Рунет не так богат отчетами по Памиру, поэтому еще один точно не будет лишним. Опыт и полученные впечатления от тракта сильно зависит от способа прохождения, времени (информация устаревает), фокуса и настроя участников. Свой отчет я структурирую по разделам, стараясь разделять полезную практическую информацию и собственные впечатления. При этом стараюсь не скатиться как в сухой путеводитель, так и в пространные многостраничные описания быта. Поехали!
А зачем ехать?
• Самая высокогорная дорога бывшего Союза. Хотя до топа высокогорных дорог мира тракт, с пиковой точкой в 4655 метров, все же не дотягивает. Большая часть его пролегает на высотах 2000-3000 метров над уровнем моря. Некрасивых гор не бывает! Завораживающие виды на протяжении всего пути , яки, горячие источники, колоритные кишлаки, древние крепости и петроглифы прилагаются бонусом.
• Значительная часть пути пролегает вдоль границы с Афганистаном. Даже без вспомогательных средств можно легко наблюдать за повседневной жизнью афганцев. А при особом желании и пообщаться с ними.
• Таджикистан (как и Афганистан) — настоящее лоскутное одеяло народностей. А народы, населяющие Памир, так и вовсе уникальны. Их жизнь и быт на вершине мира сильно отличается от того, что происходит в солнечных долинах Средней Азии. И поездка по тракту при правильном планировании — отличная возможность увидеть этот контраст.
• Крайне бюджетно, как и вся Средняя Азия.
Как добраться. Способы прохождения. Транспорт
Географически, Памирский тракт — это дорога длиной в ~1200км, соединяющая таджикскую столицу Душанбе и киргизский город Ош.
Проехать можно разными способами:
• Автостопом. Когда-то мне очень хотелось пройти тракт именно так. Но весной 2024 года это было невозможно из-за частично закрытой границы Кыргызстана и Таджикистана. Местные не могли ее пересекать совсем, а вероятность влезть в туристическую машину на границе была почти нулевой. Ну и трафика в горах по той же причине почти не было. Банально было жаль потраченного на ожидания времени.
• Велосипед/мотоцикл. Люди, которые проезжают 1500 км по горным дорогам на двух колесах, воистину герои и энтузиасты своего вида спорта.
• Аренда машины с местным водителем. Именно этим вариантом воспользовался я, про него и расскажу далее. Пока граница закрыта, аренда подразумевает две машины — одна довозит до границы, вторая подбирает на другой стороне, в нейтральной зоне между погранпереходами.
• На своем авто. Нужен джип, некоторые участки дороги оставляют желать лучшего.
• Shared-taxi. Некоторые ездят так, но для меня это крайне странный способ пролететь тракт с местными за пару дней, с остановками на еду и сон. Кроме всего прочего, такси идет кратчайшим путем, не посещая Ваханский коридор.
• Аренда авто без водителя. Забудьте, такого варианта нет. Крайне мало готовы отдавать свою машину для езды по тем дорогам. Если таковую все же удастся найти, то скорее всего она будет в плачевном состоянии и возможны проблемы в самый неподходящий момент (тема хорошо освещена в одном из отчетов на форуме в ссылках)
Кроме этого, стоит определиться с направлением:
• Из Душанбе в Ош. Наиболее предпочтительный вариант. Более плавный набор высоты, легче переносится. Проще получить пермит в ГБАО, большая часть которой на территории Таджикистана. Дальше буду рассказывать о нем.
• Из Оша в Душанбе
• Некоторые странные люди едут из Душанбе до границы, а потом вместо того, чтобы доехать за 3-4 часа до Оша, разворачиваются и несколько дней едут обратно. Вероятнее всего, это европейцы, которым сложнее получить визу Кыргызстана или те, кого по каким-то причинам не пропустили через границу.
В случае с перелетами и арендой авто, путешествие начинается с перелета в одну из столиц. Опционально, можно начать свой путь по земле из узбекского Самарканда (так сделали мои попутчицы) или из Худжанда (другой попутчик). Говорят, что такие варианты дешевле, нужно мониторить билеты. Для меня Узбекистан был уже неинтересен, а время дорого.
Пару слов об аренде авто с водителем. Есть много таджикских турагентств и частных водителей, занимающихся именно поездками по Памиру. Разброс цен большой, предлагали от 1200 до 2200$ за ~1500 км и 6 дней пути (цена за машину).
