По городам Венето, Эмилии-Романьи и Ломбардии. Рысью и галопом. В марте 2023го и 2024м.

[В.А.]

gloc54, с удовольствием читала Ваш отчет - спасибо!

[gloc54]

удовольствием читала Ваш отчет - спасибо!

Вам спасибо. Напомнили о Венеции. В Карачи эти воспоминания особенно приятны.

[gloc54]

Бергамо, июль 2024

Несмотря на то, что отчёт все больше угрожает превратиться в сагу, добавлю к нему впечатления июля этого года, оставшиеся от посещения Бергамо, Тревизо, Витторио-Венето, Беллуно и Виченцы Но на этом, на радость себе и читателям, его и закончу. Впечатления разрозненные, так как прерывались они выездами в Доломиты (для которых есть продолжение другого топика) и Хорватию, и представляют в основном повторение пройденного и работу над ошибками. Я уже почти на каждом шаге на форуме признаюсь в поражениях в борьбе со скупостью, но начало поездки установило в этом смысле своеобразный рекорд. Прилетели с супругой из Еревана в Марко Поло (аэропорт Венеции), а машина была забронирована в аэропорту Бергамо. Из-за обнаруженной за две недели до поездки экономии в конечном итоге (за минусом проезда на поездах) порядка 200 евро. Хотя эта экономия могла и испариться. Прилетели в начале второго вместе с ещё парой рейсов и упёрлись в три окошка пограничного контроля, одно из которых работало для инвалидов и разноцветных семей с многочисленными детьми. Исключительно благодаря итальянскому пофигизму, который позволил пограничникам ставить печати в паспорта практически не глядя, то есть, не отвлекаясь от беседы друг с другом, в 14.15 я уже снимал сумки с багажной карусели. Указываю время, потому что за ним, как бы помягче сказать, внимательно следил, поскольку в 15.00 из Местре отправлялась Красная стрела, на которой очень хотелось уехать, поскольку на следующие пришлось бы покупать билеты за 100 евро. Автобус из аэропорта до ЖД вокзала Местре идёт 20 с небольшим минут, так что на платформе оказались даже раньше поезда. В Брешию поезд, правда, опоздал, сожрав этим почти все 7 минут, предназначенные для пересадки на электричку до Бергамо, в который час и пытался отдышаться после забега между платформами с багажом под 40 килограммов.
В Бергамо я был с десяток раз, но в Верхнем городе всего два (одного из них есть описание в отчете на форуме) и ни разу в темное время суток. А моя вторая половина - ни разу. Так что у меня был план Б, чтобы оправдаться в случае неудачи в экономическом смысле - списать такую логистику на заботу и любознательность.
Прибыли на вокзал в Бергамо в 6 часов вечера, вернее, не на вокзал, а на одинокую платформу почти в километре от него. Приложение общественного транспорта Бергамо ATB mobile белорусским картам билеты на автобус продавать отказалось, поэтому пришлось воспользоваться услугами таббакерии у Макдональдса и потратить по 1.7 на билет до Читта Альта и по 3 евро на поездку следующим утром из него в аэропорт. Автобус – аэропорт бас, он же автобус №1, известный всем туристам, довез минут за 7 до остановки Osmano, ближайшей к арендованным апартаментам Casa Legami Charme & Relax (120 евро за ночь).

У апартаментов три недостатка. Они находятся на последнем этаже (без лифта), в самом низком месте Верхнего города, что делает прогулку к главным достопримечательностям немного утомительной, и перед ними расположена огромная лужайка – самое популярное место у подростков и юной молодежи разного цвета. Причем, цвета не смешиваются и проявляются в разное время суток. Но с закрытыми окнами молодежь практически не слышно, так что недостатков не три, а два с половиной. А может и два, так как смотритель с частью багажа помогает. Других недостатков у места проживания нет, а есть даже все к чаю, кофе, включая кексы, печенье и джемы. Мне больше всего понравился зеленый дворик и успешные поиски принципа механического закрывания-открывания жалюзи потолочных окон.



