ч), в результате чего трамвай не вписался в поворот и сошёл с рельсов, причём головной (моторный) вагон упал на бок и врезался в чугунный фонарный столб на обочине; при этом погибло 5 человек: 3 пассажира и проходящая мимо женщина с ребёнком в коляске, а ещё около 10 человек получили тяжёлые ранения. Второму вагону повезло больше: он устоял, поэтому ехавшие в нём избежали серьёзных травм.


Судьба Выборгского трамвая, хоть он и просуществовал относительно недолго, оказалась бурной и насыщенной: он пережил две войны и связал собой эпохи нескольких государств и административных образований: Великого княжества Финляндского в составе Российской империи, независимой Финляндской республики, Карело-Финской ССР и, конечно, СССР.

Одной из причин (помимо общей малой рентабельности) "отмены" Выборгского трамвая является то, что он имел узкую 1000-милиметровую колею, под которую в СССР не выпускали вагоны (первый Российский узкоколейный трамвай был выпущен лишь в 2019 году на Уральском Вагоностроительном заводе), поэтому как только старый довоенный парк обветшал, от трамвая отказались, а те, что ещё были на ходу, передали в Пятигорск и Калининград, где колея была такой же.


Сегодня Выборгский трамвай - не только памятник, не только колоритная и обильно фотографируемая достопримечательность, но и ... мини-кофейня: в кабинке вагоновожатого можно купить кофе (многие находят его очень вкусным), после чего тут же - но уже в салоне - устроиться за столик и "с чувством, с толком, с расстановкой" его выпить.


А рядом с трамваем вполне логично видеть пирожковую под названием "Депо", совмещённую с кафе "На Крепостной":





Обратите внимание на лавки в "трамвайном" стиле:

[savl1]

..........

Третья площадь "большой выборгской диагонали" - та самая бывшая Театральная (поскольку именно здесь стоял открытый в 1834 году городской театр, который считался одним из старейших в Скандинавии), а ныне Соборная - и тут как раз всё сразу понятно, поскольку в её центре, хотя и несколько асимметрично, находится православный Спасо-Преображенский собор, возведённый в конце 18 века.



Автором его проекта стал мастер классицизма и приверженец палладианства Николай Александрович Львов - тем, кто бывал в Торжке, представлять его не надо, а для меня стало откровением, что он же возвёл великолепный Приоратский дворец в Гатчине. Правда, небольшие изменения внёс губернский архитектор И. Брокман, но они не были принципиальными и касались в основном уменьшения размеров храма.





С задней (апсидной) стороны собора расположен построенный в конце 19 века комплекс зданий Выборгского реального училища и Начального училища памяти Е. Н. Гейден, названного в честь супруги финляндского генерал-губернатора и начальника Главного штаба при императоре Александре II Фёдора Логиновича Гейдена. Современники говорили, что она не только управляла своим мужем, но и фактически правила губернией. Тем не менее, многие уважали её за деловые и организаторские качества, а Анна Григорьевна Достоевская (вторая жена писателя) отмечала в своём дневнике, что "Фёдор Михайлович (Е. Н. Гейден состояла с ним в переписке - прим. моё) чрезвычайно уважал графиню за её неутомимую благотворительную деятельность и всегда возвышенные мысли".






* * * * * * * * * *

Помните, я показал некоторые росписи из ресторанного зала Круглой башни, и среди них было изображение шведских архитекторов Йохана де Месса и Андерса Ларссона по прозвищу Художник, а рядом с ними - их детище: пристроенная к древним каменным стенам система укреплений, с двумя угловыми бастионами, напоминающими рога животного, за что её и прозвали Рогатой крепостью? После того как в 1861 году был утверждён генеральный план застройки Выборга, все старинные городские фортификации были снесены: "в живых" остались только Круглая башня, Башня Ратуши и южный бастион Рогатой крепости под названием Панцерлакс, что в переводе с шведского означало "Щит (дословно - панцирь) залива", поскольку он находился на берегу Выборгского залива.

Бастион Панцерлакс был возведён в 1579-1580 годах, имел мощные стены толщиной от 2 метров вверху до 3.5 метров у основания и 4 стрелковых яруса, где размещались пушки. Согласно исторической реконструкции, которую можно увидеть работающем здесь музейном центре "Эрмитаж-Выборг", он выглядел так:



В 1782 году к бастиону был пристроен новый пороховой погреб, однако вскоре бастион, как и все остальные выборгские укрепления, утратил военное значение, в начале 20 века его передали гражданским властям и использовали в качестве фундамента для возведения здания городского художественного музея и школы искусств, а пороховой погреб приспособили под художественные мастерские.





В начале нашего столетия после очередной реконструкции на территории бастиона Панцерлакс устроили модное сейчас "общественное пространство" и, как я уже сказал, открыли музейный центр "Эрмитаж-Выборг" и экспозицию "Археология Выборга" в бывшем пороховом погребе.

Перед входом установлен стилизованный крест - никакого описания, что это, мне найти не удалось, кроме того, что на карте Яндекса он помечен как "Каменный крест кельтов". Но, как известно, не всему написанному верь, так что, может, оно и так, а может, и нет, поэтому утверждать ничего не буду...

[savl1]

Не скажу, что Панцерлакс - самое интересное и колоритное место в Выборге, но если время позволяет - почему бы и не заглянуть, тем более что от Спасо-Преображенского собора досюда - всего 3-4 минуты пешком.

