В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-Северные Каскады-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашингтон).

[KiraLindt]

Экскурсии по заводу не проводились со времен ковида, возобновились буквально две-три недели тому назад.

Какая отличная новость!

[Geofox]

Судя по тому что авторы отчета были на экскурсии по заводу Боинга то поездка видимо состоялась много лет тому назад. Экскурсии по заводу не проводились со времен ковида, возобновились буквально две-три недели тому назад.

Но отчет хороший, читаю с удовольствием.

Happy, спасибо большое за отзыв, рада, что понравилось!

Да, вы правы, это путешествие состоялось летом 2018 года. Рассказ написан тогда же, со всеми актуальными явками, паролями, размышлениями на тот момент. Это не значит, что я тут сижу в 23-м году и пытаюсь вспомнить, что мы там делали в 18-м. Конечно нет. Отчет давно написан и сверстан. Но показать могу только сейчас из-за лицензионного контента на фотографии (занимаюсь коммерческой фотографией).

Что касается цен на какие-нибудь услуги или часы работы. У меня случай был, когда одна дама написала гневный e-mail, что, мол, они пошли к открытию музея в 9 часов, как я советовала в отчете (не помню, что-то европейское было, то ли Испания, то ли Австрия), а музей- то открывался в 10! Целый час потеряли. Кто виноват? Я конечно :)
Для меня это очень странно, полагаться только на инфо из отчетов, не проверив официальный сайт – где, когда, во сколько, сколько стоит… Тем более, что ссылки везде есть. По-моему, очевиднейшая и банальная вещь. Если читаешь отчет просто для развлечения, то тем более не важно, сколько там билет стоит, 10 долларов или уже 11.

Стала бы я писать автору, что он покатался на картинге за $50, а с меня содрали $70? Да ни в жисть. С другой стороны, понятно, что сколько людей, столько и мнений. И что для кого-то очевидно, другому невдомёк. Стараюсь относиться философски :)

Вот такие мысли на этот счет.

[HappyOne]

Geofox, Да все нормально, не партесь. Я, так сказать,с первых строк заметил, что поездка была в прошлом, но не встревал, потому что это не меняет прелесть Вашего отчета. Между прочим, читаю все Ваши отчеты, пожалуйста запишите меня в Ваш fan club :)

[Geofox]

HappyOne
посчитала нужным расставить все точки над "ё", а то мало ли какие еще непонятки возникнут.

Спасибо еще раз!

[Geofox]

Продолжение рассказа о путешествии в арендованном дом-мобиле по северо-западным штатам США.

- скока-скока?
- Лавинное озеро
- козел Билли и другие

Часть 6-я. Маршрут: Национальный парк Glacier (Монтана) - тропа Avalanche lake - горный перевал Logan.

В нашем маршруте национальный парк "Glacier" наиболее пострадал. Задумано по нему было вагон и маленькая тележка, а на практике удалось осуществить с гулькин нос - пройти одну тропу и забраться на один горный перевал.

Сильно затрудняло логистику то, что в доме-на-колесах по Глейшеру не раскатаешься, ширина проезжей части не позволяет. Можно доехать только до парковки на Avalanche lake, или пилить в объезд до St. Mary visitor center (4 часа). А как же тогда? А тогда на помощь приходят бесплатные шаттлы, которые подбирают народ на парковках-накопителях и развозят куда нужно.

Есть нюанс: это очереди. Совершенно на ровном месте можно потерять час-полтора, ожидая своего шанса на посадку. Потом столько же на пути обратно, плюс потерянное время на промежуточных остановках. Всё это складывается в реальные пустые часы, тогда как на осмотр парка остается совсем немного. Отсюда важный вывод: национальный парк Glacier за один день не смотрят. Минимум надо два, а лучше еще добавить.


1-часовая очередь на посадку на автобус в парке Glacier NP.

На официальном сайте парка даже вывешена памятка "Three Tips for Dealing with Glacier's Crowds" ("Три совета, как справиться с толпой в парке"). Одним из которых является предложение вообще посетить другой парк из соседних, если в Глейшере полная труба.

Чтобы жизнь медом совсем не касалась, летом вводится система бронирования для автомобилей, как когда-то сделали в Денали на Аляске. Подробности здесь >>

Ну а для тех, кто не испугался транспортных сложностей, продолжим.

Glacier National Park расположен в Скалистых горах, на территории американского штата Монтана, на границе с канадскими провинциями Альберта и Британская Колумбия.

Карта в .pdf:

[Geofox]

Рельеф парка на большей части территории приобрёл свои нынешние формы только в ходе последнего ледникового периода, завершившегося около 12 000 лет назад.
Глейшер характеризуется отличным качеством воздуха и воды. В окрестных районах, примыкающих к парку, отсутствуют крупные населённые пункты, фабрики и заводы.



Жили здесь индейцы (сейчас принято говорить tribal nations - племенные нации). Две индейские резервации до сих пор существуют рядом с парком - флатхеды и черноногие.

Короткое 3-минутное видео о том, что индейцы на самом деле думают о Глейшере:

phpBB [media]

Американские исследователи Льюис и Кларк прошли по территории современного парка около 80 км, положив начало целому ряду экспедиций 19-го века.

В 1885 году известный американский историк и писатель Джордж Гриннелл (работы Гриннела в проекте "Гутенберг") был настолько вдохновлён местными пейзажами, что последующие 20 лет усиленно работал над созданием здесь национального парка. В 1901 году он описал регион как "Корона континента", и теперь фраза "The Crown of the Continent" используется практически в любой статье или очерке о Глейшере.

Усилия Д. Гриннела по защите этих мест не прошли даром. Конгресс США постановил повысить статус заповедника до национального парка. Законопроект был подписан президентом Тафтом 11 мая 1910 года.

В настоящее время парк Глейшер находится в ведении Службы национальных парков США. На территории запрещены охота, лесозаготовки и добыча полезных ископаемых, а также разведка месторождений нефти и газа.

Для удобства посетителей в 1932 году была построена автомобильная дорога Going-to-the-Sun road длиной 85 км, глубоко вдающаяся вглубь территории парка и пересекающая континентальный водораздел через перевал Логан.

Очень интересная коллекция исторических фото о том, как строили дорогу:

[Geofox]

В парке встречаются все виды животных, исторически свойственных данной местности, за исключением бизонов и северных оленей. Таким образом, Глейшер представляет собой почти нетронутую экосистему, обеспечивая биологов хорошим материалом для изучения.


Баран-толсторог (Bighorn Sheep).

Также, здесь широко распространены такие крупные виды млекопитающих как снежные козы (официальный символ парка), толстороги, лоси, чернохвостые и белохвостые олени, койоты, медведи. В отличие от Йеллоустона, где в 1990-х годах проводилась программа по восстановлению популяции волков, их поголовье в Глейшере восстановилось самостоятельно.

В парке расположено три инфо-центра: на перевале Логан, на восточной стороне St. Mary's, и на западной, ближайшей к нам, Apgar visitor center. От кемпинга до него было всего ничего, 7 миль.

