Отзывы о путешествиях, отдыхе в Армении, Азербайджане, Абхазии, Осетии. Самостоятельные путешествия и отдых в Армении, Азербайджане, Абхазии. Армения отзывы, комбинированные поездки по нескольким странам Закавказья
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
И решили мы съездить в Армению снова. На этот раз поводом были некоторые дела, пришедшиеся как раз на конец апреля этого, 2024-го, года. Можно было бы приехать на пару дней и тут же уехать. Но нам в Армении в прошлом году очень понравилось, там что грех было бы не воспользоваться такой возможностью и не проехаться по Армении снова. И снова – дней семь-восемь. Часть пути - по новым местам, таким, как Гюмри и Сардарапат, Ованаванк и Сагмосаванк, Ереруйк и Аричаванк, а другая часть пути, и с удовольствием – по уже виденным: Хор-Вирап, Гегард, Ахпат, Санаин, Ахтала... Плюс рассветы, плюс закаты…
И, конечно, мы снова поехали с Григором. После предыдущего отчета я уже ощущаю себя в некоторой степени его агентом. Еще немного, и начну подумывать о проценте. Жаль, что он на шантаж не купится, ибо клиентов у него и так более, чем хватает.
Ладно, без лишних предисловий – поехали!
Нет, ну как поехали. Сначала же надо немножко фотографий того, что нас с вами ждет в пути. Правила есть правила, так?
Прилетаем мы днем, часов в пять, так что у нас есть еще, в общем, полдня, который совершенно не стОит терять. В прошлый наш приезд (а мы прилетали тем же аэрофлотовским рейсом) мы за оставшееся время успели заехать в Мусалер, посмотреть изнутри на храмы Св. Рипсиме и Св. Гаяне (во втором случае даже пофотографировать участников венчания), походить по музею при кафедральном соборе в Эчмиадзине, и там же в Вагаршапате, недалеко, вкусно поужинать.
На этот раз мы решили съездить в окрестности Армавира – одной из древних столиц Армении – а именно, в мемориальный комплекс «Сардарапа́т» (Սարդարապատի հուշահամալիր) — это, согласно Википедии, «скульптурный и архитектурный комплекс, возведённый на месте Сардарапатского сражения и увековечивающий победу над регулярной турецкой армией армянскими вооружёнными формированиями и народным ополчением в 1918 году. Расположен в Армении, у села Аракс, в 10 км от города Армавир. В 1918 году Армавир носил имя Сардарапат, от которого и получило своё название сражение и, соответственно, мемориал. Торжественное открытие комплекса состоялось в мае 1968 года…»
В этнографический музей на территории мемориала мы попали уже довольно поздно, но все же смогли пройтись по обоим этажам, так что выходили уже самыми последними. Поздно попали частично и по моей вине – я, как всегда, исчез из виду, так как полез через какие-то ограды, трубы, кусты и грядки в поле – мне показалось, что вид на Арарат оттуда будет особенно хорош. Работники, занимавшиеся своими делами на территории комплекса, смотрели на меня, видимо, как на неопасного блаженного. Пусть его резвится, лишь бы со спичками не играл.
А Арарат, в отличие от прошлого раза, в этот приезд смилостивился и несколько дней подряд являл себя во всей красе, особенно в первые пару дней.
Ну и маки, конечно – из-за них и полез в поле:
На аллеях мемориала:
А в другую сторону – Арагац вдали:
Маки вдоль обочины дороги. Как сорняки растут:
А Арарат чистый-чистый стоит:
А куда это мы идем «вдоль обочины дороги»? А это Григор ведет нас в ресторан, который тут через дорогу. На гугло-карте у него названия нет, но вот вам сама карта, размеченная:
Много открытых веранд, вполне уютных, на одну из которых нас и проводили. И жара как раз начала спадать, первая прохлада почувствовалась в воздухе. И мы славно поужинали. Жена сидела напротив, и у нее вид перед глазами был вообще «дачный», практически как был когда-то на даче моего отца. Ностальгия…
Пока ждали заказанное, я фотографировал «пейзажи» на территории ресторана:
А свет на склонах Арарата постепенно теплеет:
И Арагац не отстает:
Немного бесполезной информации: Арагац сейчас практически посередине между нами и Ванадзором.
Понемногу вечереет…
Где-то тут, на обратном пути в Ереван, Григор остановился у маленькой автомастерской, вытащить здоровый такой гвоздь, воткнувшийся где-то на пути в шину, и заделать оставшуюся после извлечения дырку. Ну и я времени не терял.
И вот так мы вернулись в Ереван. Первые три ночи я планировал провести тут, а потом отправиться в поездку с ночевками по пути. Ну, и последнюю ночь тоже провести в Ереване.
Гостиницу, по сравнению с прошлым разом, я поменял, эта (Orbeli Hotel Erevan) была чуть подороже, но и получше. Начиная с того, что кондиционер был свой, а не общий на всю гостиницу, как в прошлом году (и не включавшийся там даже по моей просьбе, так как кто же включает кондиционер в апреле, в какие-то 28 градусов, тем более обещают холода, 22-24, буквально через пару дней. И возразить практически нечего.) И ехать до центра было минут 7-10, в зависимости от пробок, а при желании, можно и пешком пройтись, если вечером (мы так прошлись обратно от Каскада, это минут 30-40, вдоль проспекта Маршала Баграмяна).
Последний раз редактировалось VadimKor 03 дек 2024, 12:49, всего редактировалось 2 раз(а).
День второй. Хор-Вирап. Ущелье ангелов. Гегард. Цицернакаберд.
Итак, день второй. Вот утренний вид из окна нашего номера:
И, поскольку мы первые три дня собирались оставаться в окрестности Еревана, то я решил, что из уже виденного в прошлом году я с удовольствием снова бы посмотрел на (1) монастырь Хор-Вирап (тем более, раз уж Арарат гораздо чище в этот раз) и (2) на монастырь Гегард – чем-то зацепил он нас.
Так что сегодня мы едем сначала в Хор-Вирап, а потом Григор хочет отвезти нас в некое ущелье Ангелов там же, неподалеку. Ну, ок.
Но сначала едем в Хор-Вирап.
