Парковая дорожка выводит на историческую Большую Троицкую улицу, которая сегодня особого интереса не представляет: да, кое-какая старая застройка здесь сохранилась, но не в том количестве и "качестве" (в смысле зрелищности), чтобы отнести эту улицу к достопримечательностям Гродно.
Но, тем не менее, своя "жемчужина" здесь тоже имеется: это Большая хоральная синагога, возведённая в нынешнем эклектичном виде в начале 20 века (а вообще первая каменная синагога на этом месте появилась ещё в 1580 году!).
Верхняя центральная часть главного фасада:
Круглый орнамент на фронтоне одной из "башенок":
Очень советую обойти синагогу "по кругу", потому что с других сторон она неожиданно выглядит несколько иначе:
Историки объясняют это тем, что после пожаров конца 19 столетия предыдущее здание синагоги 17 века частично уцелело, и при возведении новой были использованы её фрагменты. Некоторые даже утверждают, что строительство в основном свелось к сооружению нового фасада (и, естественно, полному восстановлению всех "внутренностей"), и если дело обстоит именно так, то сегодняшняя Большая синагога представляет собой не просто синтез разных стилей, а тот редкий случай, когда разные части одного здания представляют совершенно разные временные эпохи.
К сожалению, попасть внутрь синагоги "просто так" возможности нет, и это очень обидно, потому что её главный зал оформлен очень красиво и очень интересно: он выдержан в белых тонах с готическими архитектурными формами и богатым лепным декором. Впрочем, это надо видеть, поэтому я просто покажу 2 снимка с сайта https://planetabelarus.by, и мы вместе полюбуемся великолепными интерьерами гродненской синагоги:
..........
Что касается самой Большой Троицкой, то вот, пожалуй, самый интересный её фрагмент:
Несколько "потаённых" (в том смысле, что они не видны с улицы, и заглянуть в них можно только либо случайно, либо если знать, где сворачивать и куда заглядывать) её уголков:
И маленький живописный, почти игрушечный домик, как я понимаю, насквозь современный, что никак не отменяет его обаяния:
Если дальше свернуть на Виленскую улицу, можно зайти в чебуречную, которую очень хвалят, а некоторые даже называют лучшей в Гродно:
Выбор чебуреков здесь действительно большой, вплоть до необычных (с чечевицей, с яблоками), делают их при тебе: то есть ты оплачиваешь и минут 10 ждёшь.
Хотя я ещё был не особо голоден, но "купился" на "рекламу" и взял на пробу один с курицей и грибами, а второй - как раз с яблоками (я положил на него глаз ещё до поездки). Ну что могу сказать: чебуреки вкусные, но ... скажем так, обычно вкусные, какого-то фурора в моём гастрономическом внутреннем мире они не произвели.
...
А сейчас я сделаю небольшую подборку гродненской исторической (и не только) архитектуры, увиденной в разных местах центра города:
savl1 писал(а) 01 авг 2023, 13:57:К сожалению, попасть внутрь синагоги "просто так" возможности нет,
Там внутри есть еще интересный небольшой музей гродненского еврейства. Но график работы его покрыт мраком. Мы с друзьями попадали туда с экскурсоводом, которая заранее договаривалась со смотрительницей музея.
snoop писал(а) 01 авг 2023, 17:30:Мы с друзьями попадали туда с экскурсоводом, которая заранее договаривалась со смотрительницей музея.
Да, я читал, что некоторые экскурсоводы имеют "доступ к ключику".
snoop писал(а) 01 авг 2023, 17:30:внутри есть еще интересный небольшой музей гродненского еврейства
Я думаю, если честно, он всё же очень нишевый и мало кому из обычных туристов интересен (мне - так точно нет), а вот за осмотр интерьеров я бы даже заплатил, если б сделали платный вход (может, оно и хорошо всем было бы? Кроме, конечно, экскурсоводов:) ).
snoop писал(а) 01 авг 2023, 18:05:Ну это не религиозный музей :-) Там о разных известных уроженцах Гродно. Например, о Меере Лански, "бухгалтере мафии"
Остаюсь при своём мнении, но не буду спорить - просто не о чем, поскольку "здоровые" мнения не сталкиваются, а лишь высказываются:), у всех свои интересы. Просто они бывают "более массовыми" и "менее". Я уверен, что это музей из разряда вторых (что не исключает его ценности для так называемого "меньшинства"). Но могу ошибаться:) Но если музей, то тем более он должен быть более доступным. Иначе в чём смысл создавать его? Ведь любой музей - это либо "искусство, которое должно принадлежать народу", либо некий "посыл", предназначенный, чтоб его услышали как можно больше людей.
С другой стороны, я понимаю, что синагога - это "дом" определённого духовного течения, и они имеют право решать, кого пускать к себе, кого нет.
Одной из главных достопримечательностей Гродно обычно называют Советскую (ну вот, опять...) улицу, которая, между прочим, является первой в СССР пешеходной улицей: движение транспорта по ней было запрещено решением горисполкома от 31 мая 1972 года, а проект превращения московского Арбата в пешеходную зону начал разрабатываться и реализовываться только в 1974-м!
А вообще эта улица появилась в Гродно ещё в 14 веке - тогда она связывала городской рынок с Виленским гостинцем - главным торговым шляхом (то есть трактом) Великого княжества Литовского, называлась, соответственно, Виленской и уже к концу следующего столетия была плотно застроена деревянными и каменными домами. Жить и торговать здесь стало престижным, и вскоре Виленская превратилась в главную улицу Гродно и "обзавелась" пышными дворянскими особняками, дворцами и усадьбами, на ней были построены костёл Святого Духа и доминиканский монастырь.
В 19 веке улица, теперь уже под новым именем Соборная, стала центром гродненского гламура, этакой "ярмаркой тщеславия": на ней открывались всё новые и новые магазины, рестораны и гостиницы, чьи владельцы считали своим долгом перещеголять конкурентов, здесь появились первые лавки фотомастеров, сразу ставшие модными, здесь открылся кинотеатр "Гродно" - один из старейших в Беларуси. Примерно тогда время и сформировалась та уличная застройка, что мы видим сегодня - точнее, та, что сохранилась до нашего времени.
Социалистическое "планов громадьё" не смогло обойти стороной теперь уже Советскую улицу: её планировали превратить в проспект 30-метровой ширины, снеся все строения на "чётной" стороне. Именно тогда на месте кинотеатра "Гродно" и роскошной гостиницы "Европа" появился большой универмаг "Нёман" (сегодня одноимённый Торговый дом), на котором то ли уже не работает, то ли работает как-то криво ставшая хорошо известной в последнее время обзорная площадка "Крыша мира", были снесены многие торговые лавки и полностью перестроен дворец шляхетского рода Сапег конца 18 столетия. К счастью, полностью "под бульдозер" бывшую Виленскую всё же пустить не успели.
Сохранение исторического наследия - это всегда хорошо, но назвать нынешнюю Советскую улицу интересной и красивой я - простите, гродненцы! - не могу. Да, она ухоженная, опрятная, прибранная, вымощена антуражной брусчаткой из колотого гранита в бетонной основе, сохранившейся, между прочим, ещё с польских времён – с 1938 года (тогда же и такой же плиткой - изготовленной, кстати сказать, на гродненском бетонном заводе - была покрыта и улица Ожешко), да, местные жители по ней с удовольствием гуляют, да, все приезжающие туристы сюда непременно приходят, но ... Главное "но" заключается в том, что кроме общей атмосферы (хотя для многих и этого вполне достаточно) смотреть здесь нечего. В этом плане Советская на порядок проигрывает пешеходным улицам Казани и Нижнего Новгорода и на пару порядков - Саратова и Самары. Так что в разряд обязательных гродненских "маст си" я отнести её никак не могу, хотя, конечно, оказавшись в Гродно, пройти мимо неё практически невозможно.
В самом начале (если таковым считать тот её конец, что выходит на Советскую площадь) Советской улицы несколько лет назад была установлена скульптура Святого Губерта - жившего в 6-7 веках католического святого, епископа Маастрихта и Льежа, традиционно считающегося покровителем охотников. В юношестве, будучи сыном герцога Аквитанского, Губерт вёл разгульную и, как сейчас мы сказали бы, богемную жизнь, но как-то на охоте повстречал оленя с сияющим крестом между рогами. Это так подействовало на него, что он бросил всё и уехал в Маастрихт, чтобы стать учеником святого Ламберта. И хотя Губерт никогда не был ни в Польше, ни в Литве, "олень святого Губерта" стал символом Гродно и, как я уже говорил, изображён на гербе города.
За Губертом Советскую улицу открывает здание бывшей доминиканской гимназии - единственное, что осталось монастыря доминиканцев (костёл был снесён по приказу российских властей через 10 лет после польского восстания 1863-1864 годов). На его торце находится интересное панно (некоторые называют его муралом, но всё моё культурное нутро протестует против этого дурацкого слова, хотя соглашусь, что адекватного ему русского термина не существует), на котором изображено множество то ли голубей, то ли куриц - все называют их по-разному; в общем, неведомых зверушек-птичек - с керамическими узорами, соответствующими национальным орнаментам разных стран и народов:
Ну а дальше я просто покажу "оптом" несколько фрагментов Советской улицы, не задерживаясь на описании отдельных зданий:
Перед современным Молодёжным центром устроена Аллея кино, посвящённая кинособытиям, так или иначе связанным с Гродно:
На Советскую мы ещё вернёмся в сумерках, и там она "заиграет" немного по-иному.
Выше я сказал, что от комплекса доминиканского монастыря сохранилось всего одно здание, но это не совсем так: ещё один его корпус можно увидеть, если от Аллеи кино свернуть с Советской на Доминиканскую улицу:
Рядом находится пара симпатичных домов - похоже, что тоже исторических:
* * * * * * * * * *
Очень эффектной достопримечательностью Гродно являются водонапорные башни Кася и Бася, расположенные в юго-восточной части города близ железнодорожных путей. На первый взгляд, они так похожи, что хочется назвать их близнецами, но если присмотреться повнимательнее, становится ясно, что при общности архитектуры башни (обе восьмигранные и имеют одинаковую высоту 22 метра) сильно различаются внешним декором.
