Путешествия в последнее время то ли из-за возраста, то ли, скорее, из-за экзогенных процессов большой радости не приносят, а приобретают в основном познавательный характер. Вот и целью путешествия в Тунис было получение ответа на вопрос: «Откуда есть пошла земля Африканская?». В том смысле, что Африкой начали называть новую провинцию после захвата Римом Карфагена. И название это впоследствии распространилось на весь континент. Поездка состоялась с 14 по 19 марта 2024 года по следующему маршруту:
На все, что хотел, не хватало по расписанию полдня, а по факту не хватило целого дня. И, если о ксарах Ouled Soltane и Beni Barka можно не жалеть, так как увидел и лучшие аналоги, возможность посещения мечети в Кайруане в пятницу в Рамадан я так и не выяснил, то с музеем Бардо вышла ошибка памяти, умноженная на поздний старт. Из-за задержки рейса я перенес посещение местной сокровищницы на понедельник, забыв, что у музея этот день – выходной. Летел в Тунис и из Туниса компанией Tunisair из и, соответственно, в Милан. Лететь – около полутора часов, часть которых тратится на прием пищи, в том числе горячей. Несмотря на пост две трети пассажиров ели и пили, а оставшаяся треть боролась с искушением и соседством грешников молитвами. Так под непрерывное бормотание соседа и долетел.
Последний раз редактировалось gloc54 06 май 2024, 21:01, всего редактировалось 25 раз(а).
Рейс с вылетом из Милана задержали почти на два часа. Очередь на пограничный контроль в Тунисе растянулась минут на 20, что даже скрасило часовое ожидание багажа. Судя по взломанным замкам сумок некоторых пассажиров, задержка может объясняться и знакомством грузчиков с содержимым этих сумок. Мой чемодан трудящихся аэропорта не заинтересовал. Еще час украли китайцы, из которых по-английски говорил один, получавшие несколько машин в Europcar, куда и мне надо было. За время ожидания купил симку Ooredoo (10 Гб за 20 динаров) и успел опростоволоситься с обменом денег. Поменял триста долларов по 3 динара за доллар, хотя в соседнем окошке меняли по 3,07. Аренда Шкоды Фабии с механикой, забронированной через недружественного форуму агрегатора, обошлась в сто с небольшим долларов, и, примерно, в такую же цену обошлась полная страховка, купленная у прокатчика. Еще и заморозили 100 долларов (разблокировали сразу после возврата машины). То есть выехал с аэропортовской парковки не в полвторого, как планировал, а в половине четвертого, да еще и подтачиваемый потерей на обмене 7 долларов. Но тунисские водители меня от моих глубоких переживаний отвлекли. В общем, это, конечно, не иранцы, но две особенности мной сразу же были отмечены. 99% процентов участников дорожного движения не знают либо о наличии поворотников, либо о том, для чего они нужны. И большая часть, как бы это помягче сказать, пренебрегают разметкой рядов. И даже больше, многие, независимо от пола, считают кране необходимым, чтобы линия разметки проходила у них между ног. Поэтому не моргал дальним светом за всю свою жизнь сколько же, сколько в Тунисе в первый же день. Неразбериха на автостраде, правда, творится только в пределах столицы, затем интенсивность движения резко падает, и ничего не мешает знакомиться со страной. Кроме, естественно, лежачих полицейских, которые встречаются и на магистралях. Я, кстати, поставил личный рекорд, аккуратно переехав каждое из всех нескольких тысяч этих препятствий на моем пути. Дороги в Тунисе хорошие, даже к мало-мальски заметным достопримечательностям – асфальтированные, а стоимость проезда по автострадам не откладывается в памяти из-за своей незначительности. На заправках можно платить картой (литр 95го – около 70 рублей), но показания измерительных приборов автомобиля и колонки на всех заправках отличались, что привело к неразрешимому логическому парадоксу. Самый дорогой бензин оказался в столице, при той же цене, что и в провинции. Поскольку с разной степенью честности заправщиков я в первый день еще не познакомился, то с легким сердцем долетел (ехал быстрее разрешенных 110 км/час) до Суса к 6 часам. Бросил машину на небольшой парковке перед хабом маршруток и поспешил к Рибату Суса.
Риба́т (от араб. гостиница) — первоначально означает сторожевой дом или укрепление, каких немало было во многих местах на границах области ислама для их защиты. Позднее подобные сооружения использовались для защиты коммуникаций и служили центрами суфийской мистической культуры. Главный памятник медины Сусса, ее величественный рибат — это одновременно крепость и монастырь. Хотя ученые расходятся во мнениях относительно хронологии его первоначального строительства, он, скорее всего, был основан в 8 веке и реконструирован или завершен в своем нынешнем виде в начале 9 века, при династии Аглабидов. Хотя в этот период в регионе было построено большое количество рибатов, рибат в Суссе сохранился лучше всего. Рибат построен из камня и представляет собой бастион с квадратными стенами длиной около 38 метров и высотой 11 метров. Его план напоминает первоначальную форму рибата Монастира. В обращенном к побережью юго-восточном углу крепости возведена квадратная дозорная башня, служившая также минаретом, Рибат использовали для защиты горожан от пиратских набегов со стороны моря, а с его башни наблюдали за положением солнца и луны на небосводе, ведя счет времени по исламскому календарю. Помимо оборонительной и дозорной функции, он выполнял еще одну важную роль: в его стенах проживала община «мурабитинов» — монахов-воинов, одинаково преданных воинскому долгу и изучению наук. Самая старая мечеть в городе (и самый старый сохранившийся мусульманский молитвенный зал в Северной Африке) находятся в рибате Суса.
Вообще-то зимой (до конца марта) крепость официально открыта до 17 часов, а тут еще и Рамадан. Но мужичок, слонявшийся без дела перед входом, заметил меня издалека и стал жестами показывать, что мол «все флаги в гости к нам». Вход – 8 динаров, на башню подниматься несложно. На голые стены смотреть желания не было, зато виды открываются интересные. На медину с касбой, на большую мечеть, на гавань, на современный город. Ка́сба в первоначальном значении — арабское название для цитадели. Название касба принято прежде всего в странах Магриба. Замки и крепости исторических городов (например в Алжире или Сусе) называются казбами. Касба, стоящая на самой высокой точке Медины, была построена в 11 веке. Он включает в себя внушительную квадратную башню Халеф, построенную Аглабидами в 859 году нашей эры одновременно с городскими стенами, которая заменила рибат в качестве городской сторожевой башни. Сейчас в касбе находится Археологический музей Суса, содержащий вторую по величине коллекцию мозаик в мире после коллекции Национального музея Бардо в столице Туниса.
Большая мечеть Суса (шириной около 57 метров и длиной 50 метров) – почти ровесница рибата и датируется 851 годом, временем правления той же династии Аглабидов, С ростом населения в 9 веке мечеть Рибат стала слишком маленькой, и Аглабиды построили новую мечеть для общины). С 1988 года мечеть является частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, включающего Медину Суса). В северо-восточном углу мечети находится цилиндрический бастион, увенчанный куполообразным восьмиугольным павильоном, который, вероятно, был саумаа, пространством на уровне крыши, где муэдзин мог призывать к молитве, выполняя функцию, которую в более поздние периоды выполняли минареты.
Насмотревшись на виды, попытался прогуляться по безлюдной медине, но как-то она мне не приглянулась.
Может мало прошел. Только воды наконец купил: 1.5 литра – 1 динар. Да вернулся к машине. Площадь с маршрутками к этому времени превратилась в площадь без маршруток.