В деревушке Покр-Веди, где поворот с шоссе на Хор-Вирап, аисты на каждом столбе. Ну, почти на каждом:
Гнезда с аистами делят множество других мелких птах:
Вот и Хор-Вирап показался.
День довольно облачный, без яркого солнца и голубого неба.
У стен Хор-Вирапа, со стороны Арарата:
В подземную темницу Григория Просветителя в это раз не полезли, но наверх, на холм я все же взобрался:
Вид в сторону границы с Турцией:
На карнизе Хор-Вирапа:
Ну что ж, посмотрели на Хор-Вирап, пора и в «Ущелье ангелов». Это практически напротив Хор-Вирапа, с другой стороны от трассы H8, недалеко от села Даштакар. Довольно необычная местность, для подмосковного глаза.
Машина до самого конца ущелья доехать не может, поэтому вылезаем и идем пешком, это чуть меньше километра.
Вот тут ущелье кончается, тут тусит молодежь, фоткаются на фоне скал, шум, смех, так что мы задерживаться не стали, отправились обратно.
Даже хорошо, что облачно – не так жарко.
С некоторых точек, если отойти в сторону от нахоженной тропы, между склонов холмов проглядывает Малый Арарат:
Но иногда виден и большой Арарат:
Вот такое оно, «Ущелье ангелов».
Последний раз редактировалось VadimKor 03 дек 2024, 12:49, всего редактировалось 3 раз(а).
Мы, конечно, выбрали самую неудачную неделю для визита в Гегард – последние несколько километров дороги к нему были полностью демонтированы в ходе ремонта и заново засыпаны щебнем. Мы тащились этот остаток пути по неровностям где-то с полчаса. Ну и обратно не меньше. Тяжко.
Но опустим трудности. Давайте фотографии из Гегарда посмотрим. Я про него в прошлом отчете рассказывал, так что повторяться не буду, наверное.
Каменная резьба в стене Гегарда. Не совсем хачкар, так как не отдельно стоящий камень, но по сути – он.
Сквозь отверстие в углу стены второго «этажа» видно помещение первого:
Походили, постояли, прислушались к чему-то внутри себя. Мы люди совершенно нерелигиозные, для нас выражения типа «намоленное место» особо не несут в себе какой-то смысловой нагрузки, извините, если кого-то это заденет. Но века истории, стоящие за какими-то материальными вещами, все равно производят определенное впечатление. Гегард – как раз такое место.
Ну ладно, отправляемся назад. Потрясемся по щебню ремонтируемой дороги (сейчас, к июню, уже должна быть полностью готова – а ремонт дороги там был вполне капитальный, с расширением, установкой освещения, прокладыванием дренажных желобов по бокам и т.д.), и поедем в рыбный ресторан недалеко от Еревана. Это в селе Акунк, рядом с Котайком, вот тут.
Рыбка – форель и стерлядь - тут живет в прудиках, ловят ее сачком при вас, и через минут 20 она у вас уже на столе. Стерлядь на троих – это многовато, так что мы взяли форель, она поменьше. Ну и к этому все, что полагается – нам белое, Григору - морс. И салатик – помидорки с огурчиками и зеленью, как без этого. И сыра немного.
Мы что-то утром не захватили с собой никакой теплой одежды, были в футболках весь день, а тут, когда начало смеркаться, стало холодновато, тем более ресторан довольно высоко в предгорьях Гегамских гор уже расположен. Так что мы попросили дать нам накидок теплых (мы сидели на открытой веранде). Когда спустились в Ереван, стало потеплее, но все равно мы заскочили в отель одеться. И, когда совсем стемнело, было уже пора выдвигаться в сторону Цицернакаберда – сегодня 24 апреля, день памяти жертв геноцида. В прошлом году мы попали к мемориалу только 25-го числа, на следующий день. В этот раз мы были там прямо в день памяти. Купили гвоздик, положили свои букеты на стену из уже лежавших вокруг огня – пришлось не просто их положить, а немного забросить наверх, иначе было не дотянуться. Стена из цветов, и народу – море.
Снимал, поднявшись на ступеньки, по которым, войдя снаружи, спускаются к огню. Держал фотоаппарат над головой и снимал вслепую.
Насыщенный и длинный получился день.
Последний раз редактировалось VadimKor 03 дек 2024, 12:50, всего редактировалось 2 раз(а).
День третий. Ереван. Конд. Сагмосаванк. Ованаванк.
Договорились с Григором, что утром сами походим по Еревану, и потом где-то в полдень он нас заберет у нашего отеля. И отправляемся на такси в центр. Начать я планировал с улицы Арама, и мы прошлись вдоль нее, но она практически вся в стройках, от старого Еревана почти ничего не осталось. Из того, что есть – мастерская хачкаров Варпет Варо, по левой стороне, если идти от центра, не доходя сквера.
Пишут, что тут можно застать мастера за работой, но мы не застали.
А наша главная утренняя цель – колоритный полуразрушенный старый район Еревана, именуемый «Конд». Вот так Конд выглядит на аэрофотосъемке Гуглокарт – сравните с современными районами центрального Еревана в правой части:
Едем на такси до улицы Сарояна (она и сама по себе довольно симпатичная, мы по ней пройдем чуть позже), вылезаем под холмом, на котором расположен Конд, и ищем любую подходящую лестницу, по которой можно подняться туда наверх; таких мест несколько, можно пойти по любой приглянувшейся. И дальше просто ходить-плутать по узким улицам, между старыми (а иногда и новыми) одноэтажными (а иногда и двух-, и в паре мест даже трехэтажными) домиками-сараями-гаражами. Район, конечно, колоритный, и можно найти гидов из местных, которые зарабатывают экскурсиями по Конду.
Ну, а Конд – это вот так:
Кстати, жительство в Конде совершенно не противоречит обладанию хорошей машиной:
И она такая тут не одна. Я бы сказал, плохих машин тут практически вообще нет.
Вот как-то так.
Погуляли по Конду, по паре раз прошлись по каждой улочке – пора и честь знать. Позвонили Григору, уточнили время рандеву – и домой.
