Отзывы туристов об отдыхе и путешествиях по России. Фотоотчёты, впечатления, маршруты, советы и отчёты о поездках по регионам России — от Алтая до Карелии, Байкала и Золотого кольца.
А посмотрите, какие мансардные "мини-окошки" - это вообще что-то с чем-то!
Отдельно стоящий во дворе флигель:
Кстати, брусчатка, которой вымощен Лазаревский переулок - аутентичная, она сохранилась в своём первоначальном виде с начала 20 столетия!
В общем, уголок этот - просто чудесный во всех отношениях!
...
Мы спускаемся чуть ниже (по карте) и выходим к лютеранской церкви святой Елизаветы, возведённой в 1830-х годах. Сейчас она не действует и выглядит не очень примечательно (ещё в "ранние" советские годы был снесён высокий барабан с куполом и крестом).
Недалеко находится Богоявленская часовня "Спас-на-Водах" - ещё одно творение В. А. Косякова, который построил её в 1904 году к 200-летию Кронштадта. Освещение не благоприятствовало её качественной съёмке, а зайти с другой стороны я поленился, о чём теперь жалею...
Часовня примыкает к бывшим Петербургским воротам Кронштадтской крепости. Они были построены в 1831-1832 годах, но в дальнейшем, когда крепостные стены начали понемногу сносить, потеряли своё проездное значение и были в значительной степени перестроены, превратившись в "глухое" (то есть уже без всяких ворот) здание, которое использовалось сначала как кордегардия, а потом в качестве гауптвахты.
... не удивляйтесь, но это "всего лишь" Башня городского водопровода, или попросту Водонапорная башня:) (впрочем, тех, кто видел подобную в Муроме, удивить этим сложно). Она была возведена в 1837-1839 годах и надстроена (классический шестиколонный портик при этом сохранился) во второй половине19 века. Портик же появился не просто так: башню по личному указанию Николая I поставили так, "чтобы она находилась от Петербургских ворот в одинаковом расстоянии с лютеранской церковью, стоящей напротив, чтобы образовалась регулярная площадь". А поскольку фасад церкви (святой Елизаветы, которую я показывал чуть выше) был украшен портиком с высокими колоннами, точно такой же - исключительно для "эстетики симметрии" - был сооружён и в нижней части Башни городского водопровода.
Внутри неё находились две паровые машины, которые поднимали воду из расположенного за башней пруда (туда, в свою очередь, воду забирали из залива) в резервуар, установленный в верхней части башни, и уже оттуда вода поступала в городскую сеть, обслуживавшую госпиталь, бани и водозаборные колонки.
Не удивительно, что возле Водонапорной башни (сейчас в ней размещается Музей истории Кронштадта) уже в наше время появились скульптура "Кронштадтский водовоз" и два фонтана.
В правой части на последнем снимке виден невысокий округлый "постамент" с зубцами - это самые большие в Питере (административно Кронштадтский район входит в состав Санкт-Петербурга) солнечные часы , в которых роль гномона - вертикального "шеста", отбрасывающего тень на циферблат - исполняет морской якорь.
Между Водонапорной башней и бывшими Петербургскими воротам, у также бывшей оборонительной стены Кронштадтской крепости расположена уличная экспозиция "Экологически чистое искусство и дизайн". Нууу... не знаю, наверное, у подобного жанра тоже есть свои любители и почитатели, но как по мне - маразм (простите!) полный...
После Крымской войны стало ясно, что век парусных кораблей окончательно остался позади, и Россия приступила к осуществлению программы строительства судов с паровыми установками, что потребовало значительного увеличения числа кочегаров. Для их подготовки и обучения уже в 1868 году в Кронштадте была открыта Школа кочегаров, которая спустя 17 лет была преобразована в Машинную школу Балтийского флота, а в начале 20 века для неё был построен учебный комплекс по проекту гражданского инженера Владимира Петровича Шаверновского (кстати, ему же принадлежит авторство домов служителей морского ведомства, показанных мной чуть выше), который состоял из главного здания, где размещались классы...
... и учебного цеха с огромным окном в силе модерн, похожее на букву "омега", где стояли работающие паровые котлы разных типов, на которых будущие кочегары отрабатывали теорию на практике, после чего следовало учебное плавание на настоящем военном корабле, и только потом их допускали к выпускным экзаменам.
Большие металлические решётки, укрепляющие окно, оформлены в виде плоских ложных полуколонн, а в роли капителей выступают такие звери:
Сразу за Машинной школой расположен Пеньковый мост, который я уже упоминал. Он был возведён в 1873 году (но перестроен через 15 лет, поскольку изначально являлся разводным) и сегодня известен, прежде всего, тем, что на нём сохранилась реально аутентичная - то есть подлинная - часть чугунного покрытия (напомню, что мостовая возле Якорной площади во многом является реконструкцией).
Попутно - вид с моста на Обводный канал (а мост переброшен именно через него):
За мостом находится здание Портовой электростанции, построенное в начале 20 века. Местами оно имеет красивый фасад, но снять его вблизи сложно, а издали - и вовсе проблематично из-за "по-летнему" пышных крон деревьев.
Напротив, на другой стороне Петровской улицы, начинается Летний сад, главной "визуальной" достопримечательностью которого (помимо "виртуальной" - факта, что он был создан ещё Петром I в 1711 году; его главная аллея когда-то была первой улицы Кронштадта - Петровской першпективой, и на ней стоял домик самого Петра) является его чугунная ограда, изготовленная в 1873 году на Кронштадтском пароходном заводе (любопытно, что она не реставрировалась вплоть до 2016 года, и, видимо, всё это время продолжала иметь вполне "товарный вид"!).
Между прочим, пишут, что в Летнем саду когда-то выращивали абрикосы, ананасы, сливы, пальмы... Как именно это удавалось - не спрашивайте, не знаю, тут "за что купил за и продаю"...
А это просто "картинка с улицы". Ведь "мы из Кронштадта" :)
* * * * * * * * * *
В 1830-х годах на месте основанного Петром I Пушечного двора было построено сегодня не слишком "взрачное" здание Морского артиллерийского арсенала. В его нижнем этаже хранились станки, запасные колеса и оси, тали и прочий такелаж, в верхнем - абордажное оружие, запасные ружья и пули, инструменты, формы для литья пуль, а во дворе было отведено место для ядер, бомб и гранат.
Слева (по карте) к Арсеналу примыкает Петровский парк, созданный на месте бывшей Арсенальной площади, где проводились парады, смотры, учения и прочие подобные мероприятия, а также ... наказания провинившихся нижних чинов. Площадь не была замощена, и после дождей превращалась в большую грязную лужу, пока в 1839 году губернатором Кронштадта не был назначен адмирал Беллинсгаузен - да-да, тот самый Фаддей Фаддеевич, знаменитый мореплаватель, полярный исследователь и один из первооткрывателей Антарктиды, многими годами ранее окончивший кронштадтский Морской кадетский корпус.
Заступив на высокую должность в Кронштадте, Беллинсгаузен, помимо прочего, занялся его благоустройством. Сначала он запросил на это средства "свыше", но, не получив понимания (экая прихоть, от грязи ещё никто не умирал!), за свои деньги нанял рабочих, прорывших водосточные канавы, а потом приступил к озеленению, причём саженцы адмирал тоже подбирал сам. Так на месте бывшей Арсенальной площади возник небольшой сад, но губернатору этого показалось мало, и он решил разбить парк в голландском стиле с памятником Петру I в его центре.
