Поездка состоялась в несезон, с 23 мая по 13 июня, самостоятельная часть (начиная с Лос-Патоса) - со 2 по 12 июня. Передвижение по стране - на автобусах фирмы Caribe Tours, гуа-гуа и мотокончо.
Путешествовала по стране в одиночку. Большим бонусом была возможность говорить и понимать испанский язык, выученный в начале 80-х прошлого века и не совсем забытый.
Из основных проблем - отсутствие интернета в роуминге по непонятной причине и колоссальные пробки в Санто-Доминго, повлиявшие на переезды (пришлось выбирать более ранние автобусные рейсы, чтобы успевать на пересадки).
Главное - удалось почувствовать страну. Она, правда, оказалась не совсем латиноамериканской, скорее африканской. 99% населения - потомки рабов, привезенных из Африки. Коренного населения - индейцев - практически не осталось. Гид в заповеднике рассказывал, что они оказались хлипкими и массово умирали на плантациях после завоевания страны испанцами. Латиноамериканскую музыку приходилось слышать нечасто, в основном всюду звучал негритянский рэп.
Пожалуй, главное впечатление - потрясающая природа и безобразное отношение к ней местного населения. Горы мусора всюду, куда местные могут добраться на машинах и мопедах. (Но пешком мне удалось добраться до чистейших и красивейших пляжей).
Следы - мои :)
Несколько слов о мифе, сложившемся тут на форуме, про “двух мужиков с мачете” (“Когда мы шли на глотку дьявола по джунглям, нас догнало двое мужчин с мачете и сказали, что теперь мы идем с ними. Наши попытки свалить от них неудались. Они что-то ещё говорили на испанском нам, но мы не знаем язык.” “Видимо после того как к нам пристали там с мачете, мапс ми пересмотрел рекомендации.” “Помня предупреждение топикстартера о парнях с мачете…”). Ребята, мачете для местных - просто садовый инструмент. Если, проходя мимо них, скажете “Hola!”, то в ответ услышите пожелание хорошей прогулки.
Во втором куплете песни Азамата “... ты ноешь” поется про несчастных доминиканских детей, работающих на плантациях. Детей не видела, в основном молодые парни, худые (возможно, от недоедания - про еду отдельная история). Ни одной женщины - они с детьми в поселках возле своих домов. Одна даже косила газон газонокосилкой. Зелень там всюду буйная.
Добиралась в Санто-Доминго через Мадрид, только оттуда прямые рейсы. До Мадрида из Киева - 56 часов автобусом. Путь был непрямой, с учетом очередей на границе ехали через Румынию, потом Венгрия, Словения, Италия, Франция и наконец Испания.
В Санто-Доминго живут родители зятя. Домик в западной части города, в полузакрытом жилом комплексе (со шлагбаумом), до моря три минуты ходьбы, но спуска к нему нет.
Прилетели дочка с зятем и внучка из Нью-Йорка, и на следующий день вся большая семья поехала на три дня в олл-инклюзив в Байяибе. Байяибе выбрала я, альтернативой была Пунта-Кана, и очень не хотелось в эту туристическую резервацию.
Оказалось, что из отеля можно было гулять только по кромке моря. На горизонте маячили красивые пляжи вдоль заповедника, но босиком по песку ходить утомительно.
В другую сторону, в сам поселок Байяибе, пройти по грунтовой дороге не удалось, после дождей она стала не проходимой пешком (потом, к концу поездки, меня бы это не остановило).
Еще несколько дней провели все вместе в Санто-Доминго. Дети помогли с местной симкой и настройкой Убера, которым я раньше не пользовалась. В Санто-Доминго Убер работает отлично, приезжает через три минуты после вызова, максимум через пять. В других городах, как мне потом объяснили, на Убер лучше не надеяться, машин может не быть.
Городские автобусы есть, но даже до ближайшей остановки, которую показывают Гугл-карты, меня не пускали. Даже в супермаркет за шлагбаум выйти пешком не получилось. “Не принято.”
Пробки в городе ужасные, движение хаотичное. Об этом здесь много писали.
С культурным наследием туго. “Колониальная зона”, куда едут за стариной, небольшая, но и она могла бы выглядеть культурнее. Сейчас, правда, идет большая реконструкция. Один из главных музеев - Alcázar de Colón - закрыт на реставрацию. Casa de La Moneda и Casa del Cordón не посещаются, Plaza de España перекопана.