Приехали мы в районе 9 утра, а накопительная парковка была уже почти полная, но места под RV еще имелись в наличии. Сходили в инфо-центр, поговорили с волонтерами, раздобыли карту. Они нас убедили, чтобы дом-на-колесах мы не трогали (сначала сами хотели доехать до последней разрешенной точки - Avalanche lake trailhead). Потому как припарковать большую машину там уже не сможем, рейнджеры передали информацию, что "parking lot is full".

Пришлось встать в конец немаленькой очереди на шаттл.

- Сколько, говорят, стоять?
- Около полутора часов.
- Скока-скока?

phpBB [media]

[Geofox]

Пока муж стерег место в очереди, мы с дочкой занимались разными хозяйственными делами в RV, чтобы зря время не терять. Остановка у Apgar центра конечная, так что загружается сразу весь шаттл целиком, хоть в чем-то плюс. Потому что если садиться где-нибудь посреди Sun road, то места может вообще не хватить.

До начала тропы к озеру Avalanche lake было 16 миль размеренной езды, ограничение скорости в парке 30 mph (см. карту). Вышли почти все; тропа входит в пятерку самых популярных в парке.

Она составляет чуть больше 7 км (туда-сюда), очень разнообразна, и _очень_ посещаема туристами. Мы привыкли, что обычно встречаем на тропах пару человек за час. "Здрасте-здрасте, приятной прогулки!", и разошлись. Тут же было настолько много народа, что в некоторых местах тропы приходилось извиняться, когда обгоняли. Но, как ни странно, общего впечатления это не испортило.

Хорошее описание тропы >>

Деревья необычные для данной местности - канадские тсуги и кедры. Их привычнее видеть на крутых побережьях Вашингтона или Орегона, чем в Скалистых горах. Однако дожди из облаков, запутавшихся в высоких горах, меняют здешний микроклимат.



Папоротники и другие тенелюбивые растения прекрасно себя чувствуют в фильтрованном зеленом свете, проникающем сквозь полог леса. Как и разнообразные мхи по берегам Лавинного ущелья - Avalanche Gorge.



Следом начинается подъем в горку, недолгий, и дальше опять лес, который постепенно сходит на нет, переходя в густые заросли. А за ними уже открывается берег Лавинного озера.

Первое, что бросается в глаза, это наполовину утопшие старые бревна на дне, оставшиеся после схода лавин в Avalanche Lake.

[Geofox]

Озеро находится у подножия горы Медвежья шляпа (Bearhat Mountain), которая возвышается почти на 1500 метров к северо-востоку.

Максимальная глубина озера составляет 20 метров, а вода молочно-бирюзовая, что обусловлено ледниковыми наносами. Озёра в Глейшере остаются холодными на протяжении всего года; температура воды вблизи поверхности редко превышает 10 С.



Если внимательно присмотреться к горам, окружающим озеро, то легко заметить несколько водопадов на склонах. Многие из них берут начало на леднике Сперри - Sperry glacier.



Доктор Лайман Б. Сперри, профессор колледжа и путешествующий лектор, посетил Глейшер в 1890-х годах, впечатлился красотой земель, после чего развел бурную деятельность по изучению и сохранению здешней природы. Исследуя местность в районе теперешнего Avalanche lake, Сперри стал свидетелем схода нескольких лавин, и согласился со своей исследовательской группой, "что Лавинный бассейн был бы наиболее подходящим названием для этого места". Тем же летом, возвращаясь домой, Сперри обнаружил ледник, который теперь носит его имя.

[Geofox]

Чтобы привлечь посетителей в парк, в 1902 году Сперри разработал соглашение с президентом Северной железной дороги, по которому профессор набирал студентов из Университета Миннесоты для строительства троп к леднику - без заработной платы, но с выгодой провести лето в горах, а президент Хилл организовал их транспорт и размещение. Тропа к леднику Сперри была проложена усилиями тех студентов в 1903 году, и значительная часть этой тропы до сих пор используется.



Большинство людей, которые дошли по тропе до Лавинного озера, останавливались на пикник прямо здесь, ни о каком уединении речи не шло. Но рейнджер, следившая за порядком, посоветовала нам пройти еще немного вправо по берегу. И правда. Буквально несколько десятков метров в сторону, и уже не слышно людской болтовни и шуршания оберток от шоколадок и пакетов с чипсами.



Сжатое по бокам высокими скалами, озеро таинственно мерцало зеленым, а бурундуки, выползшие разделить с нами перекус, добавили приятных минут. Узнали в них Yellow-pine chipmunk (Сосновый бурундук) - вид грызунов семейства беличьих. Видовое название (лат. Neotamias amoenus) означает "прелестный".



Зверьки оказались смелыми: они не только не боялись подходить вплотную, но чуть ли не на колени забирались.

[Geofox]

Когда мы вернулись на парковку, очередь на автобус оказалась совсем небольшой, человек пять. В результате, поместились все с первой попытки. Совет от водителя: если в вашей группе 3-4 или больше человек, а мест в шаттле нет, то поезжайте по одному на разных автобусах, а встретитесь уже на месте назначения.

Вообще, водитель был полон энтузиазма, и был непрочь поболтать, а мы как раз за ним сели. Сказал, что всего 7-й день на работе, но пугаться не надо, т.к. водительский стаж у него лет 50. А работа в национальном парке - хорошее дополнение к пенсии, плюс общение с людьми, плюс потрясающая природа вокруг.



Дорога на перевал Логан узкая, извилистая, занимает полчаса от Avalanche lake. Да и строительство её было не из легких. Бригады работали в опасных условиях, часто мешали оползни, лавины и плохая погода. В двух местах крутые склоны не удалось превратить в проезжую часть, поэтому были пробиты туннели. За десятилетие строительных работ погиб только один человек в результате случайного падения. К 1933 году дорога "Идущая к Солнцу" (Going-to-the-Sun Road) была завершена и обошлась в три миллиона долларов. Сейчас её просто называют "The Sun Road". Открыта с июня по начало октября.



На перевал Logan (высота 6646ft/2025m) мы попали уже под вечер. Парк Глейшер оказался каким-то таинственным поглотителем времени: встали вроде не поздно, прошли всего по одной тропе, однако наступил почти закат.

Карта >>

[Geofox]

Парковка перед инфо-центром была битком. Рейнджеры всех предупреждали, что надо приезжать сюда строго до 8 утра, иначе не встанешь. Ни сил, ни времени на полноценный поход по второй тропе за день уже не было, поэтому решили сделать лишь ознакомительную вылазку на Highline trail. Полное ее прохождение занимает 7 часов в среднем (15 миль/24 км), и считается сложным из-за большого набора высоты.