Скульптура Петра работы французского скульптора Теодора Наполеона Жака была отлита в бронзе в мастерской Академии художеств П. К. Клодтом и установлена на фигурной тумбе из красного гранита в годовщину Полтавской битвы в июне 1841 года. Этот монумент стал третьим в России памятником, посвящённым Петру I, и первым, где царь изображён не на коне, а "в пешем строю", в мундире Преображенского полка и высоких ботфортах, с обнажённой шпагой в правой руке (правда, в 1961 году у "Петра" украли шпагу, которую заменили новой, но уже не соответствующей стилю петровской эпохи). В то время 7-метровый памятник возвышался над всеми окружающими его деревьями, но они уже подросли, и сегодня всё выглядит "с точностью до наоборот":
Монумент окружён символической оградой, выполненной из вкопанных в землю пушечных стволов, соединённых якорными цепями:
После установки памятника пристань рядом с ней стала называться Петровской, и она фактически превратилась в парадную: здесь встречали прибывающих в Кронштадт по морю императора, членов царской семьи, морского министра или командующего флотом. Поэтому пристань была приведена в "соответствующий" вид, деревянные строения заменили каменными, и в 1882 году она приобрела примерно современный вид.
Слева (опять же, по карте) вдоль парка проходит Петровский канал, и тут мы вплотную подходим к теме главной технической достопримечательности Кронштадта, поистине уникальному для своего времени гидросооружению - Петровскому сухому доку. Формально он выполнял "стандартные" доковые функции - ремонт и техническое обслуживание подводной части судов, но как это было устроено!
Главная проблема подобных европейских доков заключалась в том, что после захода в них кораблей требовалось 2-3 месяца (месяца!) на выкачивание из них воды, поскольку в те времена, когда ещё не существовало ни паровых машин, ни электричества, сделать это можно было только насосами, приводимыми в движение ветряками. 3 месяца?! - не, это не для русских:) И уж, тем паче, не для Кронштадта, где сезон "от мороза до мороза" порой длился менее полугода. И тогда Пётр предложил простейшее, лежавшее буквально "на поверхности" решение, до которого, тем не менее, никто в Европе не додумался: не выкачивать воду из дока, а устроить так, чтобы она сама вытекала из него. Тут очень кстати пришёлся овраг (позднее названный Доковым, а затем тоже Петровским) - тот самый, через который переброшен Макаровский мост: согласно петровскому плану, его соединяют с доком, углубляют в восточном направлении под углом около 30 градусов, а в конце вырывают огромный накопительный бассейн, куда и будет стекать вода. Просто? - да. Гениально - да. Но известно же, что всё гениальное просто:)
Конечно, работы предстояли нешуточные, всё делалось вручную, и на строительство дока ушло целых 33 года. Условия работ были буквально каторжными, и именно тогда появилась поговорка "с Покрова до Покрову люди мрут на острову"... Некоторые говорят, что и песня "Дубинушка" тоже родилась здесь, но многие историки считают, что это уже "притягивание за уши"...
Тем не менее (какой ценой - это другой вопрос), но док был построен. Он имел крестообразную форму с длинным - 384 метра - основным, названным, естественно, в честь Петра, каналом (самым большим в Европе и, соответственно, в мире), двумя каналами-камерами по 80 метров и одним на 150 метров (частично я показывал их фрагменты в парка "Патриот") - все они соединялись большим разворотным бассейном в центре. Это позволяло одновременно выполнять докование более десяти кораблей, на что не был способен ни один другой док в мире. От правой камеры начинается наклонный овраг, заканчивающийся Доковым бассейном (я его тоже показывал выше) неподалёку от Морского собора - которого тогда, естественно, ещё и в мечтах не было.
Как всё это работало? Предельно просто: сначала открывались шлюзовые задвижки, соединяющие воды Финского залива с "главным" (самым большим) Петровским каналом...
После этого, когда уровни воды выравнивались, в док заходили корабли, шлюзы закрывались, зато открывались противоположные ворота, позволяющие воде стекать в овраг (который, напомню, был углублён под углом в сторону водооттока), а потом оттуда - в огромный накопительный Доковый бассейн. Занимало это всего сутки (напомню, в других доках - 2-3 месяца), док обмелевал, корабли садились на стапели и были готовы к немедленному ремонту. А из Докового бассейна воду уже "в рабочем порядке" выкачивали ветряными насосами в Обводной канал, из которого она попадала в море. В 1774 году в Шотландии была приобретена паровая машина - по разным источникам, то ли первая, то ли одна из первых в России, благодаря чему воду из бассейна теперь можно было откачать всего за 9 дней (позже приобрели вторую, и и скорость водоотвода тоже выросла вдвое).
Может показаться удивительным, но гидрокомплекс Петровского дока проработал аж до 1990-х годов!
Через главный канал Петровского дока переброшен Доковый мост, построенный в середине 1850-х годов взамен прежнего деревянного - зто единственный сохранившийся в Кронштадте (и даже, как пишут, в "большом" Петербурге) отводной - не разводной! - мост, который не поднимается, а поворачивается на расположенном с одной из его сторон поворотном круге.
Под сохранившимся деревянным настилом моста расположены колёсики, которые "едут" по установленным на круге рельсам, и мост, таким образом, поворачивался, давая проход кораблям. А потом также возвращался в "исходное положение":
..........
Мы продолжаем идти по самой южной улице Кронштадта - Макаровской, которая пересекает практически весь исторический центр города и как бы замыкает большой четырёхугольник, образованный Обводным каналом. Сейчас, сразу за Петровским доком, перед нами открывается большой Итальянский пруд с установленными на его берегу пушками:
Конечно, ни с какой Италией ничего общего он не имеет, а назван так исключительно потому, что расположен напротив ... Итальянского дворца А. Д. Меншикова. "Светлейший" Александр Данилович, как известно, был первым генерал-губернатором Санкт-Петербурга, причём за очень небольшим перерывом оставался в этой должности вплоть до своей опалы в 1727 году. После основания Кронштадта он же преимущественно руководил и его строительством, для чего построил здесь роскошный (Меншиков по-другому не мог!) дворец-резиденцию в итальянском стиле. В истории не сохранилось наглядных свидетельств, как он выглядел тогда и сколько "итальянского" в нём было, поскольку впоследствии он не раз реконструировался, а после глобальных перестроек середины 19-го и начала 20 веков и основательного восстановления после пожара в первые советские годы исторический облик дворца был полностью утерян, и сегодня он выглядит монументально (иногда его называют самым большим зданием в Кронштадте), но откровенно скучно...
А вот пушки на берегу пруда - не декоративные, а самые что ни на есть исторические: они были отлиты в конце 18 столетия на орудийном заводе в Шотландии и находились на вооружении фортов и береговых батарей Кронштадтской крепости до середины 19 века...
Чуть дальше можно увидеть портовый кран 19 века - его использовали для того, чтобы снимать мачты с кораблей, которые становились на зимовку. А весной, перед началом навигации - чтобы установить их обратно.
Кстати, изначально пруд был пошире и подходил чуть ли ни к самым стенам Итальянского дворца, но в 1780-1790-х годах его частично засыпали, и между прудом и дворцом образовалось пространство, в дальнейшем использованное для обустройства гранитной набережной пруда и прокладки нынешней Макаровской улицы.
Перед главным фасадом Итальянского дворца в 1886 году был установлен памятник Петру Кузьмичу Пахтусову - гидрографу, картографу, исследователю северных морей и Новой Земли. Он родился в Кронштадте, а впоследствии тут же закончил местное Штурманское училище, которое располагалось в "итальянском" дворце на протяжении всего 19 столетия.