В Музее королевских домов (Museo de las Casas Reales) интересна сама архитектура (16 век).
Но экспонатов интересных нет. Кроме макетов кораблей Колумба ничего не запомнилось. И как-то все неряшливо сделано. (Все сравнения в пользу домов-музеев кубинского Тринидада.)
В паре залов размещена выставка современной живописи. “Маэстро”:
Почему-то первым делом в глаза бросается дефект стены:
Второй этаж закрыт. Внятного объяснения получить не удалось.
Интересно было в Национальном Пантеоне (Panteón de la Patria). Писали, что “если окажетесь рядом с Пантеоном в районе полудня - то сможете стать свидетелями смены караула”. Караул меняется гораздо чаще, это процесс интересный - особенно манипуляции с ружьем.
А вот в собор с гордым названием “Primada de América” можно было не ходить. Достаточно обойти кругом. Редко, когда в главный собор города нужно покупать билеты. Особой святости там не чувствуется, в основном туристы.
Если можно дотянуться рукой, то обязательно желающие потрогать нос.
Это тоже в Колониальной зоне:
Самой приятной показалась улица Arzobispo Portes, которая начинается от Розового парка (Parque Rosado). От этой улицы можно свернуть в очаровательные переулки - Callejón Macorís
и Callejón Parmenio Troncoso:
Еще один приятный уголок - сквер на Plaza Educativa y Cultural Eugenio y Salomé возле наглухо закрытых монастыря Convento de los Dominicos
и часовни Capilla de la Tercera Orden Dominica.
В сквере можно посидеть в тени, выпить кофе или сок.
Манго:
В Доминикане вкусные натуральные соки, мне больше нравились те, которые похожи на смузи. Кстати, лимоны и лаймы, по-моему, там не различаются. “Зеленые лимоны” и “желтые”. Апельсины невыразительные, а вот манго! Был сезон… И ананасы… И авокадо - огромные.
Выбираться из Колониальной зоны решила по направлению к Parque Independencia по пешеходной улице Calle El Conde. В конце ее вызвала Убер и поехала к Музею доминиканского человека (Museo del Hombre Dominicano), с которым не сложилось. Меня там интересовала часть, посвященная коренному населению Доминиканы - индейцам таино. Но эти залы были закрыты из-за какой-то аварии.
На следующий день опять Убер, через весь город, к пещере Los Tres Ojos. Здесь писали, что билеты “исключительно онлайн”, это не так. Но и наличными заплатить в кассе нельзя, только картой. Подошла моя зарплатная.
Наверху, над пещерой находится парк. Народу там почти нет.
Далее план был такой. Хотелось поближе рассмотреть необычное сооружение - Маяк Колумба (Faro a Colón). “Снаружи здание похоже на пирамиду майя, что говорит об индейском наследии континента, ну а крестоообразность монумента символизирует католическую веру, привнесенную в Америку европейцами.” Из Колониальной зоны это сооружение выглядело так (по центру вдалеке):
Между пещерой и “маяком” находится городской парк.
Планировалось пройти пешком сквозь него, всего три километра. Но не тут-то было. Стоило выйти за ограду пещерного парка, как буквально схватили за руку. Туристическая полиция, человека четыре дежурило. От пещеры не разрешено удаляться пешком. Видя мою решительность, предложили подвезти на своем мотоцикле. А я когда-то в молодости один раз, короче, давно и неправда. Сначала ухватила полицейского за плечи. Стали смеяться и показывать, что надо за пояс. Вот после этой поездки я не раздумывая соглашалась на мотокончо (расшифровывается “мотор кончОфер” - мотоцикл с шофером, популярный вид городского транспорта в глубинке).
В поездку по стране родственники зятя отправляли меня как в опасную экспедицию. И регулярно интересовались, все ли в порядке. Все доминиканские друзья зятя не могли поверить, что я решилась ездить в одиночку. Меньше всего волновалась дочка, просто она знает о моем опыте.