Почему башни получили такие имена, до сих пор (или уже) никто не знает. Классическая городская легенда объясняет их тем, что в одной башне, где находилась бухгалтерия водоканала, работала женщина по имени Бася, а в соседней башне была завхоз Кася. Самое интересное, что "кто есть кто", то есть какая башня Кася, а какая Бася, не ведомо даже легендам, поэтому когда говорят о комплексе в целом, их называют по именам, а когда речь заходит о каждой башне в отдельности, их "идентифицируют" по цвету: одна розовая, другая жёлтая.
Появление башен связано с созданием первой в городе системы водоснабжения в конце 19 века. Сначала в 1890 году была возведена розовая башня, а в 1905-1910 годах - жёлтая. Обе они построены в стиле эклектики, но декорированы по-разному, и хотя большинство источников в этом плане отдают предпочтение более поздней жёлтой, мне больше понравилась как раз первая - розовая. Но вообще они хороши как раз вместе, в паре:)
Кася и Бася находятся сравнительно недалеко от Костёла обретения Святого Креста, куда я и направился после них (в рассказе, пытаясь сделать его более "системным", я изменил хронологию реальных прогулок), и по дороге сфотографировал 2 симпатичных "деревенских" домика:
У меня осталось ещё немного снимков, сделанных в разных местах Гродно, и я, не пытаясь детализировать, покажу их единой подборкой, которую назовём просто "картинки с улиц":
Вы наверняка поняли, что кавярня - это кофейня. Которых в Гродно, как я уже говорил, очень много.
Такие "урны-джентльмены" часто встречаются в центре города:
..........
Прежде чем отправиться бродить по вечернему Гродно, напрашивалось пообедать и отдохнуть. На этот счёт у меня было несколько "домашних заготовок", но уходившись днём (а было, надо сказать, довольно жарко), я выбрал самое близкое к отелю заведение под нехитрым названием "ТрактирЪ". И выбор себя оправдал.
Первое было вполне традиционное, и я даже пожалел, что купился на белорусский борщ (ничем он не отличается от любого другого!), отказавшись от моей любимой солянки. Да и сало, шедшее в комплекте, было ооочень солёным и трудно пережёвываемым. А вот второе без всяких натяжек пополнило мой перечень самой вкусной белорусской еды: дерун (если совсем на пальцах - картофельная котлета с мясом внутри, можно сказать - зраза) с грибной подливкой - ну это просто что-то! В общем, это даже не песня, это гимн еде:)
И, конечно, тёмное "Лидское". Никогда не мог - чисто физиологически - зараз выпить целую бутылку пива, но оказалось, что ТАКОЕ идёт без проблем:)
Признаться, от вечернего Гродно я ожидал большего. И если совсем честно, был даже разочарован: подсвечивать здесь есть что, но ... нет, речь, конечно, идёт не о какой-то световой феерии, но если даже главная "визитная карточка" - Старый замок - практически не освещается, что уж говорить об остальном...
Впрочем, категорично утверждать я не буду, поскольку в сумерках обошёл не весь исторический центр: на повторение дневного маршрута уже не хватало ни времени, ни сил, и я не исключаю, что какие-то относительно далёкие уголки типа Парка Жилибера действительно выглядят красиво в вечерней подсветке, но в самом "центральном центре" ничего такого, что я мог бы показать с гордостью и удовольствием - смотрите, как в Гродно, ага! - мне не встретилось.
Так что просто покажу по порядку то, что я увидел. После обеда и основательного отдыха в горизонтальном положении я вышел "в город" в предзакатное время, когда солнце ещё не село: мне хотелось немного посмотреть "второстепенные" улочки и переулочки, которые в основной маршрут не попали в силу отсутствия на них "чего-то этакого". И, как часто это бывает, при отсутствии завышенных ожиданий (да и вообще ожиданий) многое показалось очень даже симпатичным:)
Благовещенский костёл был залит жёлто-оранжево-розовым светом уходящего за дома солнца:
Ну а дальше - совсем уже бессистемно, заглядывая в каждый второй (иногда не считая каждого первого) двор:
Красиво оформленный декоративными деревцами зелёный уголок перед Молодёжным центром "Гродно" получился на снимке не столь живописным, как выглядит на самом деле:
На Советской улице освещение включать не спешили. То есть горели отдельные огоньки, главным образом, при магазинчиках и заведениях, но основные уличные фонари присоединяться к ним не спешили:
А это то, о чём я говорил - Старый замок, на глазах исчезающий в темноте. Без комментариев...
Если так, чего уж тогда ожидать от набережной:
Зато каланча порадовала глаз (она, кстати, оказалась самым интересно подсвечиваемым сооружением из тех, что я видел в Гродно):
На Советской, наконец, включили освещение, но особого впечатление она не произвела:
Куда приятнее смотрятся на ней отдельные уголки:
Уже знакомое "курино-голубиное" панно (ну не могу я дурацкое слово "мурал" из себя выдавать...) с орнаментами:
И, наконец, Фарный костёл - с одной стороны, он всё же не совсем тёмный, по крайней мере, по сравнению с замком, с другой - подсветка какая-то слабенькая и локальная (надо ещё учесть, что камера немного осветлила "картинку), "нишевая" - причём в обоих смыслах слова; обычно главные храмы города если освещают, то освещают: "прямой наводкой" специальными "прожекторами", чтоб казалось, что главный фасад светится сам по себе...
* * * * * * * * * *
Прежде чем отправиться дальше, я немного обобщу свои впечатления от Гродно. Не могу сказать, что он меня разочаровал, нет, но и не очаровал. В отличие от Несвижа, который поразил в самое сердце (забегая вперёд, скажу, что теперь, побывав во всех ключевых с туристической точки зрения городах Беларуси, именно его - то есть Несвиж - я однозначно ставлю на первое место, причём с большим отрывом). Видимо, первые ощущения, первые эмоции всё же бывают самыми честными: помню, как ещё перед первой поездкой, когда её маршрут только формировался, я, естественно, рассматривал и всеми рекомендуемый Гродно, но он не "позвал" меня. Да, я видел, что в нём есть антуражные места, но цельной картины не почувствовал, и "зова", когда - причём, бывает, что и с первого взгляда, первого фото - внутри сразу рождаются "моё" и "хочу", не "услышал".
Тем не менее, ничего плохого про Гродно я, естественно не скажу. Да, интересно, красиво, колоритно и, конечно, достойно посещения. А "зов" - он ведь у каждого свой:)
PS. "Факультативно" отмечу, что музей-экспозиция "Гродно-мини" - собирательный макет Гродно разных эпох, про который говорили в каждом втором ролике последних лет, уже не работает... Не удивительно, ведь его посещение было бесплатным, а такие долго не живут...
В 11 утра следующего дня (после завтрака было ещё часа полтора походить по Гродно и увидеть многое буквально в "новом свете": с расположенным с другой стороны и "открывающим" новые ракурсы солнцем) "моя" маршрутка ("Атласбас", естественно!) отправилась в Новогрудок:
Новогрудок расположен (кстати сказать, он относится к Гродненской области) аккурат посередине между Гродно и Минском, что позволяет разбить довольно долгую дорогу между ними на 2 сравнительно небольших и не напряжных с точки зрения езды отрезка. Но главное, конечно, не в этом, а в нём самом: Новогрудок - один из старейших в Беларуси городов (точное время его основания теряется в глубинах истории, но в основном сводится к 11-12 векам, реже – к концу 10 столетия), бывший и поселением кривичей, и частью древнерусского государства, а в середине 13 столетия при князе Миндовге ставший первой столицей Великого княжества Литовского. Его название очевидно на любом языке - что русском, что польском, что литовском, что белорусском - Новый Городок, то есть "по-нашему" Новгород, и это, кстати, часто приводило к неоднозначному толкованию древних летописей: не всегда было ясно, о чём идёт речь - о Новогрудке или Новгороде.
Для небольшого городка (население в 28-29 тысяч человек позволяет его так назвать без всякого уничижения), коим Новогрудок является сегодня, в нём сохранилось довольно много достопримечательных мест, поэтому, хотя он ещё не получил широкой известности в туристических кругах, посетить его интересно, а поскольку почти всё здесь расположено весьма "кучно", много времени для этого не потребуется: к примеру, у меня между маршрутками было ровно 3 часа, и этого мне хватило "за глаза", причём вместе с обедом и с учётом того, что маршрутки останавливаются не в центре, а около рынка, что примерно в 15 минутах ходьбы от главной городской площади. Вот оттуда-то мы сейчас потихоньку и начнём двигаться по направлению "вверх" (по карте).
Большая часть пути довольно не интересная, но примерно на половине дороги находится красивое и колоритное здание Управы воеводства (разумеется, бывшей - сейчас это местный Райисполком), построенное в конце 1920-х годов, то есть когда Новогрудок, как и вся западная Беларусь, входил в состав Польской Республики:
Примерно тогда же буквально в 50 метрах от Управы был сооружён и Дом воеводы (он будет виден на заднем плане на следующем снимке), перед которым в 2011 году установили Памятный знак в честь 500-летия получения Новогрудком Магдебургского права - сложившейся в средневековой Европе правовой системы, значительно повышающей юридическую, экономическую, политическую и имущественную независимость городов вплоть до почти полного самоуправления.
Чтоб легче понять, когда это произошло, бородка "ключа от города" очень оригинально выполнена в виде цифр соответствующего года - 1511:
А вот как примерно выглядел город того времени:
В конце 16 века польским королём и великим князем литовским Сигизмундом III Вазой был утверждён герб Новогрудка на основе ранее существовавшего герба Новогрудского воеводства, изображающий Архангела Михаила с мечом в правой руке и весами в левой. Его необычность состоит в не имевших дотоле прецедентов в геральдике чёрных доспехах архангела.