Вид на пороховой погреб со стороны входа на бастион:



А это на него же, но уже с "крыши" бастиона:



На заднем плане как раз видна колокольня Спасо-Преображенского собора:



Вдоль края "крыши" устроена аллея со статуями и декоративными фонарями:



Нехитрый вид с высоты на окрестности:



А вот это уже интереснее:



Эти гигантские гранитные колонны были подняты со дна Финского залива (точнее - Выборгского, являющегося его частью) напротив посёлка Балтиец в 30 километрах западнее Выборга. Местные жители о них знали давно, а историки и краеведы много раз пытались организовать их "выемку", обращались и к военными, и в МЧС, но безрезультатно, но в конце концов власти "дозрели", и 3 года назад колонны были вытащены из воды, причём использовать плавучий кран не позволяло мелководье, поэтому пришлось подкатывать их лебёдкой к берегу по дну, предварительно подложив широкие синтетические стропы

Учёные оценивают возраст колонн в 200 лет и считают, что они предназначались для строительства какого-то петербургского храма (большинство склоняется к тому, что Казанского собора). Примерно в километре от этого места находятся скальные гранитные выступы, в которых была устроена каменоломня, где изготавливали "строительные полуфабрикаты" разных форм и размеров и увозили их в Петербург на кораблях (пишут, что чуть ли ни половина Питера была построена из добываемого здесь гранита). По всей видимости, один из таких кораблей затонул, и его груз (рядом с колоннами также обнаружили большие каменные блоки) оказался на дне залива. Эту версию подтверждает то, что под колоннами находились деревянные обломки, в которых опознали характерные для судна конструкции.

Вес каждой колонны составляет 45 тонн, длина - около 9 метров, а толщина более метра, поэтому вывезти их оказалось задачей не менее сложной, чем поднять из воды: машины вязли в рыхлом песке и лишь с помощью мощных тягачей сумели преодолеть разбитую грунтовку. А сами колонны во время перевозки, дабы они не раскололись, положили на специально изготовленные "лафеты" из прочного металла, повторяющие их форму.





Рядом выставлены пропитанные специальными составами деревянные конструкции корабля:

[Sibirochka]

Сергей, работает ли сейчас в Выборгском замке музей подводной археологии? В 2014 году мы в нём были, музей небольшой, но нам показался интересным. Вот гранитные колонны со дна залива - это как раз по их направлению.

[savl1]

работает ли сейчас в Выборгском замке музей подводной археологии?

Ну Вы спросили :)
Сейчас посмотрел: да, числится такой: http://vyborgmuseum.org/?exhibition=pod ... rxeologiya . Но написано, что конкретно сейчас "Выставка находится на реэкспозиции".

[luchar]

А вот это уже интереснее:

Да, интересная история с этими колоннами. Нас она тоже впечатлила. :)

в народе звалась "Толстой Катериной"

Забавно, что в Таллине похожая башня зовется Толстой Маргаритой.

[savl1]

Забавно, что в Таллине похожая башня зовется Толстой Маргаритой.

Так по аналогии и назвали:) Соседи всё же, как-никак:)

[savl1]

* * * * * * * * * *

По уму здесь уже можно было "закруглять" маршрут (не в смысле заканчивать, а начинать потихоньку идти в сторону вокзала - естественно, уже по другим улицам), но мне приспичило посетить одно место "на выборгских задворках", причём "кпд" этого отрезка пути априорно было невысоким. Кое-то, конечно, всё же попадалось, но очень "пунктирно".

Оригинальный Доходный дом акционерного общества" Пеликан", возведённый в 1907 году в стиле северный модерн, дошёл до нас в своём аутентичном облике:



Двухэтажный неоренессансный особняк был построен в конце 19 столетия в качестве резиденции выборгского губернатора:






Финское совместное (в смысле для мальчиков и девочек) училище, или Выборгская школа совместного обучения было основано в 1898 году, а в начале 20 веке переехало в специально построенное для него здание с угловым декоративным фронтоном в неоготическом стиле:




Расположенная рядом большая площадь Выборгских Полков появилась в конце 19 столетия; сначала она использовалась для проведения школьных спортивных соревнований и торжеств, потом её "ранг" поднялся, и на ней стали устраивать общегородские мероприятия: праздники, парады, шествия и смотры: в частности, в 1918 и 1938 годах здесь проходили военные парады, которые принимал генерал К. Г. Маннергейм. Любопытно, что первое официальное название площади дали только в 1929 году - Коулукенття, то есть Школьная, а нынешнее имя она получила а самом конце 20 века, когда на ней была установлена гранитная стела с перечнем воинских подразделений, которым в ходе Северной и Великой Отечественной войн присвоили почётное наименование "выборгские". Чуть позднее появились 4 тумбы с барельефами на военную тематику, иллюстрирующие события из истории Выборга, а также городские гербы разного времени:








Следующий красивый дом - это целых ансамбль из стоящих вплотную друг к другу построек разного времени в стиле северного модерна. Первым в 1902 году был сооружён дом для богатого банкира Лагеркранца...





... а спустя 8 лет к нему был пристроен жилой Дом акционерного общества "Унтамо":

[savl1]

...

Ещё минут через 10 я, наконец, добрался до того места, ради чего пришёл на эту выборгскую окраину - Певческого поля на Интендантской горе. Оно было сооружено в 1932 году по проекту архитектора Уно Ульберга на одном из редутов Восточно-Выборгских укреплений (построенных в 1860-х годах, но особого интереса не представляющих ни визуально, ни исторически) и приурочено к празднованию 100-летия со дня первого издания карело-финского эпоса "Калевала". В дальнейшем здесь проводились все финляндские праздники песни и даже спектакли Выборгского театра.

Меня Певческое поле привлекло тем, что напомнило столь любимые мной древние театры, причём в самом любимом формате: с поросшими травкой рядами. И всё бы хорошо, но, как выяснилось, "костлявая рука" предстоящего мотофестиваля добралась и сюда: уже не знаю, какая именно роль в общей программе отводилась Полю (явно ж не для мотокросса!), но здесь тоже шли какие-то работы, подъезжали микроавтобусы, сновали люди... Так что полного уединения с действительно колоритным местом не получилось, и долго я здесь не задержался.

А место реально классное:





Конечно, зрители сидели не на каменных "сиденьях", да и не сиденья это, а лишь площадки, на которые ставились деревянные скамьи.