Последний раз редактировалось gloc54 06 апр 2024, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
От Суса до Монастира 25 минут езды по пустым в ожидании исчезновения и следа солнца дорогам вдоль длинной туристической зоны. Так что к апарт-отелю Marina Cap Monastir подъехал затемно. Вернее, подъехал к тому месту, где он должен был быть по моим предположениям. Место ночлега было выбрано не из-за любопытства, которое возникало каждый раз в прежние времена при виде наименования города на табло в Пулково, а из-за ограниченности вариантов на букинге и чудесных картинок отеля на нем же. Путем поиска местных жителей и опроса гостей ресторанов марины было выяснено, что ресепшн находится в самом конце комплекса после проезда всей дамбы, отделяющей гавань от моря, до шлагбаума, после которого надо спустится вниз на небольшую площадь, рядом с которой и находятся административные службы отеля. Администратор тащил мой чемодан до номера метров двести, если не триста. Номера в отеле двух типов, если так можно выразиться- с входом с дамбы и с входом с набережной марины. В первом случае саму марину из номера и балкона при нем видно гораздо лучше. Заплатив 105 динаров и убедившись, что плита и холодильник работают, но из фото не врут только виды марины, поспешил в магазины за едой. Магазины оказались полвосьмого уже закрыты, а город темным, хотя и ожившим. Но у меня было. К чему добавил кексов из ближайшего ларька. И уже обеспеченный уверенностью в провиантском благополучии поехал знакомиться с ближайшими достопримечательностями. То есть с площадью Искусств и расположенными вокруг нее рибатом 796 года постройки (рибат Монастира — старейшее и наиболее важное из оборонительных сооружений, возведенных вдоль побережья Магриба арабскими завоевателями на заре ислама. Расположенный на берегу Средиземного моря, в городе Монастир, он действительно считается флагманским памятником и, несомненно, является самым важным и старейшим рибатом в Магрибе), большой мечетью, которую начали строить в 9м веке а завершили в 18-м (мечеть без двора, поэтому иноверцу можно только заглянуть в двери, и я в нее даже и не пошел, так как начался намаз) и площадью с мавзолеем Сиди Мезри, тунисскому святому, умершему в 1141 году. Но мне больше понравилась марина.
2й день. Эль-Джем - Матмата (дома троглодитов)- Меденин с его ксарами (Ksar Ouled Brahim, Ksar Ommarsia, Ksar Lobbeira) - ксар Haddada - ксар El Ferch – ̶к̶с̶а̶р̶ ̶E̶l̶ ̶M̶o̶u̶r̶a̶b̶i̶t̶i̶n̶e̶ - ксар Ezzahra –Татавин.
Встретив рассвет (при солнечном свете гавань для яхт и комплекс апартаментов выглядят не хуже, чем в темноте, чего не скажешь о заваленном пластиковым мусором береге моря), около 7 утра, так и не решившись посетить Кайруан, двинулся в сторону городка Эль-Джем, в котором в начале девятого и оказался.
Возможно, в городе есть и другие достопримечательности, но я знал и знаю только о римском амфитеатре.
Амфитеатр Эль-Джем - овальный амфитеатр в современном городе Эль-Джем (бывшей деревне Тисдр) в римской провинции Африки. Внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1979 года. Амфитеатр был построен около 238 года нашей эры и является одним из наиболее хорошо сохранившихся римских каменных руин в мире, что уникально для Африки,и. одним из крупнейших амфитеатров в мире (самым большим в Африке). Размеры большой и малой осей составляют соответственно 148 метров и 122 метра, высота – 36 метров. Вместимость – 30 – 35 тысяч человек (Римского Колизея – 50000). В средние века он служил крепостью, и население искало здесь убежища во время нападений вандалов в 430 году и арабов в 647 году. Считается, что в конце 18-го и в 19-м веках амфитеатр использовался как производство селитры.. Во второй половине 19 века здание использовалось под магазины, жилые дома и зернохранилища (такой гигантский ксар).
Заплатив за парковку 2 динара (есть бесплатный туалет), обойдя по кругу почти весь забор, окружающий историческое сооружение, и заплатив уже 12 динаров за вход, стал чуть ли не первым и единственным посетителем достопримечательности. Но ненадолго. Еще не было девяти, как стали прибывать первые автобусы с туристами. Туристам на все дается один час, которого мне бы не хватило. Но и до туристов в амфитеатре суетилось несколько десятков рабочих. Я так и не понял, сносят они сооружение или реставрируют, потому что вся моя прогулка по арене, ярусам, лестницам и переходам проходила под стук молотков. Несмотря на звуковое оформление мне понравилось, да и пройти и пролезеть можно много куда. То есть, места, чтобы почувствовать себя в развлекательном учреждении почти две тысячи лет назад – достаточно, хотя от здания сохранилось менее половины, а на самом верхнем ярусе доступны только две небольшие площадки.
Знакомство с 4-й по размеру ареной гладиаторов всего римского периода заняло полтора часа. И началась долгая дорога (местами в дюнах после поворота от Габеса, хотя до Сахары еще более 100 километров) в страну троглодитов.
Последний раз редактировалось gloc54 07 апр 2024, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
Из нескольких значений слова троглодит для окрестностей городка Матмата применить, как показал жизненный опыт, можно несколько. Но главное - человек, обитатель пещеры, от греческого trogle «нора, мышиная нора» и Dyin «заходить, нырять».
Квартиры» коренных обитателей тунисского города Матматы, которых и по сей день называют троглодитами, находятся в меловых гротах, выдолбленных в склонах холмов. Но не от бедности и безысходности забираются люди в эти странные убежища. Привычку к «пещерному» образу жизни они унаследовали от своих предков — древнего племени берберов, населявших эту территорию около полутора тысяч лет тому назад.
Строительство пещер для проживания можно встретить по всему миру. Вспомнить хотя бы Каппадокию или Матеру (Я в Каппадокии пару раз ночевал в пещерных отелях, мне не понравилось).
Но жилища берберов в Матмате, отличаются от жилищ других троглодитов. Они не вырезаны в скалах, а вырыты в холмах, состоящих из мягкого известняка. Такие сооружения помогают укрыться от сильной жары и сильных пустынных ветров. Матмата расположена на шельфе из песчаника. Песчаник мягкий и с ним легко работать, но при этом и достаточно крепкий для домов. Дома сгруппированы вокруг центрального двора с комнатами, формирующими подземный лабиринт.
От Эль-Джема до Матматы 250 километров, которые я преодолел за три часа, и в час дня вошел в отель с названием населенного же пункта, выбранный для знакомства, так сказать, с архитектурой и бытом пещерных жителей. Отель в качестве образца был отобран из нескольких десятков вариантов исключительно из-за оживляющих внутренний двор муляжа колодца и растительности. Так красивее. У отеля меня тут же окружил «гид», от услуг которого я сразу и отказался. Но дело в том, что в машине для телефона оказались только разъемы USB-C, которого у меня не было. Поэтому для сохранения возможности пользоваться навигацией я телефон выключал, благодаря чему последнюю заправку в новой Матмате я пропустил. А в старой Матмате заправок нет. И бензина у меня, практически, тоже. Гид тут же переквалифицировался в продавца горючего и предложил следовать за его машиной к магазину с лучшим бензином (продажа топлива в бутылки и канистры в магазинчиках или прямо с колес в Тунисе очень распространена). Я заправлять арендованную машину черте чем не собирался, хотя гид-продавец не поверил. Но отельные дедушки и бабушки, видя такое наше активное взаимодействие, показали мне отель, а денег не попросили.
В общем, стоит ли смотреть больше одной ямы, я не советчик. Лично мне хватило и одной. Но потом пришлось спуститься на 15 километров по горному серпантину к новому месту жительства бывших троглодитов (появившемся, в основном, благодаря наводнению 1969 года) за бензином (мужики, похоже, скучали, поскольку бесплатно еще и шины подкачали, а бензин оказался самым дешевым за всю поездку (при такой же цене)). А затем снова подняться в Матмату, поскольку дальнейший мой путь лежал через нее. И лежал он в город Меденин по в меру живописным и живущим весенней жизнью невысоким горам.
И каждый километр оригинальный бетонный столбик говорил мне, далеко ли я уехал от троглодитов (Приземистые крепенькие бетонные указатели расстояний до достопримечательностей вообще характерны для этого района Туниса).
Меденин с ксарами Ouled Brahim, Ommarsia и Lobbeira.
Прежде чем продолжить, должен сказать, что главной целью всего путешествие было знакомство с ксарами.
Ксар представляет собой тип укрепленной деревни в Северной Африке, обычно встречающейся в регионах, преимущественно или традиционно населенных берберами. Начали их возводить в 14-15 веках. Ксар в Магрибе обычно состоит из пристроенных друг к другу домов, часто с коллективными зернохранилищами, известными как горфа или агадир, и другими постройками - мечетью, баней, пекарей и магазинами. Представление о ксаре как о зернохранилище представляет собой спутанное представление о двух вещах: самом зернохранилище, находящемся внутри ксара, и ксаре, который представляет собой деревню, обычно с зернохранилищами внутри нее. Ксары составляют одно из главных проявлений берберской архитектуры.