В центр старого или Верхнего города, лучше, на мой взгляд, ходить по променаду на viale delle Mura. Чтобы и в крутой подъем не упереться, и посмотреть и на стену и нижний город.





Если конечно, среди вас нет любителей смотреть на самолеты. В таком случае, лучше – в гору. Чтобы не опоздать в Перекресток и не остаться голодным. В нашем же случае при дневном свете успели пробежать по via Gombito, прогуляться по Старой площади - Piazza Vecchia со старой ратушей Палаццо делла Раджоне - Palazzo della Ragione, башней Торре Чивика, Палаццо дель Подеста, фонтаном со сфинксами и Палаццо Нуово – Новым дворцом, заглянуть на площадь Дуомо и успеть в Карфур.

Вечерняя прогулка наполовину повторила первую, только на самолеты потратили еще больше времени,

но вышли мы уже к Дуомо с запада, чтобы удобней было сравнить цвет львов у противоположных выходов.

Туристов в городе оказалось на удивление мало, да и те кучкуются в основном на променаде и на Старой площади.





Мы в двенадцатом часу кучковаться не стали, стирать тоже.

День получился длинным и волнительным, и организмы требовали компенсации. Хотя зеленый фонарь-стол на фоне белеющего здания апартов манил смысл и содержание компенсации расширить.

Аэропорт Бергамо находится на реконструкции, гораздо более масштабной, чем реконструкция железнодорожного вокзала. Поэтому прокатчик Felirent, находящийся ближе к вокзалу, чем к аэропорту, забрал нас у парковки торгового центра напротив аэропорта (что, как выяснилось позднее, ближе, чем нынешняя парковка шаттлов рентконтор). Аренда Форда Фиесты с механикой на 13 дней обошлась в 625 евро, из которых сама аренда – 160 евро, а остальное - полная страховка и разрешение на пересечение границ. В 10 утра Бергамо покинули и отправились за пляжным отдыхом в Хорватию, сделав остановку на пару часов в Триесте. Но Триест к областям отчета отношения не имеет, да и сам он совершенно не итальянский, а по историческим причинам совершенно имперско – австрийский, вернее австро-венгерский. Так что про него писать не буду, а продолжу с Тревизо.

[В.А.]

на радость себе и читателям, его и закончу

Лично я причин для радости не вижу :) С удовольствием читаю Ваши отчеты, вспоминаю знакомые места - спасибо, что рассказываете о своих поездках.

[gloc54]

спасибо, что рассказываете о своих поездках.

Вам спасибо. Но мой писательский раж гаснет.

[gloc54]

Тревизо

Через 10 дней, выехав около 8 утра из Шибеника и избежав проезда по платным дорогам Словении, в половине третьего оказались у церкви святого Николая (Chiesa di San Nicolo). Планов на Тревизо было, в общем, немного. Увидеть, что не видел, и накормить жену «настоящим» тирамису. Но расписание на сайте указанной церкви с действительностью решительно разошлось. Видимо, летом Николай тоже путешествует. Или, по крайней мере, сотрудники храма. И по воскресеньям церковь днем открыта в другие времена года. Переехали на парковку у ворот Porta Frà Giocondo - оттуда к центру города идти гораздо ближе. Не знаю, воскресенье ли виновато, но за парковки в этот день я нигде не платил. Может поэтому, воскресный нагретный Тревизо, зеленый и практически безлюдный, понравился больше него же, но мартовского.







Еще и супруге повезло. И мне вместе с ней. Смотрели бы фрески Томмазо да Модена в церкви святого Николая - «Портреты доминиканцев», в поисках самой ранней известной фреской, изображающей человека в очках, не попали бы в «Le Beccherie». А так попали, и через минуту заведение закрылось на сиесту вместе с нами. То есть насладиться тирамису в месте его рождения под капучино (28 евро на двоих) нам позволили.

Что сделало дальнейшую прогулку еще более приятной. Да и продолжили мы ее по площади Сан Вито

к романтическим мостикам через канал Бураннели.