Маршрут турне выглядел так:
На первый взгляд - нелогично. Но вопрос передвижения по стране общественным транспортом был изучен заранее, и был выбран оптимальный вариант с учетом расписания автобусов и минимума пересадок. Так, например, из Харабакоа в Саману можно было поехать без возврата в столицу, но с двумя пересадками и непредсказуемыми маршрутками гуа-гуа. Сайт с расписаниями: https://horariodebuses.com/ES/do/index.php . Этот сайт есть и на английском.
На форуме писали, что нужно заранее звонить в автобусную компанию Caribe Tours и заказывать билеты. По крайней мере в несезон это необязательно, билеты всегда можно было купить перед отправлением. Иногда расписание не совсем совпадает с указанным на сайте (разница в полчаса-час), так что лучше звонить и узнавать. Автовокзал Caribe Tours в Санто-Доминго стал почти родным.
В Лос-Патос надо ехать через Бараону. Там пройти три квартала в восточном направлении и потом один в северном. На углу тусуются гуа-гуа. В Бараоне они выглядят как более-менее современные микроавтобусы. Расписания, естественно, нет. Но приблизительно раз в час днем они ездят. В Педерналес. До Лос-Патоса - около часа-полутора, в зависимости от непредвиденных задержек (часть дороги сейчас ремонтируется). По Бараоне ездили с открытой дверью, потом на трассе включали кондиционер. Дорога очень красивая, вдоль моря.
Лос-Патос
Поселок, в котором в несезон ничего не работает - ни банков нет, ни обменников, в мини-маркете удалось купить кока-колу и галеты. Может быть, где-нибудь в отеле работает ресторан, но я останавливалась в апартаментах, без завтрака. Периодически пропадало электричество, а с ним кондишн и вай-фай. Кухни не было, один раз попросила парнишку (саму хозяйку так и не видела) принести кипятка. Чистоты тоже не было. Цена US$75,04 (включая налоги) за две ночи.
В самом поселке достопримечательностей нет.
Пляж красивый, особенно издали. Галечный, как я люблю.
Почему-то представлялось, что на Карибском море, в отличие от северного океанического побережья, волны бывают редко. Но в Лос-Патосе они были, и по нарастающей.
Лос-Патос знаменит своей красивой речкой, которая течет параллельно морю и потом в него впадает.
“Лос патос” переводится как “утки”. Действительно, утки там были. Пестро-серые. Но на фото не попали. И вот почему - возле них было много мусора (им он не мешал). И вообще, мусора много. Особенно жалко речку. Местные и приезжие доминиканцы развлекаются, бросая в нее пластиковые бутылки и пакеты - они так прикольно быстро плывут в море.
Приходилось уходить подальше по узкой полоске гальки:
Вид в сторону поселка:
В первый день все внимание было обращено к неласковому морю. Хотя температура воды около 28 градусов, из-за сильных волн можно было только окунуться, иногда и с головой - против желания.
Потом обратила внимание, что народ отдает предпочтение прохладной речке.
С виду речка тихая и неглубокая, но течение в ней быстрое. Можно было долго смотреть на то, как малыши учатся в ней плавать под присмотром мальчика постарше. Они так заразительно это делали, что незаметно я совсем отвернулась от моря и тоже начала “сплавляться” по реке.
С едой в Лос-Патосе было сложно. Время на поиски я не тратила, а по дороге в поселке попалось только одно заведение и только с одним блюдом - моро (рис с черной фасолью). Фруктов вообще не видела, на лотках только зеленые бананы-платанос (фактически, овощи) и какие-то корнеплоды неправильной формы. И время от времени прямо на улице продавали жареную курицу, которую местные ели тут же, окруженные стаей собак.
Как и чем живут местные - непонятно. Внешне выглядит так, что работы нет. Молодые парни в основном ездят на мопедах с занятым видом, пожилые мужчины и женщины сидят возле своих домов и разглядывают прохожих. В первый день меня провожали взглядами, на второй я им уже примелькалась и внимания не обращали.
Возле того места, где начало речки, есть несколько кафе-ресторанов. Цены выше, чем в столице. Столы под открытым небом, чистота - это не про доминиканскую глубинку. У меня на обед самое дешевое блюдо из меню - как легко догадаться, - курица.
Косточки съела собачка.
Пока обедала - приехал автобус с белыми туристами. Их повели обедать. Вид у всех был уставший. Думаю, их возили в Бухту Орлов.