Символично, что скульптор изобразил Пахтусова с картой Новой Земли в руке:
Здесь же у входа размещено несколько "военно-морских" экспонатов, и среди них - знаменитая "рогатая" мина:
А ещё перед бывшим дворцом, только чуть в стороне, установлен бюст И. К. Айвазовского:
С Кронштадтом художника связывало не так уж и много, в отличие от его родного Крыма, хотя во время учёбы в Императорской Академии художеств Санкт-Петербурга он время от времени выезжал в Кронштадт писать море и порт: так появились "Большой рейд в Кронштадте", "Кронштадтский рейд", " Часть Кронштадта с разными судами", "Кронштадт. Форт "Император Александр I"... Но дело даже не в этом: наверняка моряки всех флотов считали Айвазовского "своим", а в 1844 году он даже был причислен к Главному Морскому штабу в звании первого живописца с правом носить мундир Морского министерства "с тем, чтобы звание сие считать почётным…". Кстати, сказать, одним "почётом" дело не обошлось: художнику поручили написать виды шести портов и приморских городов: Кронштадта, Петербурга, Петергофа, Ревеля, Свеаборга, Гангута. Звание не давало денежного содержания от Морского министерства, но предполагало дальнейшее продвижение в карьере, новые награды и заказы от всё более важных особ: к тому времени картинами Айвазовского уже украсили свои дома и частные коллекции граф Строганов, князь Гагарин, министр юстиции граф Панин и многие другие высокопоставленные персоны: даже император, наведавшись в дом Панина, был так очарован "Лунной ночью в Амальфи", что посетовал, что министр опередил его, поскольку картине впору висеть в Эрмитаже... Но, опять же, дело не только в этом: новое положение приближало Ивана Константиновича к флоту и давало определённые привилегии: доступ к чертежам кораблей, схемам оснастки судов и их вооружений, возможность присутствовать на морских манёврах. Однажды в Кронштадте специально для него было произведено несколько пушечных выстрелов боевыми зарядами, чтобы художник воочию увидел полёт ядра рикошетом по водной поверхности.
Только в 1885 году, когда был проложен Морской канал, большие корабли смогли приходить из Финского залива в Санкт-Петербург. До этого же они были вынуждены останавливаться на острове Котлин, где уже в начале 18 века, то есть ещё до строительства Кронштадтской крепости, были сооружены несколько гаваней, из которых для торговых целей предназначалась Купеческая, расположенная аккурат между Кронштадтом и фортом Кроншлот и, таким образом, надёжно защищённая пушками обоих со всех сторон. В ней грузы с больших морских судов перегружали на небольшие, с маленькой осадкой, и уже на них доставляли товары в Петербург. Здесь же, а также в "смежном" Итальянском пруду торговые корабли зимовали, предварительно сняв с себя мачты - помните, чуть выше я показывал предназначавшийся для этого кран?
Вдали на заднем плане видны рыбные ряды - изначально это были просто торговые лавки, в которых продавали рыбу, а в 1828 году вместо них было построено каменное здание жёлтого цвета с белыми колоннами в стиле классицизма.
Купеческая гавань отделялась от Итальянского пруда узким перешейком, в котором был устроен проход для судов. На нём была выстроена так называемая Голландская кухня, изначально деревянная, а в начале 19 столетия перестроенная из кирпича. Причина её появления очень любопытная: дело в том, что на судах, стоявших в гавани, готовить еду строжайше запрещалось по соображениям пожарной безопасности - ведь огонь с одного вспыхнувшего корабля мог мгновенно переброситься на все остальные. Но есть-то морякам надо, и чтобы дать им возможность приготовить себе пищу, не бегая по городским кабакам (что могло быть чревато уже по другой причине!), и возвели Голландскую кухню. Она состояла из 4 отделений: английского, шведского, немецкого и русского, в каждом из них стояла печь с двумя котлами на 10 вёдер каждый; провизию, дрова и воду экипажи приносили с собой. Сначала пользование кухней было бесплатным, а в 1828 году начали взимать портовый сбор, размер которого зависел от вместимости судна.
После появления Морского канала, когда большинство кораблей начали проходить до Санкт-Петербурга, а в Кронштадте продолжали разгружаться лишь суда с углём, Голландская кухня перестала использоваться по назначению. Власти долго думали, что с ней делать, и в конце концов в 1912 году разместили в ней городскую электростанцию, проработавшую здесь до 1940 года. Сейчас она отдана туристической инфраструктуре, в ней работает Музей-макет фортов Кронштадта и несколько кафе-ресторанов.
На перешейке также находятся несколько "едальных" палаток, в которых, как ни странно, можно поесть и выпить кофе по ценам ниже "среднекронштадтских". Дело в том, что в самом городе с едой не очень: нормальных заведений и так маловато, а те, что есть, в основном собраны в трёх-четырёх местах, куда идти не всегда сподручно. К тому же многие из них несоразмерно дорогие: скажем, рядом с Петровским парком есть ресторан с антуражными историческими интерьерами под названием "Голландская кухня", но цены там, скажу я... салаты по 500-700 рублей, супы за 400 с лишним, а макароны по-флотски (самое дешёвое из вторых блюд) - 720! Нет, финансово я могу себе позволить тарелку макарон за такие деньги, но психологически - увольте... Так что от "Голландской кухни" у меня остался только кораблик в окне:
Зато возле "настоящей" Голландской кухни я нашёл прекрасную палатку, где сравнительно недорого поел "быстрой", но оказавшейся очень вкусной еды: такитос (слегка поджаренная мексиканская лепёшка с курицей и овощами - некое подобие гирос), который я попробовал впервые, и он мне понравился, гаспачо и самый дешёвый из тех, что я видел в Кронштадте, капучино - получился прекрасный "сет" за вменяемые деньги:)
...........
Как называется мост с пролётными конструкциями синего цвета? Правильно, Синим:)
(и это ещё одна "параллель" с Санкт-Петербургом, где тоже имеется Синий мост).
Сам по себе этот мост не слишком примечателен, хоть и историчен: впервые он был сооружён в конце 18 века, правда, был он тогда был деревянным, подъёмным и зелёным, а впоследствии стал металлическим, поворотным и, как видим, синим. Но всё самое интересное находится рядом с ним. Во-первых, это расположенный на устое моста Кронштадтский футшток - измеритель уровня воды, выполненный в виде рейки с мерными делениями:
Нулевая отметка Кронштадтского футштока является точкой отсчёта для измерения всех глубин и высот на территории России (а ранее - и Советского Союза). То есть когда мы читаем, что такая-то гора (хоть Эльбрус, хоть Ключевская Сопка) имеет такую-то высоту, то надо понимать, что высота эта отсчитывается именно отсюда, от "нуля" Кронштадтского футштока. И даже когда писали, что "Гагарин поднялся на 327 км над Землёй", имелось в виду расстояние от этой самой отметки на "линейке" под Синим мостом в Кронштадте. Кстати, говорят, что когда потом Ю. А. Гагарин приехал в Кронштадт, ему показали футшток, на что космонавт остроумно заметил: "Так вот ты какой, пуп Земли":) Может возникнуть вопрос: а как узнали, где именно должен быть этот самый "ноль"? Очень просто: он был принят в 1840 году как средний уровень Финского залива по наблюдениям за 1825-1839 годы (а вообще футшточная служба действует в Кронштадте аж с 1707 года!).
Рейкой футштока пользовались до конца 19 столетия, а в 1898 году в старом 7-метровом колодце екатерининских времен на берегу Обводного канала близ всё того же Синего моста был установлен мареограф - автоматический прибор с самописцем, который постоянно регистрировал колебания уровня моря (вода в колодец поступала из Обводного канала, куда, в свою очередь, из Финского залива, то есть фактически из Балтийского моря, а можно сказать - из Мирового океана), отмечая все отливы, приливы и наводнения. Над мареографом поставили специальный павильон, сначала - деревянный, а тот, что мы видим сегодня, был сооружён в 1950 году в архитектурном стиле петровской эпохи:
Сегодня все показания мареографа снимаются и передаются по современным каналам связи в реальном времени. Но традиции флота незыблемы, поэтому каждый день четырежды в сутки в павильон приходит сотрудница-метеоролог, которая вручную снимает показания и подшивает их в специальные папочки:)
...