Для устройства ступенчатого зрительского партера Уно Ульберг снёс часть оборонительного вала и на его месте возвёл гранитную подпорную стену из плотно примыкающих друг к другу гранитных блоков:



А с обратной, внешней стороны она выглядит так (я только до конца не понял: здесь просто не стали возиться с укладкой обработкой камней или это сохранившаяся часть выложенного для прочности валунами крепостного вала):



...

Одной из первых построек Ульберга было изящное здание конторы и магазина "Фабрики прохладительных напитков и минеральных вод Фр. Шалиена":




Наверное, в каждом средневековом или просто старинном городе есть достопримечательность под названием "самый узкий дом". Имеется такой и в Выборге - это Флигель усадьбы Александры Поркки постройки 1898 года:



Во время советско-финских войн флигель не был повреждён, и его колоритный "средневековый" фасад с остроконечным фронтоном, как будто перенесённый сюда из Бельгии или Голландии, практически не изменился.


Следующий дом ничем особым не выделяется, и я сфотографировал его исключительно в силу его историчности:




А дальше стоит исключительно красивое здание, на мой взгляд, одно из самых живописных в Выборге - Финская женская гимназия, построенная в 1906 году.





Немножко отдельных деталей крупным планом:



Боковые башенки привносят в облик дома несомненный колорит, но создаётся впечатление какой-то недосказанности, как будто здесь чего-то не хватает. И так оно и есть: изначально их венчали островерхие конусные крыши, но гимназия была повреждена во время войны, а в результате последующего ремонта их не восстановили (как и аутентичную высокую покатую крыша, которая стала более пологой).

На ступенчатом фронтоне бокового фасада выложена цифра "1940" - это как раз и есть дата ремонта.


Рядом с женской гимназией находится ещё одно финноязычное (в прошлом) учебное заведение - Репольская народная школа (народными назывались школы, входящие в систему Министерства народного просвещения Российской империи, а по сути - все, кроме военных и духовных), названная так по имени городского района Репола.

[savl1]

Для школы в 1901 году было сооружено большое трёхэтажное здание в духе итальянского палаццо эпохи Возрождения, а построил его мастер эклетики Юхан Брюнольф Блумквист - финский архитектор шведского происхождения, родившийся и учившийся в Гельсингфорсе (Хельсинки), но большую часть своей жизни проработавший в Выборге, где на протяжении 25 лет (то есть ровно четверть века!) занимал должность городского архитектора и создал около 100 проектов зданий самого разного назначения. В частности, именно он в конце 19 столетия надстроил Старую выборгскую Ратушу, придав её тот колоритный североевропейский вид, которым мы сейчас восхищаемся.


Напротив как раз находится ещё одно творение Блумквиста - Выборгское пожарное депо, возведённое в 1906 году в стиле северного модерна. В целом оно сохранилось в своём изначальном виде, но во время войны лишилось высокой крыши и декоративных элементов над ней (сейчас как раз начаты работы по их восстановлению и приданию дому его довоенного облика).



Если обойти депо, то буквально за ним можно увидеть небольшой особняк, построенный в 1909 году всё тем же Блумквистом для ... полицейского отделения (сегодня в нём находится ЗАГС):



Здание очень украшает высокий ступенчатый фронтон-щипец с флюгером над главным входом.




А буквально через улицу стоит Доходный дом доктора Тунеберга, также (и даже больше) известный как Дом с совами:



Он был построен в 1908 году в стиле северного модерна, а прозвище своё получил за многочисленные изображения сов, причём "коронованных", на фасаде:



Другой элемент декора - лиры:



Это далеко не единственные совы, украшающие выборгские дома. Во-первых, сова вообще является весьма распространённым элементом декора, присущим северному модерну; во-вторых, пишут, что когда-то (за сейчас не скажу) в здешних лесах водилось очень много сов; ну и, наконец, сова считается очень многозначным символом - от мудрости и знаний (в Средние Века её изображение часто встречалось на гербах и печатях университетов и библиотек, а позднее - на эмблемах издательств и типографий) до разного рода ассоциаций с потусторонним миром, так что многие находили в её образе что-то близкое для себя.

Из более прозаического - в этом доме в разные времена останавливались В. И. Ленин и Н. К. Рерих со своей женой Еленой Ивановной, который, кстати, написал в Выборге много картин, и, в частности - "Выборгский замок", ныне хранящаяся в Пушкинском музее в Москве:



Ну а мне - с вашего позволения сделаю такую ремарку - из "выборгского" периода Рериха-отца больше всего нравится "Покаяние":



В таком антураже я бы и сам, наверное, раскаялся во многом...


Ещё одно прекраснейшее (и последнее в этом рассказе) здание Выборга - неоготический Доходный дом с магазинами акционерного общества "Ахиллес" постройки 1904 года. Его автором, кстати, был финский архитектор Бруно Сольберг, который через 3 года возвёл Доходный дом для другого акционерного общества - "Пеликан" (его я показал чуть выше).





Ох, какие шикарные "европейские" детальки:

[2XL]

savl1, в очередной раз с удовольствием почитаю про ваше путешествие.
В Выборге были в декабре (специально поехали на несколько дней), да и до этого заезжаю частенько вместе с подружкой, когда езжу к ней в Ленинградскую обл. Но как-то ни разу не получается заехать в теплое время года. Зимний выбор нравится. Очень! Опять же-туристов не так много (может потому что бываем в будни) и есть ощущение, что город весь "только твой". Уютно, душевно...

Посмотрю вашими глазами на летний.

Неоднократно слышу про какую-то прямо жуткую разруху и неухоженность...А мне кажется, если город весь "зашпаклевать и покрасить" , то пропадет этот флёр города. За последние годы , видно, что за город взялись..не так рьяно, конечно, но потихоньку кое-что (пока кое-что) привелось и приводится в порядок.

Жду продолжения!

[luchar]

Это далеко не единственные совы, украшающие выборгские дома.

Сов очень много в Петербурге. Северный модерн. А в Выборге я не встретила. Интересный модерн показали, многого я не видела. Мне надо было не средневековье в Выборге искать, а модерн и конструктивизм. :) Надеюсь все-таки сделать свой Выборг. Вы меня убедили, что там плохо в целом, но есть красивое. :)

[savl1]

Зимний выбор нравится. Очень! Уютно, душевно...