Погода в эти дни была неустойчивая, с дождями и солнцем. Маршрут для пешеходной прогулки был такой (речка - в правом верхнем углу):
Кстати, обычно вода в реках и каналах после дождей мутная,
а в полюбившейся Речке вода всегда прозрачная, чистейшая.
Похоже, Речка берет начало из-под земли, такой себе большой родник.
В Доминикане часто на школьных заборах нарисованы портреты выдающихся государственных деятелей.
Если идти по берегу моря в противоположную от речки сторону, то судя по карте, там тоже пляж. А фактически там мусорник.
Со стороны дороги его не видно, и картинки очень даже открыточные:
На второй день утром сбылась моя мечта - тропический ливень. Эту теплую небесную воду я полюбила еще на Кубе. Под ливнем я шла по шоссе и отказывалась, когда предлагали подвезти на мопеде.
Планировалось часть пути пройти по берегу. Но боже мой, какие там горы мусора. Такое впечатление, что море выбросило туда все, чем его загрязняли целый год.
Вернулась в Лос-Патос. Море разволновалось еще больше, волны стали захлестывать узкий перешеек.
То бревно, которое лежало на берегу в устье реки, снесло как щепку.
Наверное мусор выносит на все пляжи. Там, где мы были под Бараоной, под самым склоном тоже была полоска( Более того, мы как-то видели местную старушку, тщательно выбирающую из этого мусора одноразовые столовые приборы. Лучше даже не думать, зачем ей мешок этого добра...
Переезд в Харабакоа. В заранее составленном плане значилось:
08:15 – 09:30 Гуагуа из Лос Патоса в Бараону. 09:45 – 12:30 Автобус Карибе Турс из Бараоны в Санто Доминго. 13:30 – 15:30 Автобус Карибе Турс из Санто Доминго в Харабакоа.
Остановки в Лос-Патосе нет. Вышла гораздо раньше запланированного и ждала гуа-гуа просто на обочине. Было опасение, что мест в проходящих гуа-гуа может не быть. Проголосовала, микроавтобус остановился, села на последнее свободное место. Но позже оказалось, что после уплотнения поместилось еще два человека. В Бараоне было время поменять доллары в Caribe Express (как правило, офисы находятся в одном здании с автостанцией или рядом) и зайти в супермаркет. Какой-никакой, но в Лос Патосе супермаркетов не было вообще. Сок в пакетах (гуава) очень вкусный, колбаса и сыр очень невкусные. Банковская карта работала во всех супермаркетах.
Автобусы Caribe Tours отовсюду отправляются точно по расписанию. Пока не подъехали к Санто-Доминго, волнения не было - целый час в запасе. Но городские пробки привели к тому, что на автостанцию автобус опоздал ровно на час. Без особой надежды все-таки спросила на платформе про автобус в Харабакоа, мне подсказали, где он стоит, я туда бегом, говорю шоферу, что очень надо, он: бегите за билетом, прибежала с билетом через три минуты. В кассе дали билет на следующий рейс, но спасибо хорошему шоферу - он меня дождался. Вообще народ отзывчивый и доброжелательный, в местах, где нет массового туриста - ненавязчивый.
Особой надежды на Харабакоа к этому времени не было. По прогнозу дожди каждый день. От автостанции до апартаментов - 800 метров, но из-за дождя пришлось взять такси за 300 песо ($5). Квартира Oasis de Paz 4 находится на улице, где номеров домов нет (обычное дело). Назвала водителю эту маленькую улицу и стала следить по навигатору. Явно повез не туда. Оказалось, что он знает какой-то другой “Оазис” (их как минимум четыре в Харабакоа). Вернулись на нужную улицу и, естественно, нужный дом не нашли. Никаких вывесок и указателей нет. Тут начинается самое интересное. На Букинге указан неправильный номер телефона. Что делать? Водитель вспомнил, что видел указатель с телефоном другого “оазиса”, поехали туда. Дальше он взял дело в свои руки. Началась история, похожая на описанную khnyka и закончившаяся ключом под половичком. Плюс 200 песо за услуги водителю и я в квартире. Через минут 20 явилась хозяйка и очень удивилась, что на Букинге указан неправильный номер телефона. Сама квартира хорошая, даже с бойлером. Но зачем мне современная мебель, если вырубается электричество, а с ним и вай-фай? Жарко при этом в квартире не становилось - дождь и вообще Харабакоа в горах.