Сегодня во второй половине дня едем в пару монастырей недалеко от Еревана, где еще не были в прошлый раз: Сагмосаванк и Ованаванк. Григору Ованаванк нравится больше, но мы начинаем с Сагмосаванка:
«Монастырь Сагмосаванк был основан в 1215 г., когда князь Ваче Вачутян приказал возвести здесь храм Сурб Сион (Святой Сион). Позже храм оброс пристройками с западной и южной сторон – появились притвор (1250 г.), книгохранилище (1255 г.), церковь Св. Аствацацин (1235 г.). Все эти сооружения и составляют монастырский комплекс Сагмосаванк. Главный храм принадлежит к типу крестово-купольных церквей. Это сурового вида здание из темно-коричневого камня, каждая из его четырех сторон представляет крестообразный фасад. А в середине возвышается купол на цилиндрическом барабане.
Монастырь Сагмосаванк славился хранилищем манускриптов. Здесь создавались и копировались множество миниатюр-иллюстраций.» (отсюда).
«Библиотека-церковь находится на юго-западной стороне главной церкви. Она была построена Ваче Вачутяном и его женой Хоришах в 1255 году в память их дочери Мамахатун, рано ушедшей из жизни. ... Некоторое время в Сагмосаванке преподавал Григор Татеваци. ... Сагмосаванк значительно пострадал по причине землетрясения 1988 года. Однако, восстановительные работы 2000 года вернули комплексу былой блеск и роскошь.» (отсюда).
Ящерки греются на камнях цоколя:
Внутри:
Крыша деревянная, под ней обитает множество птиц, чириканье внутри стоит оглушающее.
Как и близлежащий Ованаванкский монастырь, Сагмосаванк расположен над высоким ущельем у реки Касах:
Если присмотреться к предыдущему снимку, то наверху, чуть левее центра, в сантиметре-двух вниз от линии горизонта хорошо виден монастырь Ованаванк.
Сагмосаванк со стороны ущелья:
Из-за прекрасной акустики со дна ущелья на всю округу несется кваканье лягушек.
Фрагменты архитектуры:
Вид в сторону Арагаца:
Ованаванк совсем рядом, его видно вдали. Перебираемся туда. По дороге в Ованаванк вылезаю, конечно, пару раз сфотографировать пейзаж:
В другом месте у загорелого дочерна садовода попросил разрешения зайти к нему на участок, снять Арагац сквозь цветущие деревья его сада.
Он предложил мне забраться на крышу его жилого вагончика (то, что у нас называется «бытовка»), снять Арагац оттуда. Но мне же как раз сквозь деревья хочется…
И вот мы уже в Ованаванке. Он внешне, конечно, более празднично выглядит, из-за контрастных оттенков туфа, из которого он сложен.
Он тоже стоит прямо на обрыве над ущельем:
Внутри:
Очень красивая резьба по камню:
Следы реставрации так и остались:
Чуть в стороне, тоже на краю ущелья, есть ресторан Mika Tun, вот тут. Нам его советует девушка, работающая в монастыре – там, дескать, есть лифт, на котором можно спуститься в ущелье, и там, внизу – маленькая древняя церковь. Вид на Ованаванк оттуда вот такой:
Там и правда на территории ресторана прямо у края ущелья есть открытая шахта маленького лифта, примерно как в подъемных кранах бывают, с маленькой кабинкой внутри, защищенной решеткой по периметру, человека на четыре. Нажимаешь на кнопку и медленно спускаешься метров на двадцать вниз. А оттуда вид вниз на дно ущелья у нас вот такой:
А вот и та самая древняя церквушка:
Живописная группа, не могу удержаться:
А это уже обитатель самого ресторана:
И после позднего обеда мы вернулись в Ереван. Снова погуляли по городу, по улице Сарояна, ее окрестностям, но фотографий у меня как-то не осталось почти:
Последний раз редактировалось VadimKor 03 дек 2024, 12:51, всего редактировалось 3 раз(а).
Следующие утро и день были у нас заняты делами, так что освободились мы уже часам к четырем. Встретились с друзьями и коллегами, поели рыбки в ресторане Lcher, практически в двух шагах от того рыбного ресторана, где мы пару дней назад поглощали форель. Но на этот раз нас было больше, так что мы позволили себе попросить выловить нам стерлядь. Фото ее нет, придется поверить на слово. Но, в общем, стерлядь была, и, конечно, она повкуснее форели.
Но какие-то фото из этого ресторана у меня все же есть:
Поели, попили, распрощались с коллегами, и отправились уже в более долгое путешествие. Нас ждал Севан. Я очень хотел там заночевать прямо на берегу, поснимать закат, поснимать рассвет. Так что отправляемся с Григором и вами на Севан!
На Севане мы остановились в районе Чкаловки, вот тут, на карте это место называется «Hotel and Teahouse Bashinjaghyan». Резервировали два номера, наше - с окнами прямо на Севан. Но выяснилось, что в номерах нет телевизоров, а поздно вечером должна была играть, кажется, «Барселона» с кем-то еще. Поэтому Григор сказал, что оставит нас тут, а сам вернется в Ереван («тут ехать-то всего-ничего») и посмотрит футбол дома, а утром приедет назад. И уехал.
Ну, а мы вышли на небольшой мыс, выдающийся в Севан, сели на огромных валунах, и наблюдали за закатом....
Вот. Красиво, в общем.
Последний раз редактировалось VadimKor 03 дек 2024, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
День пятый. Рассвет на Севане. Дилижан. Парз-Лич и озеро Гош. Путь в Ахпат.
Будильник поставил на полшестого утра. Встал, оделся (куртка, шапка – холодно!) и тихо вышел на улицу, со штативом на плече. Оказалось, что на ночь все проходы «наружу» с территории «отеля» закрывают деревянными щитами на запорах, так что чужим сюда не попасть, только мимо сторожа через официальный въезд. Но и выйти тоже непросто будет. Однако обнаружил, что один из таких боковых проходов открыт, и там за ним, среди хозяйственных пристроек, старик-сторож уже занимается какими-то делами. Поздоровался, вышел, повернул в сторону озера. Миновав угол какого-то сарая, столкнулся почти нос с носом с огромным псом, на цепи, кольцом надетой на длинный металлический тросик. Пес был так удивлен, что даже не залаял и не зарычал. Пару раз гавкнул, когда я отошел уже метров на сорок, для приличия больше.