От которых пару шагов до рыбного рынка, на котором ни рыбы, ни продавцом, да и вообще ни души не оказалось.



Встреченная семейка лебедей, к удивлению, ничего не просила, только проявляла беспокойство когда «гадкий утенок» проявлял желание познакомиться с людьми.

Возвращались через площадь Святого Леонарда (в первые десятилетия 20 века на площади проходил еженедельный рынок, а по площади ходил трамвай) с фонтаном, незатейливо названным, «фонтан на площади св. Леонардо», и церковью св. Леонардо, в которой я прежде не был и поэтому остановлюсь на которой немного подробней. Церковь, как говорят, является самой любимой у горожан. Видимо, благодаря святой Рите Кашийской, чей алтарь круглый год посещают многочисленные верующие. Рита считается заступницей в безнадежных ситуациях, а в первую очередь женщин, подвергшихся семейному насилию.





От церкви, вернее, первоначально больницы Святого Леонарда "Ospedale di San Leonardo" 1330 года постройки, позднее превращенную в церковь, остались некоторые стены, так здание кардинальной было перестроено в 1657 году.
На заднем плане главного алтаря - Святые Леонардо, Джакомо и Марта работы Людовико Поццосеррато.
В задней части церкви находится алтарь, посвященный Рите.

В церкви еще несколько часовен, среди которых особой популярностью пользуется алтарь Пресвятой Девы Марии Снежной, представляющий собой триптих с Мадонной с Младенцем, святым апостолом Варфоломеем и святым Просдочимо, приписываемый школе Чимы да Конельяно и, согласно названию богородицы, способствующий исцелению от бесплодия.

Через Лоджию деи Кавальери и галереи улицы независимости (многие магазины, кстати, работали), не только спасающие от дождя, но и дающие при +34 желанную тень,



вышли на площадь Синьории (Piazza dei Signori) - центральную площадь города,

посмотрели в закутках комплекса магазинов на фонтан Тетте

и добрели до Кафедрального собора, чтобы исправить описанное в начале отчета фиаско. То есть все-таки увидеть капеллу Малькьостро с фресками Порденоне и алтарной картиной «Благовещение» кисти великого Тициана.
Часовня Благовещение или Малькиостро датируется 1520 годом и была построена по заказу Броккардо Малькиостро, секретаря епископа-гуманиста Бернардо де Росси. А создание картин было поручено двум самым лучшим венецианским живописцам начала 16 века: Порденоне и Тициану. Конечный результат - один из основных комплексов живописи венецианского Возрождения.
В притворе заслуживают внимания «Поклонение пастухов» и «Алтарь Сан-Лоренцо» Париса Бордоне, «Мадонна с цветком» Джироламо да Тревизо Старшего (1487 г.) и «Успение Богородицы» Доменико Каприоло.
Фрески Порденоне включают «Поклонение волхвов», «Сон Августа» и проч.
Фрески Порденоне были созданы сразу после его пребывания в Риме и, по мнению некоторых историков искусства, находятся под влиянием великих римских произведений, таких как Сикстинская капелла Микеланджело и представляют собой результат первого контакта венецианской живописи с шедеврами раннего римского Возрождения.





Левая часовня – Святого причастия – тоже 16го века.

Заодно между часовнями рассмотрел и главный алтарь. Алтарь состоит из примитивного саркофага, в котором находились останки блаженного Арриго да Больцано 16 века, а кресло и амвон новые, созданные лангобардским скульптором Марио Руделли.

Самое старое помещение собора – крипта. В ее апсиде находится ковчег Сан-Либерале, римского солдата родом из соседнего Альтино, который обратился в христианство, стал отшельником и теперь является покровителем Тревизо. В крипте же захоронены епископы города. Все гробницы украшены колоннами и капителями, и каждая отличается от другой.

Ко времени возращение на стоянку людей в городе не прибавилось,

а портрет кардинала Хью де Сен-Шер я так и не увидел – церковь св. Николая не открылась и полпятого..