На другом берегу Обводного канала, прямо на его гранитной стенке, установлен один из уникальнейших в мире памятников: рыбке колюшке - не всем известной коРюшке относительно "товарных" размеров, а именно коЛюшке - "пузатой мелочи" длиной всего с полмизинца. Но эта "мелочь" сыграла огромную роль во время блокады Кронштадта и спасла много жизней.
Все знают про блокаду Ленинграда, но все задумывались (как и я до недавнего времени), что Кронштадт тоже был в блокаде и тоже имел свою "Малую дорогу жизни". Которая, как и в Ленинграде, не решала (мягко говоря) всех проблем: в какой-то момент, когда все запасы продовольствия кончились и даже было съедено (простите за натурализм!) всё, что бегало, плавало и летало, кто-то обратил внимание на "сорную" рыбку, которая промысловой никогда не считалась и в пищу никогда не употреблялась, с костными пластинками вместо чешуи и шипами с двух сторон. И кронштадтцы начали ловить колюшку - сачками, сумками, рубашками, майками, противогазными сумками, вытапливали её из кусков льда; из неё готовили уху и котлеты, которые жарили на рыбьем жире из той же колюшки, а во 2-м Ленинградском мединституте изготовляли препарат "Жир колюшки", применявшийся в госпиталях для лечения ожогов и ран. Так что очень трудно что-то добавить к коротенькому, но очень ёмкому по смыслу четверостишью:
В 2005 году на гранитной стенке Обводного канала был установлен Памятник блокадной колюшке в виде трёх маленьких бронзовых рыбок на металлических волнах:
И в заключение рассказа об этом маленьком, но интересном уголке Кронштадта - ещё несколько видов на Обводный канал с Синего моста:
Прогулку по центральной части Кронштадта мы завершаем на берегах всё того же Обводного канала:
Длинная угловая кирпичная постройка - очередной корпус Провиантских магазинов. А рядом, с выходящим на канал фасадом в стиле классицизма - Угольный сарай Кронштадтского адмиралтейства:
На канале, только уже с другой, "внешней" стороны, находится Съезжий дом Купецкой части (по дореволюционной петербургской традиции Съезжими назывались дома с башнями-каланчами, одну половину которых занимала пожарная часть, а другую - полицейская):
Пожарная каланча, которую мы видим, не "родная": она была разобрана в советское время и воссоздана в 2013 году.
Неподалёку, рядом с "котлом" в Безымянном переулке (его я показывал в самом начале прогулки по Кронштадту), стоит современный декоративный "арт-объект" под названием "Дерево желаний":
Видимо, сначала надо высказать уху своё желание, потому "на счастье" потереть нос-сучок - и тогда (может быть!) на крыльях совы прилетят удача и успех:)
...
Флотская библиотека, открытая в помещении Офицерского собрания в 1832 году - одна из старейших общественных библиотек в России; в её создании принял участие тогда ещё вице-адмирал Ф. Ф. Беллинсгаузен, передавший часть своих книг. В 1858 году библиотека переехала в здание Морского собрания, где также были открыты читальный зал и музей, и вскоре стала называться Кронштадтской Морской библиотекой, а в 1927 году получила уже собственное здание, строительство которого затянулась из-за революции и последовавшей за ней гражданской войны, автором которого был Косяков, но не известный по Морскому собору Василий Антонович, а его брат Георгий.
Совсем рядом с библиотекой находится ещё несколько интересных мест. Во-первых, "музыкальный" фонтан с внутренней чашей в форме форта Кроншлот - его я показывал в самом начале рассказа. Во-вторых, занимающий целый квартал Гостиный двор, сооружённый в 1832 году в виде уменьшенной копии своего петербургского "собрата". Правда, через 40 лет он сгорел и был восстановлен уже несколько в другом обличье, но, тем не менее, "мотивы" питерского Гостиного двора всё же прослеживаются.
Любопытно, что при восстановлении возник спор между купцами, в какой цвет окрашивать стены Двора: в серый или в жёлтый. Мнения разделились, в результате чего половина здания стала серой, а другая - жёлтой:) И лишь в 1890-х годах консенсус всё-таки был достигнут, и Гостиный двор выкрашен в жёлтый цвет.
Напротив расположен Андреевский сад, в центре которого стоял одноимённый собор, возведённый в 1817 году и снесённый "верными ленинцами" спустя 115 лет. Была разрушена и стоявшая на углу сада каменная часовня во имя Тихвинской иконы Божией Матери, построенная в самом конце 19 столетия и освящённая Иоанном Кронштадтским - в 2009 году её воссоздали на прежнем месте:
К огромному сожалению, не удалось увидеть божественной красоты Владимирский собор - сейчас он находится на реставрации. Собор уцелел при большевиках, хотя в 1950-х годах его трижды взрывали, но разрушить удалось лишь паперть и колокольню; из-за множественных появлений трещин в соседних домах дальнейшие взрывы прекратили, а пока думали, что с ним делать дальше (власти раздумывали между вариантами бассейна или конюшен), наступили новые времена, и собор вернули верующим.
Летом 2021 года началась очередная реставрация фасада Владимирского собора, предполагавшая 2 этапа работ, причём завершение первого планировалось уже к концу осени того же года. Не знаю, в чём она заключалась и что со вторым этапом, но сейчас собор весь увешан чёрными строительными "пеленами" (внутри, как я понимаю, он работает, но меня больше всего интересовал именно внешний вид)...
...........
Вот на этом я заканчиваю свой рассказ об "историческом" Кронштадте, но с ним самим пока не прощаюсь и приглашаю вас на небольшую прогулку в парк "Остров Фортов".
"Остров Фортов", если он будет реализован в том виде, как запланирован (https://кронштадт.рф/), станет самым масштабным и самым оригинальным уже не просто "общественным пространством", а многогранным и разноплановым "культурным кластером", как сейчас его называют, состоящим из развлекательных, исторических и мемориальных зон. Главной его "изюминкой" будут 3 форта: "Кроншлот", "Пётр I" и "Император Александр I", масштабная реставрация которых ещё только предстоит (в полном объёме парк собираются открыть то ли в 25-м, то ли в 26-м году), причём перемещаться между фортами можно будет как по воде, так и по канатной дороге - можете представить проект такого масштаба?!
А "наземная" (находящаяся в южной части острова Котлин) часть парка уже работает. Это и пресловутые "общественные пространства", и тематические экспозиции, и арт-объекты, и детские игровые площадки, и зоны отдыха, и многое другое. Всё показать я не обещаю, но кое-то посмотрим:)
Одно из центральных и наиболее фотографируемых мест парка - невысокая смотровая площадка, выполненная в виде носа корабля, у подножия которой устроена тематическая экспозиция "От парохода до атомохода", рассказывающая об эволюции военных судов в контексте развития паросиловых установок. Любопытно, что соответствующая визуальная информация (рисунки и тексты) нанесена на стилизованные металлические пароходные трубы.
Поскольку парк расположен на берегу Финского залива (если "детализировать" - Каботажной гавани), то морских панорам здесь предостаточно:
В "наземной" части есть и "свой" живописный прудик:
Недалеко от пруда установлен памятник адмиралу Фёдору Петровичу Литке (Фридриху Беньямину Графу фон Лютке) - географу, исследователю Арктики, основателю Русского географического общества, на протяжении 18 лет занимавшего пост президента Императорской академии наук в Санкт-Петербурге. Во время Крымской войны 1853–1856 годов Литке был губернатором Кронштадта и организовал оборону города от превосходящих сил англо-французской эскадры, за что получил чин полного адмирала и был назначен членом Государственного совета.