Большую известность ксары или ксуры получили после выхода «Звездных войн», часть эпизодов которых снималась в этих укрепленных деревнях в и вокруг Меденина. В Меденине до сноса в 60-х годах прошлого века вообще насчитывалось 25 ксаров с 6000 горф, из которых к настоящему времени осталось три. Зато расположены они вместе в самом центре города. Так что с берберской архитектурой можно ознакомиться и пешим путникам, а не только конным. Туниссцы, что русские: «Что имеем не храним….». В 2020 года правительство Туниса предложило ксары Меденина для списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Для себя я все ксары разделил на два вида: равнинные и горные. И первый день решил посвятить равнинным. Как никак рамадан, и как организм отреагирует на недостаток питания в сочетании с физической нагрузкой – неизвестно. (Хотя я обычно днем и не ем, чтобы не толстеть еще больше). Путь от столицы троглодитов до бывшей столицы ксаров занял около часа. И у воняющего рыбой пустого рынка я вышел из машины около трех часов. Поклонником ЗВ я не являюсь (может потому, что не смотрел), но Тунисских ксаров никогда не видел, хотел с новой для меня архитектурой познакомиться и сравнить ее с марокканской. Узкий рынок ведет к Ksar Ommarsia (Оммарсия) с хижиной Энакина Скайуокера из первого эпизода В узком ксаре примерно 120 горф высотой до трех этажей.
В этом же ксаре находится вход в Ksar Lobbeira (Ксар Лоббейра). Первоначально ксар имел форму овала длиной сто метров и шириной пятьдесят метров. Это первый (вроде) ксар Меденина, построн в начале 19-го века по инициативе святого Сиди Али Бен Абида. Свое название ксар получил от старого колодца. Ксар сохранил только свою юго-западную часть (130 горф, расположенных на трех этажах), т.е. менее половины первоначального комплекса. Остальная часть была снесена, чтобы освободить место для летнего театра. Ксар Лоббейра был отреставрирован и получил деревянные двери. На территории находится музей обычаев и традиций Меденина, который занимает внутренний двор и несколько горф. Возле музея обычно спит строж-гид, который за небольшую денежку музей и покажет. Если надо. Мне не надо было.
В соседний ксар Ouled Brahim. (Улед Брахим), также называемый Ксар Меденин, Ксар Туазин или Ксар Оруш, аж два входа и оба прямо с улиц, в том числе с Djerba road. Он самый большой из трех, образуя квадрат со сторонами около 80 метров. В ксаре около 140 горф, в основном расположенных на двух этажах. В помещениях на первом этаже есть двери, и почти все они используются, но в большинстве помещений на верхних этажах дверей нет. У входа расположено кафе.
Напившись воды, спрятавшись в автомобиле (хотя путешественникам во время Рамадана ни есть, ни пить не возбраняется, чем, видимо, и руководствуются владельцы кафе и ресторанов, зазывающих к себе иностранных туристов в крупных городах посреди белого дня), решил завершить тему Звездных Войн. Для чего и направился в ксар Хадада, расположенный в 30 километрах от Меденина. Некоторые путешественники утверждают, что съемки киношедевра проходили и в ксаре Ouled Soltane, но эксперты говорят, что это заблуждение и подделка для привлечения туристов. То есть только Ксар-Хадада – это второй ксар, где снимались «Звездные войны», все тот же квартал рабов в Мос-Эспе на планете Татуин. «Где-то здесь мама Энакина Скайуокера говорит джедаю Оби-Ван Кеноби о том, что у Энакина отец не человек». Ксар пользуется популярностью в отличие от Меденинских. За вход берут то ли 2, то ли 2,5 динара. Я за эти деньги еще и телефон поставил на зарядку. Часть ксара отреставрирована и используется или использовалась в качестве отеля. Остальная часть понемногу разваливается, но можно полазать, где хочешь, вымазаться с ног до головы, пока не вспомнишь, что страховка такие развлечения не покрывает. От ксара до Сахары остается около 20 километров, что уже чувствуется по высушенному воздуху.
В 12 километрах от ксара Хадада в сторону города Татавин находится ксар Эль Ферч – самый большой на моем пути, а может и вообще. Ксар расположен на Ферчской равнине, в районе, благоприятном для земледелия. Неподалеку находится мавзолей Сиди Абделькадера. Дата основания ксара неизвестна: Камель Ларусси называет 1900 год, а Юсеф Мумни называет 1920 год. Другие гипотезы предполагают более древнюю дату, например, 17 век. Ксар, имеющий трапециевидную форму (230 на 250 метров), состоит из 2 или трех дворов (не помню) и включает около 280 одноэтажных горф и 72 – двухэтажных. По другим данным – в ксаре 480 горф. Я пересчитывать не стал, решил, что оба числа – внушительные. Комплекс замыкают ворота, отреставрированные в 2005 году. В ксаре расположены маслобойня, колодец, есть кафе и магазин, торгующий ремесленными изделиями и сувенирами. Рядом – беленькая мечеть.
А машину я сфотографировал не зря. В голове у меня ксары перепутались и, почему-то ксар Эль-Мурабитин превратился в памяти в самый привлекательный. На его поиски я и двинулся. С помощью гугл карт с трудом нашел раздолбанную размытую грунтовую дорогу по которой на своей пузотерке на половину пути и поднялся. Мог бы, наверное, и выше. Но после минуты – другой движения на первой передаче коробка внезапно заблокировалась. Вылез из машины. Ксар уже стало видно. Также стало видно,что это не тот ксар, который мне нужен, и что место, на котором машинка решила прикинуться мертвой, очень подходит для памятника слабоумию и отваге. Внизу раскинулась плодородная долина и деревня, на выступе белеет моя шкода, сзади которой извилистая дорожка уходит вверх к ксару и мечети. Бери кисти и малюй. Если бы дорога была с твердным покрытием. А так страховка отменяется. Поэтому усилием воли и рук выломал, как мне показалось, рычаг в нейтральное положение, чтобы хоть вручную скатить до асфальта. Но, чудо, коробка к жизни вернулась и пыталась сдохнуть снова и неоднократно только уже в аэропорту, опять же после движения на первой передаче. Благодаря всех известных мне богов полетел в Татавин, в котором у меня был запланирован ночлег. Тем более, что получил от хозяйки сообщение следующего содержания: «Хорошо ли это, если в апартаменты подселят еще каких-то путешественников?».
Всегда отношусь с подозрением к апартаментам с оценкой на букинге под десятку. Могу понять такие баллы где-нибудь в Грузии. Там, как правило, неограниченно наливают. Но в ебенях мусульманской страны? Жалко, что монополист не дает возможности ознакомиться с другими отзывами оценщиков конкретного объекта. Другими словами, апартаменты Dar ettawfik в Татавине относятся к вариантам проживания, когда отсутствие отзывов лучше, чем их наличие. В общем, место мне показалось ужасным. Получив упомянутое сообщение и ответив на него отказом, смешанным с изумлением, к 5 вечера прибыл к месту постоя, сделав вокруг него пару кругов, пока хозяева не ответили на звонок и не вышли за ворота встречать. У апартаментов один плюс – большой двор, в котором можно оставить машину. Вопрос о совместном проживании с хозяйскими друзьями больше не поднимался, даже посоветовали ресторан для ужина. Но в ресторан еще было рано, потому что светло. И дело не в Рамадане, а в желании доехать еще до одного ксара - Ezzahra – в одноименной деревне. От Татавина – 20 километров, и на некоторых участках из-за ремонта снят асфальт. Но ездил не зря. Ксар искупил и выбранный ночлег, и более 500 километров дневного пробега, и, как выяснилось позже, предстоящий ужин. Я машину бросил на окраине деревни и пошел искать достопримечательность, наблюдая быстрое обезлюдивание населенного пункта перед вечерним намазом. И к тому времени, как я дошел до ксара, на улицах не осталось ни души. Ксар разделен на две части: более поздняя часть (Ксар Джедид) прямоугольной формы (70 на 90 метров), площадь которой используется в качестве общественного деревенского пространства, а горфы новой части все еще используются под склады и малый бизнес. Горфа — полуцилиндрическое помещение с дверью, выходящей во двор. Глубина помещения может составлять от 4 до 5 м, а высота и ширина – до 2 м. Две соседние горфы могут сообщаться.