Ну, а я вышел снова на тот же маленький мыс и приготовился встречать рассвет.
И солнце, наконец, взошло из-за гор, как и было обещано.
Иногда менял телевик на зум и обратно.
Туман красивыми волнами стекает с утренних гор на том берегу Севана…
Появились рыбаки на маленькой моторке.
Вдали, на противоположной стороне озера, виден холмистый полуостров, на вершине которого стоит монастырь Севанаванк; его тоже ясно видно в телевик – в левой части холма:
В прошлый раз, год назад, мы туда поднимались, и виды сверху были очень красивы, особенно благодаря рельефной облачности.
Часов в семь пошел в отель, разбудил жену, зная, что она потом скажет спасибо. Вышли обратно уже с ней вдвоем.
А рыбаки все что-то тянут, тянут из воды…
Свет уже не «рассветный», но еще утренний, достаточно нежный.
Вон вдали полуостров с Севанаванком на холме, как он виден в обычный объектив:
Часам к восьми еще одна пара выползла на бережок прогуляться, мы освободили им мыс.
Пошли позавтракали в «столовую» отеля – уже можно было. Пока ждали Григора, вышли за ворота погулять вокруг, но с этим тут плохо. Зашли на соседнюю полуразрушенную турбазу советских времен – ржавые сварные конструкции, – а больше тут как-то и некуда податься. Но тут уже подъехал наш «Автомедон», мы погрузились, расплатились (Григор даже накануне выбил какую-то скидку за наш номер, ибо он трехместный, а мы жили вдвоем), и отправились дальше. Наш путь только начинается.
Последний раз редактировалось VadimKor 03 дек 2024, 12:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Следующий пункт – Дилижан. В прошлый раз мы в нем были скорее проездом, ночевали рядом с ним в «Гетапе» и потом еще заезжали на завтрак в приятное кафе «Караунж» (вот тут). В этот раз Григор завез нас повыше в город, на «улицу ремесленников», и мы тут немного походили по лавочкам-мастерским.
По дороге в Дилижан:
А это уже Дилижан, над улицей ремесленников. Тут есть забавный хачкар, с человеческим лицом, вырезанным ЗА каменным кружевом, которое идет сверху; чтобы увидеть, надо заглянуть внутрь сквозь решетчатую резьбу круглого перекрестия:
Это вот тут, если не ошибаюсь. И если спуститься вниз по лестнице, оказываешься как раз на этой небольшой улице с сувенирными лавками-мастерскими.
В этой вот мастерской мастер резал хачкар из древесины грецкого ореха:
Рядом – всякая керамика, но не только:
Погуляли вокруг, вот еще пара окрестных домиков:
Дальше едем на озеро Парз («Парз-Лич»). Считается, что оно особенно красиво в осенних красках, но уже как есть. Я бы сказал, что поздней весной (фактически, почти летом) красивее всего дорога к озеру. На обратном пути, когда будем спускаться с перевала, вылезу, сфотографирую. А пока – Парз-Лич.
Григор остался около машины, ждал, чтобы на стоянке освободилось место в тени, а мы отправились прогуляться вокруг озера.
Медленно прошлись в одну сторону, куда смогли (кольцом замкнуть там очень не просто), вернулись, поехали дальше. Вот обещанные фотографии с дороги на Парз-Лич:
Не хуже озера же?
Приехали к монастырю Гошаванк – мы тут были в прошлом году и хорошо все посмотрели, и даже горным чабрецом закупились. Сейчас Григор предложил: а не съездить ли нам на горное озеро Гош тут рядом? А почему бы благородным донам и не съездить. Тут же, у монастыря на стоянке стоит, наверное, с двадцать «УАЗиков» и «Нив», горящих желанием вас туда поднять. Выбрали один из «УАЗиков», загрузились, поехали. Ну, в общем, удовольствие то еще, особенно если спина уже не так молода, как хотелось бы. Ехать там минут 15, от силы 20, наверное. Но я все это время практически стоял на полусогнутых ногах, полу-вися на руках на верхней решетке кабины, полу-упираясь спиной в спинку сиденья. В общем, спину сберег.
В отличие, как потом оказалось, от Григора.
Наверху – небольшое озеро. У нас тут в Подмосковье, есть такое же, называется «Щепкино болото». Сотни лягушки квакают, так что друг друга не услышишь порой. Причем, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, сами лягушки вдесятеро меньше, чем должно было бы быть существо, издающее такие звуки. Но это уж как и у человеков заведено.
Для туристов тут – отличное место разбить лагерь.
В общем, поснимал его с самых выгодных ракурсов:
Пора и вниз. И что-то посмотрел я на этот УАЗик и полез в карты, в mapsme. Выяснилось, что пешком идти минут 40, все вниз, дорога одна, не заблудиться. Правда, говорят, бывает, что медведи с кабанами могут встречаться. Но учитывая, что по этой дороге регулярно с рёвом поднимаются и спускаются внедорожники, что-то не думаю я, что зверье тут будет тусить.
Так что я сказал, что пойду пешком, а вы можете отправляться вниз минут через 15-20.
Прошелся просто отлично. Местами, правда, довольно крутые спуски по глинистой размытой дороге, и без привычных палок и в обычных легких летних кроссовочках было не очень удобно, но с поездкой на УАЗике не сравнить. Спина благодарила и обещала век бога за меня молить.
На полдороге меня нагнал наш УАЗик, я попросил не отвлекаться и проследовать. Так что к тому моменту, когда я спустился, жена с Григором успела еще зайти в сам Гошаванк, снова посмотрела его.
А вот так я сам увидел Гошаванк, спустившись от озера:
Едем дальше, в сторону Ванадзора, Алаверди, чтобы попасть в Ахпат к вечеру. Были у меня некоторые задумки в связи с этим.
Солнце постепенно смягчается, и пейзажи по левую сторону радуют глаз.
Ну вот, мы под самый вечер оказываемся в Ахпате. Селимся на две ночи в той же гостинице («Kefilyan Family Hotel and Restaurant»), что и в прошлый раз. В первый вечер там шумно и песенно, в большой зале полсотни человек гостей. И это всего лишь крестины!
Но в 11 вечера все чинно заканчивается, гости постепенно разъезжаются, мы сидим на открытой веранде в стороне от этого шума. Довольно неожиданно – на соседней веранде также вкушает вечернюю прохладу какая-то итальянская семья, человек 10-12. Интересно, что у них это за мероприятие, каким ветром их занесло в Ахпат…
Последний раз редактировалось VadimKor 03 дек 2024, 12:53, всего редактировалось 2 раз(а).
День шестой. Ахтала. Санаин. Закат у монастыря Ахпат.
Утром мы едем на север, к границе с Грузией, в Ахталу. В прошлый раз этот монастырь произвел впечатление (возможно, маки тоже оставили свой отпечаток в памяти), я хотел снова тут побывать, раз мы совсем рядом. Попали прямо на службу.
Соответственно, ладан, свет из окон сквозь дым, все как мы любим.
Вообще, Ахтала – гораздо более греческо-грузинский по убранству, чем аскетичные армянские монастыри. Множество фресок в хорошем состоянии.
Жаль, в этот раз маков позади монастыря практически не было, все скосили.
После окончания службы снова зашли внутрь.
Нашел небольшую статью на сайте армянского «музея Москвы и культуры наций» о фресках Ахталы. Цитата: «Фрескам монастыря Святой Богородицы в крепости Ахтала на севере Армении около 800 лет, причем по масштабам и разнообразию сюжетов им нет аналогов во всем Кавказском регионе. Большинство изображений выполнены в византийском стиле, а архитектура храма объединяет в себе армянскую и грузинскую традиции.
Как писал историк Киракос Гандзакеци, в XIII веке Иване Закарян передал монастырь Святой Богородицы армянам-халкидонитам, после чего храм стал для них духовным центром. Также Закарян финансировал роспись сводов. Созданные в 1206–1216 годах фрески площадью в 960 квадратных метров никогда не реставрировались, хотя храм и пережил сперва нашествие среднеазиатского завоевателя Тамерлана, а через несколько столетий — аварского Умма-хана.
Расписывали своды... восемь армянских мастеров. Имена двоих — Овсепа и Геворга — остались на тесаном камне, первом слое фресок. Причем записи сделаны на древнеармянском языке — грабаре.»
«История этого места официально начинается с X века, когда здесь была построена крепость под названием Пгндзаанк. Это было стратегическое оборонительное сооружение Ташир-Дзорагетского царства. Спустя два века, в 1188 году по приказу принцессы Мириам из рода Кюрикян, в крепости была построена церковь Пресвятой Богородицы. Вскоре, крепость преобразуется в монастырь, который становится крупнейшим халкидонитским монастырем на севере Армении. Вместе с этим, постепенно из летописей пропадают упоминания названия «Пгндзаанк». В XIV веке монастырь Ахтала полностью перешел во владение Грузинской Православной Церкви. В XV веке у подножья монастыря появилось поселение под названием Ахтала.»
На обратном пути снял монастырь снова снизу, с дороги. Но небо чистое, голубое, я такое не очень.
Теперь мы возвращаемся по той же дороге, проезжаем мимо Ахпата и поднимаемся в Санаин. В отличие от прошлого года, тут наконец почти закончили ремонт дороги, и подниматься комфортно.
«В первой половине Х века изгнанные из Вазантии армянские священнослужители построили в Санаине Церковь Святой Аствацацин (Святой Богородицы). Церковь очень похожа на грузинские культовые постройки того времени – крестообразный фасад, увенчанный большим куполом на круглом барабане. Вокруг этой церкви со второй половины того же века постепенно поднялись главная церковь монастыря - Аменапркич («Всеспаситель», 962 г.), академия Григория Магистроса (XI в.), круглый храм святого Григория Просветителя (1061 г.), здание скриптория (1063 г.), колокольня (XIII в.)
На территории монастыря имеется и ряд других сооружений – усыпальница князей Захаридов и князей Аргутинских-Долгоруких (1189 г.); часовня Св. Саркиса, церковь Св. Карапета и др. Монастырский комплекс находится под охраной ЮНЕСКО и включен в Список памятников мирового наследия.»
Довольно подробное и интересное описание строений Санаина можно найти вот здесь.
И еще, к слову, могу порекомендовать очень большую и интересную статью «Архитектура Армении XII–XIV вв.» на сайте Totalarch, посвященному архитектуре стран Азии и Африки. Там информация о многих армянских монастырях, сравнительный анализ, история изменений и прочее. В частности, Санаин там фигурирует 23 раза.
В частности, там есть вот такая старая фотография Санаина:
В прошлый раз тут вовсю шли какие-то ремонты и реставрации, сейчас все уже многое приведено в порядок, и можно попасть в помещения, закрытые год назад.
Два ряда портиков, разделяющих продольный нефы – кажется, довольно необычно для армянских монастырей. Это так называемый «Новый гавит» (притвор), так как тут их два, что тоже необычно:
Вот в это помещение («скрипторий») мы в прошлый раз не попали. Пишут, что оно часто закрыто, не могу подтвердить.
Тут, конечно, не сами рукописи, а фотографии двух разворотов на стенде:
Другие постройки монастыря:
Еще виды на Санаинский монастырский комплекс с разных ракурсов:
Вот эта трехэтажная «колокольня» меня особенно впечатляет, хотя с точки зрения архитектуры вроде бы ничего особенного:
Вот. Теперь едем обратно в Ахпат, пообедать и отдохнуть.
Последний раз редактировалось VadimKor 03 дек 2024, 12:54, всего редактировалось 3 раз(а).
После обеда Григор вознамерился отвезти нас в Зарни-Парни. Есть тут такой «памятник». В принципе, от нашего отеля до этого «Зарни-Парни» - разбежаться и прыгнуть с обрыва. Лететь не больше 100 метров – и вы там. Несмотря на весь мой скепсис, решили съездить, тут ехать минут 10, потому что медленно – дорожка узкая, каменистая, односторонняя. Но я как был скептиком, так и остался. Поскольку вход платный, я бы хотел быть уверен, или почти уверен, что это что-то исторически ценное. А тут, мне кажется, это прекрасный бизнес-проект талантливого армянского бизнесмена. Пару цитат из интернета я, с вашего позволения, приведу.