Хотя пейзажи и природа вокруг были обалденными, но запомнился нам перевал не этим, а встречей с живностью. Первые метры тропы проходят через территорию, всю изрытую норами земляных белок Columbian ground squirrel, которых еще называют Колумбийский суслик. Известны тем, что впадают в спячку на 9 месяцев в году. Здешняя колония была довольно многочисленна, то тут, то там из-под земли возникали маленькие столбики и с писком прятались обратно.



А потом мы встретили Билли :) Самец снежной козы ничуть нас не испугался, продолжая рыться в пыли прямо посреди тропы. Потряхивая редкой бороденкой, отошел на склон, покрутился а-ля кот на одном месте, и улегся, радостно вытянув копытца.

[Geofox]

Снежная коза встречается по всему западу Северной Америки. Основной ареал в США - горные массивы штатов Айдахо, Монтаны и юго-восточной Аляски. Питается травами и лишайниками, хорошо переносит морозы до -40С. По приблизительным оценкам биологов общая численность снежных коз в настоящее время составляет от 80 000 до 119 000 особей.



Несмотря на свое народное название, снежные козы совсем даже не козы. Они более тесно связаны с газелями и антилопами, хотя выглядят как козы, пахнут как козы, и ведут себя соответственно, так что путаница вполне понятна.

Официальным символом Глейшера снежная коза стала по наследству. Логотип с козлом достался парку от The Great Northern Railway (Большой северной железной дороги), которая доставляла пассажиров в северную Монтану в начале 1900-х годов, и способствовала созданию национального парка.

[Geofox]

Там, где тропа выскакивала на высокогорное плато над дорогой Going-to-the-Sun road, путь преградило стадо баранов. Им приспичило переходить тропу вот прямо здесь и сейчас, ну а мы воспользовались возможностью и пофоткали от души.



Толстороги (Bighorn Sheep) обитают в гористых местностях, населяя альпийские луга и предгорья. Летом они держатся на высотах около 1800-2500 метров над уровнем моря. Пасутся в светлое время суток, пищу составляют травянистые растения.



Толстороги имеют довольно плотное и мощное телосложение, с невысокими и сильными конечностями, толстой, короткой шеей, небольшой головой и слегка выступающим из меха хвостиком.

[Geofox]

В честь толсторогов названы несколько географических объектов в США, в частности округ в Монтане, округ в Вайоминге, река в Вайоминге и Монтане.



Голова толсторога является старым логотипом автомобильной марки Dodge.

phpBB [media]

Толстороги живут и перемещаются коллективами с разделением по половому признаку. Самки ходятстадами вместе с другими самками и детенышами, а самцы сбиваются в холостяцкие группы. И вот как раз такую и довелось увидеть.

[Geofox]

Дальше на тропе Highline trail начинался сложный участок, и мы повернули назад. Час ожидания в очереди на посадку на шаттл, пока доехали, пока забрали RV со стоянки, пока вернулись в тот же самый кемпинг West Glacier, уже и стемнело.

Монтана и Глейшер стали самыми северными точками кругового, 4650-километрового маршрута по западу Америки. Теперь мы разворачиваемся на юг, и спускаемся к Йеллоустоуну и Гранд-Титону.



Продолжение следует...

[wizard-traveler]

Geofox, спасибо за замечательный информативный рассказ! Лёгкий слог и отличные фотографии! Собираюсь посетить North Cascades National Park и Olympic National Park в середине июня. С нетерпением жду продолжения Вашей истории.

Правильно ли я понимаю, что State Route 20 как правило открывается ближе к концу апреля? Как считаете, Maple Pass Trail в середине июня будет комфортной для посещения? Уж больно эта тропа меня заинтересовала.

Спасибо!

[Geofox]

Правильно ли я понимаю, что State Route 20 как правило открывается ближе к концу апреля? Как считаете, Maple Pass Trail в середине июня будет комфортной для посещения? Уж больно эта тропа меня заинтересовала.

Судя по информации на официальном сайте парка, то да, highway 20 откроется не раньше конца апреля-начала мая:
https://www.nps.gov/noca/planyourvisit/ ... itions.htm

Думаю, что Maple pass в июне - хорошая идея, только лучше проверить за недельку как там, и что. Сама бы точно пошла :)

Спасибо большое за отзыв!

[Geofox]

Продолжение вышло.

– минеральное отмокание
– Мамонтовы террасы
– и Zip, и Dip

Часть 7-я. Маршрут: выезд из Глейшера в Йеллоустоун – дорога по Монтане – горячие источники Chico – Yellowstone RV park – Mammoth campground – Мамонтовы террасы – рафтинг на реке Йеллоустоун – зиплайн.

Этот день был полностью посвящен переезду из национального парка Glacier в сторону Йеллоустоуна. Чистой езды оказалось около 7 часов (420 миль), а дом-на-колесах порадовал тем, что вполне сносно разгонялся до 75 mph местами.




Первым делом, стоило объехать озеро Flathead lake, но уже по восточной стороне (Montana hwy 35), см. карту (кликабельно). Знаменит этот участок дороги фруктовыми киосками, где в летние месяцы продают черешню. Среди местных известна как Flathead cherry, и в принципе, уникальна тем, что растет в довольно прохладных условиях. Во всем виноват микроклимат озера, где в прибрежной зоне нет больших колебаний температуры, как в остальной Монтане, и черешневые деревья чувствуют себя отлично. Ягоды очень сладкие (пик в июле и августе), остановитесь попробовать, не пожалеете. А в некоторых питомниках, которых тут очень много, есть опция “pick-your-own”.

В целом, для дороги по восточному берегу озера Flathead типичны извилистые повороты, узкие обочины, редкие ограждения, и ограничение скорости 50 миль в час. Паровозики из RV, траков и всего остального могут растянуться на приличную дистанцию. Но так как мы выехали рано утром, то особых проблем не было.

Через 135 миль дорога вывела на широкий хайвей I-90, и конкретно в город Мизула (англ. Missoula). Здесь мы обнаружили большой Costco с заправкой и Albertsons, где пополнили свои запасы продуктов и бензина. Как я уже писала в главе про катание на Гайавате, I-90 – самая длинная автомагистраль в Соединенных Штатах, которая тянется через всю страну, от Сиэтла до Бостона, пересекая 13 штатов.

[Geofox]

Именно на этой дороге дом-на-колесах смог развить хорошую для себя скорость 75 миль час, благодаря чему, мы оказались в окрестностях Йеллоустоуна не слишком поздно, и бросили якорь на… курорте.

А вы думали, мы только по тропам да тьмутараканям лазали? Нет, ничто человеческое нам не чуждо, и погреть косточки в естественных горячих источниках были совсем не прочь.

Расположен так называемый «курорт» недалеко от северного въезда в Йеллоустоун. Платишь небольшую денежку, и к твоим услугам бассейн под открытым небом и джакузи с настоящей минеральной водой. Температура воды летом достигает +40C, так что приходится даже разбавлять этот «кипяточек» холодненькой, тоже из источника. В окошке рядом с бассейном можно заказать хорошее местное пиво и «Маргариту» по $6, и прямо с напитками (в пластиковых стаканах) залезть в воду.