Причины этого до сих пор не известны, поэтому приходится довольствоваться лишь версиями: согласно одной из них, жители Новогрудчины оставались язычниками дольше, чем принявшие христианство раньше них соседи из Витебщины, Полотчины и Смоленщины, за что получили название "чернорусов" - именно тогда появились понятия "Белая Русь" и "Чёрная Русь".
В российскую эпоху (после 1795 года) герб видоизменялся, одно время архангела сменила золотая рука с серебряным крылом, поражающая клинком змея, а в 2001 году Новогрудский Райсовет вернул герб 16 столетия (или, точнее сказать, в основном повторяющий его), и чёрный архангел стал символом нынешнего города. Поэтому его тоже поместили на памятный "Магдебургский" знак:
А "брендовых" архангелов - правда, из белого камня, можно встретить во многих, порой совсем неожиданных местах Новогрудка:
На торце жилого дома напротив Управы воеводства изображена Городская ратуша, на месте которой после пожара 1862 года выстроили здание Магистрата, разрушенное во время Второй мировой войны. Это уже не первый достойный уважения и похвалы пример того, как история Новогрудка "оживает" на стенах современных зданий:
Чуть дальше прямо на газоне у дороги находится открытая во всех смыслах слова (ни ограды, ничего - подходи в любое время, смотри, трогай...) экспозиция, собравшая макеты не сохранившихся до наших дней памятников архитектуры Новогрудка и его окрестностей разных времён, под названием "Страчаная спадчына" (что так и переводится: "Потерянное наследие"). Здесь можно увидеть несколько усадеб, ту самую Ратушу, о которой я только что писал, синагогу, иезуитский коллегиум, дворец Радзивиллов и даже ветряную мельницу. Конечно, их качество не сравнится с наиболее известными что в Европе, что в России музеями миниатюр, но, во-первых, свою задачу показать, как выглядели утерянные постройки, они выполняют, а во-вторых, как говорится, "кто может - пусть сделает лучше", да только мало кто делает. Ну и не забываем, что всё это бесплатно, а дарёному коню, как известно ... не понравилось - пошли дальше, а я задержался и посмотрел всё, поскольку вообще люблю такой формат, а что до качества ... я его, конечно, вижу, но просто на нём не зацикливаюсь.
На заднем плане виден очень красивый и колоритный дом с часовой башенкой и флюгером над ним:
В списках городских достопримечательностей и достояний он не значится, из чего можно сделать вывод о его новодельности - что не отменяет сказанные выше эпитеты на его счёт:)
А теперь вкратце пробежимся по каждому экспонату, благо их немного. И начнём с той самой Ратуши, которую я уже упоминал, построенной предположительно в первой половине 17 века. Этот макет, кстати, единственный, табличка которого выполнена из полноценного плотного металла и декорирована "под свиток":
Любчанский замок был сооружён в конце 16 века в городке (ныне - городской посёлок) Любча к северо-востоку от Новогрудка. От прочих экспонатов "Страчаная спадчына" (простите, не знаю, можно ли склонять название) он отличается тем, что утерян не полностью: сохранились 2 угловые башни и участок стены между ними (сейчас они отреставрированы и выглядят очень "товарно"), а также остатки более поздних построек.
А это не ещё один замок, как может показаться, а всего лишь ... комплекс хозяйственных построек (включая конюшни) родовой усадьбы графской династии Хрептовичей близ посёлка Щорсы:
От "хоздвора" ещё кое-что осталось, и его при желании можно восстановить, превратив в очень эффектный туристический объект. А вот Дворец Хрептовичей в самих Щорсах пострадал в Первую мировую войну и позднее был разобран.
Мне очень понравился Иезуитский коллегиум с прекрасным готическим костёлом начала 18 столетия:
Православная церковь Успения Пресвятой Богородицы, возведённая в 14 веке на Замковой горе в Новогрудском замке, была снесена российскими властями в 1870-х годах...
Новогрудок считается самым холмистым и самым ветреным (и, кстати, пишут, что здесь всегда на несколько градусов холоднее, чем в других, даже не далеко расположенных местах) городом Беларуси, а потому каменная (!) ветряная мельница (млын-вятрак!) 17 столетия здесь очень к месту:) Она была построена на месте старинной въездной башни Малого замка с применением оставшихся после её сноса материалов и почти дожила до наших дней: в начале 20 века она, судя по фотографии того времени, ещё была в хорошем состоянии. Правда, потом она использовалась в качестве жилья, коптильни, дровяного сарая, но остов бывшей мельницы всё ещё держался и рухнул лишь в мае 1999 года во время урагана. Самое обидное, что как раз за год до этого возник проект её восстановления, были установлены временные деревянные опоры, расчищен подвал и очищены стены...
Торговые ряды, возведённые на городской рыночной площади в 1812 году по типовому проекту, составленному в Санкт-Петербурге:
Усадьба 19 века в деревне Вересково принадлежала предводителю дворян Новогрудского воеводства Владиславу Брахоцкому, которого называют яркой и неординарной личностью: он окончил Вильнюсский университет, был членом Вильнюсской археологической комиссии, одним из основателей и почётным хранителем публичной библиотеки в Новогрудке, занимался благотворительностью, а также запомнился тем, что, будучи противником алкоголя, закрыл все питейные заведения в своих владениях. Во время польского восстания 1863 года Брахоцкий поддержал восставших, за что был сослан в Пермь и вернулся в Верасково лишь через 11 лет.
Родственники Брахоцкого владели усадьбой вплоть до начала Второй мировой войны. Сейчас, как пишут, она ещё существует, но находится в запустении.
Так называемая Холодная синагога (видимо, потому что она не отапливалась) была сооружена в 1648 году после того, как польский король Владислав IV Ваза разрешил новогрудским евреям строить каменные дома и лавки. Она непрерывно работала до середины 20 века, после окончания войны внутри синагоги устроили склад, а в 1964 году её разрушили.
Городок Вселюб в 13 километрах от Новогрудка был упомянут ещё в 1422 году, много раз переходил от одних польско-литовских дворян к другим, а после третьего раздела Речи Посполитой отошёл к российскому роду графов О'Рурков ирландского происхождения. Генерал кавалерии Иосиф О'Рурк, ставший одним из героев войны 1812 года, построил во Вселюбе усадебный дом:
Остатки усадьбы ещё существовали до совсем недавнего времени, но в мае 2012 года она полностью сгорела...
Богатый и влиятельный род Радзивиллов - один из исторических "брендов" Беларуси, с которым сталкивались все, кто побывал в Мире и Несвиже. В первой половине 17 века Кароль Станислав Радзивилл - кстати, сын того самого Радзивилла-"Рыбоньки", что привёл Мирский замок к его нынешнему облику, построил резиденцию в Новогрудке (вообще первым губернатором города, а также пятью новогрудскими воеводами в разное время были представители династии Радзивиллов; кроме того, с 17 до середины 19 столетий Радзивиллы владели в Новогрудке целым районом, который являлся административно независимым, не подчинялся городским законам местного самоуправления и имел собственное "Радзивилльское право").
В российский период дворец Радзивиллов был конфискован за долги, находился в государственной собственности и использовался для нужд госучреждений, при поляках в нём размещалось Новогрудское Староство (районная администрация), а также типография и средняя школа. Всё это время дворец перестраивался под текущие нужды и в конце концов полностью потерял свой "радзивилловский" облик. Одну из его "версий" (не очень понятно, какого именно времени) можно увидеть в "Страчаная спадчына":
А вот как выглядит "Страчаная спадчына" более панорамно, более "объёмно" и с более качественной съёмкой:
Дальше расположен комплекс Новогрудского винзавода, но визуально он ничего интересного не представляет, а вот сразу за ним направо отходит ведущая к главной площади Гродненская улица, на которой возле здания Епархиального управления стоит памятник преподобному Елисею Лавришевскому:
Биография Елисея достаточно традиционна: будучи сыном знатного лица (какого именно - доподлинно неизвестно), он занимал высокую должность при дворе литовского князя, предположительно - самого Миндовга. Однако к такой жизни "душа не легла", и будущий святой принял христианство, оставил княжеский двор и удалился в глухое безлюдное место на берегу Немана, где примерно в 1225 году основал монастырь, названный Лавришевским, а в дальнейшем, в 16 веке, был канонизирован на Виленском Соборе.
Само здание Епархиального управления вполне обычное, но благодаря крытому "косому" крыльцу с лестницей смотрится колоритно:
И почти сразу начинается застройка, обрамляющая северную сторону огромной по размеру площади близкой к треугольной формы, нынешнее имя которой я даже произносить не хочу, поэтому давайте будем назвать её по старинке - Рыночной:
Здесь прежде всего обращает на себя внимание Свято-Никольский собор - ныне православный храм, а в прошлом - францисканский костёл св. Антония, возведённый в 1780 году. Изначально он выглядел по-другому, "по-европейски", но после пожара 1852 года был перестроен в нынешнем барочном виде с использованием мотивов региональной архитектуры - тоже весьма оригинальном и запоминающимся:
К сожалению, внутрь попасть не удалось: согласно висящей на воротах табличке, собор закрыт "на обед" с 12 до 13 часов; я, пообедав, подошёл сюда в начале второго, потом ещё раз минут через 10, но ... он так и оставался закрытым. Видимо, его служители толкуют время по каким-то своим, только им ведомым часам... Хотя, судя по фотографиям, ничего "такого уж" внутри нет, так что потеря невеликая, но "осадочек", как говорится, остался. Как-то не "по-белорусски" это...