Ой!:) Никоим образом не хочу спорить, у каждого своё видение, но всё же на правах автора никого не призываю ехать в Выборг зимой... Особенно снежной (дороги в Выборге не чистят от слова "совсем"). И, конечно, не надо соблазняться ехать туда на новый год, это не "рождественский" город (вот в этом смысле, если искать некое подобие "Европы", то лучше в Калининград)...

А мне кажется, если город весь "зашпаклевать и покрасить" , то пропадет этот флёр города

Мне кажется, это ему точно не грозит. На "всё" не хватит ни рук, ни денег... А вообще из двух крайностей всегда лучше "золотоая середина", но её почему-то всегда и всем меньше всего удаётся достичь...

в Выборге искать, а ... и конструктивизм

Да, конструктивизм там есть, причём ещё "тот", финский. Просто это совсем не мой стиль, поэтому здесь я его не показал вообще.

[savl1]

* * * * * * * * *

Последнее, что я хочу показать в "городском" Выборге - церковь Илии Пророка. Вы вправе удивиться: ну что может добавить обычный православный храм, коих по всей России "на каждом километре", к европейскому, а временами даже средневековому облику Выборга? А вот может. Конечно, в "топ-5" и даже "-10" главных здешних достопримечательностей он не входит, но от многих "типовых" церквей (многие из которых, скажем честно, "ни уму, ни сердцу", а уж московский ххс вообще за пределами любых представлений о душе и духовности) сильно отличается в лучшую сторону.

Ильинский храм стоит на одноимённой горе (маленький штришок, вызывающий добрую улыбку: его сайт так и называется: www.na-gore.ru) в бывшем Петербургском форштадте - историческом предместье Выборга, образовавшемся во второй половине 18 века, когда после большого пожара в Выборгской крепости в 1738 году военные власти запретили селиться в районе Анненских укреплений и Рогатой крепости, а потому горожане стали строить деревянные дома по обеим сторонам дороги, ведущей в Петербург. В дальнейшем предместье вошло в городской район Анина (названном, как полагают, в честь императрицы Анны Иоанновны), который при финнах получил имя Калева, а сейчас является частью Центрального микрорайона Выборга.

В Петербургском форштадте находилась военная больница с деревянной церковью во имя иконы Божией Матери "Живоносный Источник", а после переноса госпиталя в другое место храм стал приходским. В 1796 году вместо старой обветшавшей была возведена каменная церковь, причём её автором стал сам губернский архитектор Иоганн Брокман, построивший 2 главных собора тогдашнего Выборга: Спасо-Преображенский и Петропавловский, а также верхний ярус Часовой башни. Сначала новый храм также носил имя иконы "Живоносный Источник", но в 19 веке был переосвящён в честь пророка Илии. Его редким изображением того времени стал сделанный в 1897 году рисунок Николая Константиновича Рериха, который подписал его просто "Церковь в Выборге около вокзала" (с чем не поспоришь, поскольку от неё до вокзала 5 минут ходьбы):



Во время Великой Отечественной войны Ильинская церковь сильно пострадала и по решению Исполкома Выборгского горсовета была разобрана на строительный материал для сооружения военного мемориального кладбища. В итоге храм полностью разобрали, а кладбище так и не было устроено.

И всё же в 1999 году церковь восстановили, причём, как пишут, в первоначальном виде, а заодно построили и новую каменную лестницу на вершину Ильинской горы (прежняя к тому времени уже стала небезопасной):







В начале 21 века рядом с храмом возвели красивое здание Духовно-просветительского центра с залом для детского театра и помещениями для кружков, классов и студий:



На территории церкви очень уютно и даже душевно - согласитесь, само существование храма далеко не всегда порождает такие чувства:) Здесь хочется остановиться и посидеть, и не только потому, что устал, тем более что рядом устроен симпатичный скверик со скамейками (кстати говоря, имеется и бесплатный туалет, а по разрешению служительницы в церкви можно выпить святой воды, так что 3 главные "утилитарные" задачи путешественника - попить, пописать и отдохнуть - здесь решаются без проблем:))



Двор перед храмом выложен брусчаткой с изображением монограммы имени Христа (хризмы) и ограждён стеной с зубцами в форме "ласточкиного хвоста":



Церковные интерьеры тоже весьма интересные: главный зал имеет вытянутую форму и низкий округлый потолок, что даже немного делает его похожим на пещерный. Не сказать, что это совсем уж уникальная особенность, я видел и другие подобные (причём в основном в нижних храмах, если церковь двухэтажная), но всё же надо признать, что такая архитектура встречается, мягко говоря, не очень часто и создаёт - лично для меня - особую атмосферу.











Так что выборгский Ильинский храм "на горе" хорош всем и везде:) Я понимаю, что мои фотографии - не самый удачный "наглядный материал", поэтому тем, кто заинтересовался им, предлагаю более обзорную "экскурсию": https://vbgtur.ru/tur/kultovie-sooruhge ... start.html


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Что ж, друзья, на этом "городскую" часть Выборга я, с вашего позволения, завершу. Да, не всё, что я хотел показать и что заслуживает внимания, вошло в мой рассказ, но тому есть объективные и уважительные причины, о которых я уже вкратце говорил: во-первых, многое находится на реставрации, на реконструкции и просто на ремонте, причём даже то, что можно увидеть на сравнительно недавних фото- и видеообзорах - такое ощущение, что Выборг буквально "накрыла" новая волна "улучшательства", и это было бы, конечно, хорошо, если б не "смутные сомнения", что многое может превратиться в долгострой без конца и без края. Ну а во-вторых, не всё, что красиво смотрится на камерах Яндекса, так же выглядит на самом деле: отчасти Выборг - это тот случай, когда многие уголки на снимках предстают более выигрышно, чем в реальности: правильно выбраны ракурс и освещение, грамотно составлена композиция, то есть обрезано то, что "корябает" глаз (а вживую от этого никуда не деться) и сделан фокус именно на том, что можно и нужно выделить и подчеркнуть - ну и так далее. Что же касается "атмосферы", то пока (может, тому именно стройки мешают?) далеко не каждое здешнее место может ей похвастаться - в отличие от средневековых городов Европы, в которых "дух времён" часто имеет даже большее значение для общего восприятия, чем "картинка".