Маршрут крайне популярен у богатых европейцев и высокие цены ориентированы на них. Можно торговаться. Я подчеркивал, что нужен не комплексный тур, с проживанием и гидом, а только транспорт. Цены чаще всего по счетчику, так что при разговорах о стоимости поездки, стоит указать детальный маршрут и примерный планируемый километраж. Дешевле контактировать с водителями напрямую или менеджерами-посредниками.
Контакты турагентств, с кем общался и водителей могу прислать в личку по запросу, дабы не сочли рекламой.
В конечном итоге, поехали с Жандией, как с предложившей наиболее приятную цену (1240$). Машины почти у всех одинаковые — Toyota Landcruiser 100/200. Сама Жандия очень приятна в общении и пыталась найти решение и компромисс по любому вопросу. Что касается водителей и менеджеров, то расскажу об опыте далее.
Еще стоит сказать, что первые дни Афганистан будет справа по ходу движения, так что самые интересные для фото и вида места — по правую сторону. В машине ехали вчетвером, периодически менялись местами, и было вполне комфортно. Попутчиков нашел на форуме Винского, в соответствующей ветке. Хотя маршрут не самый популярный, народ найти не очень просто, много раз люди меняли планы и приходилось подстраиваться. Не каждый хочет отправиться в отпуск в Таджикистан.
Что касается продолжения поездки по Кыргызстану, то из Оша проще улететь в Бишкек. По земле это займет около 12 часов в такси. Для поездки по окрестностям Бишкека (Ала-Арча, Иссык-куль) удобнее арендовать машину самостоятельно.
Что важно учесть при планировании. Документы
• Горный Бадахшан (ГБАО) по сути является погранзоной, поэтому для его посещения необходимо оформить специальное разрешение. Делается за день (может быть дольше из-за бюрократии или праздников) в ОВиРе за ~10$ или за 15$ у посредников (в любой турфирме). Я в ОВиР не ходил, заплатив лишнюю пятерку, но сэкономив время и нервы. Проверяют его на протяжении всего пути почти на каждом посту, поэтому без него поездка будет либо до первого КПП, либо сильно дороже. Это нужно в любом случае.
• Регистрация. Наследие СССР. Никто толком не знает ответа на вопрос — сколько дней можно находиться в Таджикистане без регистрации. Причем в отличие от Узбекистана, это не та регистрация, что автоматом делается в гостинице. Здесь это делается в милиции или том же ОВиРе и нужно найти желающего зарегистрировать вас у себя, хотя бы формально. По последним данным, регистрация нужна при пребывании более 10 РАБОЧИХ дней. Я был 9 дней всего и регистрацию не делал, а бланк никто ни разу не спросил. Один из моих попутчиков был около двух недель и регистрацию сделал, но ее также никто не спрашивал. Пару лет назад допустимый срок был 3 дня, поэтому на тех же старых бланках миграционок осталась старая информация. При необходимости, турагенты тоже могут помочь.
• Миграционная карта. Нужно взять и заполнить по прилету. Занимает это одну минуту. Но если не знать, то не догадаешься, что она нужна. Однако, в чатах встречал упоминания о том, что при выезде могли вымогать взятку, если ее не было.
• Разрешение на пересечение границы с Кыргызстаном. В начале мая 2024 это требование было обязательным, без него через границу не пускали. Официально, граница была закрыта из-за недавнего конфликта государств, но туристов пускали по разрешениям от министерства туризма. Разрешение — это не бумажка на руки. Нужно было написать письмо на мыло tourism.department@tourism.gov.kg с информацией о путешествующих и датах пересечения границы, а те уже передавали информацию на погранпост. Вернее, должны были передавать. По факту, в ответ пришло предложение обратиться в несколько турагентств Кыргызстана, которые стали оказывать подобные услуги за 15-20$.В общем: "граница на замке, но если очень нужно, то за 20$ можно" Лучше заказать хотя бы за неделю до поездки, заминок там много может случиться, а погранцы на посту и вовсе часто сидят без связи и смотрят по бумажным спискам.
Актуальную информацию на момент поездки ищите самостоятельно в телеграм-чатах forum.awd.ruи форумах. Скорее всего, это уже не нужно, слышал о планах по открытию границ в ближайшее время.