Билеты: https://www.chicohotsprings.com/soak

Горячие источники Chico активно использовались местными золотодобытчиками с конца 19-го века. Конечно, индейцы знали об источниках гораздо раньше, и часто здесь бывали. В этих местах они охотились на бизонов, лосей и оленей, а после использовали источники как для приготовления пищи и выделки шкур, так и для купания.

Уже в 1900-м году здесь построили первый отель. Была запущена большая рекламная компания, которая пропагандировала лечебные свойства природных минеральных бассейнов при самых разных заболеваниях, от кожных до почечных.

Анализ минерального состава воды показал содержание в ней карбонатов кальция, магния и натрия, сульфатов натрия, хлоридов калия и натрия, кремнезема. Подобные купания в минеральных водах называются “бальнеотерапией”. Кто-то верит в такую физиотерапию, кто-то нет, но посидеть в горячей водичке “с минералами” очень приятно.

Купальники у нас были с собой, поэтому переодеться в RV не составило большого труда. Если что, на стойке регистрации можно арендовать полотенца за $2.50. Возле бассейнов есть душ, раздевалки, шкафчики с замками для вещей. В целом, не ожидайте какого-то супер-пупер распальцованного курортного опыта. Это просто спокойное, семейное место в деревенских декорациях. А кому сильно понравится, то можно снять и комнатку или даже целый домик-шале, тогда посещение источников будет полностью бесплатным. Работают они с 7 утра до 11 вечера, что очень удобно для путешественников и просто проезжающих мимо.



После двух часов в источниках нас совсем разморило, но до места ночлега – кемпинга Yellowstone RV park – было недалеко. Это оказался самый дорогой кемпинг за всё путешествие ($67 за ночь, с полным подключением). Принимают только по брони. Если приехать нахрапом, то встречает надпись “camping is full”. RV стоят на асфальтированном участке, валетом, очень близко друг к другу, без каких-нибудь деревьев или кустиков.

Полюбуйтесь на этот ужас за $67/night:


Кемпинг нам совсем не понравился и не стоил своих денег. Если вы пойдете к ним на сайт и посмотрите картинки, то там будут, в основном, животные и природа Йеллоустоуна, а конкретных снимков кемпинга и нет. Я такое не люблю, и не рекомендую там останавливаться.

###

[Geofox]

###

Следующее утро началось с нехарактерной для нас ситуации – не было никакого бронирования на следующую ночь. Не знаю кому как, а мне не нравится спонтанность в таких делах. Бывает, читаешь какой-нибудь отчет, где человек пишет, что они “шли куда глаза глядят, спали, где застигла ночь, и т.д.” Причем, подается это со знаком плюс, мол, мы свободны, как птички, без привязки к каким-нибудь местам. А для меня это минус и лишние нервы, потому как, незнаючи, где будет ночлег в путешествии, сосредоточиться на получении новых впечатлений не получается.

Так вот, мы планировали остаться в северной части Йеллоустоуна еще на один день, но не смогли заранее сделать бронь в выбранном кемпинге Mammoth campground. Мест для RV на нужную дату в нём не было.



Оставался вариант “first come – first served”. Несмотря на то, что почти все кемпинги в Йеллоустоуне работают летом по резервациям, существует возможность поселиться, если приехать просто так. Всегда бывают ситуации, когда кто-то не смог добраться, у кого-то планы изменились, и тогда их места отдают всем желающим. Загвоздка тут одна: на это место может быть десятки охотников, а раздают их по справедливости – кто первый пришел, того и тапки. Отсюда вывод: хочешь место ночлега – приезжай в этот день до 10 утра. Позже будет бесполезно, гарантирую.

Надо ли говорить, что на колесах мы были уже в 7 утра. Северный въезд в Йеллоустоун расположен сразу за аркой Рузвельта, на шоссе Hwy 89 возле города Gardiner. Несмотря на ранний час, денежки в будке уже собирали. У нас опять сработал 4th grader pass, но работник оказался бдительным, и попросил предъявить 4-классника (- Where is your 4th grader?). Ребенка пришлось растолкать, чтобы она сделала тёте “ручкой”. Обычная цена на въезд в Йеллоустоун сейчас составляет $35.00.



От будки с билетами до кемпинга Mammoth всего 5 миль. И, о счастье! – мы были вторые в очереди. Место дали сразу же, за $25 без подключения к удобствам (пофиг), в удивительно красивой локации среди кустов шалфея (запах!). Вообще, весь кемпинг, расположенный слоями-террасами, производил очень приятное впечатление, в отличие от вчерашнего. Таким образом, главная проблема этого дня была решена с самого утра, и теперь можно было спокойно осмотреться.

[Geofox]

Это был наш третий визит в знаменитый парк. Предыдущие два случились в пограничный сезон – один в октябре (2004), другой в мае (2014).

Летом в Йеллоустоун? Да вы что, с ума сошли? Там же толпы. Да, совершенно верно, там толпы. Но мы умудрились выработать стратегию, благодаря которой ничуть не страдали от присутствия огромного количества людей.


Люди расселись на скамейках в ожидании извержения гейзера Old Faithful.

Сложности добавлял дом-на-колесах. В парке и так-то трудно припарковаться в особо популярных местах, а нам ведь нужно было больше места. Придумали такой сценарий: очень рано утром выезжаем из кемпинга, даже не умываясь-одеваясь, встаем на пока еще пустующую парковку рядом с какой-нибудь достопримечательностью, и потом уже не спеша приводим себя в порядок, завтракаем, и т.д. Срабатывало всегда, а парковочные места рядом с нашим RV были заполнены уже к 9 утра, после чего рейнджеры выставляли на въезде безрадостную табличку: “Parking lot is full”.


Источник Canary Springs и Мраморные террасы. В середине парковки внизу виден наш дом-на-колесах.

Вторая хитрость была известна: хочешь избавиться от толп – сходи с мостков. По статистике, около 98% людей, приезжающих в Йеллоустоун, никогда не ходят по тропам. Достаточно отойти буквально метров на 10-15 от проторенного пути, как можно было почувствовать себя в относительно спокойной атмосфере.


Начало 5-мильной тропы Beaver Ponds Loop Trail, которая берет начало от Мамонтовых террас, и возвращается к ним же.

[Geofox]

Но, конечно, в таком потенциально опасном месте, как Йеллоустоун, стоило придерживаться официальных троп, и не ломиться через кусты куда попало. Потому как чревато.

За пару месяцев до поездки я ознакомилась с аудио версией книжки “Death in Yellowstone”, написанной бывшим рейнджером парка Lee H. Whittlesey. Чтение (прослушивание) хоть и было занимательно местами, но в целом оставило очень депрессивное впечатление. Всё-таки тяжело читать о таком количестве смертей, включая детские, во всех подробностях.