С площади крытый проход ведет в старую часть квадратной формы (со стороной пятьдесят метров). Число горф в ней варьируется в зависимости от источников: 270, 415 и 326. Старый комплекс- трех-четырех этажный. Доступ к верхним горфам осуществляется по лестницам, держащимся на брусьях из оливкового дерева. Место, судя по всему, совсем не туристическое. Даты основания старого ксара варьируются в зависимости от авторов: от 1700 до 1900 года. Ксар произвел сильное впечатление. Особенно под пение муэдзина.
Вернулся в Татавин уже в кромешной тьме. В ней же и прошел полтора километра в ресторан, оказавшийся маленькой забегаловкой, но с поваром и двумя его юными родственницами (как я понял), знающими несколько слов по-английски (с английским в Тунисе плохо, лучше ехать с французским, еще лучше – с арабским, на худой конец – с итальянским). Вкусовые предпочтения у меня с поваром, к сожалению, оказались разными, он еще и вид сделал, что девушек не понял и выставил стандартный набор: суп, салат, кускус с рыбой и т.д.) Суп мне понравился, им и ограничился. За все – 15 динаров. На обратном пути светлее не стало, но стало веселее. Особенно после покупки кексов на завтрак. Освоив газовую плиту и собрав с 6 коек одеяла в 9 вечера завалился в своей норе спать.
3й день. Крепость Douiret - мечеть 7 dormants - ксар Chenini - ксар Guermassa –Бени Кедачи (Beni Khedache) – перекресток дорог с 114 и с 211 (кафе Bir Soltane) – Дуз –Дебебча (duna di sabbia dura) – Шотт Эль Джерид –Таузар.
Ксар Дуире
Взбодрившись то ли от кофе, то ли от процесса кипячения воды на газовой плите с баллоном под ней. Баллон при этом похож на обычную пластиковую канистру. Выехал с рассветом, то есть в половине седьмого. И оставаться противно, и 400 километров неизвестного пути тоже настаивали на раннем старте. Если предыдущий день был посвящен «равнинным» ксарам, то в этот планировалось посетить три из четырех известных мне «горных». Четвертый – ксар Бени Барка – должен был стать романтическим, с проводами заката, завершением предыдущего дня. Но я не справился – не успел. Остались ксар Дуире, ксар Шенини и ксар Гермесса. От Татавина, в котором я еще и заправился, до Дуире, которая называется не только ксаром, но и крепостью – 25 километров или около 40 минут езды, в чем я в начале восьмого и убедился.
Как и многие другие ксары, Дуире был построен на вершине холма, чтобы защититься от набегов. Старая деревня, превращенная в руины, увенчана ксаром, больше похожим на цитадель. Считается, что Дуире основал Гази Бен Дуайеб Бу Кенана, который перебрался в этот регион более 600 лет назад, и, который, возможно, был выходцем из марокканского региона Тафилалет. В 1850 году население Дуире составляло около 3500 жителей. Это была важная остановка караванов между Габесом на севере и ливийским городом Кудамес на юге. В 1882 году Дуире был временно выбран Францией в качестве центра своей военной административной власти в южной части Туниса, но вскоре после этого отказался от него в пользу Татавина. В 20 веке население Дуаре постепенно сокращалось, поскольку многие его жители мигрировали в основном в столицу Туниса. К концу 20-го и началу 21-го веков старая деревня Дуире практически превратилась в разрушенный город-призрак, поскольку несколько остававшихся семей решили переехать в новую деревню Дуире, построенную недалеко от предгорий гор - места проживания своих предков.
Оставив машину на парковке рядом с автомобилем, как позже выяснилось, постояльца «исторического» хостела. Двинулся по тропе. Мне туда.
Но сначала к белой мечети (известной как «пальмовая мечеть» или Джамаа Эннахла) мимо пары отреставрированных жилищ, служащих витриной достопримечательности и в качестве кафе и хостела (ниже есть еще что-то типа мотеля). От мечети открывается панорамный вид в сторону новой деревни.
Надо сказать, что отсутствие алкоголя в рационе противоречит теории «доктора» Родченкова и чудесным образом действует на организм и позволяет устанавливать спортивные рекорды и покорять вершины. Тем более на финише ждет награда в виде букета. Сбегав вверх направо и убедившись, что ксар с этой стороны действительно похож на крепость,
посмотрел издалека на две «улицы» с домами троглодитов, вырытыми в горе, с другой стороны ксара,
и углубился в разрушенную деревню. Лучше, конечно, по ней гулять в каске. Но у меня каски не было, поэтому предпочел гулять по крыше, в тех местах, где она есть. Мне так понравилось, что час пролетел незаметно.
Так как, на мой взгляд, я отчитываюсь о поездке излишне подробно, самое время перейти на язык экскурсоводов. Следующей точкой нашей программы будет мечеть Семи спящих 14-го века, расположенная в двух километрах от Шенини, если мерять от главного въезда в деревню, возле которой без 15 девять и оказался. Можно километр с небольшим пройти и от такой же беленькой (как и все мечети в ксарах в окрестностях Татавина) в самом ксаре Шенини. Издалека видно, что минарет покосился, хотя есть мнение, что он так указывает на Мекку. Хотя, по-моему, на Санкт-Петербург. Мечеть симпатичная, с огромными могилами «спящих», только с ее названием я не разобрался.
История о семи спящих - это позднеантичная, затем христианская, а позднее и исламская легенда.
Согласно христианской версии во время преследований христиан римским императором Децием около 250 года нашей эры семеро молодых людей были обвинены в христианстве. Им было дано время отречься от своей веры, но они отказались поклониться римским идолам. Вместо этого они решили раздать свои мирские блага бедным и удалиться в горную пещеру, чтобы помолиться, где и заснули. Император, видя, что их отношение к язычеству не улучшилось, приказал замуровать вход в пещеру. Деций умер в 251 году, и прошло много лет, в течение которых христианство из гонимого превратилось в государственную религию Римской империи. Через несколько столетий землевладелец, помещик решил открыть вход в пещеру, думая использовать ее как загон для скота. Открыл и обнаружил внутри спящих. Они проснулись, думая, что проспали всего один день, и отправили одного из своих в Эфес за едой. Приехав в город, этот человек обнаружил здания с прикрепленными к ним крестами; горожане, со своей стороны, были изумлены, обнаружив человека, пытающегося потратить старые монеты времен правления Деция. В общем, спящие-проснувшиеся в конце концов умерли, на протяжении всей жизни после сна прославляя Бога.
Вообще «Пещерой семи спящих» называют несколько мест. По мере того как популярность легенды росла, с ней стали ассоциироваться раннехристианские катакомбы в Эфесе. Другие возможные места расположения пещеры Семи Спящих находятся в Дамаске, в Афшине и Тарсе (Турция) и т.д. Первое сохранившееся рукописное описание легенды датируется 5-м веком. Что касается, исламского варианта, отраженного в Коране, - легенда объясняет необычный вид гигантских гробниц, расположенных рядом со старой троглодитской мечетью возле Шенини, очень похоже. Только с другим результатом. Преследуемые языческим императором христиане укрылись в одной из многочисленных пещер в окрестностях Шенини, в которой их солдаты и замуровали. Христианские юноши уснули, но тела их никогда не переставали расти (поэтому позже потребовались огромные могилы). А когда проснулись через 309 лет (согласно Корану) нашли мир уже не тем, который они знали, и они обратились в ислам. Но какой ислам в 6-м веке? Им бы надо было для этого еще сотню лет поспать. Так с происхождением названия я ничего и не понял, зато еще раз убедился в безграничной фантазии сетевого маркетинга.
Представители кочевого/полукочевого племени амазигов Зената, одного из крупнейших племенных образований амазигов в Магрибе и одного из первых, принявших ислам в 7-м веке, населяют современную деревню, которая известна как одно из последних мест в Тунисе, в которых активно говорят на особом диалекте зенати. Над деревней расположился старый Шенини. Группы домов, разбросанные во всех направлениях вокруг основания древнего памятника, органично сочетают в себе прошлое и настоящее. В поисках убежища от доминирующих арабских племен Хилалиан, племя Зената в конце 12 века нашей эры построило горную деревню в качестве оборонительной крепости, выкопав несколько ярусов укрепленных подземных сооружений на изолированной изогнутой вершине (длиной около 830 метров), которая простирается от северо-западной стороны Джебель-Чаренна (высота: 644 метра), второго по высоте горного хребта в Регион Татавин.