На подножии постамента помещены скульптурные символы арктических экспедиций Литке: белый медведь, тюлень и чайка. И, конечно же, якорь.
Центральной частью исторической составляющей "Острова Фортов" является Аллея героев российского флота. Каждому персонажу Аллеи отведена своя полукруглая ниша, оформленная наиболее характерными для того или иного героя предметами, например, ниша адмиралов Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева украшена символами полярных исследований, Николая Оттовича фон Эссена - морскими минами, напоминающими о его искусстве быстро и качественно ставить минные заграждения - ну и так далее: это нужно не столько снимать, сколько смотреть.
...
Для разнообразия я прошёлся по дамбе, соединяющей остров Котлин с фортом "Пётр I". На ней, кстати, сохранились рельсы узкоколейной железной дороги, по которой когда-то форт обеспечивался всем необходимым:
Вдали виднеется ещё один форт - "Император Александр I":
Здесь же, на дамбе, находится пристань питерского "Метеора":
На дамбе, кстати, оооочень ветрено - на берегу даже трудно было представить такой ветер. Так что если вы, понадеявшись на жаркую погоду, оказались в Кронштадте совсем налегке, без никакой ветровки, смысла уходить по дамбе больше, чем на 20-30 метров, я не вижу: дальше продует так, что мало не покажется (честно говоря, тут даже лёгкая ветровка не помогает)...
Впрочем, смысла стараться дойти до самого конца нет никакого: на остров форта вы "шагнёте", но дальше никуда не попадёте - все возможные проходы перегорожены строительными заборами, а "непонятливых" мягко "поправят" охранники (гражданские).
Одной из не самых известных достопримечательностей Петербурга (нет-нет, я не претендую на "лавры первооткрывателя", я сам иду по чьим-то стопам, но, тем не менее, ни один из моих знакомых, даже побывавших в Питере не раз, о ней не слышал - что тоже некий показатель) является реконструкция церковного погоста с воссозданной копией деревянной 25-главой Покровской церкви начала 18 века.
Погост расположен на территории Невского лесопарка - формально уже за пределами Санкт-Петербурга, во Всеволожском районе Ленинградской области. Но этим "географическим" моментом озадачиваться не стоит, поскольку доехать сюда можно на обычном питерском автобусе N 476 от станции метро "Ломоносовская" (или, как вариант, на автобусе 692А от метро "Дыбенко", но он днём ходит крайне редко - в отличие от 476-го). Всего 40 минут - и Вы почти в "Кижах":)
Кстати, по пути можно полюбоваться (а при желании выйти и посмотреть поближе, а потом уехать на следующем автобусе) самой красивой водонапорной башней Питера, а, может, и всей России. Она была построена в 1899 году на территории Обуховского сталелитейного завода и, кроме своего прямого назначения, являлась Пристрельной (или Пристрелочной) - её использовали для настройки прицелов артиллерийских орудий, которые выпускались на заводе.
Башня построена в стиле эклектики с готическими мотивами, но это лишь сухие "протокольные" слова. На самом же деле она представляет собой маленький сказочный замок, не уступающий "Ласточкиному гнезду" и подобным ей романтическим "средневековым" крепостям. К сожалению, снимок, который у меня получился, не лучшего качества: он сделан из окна автобуса, да ещё на ходу, но какое-то представление он всё же даёт:
* * * * * * * * * *
Но ещё более сказочные панорамы открываются почти сразу же, как только вы выходите из автобуса на остановке "Кижи" (шучу!). Сначала давайте обойдём комплекс и посмотрим на него с разных сторон, но начнём, конечно же, с самых знаковых видов:
Нынешний Покровский погост - лишь зачаток большого этнографического парка, который планируют создать в обозримом будущем. Он будет состоять из Русского, Карело-вепсского и Исторического селений и, возможно, станет платным, но сегодня зайти внутрь и осмотреть всё вблизи можно совершенно свободно ("безвозмездно, то есть даром").
А посмотреть уже сейчас есть на что: на погосте реконструированы утраченные шедевры северного деревянного зодчества: ограда Лядинского погоста, Святые врата Спасского погоста, Соловецкий обетный крест, часовня Спаса Нерукотворного, колокольня Нижне-Уфтюгского погоста. И, конечно же, потрясающий двадцатипятикупольный храм Покрова Пресвятой Богородицы, возведённый по древней русской традиции "без единого гвоздя" в 1708 году на берегу реки Вытегры в селе Анхимово Олонецкой губернии (ныне Вологодская область).
По легенде в Вытегрском погосте жил богатый крестьянин Плотников, имевший единственного сына. Того угораздило, когда в селе зачитывался государев указ о сборе продовольственного налога, обругать царя во весь голос, да ещё в присутствии самого Петра I (будучи проездом в Архангельск), за что был взят и казнён. Пётр отклонил отцовское прошение о помиловании, но позволил поставить в память о сыне церковь и даже - якобы! - сам начертал рисунок будущего храма.
В последующем Пётр ещё не раз бывал в построенной "с его участием" церкви, создав таким образом, традицию: в 1793 году, желая увидеть "чудо-храм", сюда прибыла Екатерина II с наследником, спустя 10 лет Вытегрский погост посетил император Александр I, который даровал церкви икону Покрова Пресвятой Богородицы 17 века, во второй половине 19 столетия на берега Вытегры приезжали царевич Николай Александрович и великие князья дома Романовых, здесь останавливался и служил Литургию Иоанн Кронштадтский, а увековечил Покровскую церковь "для потомков" знаменитый "первофотограф" С. М. Прокудин-Горский.
После революции храм был закрыт, но ещё долгое время сохранялся, пока не сгорел в 1963 году... Однако благодаря стараниям архитектора-реставратора Александра Викторовича Ополовникова, исследователя карельского деревянного зодчества и одного из создателей музея "Кижи", который в 1950-х годах сделал обмеры и выполнил графическую реконструкцию Покровского храма, все технические "параметры" церкви сохранились и были использованы при воссоздании уникального храма на новом месте близ Санкт-Петербурга.
..........
Комплекс имеет часы работы ( http://bogoslovkapark.ru/contacts/), но его посещение, как я уже сказал, за исключением нескольких локальных экспозиций, совершенно бесплатно, поскольку Покровская церковь является действующей, и в ней проходят все "регламентные" службы. Более того, я приехал чуть раньше, но ворота уже были открыты, и я беспрепятственно - будучи готовым, если меня "поправят", подождать снаружи - зашёл внутрь.
Покровский храм, конечно, является главной "жемчужиной" Богословки, и мы ещё посмотрим его "и так, и так, и этак", а пока просто "оглядимся на местности":
И вот теперь рассмотрим поближе и получше Покровскую церковь. Возможно, фотографий получилось слишком много, но я просто обалдел от такой красоты. Люблю я почему-то деревенское зодчество, хотя на дачу меня калачом не заманить, при первой же возможности посещаю всяческие "деревянные" музеи под открытым небом, но ТАКОЕ воочию вижу впервые. А потому "дорвался" и снимал и так, и этак, и чуть ли ни лёжа (это я ещё 3/4 однотипных снимков "снёс"...), поэтому очень прошу не ругаться:)
Кстати, меня совершенно не смущает, что храм новодельный: думаю, если рядом с ним поставить отреставрированный со 100-летней историей, я бы вряд ли определил, какой из них какой...
А уж как мне понравились куполки-"грибочки", напоминающие "обвившее" ствол дерева семейство опят (напомню, что куполов целых 25 штук!)...
savl1 писал(а) 14 окт 2023, 13:30:Одной из не самых известных достопримечательностей Петербурга (нет-нет, я не претендую на "лавры первооткрывателя", я сам иду по чьим-то стопам, но, тем не менее, ни один из моих знакомых, даже побывавших в Питере не раз, о ней не слышал - что тоже некий показатель)
Действительно, необычная архитектура для Питера, Также неслышал об этом месте и информацию на интернет ресурсах посвященных городу не встречал.