Прочие домики вполне симпатичные, но всё же красивее всего выглядят именно в составе единой "линии":
В ярко-жёлтом доме находится бар "Рим". Может показаться - ну какой Рим в ныне почти провинциальном городке в центре Беларуси? Но причина тому имеется: это название связано с балладой уроженца Новогрудского уезда Адама Мицкевича о пане Твардовском, в которой явно слышатся мотивы "Вечеров на хуторе близ Диканьки" (хотя, учитывая хронологию их написания, правильнее сказать наоборот). " Пан хлебнул, но что за чудо! Кто там возится на дне?.. Черт?.. «Здорово, кум! Откуда? С чем пожаловал ко мне?»
...
Договором нас связала В полночь Лысая гора. Дней с тех пор прошло немало, Рассчитаться б нам пора!
Клялся ты на коже бычьей, Что спустя два года сам В Рим придешь свершить обычай, То есть выдашь душу нам.
Ад служил тебе исправно, Не жалел ни чар, ни сил, Семь годков ты пожил славно, Но о Риме позабыл.
Шел ты в сеть путем незримым, Не страшился здешних мест, Глянь, корчма зовется «Римом»... " Правда, новогрудский "Рим" - не корчма, а бар, но пообедать здесь можно, например, теми же драниками. К сожалению, узнал я об этом уже "опосля", а при подготовке к поездке "споткнулся" именно о слово "бар", решив, что полноценно поесть в нём не получится, а потому выбрал расположенное буквально в соседнем домике кафе "Легенда" (по сути, других альтернатив в Новогрудке и нет). Там я взял драники со шкварками, которые очень хвалили, но удовольствия от них не получил - по крайней мере, повторять это блюдо точно не буду...
Кстати, Рим Мицкевич очень уважал и писал, что он "остаётся до сих пор великим, и нет на земле ничего, более великаго".
На балконе одного из домов обосновался очередной "новогрудский" архангел с мечом и весами:
А ещё одного можно увидеть на скошенном угловом фасаде расположенной на краю Рыночной площади Новогрудской районной библиотеки:
Рядом пристроился ... нет, это не герой какого-то былинного эпоса, а сам Конрад Валленрод, великий магистр Тевтонского ордена конца 14 века и герой одноимённой поэмы А. Мицкевича (собственно, только последним и можно объяснить его появление в бывшем польско-литовском Новогрудке, поскольку Конрад как раз сражался с Великим княжеством Литовским):
" ...Один лишь всех превыше - Валленрод.
Не здешний он. Он в мире чужестранном, В обителях далеких славен был: То мавров он в горах кастильских бил, То по морю летал за оттоманом. Везде готов, как первый он боец, И в поле стать, и овладеть стенами, И с вражьими сцепиться кораблями, И на турнир явиться наконец, Но тут, едва Конрада узнавали, Венок ему без боя уступали.
В дни юности, под знаменем креста Деяниями доблестными славен, Он сверх того поклонникам Христа Смирением, убожеством был равен.
Конрад в среде придворных не блистал Ни лоском Фраз, ни ловкостью поклонов, И прихотям враждующим баронов Воинственных услуг не продавал.
Он смолоду, полн силы богатырской, Укромно жил в ограде монастырской И всю тщету земную презирал: Ни менестрель, поющий гимн хвалебный, Ни женский взор, призывный и волшебный, От строгих дум не мог его отвлечь; В нем чуток слух, но сердце непослушно: На красоту он смотрит равнодушно, Рад заглушить чарующую речь. ...
...Литва! твой приговор Произнесен, и скоро крест всесильный Блеснет со стен пред ним поникшей Вильны! ...
Уж решено итти - Литву громить; Пыль ордена нет средства укротить. "
Адам Мицкевич, "Конрад Валленрод"
Нуууу... скажем честно: скульптура не слишком соответствует образу Валленрода вообще и описанному в поэму в частности...
В самом же доме в 19 веке находилось Офицерское собрание расквартированного в Новогрудке Нарвского гусарского полка, которым командовал Александр Александрович Пушкин - старший сын поэта.
Чуть в стороне от главной (не будем уточнять, чьего имени:)) площади возвышается Борисоглебская церковь - древний храм, впервые построенный из камня ещё в первой половине 12 века и в 1317 году получивший статус кафедрального собора Литовской православной митрополии.
Конечно, с тех пор церковь расширялась и не раз перестраивалась: сначала в стиле барокко, затем - поздней готики, во времена Российской империи - в русском стиле, а когда Новогрудок вошёл в состав Польской Республики, храм реконструировали с частичным восстановлением аутентичного вида.
Почему частичным? Ну вот, посмотрите сами, как выглядела церковь в 19 столетии до "русской" перестройки 1870-х годов. Разница всё же есть, не правда ли? :)
И всё же главное - возвращение ей готического в целом облика - было сделано:)
Правда, боковые фасады украшены переплетающимися арками, которые имеют не характерную для готики стрельчатую форму, а, скорее, напоминают русские кокошники (не те, что на голове, а в архитектурном смысле):
Внутри Борисоглебский храм разделён колоннами на 3 нефа. Во внутренней архитектуре готические мотивы прослеживаются в "правильных" для готики нервюрах сводов, а убранство - прежде всего, иконостас - выполнено в характерном "региональном" барочном стиле.
За храмовой оградой (снаружи) стоит колоритный дом, возможно (и даже скорее всего), ещё "польской" постройки:
* * * * * * * * *
Любой средневековый город, как правило, начинался с крепости или замка (эти слова часто используют как синонимы, но в данном случае правильнее употребить всё же первое). Не был исключением и Новогрудок: первый детинец (что тоже некая разновидность примитивной крепости) на горе, ныне называемой Замковой, возник предположительно в 10 столетии, когда город (или прообраз нынешнего города) входил в состав Киевской Руси. Располагался он в восточной части горы, а её западная часть служила посадом и получила название Малый Замок. Примерно в середине 13 века, когда князь Миндовг основал Великое Княжество Литовского и разместил в Новогрудке свой двор, фактически сделав его свой столицей, началась реорганизация будущего замка: гору разделили на 2 части, выкопав промеж неё ров, который заполнили водой, и таким образом отделили Малый Замок от бывшего детинца. Название первого сохранилось, а новообразованная восточная гора впоследствии стала именоваться Замковой; вокруг неё насыпали земляной вал, на нём поставили деревянные укрепления и среди них - первую каменную (по другим источникам - из камня и кирпича) башню.
В дальнейшем замок продолжал строиться и укрепляться в течение нескольких веков и в несколько этапов. Я не буду утомлять вас (да и себе самого) излишней детализацией и сразу перейду к 16 столетию, когда Новогрудский замок представлял собой мощную каменную крепость с семью башнями и считался одним из самых неприступных для своего времени. Сегодня учёные-реконструкторы полагают, что выглядел он примерно так:
Кто бывал в Новогрудке или читал о нём, уже знают, что я скажу дальше: от этого великолепия не осталось ничего. Во время Русско-польской войны середины 17 века московские войска дважды брали Новогрудок, в результате чего 4 башни и значительная часть стен были разрушены до основания (то есть до фундаментов), а в 1706 году проходившие через город шведы (шла Северная война) взорвали остатки крепостных сооружений.
"Разгром" новогрудского замка был завершён в начале 19 века, когда гродненский губернатор приказал разобрать остатки стен с целью вымостить улицы города (что вполне можно "понять и простить": хотя после раздела Речи Посполитой прошло менее 10 лет, наверняка тогдашние жители Новогрудка предпочли бы чистые мощёные улицы руинам литовской крепости). При этом каким-то чудом частично сохранились две башни, но спустя 100 лет обрушились и они, окончательно превратив бывшую мощную и величественную крепость в "печальное зрелище"...
О бывшем посадском Малом Замке сегодня напоминает лишь название улицы:
Здесь находится любопытная достопримечательность - Курган Адама Мицкевича (или Курган Бессмертия Адама Мицкевича). В 1924 году после посещения Новогрудка старшим сыном А. Мицкевича Владиславом в городе было основано добровольное научное общество "Комитет по увековечиванию памяти Адама Мицкевича", первой инициативой которого стало сооружение памятника великому земляку. Поскольку на классический монумент в виде скульптуры городская казна не "тянула", было принято оригинальное решение возвести мемориальный курган, памятуя о старославянских обычаях. Благодаря добровольным пожертвованиям местных жителей был выкуплен участок земли, и началась насыпка кургана, причём заложил его, бросив первую горсть земли, тогдашний президент Польши Станислав Войцеховский.
В строительстве кургана принимали участие самые разные слои общества: молодёжь, работники учреждений и организаций, военнослужащие, а также ... туристы, которые привозили землю из мест, связанных с поэзией Мицкевича. Те же, кто не мог сделать это лично, присылал землю по почте с очень простым адресом: "Новогрудок, земля для увековечения памяти поэта Адама Мицкевича". В ноябре 1930 года, когда отмечался 75-летний юбилей поэта, комитет решил завершить насыпку кургана (к тому времени он достиг высоты 17 метров), который был торжественно открыт летом следующего года с участием нового польского президента Игнация Мосцицкого.
Около подножия кургана была поставлена стела с надписью-посвящением, которая в 1998 году, когда отмечалось 200-летие со дня рождения Мицкевича, была заменена на валун с табличкой:
Наверх по склону кургана ведёт спиралеобразная дорожка, заканчивающаяся у небольшой обзорной площадки на вершине холма:
Впрочем, чтобы осмотреть окрестности, никакая площадка не требуется: весь "серпантин" уже сам по себе можно назвать "смотровым":
Кстати сказать, Курган Адама Мицкевича является одной из самых высоких точек в Беларуси (а сам Новогрудок - двойное кстати - считается самым "высокогорным" городом в Республике).
И, конечно, с кургана и от его основания открываются виды на соседнюю Замковую гору, где на развалинах крепости ведутся какие-то работы:
В некоторых ракурсах из-за горы выглядывает Фарный костёл, к которому мы ещё подойдём:
А "классический" памятник поэту в Новогрудке всё же появился - в 1992 году, недалеко от мемориального кургана:
Рядом с ним декоративный "плакат" рассказывает о двух главных достопримечательностях этой части города:
Впрочем, вторая - или первая - из них выглядит не слишком презентабельно - это остатки Новогрудского замка, и даже не остатки, а развалины двух башен, сейчас уже ничего не говорящие о том, какими они были.
Да и вообще, честно говоря, "Новогрудский замок", каковым он сейчас является - самое неинтересное, что можно увидеть в Новогрудке:) Он хорош только тем, что с него открывается лучший вид на Фарный костёл Преображения Господня:
Чтобы добраться до костёла, надо обогнуть Замковую гору с любой стороны: либо спустившись по лестнице, начинающейся возле Кургана Мицкевича, либо пройти от библиотеки по "вулице" 1 Мая, а потом принять немного левее. Но мне было "тупо лень" обходить, поэтому я решил спуститься напрямую по склону горы. Особенно рекомендовать этот путь я не буду, хотя ничего суперэкстремального в нём нет: главное, чтоб было сухо (при мокрой траве, не говоря уже о грязи, этого точно не надо делать) и обувь позволяла хорошо чувствовать почву (больше в переносном, чем в прямом смысле) под ногами. И, естественно, "пьяно-пьяно", то есть не спеша. А так всё вполне реально:)
Это уже взгляд снизу вверх на "башни" замка:
Фарный костёл Преображения Господня был возведён Великим князем литовским Витовтом в конце 14 века на месте бывшего языческого капища. И хотя в начале 18 столетия его реконструировали, изрядно разбавив изначальный готический стиль сарматским барокко (так называлась аскетическая вариация барочной архитектуры, получившая распространение на территории великого княжества Литовского в конце 17-начале 18 веков), смотрится он вполне средневековым - пожалуй, даже в большей степени, чем прочие храмы Новогрудка:
В Фарном костёле в начале 15 века венчался со своей четвёртой и последней женой польский король Ягайло (чему посвящена памятная табличка на боковом фасаде), а в феврале 1799 году был крещён будущий поэт Адам Мицкевич.
Вход в костёл был перекрыт решёткой (возможно, из-за того, что в нём проходили какие-то локальные реставрационные работы), но через неё можно было увидеть, как он устроен внутри:
Рядом с костёлом установлен большой деревянный крест (когда, зачем, кому - искренне не знаю), "сквозь" который бросаем последний взгляд на Замковую гору и - теперь уже по нормальной дороге - снова отправимся в центр города.
По пути ничего интересного не было, да ещё дорога шла в гору - в общем, хотелось её просто побыстрее пройти. Хотя пара мест всё же привлекла внимание: во-первых, вот такой дом:
Позже я понял, что он, скорее всего, ещё польских времён, поскольку несколько очень похожих домов с табличками, рассказывающими о том, когда они были построены, я встретил около автостанции (дальше я их покажу).
И такие интересные погреба в холме, даже трудно сказать, какого они времени:
* * * * * * * * *
На восточной стороне главной площади стоит длинный корпус Торговых рядов, построенных в 1830 годах по типовому для России того времени проекту. Таких корпусов было несколько, но до нашего времени дожил всего один:
В общем, сплошной каприз:)
А напротив через дорогу расположен большой парк, который пересекает Аллея фонарей - всего их 13. Все я фотографировать не стал, но небольшую подборку сделал.
Вообще "тема" в последнее время явно становится модной. Нечто подобное (правда, больше с музыкальным уклоном - типа "оркестр фонарей") я видел недавно и в Смоленске, и где-то ещё. Но местная аллея отличается от прочих тем, что каждый фонарь представляет разные городские и районные организации и учреждения - от винзавода и маслодельного комбината до райисполкома и отдела образования, спорта и туризма.
Во многих "городах и весях" имеются свои "гении места" - известные или знаменитые люди, так или иначе связанные с ними. В Новогрудке таковым, конечно, является поэт Адам Мицкевич, и то, что он родился не в самом городе, а в имении Заосье, принадлежавшим его родителям, ничего не меняет: когда Адаму было 9 лет, его отец построил дом в Новогрудке, где и прошло детство будущего поэта. Правда, сейчас мы видим лишь "вторую копию", поскольку оригинальный дом дважды разрушался: в 1881 году от пожара и в июне 1941 года от попадания немецкой авиабомбы.
Тем не менее, музей в восстановленном, пусть и в несколько изменённом виде, "отчем доме", был открыт ещё поляками в 1938 году, а после войны, когда отмечалось 100-летие со дня смерти Мицкевича (то есть в 1955 году), он заработал вторично. Ещё одной вехой в истории музея стала реконструкция, проведённая в 1989-1991 годах польской фирмой "Budimex" и Белостокским комбинатом строительных материалов на средства белорусского правительства, воссоздавшая здание в облике начала 19 века. Тогда же близ дома были построены флигель, амбар, колодец и беседка в стилистике региональных архитектурных традиций.
И где-то рядом обнаружился ещё один "новогрудский архангел" - любят здесь почему-то их в каких-нибудь зарослях или кустах ставить...
* * * * * * * * *
Как же так, можно сказать, в Новогрудке сложился культ Архангела Михаила, а есть ли здесь посвящённый ему храм? Конечно! Большой, величественный и расположенный всего в полусотне метров от центральной площади, так что не заметить или не найти его просто невозможно. Он был возведён в 1724 году при доминиканском монастыре, основанном столетием раньше: собственно, именно к этому юбилею и приурочили строительство нового каменного костёла вместо прежнего деревянного. Правда, в дальнейшем он дважды реконструировался после пожаров (в 1751 и 1831 годах), в результате чего его начальный облик претерпел изменения: барокко было изрядно разбавлено классицизмом, а главный фасад получил строгий, но скучноватый треугольный фронтон без всякого декора - таким он и сохранился до "нас, потомков" (и, кстати, в отличие от многих старых костёлов остался католическим).
На столбе рядом с боковым фасадом костёла установлена скульптура самого Архангела:
Интерьеры и убранство Архангельского костёла мне очень понравились - и это при том, что вообще к барочной пышности я отношусь довольно холодно. Но, во-первых, здесь эта пышность не доведена до гротескных масштабов, всё выполнено очень в меру и очень "соразмерно" (это уже капучино, но ещё не взбитые сливки), а во-вторых ... и сам декор, и общая атмосфера мне легли на глаз и на душу, и это уже есть "субстанция", не подлежащая объяснению:)
По сути, всё, что есть интересного в Новогрудке, мы уже увидели (на Гору Миндовга мне совсем не хотелось - чтобы увидеть эту совершенно дурную "киборг-статую"?!), и теперь отправимся в сторону автостанции, но по пути ещё посмотрим несколько мест, которые можно отнести не столько к достопримечательностям, сколько, скажем так, к "интересностям второго уровня".
Вот, к примеру, симпатичный уголок перед построенным в 1950-х годах кинотеатром "Родина" (сейчас здесь находится ЗАГС Новогрудского райисполкома):
На, простите за выражение, мурале на стене соседнего дома можно увидеть несохранившийся Дворец Хрептовичей в Щорсах - помните, я показывал макет усадебного "хоздвора", похожего на крепость, в мини-музее миниатюр "Страчаная спадчына"?
А вот ещё одно настенное панно (не хочу больше произносить то дурацкое слово...) с изображением основных символов Новогрудка - Адама Мицкевича и остатков замковых башен:
Дальше я специально перешёл на соседнюю "вулицу" Ленина, чтобы посмотреть старую мечеть середины 19 века. Правда, не совсем удачно: её "заглавный" вид получался почти строго против солнца...
Я постарался хоть чуточку уйти от контрового света, немного - насколько позволяла окружающая растительность - изменив угол и зайдя в тень под деревом, но особо лучше не стало:
Мусульмане появились на белорусских землях в конце 14 века, когда князь Витовт пригласил татарских воинов защищать границы Великого Княжества Литовского, с чем они успешно справлялись и прослыли умелыми и отважными воинами. Однако первая мечеть в Новогрудке была сооружена лишь в конце 18 столетия с личного разрешения последнего польского короля и Великого князя литовского Станислава Августа Понятовского (строительство закончилось через год после последнего раздела Речи Посполитой, то есть уже при власти Российской империи).
В 1855 году Новогрудская мечеть была перестроена на частные средства - и, слава Аллаху, сохранилась до наших дней несмотря на то, что была деревянной. При Советах её превратили в жилой дом, а в 1993 году вернули верующим (после этого, как пишут, её перестраивали, но в какой степени, не указывают. Так что, возможно, "в общем и целом" мы видим её в облике середины 19 века).
Кстати, на снимках не удалось подчеркнуть это, но форма минарета весьма любопытна: он выполнен в стилистике, свойственной архитектуре Малой Азии и Ирана 16-17 столетий.
...
А вот совершенно новый, но любопытный ... как бы его назвать ... памятник - не памятник, скульптура - не скульптура ... ну, пусть будет арт-объект, посвящённый...
... нет-нет, не кладокопателю и даже не колхознику (или фермеру), а, пожалуй, главному символу Беларуси - угадали? - картошке. То есть, бульбе:)
А что на уровне ассоциативного мышления теснее всего (кроме самой Беларуси!) связано с картошкой? Думаю, колхозники и дачники сразу дадут правильный ответ - он, "злой картофельный гений", колорадский жук... Помню, как в детстве, когда мы на лето снимали дачу в Подмосковье, я помогал хозяевам собирать их в стеклянную банку, после чего жуков заливали керосином и сжигали (местные рассказывали, что иного пути уничтожить их нет).
Как видите, даже камере не удалось "подружиться" с жуком, и она предпочла сфокусироваться на более красивых кустиках и деревцах на заднем плане...
Помимо общего символизма, и "памятник", и выбранное для него место не случайны: напротив находится главный корпус Новогрудского государственного аграрного колледжа, в котором с 1987 года работает лаборатория по выращиванию картофеля на безвирусной основе и улучшению семенного материала, причём её деятельность имеет не только учебный, но и вполне прикладной характер: её продукцию используют многие местные хозяйства и фермеры.
Окрестные пейзажи очень "в тему" - настоящий "хутор":
История этого "хутора" очень интересна. Когда в 1921 году Западная Беларусь (в том числе, и Новогрудок) отошла к Польше, поляки начали осваивать вновь приобретённые (когда-то им же и принадлежавшие) территории и, в частности, решать проблему с жильём для переселенцев. С этой целью строились целые колонии - кварталы из одноэтажных домов в едином стиле - как правило, свойственном традиционной архитектуре южной Польши (иногда его называют "закопанским"). Каждый такой дом предназначался для одной семьи, а потому после присоединения Западной Беларуси к СССР в 1939 году их жильцы были приравнены к "кулакам" со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями...
Несколько подобных домов постройки 1920-1930-х годов сохранились, и здесь мы видим сразу 3 таких, стоящих друг за другом:
Мне они очень понравились: красиво и колоритно (правда, не знаю, как всё устроено внутри, но, думаю, не хуже).
А это, как мне кажется, уже стилизованный под них новодел:
...
В начале 20 века расположенный вдали от крупных городов Новогрудок имел очень слабую транспортную доступность, что, конечно, не способствовало развитию промышленности и торговли. Лишь когда осенью 1915 года германские войска заняли западную часть Белоруссии, была построена узкоколейная железная дорога от станции Новоельня к местечку Любча, которая прошла через Новогрудок; она действовала до середины 1960–х годов, после чего была разобрана, причём это произошло неожиданно для многих: объём грузоперевозок по узкоколейке был немаленьким, и в 1961 году Новогрудский райком партии даже ходатайствовал перед вышестоящими властями о строительстве "нормальной" железной дороги с широкой колеёй, но вместо положительного решения было принято диаметрально противоположное.
Своего рода памятником той первой и единственной для Новогрудка железной дороге стала нынешняя автостанция, которая является не чем иным, как зданием бывшего железнодорожного вокзала, а посадочные платформы автобусов находятся на месте прежних перронов.
Позже к нему было пристроено новое здание автовокзала с очередным - нет-нет, не тем, что на букву "М" - панно с Адамом Мицкевичем на фоне белорусских пейзажей:
==========================
Настало время двигаться дальше, и этим "дальше" был "минский транзит". Всё, что я хотел увидеть в Минске, я посмотрел в прошлый раз, поэтому сейчас остановился там только для того, чтобы переночевать - в уже знакомой и очень понравившейся мне "привокзальной", но суперсовременной гостинице "Экспресс".
Впрочем, одно дело в Минске у меня всё же было, и очень важное: поужинать в "Васильках" - самой известной, самой туристической и при этом самой лучшей белорусской ресторанной сети. В прошлом году я ел там дважды и жалел только о том. что для того, чтобы попробовать всё, что привлекло меня в меню, нужно было сходить туда ещё, как минимум, раз 5:) Пяти раз у меня не было: хотя "Васильки" имеются и в Гродно, и в Витебске, но расположены столь неудобно, что турист не только должен быть совершеннейшим их фанатом, но иметь уйму свободного времени, чтобы добраться до них. Поэтому Минск оставался последним шансом, и уж здесь искать ресторан не приходилось, поскольку ближайший из них находился аккурат в "соседнем доме" - в буквальном смысле.
Глядя на меню, мои глаза снова разбежались: единственное, в чём я был уверен - не повторять то, что уже ел. А вот что выбрать из нового... В итоге я остановился на блюде под названием "крестьянские колбаски с тушёной капустой", и это было ооочень вкусно! На мой взгляд, они ничем не уступают немецким колбаскам, а я их большой фанат, так что если уж говорю, что "васильковские" не хуже (как минимум!), то так оно и есть. А какой вкусный соус к ним подают!
Нет, если я окажусь в Беларуси ещё раз, надо заехать в Минск хотя бы только для того, чтобы поесть в "Васильках" :)
По совокупности плотности достопримечательностей и "пейзажной составляющей" Витебск, пожалуй, самый яркий и живописный город Беларуси. Правда, с одной поправкой: всё это относится лишь к его историческому центру, а он чуть больше, чем крохотный: 90% всего самого интересного находится в рамках застройки, ограниченной 2-3 улицами (да и то не по всей их длине), и обходится за 1.5 часа. Стоит ли это 8 часов дороги (туда и обратно), если ехать сюда одним днём из Минска? Тут, конечно, каждый решает сам и за себя, но я в прошлом году подумал, что это всё же чересчур. В этот раз я поступил хитро и, выехав утром из Минска, уже не возвращался в него, а сразу после Витебска отправился назад, в Москву. Двойная же хитрость состояла в том, что я не стал ждать ночного поезда, а быстренько "подскочил" на местном поезде из Витебска в Оршу, где через 50 минут "словил" московскую "Ласточку" и вечером того же дня был дома.
Из Минска в Витебск я поехал на маршрутке, на том же "Атласбасе", благо отходят они с Центрального автовокзала, который расположен рядом с Чыгуначным (то есть железнодорожным) вокзалом и, соответственно, гостиницей, в которой я остановился.
Маленькая остановка в пути (4 часа всё же):
Маршрутка ещё хороша тем, что можно не доезжать до конечной на вокзале, а сойти раньше, чтобы сразу оказаться у самого исторического центра. Правда, для этого надо либо очень хорошо подготовиться заранее, либо включить навигатор или режим геолокации для карты maps.me. Я к этому готов не был и пропустил нужную остановку, но всё же быстренько сориентировался и по принципу "лучше поздно, чем очень поздно" вышел сразу после моста Кирова, когда "за бортом" промелькнули узнаваемые "картинки":
Может, и хорошо, что я вышел там, где вышел: время позволяло, погода благоприятствовала, так что пройтись по мосту и посмотреть по сторонам оказалось не в тягость - единственное, если кто-то тоже пойдёт так, идите по левой (по ходу) стороне, чтобы лучше (а не через дорогу) увидеть панораму Успенской горы. Я это не сделал, поэтому мне пришлось увеличить собор, чтобы "отрезать" его от мостовой инфраструктуры:
А с "моей" стороны было только это:
Кстати, река - это Западная Двина, она же латышская Даугава (эх, обратиться бы в рыбку и вынырнуть где-нибудь у Домского собора!), которую примерно поровну делят между собой Латвия, Беларусь и Россия (367, 328 и 325 километров соответственно).
Спускаемся к реке под мост - здесь очень живописно (впрочем, вода и мосты - почти всегда беспроигрышная "натура":)):
Вид на другой берег:
Но пришли мы сюда, конечно, не ради пейзажей, пусть и красивых. Здесь расположена одна из главных достопримечательностей Витебска и, что символично для начала знакомства с городом, самая древняя из сохранившихся, пусть даже относительно - Благовещенская церковь 12 века, уникальный памятник древнеполоцкой архитектуры (тогда Витебск входил в состав Полоцкого княжества):
Тут, правда, надо снизить "накал упоения" и сделать некоторые пояснения: дело в том, что Витебск оказался одним из наиболее пострадавших при Великой Отечественной войне городов: примерно 93% построек разных времён было разрушено, и почти всё, что мы видим и чем восторгаемся сегодня - не оригинал, а историческая (насколько доподлинная - тут учёным виднее) реконструкция. Не является исключением и Благовещенский храм, причём с ним дела обстояли ещё хуже: во время войны он был повреждён, но не разрушен и в 1953 году даже принят под охрану государства, но спустя 8 лет взорван по решению городских властей (поговаривают, что с личного одобрения Н. С. Хрущёва). Однако полностью разрушить его не удалось: отдельные фрагменты стен уцелели и после активных протестов общественности руины были законсервированы, а в середине 1990-х годов церковь Благовещения Пресвятой Богородицы восстановили в изначальном древнерусском облике с сохранением уцелевшей кладки 12 века.
Кстати, кладка здесь очень любопытная и в целом нехарактерная для Беларуси: тёсаные доломитовые блоки чередуются с двумя-тремя рядами плоского кирпича - плинфы:
В 2005-2006 годах были проведены работы по обустройству и украшению церкви, в частности были расписаны все внутренние поверхности храма: стены и монументальные столпы.
Последний раз редактировалось savl1 19 авг 2023, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Здесь тоже можно увидеть остатки древних конструкций почти 1000-летней давности:
Кстати, место, где стоит храм, носит имя площади Тысячелетия Витебска: город был основан во второй половине 10 века (иногда называется даже точная дата - 974 год) и считается вторым по древности в Беларуси после Полоцка. Легенды связывают образование Витебска с именем киевской княгини Ольги - невестки самого князя Рюрика (она вышла замуж за его сына Игоря), и хотя Ольга умерла в 969 году, это никого не смущает, а некоторые историки пытаются объяснить эту "нестыковочку" тем, что летописцы перевели дату с византийского летоисчисления как 947, но позже при переписывании рукописей ошиблись в цифрах, вследствие чего получился 974 год:)
Трудно винить исследователей и вообще витебчан в попытках немного приукрасить былое - не они первые и не они последние, желание связать своё прошлое со знаменитыми персонажами и громкими событиями всегда было свойственно многим "городам и весям", и мало кто откажется при малейшей возможности сделать собственную историю более значимой:)
Рядом с храмом находится изящная ажурная звонница:
В начале 1990-х годов, когда восстановление Благовещенской церкви было ещё только в проектах, рядом с ней возвели деревянный храм Александра Невского, который рассматривался в качестве временного. Несмотря на это, строили его, видимо, с душой, и получился он прекрасным: красивым и гармоничным, выдержанным в духе северного деревянного зодчества. Да и освящение в честь знаменитого новгородского князя появилось не "с потолка": Невский был женат на дочери князя Витебского и Полоцкого Александре, так что можно сказать, что в представителях династии Московских князей, начавшейся с младшего сына Александра и Александры Даниила Московского (а это и Иван Калита, и Симеон Гордый, и Дмитрий Донской, и Василий Тёмный, и даже Иван Грозный), как минимум, наполовину текла витебская кровь:)
Горожане так полюбили новую церковь, что даже когда Благовещенский храм восстановили, было решено продолжать в ней богослужения и снять с неё статус временной. Так на левом берегу Западной Двины появился великолепный храмовый ансамбль, в котором каждая церковь не только хороша сама по себе, но и гармонично дополняет другую.
Интерьеры деревянного храма всегда особенно "мягкие" и уютные:
Evlampia писал(а) 19 авг 2023, 15:20:Обидно, что взорвали церковь 12 века. Дикари какие-то.
К сожалению, она была не первой и не последней... Что не отменяет сказанного Вами. Одно дело - во время войн и стихийных бедствий, тут потери (в том числе и архитектурные) неизбежны. Их всё равно трудно принять, но можно хотя бы понять. Но вот так, "из принципа"...
Около гостиницы "Витебск" на улице с "правильным" названием Замковая находится ставшая модной в последнее время композиция (только за последний год я видел нечто подобное в Смоленске и вот только накануне в Новогрудке) "Фонари музыканты" (или "Фонари-Оркестр", тут уж кто как назовёт). Конечно, к числу топовых городских достопримечательностей их не отнести, но проходя мимо (как мы сейчас), посмотреть и улыбнуться можно: они весёлые, позитивные, и, как сейчас говорят, прикольные:)
А это, видимо, зритель:)
На другой стороне Замковой начинается небольшая пешеходная Пушкинская улица, идущая вдоль одноимённого сквера. Ничего примечательного на ней - равно как и в сквере - нет, кроме красиво уложенного "мозаичного" покрытия и прекрасного вида на Успенский собор, который кажется очень близким, но на самом деле стоит на другом берегу реки Витьбы:
Именно она, Витьба, дала имя городу (а вот почему она сама так называется, существует множество версий, и ни одна из них не является сколь-нибудь "официальной"), возникшему на холме в месте её впадения в Западную Двину то ли при княгине Ольге, то ли после неё, то ли в 947-м, то ли 974-м году (а может, и вовсе в другое время). Когда-то она помогала Витебску обороняться, а сегодня радует туристов живописными пейзажами с лучшими "открыточными" видами исторического центра:
Если увеличить "картинку", "появляется" великолепный вид на самый красивый храм Витебска - церковь Воскресения Христова. Дальше мы посмотрим её во всех деталях, но вот так, на уровне крыши, уже не увидим:
Всё самое лучшее и интересное находится на другой стороне реки, но здесь стоит задержаться и пройти по её берегу (набережной это трудно назвать) ради пейзажно-архитектурных панорам, тем более что благодаря направлению обзора с юга на север они хороши в любое время дня (и вечером, думаю, тоже).
Одна из лучших обзорных точек находится около Кукольного театра "Лялька", рядом с которым стоит скульптура Гасана Абдурахмана ибн-Хоттаба, или просто старика Хоттабыча:
В ладонях джин держит стоящих бок о бок человека и верблюда и смотрит на них ласково и с умилением:
Сам же он стоит на ковре-самолёте, а у своих ног - от греха подальше, чтоб никто не спёр и не воспользовался - поставил кувшин-"вызывалочку":
Казалось бы, что общего у славяно-польско-литовского Витебска с откровенно восточным сказочным персонажем? А вот что:
То есть автор "Хоттабыча" Лазарь Иосифович Гинзбург, больше известный под псевдонимом Лагин, образованным от первых букв его имени и фамилии (ЛАзарь ГИНзбург), родился в Витебске (в 1903 году), хотя здесь, можно сказать, и не жил, поскольку уже на следующий год его семья переехала в Минск.
В полусотне метрах от "Старика Хоттабыча" находится ещё одна скульптура - а точнее, уже целый памятник, посвящённый А. С. Пушкину, который, согласно табличке на нём, "В мае 1820 года и в августе 1824 года через Витебск проезжал".
Композиция памятника довольно оригинальная: фоном для скульптуры служит панорама города, выполненная в виде распахнутых каменных крыльев.
Пушкинская улица ведёт к одноимённому мосту через Витьбу. Впервые мост - тогда он назывался Подвинским - появился здесь (если совсем точно - метров на 30 ближе к устью реки) в 1860-1870-х годах - он был из дерева и стоял на сваях, однако сделан был некачественно, постоянно ремонтировался (особенно после ледоходов и паводков) и считался небезопасным, поэтому уже в конце 19 столетия его перестроили, но тоже из дерева. Он простоял до 1961 года, когда был сооружён нынешний железобетонный арочный мост, сравнительно недавно реконструированный: в частности, асфальтное покрытие заменили на плиточное, а с обеих сторон (и на обоих берегах) моста установили 4 скульптуры львов. В результате получился живописнейший пейзажно-архитектурно-скульптурный ансамбль, который стал настоящим "витебским брендом", и его можно снимать бесконечно: ведь всего несколько шагов в сторону - и панорама меняется и "играет" новыми "красками", и так снова и снова:)
На другой стороне реки в обе стороны протянулась симпатичная набережная; впрочем, она хороша не столько сама по себе, сколько видами, открывающимися с неё "на все 4 стороны" (буквально!):
На самой "стрелке" в месте впадения Витьбы в Западную Двину обосновалась Золотая рыбка, держащая во рту "ключ от города" с надписью "Витебск":
Взгляд снизу-вверх на Успенский собор, расположенный на ... конечно, тоже Успенской горке:
"Ярусом" выше набережной (но ниже собора) видна церковь Святого Духа при одноимённом монастыре:
Монастырь имеет очень древнюю историю: он был основан в конце 1380-х годов женой Великого князя Литовского Ольгерда, и тогда же была возведена первая Свято-Духовская церковь. Она, скорее всего, не раз реконструировалась (об этом подробно не пишут), а во время Великой Отечественной войны получила повреждения, но не была разрушена полностью - с этой "задачей" успешно справились советские власти, которые сначала дорушили то, что не смогла сделать война, а затем снесли её окончательно. Однако в начале нашего столетия Свято-Духов монастырь был возрождён, а затем возведена новая церковь (насколько она соответствует своему древнему облику, сказать не могу).
...
За мостом Пушкинская улица переходит в другую "литературную" улицу, названную в честь Л. Н. Толстого, причём имя это она получила совсем не в период "строительства социализма", как может подуматься (как, кстати, и Пушкинская), а ещё в 1910 году, сразу после смерти Льва Николаевича, только тогда она называлась улицей графа Л. Н. Толстого (вот почему не "вернуться к истокам"?!).
Сейчас это трудно представить, но в 19 веке коротенькая (всего 200 метров) улица Толстого была одной из главных и самых оживлённых в Витебске - прежде всего потому, что соединяла Ратушу и находившийся рядом с ней рынок с пристанями на берегу Западной Двины. Не удивительно, что здесь селились купцы, открывались отделения банков, магазины и учебные заведения (частные гимназии, коммерческое училище Министерства промышленности и торговли и даже ... Школа фельдшерско-повивальных бабок), работали Щетинная фабрика, гостиница, типография и фотоателье, в середине столетия (правда, всего 3 года) в одном из домов размещалось Витебское благородное собрание. А в конце улицы, ближе к Ратуше, стоял храм Воскресения Христова. В общем, жизнь кипела:)
Здесь же, кстати, недалеко от устья Витьбы, стоял дом Иосифа Файвелевича и Ханы Лазаревны Гинзбургов, сын которых в будущем стал известен под именем Лазарь Лагин, хотя, скажем честно, и его не все знают – в отличие от его литературного героя знаменитого Старика Хоттабыча.
Правда, невзгоды тоже не обходили Подвинскую (так она называлась до 1910 года) улицу стороной: в октябре 1861 от сильного пожара пострадали многие дома, а на рубеже весны и лета 1928 года после двухдневного ливня с Успенской горки сошёл оползень. Зато в годы Великой Отечественной улица Толстого практически не была повреждена и является сейчас - конечно, не в последнюю очередь благодаря грамотной реставрации - самой атмосферной и красивой улочкой Витебска (особенно после того, как в 2010 году её сделали пешеходной, асфальтовое покрытие заменили на брусчатку и установили декоративные фонари).
Не все дома здесь являются подлинными: скажем, одно из самых заметных - благодаря округлому фасаду - зданий на Толстого было снесено и восстановлено уже в 21 веке. Но так ли это важно на самом деле, если оно прекрасно вписывается в общий "дореволюционный" антураж?
В Витебске много так называемых городских скульптур, и одну из них можно встретить на улице Толстого. Карты Яндекса называют её Башмачник, но на самом деле это Сан Криспин (Св. Криспин) - католический святой 3 века, считающийся покровителем сапожников. Почему именно он? Да просто потому, что спонсором памятника выступило местное обувное предприятие:)
В конце (если идти от Пушкинского моста, а так-то в начале) улицы Толстого стоит самый красивый храм (да и вообще, пожалуй, самое красивое здание) Витебска - Воскресенская церковь, она же церковь Воскресения Христова на Рыночной площади. Возведена она была на месте старой деревянной в 1772 году в стиле виленского барокко и сначала являлась униатской, то есть грекокатолической. По легенде, Наполеон был столь очарован ей, что во время оккупации Витебска французами в 1812 году приказал не трогать её, хотя всё же разместил в ней лазарет.
В 1834 году Воскресенский храм был передан православным и через несколько лет перестроен в соответствии с архитектурными традициями новой веры, утратив при этом часть своей красоты: к примеру, изящный барочный щит на главном фасаде был заменён правильным, но скучным треугольным фронтоном. В 1920-х годах после вхождения Витебска в состав БССР церковь была внесена в список памятников архитектуры, но это не помешало городским властям в 1936 году снести её под тем предлогом, что храм якобы "мешал движению городского транспорта". Самое любопытное, что прошло всего 4 года, и разрушение церкви назвали "перегибом", а тех, кто принимал это решение, обвинили в троцкизме.