«Появление относительно новой туристической достопримечательности в Армении, пещерно-крепостного комплекса не осталось незамеченным туристами и получило многочисленные восторженные отзывы…
Интересна история возрождения крепости Зарни-Парни. В 2013 году армянскому предпринимателю Рубену Месробяну приснился сон: старец указывал ему место, которое непременно следовало возродить. Рубен Месробян в мистику не особо верил, однако, интерес к истории и археологии пересилил неверие. Он также знал, что у коренных жителей существуют легенды о древней крепости и уникальном капельном роднике с целебной водой. К тому же эти места упоминались и в древних летописях. В итоге Рубен Месробян принял решение с группой единомышленников начать работы по восстановлению крепости. И вскоре его усилия были вознаграждены – Рубену Месробяну и его команде удалось вернуть миру уникальную старинную крепость средневековья…
Пещерно-крепостной комплекс Зарни-Парни – это группа памятников: пещеры и крепостная стена, пушки и ступеньки виноградных террас, домики под черепичной крышей и тропами с каменными творениями талантливых мастеров.
…Вся территория была в запущенном состоянии, ее облюбовали коровы и прочие домашние животные. Благодаря Рубену Месробяну и его единомышленникам не только удалось восстановить старинный памятник, но ему удалось выяснить, что в одной из пещер жил великий мыслитель ХI века монах Ованес Саркаваг Имастасер… Планируется продолжить работы, энтузиасты надеются, что могут быть найдены древние манускрипты.»
Прям даже не знаю, что тут добавить. Не исключаю, что нас ждет еще множество захватывающих открытий в Зарни-Парни. Ну, а со стороны, если не заходить внутрь, эти две пещеры выглядят так:
Ладно, пора подняться назад, к монастырю Ахпат. Вот он мне очень нравится.
Хожу, брожу вокруг, жду заката. Григор терпелив, как ангел, пристроился в глубине монастыря на скамеечке, в телефоне что-то смотрит. Подозреваю, футбол.
А солнце постепенно опускается все ниже…
Колокольня Ахпата. Она, конечно, более интересная в архитектурном плане, нежели Санаинская.
А свет все теплеет и теплеет…
Уже мало кто остался на территории монастыря, но есть еще припозднившиеся визитеры:
Красиво, но еще не совсем закат. Есть еще минут двадцать… Походим по монастырю в одиночестве…
Ну вот и закат, ради которого я сюда стремился.
Смеркается…
Пора нам в отель, поужинать и на боковую.
Последний раз редактировалось VadimKor 03 дек 2024, 12:55, всего редактировалось 3 раз(а).
День седьмой. Рассвет в Ахпате. Гюмри и его двери.
Будильник был поставлен на без четверти шесть утра. Второй раз за поездку заставляю себя встать рано – мне это тяжело дается всегда. Но уж очень нам хотелось до жары пройтись по полю над ущельем реки Дебед, там такие виды, такие просторы обещались нам. Так что встали, довольно легко, и, собственно, было уже достаточно светло, просто солнце было пока за горами.
И отправились в поля.
Вот по этой дороге, бегущей между полем и обрывом:
Где-то через километр стали попадаться маки.
Солнце поднимается довольно быстро.
Два с половиной часа гуляли. Возвращаемся в поселок, пора завтракать.
Вон и Ахпат на холме показался снова:
Позавтракав и расплатившись, грузимся на нашу Хонду Elysion, и отправляемся в путь. Ехать далеко – в город Гюмри, второй по величине город Армении. Тут мы еще не были. Едем с ночевкой, чтобы не торопясь по нему погулять. И доезжаем уже в середине дня, даже ближе в вечеру.
Последний раз редактировалось VadimKor 03 дек 2024, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Гюмри для меня – город дверей. Самых разных, красивых, старых и новых, в стиле модерн и с претензией на него. Популярные тут магнитики – как раз такие двери. Один такой мы купили, понравился. Прямо детально исполненная дверь, со всеми украшениями, витражами и фигурной ручкой. Так что серия фотографий дверей будет ниже – частью снятых на Canon, частью на телефон – поздно ночью.
А пока начнем знакомство с городом. Живем мы рядом с центром, так что все улицы старого Гюмри, с одно-двухэтажными домами, пережившими землетрясение, рядом с нами.
Вот тут, с перекрестка улиц Руставели и Абовяна видны на одном фото сразу две из трех основных церкви центра Гюмри: Сурб Аменапркич (Св. Спасителя) – вдали и Сурб Ншан (Св. Знамения) – вблизи. Третья церковь (скорее даже, вторая по значимости, после Сурб Аменапркич) – это Сурб Аствацацин (Св. Богородицы), она же «Семь ран», стоит чуть левее направления на Сурб Аменпракич и не видна отсюда за домами.
Наконец, вышли на просторную площадь Вардананц, отсюда собор Сурб Аменапркич виден во всей красе:
Туристическая пешеходная улица Абовяна рядом с площадью Вардананц:
Зато на ней, почти на углу улицы Шираз, есть отличное заведение Alexandrovski Plaza, где мы сначала пообедали, а вечером еще поужинали:
А теперь – двери!
И еще - вечерние двери!
Последний раз редактировалось VadimKor 03 дек 2024, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Базилика Ереруйк расположена у села Анипемза почти на армяно-турецкой границе, примерно в 50 километрах и в стольких же минутах от Гюмри на юго-юго-запад, по трассе H17. Как написано в Вики, «Ереруйкская базилика является одним из самых ранних христианских сооружений Армении, она построена в V веке на месте языческого алтаря. Базилика предложена для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.»
Вот тут есть интересная трехмерная модель развалин базилики и ее окрестностей, можно покрутить, поиграться.
Информационная табличка, стоящая около базилики, дословно повторяет полностью вот этот текст с сайта Службы По Охране Исторической Среды и Историко-культурных Музеев-заповедников; это самое подробное и нетуристо-завлекательное описание Ереруйка, что я смог найти. Вот краткая выжимка из этого текста, перемежаемая моими фото, чтоб вам не заскучать:
«Архитектурный комплекс Ереруйка в письменных источниках и специальной литературе встречается под названиями «ереруйкская базилика», «ереруйкская церковь Сурб Аствацацин» и «Ереруйк». На выгравированных внутри базилики записях Ереруйк называется «Мартириум во имя Предтечи и Первомученика», а в позднем средневековье он стал храмом-церковью под названием «Св. Троица».