[gloc54]

Витторио-Венето (Серравалле)

От Тревизо до Витторио-Венето чуть более получаса езды по платной дороге.
Когда-то город Витторио Венето на берегах реки Мескио был разделен на два отдельных района: Серравалле, который, как следует из названия, зажат между горами Тревизских Предальп, и Ченеда, который больше и просторнее. Районы были объединены в одну коммуну в 1866 году, названную Витторио в честь короля Италии Витторио Эммануэля II, объединившего Италию. Битва, произошедшая неподалеку в ноябре 1918 года между итальянскими и австро-венгерскими войсками, стала общеизвестной как битва при Витторио-Венето, а название города в честь победы в этой битве было официально изменено на Витторио-Венето в июле 1923 года. Оба упомянутых района имеют длинную и богатую историю. В древние времена эту территорию занимали венеды и, возможно, кельты, а о присутствии христианства можно говорить с 4 века. Меня больше привлек Серравалле. Вернее, еще больше привлекал холмистый регион к западу от города, включающий Вальдоббьядене, где производят вино Просекко (с прошедшим 13 августа днем которого читателя поздравляю), и сама «Дорога Просекко» - первый пример итальянского гастрономического и винного туризма, стартовавший еще в 1966 году. Кроме этой, в округе есть и другие винные дороги под общим названием «Strada del Prosecco e dei Colli Conegliano e Valdobbiadene» («Дорога для Просекко и вин холмов Конельяно-Вальдоббьядене»). Но это «любовница – бутылка вина, а жена - это винная бутылка». Я не Бодлер, так тонко шутить не могу, ну и для меня и жена – вино, поэтому по винным дорогам не поехал. Да и небольшие бутылочки Просекко по 2 евро, не говоря уже о больших, продаются в каждом, практически, супермаркете. А поехали в Серавалле, который в 1337 году перешел под венецианское правление, достиг при нем своего наивысшего расцвета и позволяет открыть для себя один из важнейших центров Серениссимы на материке, «характеризующийся старинными улицами и площадями, зданиями в чисто венецианском стиле и произведением гидротехники 16го века». Хотя Ченеда добавляет к Витторио-Венето звание «Города музыки» — поскольку является родным городом Лоренцо да Понте, известного либреттиста Моцарта, автора известных оперных либретто, представлявшего значительную еврейскую общину, существовавшую в течение всего венецианского периода.
Зато Серравалле практически не изменил свой облик 15–16 веков.
Начали с церкви Св. Андрея - Pieve di Sant'Andrea di Bigonzo – у площади Piazza Pieve di Bigonzo, которая отведена под бесплатную парковку. Перед одним из входов в церковь в футбол играли местные мальчишки, а через дорогу – на футбольном поле - тем же занимались молодые чернокожие мигранты. Так что есть надежда, что скоро итальянскую сборную можно будет отличить от французской только по форме. Отвлекся. «Приходская церковь Сант-Андреа, построенная на месте бывшего места поклонения раннехристианского происхождения, является старейшей церковью Витторио Венето. Некоторые следы относятся к 3 веку нашей эры. Впервые упоминается в 1224 году, повторно освящена в 1303 года и еще раз в 1486 году. В 15 и 16 веках богатое внутреннее убранство было завершено местными художниками - Антонио Заго, Исеппо да Чивидале и Франческо да Милано».













Считается, что фрески, покрывающие большую часть стен, имеют большую художественную ценность, среди которых выделяется цикл о жизни святого Андрея Первозванного, сохранившийся в часовне Баттути (здание 1337 года).

А на расписном каменном алтаре находится изображение святой Екатерины Александрийской.



На мой взгляд, художественная ценность немного спорна, хотя мне фрески понравились, но историко-художественная – несомненна.
Церковь находится достаточно далеко от центра Серравалле, поэтому переехали, но не в подземный паркинг на piazza Foro Boario, а на небольшую парковку напротив него через реку. И двинулись вдоль Мескио вверх по течению.