На первом месте и с огромным отрывом причиной летального исхода стоят сами горячие источники. Кто проваливался по пьяни (даже сами рейнджеры), кто по недосмотру, кто по дури после слов а-ля из анекдота: «Подержи-ка пиво! Сейчас покажу как надо!» Были и выжившие, и оставшиеся инвалидами, но гораздо больше людей просто заживо сварились в кипятке.

На втором месте по смертоубийствам стоят нападения животных, в основном медведей гризли. А на третьем, как ни странно, убийства (последнее, например, случилось в 2021 году, когда в кемпинге парень задушил свою девушку). Для желающих ознакомиться со статистикой душегубства, вот сводная табличка (кликабельно):



Так что примем к сведению эти мрачные истории, и будем придерживаться здравого смысла.



Размять ноги с утра мы решили на Мамонтовых террасах. В 2014-м я уже их подробно описывала в весеннем варианте. Теперь же интересно было сравнить с летним.

“Mammoth Hot Springs – это большой комплекс горячих источников на травертиновом холме в исторической части Йеллоустуона – когда-то здесь располагался военный форт.

Холм «натекал» в течение тысяч лет, а по составу представляет собой отложения карбоната кальция – более 2 тонн струится по террасам ежедневно в виде раствора.

Мамонтовы источники находятся вне Йеллоустоунской кальдеры, но их питает та же вулканическая система. Из-за дальности от энергетического центра вода здесь немного прохладнее, всего каких-то 80 Цельсиев.”

Травертиновые террасы. Йеллоустонский национальный парк, штат Вайоминг, США.

[Geofox]

Liberty Cap – заостренная травертиновая скала (считается высохшим источником) – стояла здесь еще до создания Йеллоустонского национального парка в 1872 году.



Вот здесь есть карта маршрута, по которой удобно ориентироваться. На всё прохождение надо заложить часа полтора: https://www.nps.gov/thingstodo/yell-mam ... trails.htm

New Blue Springs – Новый Голубой источник, на границе с террасами Юпитера. Большую часть года остается сухим.



Более двух тонн карбоната кальция вливается в Мамонтовы террасы каждый день в виде раствора.

[Geofox]

Водоросли, обитающие в теплой воде, окрашивают травертин в оттенки коричневого, оранжевого, красного и зеленого.



Сухие террасы Palette Spring и черный Devil’s Thumb (Дьявольский палец).



Каскад террас и прудов, образующих Palette Spring (Палитра).

[Geofox]

Раньше из горячих источников Palette Spring вытекало намного больше воды, благодаря чему образовалась обширная оранжево-коричневая пленка термофильных микроорганизмов на склоне.



Сухие террасы Минервы (Minerva Terrace) и оранжевый сток Mound Spring.



Активность на террасах Минервы затихла в начале 2000-х годов. Их обходит только вода, изливающаяся из источника Mound Spring, расположенного выше.

[Geofox]

Травертиновые дамбы источника Mound Spring.



Верхние Мамонтовые террасы.



Травертиновая гора Orange Spring Mound уже не такая яркая, какой она запомнилась в 2014 году.

[Geofox]

То же самое место, снимок 2014-го года:



Дерево пытается выжить в непростых условиях.



White Elephant Back – Спина Белого Слона. Здесь вместо террас образовался длинный травертиновый гребень.

[Geofox]

Контраст между травертиновыми “ваннами” и скелетами деревьев – отличительная черта террасы New Trail Spring. Стала активной в 2013 году.



Травертиновый ритм.



Canary Spring – горячий источник “Канарейка”. Здесь живут бактерии – любители серы.

[Geofox]

Canary Spring постепенно смещается к северу. В 2013 году над террасами образовалось два новых выхода для воды.



После того как термальная вода переливается за край, она спускается по склону и образует террасы, напоминающие открытые наполненные бочки. Этот восточный склон Главной террасы называется Мраморной террасой (Marble Terrace).



Симпатичная стена травертиновых сосулек над Мраморной террасой.

[Geofox]

Травертиновые сталактиты, растущие на краю плато. Такой край еще называют “apron channel” (“фартук”). Внизу видны уже отвалившиеся под собственным весом “горячие” сосульки.



Надо сказать, что летом ходить среди всех этих природных диковинок было намного тяжелее, даже утром. Местность неровная, слово “террасы” в названии не для красоты стоит, так что калорий сжигается немало.

[Geofox]

К обеду мы вернулись в дом-на-колесах, отдохнули, перекусили, и поехали… прочь из Йеллоустоуна. Дело в том, что в городке Gardiner у северной границы парка находился офис конторы “Montana Whitewater”, где у нас был забронирован тур. Но не простой, а двойной Zip & Dip. За один раз мы планировали и сплавиться по реке Йеллоустоун (рафтинг), и съехать на 3-х зиплайнах в долине Cinnabar.

Рафтинг:

phpBB [media]

Зиплайн:

phpBB [media]

[Geofox]

Zip – от слов “zip line”, то бишь “спуск с использованием сил гравитации по стальному канату с отрывом от земли, по воздуху, с помощью специального устройства, использующего блоки. Широко применяется в качестве приключения или развлечения и получения острых ощущений”. И надо сказать, что да, острых ощущений хватает. Обычно при этом существует ограничение по возрасту, поэтому зиплайн был для нас долгое время недоступен из-за наличия маленького ребенка. Ребенок подрос, открылись новые возможности.

А под аббревиатурой “Dip” скрывалась такая вещь, как рафтинг по порогам 3-го класса сложности по знаменитой речке Йеллоустоун. “Зип”и “дип” делали в один день, купив их «пакетом» (дешевле, $260 на троих).



Ребята из “Montana Whitewater” – это что-то! Давно мы столько не смеялись, не шутили, и вообще оторвались по полной с ними.

В главном офисе встретили очень радушно, даже знали несколько слов по-русски: Привьет! и Как дьела? На рафтинг надо одеть купальники, само собой, сверху что-нибудь быстро сохнущее (не хлопок), на ноги – водные тапки-табисы. Если нет своих, то можно у них взять. Дальше подписываете waiver, и можно выходить на берег.

Yellowstone river — широкая и глубокая река, с большим объемом воды. Даже в месяцы маловодия, которые обычно приходятся на конец июля и август, река отлично подходит для рафтинга. По маршруту будут пороги 2 и 3 уровня сложности. При их прохождении надо четко слушать инструкции гида (он сидит в рафте на корме), и действовать синхронно, повторяя ритм впереди сидящего (forward two, backward two, all the way forward, stop). За весло с T-образной ручкой надо держаться всей пятерней, обхватив сверху, другая рука ближе к лопасти. И работать, наклоняясь всем корпусом вперед-назад, а не просто ручкой махать.


Фото с сайта https://www.montanawhitewater.com/

Если кто вывалится из рафта (случается через раз), то постараться схватить веревку, которая идет по периметру лодки. Если не успел, то лечь на спину, ноги подтянуть к груди, чтобы не застряли в камнях, и ждать, пока выловят.

В тур берут детей от 6 лет, и все обязаны надеть спасательные жилеты и шлемы.