Согласно последним археологическим исследованиям, храм датируется VI веком. Ереруйк является достижением не только классической армянской архитектуры, но и раннего христианского зодчества. Комплекс включает в себя остатки ряда сооружений…»
«Храм построен на шестиступенчатом постаменте <посреди> обширной природной каменистой местности из светло-оранжевого туфа из Ани.
Художественно отделаны один западный и два южных портала, притолоки, окна, зубчатые карнизы с ломаными линиями, капители, базы колонн. Частично сохранились следы фресок...»
«..На юго-восточной ризнице выгравирована греческая надпись… «В твоем доме есть святыня, Господи, старинная» (узнаваем пятый стих псалма 93).
Внутри базилики в нижней части северной фрески контрфорса алтаря выгравирована армянская надпись…, перевод которой следующий: «Я, священник Акоп, приехавший из города в этот поселок и в этот мартириум о ходатайстве за истинно верующих во Христа, обновил его ради Предтечи и Первомученика».
Слева от восточного парадного подъезда южного фасада выгравирована армянская надпись (текст состоит из тринадцати строк; последние строки вообще неразборчивы), перевод следующий. «Во имя Бога, в 477 году, я, благочестивая царица, дочь Аббаса, жена Смбата, царя царей, и мать Ашота, на многие поколения освободила Ереруйк от дани во имя долголетия Смбата, царя царей, и Ашота. И если кто-то воспротивится этому, стар или млад, пусть он будет проклят 318-ю Патриархами…»
«В 1907 и 1908 гг. выдающийся историк-арменовед организовал две экспедиции, посвященные Ереруйку... Он написал первую монографию о базилике…»
(Этот абзац очень странно звучит - почему-то не указано имя этого историка; ни на сайте, на информационной табличке, которую я сфотографировал на всякий случай, хотя в других источниках оно явно упоминается. Хоть и «выдающийся». А это был Николай Яковлевич Марр, крайне противоречивая фигура, что-то типа Лысенко, судя по тому, что написано в статьях о нем, но в области археологии и филологии.)
«После Спитакского землетрясения 1988г. фонд «World Monuments Fund» из Нью-Йорка и «Центр изучения и документирования армянской культуры» (далее – ЦИДАК) из Милана и Венеции провели укрепительные работы в наиболее «опасных» частях храма.»
«В 1989-2005 гг. ЦИДАК, привлекая многочисленных, в основном – итальянских специалистов, в сотрудничестве с Министерством культуры РА осуществляет ряд работ над базиликой Ереруйк, в частности, археологические исследования строений, технический анализ конструкции, замеры и несколько важных укреплений.»
«В 2009-2016 гг. «Средневековая и новая археологическая экспертиза Средиземноморского бассейна» Университета Экс-Марсель и CNRS (Centre national de la recherche scientifique, Франция) во главе с (армянином) Патриком Тонапетяном провели многопрофильное археологическое исследование объекта, сотрудничая с Институтом археологии и этнографии НАН РА и Ширакским краеведческим музеем.»
Немного режет глаз это подчеркивание, что Патрик Тонапетян – армянин, хотя и так можно догадаться по фамилии. И при этом неуказание, что первый историк-археолог Ереруйка – это Марр, каким бы плохим археологом он ни был (уничтожающая оценка А. В. Арциховским его раскопок в Ани приведена полностью в статье о Марре в Википедии).
Место это достаточно удаленное, и поэтому редко посещаемое; при нас там никого не было, но работали трое мужчин-археологов. И вообще тут вокруг – голая горячая степь на многие километры вокруг. По словам Григора, летом сюда вообще соваться не стоит - жара под пятьдесят градусов. Необычное место.
Вот. Это место, кстати, нам предложил посмотреть сам Григор, я о нем раньше не слышал. Не пожалели, что проехались.
Последний раз редактировалось VadimKor 03 дек 2024, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
А следующий наш пункт – монастырь Аричаванк - это уже мое предложение, так как все равно практически по пути. Но туда еще надо доехать, так что в путь! Дорога идет довольно долго вдоль Ахурянского водохранилища, по которому проходит граница с Турцией, и виды тут тоже очень симпатичные:
Но мы сворачиваем в сторону Апарана и едем дальше.
Что нам расскажет Википедия об этом монастыре? «Аричаванк или Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы) — армянский средневековый монастырский комплекс XIII века, издревле известный как Арич (Хартич илиАртич).
Древнейшая постройка комплекса относится к VII веку - это церковь св. Григория, построенная под архитектурным влиянием церкви Мастара. Сохранились также руины однонефной церкви V века. Центр архитектурного комплекса составляют 2 церкви и притвор - гавит. Главная церковь Сурб Аствацацин (Богородицы) построена в 1201 году Иванэ и Закарэ Закарянами. По архитектурe монастырь представляет собой крестообразную купольную залу с 4 двухэтажными приделами, купольный барабан украшен резными колоннами. Церковь украшает двадцатигранный барабан с тройными колонками на гранях. Этот стиль позже был развит в храме Гандзасар.
Kрестообразные фасады церкви украшены богатым орнаментом, рельефами сирина с женской головой с короной, голубей и т. д., а на западной щипце помещен каменный макет храма. Надпись на карнизе левой части восточного фасада гласит: «Господи, помилуй потрудившихся. Аминь». Князем Ваграмом Хечупом был пристроен также притвор (до 1224 г.), который включает в себя северную ветвь церкви Григория. Руины другого притвора находятся на южной части церкви св. Григория.
С 1850 года церковь Аричаванк являлась летней резиденцией Эчмиадзинского католикоса.»
План строений:
Еще немного разнородных сведений: «В начале XI века Аричаванк был разрушен из-за нашествий сельджукских турок. Спустя век по инициативе настоятеля монастыря вардапета (ученый монах) Григора учреждение было восстановлено. Сейчас здесь есть школа духовенства, где учатся и воспитываются будущие священнослужители. В здешней школе в 1887-1889 гг учился знаменитый армянский поэт Аветик Исаакян.»