Ночью дождь кончился. Харабакоа в 7 утра:
В планах - водопады в окрестностях, а по прогнозу опять дождь после полудня. Надо спешить. Быстро нашелся мотокончо (их можно отличить по специальным жилетам). 300 песо до водопада Байгуате (Salto Baiguate), 5.3 км (накануне за те же деньги 800 м на обычном такси). Ехать было стремно, особенно в черте города.
Чофер дал свой телефон, но записала его просто как “мотокончо”.
От парковки к водопаду ведет красивая тропа через джунгли. Все такое свежее после дождя, хотелось растянуть этот путь.
Возле водопада встретилась троица туристов, они приехали на своей машине, и конечно, им было легко все успеть.
После Байгуате размышляла, нельзя ли добраться пешком до второго водопада - Хименоа (Salto Jimenoa). (Вообще-то есть Хименоа-1 и Хименоа-2). Была надежда, что для этого необязательно возвращаться в город. На карте слева нарисован мостик через речку Байгуате:
Сейчас мостика нет. Вот это место:
Прошла часть пути по направлению к городу в раздумьях.
Дорога почти пустынная, по сторонам - плантации местных овощей типа кабачков.
Тут навстречу едет мужик на мопеде, обычный, не мотокончо. Развернулся, подъехал и спросил, не подвезти ли. Явно, дел у него в тот день не было. Сказала просто “Хименоа”, не уточняя, первый или второй. Как судьба повернется. Едем. По городу - страшновато, без светофоров, с обеих сторон и в обоих направлениях мопеды - основное средство передвижения в Харабакоа. За городом дорога красивая (а качество дорог всюду было хорошее). Хотелось сориентироваться, поэтому даже рискнула одной рукой достать телефон и посмотреть, где мы едем.
Этот водитель тоже дал свой номер телефона, который тоже был записан как “мотокончо”. 500 песо, был доволен.
Вход на территорию с водопадом был бесплатный. (На первый, Байгуате, кстати, тоже. С машин, возможно, деньги берут).
Дорога от парковки к водопаду - по подвесным мостикам. Когда шла туда - никого вокруг не было. Обратно - навстречу шла большая группа приехавших на автобусе.
Когда вернулась на парковку, около полудня, небо стало покрываться облаками. 28 градусов по сравнению с 33 на побережьях.
Из-за путаницы с телефонами пришлось долго ждать. Признаюсь, что по телефону я плохо понимаю доминиканцев. Охранник помогал. Один номер не отвечал, по второму было сказано: “американа (ха-ха) ждет тебя возле водопада”. Короче, первый мотокончо подумал, что я все еще на Байгуате, и поехал туда. Пришлось звонить еще раз. Когда он приехал, встретились, как родные.
В городе я увидела улицу с зонтиками и попросила остановиться. Сколько платить, не спрашивала. 500 песо оказалось достаточно.
Здешнее мороженое “Ivon” мне рекомендовали еще в Санто-Доминго:
Переезд в Саману запомнился ранним подъемом, в 4:30. Не хотела рисковать из-за неминуемых пробок в Санто-Доминго, поэтому из Харабакоа выехала первым автобусом, в 6:00. Дальше по плану, автобус из Санто-Доминго в Саману в 10:00. Около 15:00 была уже возле апартаментов. На Букинге и Гугл-картах номер дома указан неверно, пришлось звонить хозяевам и пройти еще квартал вверх по улице. В остальном апартаменты Los tios отличные - единственное место, заслужившее оценку 10. US$106,14 за две ночи. Второй этаж:
В Самане главной задачей было попасть на экскурсию в заповедник Лос-Айтисес (Los Haitises). Оказалось, что хозяин апартаментов имеет к этому отношение и завтра утром как раз идет к месту, где собирается группа. Сразу договорились, что пойдем вместе. Группа собиралась медленно, около получаса ждали тех, кто должен был приехать из других поселков.
В интернете много предложений с заповедником, минимальная цена 60 долларов (морская экскурсия в заповедник, на обратной дороге обед и пляжный отдых на островке Кайо Левантадо). При оплате в день отправления стоимость была $50.