Краткий маршрут по дням
1) Душанбе
2) Поездка на оз. Искандеркуль
3) Поездка в Гиссар
4) Душанбе —Калаихумб (впути ~ 6 часов)
5) Калаи-хумб-Хорог (впути ~ 8 часов. Выезд рано утром в 4:00, чтобы проехать зону ремонтных работ на дороге. Трекинг к горному кишлаку Джизев
6) Хорог - Лангар (Ваханская долина) (впути ~ 8 часов). Афганский базар в Ишкашиме
7) Лангар — Мургаб (впути ~ 8 часов). Трекинг к петроглифам, озера Яшилькуль и Булункуль)
8) Мургаб —Каракуль
9) Каракуль — Кызыл-арт - Ош
10) Ош, перелет в Бишкек
11) Поездка вокруг оз. Иссык-куль, ночевка в Караколе
12) Поездка вокруг оз. Иссык-куль, ночевка в Боконбаево
13) Поездка вокруг оз. Иссык-куль, ночевка в Бишкеке, перелет домой
У каждого свой темп и интересы, поэтому рекомендовать его могу только в качестве базового. Будь я один, я бы меньше времени провел в Душанбе, а больше в Кыргызстане. Но пришлось подстраиваться, чтобы очутиться в Ишкашиме в субботу и попасть на афганский рынок (не пожалел, туда попасть однозначно стоит)
Стоит обратить внимание на график ремонта дорог, если не успеть проскочить, то можно застрять на весь день). Стоит заложить хотя бы один запасной день на случай селей и прочих ЧП в горах.
Не стоит приезжать на границу в выходные дни или вечер пятницы. Министерство туризма не работает, и если вас по каким-то причинам не окажется в списках, то торчать на КПП придется до понедельника.
В целом, тракт пройден в очень быстром темпе, можно было бы добавить еще день или два. Но условия наверху довольно спартанские, не уверен, что каждому будет там комфортно задерживаться надолго.
Основные культурные определения и ориентиры
Ознакомившись с каждой из нижеприведённых тем, путешествие станет гораздо более осмысленным и интересным. Раскрывать здесь каждое нет смысла, все это легко гуглится или читается по ссылкам.
• Большая игра - колониальное соперничество Британской и Российской империи.
• История Памирского тракта и цели строительства. Ваханский коридор.
• Почему Афганистан — искусственно созданное государство. Почему никто и никогда не смог завоевать Афганистан. Кто такие талибы (и почему они запрещены в РФ).
• Зачем СССР зашёл в Афганистан и как Амин убил Тараки
• Почему Памир - крыша мира, ведь есть более высокие горы.
• Овринги — рукотворные висячие мостки на отвесных скалах. Делаются из бревен, жердей, кустарников. Раньше активно использовались местным населением для кратчайшего прохождения по скалам отвесных участков. Сейчас встречаются крайне редко, обнаружить сложно.
• Гражданская война 1992 года в Таджикистане.
• Анклавы Таджикистана (Ворух, Западная Калача и Сарвак)
• Конфликт Таджикистана и Кыргызстана в 2022 году
• События в ГБАО в 2012 году. Конфликт памирцев с властями Таджикистана
• Ага-хан и исмаилиты.
• Как устроен традиционный памирский дом, сакральный смысл
• Мазары — святилища древних языческих верований, традиции успешно переняты и переосмыслены позже исламом.
Что почитать, готовясь к поездке. Полезные ссылки• Серия постов в ЖЖ Варандея. Приведу только первую часть, хотя там много материала и про Таджикистан, и про Кыргызстан, пользуйтесь оглавлением
• Несколько полезных постов на форуме и в ЖЖ
1) https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=633&t=298081
2) https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=633&t=419901
3) https://alexio-marziano.livejournal.com/222832.html
4)https://frantsouzov.livejournal.com/147668.html
• Lonely Planet Central Asia (Travel Guide). Про достопримечательности точечно тут
• Несколько тревел статей из интернета:
1)https://daily.afisha.ru/cities/23435-samaya-vysokogornaya-trassa-sssr-puteshestvie-po-pamirskomu-traktu/
2) http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/2248/
• Антон Кротов. Таджикистан. Памир
• Телеграм чаты — наиболее актуальная информация и поиск попутчиков. Есть отдельный чат для мониторинга информации на границе
Как попасть в Афганистан
Посетить Афганистан было бы безумно интересно, но в эту поездку включать еще и его было бы перебором. Несмотря на то, что несколько дней пути проходят вдоль границы и Афган буквально в нескольких сотнях метров, я откровенно не понимал, что делать после пересечения границы. Ваханский коридор и с таджикской стороны прекрасно виден, только для его осмотра было бы странно получать визу. По сути, после нужно уходить по земле в сторону Кабула. Но это уже точно тянет на отдельное путешествие.