В паре с роскошным храмом гармонично смотрится строгая, но изящная шатровая колокольня - восстановленная по сделанным в конце 19 века обмерам копия той, что была возведена 1670-х годах на Нижне-Уфтюгском погосте Вологодской губернии.
При мне колокола даже зазвонили, но я успел "ухватить" лишь самую концовку:
Часовня Спаса Нерукотворного (точнее, опять же, копия), построенная в конце 18 века в деревне Кириллово Архангельской области в классическом для Русского Севера облике:
Современная, но выполненная в "историческом" духе трапезная:
Фрагменты Музея крестьянского быта:
Ещё одна копия исторической постройки - большой жилой дом зажиточного (судя по размерам дома!) карельского крестьянина Е. А Костина постройки 1817 года ремонтировался и выглядел не слишком фотогенично...
..........
Подводя небольшой итог, который, по сути, не требуется, я хочу сказать, что этнопарк в Богословке, даже в его сегодняшнем ещё зачаточном состоянии, прекрасен и вживую выглядит намного интереснее и живописнее, чем представляется даже на самых лучших - не в пример моим - фотографиях. Так что я его искренне всем рекомендую!
<<<<< ========== Крепость Орешек ============== >>>>>
Расположенная на небольшом Ореховом острове в самом начале реки Невы, где она вытекает из Ладожского озера, крепость Орешек имеет длинную и суровую, порой славную, а порой и зловещую историю. Она, тогда ещё деревянная, была построена в 1323 году (то есть так получилось, что я побывал в ней аккурат в год её 700-летия!) новгородским князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского и братом московского князя Ивана Калиты. Крепость была предназначена для защиты приграничных русских земель от нападения шведов, а также для контролирования торговых потоков по Неве, которая ещё во времена раннего Средневековья являлась частью знаменитого водного путь "Из варяг в греки".
Шведы новую крепость оценили, "намёк поняли" и в том же году быстренько подписали с новгородцами Ореховский мир (названный так именно потому, что сей акт состоялся на Ореховом острове), который провозглашал "вечный мир" и устанавливал границы между Шведским королевством и Новгородской республикой.
"Вечность по-шведски" продлилась всего четверть века: спустя 25 лет, в 1348 году шведы захватили крепость и сожгли её (напомню, что она была деревянной), но скандинавская "музыка недолго играла ", и уже на следующий год новгородцы остров отбили и построили крепость вновь, но уже, наученные горьким опытом, из камня. Во второй половине 15 столетия, когда Новгородская республика была покорена Москвой и "растворилась" в Московском княжестве, крепость была полностью перестроена и расширена - теперь она занимала всю территорию Орехового острова (до этого половину острова занимала крепость, а половину - посады), имела 12-метровые стены толщиной 4.5 метра и 10 башен. И сегодня мы "в общем и целом" видим именно её - разве что башен со временем поубавилось...
..........
Разговор о крепости Орешек мы ещё продолжим, а пока несколько слов о том, как сюда добраться (из Питера, разумеется). Самый красивый, удобный и вообще "крутой" способ - конечно, на "Метеоре", но он же предсказуемо и самый дорогой: почти 4000 рублей. Однако есть и более "бюджетные" варианты - комбинированные, на автобусе и пароме. При этом паромы на Ореховый остров идут с двух направлений: с юга из Шлиссельбурга ( https://переправа-на-орешек.рф/) и с севера из посёлка имени Морозова ( https://petrokrepost.ru/). Цена билета при этом одинаковая (380 рублей при покупке он-лайн за "туда и обратно" или 400 в кассе у причала), периодичность движения (каждые полчаса) и время в пути (7-10 минут) тоже, но удобнее ехать через Шлиссельбург: прежде всего, потому, что там автобус из Питера (575-й от метро "Улица Дыбенко") останавливается недалеко от причала, а в посёлке имени Морозова он (511-й от того же метро) проезжает по трассе, от которой нужно идти пешком около получаса. Правда, до посёлка можно доехать и на электричке до станции "Петрокрепость", расположенной недалеко от пристани, но поезда там ходят редко и нужно сильно постараться вписаться в расписание.
За "южный" путь есть и ещё один аргумент: из Шлиссельбурга до крепости ходят большие теплоходы, и проблемы попасть на первый же отходящий и не ждать следующего практически не существует, а из посёлка - сравнительно небольшие катера без стоячих мест, и в пиковое время в "людный" день мест на ближайший катер может и не хватить...
Я сдуру выбрал вариант через посёлок имени Морозова и потом пожалел об этом. Впрочем, как сдуру... в принципе, решение было осознанным: во-первых, тогда писали, что паромы из Шлиссельбурга отправляются не с фиксированной регулярностью, а "по мере загрузки", что выглядело сильным минусом по сравнению с гарантированным расписанием из посёлка. Во-вторых, я планировал вернуться именно электричкой, поскольку ехать пятничным вечером в Питер автобусом, пусть и "в противоходе", казалось мне стрёмным. Ну и в-третьих, хотя это не было решающим, автобусы в посёлок ходили, чем до Шлиссельбурга, а время в пути теоретически выходило меньше. Но теперь, как я уже сказал выше, я "всеми лапами и хвостами" рекомендую путь именно через Шлиссельбург (заодно и сам городок можно посмотреть, хотя там, по большому счёту, ничего особенного нет).
Вокзал станции "Петрокрепость", кстати, хоть и большой, но абсолютно пустой: всё закрыто, нет ни касс (билеты продадут контролёры по дороге), ни залов ожидания, ни туалетов, ни буфетов. В общем, ничего, кроме паровоза на "привокзальной" площади (кстати, того самого, что после прорыва блокадного кольца в начале 1943 года доставил первый поезд из Ленинграда на "Большую землю"):
А вот этот герб меня сейчас просто в тупик загнал. Там-то я не задумывался, что это, а сейчас никак не мог понять: Орешек своего герба не имел, у Шлиссельбурга он другой, у Ленинградской области тоже...
Помог поиск по картинке, и оказалось, что герб принадлежит ... Морозовскому городскому поселению, то есть тому самому посёлку имени Морозова, на стороне которого находится пристань!
Это уже, как вы понимаете, табличка при отправлении из крепости:)
Народу на причале было немного, очередь в кассу небольшая, но это меня в любом случае совершенно не лимитировало, поскольку билеты я купил накануне через сайт (распечатывать не надо, просто показываете на экране телефона или планшета), да и посадки долго ждать не пришлось - всё как-то гармонично получилось:)
...
Пока мы плывём, я продолжу рассказ об истории крепости Орешка. Итак, в конце 15 века она была перестроена, причём уже с учётом новых военных реалий - прежде всего, появления артиллерии. В середине 16 столетия шведы несколько раз атаковали её, но безуспешно, а вот в 1612 году после 9-месячной осады, когда из 1300 защитников в живых осталось лишь несколько десятков, да и они еле держались на ногах от голода и ран, им всё же удалось захватить крепость, которую они назвали Нотебургом - "Ореховым городом". С потерей Орешка русское государство потеряло не только земли близ Невы, но и выход в Балтийское море...