Ну и убедились, что «Серравалле демонстрирует впечатляющий и элегантный облик, усеянный старинными дворцами 15 века и аркадными улицами». Франко Дзеффирелли в 1968 году использовал его атмосферу для своей «Ромео и Джульетты». По аркадам Via Guido Casoni добрели до кафедрального собора Рождества Богородицы (Duomo di Santa Maria Nova). Собор 14-го века, принявший сегодняшний вид (кроме колокольни) в 1779 году, украшают «Мадонна с младенцем» Тициана и работы Франческо да Милано. Потолок расписан фресками Дж. Баттиста Каналя. Но его видно плохо.









Перейдя Мескио, оказались на площади Маркантонио Фламинио. Эта площадь, известная как «Форум Серравалли», названа в честь Маркантонио Фламинио, поэта из Серравалле (1498-1550). Площадь, в том числе и размерами, очень напоминает стиль венецианского «кампо». Площадь окружена несколькими дворцами: музей Ченедезе на западе, дворец Чезана Бонаккорси (16 в.), дворец Чезана Пьяцца (1485), дом Антониоли (XV-XII в.) на севере и дом Гандини (15 в.) и Монте ди Пьета на юге. Дворец общины Серравалле, ныне музей Ченедезе, был перестроен в его нынешнем виде в 1462-76 годах на месте предыдущего, построенного в 1300-х годах. В музее собраны различные картины Франческо да Милано, Пьетро Пайетта, скульптуры Марко Касагранде, старинные монеты и археологические находки, касающиеся местной истории. Фасад украшен множеством гербов, напоминающих о майорах, правивших Серравалле с 1337 по 1798 год. С левой стороны фасада находится романская колокольня, украшенная гербами и двумя часами. Те, что ниже, датируются 1300 или 1334 годом и показывают 24 часа, а верхние заменили в конце 15го века.





В Casa Gandini или Casa di Salomone изначально жил богатый еврейский купец, а позже здание стало гостиницей, которой и оставалось на протяжении более чем 500 лет.

Несмотря на дворцы, самое живописное место города, на мой взгляд, все же набережная.





Самый известный дворец города - музей - Palazzo Minucci De Carlo мы увидели в приближении макро, поскольку гуляли прямо под его стенами на Виа Мартири делла Либерта.

Здания дворца, в котором сейчас находится музей, было построено папским секретарем и дипломатом Минуччио Минуччи в 1596 году. Во дворце хранится драгоценная и малоизвестная коллекция произведений искусства. Хотя дворцов в городе, кроме перечисленных, еще немало: на виа Мартири делла Либерта - Палаццо Панчетта (1539 г.) № 46-50, Дом Санфиори (1300 футов) № 44, Палаццо Сарчинелли (500 футов) № 45, Палаццо Арригони-Гайотти (1520 г.) № 34, Палаццо Санфиори (1499 г.) № 21, Палаццо Филомена Марки (1489 г.) № 7–11, Палаццо Ракола (1469 г.) № 4 -12, Палаццо Тройер (стиль поздней готики) № 2. А на via Roma -Палаццо Чезана-Пезаро (1400-е годы) № 116-120, Палаццо Джустиниани (1500-е годы) № 67, Палаццо Чезана Далла Рива (1600-е годы) № 66, Casa Costantini (1300-е годы) № 56-58. Но такой подробное знакомство с архитектурой Серравалле в наши планы не входило.
На юге старого города привлекает внимание Часовая башня. Башня была перестроена в девятнадцатом веке на том месте, где когда-то стояли средневековые ворота Сан-Лоренцо.

Слева от башни находится Церковь Святых Лоренцо и Марко (Oratory of Saint Lorence and Mark), которая, к сожалению, была закрыта. Эта церковь, построенная в 1348 году, полностью расписан фресками с изображением множества сцен из жизни Святого Лоренцо и других готических символов. Фрески, выполненные в венецианско-готическом «религиозном» стиле неизвестными художниками 15го века, занимают площадь 174 квадратных метра.
Закрытой оказалась и церковь Chiesa di San Giuseppe (через дорогу от подземной парковки).