Однако, по рассказам (вот Кротов совсем недавно ездил), получить визу на границе сейчас даже просто, чем раньше. Запрещенные в России талибы шлепнут визу или сразу штамп прямо на границе. Въезд через Таджикистан с юга, через Дусти, а вовсе не через Хорог или Ишкашим, там не пустят.
Что касается, возможности сбегать в Афганистан вброд через реку или по камешкам. Физически, это вполне возможно во многих местах. На практике я бы не рекомендовал так поступать. Ибо тот же вопрос: зачем? Из Вахана особо некуда деваться. А просто ради одной фоточки можно заиметь много проблем и поставить крест на остальной поездке, в случае встречи с пограничными отрядами или запрещенной в России организацией с другой стороны. В случае обнаружения контактов с населением на другой стороне при незаконном пересечении, количество проблем только возрастет. Причины, думаю, можно не объяснять.
Отличный способ встретиться, пообщаться и пофоткаться с афганцами в нейтральной зоне — афганский базар в Хороге или Ишкашиме. Проходят по выходным, там многолюдно и колоритно. Никаких виз и разрешений не нужно, только отметиться на входе. Правда купить там особо нечего, товары в основном таджикские, китайские и иранские. Ориентирован рынок на местных, а не туристов. Даже пуштунку пришлось поискать. Отмечу дружелюбность и общительность встреченных людей, шурави здесь любят, угощают и без проблем фотографируются вместе.
Города, знаковые места тракта, субъективные впечатления
Душанбе
В полупустом самолете я был, кажется, единственным туристом. В миграционке в цели визита гордо написали огромными буквами: ГОСТЬ. Понятия очереди у таджиков, как и у многих жителей Азии, не существует. Такси лучше ловить отойдя от аэропорта до ближайшей остановки. В целом, если не считать аэропорта, то цены на такси очень приятные. Поменять деньги ночью в аэропорту не выйдет.Но в такси возьмут и доллары или рубли.
Вообще, при отсутствии каких-то отдельных интересов к Душанбе, дольше, чем на сутки здесь задерживаться просто незачем. Все достопримечательности расположены в пешей доступности.
За день я решил бытовые вопросы, возникающие по приезду в новую страну. Посидел немного в огромной пустой мечети Ходжи Якуба, осмотрел монумент Независимости, полюбовался издалека на огромную охраняемую площадь Дворца Наций и многочисленные портреты Рахмона, показывающие его во всей красе. Пообедал в атмосферной чайхане Рохат. Недоумевающе посмотрел на пустой флагшток. Дошел до дворца Кохи Навруз, где многие местные фоткаются в национальных одеждах и не попал внутрь, потому что внутри был какой-то корпоратив. Прогулялся под дождем по парку Рудаки и площади Дусти, увидев пару памятников Исмаилу Сомони, и сидел на скамейке, не особо понимая, что делать дальше. До сих пор как-то не верилось, что я в жаркой Средней Азии, ведь даже в Питере погода была намного лучше. Предстояло провести здесь в ожидании попутчиков и начала поездки по тракту еще два дня.
В переводе с таджикского "душанбе" означает "понедельник". Именно по понедельникам на протяжении нескольких веков здесь устраивали базарные дни. Сегодня тоже был понедельник и это поставило крест на Национальном музее древностей, куда я тоже был бы не прочь заглянуть.
Озеро Искандеркуль
Варианты, чтобы добраться:
• Индивидуальный тур, 1200 — 1800 сомони за путь туда-обратно одним днем. Очень дорого для одного
• С групповой экскурсией. Если подгадать и попасть на нужные даты, проводятся не каждые выходные
• Ловить таксистов в Душанбе. Еще дороже и не каждый поедет.
• Добраться до северного терминала (Чорбог). Искать там коллективное такси до Сарвода. Взять из Сарвода такси, или добираться автостопом.