«Древняя легенда гласит, что во время вторжения сельджуков многие люди вошли в церковь и исчезли. Сельджуки объяснили чудо тем, что силой души люди в церкви превратились в голубей и улетели. Однако в церкви было укрытие, где армянские беженцы могли спуститься на дно ущелья. Войдя в церковь, сельджуки, не найдя никого, пришли в ярость и решили выровнять церковь до основания. С помощью лошадей они сорвали 4 колонны на колокольне, но церковь не рухнула. Опасаясь такого чуда, сельджуки не пытались снова разрушить сооружение.»
Красивый монастырь, с Арагацем на фоне, его вершины слегка выступают над линией холмов за ущельем.
Пора ехать дальше! Сначала – в Апаран, за выпечкой и сладостями для внучки Григора, как и в прошлый раз (но на этот раз я это предложил!)
Дожди по дороге:
Ради Арагаца под облаками снова вылез на обочину:
Свежие апаранские лепешки:
А мы, подкрепившись, едем дальше:
Последний раз редактировалось VadimKor 03 дек 2024, 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
День восьмой. Ереван. Музей Сергея Параджанова. Джазовый фестиваль.
И вот мы в Ереване. С Григором расстаемся до завтра, он повезет нас в аэропорт. И из обязательно-желательной программы у нас остается не так много. Но главное – музей Сергея Параджанова. Снова такси – и вот мы там. До закрытия где-то час с небольшим. Кроме нас двоих, в музее еще большая организованная группа туристов, для которых экскурсовод (совершенно бесподобная, никакие эпитеты не передадут мое преклонение) ведет экскурсию, к которой, помимо своей воли, пристраиваемся (обычно не люблю, когда такое делают, но мы с ними прибыли одновременно и все равно все время рядом, никуда не деться, и все слышим). В общем, очень сильное впечатление осталось у нас после музея, давно такого не помню. Обязательно, обязательно сходите. И обязательно с экскурсией.
Просто фотографии будут ни о чем, но я их все же добавлю. Если бог кого и поцеловал в макушку, то это Параджанова. Как начинается один отзыв о музее, «Все, что мы знаем о Сергее Параджанове по фильмам и кое-где увиденным картинам - это вершина айсберга, видимая часть глыбы его таланта.» Это не преувеличение.
Эти рисунки он рисовал шариковой ручкой и карандашом на бумажках, будучи в тюрьме. Серия называется «Евангелие по Пазолини»:
Это все он.
И это он.
И это он:
Из его поздних фотопортретов:
Еще раз: музей очень хорош. У музея есть очень хороший сайт, там можно почитать о нем, посмотреть на очень многие его работы из экспозиций и узнать о них побольше; рекомендую!
Но в шесть вечера музей закрывается; мы вышли последними. Прямо от выхода из музея открывается вот такая прекрасная панорама:
Я решил, что раз Арарат не закрыт облаками, не метнуться ли нам ближе к закату на Каскад? Съездили в отель, сполоснулись после дороги и жары, отдохнули немного, взяли одежду на вечер и отправились к Каскаду. И тут нас ожидал сюрприз. Наверх Каскада было практически не пробиться – у его основания была смонтирована «лицом» к нему огромная сцена, потому ступени Каскада служили амфитеатром зрительного зала. Точнее, слушательного. Оказалось, что сегодня – Всемирный День Джаза. И Ереван его празднует по полной программе.
Приближаясь к Каскаду:
И вот – концертная площадка перед Каскадом:
И тут - раздолье человеку с телеобъективом, любящему поснимать людей в толпе!
В общем, и пофотографировал, и музыку послушали.
Ну и напоследок, когда уже стемнело, отправили поужинать в Таверну Ереван на улице Теряна, недалеко от Каскада. Нам неожиданно бесплатно выделили «кабинет», необычный опыт. Мне больше нравится, когда вокруг народ, но в зале все было занято. Так что у нас получился интимный семейный ужин. Чего-то поели, чего-то попили.
Даже музыкальное сопровождение поставили: Pomplamoose, что-то из франкоязычного их.
Всё, это были последние фотографии мои из этой поездки.
Мы еще прошлись, конечно – прямо пешком до нашего отеля, по вечернему проспекту Маршала Баграмяна, те самые 40 минут. А то и больше – мы шли не торопясь. Программа выполнена. Завтра – обратно в Москву.
Ну что. Вроде как и второй вояж по Армении получился очень ничего. Пара рассветов, пара закатов, Севан, славный Старый Гюмри, да и остальное всё не подвело. Армения, спасибо еще раз!
Последний раз редактировалось VadimKor 03 дек 2024, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
VadimKor писал(а) 11 июн 2024, 09:48:Но нам в Армении в прошлом году очень понравилось
И нам в прошлом году очень понравилось, так что теперь я тоже всегда хочу в Армению. И с удовольствием летали в этом году через Ереван с длинными стыковками. Вообще-то я про фото хотела написать - они великолепны. От заката над Севаном невозможно оторваться. Как будто наяву. Начинаю читать: буду делать это, как пьют хороший коньяк - с наслаждением, с паузами, на диджестив.
Так как текста мало, считаю, что это - фотоотчет))) Как пчеловод-пчеловоду: слишком много повторяющихся фотографий. Изменение фокусного расстояния на 5-10 миллиметров редко делает фотографию "другой". Это всё равно, как если бы Вы одни и те же абзацы текста копи-пэйстили многократно, лишь изменяя некоторые слова в них.
Думаю, что в даном конкретном случае отчёт выиграл бы, если из каждых 2-3 схожих фотографий Вы бы оставили только по 1ой.
Последний раз редактировалось Искандер Сельджук 11 июн 2024, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
— И когда только ты, Борщов, всё успеваешь — и в фонтаны нырять, и на танцах драться?... ("Афоня", 1975).
Искандер Сельджук, спасибо. Знаю, что Вы правы, но пока не смог выкинуть столько, сколько следовало бы :) даже те, что я уже выкинул, отрывал от сердца. Возможно, чуть позже, когда впечатления подостынут, удалю еще несколько, которые и правда "повторы". (Апдейт: провел дополнительную фильтрацию, выкинул штук двадцать. Думаю, да, стало лучше).