В день приезда в Саману прогулялась по городу, посмотрела, откуда отправляются гуа-гуа в Лас-Галерас (с территории рынка). Потом направилась в сторону пляжа и пешеходного моста на островок Кайо Вихия. Пляж показался грязноватым.
Пешеходный мост – единственная достопримечательность Саманы. В первый день уже не было сил подняться по лестницам на островок. Зато слева от того места, где заканчивается мост, есть где искупаться.
Экскурсия в заповедник «Los Haitises» - кульминация всей поездки. Собственно, ради этого и появилась в маршруте Самана.
Фактически все длилось с 9:30 до 16:00. Плыли на катамаране. Вначале все дружно надели спасательные жилеты (а на обратной дороге уже никто ими не пользовался).
Плыли около часа. Никто не обратил внимание, а я увидела вдалеке акулу. Ну, может, дельфина :) Хотя, раньше, в других странах, дельфины появлялись стаями. А это был одиночный силуэт.
В заповеднике посетили две пещеры. В одной из них гид подробно рассказывал о настенных до- и послеколумбовых рисунках. Сначала по-испански, потом для маленькой группы немцев – по-немецки.
Самое сильное впечатление произвели мангровые джунгли.
Около часу дня приплыли на остров Кайо Левантадо. Обед был в виде шведского стола рядом с пляжем. Потом полтора часа на купание.
Утро, семь часов. Вид на Саману с пешеходного моста:
Мост ведет на островок Вихия.
Пройти до конца не получилось. Навстречу шли два туриста, окруженные стаей собак. Потом эти собаки переключились на меня. Туристы сказали, что собаки эти живут на острове и опасности не представляют. Все-таки решила вернуться. Две собаки сопровождали до моста.
Переезд в Лас-Галерас. Любезный хозяин апартаментов подвез к остановке гуа-гуа. В Самане гуа-гуа выглядело в виде легковушки с прицепом, над которым прикреплен тент, а сверху еще привязаны чемоданы. На первый взгляд, свободных мест не было. Но потом, как водится, народ потеснился.
По пути часто останавливались, до Лас-Галерас контингент сменился несколько раз. Мужчины ехали на заднем борту, свесив ноги. А мне пришлось держаться за стойку тента. Запомнилась одна матрона, которая начала всеми командовать: кому куда сесть, кому помочь забраться или выбраться. Чувствовалось, что ее и по жизни все слушаются.
В Лас-Галерас гуа-гуа приезжает прямо на пляж. О “YES PAPA! Rooms” когда-то прочитала здесь на форуме. Других вариантов даже не искала.
Но сюрпризов было много. Недавно (за три недели до моего приезда) там сменился хозяин и сразу начал реконструкцию. Букинг временно прекратил выдавать информацию об этом отельчике. Из постояльцев я была одна. Хозяином оказался жизнерадостный американец, которому постоянно приходилось что-нибудь чинить - санузел, плиту, … При этом он иногда отлучался в Саману - там у него лодка (яхта?). В общем, встречались редко и были довольны друг другом. “По наследству” ему достались две собаки и кот. Кот часто приходил ко мне в гости, проникая через щель в двери.
В день приезда обследовала ближние окрестности. К востоку от Лас-Галераса - два хороших пляжа, разделенных небольшим мысом и соединенных широкой тропой.
Дальний, возле 4-звездочного отеля, называется Playa del Aserradero.
Еще дальше к востоку тропа отклоняется от океана. Пейзаж оживляют пасущиеся лошади (птичку хорошо видно?).
Дошла до cabaña rustica El Cabito и повернула назад.
Вечером пошла на пляж La Playita. Потерянное время. Много машин, торговых точек, громкой музыки, грязи и битого стекла. Пляж для местных. В общем, если есть знак “паркинг”, то пляж так себе.
На обратной дороге собиралась поужинать в Casa Juana с креольской кухней, но там предложили только курицу с рисом и фасолью. А вот в ресторане отеля Le BDM PLAYITA (ближе к центру городка) были креветки с ромом (поджигались при подаче) и овощами-гриль. Так-то я едой в поездке не заморачивалась, но этот ресторан и его хозяек стоит отметить.
На следующий день был большой поход в поисках безлюдных пляжей. По каменистым тропам, растоптанной коровами грязи, вверх, вниз. Нашла три пляжа, на первых двух не было ни души, на третий на полчаса приезжала парочка на квадроцикле.
Предварительный чертеж выглядел так: La Playita (1): Playa 2, Playa Colorada (3), Playa El Ermitaño (4), Playa El Amor (5), Playa Breman (6), El Rincon (7).
Сразу отпали номер 1 и номер 2, поскольку на Плайиту возвращаться не хотелось. А заканчивать по-любому планировалось на Ринконе. Маршрут получился такой:
В семь утра идется хорошо. Первые два километра - по дороге. Возможно, пешком там почти не ходят. Особенно, одинокие немолодые туристки. Недалеко от Лас-Галерас навстречу ехали на мопеде двое. Видно, засмотрелись. Потому что услышала грохот за спиной: мопед валяется, двое чертыхаются.
Асфальтированная дорога переходит в грунтовую. Пропускаю вперед стадо коров и пастуха на лошади. Это стадо, наверно, постоянно ходит туда-назад. Потому что замес знатный - грязи (а перед этим были дожди) по щиколотку, и обойти не получится: с обеих сторон дороги (тропы) колючая проволока, ограждающая плантации. Только перед самым пляжем Колорадо грязь кончается и приходится осторожно пробираться по камням:
Пляж Colorado - осуществленная мечта.
Пляж Ermitaño найти не удалось. А вот - Playa El Amor - небольшой, но уютный и тоже абсолютно безлюдный:
Тени в этих местах много. Главное - не располагаться под кокосами:
Playa Breman - тоже нетронутая красота.
На этот пляж можно добраться со стороны Ринкона на квадроцикле, приезжала оттуда парочка. Настоящая романтика (может быть, правда, я им мешала :)
Ринкон не понравился: зазывалы, орущая музыка, машины, лежаки, пустые бутылки…
От Ринкона немного проехала на мопеде (парнишке надо было в Токонес), потом пешком уже по дороге в отель.
В последний день в Лас-Галерас ходила на пляж Мадама. Благо, искать его не нужно. Путь хорошо просматривается.
Но прогулка не была расслабленной. В самом начале пришлось дважды перелезать через забор. Асфальтированная дорога переходит в грунтовую, потом в каменистую, потом в тропу вдоль плантаций с колючей проволокой.
Это манго:
Встретился работавший на своей плантации крупного сложения негр (ага, с мачете), пожелавший хорошего пути. На обратной дороге встретились двое на одном ослике, и больше никого не было.
После плантаций начинаются джунгли, и именно этот участок вспоминается сейчас чаще всего. Иногда тропу приходилось угадывать, так она заросла. Птицы гомонили так, что хотелось заткнуть уши.
Последний отрезок пути - крутой спуск по узкому каменистому ущелью.
Вот и пляж:
Пешком на этот пляж ходят редко. Чаще заплывают туда на лодках (потом еще плывут на пляж Фронтон). При мне на берегу возился один местный возле своей лодки, а еще была палатка и молодая пара туристов.
Пишут, что на Мадаме не бывает волн. Но их не было и повсюду вокруг Лас-Галераса. Первоначальный план был до жары дойти до пляжа, переждать жару в тени и назад часа в 4. Но передумала и быстро вернулась на Асеррадеро.
С обоих краев этого пляжа стояли охранники. Так понимаю, что их функция - не пускать на пляж машины. И правильно. Хочешь - пройдись немного пешком.
На мелководье вода градусов 30. Можно просто часами сидеть в воде и смотреть на красивый берег. А вот на берегу этот красивый песок уже начал отравлять жизнь.
На обратной дороге за 200 метров от отеля порвались сандалии (одна). Ну и ладно, на следующий день - возврат в столицу, оттуда самолет в Мадрид, ну и два с половиной дня автобусом в Киев.
Пару слов о дороге из Саманы в Санто-Доминго. Есть два варианта автобусного маршрута одной и той же компании Caribe Tours - по старой дороге и по новой платной автостраде (цена билета одинаковая). Разница по времени существенная.
В заключение можно сказать, что красоту природы Доминиканы не затмевает бескультурье ее жителей. Путешествовать по стране можно и нужно. Только надо готовиться.