Самым удобным и адекватным выглядел первый вариант, и я провел очень много времени в чатах в поисках попутчиков, чтобы разделить стоимость машины на озеро. Нашел в том же чате трэвеласка по Таджикистану. Удивился, когда узнал в одном из них Андрея, с которым мы пару лет назад так же случайно ездили из Самарканда в Шахрисабз. Сторговались за 1200 сомони за машину, но было сложно.
Дорога лучше, чем я думал и чем рассказывают таксисты. К озеру идет много машин, автостопом съездить вполне реально, но при однодневной поездке надо выезжать раньше, чтобы не застрять вечером.
Снег и цветущие деревья на перевале
Водитель довольно мрачен, не очень хорошо понимает по-русски, или просто не хочет общаться. В пути до озера около трех часов. По пути впервые встречаем женщин, переносящих тюки с грузом на головах.За перевалом местные продают ревень, он же "чукури" или просто "кислица", собранный неподалеку в горах.
Трекинг к водопаду занимает минут 40 в обе стороны. По пути встречается много незнакомых растений и цветов. Отсюда начинается много треков по Фанским горам.
Вид со смотровой на водопад
Сегодня все еще непогодит: озеро в тумане и низких облаках выглядит совсем не так, как на фото в интернете. Змеиное озеро и вовсе темное, прозрачное и заросшее осокой. Пьем чай на турбазе у озера. Людей почти нет. С утра прилетело странное сообщение от турагента про то, что возможна вспышка чумы в Сарытаг, ближайшем кишлаке. Звучит как ерунда, но от предложенной еды на всякий отказываюсь.
Дача Рахмона на другой стороне озера выглядит на удивление скромно.
С этим озером народная память связывает несколько легенд про Александра Македонского (Искандер Зулькарнайн на Востоке)
Гиссар
Последний день порадовал солнцем и решено было отправиться в крепость Гиссар в 30 км от Душанбе. Путь довольно нетривиален: добраться до стоянки Зарафшон на западе города, сесть на автобус до Гиссара (5 сомони), от вокзала до крепости на коллективном такси (7). Ну или можно просто взять такси и разделить стоимость, если есть попутчики. В самом городе смотреть нечего, можно сразу двигать к крепости.
Осмотрел старое и новое медресе, музей, саму крепость. Крепость довольно популярна среди местных жителей, молодежи. Здесь гуляют с детьми, устраивают фотосессии, катаются во весь опор на лошадях, устраивают пикники, и даже пасут коров. Интересно как полазить по стенам крепости, так и посидеть с камерой перед входом. Местные девушки подошли и стесняясь угостили невероятно вкусной пахлавой.
Погуляв вокруг, можно еще обнаружить мечеть и мавзолей Махдуми Азам. В мавзолее ужасно грязно и кто-то живет, но мне разрешили войти внутрь и осмотреть.
Вечером встретились с попутчиками (Иван, Настя, Гуля), утрясли вопросы с жильем и отправились на прогулку.
Памирский тракт. Душанбе —Калаи-хумб
Стартанули около 8 утра. Приехала наша машина, было много хаотичных сборов. Долго разбирались c длинной цепочкой посредников - турагент Жандия, менеджер водителя Ибрагим, и наконец сам водитель Бойка—кому, как, сколько, и в какой момент нужно платить (840$ сразу, 400 в конце пути). Забрали свои пропуска в ГБАО.
Водитель снова необщителен и замкнут. Некоторые просьбы просто игнорирует или не понимает. Все попутчики только подливают масла в огонь, начав вместо нормального знакомства и налаживания контакта, кричать, обсуждать в негативном ключе страну, местных жителей, президента и самого водителя. У Ивана свой небольшой строительный бизнес и какая-то психологическая травма от общения с наемными таджиками. В любом непонятном случае он начинает повышать голос и психовать. Это вообще не помогает решению вопросов и мне частенько приходится выступать медиатором и улаживать любые непонятки и сложные вопросы.
Путешествие с попутчиками, которых видишь первый раз в жизни, и на чужой машине — как коробка шоколадных конфет.