Но всё же Воскресенская церковь была восстановлена - случилось это в 2009 году, а до этого много спорили о том, каким быть храму - православным или униатским, и в итоге приняли компромиссное, но разумное решение: он сделать его православным, но восстановить в первоначальном "униатском" облике 1772 года (единственным исключением стала не бросающаяся в глаза небольшая башенка с куполом посреди крыши). Таким образом, все остались в выигрыше: православные получили очередную церковь, а горожане и туристы - "восточноевропейский" храм дивной красоты:)
Ну а внутри (в основном храме, поскольку в цокольном этаже устроен нижний храм Св. Антония Римлянина) "правят бал" чисто православные каноны:
Воскресенская церковь, тогда ещё деревянная, стала первой большой постройкой на Рыночной (Рынковой на местном наречии) площади, положив начало сложившемуся здесь в 18 веке великолепному архитектурному ансамблю. В 1597 году король Польши и Швеции, великий князь литовский Сигизмунд III Ваза даровал жителям Витебска Магдебургское право, после чего в городе был образован выборный орган самоуправления - магистрат. А поскольку магистрат в городах средневековой Европы обычно заседал в Ратуше, которая уже сама по себе считалась в те времена символом свободного города, в Витебске тоже срочно возвели Ратушу, но просуществовала она недолго: в начале 1620-х годов православные жители Витебска восстали против религиозных притеснений и насаждения униатства и даже убили местного архиепископа. В наказание польские власти лишили город Магдебургского права, 19 горожан были казнены, Ратуша разрушена, а её колокол переплавлен.
Однако в середине 17 века в знак признания заслуг витебчан в Русско-польской войне Магдебургское право Витебску вернули, после чего в городе строится новая Ратуша, наполовину кирпичная (нижняя часть), наполовину деревянная (верхняя). За последующие 100 лет она четырежды горела и вновь восстанавливалась, но в 1775 году была полностью перестроена, на этот раз целиком из кирпича. Здание имело 2 этажа и высокую 4-ярусную башню в стиле виленского барокко в центре главного фасада - на ней в начале 19 столетия установили большие "городские часы", а шатровое навершие заменили башенкой в виде ротонды со шпилем. И уже в 1911 году был надстроен третий этаж - именно такой мы видим Витебскую ратушу сейчас.
В Ратуше размещается краеведческий музей, посещение которого позволяет подняться на смотровую площадку на башне.
А так сегодня выглядит нынешней ансамбль бывшей "Рынковой" площади:
К сожалению, не сохранился барочный Костёл святого Антония (он перенёс войну, но был снесён советскими властями в 1961 году), располагавшийся напротив Воскресенской церкви и придававший законченную композицию всему ансамблю: он и Воскресенская церковь по бокам, а Ратуша в центре и чуть в глубине, поэтому сейчас Ратушная - так она называется сегодня - площадь кажется незавершённой, как будто на ней явно чего-то не хватает (в теории планы её исторического воссоздания имеются, но до их практического воплощения явно ещё далеко).
Зато в 2014 году перед Воскресенским храмом был установлен конный памятник Великому князю Литовскому Ольгерду:
На вытянутой правой руке князя сидит уже готовый взлететь сокол - символ княжеской власти.
Ольгерд был женат на дочери удельного витебского князя Ярослава Васильевича Марии, а после его смерти в 1320 году сам стал витебским князем, в результате чего Витебск вошёл в состав Великого княжества Литовского. Ольгерд прослыл мудрым и рассудительным, не "рубящим с плеча" правителем, он значительно расширил границы Литовского княжества, успешно сражался с крестоносцами Тевтонского ордена и много сделал для самого Витебска: при нём были возведены мощные каменные стенами с башнями вокруг Нижнего и Верхнего замков, построено несколько храмов, в том числе и православных - эти деяния нашли отражение на постаменте памятника:
Кстати сказать, в 1341 году Ольгерд вместе со своим братом Кейстутом был приглашён псковичами для защиты от нашествий ливонских рыцарей. Он оставил в городе своего сына Андрея, который трижды княжил в Пскове в общей сложности (с перерывами) около 20 лет вплоть до своей смерти в 1399 году.
На пологом противоположном берегу Витьбы можно увидеть длинное панно, кратко рассказывающее об истории города и эволюции его названия (в частности, Дбеск - одно из первых его имён) от поселения кривичей до ... если честно, не помню, какого именно периода: отдельными фрагментами изображение влезало в кадр некрасиво, тут как раз очень пригодился бы панорамный режим, который "Кэнон" выкинул из "мыльниц" лет 8 назад...
Набережная уходит в сторону Пушкинского моста:
Чуть в стороне от "Ольгерда" находится едальная "ретро-палатка" под названием "Витебский трамвай":
Трамвайное движение появилось в Витебске в июне 1898 года и стало первым на территории Белоруссии и пятым в Российской империи после Нижнего Новгорода, Екатеринослава (будущего Днепропетровска), Елисаветграда (ныне город Кропивницкий в Украине) и Курска.
Я уже уходил с Ратушной площади, когда раздался полуденный перезвон колоколов Воскресенской церкви; я не был к нему готов, поэтому сделал небольшой ролик кое-как, почти "с колена", но мне захотелось оставить его себе на память:
От Воскресенской церкви начинается и проходит мимо Ратуши ещё одна старейшая улица, названная в честь А. В. Суворова (и, опять же, не в рамках советских переименований, а ещё в 1900 году, когда отмечалось 100-летие со дня смерти великого полководца). А до этого она сначала называлась Узгорской, или Взгорской, поскольку проходила по территории существовавшего в 16-18 веках Узгорского (Взгорского) острога, или замка, а с середины 19 столетия - Офицерской.
В 2011 году улицу Суворова сделали пешеходной, после чего она превратилась в самую оживлённую, туристическую и вообще "тусовочную" улицу Витебска. На ней хорошо сохранилась застройка 19 (отчасти - 18) века, но в целом назвать улицу Суворова очень уж интересной я не могу, архитектурных "изюминок" здесь явно не хватает - по крайней мере, постоянно фотографировать "направо и налево" желания не возникало, и в этом смысле улица Толстого мне понравилась намного больше.
Ещё на Пушкинском мосту я понял, что снова "наступил" на свои "любимые" (в кавычках, конечно, и это ещё мягко сказано) "грабли" - опять "вляпался" в городское мероприятие, в данном случае - День города. Причём 90% (по общим ощущениям) всей "движухи" пришлось именно на улицу Суворова - если в других местах "празднества" особо не чувствовались, то здесь народ "оттягивался" по полной программе...
Впрочем, на моих фотографиях "тема народа" на этом практически закончилась, поскольку, как я обычно говорю, всё самое интересное, как правило, находится выше человеческого роста:)
Сразу от Ратуши улица, как видно на некоторых снимках, резко "вздымается" вверх - что и понятно: замки раньше строились на самых возвышенных местах. Очень показателен в этом плане вид на высокую Воскресенскую церковь: сейчас, пройдя всего метров 200, мы уже находимся где-то на уровне её кровли.
На улице Суворова находится любопытный памятник, посвящённый "витебскому Гулливеру" Фёдору Махнову, неформально считающемуся самым высоким человеком на Земле - по крайней мере, за последние несколько столетий: его рост составлял 285 сантиметров, то есть почти 3 метра. Почему Махнов не входит в "официальные" списки самых высокорослых людей, в которых лидирует американец Роберт Вадлоу со своими 272 сантиметрами, я сказать не могу, хотя личностью Фёдор был вполне реальной: он родился в крестьянской семье в деревне Костюки примерно между Минском и Витебском, начал стремительно расти в 8 лет, а к 14 годам уже "вымахал" до 2 метров. Однажды Фёдор с отцом приехал "в город" (то есть в Витебск) на рынок и случайно попался на глаза владельцу немецкого цирка Отто Билиндеру, который уговорил отца Фёдора отпустить сына поработать в цирк, пообещав такой заработок, что тот сможет не только прокормить себя, но и обеспечить свою семью.
Так и случилось: немец не обманул, Махнов прославился, ездил по миру, встречался с президентом США, английской королевой, канцлером Германии и даже с Папой Римским, женился (его жена тоже была высокой - под 2 метра), имел пятерых детей. Однако умер, как и большинство "самых высоких людей на планете", рано - в 34 года. Рассказывают, что когда в университете, где учился младший сын Махнова, узнали про его отца, ему предложили большие деньги за эксгумацию тела в научных целях, и семья, которая к тому времени жила небогато, согласилась на это. Останки вывезли для изучения в Минск, но во время войны они бесследно исчезли...
История сохранила некоторые "параметры" тела "витебского Гулливера": к примеру, длина стопы составляла 51 см, а ладони - 31, причём их измеряли, когда Махнову было ещё 16 лет, а его рост - "всего" 254 сантиметра. А вот размер головы у него был непропорционально маленький, поэтому Фёдор почти всегда носил шляпу с широкими полями - в ней он запечатлён и на памятнике:
...
Конечно, среди прочих "развлекух" в программе Дня города было много национальных мотивов:
Все "мероприятия" и вся основная суета в основном пришлись на самое начало (первые полтора-два квартала) улицы Суворова, а как только я свернул на ведущую к Успенскому собору улицу Комиссара Крылова (в прошлом по понятным причинам носившую имя Богородицкая, Соборная и Успенская), народа заметно поубавилось, а потом и вовсе стало совсем мало.
savl1 писал(а) 26 авг 2023, 10:00:Езжайте, пока ситуация позволяет:) Сейчас Беларусь - одно из самых удобных и комфортных во всех отношениях направлений, включая многие российские.