Но ... но всё же я закончу тем, с чего начал: Выборг - это круто! По крайней мере, выражаясь языком рекламы, у нас "он один такой", и надо ценить и беречь его. Что касается регламента его посещения, то, на мой взгляд, однодневный приезд сюда - не лучший вариант, если вы хотите ещё и побывать в Парке Монрепо (а как без этого, если вы в нём раньше не были?!). Потому что, с чего бы вы ни начали - с парка или с "города", после этого вы будете уже эмоционально опустошёнными - у Выборга это прекрасно получается (в хорошем смысле слова) - и не сможете в полной мере насладиться "вторым актом". Да и чисто механически времени на всё (если смотреть "по уму") не хватит... Кстати, раньше, когда ещё ходил прямой (причём ежедневный!) поезд Москва-Выборг, с этим было проще: вы приезжали в Выборг уже в половине восьмого утра, уезжали в 7 с хвостом вечера, и этого времени, особенно в сезон длинных световых дней, более-менее хватало.

Так что идеальный вариант знакомства с Выборгом - двухдневный, причём не обязательно с двумя полными днями: главное, чтоб их разделяла ночь, когда вы и отдохнёте, и впечатления немного улягутся, да и вечерний город посмотрите: яркой "иллюминации" не обещаю, но в любом случае улочки будут выглядеть по-другому. А можно даже приехать сюда на 3 дня и съездить "на пейзажи" в живописные Высоцк и Приморск, а в последнем заодно посмотреть "финскую" Кирху Св. Марии Магдалины.

Мой же рассказ ещё не закончен - это не финал, а только "антракт", после которого начнётся тот самый "второй акт", имя которому - Парк Монрепо.

[savl1]

<-------------------- Парк Монрепо -------------------- >

Как только не говорят о Парке Монрепо! Его называют и "жемчужиной" Выборга, и самым романтическим парком России (а то и Европы!), и просто самым красивым в России, и..., и... - в общем, перечислять можно до бесконечности, но если все восторженные эпитеты свести к одному ёмкому слову, то им, наверное, будет "потрясающий" :) И даже я, по жизни не большой (мягко говоря!) любитель и ценитель садовых, парковых и садово-парковых ансамблей, готов присоединиться к этим оценкам и уже лично от себя добавить, что если Выборгский замок - это, условно говоря, сердце Выборга, то его душа - это, конечно же, Парк Монрепо.

phpBB [media]

Монрепо считается единственным в России (а, может, и в Европе - тут я точно не знаю, поэтому утверждать не буду) городским парком с "дикой" (то есть абсолютно естественной) карельской природой и состоит из так называемой исторической части, в которую входит небольшой усадебный комплекс, и чисто лесной зоны (пейзажи одинаково хороши везде). Впрочем, всё это лучше увидеть постепенно - и тогда картина сложится более-менее стройная, так что спешить с обобщениями я не буду. В конце концов, не важно, как всё это называется - важно, какое это:)

...

Как добраться до Монрепо из центра Выборга? Сразу скажу, что не просто, и этим хочу совершенно открыто "бросить камень в огород" как городских властей, так и "заправил" местного турбизнеса. Так, как это поставлено сегодня в Выборге, в наше время, когда туристическая инфраструктура начинает играть не меньшую роль, чем сами достопримечательности, БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО в принципе! Вариантов тут существует несколько, но ни один из них нельзя назвать удовлетворительным.

Во-первых, "дёшево и сердито": на городском автобусе под хитрым номером 1/6, который отправляется от остановки, расположенной близ заправки Neste рядом с Привокзальной площадью. "Дёшево" - потому что дёшево, по цене городского транспорта. Ну а "сердито" - потому что автобусы ходят раз в 40 минут (рано утром и вечером - раз в 30, что не особо помогает), и если вы приезжаете удобной утренней "Ласточкой" из Питера, то вам придётся ждать около получаса. К тому же автобус довозит не до самого парка, а до Центральной районной больницы, откуда надо пройти пешком ещё минут 10 по не самой живописной дороге.

Во-вторых, туристический микроавтобус "Сити-Тур", стартующий от железнодорожного вокзала каждый час. И всё бы ничего, но стоимость проезда в нём составляет 300 рублей! В интернете пишут, что это цена, якобы, за весь день (плати и катайся "от рассвета до заката"), а просто доехать до Монрепо стоит 100 рублей, но это полная фигня: тариф только один, и это всё те же 300 рублей. К тому же от вокзала до парка автобус едет около 40 минут (то есть не напрямую). К тому же не забываем, что автобус маленький, и мест всем может не хватить.

В-третьих, такси, то есть классический вариант из серии "спасение утопающих - ...", и именно им я искренне советую воспользоваться, сразу на вокзале вызвав "Я-такси" (если у кого нет мобильного интернета, можно воспользоваться беспарольным вайфаем около кафе KFC): у меня цена составила 180 рублей с каким-то хвостиком (то ли 183, то ли 186), и уже через 10 (десять!) минут я был на месте. А вот брать "живое" такси близ вокзала не стоит: мне первый попавшийся "бомбила" "зарядил" 450 рублей - возможно, если поставить такую задачу, отойти метров на 300-400 и проявить настойчивость, можно договориться и на меньше, но дешевле "яндексовских" 200 рублей точно не будет...

Конечно, в теории никто не отменял самый простой и бюджетный пеший вариант, но идти туда и обратно нет никакого смысла - пожалейте ноги и время (или время и ноги, что сути не меняет). Вот в одну сторону пешочком пройти можно, например, как и я, назад: тогда "холостой ход" составит всего метров 500 (до остановки у больницы от парка всё равно топать), а там вы уже выйдете к Анненским укреплениям - и считайте, что осмотр Выборга начался (оттуда до залива, а значит, и до Замка уже рукой подать). Ну или сделать всё в обратном порядке, если начинать с парка, а там уже вызывать такси.