Так мы и движемся вдаль от Душанбе. Попутно выясняется, что в Нурекмы заезжать не планируем, поэтому водохранилище удалось осмотреть лишь с трассы. Жалею, что не посетили город, вторую в мире по высоте плотину, и ГЭС (официально закрыта для посещения, но за деньги думаю можно было договориться)
Крепость Хулбук внезапно оказывается закрыта на реконструкцию до конца года. Охранник, он же смотритель, ни в какую не дает подойти ближе даже для фото. Мне приходится довольствоваться посещением музея, ребята же не пошли, уже порядком расстроившись. Смотритель — археолог, кандидат исторических наук и участник афганской войны — бегло провел для меня экскурсию, и мы двинули дальше, по пути попав в небольшую пробку из перегоняемых отар овец и коз. Такие пробки, наряду с вереницей фур, будут сопровождать нас почти все время в пути.
Мавзолей персидского суфия, ученого и теолога Мира Саиида Али Хамадони в Кулябе
Во второй половине дня по ту сторону реки Пяндж показался Афганистан и мгновенно привел всех в восторг и прекрасное расположение духа. На той стороне виднелись такие же кишлаки, в которых текла обычная деревенская жизнь, ничем внешне не отличаясь от таджикской стороны. Впрочем, исторически это и есть одна долина. Древние горные княжества были только в XIX веке разрезаны границей, которую Россия и Британия прочертили по Пянджу.
Кое-где вывешены белые флаги талибана, но ненавязчиво и, скорее, как признак несопротивления и согласия с текущей властью.
Наконец-то стали делать много остановок: понаблюдать за людьми и помедитировать на природу в вечернем свете. Несмотря на сильные различия, все оказались опытными путешественниками и остаток пути травили истории, обменивались опытом и рассуждали о смысле путешествий.
В столицу Дарваза, Калаи-хумб, въехали уже после того, как солнце опустилось за линию гор. Дарваз по-персидски значит "ворота", и действительно здесь начинается настоящий Горный Бадахшан. Само село удивило своей современностью: новейшая школа в нехарактерном хай-тек стиле (в которой почему-то не было детей), несколько роскошных гостиниц и современных памятников. Неизвестно, дар ли это кого-то из разбогатевших уроженцев села, или показуха для президента, заглядывающего сюда по пути на очередную дачу.
После вечерней прогулки и ужина, устроился на террасе геста медитировать на воду реки и переваривать впечатления дня.
Табличка, с которой все фотографируются
Местный житель делает вечерний намаз. После окончания молитвы радостно махал нам рукой
Вечерняя жизнь в Калаи-хумб
Калаи-хумб-Хорог
Выехали в 4 утра, чтобы преодолеть зону ремонта дороги, до ее закрытия. Дорога абсолютно кошмарная, из-за тряски и прыжков невозможно даже дремать, желательно держаться за что-то в машине. Наверное, самый плохой участок на всем тракте. По отзывам, раньше проблемный участок был длиннее, возможно китайцы скоро облагородят и этот.
Только после восхода солнца остановились попить чаю в чайхане и осмотреть крепость Вамар в Рушане. Открыть крепость могут местные жители из соседних домов. Но часть крепости занята пограничниками, за колючую проволоку лезть не стоит. До того, как за крепостью начали следить, она сильно пострадала от пожаров, войн и переиспользования материалов местными жителями и военными.
Мои попутчики увидели незакрытый мост через реку и решили быстренько сбегать в Афганистан, на ту сторону. И были жестоко разочарованы, узнав, что мы временно ушли в сторону от Пянджа, река — Бартанг, а за рекой такой же Таджикистан. За пару дней паттерн "Афган за рекой" прочно укрепился в головах.
После обеда пошли в трекинг к кишлаку Джизев(Jizev). Идти примерно полтора часа в одну сторону, дошли не все. При этом дорога проходит по ущелью и горным тропам, и довольно однообразна. Но я люблю трекинг и только рад размяться после сидения в машине. В самом кишлаке прекрасные виды на горы, живописное цветение абрикосов и добрые люди, предложившие чай. Отблагодарили, передав им шоколад, захваченный на прогулку. При желании, можно продолжить трек дальше, вплоть до самого ледника с одноименным названием. Едва заканчиваем прогулку, как с неба начинает ощутимо капать дождь.
Главный город Памира, Хорог, в том числе, знаменитый высокогорный Ботанический сад (второй по высоте в мире, после Непала) и ГЭС внизу, осматривали под сильным дождем, в опускающихся сумерках. Сил на фото уже не осталось. Можно договориться о въезде в сад по сниженной цене, но без записи в журнал.
Начиная с этого дня все чаще слышатся упоминания лидера исмаилитов, Ага-Хана, и его благотворительности — постройка мостов через Пяндж для интеграции долины, сельских школ, чайханы в Хороге, и многое другое...
Хорог - Лангар
В Хороге Памирский тракт разделяется — северная дорога(M-41) идет напрямик через горы, а южная продолжается вдоль Пянджа и афганской границы. По короткой северной дороге идут фуры из Китая и коллективные такси.
А для нас, после небольшого переезда по южной дороге до Ишкашима, утро началось с посещения долгожданного афганского базара. Некоторое время после установления власти запрещенной организации Т., афганские базары не проводились, но сейчас традиция приходить торговать с обеих сторон в нейтральной зоне возобновилась.
Размах торговли и количество людей впечатляет. В основном напоминает хозяйственный и вещевой рынок для местных. Встречаются в продаже также китайские и иранские товары. Фрукты стоят дороже супермаркета. Бойкий торг между афганцами и таджиками, ну и, конечно, место тусовки. По-русски/английски почти никто не говорит. Многие афганцы жестами показали мне, что оценили бороду и только что купленную шапку-паколь. Попутчики поели плов из огромного казана, у меня и так немного крутило живот в тот день, и я решил не искушать судьбу. Провели здесь много времени, но не за покупками, а фотографируя и наблюдая за жизнью базара.
За Ишкашимом начинаются крепости - форпосты Великого шелкового пути разных эпох. Стены древней крепости Ках-Каха (II веке до н. э )сильно разрушены, но со стен открывается отличный вид на Ваханскую долину. По одной из версий, "ках" на одном из древних языков означало крепость, а так как эта крепость состоит из крепости в крепости, то и получилось название "Ках-Каха"
Крепость Ямчун немного старше(II веке до н. э ) расположена еще выше и сохранилась гораздо лучше. Треугольная форма крепости соответствует форме вершины холма. Два слоя укрепленных стен окружают территорию цитадели. Круглые башни с узкими отверстиями направлены вниз в сторону долины. Возможно, в крепости находился зороастрийский храм огня.
При горячих источниках Биби-Фатима два зала — в одном вода поступает в резервуар для купания естественным путем, в другом через отведенную трубу. Посещения раздельные для мужчин и женщин. В источник принято заходить в чем мать родила, и меня при попытке переодеться в плавки сразу осудил один из памирцев. В нашем случае, мужская часть собравшихся отправилась во второй зал, а женская в первый. Вода горячая, 45 С, сложно просидеть дольше 10-15 минут. Насыщена различными минералами и считается целебной.
Есть разные легенды о происхождении этого источника, которые все связаны с дочерью пророка Мухаммеда — Биби Фатима-и Захро. Также почему-то считается, что у женщин купание в источнике повышает фертильность.
В музее Муборака Вахани — местного ученого, богослова, музыканта и поэта XIX века — музыкальные инструменты, написанные им книги, предметы быта. Здесь же можно познакомиться со элементами традиционного памирского дома.
Стоит обратить внимание на чиллахону — небольшой каменный дом во дворе, где Муборак молился и медитировал 40 дней и ночей, очищая свой разум.
Солнечный календарь состоит из четырех каменных указателей, размещенных в одном ряду по направлению к солнцу на разном расстоянии друг от друга. Первый камень с небольшим отверстием называется "солнечный" и находится во дворе дома.
"При приближении Навруза на закате мы (местные жители) становимся на колени перед камнем офтоббин и смотрим на солнце через его отверстие, в которое можно увидеть второй камень, имеющий форму окна, называющийся амалхона и находящийся на холме. Через отверстие в этом окне мы смотрим на третий камень, "ворота" и четвертый,"сорок камней", расположенный на расстоянии 200 метров. В тот момент, когда солнце пересекает прямую линию офтоббин, амалхона, дарвоза и чиласанг, можно точно определить день весеннего равноденствия (21 марта), приход Навруза"
Не обошлось и без следов буддизма на Великом шелковом пути.
Буддийская ступа(IV—VII век) и рукотворные пещерные гроты монахов у села Вранг. Как и крепости, это отличная точка для встречи заката.
Вечер коротаем за беседой на топчане с хозяином гостевого дома Мишей. Миша успел 20 лет пожить и поработать в России, но потом вернулся и на заработанные деньги построил дом и теперь принимает гостей. Зимой таксует, отвозя местных в Хорог и Мургаб, несмотря на выпавший снег.