Шведы владели Орешком 90 лет. Но в 1702 году, одержав ряд локальных побед в Приладожье, русская армия подошла к крепости с обеих сторон Невы и, сделав дежурное предложение сдаться коменданту Нотебурга генералу Шлиппенбаху и получив столь же дежурный отказ, начала бомбардировку крепости. Обстрел длился 11 дней, но сколь-либо существенно повредить мощные стены не удалось, и тогда Пётр I принял решение о штурме. В ночь на 22 октября русский десант, состоявший преимущественно из элитных, как сейчас сказали бы, гвардейцев Семёновского и Преображенского полков, высадился на Ореховом острове и под ураганным огнём шведов бросился к крепости. И тут выяснилось, что штурмовые лестницы не достают до верхней части крепостных стен... Пётр видел, как буквально на его глазах гибла его отборная гвардия, устилая своими телами узкую полоску земли между рекой и казавшейся неприступной крепостью - и в конце концов послал приказ отступить, но подполковник Семёновского полка Михаил Михайлович Голицын, как утверждает легенда, ответил гонцу: "Скажи государю, что теперь я принадлежу не ему, а Богу" и продолжил штурм. Чего стоило русским ворваться в крепость - знамо одному Господу. Говорят, что из двух лестниц солдатскими ремнями вязали одну, что карабкались буквально по телам своих же погибших товарищей... но, как бы то ни было, через 13 часов штурма Шлиппенбах велел бить в барабаны, что означало: Нотебург сдаётся.
Снова ставший русским Орешек по указанию Петра был переименован в Шлиссельбург, что означало "ключ-город", то есть открывавший дорогу к владению устьем Невы, а через неё - и Балтики. По легенде, Пётр сказал: "Сим ключом много замков открыто".
Крепость довольно быстро была восстановлена и даже усовершенствована: в соответствии с новейшими тенденциями фортификационного строительства того времени вокруг уцелевших башен крепости появились земляные бастионы. Однако прошло всего 20 лет, и после того как в 1723 году была возведена Кронштадтская крепость, Шлиссельбург потерял своё военное значение, и с этого момента его героическая история превращается в зловеще-трагическую: "ключ-город" становится государевой тюрьмой... Первой именитой узницей стала сестра Петра I Мария Алексеевна, дочь царя Алексея Михайловича и Марии Милославской, а в 1725 году сюда была сослана первая жена Петра Евдокия Лопухина.
В середине 18 столетия в тюрьме крепости Орешек (точнее, уже Шлиссельбургской крепости) в течение 8 лет содержался свергнутый ещё в младенчестве российский император Иоанн VI Антонович, и здесь же он был убит при очередной попытке его освобождения (стражникам было дано секретное указание умертвить арестанта, если его попытаются освободить, чей бы приказ при этом ни предъявлялся).
На протяжении почти 200 лет в крепости существовало 4 тюрьмы! Сначала для заключения узников использовались солдатские казармы, позже перестроенные в так называемый 1-й тюремный корпус. В 1798 году был построен так называемый "Секретный дом", куда впоследствии были заключены многие декабристы (в частности, Иван Пущин, Вильгельм Кюхельбекер, братья Михаил и Николай Бестужевы и другие), в 1869 году здесь разместили военно-арестантские роты, а спустя 14 лет возвели новое двухэтажное тюремное здание, куда перевели заключённых из Алексеевского равелина Петропавловской крепости. И, наконец, в 1911 году, когда Шлиссельбургская крепость из "политической" тюрьмы уже превратилась в каторжный централ, был сооружён 4-й корпус, рассчитанный на 600 узников, ставший самым большим строением в крепости - он возвышался даже над крепостными стенами! В нём содержались народники, эсеры, террористы и многие другие подобные им "антигосударственные элементы".
По перечню узников Шлиссельбургской крепости можно изучать российскую историю. Кроме уже названных, в их числе были и соратник Петра I князь Дмитрий Михайлович Голицын, и фаворит императрицы Анны Иоанновны Бирон, и революционер-анархист Михаил Александрович Бакунин, и Вера Фигнер, и Серго (Григорий) Орджоникидзе, и старший брат Ленина Александр Ульянов, который здесь же и был казнён... И, кстати, тот самый революционер-народоволец Николай Морозов, имя которого присвоено уже несколько раз упомянутому мной прибрежному посёлку.
А мы, тем временем, уже подплываем...
... но пара минут, пока будем пришвартовываться, у меня ещё есть.
Все узники Шлиссельбурга были освобождены после Февральской революции, а в 1918 году крепость стала морской базой Балтийского флота. Казалось, теперь ей предстоит "почётная старость" "в отставке", но во время Великой Отечественной войны случилось невозможное: после 250-летнего перерыва она снова вступила в бой (при этом, напомню, все её основные укрепления был возведены почти полтысячелетия назад!) и в течение 500 дней держала оборону, не давая немцам переправиться на правый берег Невы и замкнуть кольцо блокады Ленинграда. Немцы били по крепости прямой наводкой с небольшого расстояния, но средневековые укрепления устояли, хотя и были изрядно повреждены: после войны территорию крепости расчищали от битого кирпича, арматуры и прочих обломков несколько лет!
Большинство народа, прикупив в кассе на пристани входные билеты (плата за переправу - это только плата за переправу!) ...
... сразу идут к квадратной Государевой башне, где расположен вход в крепость.
Но я решил сначала обойти весь крепостной периметр снаружи, поскольку давно усвоил нехитрую аксиому, которую сам же и придумал: "самое красивое в крепости - это вид на неё со стороны". Собственно, в очередной раз она подтвердилась и в Орешке.
Изначально, как я уже говорил, крепость имела 10 башен и выглядела примерно так:
Однако до нашего времени уцелели только 6, и причиной тому не войны - в основном они были разобраны, когда Шлиссельбургская крепость потеряла своё военное значение (никто ж тогда и предположить не мог, что она "воспрянет" и вновь окажется "в строю" через пару столетий) и начала превращаться в тюрьму.
Начал я с круглой башни Головина, расположенной, словно нос корабля, на западном углу крепости:
Изначально башня так и называлась: Наугольная, а нынешнее имя - в честь сподвижника Петра I, первого русского генерал-фельдмаршала и первого кавалера ордена Святого Андрея Первозванного Фёдора Алексеевича Головина - получила уже после отвоевания Нотебурга у шведов. Она, как правило, первой принимала на себя удар врага и, соответственно, получала наибольшие повреждения, в связи с чем часто ремонтировалась и укреплялась, а сильнее всего пострадала от немецких обстрелов во время Великой Отечественной войны. Сегодня мы видим башню Головина в отреставрированном облике конца 16 века, но с сохранением каменной облицовки 18 столетия, так что сейчас толщина её стен превышает 6 метров (в начале она составляла 4.5 метра).
Действительно башня выглядит очень живописно, и сама по себе, и на фоне стен, и на фоне воды - поэтому её хочется снимать и так, и так, и "вприсядку":)
Следующей можно увидеть расположенную в середине южного участка крепостной стены полуразрушенную Головкину башню, названную по имени современника Петра I Гавриила Ивановича Головкина, прошедшего путь от царского стольника до первого канцлера Российской империи и президента Коллегии иностранных дел.
И, конечно, главный антураж создаёт сама крепостная стена, где-то восстановленная полностью, где-то частично, а где-то "на память потомкам" оставленная в том естественном виде, как она дошла до наших дней после всех выпавших на её долю испытаний.
Ещё одна полуразрушенная башня - Флажная, названная так потому, что на ней в 18-19 веках поднимали флаг, находится на юго-восточном углу крепости:
За ней мы сворачиваем и выходим в самую живописную, на мой взгляд, часть острова, расположенную вдоль восточной стены от Флажной до Королевской башни. Отсюда открываются красивые виды на саму крепость и бескрайние (в смысле, безбрежные:)) панорамы на Ладожское озеро, которое, кстати сказать, является самым крупным пресноводным озером в Европе и вторым по величине в России после Байкала.
Здесь обрывистых берегов нет, и можно подойти к самой воде - очень чистой и прозрачной:
Королевская, или Нарышкина, башня укрепляет северо-восточный угол крепости; она значительно выступает за линию стен, что увеличивало зону обстрела и позволяло вести как фронтальный, так и фланговый огонь по неприятелю. Рядом с ней был прорыт подземный ход к озеру, просуществовавший до 18 века - через него защитники могли относительно безопасно пополнять запасы воды.
И теперь можно заходить внутрь - через единственную в крепости квадратную в плане Воротную (с 18 столетия - Государеву) башню:
Когда-то вход в неё защищали соединявшийся с Невой ров с подъёмным мостом с решёткой и частоколом, который был разобран в начале 18 века. А в следующем столетии, когда крепость окончательно утратила своё оборонное значение, был засыпан и ров.
Сейчас мост с решёткой восстановлен (даже лёгкая имитация рва имеется), хотя подъёмным он уже не является. Но дополнительный колорит, безусловно, создаёт:)
Ворота в башне не так просты: зайдя через наружный створ, мы практически сразу упираемся ... в каменную стену: дело в том, что проход изгибается под прямым углом и выводит ко второму проёму, тоже с опускающейся решёткой. Такая конструкция была характерна для древних, в частности, европейских, крепостей и делала невозможным применение тарана, поскольку "размахнуться" внутри было просто негде. Конечно, внешние ворота ещё можно было вынести, но дальше атакующие оказывались в тупике, хорошо простреливаемом лучниками из крепости. В общем, приятного мало:)
Ну а мы, естественно, проходим совершенно свободно, не испытывая никаких неудобств, и оказываемся внутри крепостного периметра:
Кстати, ещё в 18 столетии на шатре башни был установлен ключ - и не абы какой, а увеличенная копия настоящего ключа от крепости - напомню, что данное Петром имя Шлиссельбург означало "ключ-город". Сегодня, конечно же, мы видим уже "копию копии":
Внутри крепость Орешек, как и подавляющее большинство прочих фортификаций, менее красива, чем снаружи (хотя исторически для кого-то, возможно, более интересна). В центре находятся руины кирпичного собора Рождества Иоанна Предтечи, или просто Иоанновского, возведённого в 1826-1831 годах. Конечно, храм на его месте существовал и раньше: впервые он появился в крепости не позднее 15 столетия, был реконструирован "после шведов" в 1702 году, перестроен в камне в 1770-х, но менее чем через полвека разобран. Возможно, его "последняя версия" сохранилась бы до наших дней, но собор был основательно разрушен в период Великой Отечественной войны и оставлен в таком виде как памятник защитникам крепости, а 1985 года перед ним открылся мемориальный комплекс.
Он, кстати, не единственное в крепости напоминание о последней войне:
На мой взгляд, самое интересное внутри крепости - возможность подняться на стену и немного (насколько сие позволительно) пройти по ней. Ведущая наверх "закрытая" каменная лестница расположена в специально сооружённой для неё немного выступающей пристройке между Государевой башней и башней Головина напротив огромного 4-го тюремного корпуса:
На стене около начала подъёма недавно была установлена мемориальная табличка (она видна на последнем снимке) в виде чёрного медальона в память о заключённом в крепости и убитом здесь же императоре (правда, "царствовал" он всего год: от рождения до годовалого возраста, но, тем не менее, числится среди прочих Императоров и Самодержцев Всероссийских) Иоанн III Антонович, впоследствии "перенумерованный" в Ивана VI: дело в том, что в те времена счёт вёлся от первого русского царя Ивана Грозного, а уже в поздней историографии установилась традиция отсчитывать царские "порядковые номера" от князя Московского Ивана Калиты.
Лестница такая реальная, очень "конкретная", с высокими ступеньками:
Наверху интересно пройти по самим галереям - бывшему боевому ходу...
... увидеть механизм, позволявший поднимать и опускать мост перед крепостными воротами...
… и просто посмотреть по сторонам на внутреннюю территорию крепости и внешние окрестности:
Остатки 4-го тюремного корпуса - вот честно, на мой взгляд, в контексте своей громоздкости, абсолютно лишние, мешающие цельному восприятия крепости и в историческом, и в архитектурном плане...
То ли дело небольшая Старая тюрьма (или Секретный дом), восстановленная после Великой Отечественной войны в облике начала 18 века: не "выпячивается", стоит себе в уголке, никому не мешает, кто хочет - смотрит, кто не хочет - тот её и не особо заметит...
И ещё несколько видов всяких-разных "через запятую" и без комментариев:
Флюгер с ангелом над угловой башней Головина:
И здесь, у этой башни, мы заканчиваем осмотр внутренней территории (кто-то по свои интересам здесь может найти больше, чем я показал) и замыкаем большой "внешний" круг - хотя правильнее сказать, "треугольник" - вдоль крепостных стен и тем самым завершаем прогулку по крепости Орешек. Место это, конечно, интересное, живописное, колоритное - любой эпитет не будет преувеличением, но, кроме того, ещё и уникальное: в России вообще осталось не так много "настоящих" крепостей позднего Средневековья, а уж крепостей на острове и вовсе, по-моему, больше нет (если только Выборгский замок, но там всё же немного другой "формат"). И мне очень хочется, если Бог, конечно, не будет против моих планов, продолжить эту тему в обозримом будущем и посмотреть ещё, как минимум, Корельскую и Староладожскую крепости, а также, если уж совсем повезёт, Ивангород и Копорье. Что ж, будем надеяться и смотреть, как "фишка ляжет"...
* * * * * * * * * *
Тут, на берегах Невы, я заканчиваю и весь этот "околопитерский" рассказ (отдельный "Выборг" я идеологически тоже считаю его частью), но, как обычно, не могу поставить жирную "финальную точку" без того, чтобы не поблагодарить всех за внимание и комментарии и пожелать любви, здоровья и ... ну, вы поняли:)
Сергей, с большим удовольствием посмотрела на крепость Орешек, с 2014 года, когда мы там были, есть изменения. Памятник защитникам крепости вначале был установлен внутри разрушенного храма, как раз под венцом из проволоки. Эмоционально это было сильнее, но кто-то усмотрел в нахождении вооруженных людей внутри храма оскорбление чувств верующих, и памятник перенесли. А по мне, так памятник в храме как раз символизировал, что воины гарнизона крепости защищали не только эту землю, но и нашу веру. С Вашего позволения, добавлю фотографию того, как это было.
Sibirochka писал(а) 12 ноя 2023, 19:51:Памятник защитникам крепости вначале был установлен внутри разрушенного храма, как раз под венцом из проволоки. Эмоционально это было сильнее
Поддержу!
savl1 писал(а) 12 ноя 2023, 14:02:в обозримом будущем и посмотреть ещё, как минимум, Корельскую и Староладожскую крепости, а также, если уж совсем повезёт, Ивангород и Копорье
Я бы посоветовала начать осмотр в обратном порядке)
Интересно было почитать ваш отчет, интересно сравнивать свои впечатления и чужие, это дает дополнительную пищу для размышлений. И порадовали очень красивые фотографии! Спасибо!
MarinaMiO писал(а) 16 ноя 2023, 16:26:И порадовали очень красивые фотографии!
За что спасибо погоде:)
MarinaMiO писал(а) 16 ноя 2023, 16:26:Я бы посоветовала начать осмотр в обратном порядке
А нет никакого порядка. То, что я написал - это всего лишь перечень, а не последовательность. Ну и потом, если б я был жителем Питера, то мог бы выбирать, а так каждая из упомянутых крепостей привязана к определённому маршруту, не обязательно включающему в себя сам СПб, и это дело не одного года. Так что вопрос очерёдности будет решаться на более высоком "макроуровне".
Но вообще, если бог согласится с моими планами, то первой действительно будет Корела.