И всё же ещё раз хочу сказать, что отсутствие нормального транспорта до одной из главных достопримечательностей, когда "при всём богатстве выбора" этот "выбор" сводится к такси - это если не плевок в приезжающих в Выборг туристов, то что-то близкое к нему из серии "пипл схавает"... Понятно, что 180 рублей - не такие уж и деньги, особенно если вы приехали группой, но в любом случае это неправильно и вообще НЕНОРМАЛЬНО. Кстати, примерно с таким же отношением, но в ещё более циничной форме, сталкиваются туристы в Дагестане, когда прилетающие в Махачкалу вынуждены брать такси - просто потому, что другого "аэропортовского" транспорта там не существует "от слова совсем"...


* * * * * * * * * *

Ну да ладно, это всё просто констатация фактов (пусть и с лёгкой примесью "накипело", не скрою), которые к самому парку Монрепо отношения не имеют, так что дальше настраиваемся только на позитив. Хотя нет, ещё один момент не могу не "отметить": очередь в кассу парка, как правило, немаленькая (за исключением совсем уж откровенного "несезона", но он нам нужен?!), и тратить время на неё как-то не хочется. По идее, все проблемы должен решить стоящий рядом терминал, но получается не очень. Во-первых, если у вас есть право на скидку, то злой аппарат вам их не даст. Во-вторых, народ есть народ, и многим свойственно "тупить" у автоматов, даже если они предельно простые и понятные - так уж человек устроен. А в-третьих, оплатить можно и картой, и "деньгами", и если с первой проблем никаких, то с наличными явно не всё ладно. Впереди меня покупала билет (стоит он 200 рублей) женщина, так вот первая "сотка" у неё прошла нормально, а вторая постоянно "выплёвывалась" назад, причём она перепробовала их штук 10 - не было, наверное, в очереди человека, кто не дал ей свой "стольник" (на обмен, естественно) - и всё впустую. Случись подобное в начале оплаты - она бы плюнула и пошла в кассу, а тут аппарат уже взял "залог" - и что теперь делать? Честно говоря, я уже не помню, чем всё закончилось (нормально оплатить ей так и не удалось), но сам факт имел место быть. В любом случае одной кассы и одного терминала явно не хватает...

...

И вот теперь уже точно всё, никаких ворчалок и вопилок больше точно не будет:) И мы, наконец, купив билет, начинаем прогулку по парку Монрепо от Главных ворот, возведённых в "английском" неоготическом стиле в 1830-х годах по проекту финского архитектора Карла Людвига Энгеля, который перед этим застроил практически весь центр Хельсинки в духе "петербургского ампира".



Ворота выполнены из дерева и украшены металлическими накладками, создающими классический готический рисунок, а "подыгрывающие" им характерной формы стрельчатая проходная арка и обрамляющие её остроконечные башенки не оставляют сомнений, что перед нами "чистейшей готики чистейший образец":)



(истины ради отмечу, что "родные" ворота не сохранились, а нынешние были воссозданы по старым фотографиям уже в наше время, но, думаю, сей факт не повлияет на их восприятие:))

Над порталом расположен щит с изображением фамильного герба баронов Николаи, которым мы и обязаны возможностью любоваться этим пейзажным шедевром:



Хотя, строго говоря, история парка началась раньше, ещё в постпетровское время, когда земли бывшего шведского скотного двора были отданы во владение коменданту Выборгской крепости Петру Ступишину. Он устроил здесь свою загородную дачу, но использовал её не чисто потребительски, а начал обустраивать парк, который он назвал Шарлоттенталь ("Долина Шарлотты") в честь своей жены-немки: на территории была насыпана плодородная земля, проведена мелиорация заболоченных участков, построены деревянный усадебный дом и оранжерея, разбит фруктовый сад, высажены лиственные деревья. После смерти Ступишина имением владел назначенный Екатериной II выборгским наместником Фридрих Вильгельм Карл Вюртембергский, ставший впоследствии королём Вюртемберга, чья сестра София Мария Доротея Августа Луиза Вюртембергская, а после перехода в православие - Мария Фёдоровна, была женой будущего российского императора Павла I. Принц Вюртембергский и дал усадьбе нынешнее имя Монрепо, что по-французски означает "мой отдых".

Правда, долго в Выборге, да и вообще в России, принц не задержался: уже через пару лет он отбыл в свой "фамильный" Вюртемберг, коим правил до конца жизни, заключил союз с Францией и даже почти "побратался" с самим Наполеоном, выдав свою дочь за его брата Жерома Бонапарта, помогал наполеоновской армии в войне с австро-русской коалицией, однако после ряда поражений французов перешел на сторону своих бывших противников.

Ну да речь не о нём:) После отъезда принца новым владельцем Монрепо стал уроженец Страсбурга Людвиг Генрих фон Николаи (с ударением на "А"), приехавший в Россию в 30-летнем возрасте и вскоре ставший (уже под русским именем Андрей Львович) наставником великого князя Павла Петровича - будущего императора Павла I. Павел полюбил своего учителя и в дальнейшем всячески способствовал его карьере: Николаи получил должность секретаря сначала великой княгини Натальи Алексеевны, затем - самой Марии Фёдоровны, а когда в 1796 году Павел взошёл на престол, он присвоил "Андрею Львовичу" звание Государственного секретаря, а через 2 года назначил его Президентом Императорской Академии наук. Когда Николаи сопровождал Великую княжескую чету в поездке по Европе, австрийский эрцгерцог и император Священной Римской империи Иосиф II пожаловал ему титул барона - кстати, в один день с Иоганном Вольфгангом Гёте. Тем не менее, несмотря на все протекции и "близость к телу", Николаи считался одним из самый благородных, честных и порядочных людей не только при дворе, но и вообще в России того времени.

Андрей Львович (или Людвиг Генрих - как вам больше нравится) приобрел имение Монрепо в 1788 году, и тех пор оно стало фамильным: в поместье жили 4 поколения баронов Николаи вплоть до 1944 года, и все они в той или иной степени вносили свой вклад в благоустройство парка, но главная заслуга в этом принадлежит, конечно, самому Андрею Львовичу и его сыну Паулю (Павлу Андреевичу) - тоже заметной фигуре в политической жизни России первой половины 19 века (дипломат, советник посольства в Лондоне, действительный тайный советник, посол в Дании, кавалер многих орденов).

...

Перед входом в парк установлены стилизованные информационные стенды, но их мало кто читает: приехав сюда, все спешат вовнутрь, а на выходе, переполнившись впечатлениями и эмоциями, становится уже слегка не до того:)





Сразу за входными воротами начинается плодовый сад, а после него находится недавно отреставрированная (в чём большая финансовая заслуга выделенного Международным банком реконструкции и развития гранта) "усадебная часть" поместья, которая меня, признаться, интересовала очень мало: перестроенный "во вкусе Палладио", которого очень любил Людвиг Генрих, главный усадебный дом:







И очень атмосферный Библиотечный флигель с башенкой, похожий на часовню, где размещалась собранная двумя поколениями баронов Николаи одна из крупнейших частных библиотек Скандинавии, насчитывавшая более 9000 томов. Она уцелела благодаря тому, что в 1916 году тогдашний владелец Монрепо барон Пауль Георг Николаи успел подарить книги университету Хельсинки с условием неделимости коллекции - там она хранится до сих пор.











Кстати, первый барон Николаи - Людвиг Генрих - не только увлекался литературой и собирал книги, но и сам был автором нескольких рыцарских поэм, а также поэтической "оды", посвящённой Монрепо, где он описал все созданные им павильоны, памятники и даже дорожки с указанием смысла, который он придавал им (здесь всё создавалось не абы как, а подчинялось определённому замыслу).

Большая роль в создании главных парковых сооружений принадлежала другу Людвига Генриха Николаи итальянскому художнику и реставратору живописи Джузеппе Антонио Мартинелли, венецианцу по рождению. В России он работал у графа Кирилла Григорьевича Разумовского, который нанял его для консервации своей коллекции картин старых мастеров, потом - помощником смотрителя картинной галереи Эрмитажа Лукаса Пфандцельта, пост которого впоследствии занял сам, а также выполнял заказы Академии Художеств по реставрации принадлежавших ей картин европейских художников. В год смерти Екатерины II он неожиданно для многих был отправлен в отставку и долгое время оставался без работы, пока барон Николаи не пригласил его приехать в Монрепо. Здесь Мартинелли, не будучи профессиональным архитектором, но обладая прекрасными навыками чертёжника, проектировал не только основные сооружения, но и парковые павильоны, оранжерею, мостики и даже план сада.

[luchar]

Да, согласна с вашей оценкой -- потрясающий парк. Особенно мне понравилась дикая часть, и туда мне хотелось бы еще вернуться. И как я была неправа, когда в первую поездку дочь нам предлагала сначала посмотреть парк, а город по остаточному принципу. Но я же хотела город! И получила почти полное разочарование при понимании потенциала и отдельных красивых мест. А таких случаев у меня очень мало в жизни -- Переславль Залесский два года назад и -- да, мы уже говорили об этом -- Углич! Ну, и еще Казань лет 10-12 назад. Это из наших. Импортные тоже есть. :) Во второй приезд мы начали с парка, город не успели, ну и не надо. :)

такси, то есть классический вариант <...>

Конечно, в теории никто не отменял самый простой и бюджетный пеший вариант

Да, так и есть. Варианты все неудобные. Пешком тоже, хотя мы любим ходить пешком. Дочь как-то ходила пешком туда, обратно на такси или автобусе, не помню. По дороге нашла интересный с ее точки зрения монумент, который открыл неизвестную ей раньше страницу историии Карелии и Выборга, в частности. Но нам этот вариант не советовала -- идти пыльно, неудобно, лучше сразу такси. Что мы и сделали -- вызвали Я-такси в приложении прямо у вокзала. Обратно вернулись тоже на такси. Были чуть ли не последними посетителями парка. :)

[savl1]

* * * * * * * * * *

Я прошу прощения за обилие текста (если кому-то так показалось), но я постарался максимально кратко скомпилировать лишь то, без чего само понятие "Монрепо" было бы не совсем полным. Дальше в этом смысле будет намного проще, потому что 80% всей "информационной части" уже позади, и теперь в основном пойдут "картинки" - что тоже, на мой взгляд, не слишком здорово, но таков уж парк Монрепо сам по себе - это в основном про "увидеть", а не про "узнать": вы идёте, смотрите по сторонам, и за исключением совсем нескольких мест вам абсолютно без разницы, что, когда и зачем, потому что визуальное восприятие полностью доминирует, а глаз побеждает мозг:)

Сразу за усадьбой раскинулся огромный луг, где посетителей ждёт классический выбор: "налево пойдёшь... направо... прямо...". "Направо" (по берегу залива) - это, скорее, не альтернатива, а "подвариант", ведущий на Остров Колонны. "Прямо" до залива и потом левее вдоль него - это самая живописная часть парка: прибрежные ландшафты, поросшие соснами и прочей растительностью скалистые берега, чайки и много-много воды. "Налево" (сразу, не доходя до берега) - скальная гряда, причудливо "уложенные" валуны, лесные тропинки, источник. Выбор, по сути, сводится не к "или-или", а к очерёдности: например, "туда" - по берегу, а обратно - "лесом" или наоборот. Но водные пейзажи, конечно, ярче и вообще красивее, поэтому большинство решает сначала отправиться к заливу (делать крюк на остров или нет - это уже другой вопрос), и я тоже не стал исключением. А вообще, строго говоря, расстояние между этими условными маршрутами - 50-100 метров, так что вы в любой момент можете всё переиграть и ходить хоть "буквой зю" то по одному, то по другому :)

Кстати, кому-то, возможно, поможет для общей ориентировки интерактивная карта с сайта Парка Монрепо, полное название которого сегодня очень длинное - Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо» : https://monreposmuseum.ru/interaktivnaya-karta/

Вот тот самый луг:









(там, где мостик - это направление к скальной гряде).