Крепость (калаа) представляет собой старейшие укрепление в регионе, сдвигая представления о начале создания ксаров с 14-15 веков в век двенадцатый. Надпись на одной из раскопанных горф датируется 590 годом хиджры (или 1193/1194 годом нашей эры). Большинство горф к настоящему времени разрушилось полностью или частично, но часть продолжает использоваться в качестве складов и хранилищ. Всего в ксаре-крепости более 200 горф. Я изначально лазать по горным ксарам не собирался, но раз ноги сами несут, чего же не воспользоваться. Залез на правую часть. Затем через мечеть Аль-Фараджин, расположенную примерно в центре изогнутой вершины, в крепость. Рядом с мечетью находится двухэтажное кафе (не работало) и сувенирный магазин (работал). Ходить удобно, виды открываются на все четыре стороны. Недаром этот ксар также был выбран для Звездных Войн. Но сейчас все портит вышка сотовой связи. Гулял до 10.15. Гулял, может быть, еще. Но вода осталась в машине.
Ксар Гермасса или Гуермасса (Ksar Guermassa) расположен в нескольких километрах от новой деревни с таким же названием. От Шенини езды полчаса. Место выглядит самым «диким» из посещенных. Были попытки туристического использования достопримечательности, но пещерный отель и ресторан сейчас закрыты. Деревня разделена на две части, так как тянется к двум вершинам, соединенным «седлом», на котором расположена мечеть, благодаря характерной белизне которой ксар можно разглядеть и с тыла.
Основная часть ксара имеет форму полумесяца, расположен под вершиной Рас-Ум-Мутмана, возвышающейся над равниной Эль-Ферч. Под вершиной сидит дед, который от скуки прибегает поорать и помахать палкой. Большая часть ксара огорожена, непонятно для чего. Но деду и этого кажется мало. Укрепления, построенные вокруг деревни, сделали ее практически неприступной. Сохранилась в более-менее целом виде только часть, расположенная на южной стороне. Ну и мечеть. Жилища частично выкопаны в скале в более мягкой породе, зажатой между двумя более твердыми слоями, что укрепило конструкции и создало гладкие полы и потолки. Каждое жилище имеет огороженный двор, примыкающий к дорожкам, проходящим через всю деревню.
По оценкам археологов, Гуермасса была основана в 12 веке. Коренными жителями были амазигы, коренные народы, жившие в регионе Магриба в Северной Африке до прибытия арабов. То есть создание укрепленной деревни было предназначено для отражения атак арабских войск. Деревня была заброшена примерно в 1970-х годах, когда президент Бургиба представил программу модернизации. Одной из целей этой программы было переселение людей, живущих в таких деревнях, в более «современные» жилища. Погулял там дежурный час и на пути к автомобилю встретил первых за день туристов.
Последний раз редактировалось gloc54 12 апр 2024, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
На этом программа знакомства с ксарами практически была завершена. Вообще, в Тунисе около 100 ксаров, из которых 92 находятся в двух провинциях или вилайетах из двадцати четырех, на которые разделена вся страна: Меденине и Татавине. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ksour_in_Tunisia. К дороге rr 211, пересекающей с севера на юг Сахару в Тунисе, можно было, наверное, проехать и более коротким путем, причем я по не нему по ошибке сначала и поехал, но воспоминания о коробке заставили выбрать дорогу более оживленную. Поэтому, миновав посещенный накануне ксар Хадада, через час оказался в городке Бени Кедачи (Beni Khedache), с населением в три тысячи человек и почти таким же количеством такси, в котором из достопримечательностей отмечают арку и очередной ксар.
Так что даже обрадовался, увидев просто мечеть в деревне Заммур (Zammour). А через несколько километров началась Сахара.
Несколько вопросов, если можно. Где Вы парковались в Меденине? У рынка? Что вбивать в навигатор? Какой использовали навигатор-? гугл? Как работала связь? Вы проезжали, судя по Вашей карте, Ksar El Air и Ksar Tarcine Tibubuci. А почему не заехали? Из-за времени или они неинтересны? Какими пользовались службами бронирования-booking? Рибат в Монастире вечером был открыт, или Вы не заходили? Почему не поехали в Кайруан? Из-за недостатка времени? Из Меденина в Татуин Вы поехали специально этим путем, а не по Р19? Ведь через ксар Хадада Вы все равно поехали из Татуина.
Где Вы парковались в Меденине? У рынка? Что вбивать в навигатор? у стены ксара Medenine на Djerba Road. Какой использовали навигатор- Maps.me А почему не заехали? не интересно, наверное. Какими пользовались службами бронирования-booking? да Рибат в Монастире вечером был открыт, или Вы не заходили? Закрыт Почему не поехали в Кайруан? Из-за недостатка времени? Да Из Меденина в Татуин Вы поехали специально этим путем, а не по Р19? Ведь через ксар Хадада Вы все равно поехали из Татуина. Для экономии времени на следующий день и ксара Mourabtine.
Изучение снимков с гугл карт и знакомство с отчетами путешественников заставили меня сделать неутешительный вывод, что идеальные представления о пустыне как о бескрайнем океане из высоких дюн тунисской части Сахары не соответствуют. Ближайшая такая «идеальная» пустыня находится километров на 400 южнее Таузара и уже в Алжире. Поэтому посмотреть на пустыню можно и с дороги, тем более следов от машин и людей меньше, чем в туристических местах. По дорогам rr 114 и rr 211 ездить, как сделал я, совершенно необязательно. Столько же Сахары, от ярко кирпичной до почти стерильно белой, можно увидеть, и воспользовавшись дорогой гораздо лучшего качества – RN20, которая идет от Меденина до почти Таузара, обходя Шотт Эль Джерид с юга, и по которой я тоже проехал до Дуза, до которого к половине третьего и добрался.
Прямые шоссе, если не занесены песком, позволяют даже Фабии легко передвигаться со скростью150—160 километров в час. Вокруг вымершего во время дневного поста Дуза встретил самые высокие дюны в Тунисе. Но они рукотворные (созданные пустыней вокруг специальных сооружений и посадок деревьев). В Дузе повернул на север на бесконечный Кебили с бесконечным же количеством лежачих полицейских, в котором еще и проспал нужный поворот. До Кебили поразился тенистости, уюту и чистоте Джемны (Djemna) – одного из главных центров страны по выращиванию фиников, пока не узнал, что в Джемне находится южный научный центр и одна из самых старых в Тунисе библиотек. К половине четвертого добрался до окаменевших дюн Дебебча (Debebcha duna di sabbia dura), которые находятся примерно в километре от дороги RN16 у местечка Fatnassa, в 15 минутах езды до Шотт Эль Джерид. Сами дюны симпатичные, хоть и исхоженные. Но окружающий индустриальный пейзаж и мусор затрудняют фотосъемку.
Через 20 километров от маленьких каменных дюн находится место рождения греческой богини Афины - «Лагуна Страны Пальм» - большое бессточное соленое озеро Шотт-эль-Джерид. Шотт (не путать с шотом) – это озеро, которое пересыхает летом и в холодное время года обычно содержит хотя бы немного воды, а Эль-Джерид означает «пальмовый лист» (в близлежащем регионе растет в 15 раз больше финиковых пальм, чем в нем живет людей).
Это крупнейший соляной резервуар пустыни Сахара, площадь которого превышает 7000 км2. На территории типичный жаркий пустынный климат. Из-за сурового климата со среднегодовым количеством осадков менее 100 мм и дневными температурами, иногда достигающими 50 ° C и более, летом Шотт-эль-Джерид почти полностью пересыхает.
Я был в середине марта, но почти весь шотт уже высох, за исключением небольшой части ближе к западному берегу, в которой добывают соль. Может, поэтому, не встретил ни одного туриста. Только несколько торговцев сувенирами в паре мест о чем-то грустили. Наверное, о деньгах.
Так как Афина родилась, когда это место называлось озером Тритонис, названным в честь другого греческого бога Тритона - бога моря, с 19 го века существуют планы обводнения шотта водами Средиземного моря и создания Сахарского моря. В середине 2010-х годов с этой целью была создана ассоциация «Дорога сотрудничества», проект которой в 2018 году получил одобрение правительства Туниса. А пока проект не реализован, можно сравнивать высохшее озеро с работами Марка Ротко, радоваться, что для этого не нужно 80 миллионов долларов, и прийти к выводу, что у природы получается гораздо лучше.
Последний раз редактировалось gloc54 14 апр 2024, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Мимо пальмовых рощ по деревням, почти непрерывно переходящим одна в другую, дополз до «Ворот в пустыню», которые нынче носят еще и звание Центра пустынного туризма. Хотя туризма-туризма я в Таузаре не заметил. Название отеля Résidence Le Ruisseau (Речная резиденция) (40 евро с завтраком), хоть и расположенного напротив автовокзала, внушало оптимизм, но, видимо, имелся ввиду поток автомобилей, текущий мимо гостиницы до глубокой ночи. Отель располагается в надстроенном последнем этаже с внутренним двориком, так что лифт до него не доходит, и администратору приходится таскать чемоданы по узкой лестнице. А размер Вашей благодарности может помочь Вам сэкономить несколько динаров. Дело в том, что парковка (достаточно большая) находится через дорогу на территории автостанции и стоит 10 динаров за ночь, но перед самим отелем есть небольшой пятачок на два автомобиля, который виден администратору на экране, и на котором я и оставил свою машинку совершенно бесплатно. Оставил я ее там, правда, не из-за экономии, а потому что парковщика на рабочем месте не нашел. Про город я знал мало, и в начале шестого уже недостаток знаний начал восполнять. Таузар, в древности Тусурос, был важным римским форпостом на древнем караванном пути между Вескрой (современная Бискра в Алжире) и Такапае (современный Габес в Тунисе). Затем его завоевали племена амазигов (берберов), которые до 14 века сопротивлялись арабизации Туниса. Это, по сути, городок при большом оазисе с финиковыми пальмами. Оазис орошается с помощью системы открытых каналов, спроектированной в 13 веке писателем, историком, инженером и уважаемым тунисским общественным деятелем Ибн Шаббатом, и которая в настоящее время заменяется системой бетонных труб, что привело к снижению урожайности. Да и вода, которая традиционно предоставлялась крестьянам бесплатно, теперь продается. Но производство фиников меня интересовало мало, больше – архитектурная особенность города - характерная желто-коричневатая кирпичная кладка с геометрическими узорами на фасадах зданий. Кирпичи изготавливаются на две трети из белой глины и на одну треть – из красной. А, в зависимости от длительности изготовления, цвет кирпича может быть от красного до зеленого. К сожалению фото двух из главных достопримечательностей Таузара у меня нет. Посмотрев на мечеть Сиди-Абид, построенную в 1030 году, и гробницу марабута (святого человека) Сиди-Али Абу Лифа, построенную в 1282 году из автомобиля, я решил оставить их на потом, а потом стало лень. Да и не пускают в Тунисе в мечеть «неверных». С местной архитектурой можно знакомиться, и не выходя из отеля.
Ну, или дойдя до Зауя-эль-Кадирия (Zaouia El Kadiria) — суфийского духовного места поклонения и исламской религиозной школы. Конец рабочей недели (Тунис – единственная исламская страна, в которой выходной день – воскресенье) и приближение заката в Рамадан действуют на жителей города не хуже, чем вечер пятницы на петербургских менагеров, фланирующих по Рубинштейна, Жуковского или Некрасова. И чем дальше от площади Палестины и чем ближе к центральному рынку, тем оживление народных масс сильнее.
А в двух шагах за базаром – тишина и покой. Тут и медина начинается. Она, к счастью, небольшая. На прогулку по ней ушло менее часа.
А уж с началом сумерек
было решено пищу духовную заменить просто едой в рекомендованном в отеле ресторане – Dar Deda.
То есть, за три динара чаевых администратору я получил не только бесплатную парковку, но и ценную рекомендацию, к которой присоединяюсь. Ужин с безалкогольным пивом обошелся примерно в 20 долларов с чаевыми. Идти до отеля только было как-то лениво.
Потому что заболел. И в оставшиеся дни путешествия больше хотелось не осматривать древности, а лежать на диване.
А в каких городах, кроме аэропорта, Вы меняли и где курс был более выгодный? Я потому спрашиваю, что Вы в столице же не были, а часто в провинции курс бывает невыгодным.
В отеле завтрак несмотря на Рамадан подают после восхода солнца. Завтрак скромный, но достаточный (яйцо, йогурт и т.д.). Накормил себя, затем автомобиль и в 7.40 покинул южную культурную столицу Туниса. Шоссе ровное и полупустое. 216 километров до Сбейтлы преодолел за 2 часа 40 минут, злостно не соблюдая скоростной режим между населенными пунктами. В населенных пунктах не соблюдать не получится. К лежачим полицейским добавился воскресный день с рынками, прочей торговлей и местными жителями, считающими себя полноценными и равноправными транспортными средствами. А Гафса - перекресток семи дорог (если не считать железную) - вообще показалась бескрайним мегаполисом. Только в отличие от песни, с людьми и машинами.
Сбейтла - небольшой город в западно-центральной части Туниса. Рядом находятся руины Суфетулы, в которых находятся наиболее хорошо сохранившиеся римские и византийские храмы в Тунисе. У меня недостаточно способностей, чтобы вместо кучи камней представить храм, дворец или, на худой конец, баню. Но в развалинах Суфетулы (как и Дугги) есть несколько мест, которые таких способностей не требуют. Город Суфетула был основан ветеранами римского легиона, дислоцированного в Африке во времена правления императора Веспасиана, подчинившего берберов между 67 и 69 годами нашей эры. Город имеет типичную планировку римских городов с сеткой перпендикулярных улиц. Он располагался вдоль римской дороги, которая соединяла Карфаген с Тевесте, городом в современном Алжире, где дислоцировался легион. Во втором веке поселение процветало благодаря производству оливкового масла, что сделало возможным строительство форума и других важных зданий. При вандалах город пришел в упадок, еще и серьезно пострадав при землетрясении 365 года. Начало новому процветанию положили византийцы в конце 4-го века. А в 647 году поля перед городом были местом крупной битвы между византийцами и арабами. Битва закончилась победой арабов и положила начало мусульманскому завоеванию Северной Африки. Про остальную историю города могу только сказать, что он был раскопан между 1906 и 1921 годами.
Развалины вниманием туристов обделены. Даже парковка была закрыта за ненадобностью. А по обочине напротив входа ходил мужичок, которого я сначала принял за «гида», но который оказался местным начальником и кассиром по совместительству, и который сопроводил меня в кассу (я бы сказал, в целый комплекс кассы с бесплатным туалетом), где за 8 динаров вручил мне билет. Маршрут я составил заранее и только по римским достопримечательностям. В 300 метрах направо от входа находится Триумфальная арка тетрархии или Арка Диоклетиана (51-го императора Римской империи). Утром фото получаются против солнца, а с другой (въездной) стороны фотографировать не позволяет близко стоящий забор. Арка построена из идеально ограненных камней, «которым столетия и солнце Африки придали тот красноватый и золотистый оттенок, который так добавляет красоты древним памятникам».
Диоклетиан решил проблему обеспечения упорядоченноcти передачи власти (что в некоторых стран актуально и почти через 2000 лет) после смерти императора. По замыслу Диоклетиана, империей должна была управлять императорская семья, состоящая из двух Августов и двух Цезарей. Каждые десять лет два Августа отрекались от престола, и их заменяли два Цезаря, которые, в свою очередь, назначали двух других Цезарей. Эта система называлась Тетрархией (четыре правителя), и впервые она была реализована в 293 году. Кончилось, как всегда. Диоклетиан ввел тщательно продуманный церемониал, которому должны были строго следовать те, кто был допущен к нему; им пришлось встать на колени и поцеловать нижнюю часть его платья: им не разрешалось поднимать глаза на императора, утверждавшего, что он является реинкарнацией Юпитера. В конце концов Диоклетиан начал преследовать тех, кто отказывался считать императора божественным монархом. В 296 году он издал указ против манихеев, верующих персидского происхождения, в результате чего погибли многочисленные мученики в Египте и Северной Африке. Манихейство основывалось на радикальном дуализме Добра и Зла и не отводило императору никакой роли. В 303 г. аналогичный указ был издан против христиан, и снова гонения в Египте были особенно жестокими, вплоть до того, что коптский (египетский) календарь отсчитывает годы от восшествия на престол Диоклетиана.
От арки до «новодельного» театра – полкилометра.
Театр Суфетула был построен на краю ущелья, образованного небольшой речкой. И еще метров 300 через термы с частично сохранившейся напольной мозаикой
- до одного из наиболее хорошо сохранившихся Форумов в мире. Правда, Форум был превращен византийцами в крепость в 6-м веке. Вход на Форум – через ворота Антонина, построенными между 138 и 161 годами.
В течение 23 летнего правления Антонина Пия все провинции процветали, а император действовал как своего рода конституционный монарх, возвратив большую часть полномочий по принятию решений Сенату и другим римским институтам. Он также выполнил обязательство, возложенное на него Адрианом, и назначил своими преемниками Марка Аврелия и Луция Вера (о них на воротах тоже есть запись). Термы в Карфагене, кстати, названы тоже в честь этого императора. Площадь форума 34 на 37 метров и окружена с 3-х сторон колоннами, а с четвертой – Капитолием с храмами трем римским богам: Юноне (слева), Юпитеру (в центре) и Минерве (справа). Капитолий был построен в то же время, что и арка и подобные храмы в Дугге. Витрувий, римский автор трактата «De Architectura», сказал, что здание должно иметь Firmitas, utilitas, venustas, то есть что оно должно быть прочным, полезным и красивым, и в Капитолии Суфетулы его рекомендации были полностью соблюдены.
Капитолий был оккупирован мамашей с ребенком, который всячески сопротивлялся бесконечной фотосессии. Но тут прибежал служитель и очистил мне место для съемки. За Форумом лежат бескрайние руины. В том числе и византийских построек (большая часть в конце этой дорожки с обеих сторон) - Базилики Беллатора (конец 4 или начало 5 века), названная в честь местного епископа и включающая часовню Юкунда, служившую баптистерием и названную в честь похороненного здесь епископа начала 5 века; Базилики Виталиса (5-6 века), названная в честь основателя. И т.д. Я мотивации посетить и эти развалины в себе не нашел. На обратном пути меня подкараулил мужичок, предлагавший услуги гида и «древние» монеты еще на входе, и показал мне дом Четырех Времен года, римскую баню с рыбной мозаикой и «цех» для производства масла. За что получил полдоллара и остался доволен. Вся прогулка заняла около часа.
От развалин Суфетулы до развалин Дугги 176 километров или 3 часа по разным, местами ремонтируемым, дорогам. «Местами» оказалось часто, но к половине третьего до цели добрался.
Дугга или Тугга или – нумидско-берберское, пуническое, римское и византийское поселение - объект Всемирного наследия с 1997 года как «наиболее сохранившийся римский малый город в Северной Африке». Город был основан в 6-м веке до нашей эры. В том виде, в котором он существует сегодня, состоит в основном из руин римской эпохи, датируемых по большей части 2 и 3-м веками. Римским строителям пришлось принять во внимание как скалистую местность, так и более ранние постройки, что заставило их отказаться от обычной планировки римских поселений.
Дугга процветала в период от правления Диоклетиана (284 – 305 годы) до правления Феодосия I (347 – 395). (Феодосий - последний христианский царь Рима (почитаемый святой и в русской православной церкви, поделивший римскую империю между сыновьями на западную и восточную (Византию)). А с самого конца 4го века стала приходить в упадок, хотя не была полностью заброшенной ни при византийцах, ни при арабах. Расположение в ебенях защитило город от излишнего антропогенного воздействия, в отличие, например, от Карфагена, который неоднократно подвергался разграблению и перестраиванию. Среди самых известных памятников развалин — Ливийско-Пунический мавзолей, Капитолий, римский театр и храм Юноны Целестиды. Забегая вперед, скажу, что эти то достопримечательности я увидел, но большую их часть – издалека.
Как я отношусь к развалинам, я уже говорил. И о состоянии здоровья тоже. К тому же, хотя путеводители пишут, что Дугга остается в стороне от проторенных туристических дорог и принимает всего около 50 000 посетителей в год, возникло ощущение, что немалая их часть решила составить мне компанию для посещения памятника именно в это воскресенье. Что еще, в купе с ленивостью работника, отвечающего за открытие ворот, и пробку создало перед въездом.
В пределах своих границ археологический памятник Дугга полностью сохраняет структуру античного города: монументальный центр (капитолий, форум, рынок, площадь Розы ветров и т. д.), развлекательные здания (театр, цирк) и общественные бани.
Начал с театра, так как находится он в паре шагов от парковки. Театр построен в 168 или 169 году нашей эры, мог вместить 3500 зрителей и используется по назначению до сих пор. Так как Дугга расположена на склоне высокого холма ближе к его вершине, с верхних ярусов театра, да из центра города тоже, открывается вид на пейзажные зеленые поля плодородной долины Уэд Халлед и оливковую рощу, в которой часть города сейчас и находится. Виды такие весенние, что даже организм немного ожил, глядя на природу, и позволил часок по развалинам поползать.
Планировка административно-делового центра довольно простая и понятная. Если встать на небольшой площади перед Капитолием лицом к нему, то слева будет (вернее, был) Форум, справа площадь с розой ветров и останками храма Меркурия, к югу от которой должен угадываться рынок.
Капитолий - римский храм, посвященный триаде: Юпитеру, Юноне и Минерве, был завершен в 166-167 годах нашей эры. Сохранился, как утверждают эксперты, «исключительно хорошо», что является следствием его включения в византийские укрепления. На фронтоне, как говорят, изображено возведение императора Антонина Пия в божество. Хотя, если не знать, не угадаешь, что там вообще что-то изображено. Погуляв по центру и по баням, на мавзолей Атебана и Храм Юноны Целестиды (возведен в 222 - 235 годах нашей эры) посмотрел издалека. Мавзолей Атебана или ливийско-пунический мавзолей, похожий на трехступенчатую ракету, считающийся примером нумидийской архитектуры, был построен во 2 веке до нашей эры (про Атебана была надпись, которую уперли в Британский музей). Нынешним обликом мавзолей обязан работе французского археолога Луи Пуанссо, который собрал его из отдельных кусков, лежащих на земле. Лежать хотелось и мне. Хоть на земле. Но возвращение жителей столицы домой воскресным вечером отложило мою встречу с кроватью в отеле до 5 часов вечера. Небольшая гостиница с большим рестораном, а точнее большой ресторан, переходящий в бассейн, с небольшой гостиницей Plaza Corniche в Ла-Марсе на тихой зеленой улочке. Есть небольшая бесплатная парковка. Номер маленький, но уютный и теплый и с большой ванной комнатой (50 евро с завтраком). В отеле по-английски не говорит никто. Но сумели потребовать оплату наличными динарами на что показал переписку с отелем, в которой разрешали платить и евро, и долларами. Море с веранды и от бассейна видно, но плохо. До ближайших кафе, магазинов с небольшой пешеходной зоной и ж.д. станции Ла-Марса пляж - метров 500. Пешеходная зона запомнилась бариста в кафе, который воду продал, а мандарины просто подарил (оказались сладкими). Недалеко от гостиницы-ресторана и Сиди-Бу-Саид (меньше двух километров), из-за чего отель и был выбран. Мой номер ближайший с балконом. Нагулявшись и с подарками, пошел на ужин. Зря ходил. Ужин оказался комплексным, из 6 или 7 блюд, начинающихся традиционно с супа, часть которых подали остывшими. Да и есть мне после супа уже не хотелось. Поклевал и послушал живую тунисскую народную музыку, что обошлось в 30 евро. Поблагодарив всевышнего за Рамадан (время работы ресторана ограничено, алкоголя нет, бассейном пользоваться нельзя), отправился в объятия Морфея, хотя лучше было бы в объятия Асклепия.
Последний раз редактировалось gloc54 01 май 2024, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
5й день. Сиди-Бу-Саид – Карфаген - Собор Св. Луи – Тунис.
Сиди-Бу-Саид
Обещали завтрак с 8 часов. Судя по всему, обещаниям поверил только я. Хотя мог бы и не ждать. Завтрак не итальянский «классический», но близок к нем (масло, сыр и булочка добавлены к соку и круассану). А кофе сторож мне и сам сварил. Но девяти еще не было, когда начал кидать монетки в паркомат парковки LM-9 в Сиди-Бу-Саиде. Точно не помню, но осталось ощущение, что за час парковки накидал много монеток. Город был назван по имени исламского проповедника Абу Саида ибн…, основавшего в 13-м веке крупный религиозный центр в деревне, которая после смерти проповедника стала носить его имя. Поскольку святой, то «сиди». Так бы эта информация до подавляющей части человечества никогда бы не дошла, но в 18 веке зажиточные тунисцы начали строить в деревне летние резиденции. А с 20го века - в сине-белой гамме. В 1920-х годах барон Рудольф д'Эрланже, зачинатель белого с синем, добился решения сохранить городок в этих цветах, и в дальнейшем вести постройки только в андалузском стиле. Благодаря, сначала жившим здесь многочисленным художникам, затем кинофильмам про Анжелику и, наконец, социальным сетям, Сиди-бу-Саид приобрел мировую известность. Я знал про четыре достопримечательности в Сиди-Бу-Саиде: дворец уже упомянутого Рудольфа д'Эрланже с музеем музыкальных инструментов, источник святого Абусаида, дом муфтия Ель Анаби - Dar el-Annabi с этнографическим музеем и мечеть. Путеводители называют еще пятую - “Cafe des délices, но посмотреть на Карфагенский залив можно и бесплатно со смотровой, к которой я и отправился мимо закрытого по понедельникам (как и многие другие музеи в Тунисе) дворца д'Эрланже, который на картах носит название Dar Ennejma Ezzahra. Время для прогулки выбрано было удачно. Туристов и торговцев еще нет, а работающие местные жители уже уехали. Источник искать не стал, хотя он где-то был в одном из скверов по правую руку на моем пути.
От смотровой на море минут 10 до смотровой на городок. Но городок видно плохо. Лучше – Карфаген и мечеть Малик ибн Анас.
Чуть ниже вьюпойнта – своя мечеть.
Соответственно Сиди-бу-Саида. Потому что в мечети находится его мавзолей. Хотя многие сомневаются, что в мавзолее похоронен святой, так как сооружение не смотрит на Мекку. Мечеть, кстати, тоже была закрыта, так что не удалось выяснить, пускают ли в нее туристов. А в этнографический музей я сам не пошел. Белого с синем мне уже хватило.
От Сиди-бу-Саида до развалин Карфагена 5 минут езды, соблюдая правила. Но это, если не через президентский дворец, на который навигатор указал как на ближайшее место парковки у терм Антонина Пия. Я еще удивился, как торжественно туристов встречают в Карфагене. Провожают охранники менее торжественно. Да еще и в неправильном направлении. Направление поправили полицейские, заинтересовавшиеся, чего меня к президенту понесло. Полиция, кстати, пыталась за 5 дней остановить меня раз 5-6, но видя за рулем немолодого иностранца, махала руками «чур меня», ну то есть, давай, проезжай. Столичные штучки не испугались, и подробно объяснили, где к термам надо повернуть. А торговцы у достопримечательности показали, где бесплатно можно парковаться – перед шлагбаумом и охранником у, если так можно выразиться, президентского пляжа. Карфаген, на мой взгляд, относится к тем достопримечательностям, в которых визибилити в оптическом смысле их сегодняшнего состояния даже из пальца не высосать, но которые не посетить из-за значимости места в истории человечества - нельзя. Городу скоро три тысячи лет, из которых последнюю почти тысячу – он медленно растворяется в вечности. Ну и местные жители помогают во всю, использовав большую часть территории развалин под строительства жилья. Комплексный билет за 12 динаров включает 8, что ли, объектов – останков Карфагена. Я выбрал для посещения четыре: Термы Антонина или Антония, Театр, Виллы и холм Бирса с собором Св. Луи. Термы – самая популярная часть набора, так как только сюда (может еще и к собору, я не видел) туристов возят автобусами. Начатый при Адриане и законченный во 2 веке нашей эры при Антонине, это был самый большой банный комплекс за пределами Рима, от которого остались местами фундаменты и перекрытия первого этажа. Бани были разрушены еще вандалами в 439 году нашей эры, а камень был повторно использован арабами при строительстве Туниса.
Рядом расположенные постройки тоже еле угадываются.
От бань до Античного театра на машине около километра, пешком – ближе. Парковка, общая для театра и вилл, совершенно пустая. Театр (построен во втором веке) настолько отреставрирован, что почти потерял свой римский вид, но вполне приспособлен для современного использования, в том числе для проведения ежегодного Карфагенского международного фестиваля. Видимо поэтому территория театра и вилл, до которых в обход приходиться идти метров 400, разделена забором. Виллы – самое, на мой взгляд, интересное место объекта из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Хотя от самих вилл мало что осталось, кроме мозаик и Виллы Птичника или Виллы с вольером для птиц (Villa of the Aviary), возрожденной благодаря реставрации 1960-х годов. «Центральным элементом здания является реконструированное здание с портиком с колоннами, внутренним двором с мозаичным полом и террасой с видом на Тунисский залив. Название виллы происходит от мозаики вольера в центре двора.»
Прежде чем завершить культурную программу дня, заехал на заправку, на которой бензин оплатил картой, а мойку наличными – 10 динаров. Моют сначала вручную, а затем только загоняют на автомойку. С чистым и сытым автомобилем поднялся на холм Бирса с руинами одноименной цитадели Карфагена, первой могилой короля Луи девятого, национальным музеем Карфагена и собором св. Луи. Король, участник 7го и 8го крестовых поход - единственный канонизированный французский король. Умер в Тунисе в 13 м веке, останки затем перевезены во Францию.
Название Бирса – бычья шкура (на греческом), согласно легенде, возникло благодаря сообразительности основательницы Карфагена Элиссы или Дидоны, разрезавшей шкуру быка на узкие полоски для выгодного межевания земли. От цитадели практически ничего не осталось, в музей я не пошел, собор святого Луи (постройки конца 19го века) используется в качестве концертного зала.
Так что больше всего запомнилось общение с местными торговцами сувенирами. В процессе торга фарфоровая кошка, которую искали минут 20 по всему рынку, подешевела в 8 раз, а магнит подарили. Хотя, подозреваю, процесс можно было и продолжить. Намучавшись и с коробкой передач, и логистикой (обратно на парковку арендных машин не попасть) в аэропорту, сдав автомобиль в начале первого и пополнив растаявшие запасы местных денег, почти два часа провел в попытках вызвать машину Bolt. Все-таки название компании многое о ней говорит. Через час мучений, получив подтверждающий пароль через звонок на итальянский номер, еще час потратил, чтобы понять, что водители по-английски не говорят, геолокация в приложении ужасная и, что болт забирает пассажиров не от аэропорта, а от площади с круговым движением, для чего надо пройти через все парковки, отбившись от предложений таксистов довести по цене болта. Формирование стоимости поездки у агрегатора тоже непростое. Сумма, обозначаемая при вызове, является стартовой. Конечная (оплата только наличными) зависит от многих факторов, и у меня вырастала более, чем в полтора раза. Хотя 6 долларов из Аэропорта в центр (обратно также) не идут ни в какое сравнение с запросами обычных таксистов. Остановился в Golf Royal Hotel. Мне понравился. Настоящие 3*. Тихо, чисто, просторно, есть чайник с чае-кофе набором, бесплатная вода, холодильник. Хороший Интернет. Приятный персонал. Круглосуточный полицейский блокпост на ближайшем перекрестке. И в двух шагах от главной улицы города - проспекта Хабиба Бургибы, по которому и пошел гулять, пока не вспомнил, что оставил в номере бумажник. Поэтому до храма РПЦ «Воскрешения» не добрался, ну а раз так, то и в мечеть Зитуна тоже решил не ходить. Посмотрел на закутанный колючей проволокой, как и почти весь центральный проспект, католический кафедральный собор Сен-Винсен-де-Поль, да муниципальный театр, и вернулся готовиться к раннему отлету в Италию.
Хотя некоторые названия намекали, что лучше – на родину, к традиционным ценностям.
Спасибо. Честно говоря, я уж не помню, на что мне не хватило времени, кроме музея Бардо. И, хотя еще раз в Тунис вряд ли соберусь, поездка мне понравилась. И достопримечательности разноплановые и интересные. И очень недорого. И туристов нет. Хотя в пляжный сезон ситуация, возможно, и меняется.