Фото с сайта https://www.montanawhitewater.com/

[Geofox]

Оказалось, что на берегу у нас проходил только инструктаж, а до места сплава надо было еще проехать. Всех (человек 30, распределены по пяти рафтам) посадили в школьный автобус, и минут 10 мы ехали до лодочного спуска. Внешний вид реки поначалу испугал – уж больно активно клубились на ней барашки.

– Здесь у вас есть последний шанс отказаться, — сказал гид. – Сплав займет 8 миль и примерно полтора часа.

Никто не ушел. Кроме нас, в розовый рафт еще поместилась семья с двумя детьми. С дочкой они оказались примерно одного возраста, и быстро нашли общий язык. Понятное дело, что от детей в сплаве толку было не много, так что вся нагрузка пришлась на нас, на 5 взрослых. И надо сказать, все отлично справились! Гид даже потом хвалил, что давно не видел таких слаженных действий от “newbies” (новичков).

Больше всего понравилось прохождение порогов. Со стороны оно выглядит страшнее, чем на самом деле, но расслабляться, конечно, нельзя. На спокойных участках мы сажали детей на нос лодки, откуда они прыгали в довольно прохладную водичку с радостными воплями. Сухим оттуда не уйти, даже если не лезть в воду. Брызги такие, что накрывают с головой.

По реке сплавились прямо до границы с парком Йеллоустоун (всякие активности разрешены только за его пределами), где уже ждал автобус.

Пока ехали обратно в офис, шутили не переставая. Гиды и водители представляли собой какие-то ходячие сборники серии “1001 One-Liners and Short Jokes”. Сказали, что во время интервью при приеме на эту сезонную работу, их просят пошутить экспромтом. Кто не может – того не берут.

Из их ассортимента:

– What do you call a fish with no eyes? Fshhhh… (игра слов на созвучии “eye” и “i”).

или

– How do you call a cow with no legs? Ground beef (игра слов на созвучии “земля” и “фарш”).

И тут наша дочь выдала: “What would you call a seagull flying over the bay? A bagel!” (непереводимая игра слов уровня американского 4-классника). Автобус лег :) А один из гидов даже записал эту фразу, и сказал, что теперь будет её использовать в своих турах.

[Geofox]

До назначенного зиплайн-тура нам дали передохнуть час. Мы переоделись в сухое, заправились в кафе мороженым и кофе, и к нужному времени подошли в соседний офис на другой стороне дороги. Здесь надо было взвешиваться. На зиплайн берут людей с весом от 65 до 260 фунтов. И если с верхней границей проблем не было, то до нижней дочка не дотягивала. Гиды сказали, что ничего страшного, и в таких случаях они съезжают с ребенком в тандеме.

Для этого тура одеться можно было в обычные шорты-футболки, но обувь обязательно с закрытым носом. Всем подобрали шлемы, обвязки, и крюки, и вот мы снова в школьном автобусе. Ехали сначала в ту же сторону, что и для рафтинга, но потом стали углубляться в лесистую местность. На обочине встретилась церквушка с жизнеутверждающим лозунгом: “Apocalypse is coming, be ready” (“Грядет Апокалипсис, будь готов”). Местные говорят, что с 80-х годов эта надпись регулярно чередуется с более привычными “God listens” (“Господь слушает”) и “Catch up with Jesus” (вольный перевод – “не отставай от Иисуса”).

По приезду на место, нам опять провели инструктаж, проверили веревки, и напомнили, про “Монтанский маникюр”.

– Montana manicure comes in three colors: red, blue and violet (- Маникюр по-монтански, бывает в трех цветах: красный, синий, и фиолетовый).

Это когда люди на зиплайн спусках суют пальцы куда не следует, особенно при стыковке. Бумс!

Всего зипов было три, с подвесным качающимся мостом после первого. Вышки, откуда начинаются спуски, очень высокие, с деревянными круговыми платформами. Когда вся группа из 6 человек одновременно оказывалась на месте, то развернуться могли с трудом. Все три спуска разные: первый самый длинный, второй самый быстрый, третий самый красивый над каньоном. В конце нас ожидал сюрприз в виде очень крутой горки, по которой можно было спуститься только на привязи.

Зиплайн-тур очень понравился, особенно ребенок был в восторге. Оставили им хорошие чаевые, и пообещали написать положительный отзыв. Гиды отреагировали в своем репертуаре:

– Если вдруг что не понравилось, то наши имена “Bob” и “Sam” (это наши боссы, если что).

В целом, вся компания “Montana Whitewater” произвела наилучшие впечатления – туры хорошо организованы, следят за техникой безопасности, не скучные зануды, умеют работать с публикой. Конечно, можно рекомендовать.

После такого активного дня заниматься ужином никому не хотелось, и мы, несмотря на наличие собственной кухни, заглянули в ресторан. Чтобы далеко не ходить, выбрали “The Corral” здесь же в городке Gardiner. А съесть предполагали бизона. Ресторан специализируется на местной дичи, там могут приготовить не только куриные или говяжьи бургеры, но также из лосятины и оленины. Дочь удивила, когда попросила второй — вот что активный образ жизни делает!

На обратном пути в Йеллоустоун нас опять попросили предъявить 4th grader (бдят!). К вечеру кемпинг Mammoth уже был полон, и мы в очередной раз порадовались, что сумели утром получить здесь место. Следующий ночлег был запланирован в самом сердце Йеллоустоуна, куда попали отнюдь не прямым путем.



Продолжение следует...

[VolodyaMV]

Летом в Йеллоустоун? Да вы что, с ума сошли?

Летом и только летом (IMHO, разумеется). Народу полно, но с погодой хоть какая-то минимальная гаратнтия.

Придумали такой сценарий: очень рано утром выезжаем из кемпинга, даже не умываясь-одеваясь, встаем на пока еще пустующую парковку рядом с какой-нибудь достопримечательностью

Отличная идея. Надо применить. (В этом году едем в Yellowstone на campervan).

Но, конечно, в таком потенциально опасном месте, как Йеллоустоун, стоило придерживаться официальных троп, и не ломиться через кусты куда попало. Потому как чревато.

Что вы имеете в виду? Медведей или термальные штуки? Самые опасные - рейнджеры, но это другая история.

В 2014-м я уже их подробно описывала в весеннем варианте. Теперь же интересно было сравнить с летним.

Я бы сказал, что надо сравнивать 2014 год с 2023, а не весну с осенью. Неужели активносить террас зависит от времени года?

я ознакомилась с аудио версией книжки “Death in Yellowstone”

В 2001 году сын не поехал/пошел с нами на какие-то Yellowstone радости и остался в Visitor Center читать эту книгу.

Liberty Cap – заостренная травертиновая скала (считается высохшим источником) – стояла здесь еще до создания Йеллоустонского национального парка в 1872 году.

:) Думаю, что написать до открытия Америки было бы тоже правильно.

Водоросли, обитающие в теплой воде, окрашивают травертин в оттенки коричневого, оранжевого, красного и зеленого.