Но, конечно, все сначала идут к берегу - мне даже трудно поверить, что кто-то (если он, конечно, здесь ещё ни разу не был) поступает иначе...

[savl1]

Вы знаете, я расстроен: не передают фотографии всего великолепия и, главное, очарования этих пейзажей... Обычно так бывает с чем-то очень большим: горой, каньоном, масштаб и объёмность которых теряется на двухмерном изображении. Но, к сожалению, и тут происходит примерно то же самое: обычно я смотрю на свои снимки, особенно городские, и переживаю примерно те же чувства, которые испытывал и "вживую", а иногда даже более сильные, всё снова "оживает" внутри меня (что далеко ходить, взять тот же "уличный" Выборг). А здесь смотрю и ничего не чувствую... (кроме того, что помню, что там был в совершенном восторге).

Я даже начал сомневаться, стоит ли дальше продолжать показывать парк, но, подумав, всё-таки решил продолжить - не чтобы кого-то чем-то удивить, а чтобы сохранить в памяти как можно больше деталей и подробностей этой поездки: ведь я никогда не скрывал, что главный "адресат" моих рассказов - это я сам в будущем, когда время активных путешествий останется позади (правда, я очень надеюсь не дожить до этого времени, но чем чёр... простите, Ангелы не шутят).

Так что я продолжаю идти по валунам и скалам Выборгского залива (если совсем точно - бухты Защитная), а все вы имеете полное право решить для себя, оставаться со мной дальше или как:)

[savl1]

Не правда ли, чайки почему-то всегда придают особенное обаяние месту, будь то река, озеро, море или даже город?!

[Июлия]

Спасибо, что продолжили выкладывать фотографии! Место шикарное! Ни фотографии, ни видео никогда не смогут передать полностью наши впечатления и чувства от увиденного. Теряется объём, нет крика чаек, ветерок не обдувает кожу или солнышко не припекает),волна не шумит, нет того быстрого изменения картинки, которое бывает на месте. Рецепторы полностью не задействованы и нет того всплеска эмоций.) Но. благодаря Вам, хочется срочно всё это испытать.

[savl1]

Июлия, Вы все очень точно и даже красочно описали, все так и есть... В этом смысле с архитектурой все намного проще, там степень адекватности передачи "момента" намного выше, а порой очень близка к полной. По этой причине "городские" рассказы у меня получаются намного лучше: я снова как будто "вхожу в ту же реку" и переживаю почти те же чувства, что и тогда, вживую. А с "природой" как будто 2 реальности существуют: та, что была, и та, что я вижу сейчас...

[savl1]

...

В этой части парка интересны 2 постройки. Первая, напоминающая издали древнегреческое святилище - Храм Нептуна:







Вообще античная тема была модной в 18-19 столетиях, и строения в таком стиле часто можно было увидеть в разного рода парках и садах: взять хотя бы Камеронову галерею в царскосельском Екатерининском парке (там, конечно, другой масштаб, но суть примерно та же). Вот и барон Л. Г. Николаи решил не отставать и построил в парке Монрепо свой небольшой "храм", который он назвал Храмом благочестия: внутри него была установлена статуя древнеримской богини Пиетас с младенцем на руках, считавшейся олицетворением благочестия и добродетели (отсюда, кстати, в католическое искусство перешли многочисленные Пьеты - образы Богоматери, оплакивающей мёртвого Христа, а в русском языке появилось слово "пиетет"). А рядом с храмом стояла украшенная фигурами дельфинов мраморная скульптура Нептуна; позже её тоже перенесли в храм и стали называть его Храмом Нептуна.

Правда, сейчас мы видим не первоначальный храм, и даже не восстановленную, а его "перевосстановленную" копию: сначала он был разобран по причине ветхости в 1948 году, затем воссоздан в 1999-м, уничтожен пожаром в 2011-м и вновь поставлен спустя 7 лет, поэтому сейчас выглядит "как новенький", каковым он и является.




Вторая постройка намного интереснее: это Капелла Людвигштайн на маленьком скалистом острове, которому Людвиг Генрих Николаи дал имя Эрихштайн по мотивам ... собственной поэмы. В ней король Эрих, в образе которого легко угадывался шведский король Эрик XIV, был заточён своими братьями в замке на скалистом острове и спустя 9 лет отравлен ими. После чего дух короля каждую полночь бродил по острову, гремел цепями и страшно выл.

В 1822 году на острове Эрихштайн в каменном склепе были захоронены останки Людвига Генриха и его жены Иоганны Николаи (они умерли в 1 год - вот ведь повело!), после чего остров стали называть Людвигштайном, и тогда же на его вершине Пауль Николаи возвёл в память о своих родителях неоготическую капеллу Людвигсбург. Впоследствии Людвигштайн стал семейным некрополем, где в течение многих лет хоронили представителей рода Николаи; он был связан с берегом канатным паромом, в советский период заменённым на деревянный мост, который был разобран в конце 20 века. После войны фамильное кладбище было разорено и разрушено, в последнее время там проводились восстановительные работы, но сегодня остров закрыт для массовых посещений, хотя при мне некий предприимчивый человек переправлял туда людей на лодке (как, что - деталей не знаю).



Вот такая любопытная история, в которой перемешались романтика, трагедия, драма и мистика, оставившая нам, потомкам, в память о себе живописную капеллу в живописном месте, ставшую одним из главных символов парка Монрепо:









..........

С вашего позволения, я покажу ещё один "блок" "чистых видов", без текста и комментариев. Согласитесь, что есть места, о которых можно и даже нужно что-то сказать, а есть такие, где слова излишни, а порой только мешают:)