В Серравалле есть еще несколько заслуживающих внимание (из-за художественных коллекций) церквей и даже монастырь монахов-кармелитов, но тяга к прекрасному просто расплавилась от жары и солнца и незаметно стекла в Мескио.

[Кинель]

Какой прелестный городок! А я, к своему стыду, только аутлет Серравалле знаю. Дай, провидение, мне возможность исправить эту оплошность и посетить сей чудесный город.

[gloc54]

Какой прелестный городок

И у меня такое же мнение.

[gloc54]

Беллуно

От Серравалле до съезда у Беллуно 15 минут езды (автострада через пару километров вообще заканчивается), после чего начинается неторопливое движение по длинной-длинной улице, меняющей название несколько раз, а начинающейся с «Павших 14.09.1944» (via Caduti 14 Settembre 1944), названной в честь погибших партизан в другой, правда, итальянской области. На дорогу нанизана бесконечная вереница магазинов и ресторанов. В конце вереницы, по большому счету, Беллуно и расположен. А чтобы добраться до старого города нужно пересечь речку Ардо, впадающую в Пьяве. Нас до речки и средневекового центра ждал отель Hotel Europa Belluno (недорогая обычная трешка с неплохим завтраком и большой парковкой). Но к этому времени, облака, маячившие в Серравалле над предДоломитами, закрыли все небо, превратились в грозовые тучи, и только мы зашли в гостиницу, как начался ливень с грандом. К сожалению, Ирины Аллегровой поблизости не было, и небесный водопад не прекращался более трех часов и смыл планы посмотреть на достопримечательности при дневном свете. Видимо, кто-то наверху решил, что достопримечательностей на этот день нам достаточно. Пришлось изучать ассортимент магазинов и пережидать непогоду в ресторане сети как бы пиццерий Pizzikotto, на парковке которого обнаружилось свободное место. Класс припаркованных автомобилей немного настораживал, но все обошлось. Цены оказались приемлемыми (около 50 евро с пивом водителю).

С наступлением темноты природа угомонилась, и появилась возможность узнать, что в Беллуно можно разглядеть при искусственном освещении. Выяснилось, что старый город освещен очень бедно, за исключением нескольких зданий и эскалатора.
За эскалатор от парковки di Lambioi к самому центру старого города местным властям отдельное спасибо, как и за отсутствие платы за парковку в воскресный день. Иначе пришлось бы по лестнице подниматься примерно на 12-13й этаж.

(3 или 4 таких).
Эскалатор, правда, работает не круглосуточно, а до половины одиннадцатого (по пятницам и субботам – до половины первого), но мы успели. Поднялись и выпали на Пьяцца Дуомо, или соборную площадь с примыкающей к ней Пьяцца Кастелло с самым освещенным зданием города – офиса почты Италии.

На площади Дуомо находятся главные достопримечательности города - палаццо деи Реттори, палаццо ди Юстиция, Весковадо веккио, палаццо Россо. На ней же в темноте можно рассмотреть и сам собор с 68 метровой колокольней в форме луковицы. Duomo di Belluno, Basilica cattedrale di San Martino - собор, посвященный Святому Мартину. Нынешнее здание было построено между 1517 и 1624 годами (колокольня в 18-м веке). «Среди произведений выдающихся художников, хранящихся в соборе, выделяются две картины Гаспаре Дициани: Святые Карл Борромео, Франциск Сальский, Каэтано и Андрей Авеллино и Обращение Святого Павла. Алтарь в северном нефе украшен картиной Эджидио Далл'Ольо, изображающей Святое Семейство».



Самое заметное в темноте здание на площади - Дворец Реттори (ректорский) 15го века, выросший из остатков епископского замка, украшенный готическими и ренессансными декоративными элементами, в том числе бюстами и, если украшать подходящее слово, надгробными плитами венецианских ректоров. Элементом дворца является и Часовая Башня, возведенная между 1536-1547 годами.

Немного восточнее самой большой площади Беллуно прячется площадь Делле Эрбе (трав), которая является самым древним центром города еще римского происхождения, и которой дополнительную элегантность придает фонтан Сан Лукано.

Мы прогулялись еще восточнее какими-то закоулками, забитыми машинами, неожиданно натолкнувшись на церковь Сан-Пьетро. Если прийти в урочное время, то в церкви можно ознакомиться с «произведениями великих Андреа Скьявоне и Себастьяно Риччи, а также двумя знаменитыми алтарными образами Брустолона, «Смерть святого Франциска» и «Распятие»».

Мы пришли в неурочное. И, похоже, не только для посещения учреждений религиозного культа. На улицах – ни души, только несколько человек допивали в пивной перед Дуомо, и еще пара мучительно покидала бар на улице Риальто, на месте которой находился римский укрепленный лагерь.

Да и нам было пора, так минутная стрелка заставляла вспомнить популярное выражение о проблемах с эрекцией. Хотя с другой стороны, это же как гора с плеч. Ну и мы с горы скатились.
Чтобы утром стартовать в Доломиты. Так что отчет продолжится уже в Виченце.

[gloc54]

Виченца

Сдав в Бергамо автомобиль и дважды перепрыгнув с электрички на электричку, к семи часам вечера оказались в Виченце. Могли бы и на час раньше, но покупка билетов он-лайн заканчивается за 5 минут до отправления. Поэтому в Бергамо пришлось из вагона выскакивать и пить на вокзале кофе до следующего электропоезда в Брешию.
С первого взгляда, то есть в марте 2023 года, Виченца мне очень понравилась. Красивая, спокойная, малолюдная и респектабельная. Но времена года, да и само утекающее время изменили мое мнение на противоположное. Из-за мигрантов, которых здесь оказалось, как тараканов у человека, страдающего силлогоманией или синдромом Плюшкина. То есть, почти как в СПб. Хотя это вопрос дискуссионный, что в старческом возрасте раздражает больше - мигранты или качественные изменения населения Санкт-Петербурга и туристов, его посещающих. В городе же Палладио за год с небольшим количество гостей из арабских стран и Африки южнее Сахары увеличилось на порядок, если не на два. Образовались даже круглосуточные публичные тусовочные места – для негров и арабов отдельные. Первое (для черных африканцев) обнаружилось на пути от вокзала к отелю у памятника Антонио Фогаццаро - стороннику либерального католицизма, номинированному на Нобелевскую премию по литературе семь раз – через дорогу от гостиницы Campo Marzio. Мы же остановились в отеле - CityHotel Cristina Vicenza – ближе к местам жительства арабов - достаточно простом, но чистом, тихом и с неплохим завтраком, в 5 минутах от старого города, к которому отправились через Spar, который в 20.00 и закрылся. Перефразируя известную фразу Бунина о «восхитительной женской тяжести даже самых легоньких», скажу, что восхитительной тяжестью обладает и небольшое количество алкоголя. То есть гулять с бутылкой вина и набором апероль шприца совершенно не в тягость. Тем более, что первая часть прогулка завершилась практически тут же – в ресторане osteria Veneto’s – с хорошей кухней и недорогом (на двоих с вином и чаевыми – 60 евро). Удивило только, что «домашнее вино» у них по сортам винограда (Шардоне, Просекко(так сорт назывался до 2009 года) и т.д.).
Из ресторана выпали уже во тьму, в которой и мигранты растворились, вернее остались только в виде велодоставщиков еды. Естественно, ноги сразу принесли на главную площадь - пьяцца дей Синьори (Piazza dei Signori) с символом Виченцы - базиликой Палладиана. В другом творении Палладио на площади - Лоджии дель Капитано, в которой размещается Городской Совет, в разгаре был вечер танго. Поглазели на людей, умеющих и не умеющих танцевать, на площадь, на Ретроне с моста Сан-Микеле, да по корсо Андреа Палладио вернулись в отель через пустынную пьяццу Кастелло.






















Утренняя прогулка практически повторила вечернюю. Только вид изменился.
Все парки и скверы Виченцы закрыли на ремонт одновременно. Поэтому для прогулки по Salvi Gardens остался узкий проход.

А на площади Почты обнаружился La Fontana dei Bambini или Детский фонтан, установленный еще в 1984 году (второй раз после реставрации – в 2020м) с бронзовыми скульптурами Нерео Квальято.

Пьяцца дей Синьори после сна выглядит не очень. Портят ее грузовые фургончики.









А перед Палаццо Кьерикати на пьяцца Маттеотти образовалась и вторая мигрантская тусовка – арабская, которую совсем еще недавно ничто не предвещало.

Поскольку время было урочное, маршрут разнообразили посещением встречающихся по пути церквей, сфотографировав Casa Cogollo, забыв, что здание не имеет никакого отношения к Палладио.

Церковь Сан-Гаэтано (Chiesa di San Gaetano) Сан-Гаэтано на Корсо Палладио была возведена между 1721 и 1730 годами. Святой Каэтан — покровитель безработных, игроков и удачи. То есть, церковь попалась на пути не случайно. Но Каэтан более известен не этим. Так как жил он во времена Реформации, когда Мартин Лютер создавал протестантизм, Каетан решил остаться в Римско-католической церкви и реформировать ее изнутри. Для чего основал орден священников под названием «Театинские клирики». Орден пытался жить так, чтобы быть примером и вдохновением для других. Святой Каэтан даже основал банк, чтобы помогать бедным, который позже стал Банком Неаполя.





На корсо Палладио (дом 35) расположена еще одна церковь – барочная приходская церковь Сан-Филиппо Нери (Parrocchia di San Marcello detta dei Filippini), строившаяся почти 100 лет и освященная в 1825 году. Выделяется фасад церкви с четырьмя статуями - Деве Марии, Милосердию, святым Лаврентию и Павлу.



Завершили короткое паломничество в кафедральном соборе (Cattedrale di Santa Maria Annunciata), чтобы спокойно осмотреть часовни, и, даже, несмотря на вопли смотрителя, некоторые из них сфотографировать.



Например, четвертую часовню слева с «Мадонной с младенцем между святыми Магдалиной и Люсией» работы Бартоломео Монтаньи примерно 1520 года.

А в пятой часовне слева - часовне Инкороната или Гонфалоне - алтарь с изображением Коронования Девы Марии работы Антонино ди Никколо 1448 года. (В православии коронования Богоматери нет.).

На площади Кастелло попрощались с Виченцей

и начали долгую дорогу домой. И практически в дюнах. То есть, через Ригу. Но до аэропорта в Тревизо надо было еще добраться, так как железнодорожное сообщение между Вероной и станцией Grisignanj di Zocco было с 31 июля отменено, и желающим предлагалось преодолевать этот отрезок на автобусах. Как ни странно, и автобусов, и мест в них в обоих направлениях из Виченцы всем желающим хватало, а на Grisignanj di Zocco электропоезда отправляли только после посадки последнего автобусного пассажира. Так что до Местре, а из него в Тревизо добрались быстро, хотя и беспокойно.
Убедившись, что столица Латвии превратилась в пьяную столицу Европы, и порадовавшись звукоизоляции в Hestia Hotel Draugi,







на следующий день перебрались в культурную столицу Европы 2024 года.



То есть решили в Россию выезжать через Койдулу на четверть заполняемом автобусе Таллин-Псков, испугавшись очередей в Нарве, да и супруга в Тарту никогда не бывала, а мясо-молочную продукцию мы не возим. Летом точно. Второй город Эстонии удивил отсутствием нормальных ресторанов в центре, Flixbus тем, что третий месяц не возвращает деньги за отменный рейс Рига -Тарту. А Псков удивил выросшими в три раза за два года ценами на такси, на которых катались в ожидании вечерней Ласточки в Санкт-Петербург.