На фотографии после этих слов поражает дерево, растущее посреди всего этого ужаса.

Сухие террасы Минервы (Minerva Terrace) и оранжевый сток Mound Spring.

Интересно. Не знал. Спасибо.

Такой край еще называют “apron channel” (“фартук”).

Опять же не знал. Спасибо.

А под аббревиатурой “Dip”

[режим зануды включен]Аббревиатуры?[режим зануды выкллючен]

И тут наша дочь выдала: “What would you call a seagull flying over the bay? A bagel!”

Восторг! Ей в подарок. Какое прозвище у этой чайки - чайник.

[Geofox]

Летом и только летом (IMHO, разумеется). Народу полно, нос погодой хоть какая-то минимальная гаратнтия.

Мне в октябре и мае понравилось, что снег был. Красиво на фотках получилось. Я бы хотела еще ранней осенью съездить, но со школой пока никак.

Что вы имеете в виду? Медведей или термальные штуки? Самые опасные - рейнджеры, но это другая история.

Горячие источники имею в виду. А что там не так с рейнджерами?

Неужели активносить террас зависит от времени года?

Думаю, что 100% зависит, там же все динамично и связано с оружающими условиями. Поэтому, считают, что не бывает лучшего времени для посещения, всегда всё меняется.

На сайте Йеллоустуона написано: "Hydrothermal features are extremely dynamic, changing throughout the day, across seasons, and over the years. This makes revisiting the different thermal basins so interesting. Besides seeing familiar sites, you can also see how those areas have changed since the last visit."
https://www.nps.gov/yell/planyourvisit/ ... loring.htm

В 2001 году сын не поехал/пошел с нами на какие-то Yellowstonse радости и остался в Visitor Center читать эту книгу.

Молодец какой! А то затаскали пацана :)
Я книжки, аудио в том числе, беру в библиотеке - все бесплатно можно закачать на телефон, и слушать оффлайн в самолете или в машине. Американские библиотеки достойны отдельного восхищения!

[режим зануды включен]Аббревиатуры?[режим зануды выкллючен]

Хороший режим, не надо выключать! Очень помогает проводить работу над ошибками :)

Восторг! Ей в подарок.

Передам, спасибо :)

[Overlander1]

Минни Винни хороший автодом.
Мой автодом у дилера сейчас, продается, но думаю заберу и совершу еще одно, последнее, путешествие в нем (раньше жила в нем фулл тайм годами, путешествуя по всякими глухим местам).
Скучаю по Айдахо, если есть рай на земле то это Айдахо...
Я кстати как то прожила одна в палатке в Монтане несколько недель недалеко ог Глешиер посреди дикого леса и каким то образом не напали медведи и не укусил ни один комар, и это в июне (а не так уж далеко оттуда велосипедистку сьел медведь прямо посреди кемпинга, так что это еще неизвестно где безопасней).
Вообще небольшой автодом класса С или В+ для комфортных длинных путешествий это оптимально с моей точки зрения.
Я пробовала маленький трейлер и не то, там свой головняк. Проходимость была куда лучше, меньше габариты, можно было гонять по очень сомнительным дорогам и зарослям, но суммарно автодом лучше. Кемпер вэн мне тоже меньше понравилось, мало места а при фуллтаме там багажа куча, запасов воды везу на 3 недели плюс большой запас если застряну места то безводные, припасы, итд, я обычно сижу по 2-3 недели где нибудь потом еду куда то еще.

[Geofox]

но думаю заберу и совершу еще одно, последнее, путешествие в нем (раньше жила в нем фулл тайм годами, путешествуя по всякими глухим местам).

Потрясающе! Поделитесь названиями глухих мест? :)

Скучаю по Айдахо, если есть рай на земле то это Айдахо...
Я кстати как то прожила одна в палатке в Монтане несколько недель недалеко ог Глешиер посреди дикого леса и каким то образом не напали медведи и не укусил ни один комар, и это в июне (а не так уж далеко оттуда велосипедистку сьел медведь прямо посреди кемпинга, так что это еще неизвестно где безопасней).

Я тоже с таким постоянно сталкиваюсь - одни сплавляются по горным рекам, забираются в горы без воздуха, и хоть бы хны. А другой вышел в магазин и ногу сломал.
Сама на днях прилетела из бразильской Амазонии, и ни одного укуса москита, после 10 дней в джунглях. Ни единого. Народ не верит :)

Вообще небольшой автодом класса С или В+ для комфортных длинных путешествий это оптимально с моей точки зрения.
Я пробовала маленький трейлер и не то, там свой головняк. Проходимость была куда лучше, меньше габариты, можно было гонять по очень сомнительным дорогам и зарослям, но суммарно автодом лучше. Кемпер вэн мне тоже меньше понравилось, мало места а при фуллтаме там багажа куча, запасов воды везу на 3 недели плюс большой запас если застряну места то безводные, припасы, итд, я обычно сижу по 2-3 недели где нибудь потом еду куда то еще.

Это очень круто, что вы сама управляетесь с автодомом. Отдельный респект.

[Geofox]

Продолжение рассказа о путешествии в арендованном дом-мобиле по северо-западным штатам США.

– спрей от медведей
– фарфоровая долина
– грязевой котел

Часть 8-я. Маршрут: Йеллоустоун: тропа Beaver Ponds – Norris geyser basin – Artists’ Paint pots – ночлег Fishing bridge campground.

Хотя в Йеллоустоуне мы бывали несколько раз, но, к своему стыду, никогда не ходили там по тропам. Передвижения обычно ограничивались по мосткам в популярных гейзеровых бассейнах - Норрис, Олд-Фейтфул, Бискит... Даже во время фото-сафари 2014 года, когда была сделана фотография токующего голубого тетерева, которую позже выкупил менеджмент парка, мы не отходили далеко от машины, так что на полноценный хайк это тоже не тянуло.

В этот приезд решено было закрыть пробел, причем неоднократно. Всё в той же депрессивной книжке про смерти в Йеллоустоуне, которую упоминали в предыдущей части, дается дельный совет: отправляться в back-country Йеллоустоуна нужно только с перцовым спреем в арсенале. Как можно себя защитить, если всё огнестрельное осталось дома? Два слова: bear spray. Предупреждающие надписи встречаются на каждом шагу:

It is critical that you carry bear spray whether you're heading to go hiking, fishing, or wildlife viewing in Yellowstone National Park!

(Крайне важно иметь при себе спрей от медведей, отправляясь в поход, на рыбалку или на наблюдение за дикой природой в Йеллоустонском национальном парке!)

По статистике, в среднем происходит одно нападение медведя на человека в год. Так что, на самом деле, ваши шансы пострадать от медведя в Йеллоустоуне стремятся к нулю. Но, всё-таки стремятся, а не нулевые.

В магазинах внутри парков цена на баллончик анти-медвежьей пшикалки доходит до $50.



Лайфхак: Есть вариант аренды (не везде, узнать заранее для конкретного парка), $7 в день, или $28 в неделю. Самый дешевый вариант, что видели: в магазинах Costco в штатах Монтана и Вайоминг комплект из двух (!) спреев стоит$39. Если по маршруту несколько нац. парков, как у нас, то имеет смысл купить. Если парк один, да и особо не планируется ходить в глушь, то лучше арендовать на день. В самолете спрей перевозить запрещено, с собой вы его не заберете для следующего путешествия, так что это одноразовая трата денег.

Как правильно использовать:

phpBB [media]

[Geofox]

Вооружитесь баллончиком, и всё будет хорошо :)

Ночевали мы в кемпинге Mammoth campground, поэтому и тропу выбрали неподалеку от него. Рано утром переместились на парковку возле административного центра Маммот-Хот-Спрингс, где позавтракали с видом на Мамонтовы террасы, и собрались в поход.


В нижнем левом углу фото наш RV на стоянке

5-мильная (8.3 km) тропа Beaver Ponds Loop Trail берет начало справа от Мамонтовых террас, и возвращается к ним же. Прохождение занимает от 2,5 до 3 часов. Обязательно еще возьмите средства от комаров - браслеты и спрей. Кровососов довольно много летом возле прудов.




GPS координаты начала тропы: 44.973413879432925, -110.70530373308314

Топокарта и описание >>

Сначала придется идти немного в горку, около километра, но потом тропа выравнивается, и бежит через луга полыни, шалфея и полевых цветов.

[Geofox]

Арника и Синий люпин - типичные представители дикорастущих цветов в Йеллоустоуне:



Вероятность встретить дикую живность довольно высока. Олени, койоты, черные медведи. Рейнджеры парка советуют здесь ходить компаниями не меньше трех человек.



Земляная белка Uinta ground squirrel. Ковбои их называют "chisler". Этот вид грызунов родной для западных штатов США:

[Geofox]

Дальше начинается лес (это уже территория штата Монтана, а не Вайоминга), и пять подряд идущих Бобровых озер, в честь которых названа тропа.



Самих бобров мы не видели, но построенные ими плотины и хатки были на месте. Здесь хорошо устроить привал и перекусить чем-нибудь калорийным.

[Geofox]

Бывшее дерево, в которое когда-то ударила молния:



Вторая половина тропы Beaver Ponds Loop Trail поднимается на высоту 100 метров, и проходит по краю леса. А потом она выскакивает на широкое плато, с которого уже видны Мамонтовы террасы.



Травертиновый холм Mammoth terraces, видимый через заросли полыни:

[Geofox]

Внизу слева на парковке показался наш дом-на-колесах. Не могу сказать, что мы остались в восторге от этой тропы, она относится к категории “вполне можно пропустить”. Но если у вас есть время, а гейзеры и бурлящие бассейны уже поднадоели, то почему бы и нет.



Дом-на-колесах хорош тем, что никуда не торопишься. Можно спокойно сходить в душ после хайка, свежим и чистым сесть пообедать, выпить чая с плюшками, наблюдая за оленями у окна. Можно даже поспать.

[Geofox]

К следующей точке маршрута выехали только под вечер, в районе 4-х. Мы находились на самом севере Йеллоустоуна, а кемпинг на ближайшую ночь располагался в центре парка.



По пути конечно же заехали в гейзеровый бассейн Норрис (20 миль от Мамонтовых террас, 40 минут езды). Я его уже подробно описывала в предыдущие приезды (см. фоторепортаж "От фарфора до хлорофилла" >> )

Гейзеровый бассейн Norris назван в честь одного из первых рейнджеров парка, и обладает большим разнообразием горячих диковинок. А всё потому, что находится на стыке сразу нескольких разломов в земной коре. Здесь зафиксирована самая высокая температура в Йеллоустоуне всего лишь в трехстах метрах под поверхностью: 459°F (237°C).




Бассейн Норриса состоит из двух частей: Back basin и Porcelain basin. Хороший интерактивный тур по обеим частям, обязательно посмотрите перед поездкой: https://home.nps.gov/yell/learn/photosmultimedia/norris-geyser-basin-tour.htm


Несколько источников, объединенных общим названием The Gray Lakes. Дымятся по очереди

[Geofox]

dup

[Geofox]

А также, в бассейне Норриса находится самый высокий в мире активный гейзер Steamboat (“Пароход”).



Может выбрасывать воду на высоту 300 футов (91 метр). В 2020 году извергался 48 раз, поставив своеобразный рекорд. После этого, его активность немного замедлилась, в 2024 году было пока всего четыре извержения, последнее - 15 июля. Посмотреть статистику извержений по Steamboat geyser, здесь >>



Рядом расположенный горячий источник Цистерна и гейзер Пароход связаны под землей. Во время крупного извержения Парохода вода из бассейна Цистерна Спринг полностью уходит.


Фотографии источника Cistern Spring, демонстрирующие процесс осушения, происходящий после крупных извержений гейзера Стимбот. Слева: примерно через 2,5 часа после начала крупного извержения гейзера Стимбот. Справа: примерно через 19,5 часа после этого извержения. / Photographer: Michael Poland, USGS

[Geofox]

В спокойном состоянии Цистерна представляет собой красивый голубой бассейн, из которого постоянно переливается вода. Источник очень продуктивный: ежегодно откладывает до 12 мм сероватого агломерата. Переносимый водой карбонат кальция забивает древесину изнутри, после чего деревья погибают.



Останки деревьев среди горячих источников в бассейне Норриса:



И только начнешь привыкать к гейзерам, не бросаться к каждой разноцветной (а оттого – очень фотогеничной!) луже, и обходить с закрытыми глазами бизоньи “подарочки”, оставленные на деревянных мостках, как парк огорошит тебя еще чем-нибудь этаким. Привык, говоришь, к гейзерам? А как насчет кислотных?

[Geofox]

В отличие от большинства других гейзеровых бассейнов в парке, вода в долине Норриса кислая, с ph в районе 3.5 (ph чистой воды при 25 °C равен 7.0).

Гейзер “Морской ёж” (Echinus Geyser) является крупнейшим из известных кислотных гейзеров. Вместо воды у него почти что уксус (ph в интервале от 3,3 до 3,6). Раньше Экинус радовал туристов регулярными извержениями примерно раз в час, выбрасывая свой уксус на высоту 12-18 метров. Но в последнее время он абсолютно непредсказуем, разве что заполнение бассейна до краев может косвенно указывать на возможное скорое извержение.



Кислотные гейзеры встречаются крайне редко, и большинство их на планете сконцентрировано именно в долине Норриса. И они пахнут! Сероводород в неслабой концентрации.



Лайфхак: чтобы облегчить себе жизнь, хорошо взять с собой на прогулку половинку лимона, и прикладываться время от времени. Также помогает пучок ароматных трав - купите заранее в магазине веточку розмарина или базилика.

Равнинная часть в гейзеровом бассейне Норрис, прорезанная доисторическим ледником: