Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Это мы еще не все обошли, держитесь. Переходим к монастырю. Т.е. плавно перемещаемся в следующий двор.
Из монастыря видна колокольня комплекса, изначально построенная в XIII веке и отреставрированная в XIX веке.
Средневековый монастырь (O Claustro Medieval) с внутренним двором, имеет два этажа: нижний (вероятно Х века) с портиками с большими арочными проемами; верхний - образец романской колоннады, вероятно, работы Пьетро д'Альберико середины XII века.
Главная ценность двора монастыря - средневековая колоннада с уцелевшими капителями. Вот она прямо за колодцем. Капители прикольные. Большие фантазеры были наши предки. Особенно две - одна представляет голого человека на коленях, раздавленного валуном, другая изображает человека с головой, повернутой на 180°.
Боковые арки радуют кирпичным узором.
Необычная четверная колонна.
Здесь же под арками старого монастыря находится вход в музей Санто Стефано. При входе плакат, показывающий как комплекс церквей менялся за эти многие века.
Музей небольшой, но зрелищный и содержательный. Здесь хранятся ряд драгоценных культовых предметов, реликвии и алтари, а также некоторые произведения искусства. Большинство из разных церквей этого комплекса. Все скромно, ничего лишнего, в основном XIII - XIV век.
Вот интересные досочки-бордюры. Все со зверюшками. Интересно, как это в церкви смотрелось?
Потолок первого зала.
За окном лупит солнце, картины и витрины бликуют, иногда превращаются в зеркало. Но я старалась.
Даже своя "Тайная вечеря" есть.
Барельеф конца XI века (эпоха лангобардов). Изображает Иисуса среди святых Витале и Агриколы.
Всякая церковная утварь XVII-XVIII века. После всего увиденного - почти новая.
Хотя утверждают, что это посох Св. Исидора (XIV век).
На стене мозаика XIII века "Избиение Иродом младенцев". Раньше она располагалась на потолке церкви Гроба Господня.
В гости к Бенде зашел Св. Петроний. Скульптура начала XIII века.
Очень симпатичный ковчег.
Барочный саркофаг для мощей св. Флориана.
Совершенно удивительной работы вещь! Какая резьба по дереву!
Слегка охреневшая от увиденного, боясь расплескать эмоции, я двинулась наружу. Вышла не там, где вошла. В этом огромном комплексе главное - не заблудиться. А еще я сообразила, что за все это время с меня нигде не потребовали плату за вход. У них в Болонье коммунизм, что ли? А еще пару раз видела "Нельзя фотографировать", но тут же забывала. Фоткали все, всё и везде. Никто не обращал внимания.
"Семь церквей" - совершенно потрясающее, удивительное и уникальное место. Даже если бы в этот момент наступил глубокий вечер и это было бы единственным местом в Болонье, где я побывала, я уже осталась бы довольна и счастлива как слон.
Но был еще не вечер, день в разгаре. Я на площади Санто Стефано и собираюсь двигаться дальше.
Кстати, вот этот яркий красивый домик в центре - палаццо Изолани, XVI век. Какие классические окна!
Вроде в палаццо тоже положено заходить, там должно быть красиво. Весь вопрос, получится ли зайти и что там сейчас. Увидела открытую дверь и зашла.
Часть двора - аркады. Дом похоже жилой. На первом этаже какая-то контора. Остаток двора.
Не впечатлилась. То ли зашла не туда? Ладно, идем дальше, в центр. Вот прикольный домик по дороге.
Из медальонов над арками такие классные ребята выглядывают! И все разные.
И опять про окна. Ощущение, что они прорубали их в глухой стене как попало и где понадобилось. И 2-х одинаковых не существует.
В киосках печати (они же слегка сувенирные) можно купить полотенце со шпаргалкой по итальянским пастам.
Или по сырам.
Наконец я перестала отвлекаться и сбиваться с курса. И впереди опять показались Две Башни.
Их попробуй сфоткай на крохотной площади.
Кстати, никакой очереди желающих попасть внутрь под арками не наблюдалось. Холера какая-то! Входи запросто, но сначала найди билет.
Надо же как я классно все спланировала! Первый самостоятельный день в Италии - суббота. Хотя по-другому не получалось. Субботний полдень на подходе к пьяцца Маджоре.
Увидела проход в арках, зашла. Да, красиво, но это ресторанные галереи. Не хочу бродить между столиками.
Может и стоило бы там присесть, но на тот момент я и забыла, что позавтракать забыла. Побродила дома на балконе с кофе, а холодильник проигнорировала. По моим понятиям я в центре, в самой исторической его части. И дома здесь ... века XVI?
Но как же они такие огромные дома тогда строили...
Потолки аркад красивые.
И вот в этой толпе и суете посреди улицы сидит мужик и рисует что-то прекрасное.
А толпа там везде. Ибо, как и обещано, на выходные центр перекрывается для транспорта, ходи, где хочешь.
Добралась до пьяцца Маджоре. Первое, что сразу бросается в глаза, это паллацо Ре Энцо (Palazzo Re Enzo).
Дворец был построен между 1244 и 1246 годами как продолжение расположенного рядом Палаццо Подеста. Тогда он назывался просто Палаццо Нуово – Новый дворец. Предназначался для размещения магистрата города - на первом этаже дворца были помещены на хранение оружие и армейская экипировка, а крытая лестница вела к портику второго этажа, где всего один раз успели провести городское собрание. Потому что потом пришлось "сдать" дворец королю Сардинии и пасынку императора Фридриха II - Энцио (Enzio). При том что он был пленным - Энцо Сардинский захвачен во время битвы Фоссальта (1249). Но после недолгого пребывания в Анцоле он был заключен в Палаццо как в тюрьму в течение двадцати трех лет, до самой его смерти (1272 г.). Причем держали его в клетке, подвешенной к потолку.
Легенда гласит, что в дневные часы пленнику было позволено гулять по дворцу, однако с наступлением вечера его вновь запирали в клетке, которая была подвешена к потолку. Заключенный имел свой придворный штат и даже личного повара. Энцо также имел право видеться с женщинами, в результате чего было рождено некоторое (???) количество детей, причем как от знатных особ, так и от простолюдинок.
Дворец мощный.
Заглянула в арку, ведущую насквозь.
Возле арки книжный магазин с забавной вывеской.
Фасад палаццо выходит на пьяцца Неттуно. Двор закрыт решеткой. Но поразглядывать можно.
И вот я в знакомых местах, на пьяцца Неттуно. Напротив опять зал Биржи.
Пока я с утра шарилась непонятно где, здесь тоже было шествие, только с красными флагами. Какая удивительная субботняя активность в этом городе!
В 1565 году согласно приказу кардинала Пьера Донато Чези (Pier Donato Cesi) площидь между дворцами расчистили (снесли дома) и установили там фонтан Нептуна.
Сама статуя создана скульптором Джованни да Болонья (Giovanni da Bologna). Эту работу мастер предлагал поместить в центре фонтана во Флоренции на площади Синьории, но Баччио Бандинелли (Baccio Bandinelli) его опередил, поэтому Нептуна водрузили на фонтан в Болонье.
Хм... Средневековая откровенность, граничащая временами с непристойностью долго вызывала жаркие споры.
Но потом решили ничего не трогать - нечего портить исторические памятники! Ну и правильно! До этого ведь некоторые и голым Нептуном возмущались и требовали на бога "хоть штаны надеть".
Лайфхак для туристов. Рядом с Нептуном есть питьевой фонтанчик. Можно набрать бутылку и топать дальше.
Желающих много, но народ не толкается, соблюдает негласную очередь.
На пьяцца Неттуно, прямо на углу палаццо Ре Энцо, есть еще одна интересная штука. Фонарь Неонати (Lampione dei Neonati).
Он не просто красивый. Он особенный. Фонарь изготовлен в 1920 году и подключен к важным больницам Болоньи (Сант-Орсола и Маджоре), и каждый раз, когда рождается ребенок, одна из медсестер нажимает соответствующую кнопку, которая немедленно зажигает фонарь. Совершенно восхитительная традиция и придумка!
А передо мной уже Дворец Коммуны (Palazzo Comunale).
Здание палаццо состоит из 2 дворцов – Палаццо д’Аккурсио (Palazzo d’Accursio) и Палаццо-дель-Легато (Palazzo del Legato). Возведение Аккурсио, наиболее древней части здания, началось ещё в 1290 году. Изначально владельцем являлся состоятельный и знаменитый юрист Франческо Аккорсо (Francesco d’Accorso). Спустя непродолжительное время, уже в середине XIV века, комнаты палаццо отдали в распоряжение служб города. Мэрия и сейчас там находится.
Какие окна!
На лицевой стороне здания красуется также роскошный портал, принадлежащей мастеру Галеаццо Алесси (Galeazzo Alessi), который датируется XVI веком. Над порталом расположена скульптура Папы Горигория XIII, созданная в 1580 году. Ранее на этом месте красовалась статуя Бонифация VIII, вылитая из бронзы.
Именно здесь в Мэрии выходила замуж моя Натали. И именно на этот балкон мэр города вывел их с мужем после церемонии.
Germon2005 писал(а) 27 ноя 2024, 21:45:Натали какая-то приближенная к семьям с "голубой кровью"?
Отнюдь. И ее муж тоже не блещет родословной (за исключением большой и разветвленной семьи на Сицилии). Видимо это обычная практика. Сужу по фоткам со свадьбы. Одна из них - "Мэр вывел нас на балкон после церемонии. И в присутствии мужа бесцеремонно меня поцеловал". Ну, если только обаяние Натали сыграло.
Я пребывала в твердой уверенности, что каждый красивый палаццо должен иметь симпатичный дворик. А тут передо мной арка. Вперед! Дворик и правда хорош!
Даже в такой крохотуле есть непременные аркады.
Уже наученная, что под аркадами может быть много всего интересного, я пошла прогуляться по кругу. И тут же обнаружила, что одна аркада не заканчивается стеной, а сквозная, в следующий двор ведет. А может на соседнюю улицу. Пошла выяснять. А через 2 шага, зайдя в арку, увидела слева наишикарнейшую лестницу.
Люди ходят, значит и мне туда надо. Лестница мне понравилась чрезвычайно! Наверху на площадке.
Открыла дверь и попала в какой-то большой зал. Он был не очень интересный, но налево вела галерея. Значит идем туда. В галерее выставка фотографий. Что-то про Болонью, но тоже не фонтан.
Зато из окон галереи вид во внутренний дворик, где я начала свой странный поход.
Примерно я понимала, что уже приперлась в саму Мэрию. Было странно, что везде пока можно и никто меня не останавливает. Решила, поброжу и полазаю здесь, пока меня не выпрут.
А пройдя галерею насквозь, вышла к следующему пролету лестницы.
Изящную двойную лестницу создал Донато Браманте (Donato Bramante), именно по ней во дворец торжественно въезжали легаты и представители муниципалитета.
На площадке наверху. Так вот что значит "ходить по головам".
И на стекле рядом.
Выглянула в окно. Ага, значит точно - арка из первого дворика вела во второй. Вот он.
Толкнула дверь с площадки, зашла в зал ... и офигела совершенно.
Это Зал Фарнезе (Sala Regia poi Farnese). Здесь был коронован Карл V на правление Италией в 1530 году. Вплоть до 1655 года он носил название «королевского», пока кардинал Джироламо Фарнезе не занялся реконструкцией зала, после чего помещение получило название, под которым известно о сей день.
А каков кессонный потолок!
Все стены покрыты росписями. Все стены этого огромного зала! Фрески на стенах рассказывают о власти Папы в Болонье. Я ходила с открытым ртом.
Фрески вылезали за рамки, объединялись с огромными фигурами в технике гризайль, медальонами, надписями. Создавалось ощущение, что вся огромная стена - это одно живописное полотно.
Я обошла зал пару раз, пытаясь рассмотреть фрески, ибо немилосердное итальянское солнце отражалось даже от матовых предметов. Пока не уткнулась в открытую дверь. И немедленно вошла.
Ладно, мне уже не привыкать охреневать, сегодня я это делала уже много раз. Огромные потрясающие фрески на стенах, между ними картины художников XVI-XVII века.
Взгляд назад.
Была замечена еще открытая дверь, попыталась сунуться, откуда-то появилась тетушка и объяснила, что туда уже нужен билет. Ну и ладно. Никаких касс я не заметила даже по дороге сюда, значит все по-старому - раздевалка, через дорогу баня.
Выглянула в одно из окон, определила где я.
Вернулась в Зал Форнезе. У стены между окон стоял памятник одному из Пап.
Окна сбоку от него выходили прямехонько на пьяцца Маджоре. А в углу стоял плакат.
Йо-ху! Башни я очень люблю, а часовые в особенности. А тут будут классные виды, конечно хочу! Симпатичный мальчик таращился в телефон. Я спросила про билет. Бинго! Он их только проверяет. А купить? И меня опять послали туда, куда вчера посылали нас с Натали напару. Видимо придется идти. И лучше точно знать куда. Я поманила мальчика к окну:
- Родной, подойди и покажи мне пальчиком, где находится эта мифическая "Велкам Болонья"? Половина площади сплошной бар, да еще в субботу. Про арки даже говорить не хочется. - (взмах рукой) Вон в тех арках. - Нееет. Сейчас будем отсчитывать арки от края и узнавать по дополнительным приметам.
Настырная тетка видимо ему поднадоела и место было указано вполне четко. С точностью до 3-х арок, но я не стала придираться. Спустилась по всем лестницам, во дворе досмотрела то, что не увидела заходя внутрь.
Нашла на площади этот офис и попросила у девочки билет на Часовую башню. Оказалось билет комплексный - Часовая башня + Музей искусства (да, тот самый, куда все-таки билет нужен). Цена 8 евро. Конечно давайте! Как-то неприлично рассказывать "Посмотрел всю Болонью, не заплатив ни евро". На радостях спросила у девочки про билет в башню, которых Две. Да запросто! Но только на завтра. - Я проходила мимо, неспеша. Там пусто, нет никого. - У нас такие правила - билеты только на завтра.
Италия... Что тут поделать? Ну и ладно. Заодно девочка мне сказала, что Базилика Сан Петронио откроется в 3 часа (а сейчас где-то 13.20). Все прекрасно! Есть время на башню, музей, а потом идем в Сан Петронио.
Brrys писал(а) 27 ноя 2024, 21:39:Он не просто красивый. Он особенный. Фонарь изготовлен в 1920 году и подключен к важным больницам Болоньи (Сант-Орсола и Маджоре), и каждый раз, когда рождается ребенок, одна из медсестер нажимает соответствующую кнопку, которая немедленно зажигает фонарь.
Действительно, замечательная придумка! При тебе зажегся хоть раз?) Если постоять около него денек, то можно прикинуть, какая рождаемость в Болонье))
Brrys писал(а) 27 ноя 2024, 21:39:Легенда гласит, что в дневные часы пленнику было позволено гулять по дворцу, однако с наступлением вечера его вновь запирали в клетке, которая была подвешена к потолку. Заключенный имел свой придворный штат и даже личного повара. Энцо также имел право видеться с женщинами, в результате чего было рождено некоторое (???) количество детей, причем как от знатных особ, так и от простолюдинок.
Странное противоречие между дневной вольницей и ночной строгостью)
Да кто его знает. Во-первых, почти легенда, "дела давно минувших дней". Во-вторых, опять же Италия. И потом - я уже столько странных противоречий во всяких легендах видела!
Потрясающий рассказ, Болонья великолепна! Когда гулял там, догадывался, что эти стены хранят много интересного и вы приоткрыли эти тайны, огромное спасибо, теперь в 3-й раз придётся туда ехать, а точнее стремиться попасть.)
Radiolub писал(а) 28 ноя 2024, 14:56:Когда гулял там, догадывался, что эти стены хранят много интересного и вы приоткрыли эти тайны
Приятно слышать такие слова! В реале, вероятно, было немножко не так - Болонья показывала мне то, что хотела. Вне зависимости от моих планов. Иначе зачем, например, было заманивать меня в Мэрию? Не собиралась я туда ни разу.
Brrys писал(а) 24 ноя 2024, 19:40:Что-то тут натворили с окнами непонятное... Были одни, криво прорубили другие, неужели не жалко? Или у итальянцев так много всякой старины, что уже и не задумываются?
похоже добавили еще один уровень- этаж, вероятно на каморки наделили внутри)))
Вооруженная билетами, я понеслась назад. Опять через площадь, через двор, вверх по 2-м длинным лестницам и т.д. В билете было указано время посещения, я подошла к мальчику на полчаса раньше, всем пофиг. Так что не заморачивайтесь на время, свое все равно дороже. Вход в Часовую башню.
Потолок.
И вот лестница ведет уже непосредственно туда. Кое-где отремонтировано, а местами специально оставили всю эту средневековую древность. Невероятно атмосферно!
Просят расписаться в журнале. Что-то вроде Техники безопасности. "Если я сверну шею на этих лестницах, подтверждаю, что я сделал это добровольно и будучи предупрежденным".
Первая площадка. Флажки с историей палаццо и башни.
На второй площадке стоят колокола.
Почти перед выходом.
Я выхожу на площадку.
И сразу АХ!
Это палаццо Подеста начала XIII века. Подеста - в переводе власть. Здесь заседали правители Болоньи. Палаццо Ре Энцо примыкает к нему сзади. Обратите внимание на 3 ничем не закрытые арки. Если пройти в аркаду под самой левой, практически упретесь в офис "Велкам Болонья".
А Сан Петронио - вот он, рядом! Просто рукой подать.
Снизу не особо видно, а отсюда уже вполне - церковь просто огромная!
Улица уходит вдаль. Виды просто прелестные!
Ну, мы же на Часовой башне (спойлер - еще не совсем). Вот они часы, прямо над головой.
Зашла внутрь, увидела на стене прикольные старые фрески.
В углу была замечена неприметная лесенка, полезла посмотреть. На следующей площадке нашла часовой механизм, можно посмотреть, как шестеренки крутятся.
А за ним лестница еще выше. ААА!!! Можно еще дальше залезть! И антураж вокруг такой... просто XIII век.
И тут я поняла, зачем в журнале по Технике безопасности расписываться. Потому что убиться на этой лесенке - плевое дело! И никто не виноват - сам добровольно полез, сам добровольно убился. Вот подпись.
Ну, эта картинка не показывает ничего. Лестница узкая, практически на одного. Ступеньки тоже узкие, полустертые, весьма скользкие. Если вверх еще туда-сюда, то вниз - непонятно куда ставить ногу. Может спиной вперед проще? А может сесть на попу и как с горки? Короче, итальянская веселуха. А заканчивается чудо-лестница в такой башенке.
Из башни можно выйти на круговой балкончик. Вот она башня.
А виды!!! Пьяцца Маджоре.
Палаццо Подеста, за ним палаццо Ре Энцо.
Пьяцца Неттуно.
Хоть фонтан можно сфоткать без толпы народа и солнца в глаза.
Крыши Болоньи.
Слева уходит вперед Виа Индипенденца. В начале ее высится громада собора Сан-Пьетро.
Меняем направление.
И снова мощный Сан Петронио.
Пытаюсь спуститься вниз живой и в комплекте со всеми конечностями, двумя руками висим на перилах, аккуратно ощупываем каждую ступеньку ногой.
Часовая башня понравилась чрезвычайно! Я даже рада, что попала именно на нее. С других башен только крыши, там площадей поблизости нет. А отсюда виды просто сказочные! А еще в других башнях примерно такие же лестницы. Только лезть по ним черте сколько и слезать столько же.
После башни я решила отправиться в музей. Раз уж он прямо здесь и входит в билет. У входа лежат флаеры.
Ну, что сказать. Песиков тоже надо приобщать к прекрасному. Вышел погулять и сходил с собачкой в музей. Кстати, когда поднималась по лестнице в 1-й раз, навстречу спускалась пара с собачкой. Хммм... Войти в нашу питерскую мэрию. Войти в питерскую мэрию с собачкой.
В музей я шла не только за искусством, хотя там его хватает. Я шла посмотреть старый палаццо изнутри, мне вот это очень интересно! Кстати, обратите внимание на толпу народа в залах. Все время, пока я там гуляла, их было столько же. +/- 1 человек.
Потолки убийственно хороши!
Гризайль в сочетании с фресками теперь мое любимое.
Экспозиция начинается произведениями XVI-XVII века. Картины, скульптуры, терракота.
"Влюбленные" Алессандро Варотари (Падованино). Как для начала XVII века, невероятно смелый сюжет!
А я усиленно развиваю косоглазие. Одновременно с картинами пытаюсь разглядывать полы и потолки.
А потом я зашла в следующий зал.
Мысленно послала домой месседж: " Ребята, к ужину не ждите. Буду завтра. Ну, или послезавтра". Подобрала челюсть и пошла рассматривать потолок.
Картины на стенах интересные. Иногда они парные и в одной цветовой гамме. Круто смотрится. Еще одно мое открытие.
Появилась крамольная мысль - зачем в таком зале картины? Поставили бы диванчики. Лежишь, потолок разглядываешь... А если диванчики на колесах, так вообще сказка! Зашла, называется, любопытство удовлетворить. И засосало море прекрасного...
Застряла у картины Антонио Порчелли "Римский карнавал".
И сделала то, что делаю крайне редко. Картина темная, да еще и бликует от света. И я нафоткала маленьких кусочков, чтобы дома порассматривать. Не зря старалась. Там так интересно! Такие персонажи!
В каком-то из следующих залов куча портретов. Всякие правители. Здесь только 2, их было гораздо больше.
Что-то не так со мной? С художниками? С персонажами? Вот реально - для меня они все на одно лицо. Поменять букольки и одежки, как один и тот же человек.
А еще в последних залах музея, рассматривая картины и фрески, я стала ловить себя на мысли "Какие аппетитные у них ножки!". И поняла, что даже не есть, жрать хочу невозможно! Ну правильно, на 2-х чашках кофе и без завтрака. Срочно идем есть!
Я, когда брожу одна, вечно жалею время. Ну вот у меня 1 день, тут полчаса посидел, там, тут поел, там попил. Это конечно настороение и удовольствие. Но как подумаю, что 2 часа в минусе... Жааалко... Вкусно поесть это тоже одно из удовольствий путешествия. А как выбрать из 5 удовольствий??? 2 глаза, 1 рот... По-дурацки мы устроены...
У меня была цель. До открытия Сан Петронио еще минут 15. И потом небо не рухнет. Время есть. Я вышла на Пьяцца Маджоре. Дальше путь лежал по Индипенденца. Но это же суббота! На площади толпы! И я слышу звуки. И иду туда. Черт побери! Они затронули мои самые нежные струны! Как парень поет!!! И "Белла чао" всегда трогает все стуны моей души. Подошла не к началу, начала слушать издалека, но свою порцию удовольствия получила! Реально, классно! Душа развернулась и свернулась. Парень харизматичный, пел хорошо, девчонка танцевала от души. Болонья, что ж мне так с тобой повезло?
Суббота, прекрасная погода, во всех едальнях народа битком. Ну и цены соответствующие, Натали вчера меня предупредила. А еще сдала мне неплохое заведение на Виа Индипенденца, где вкусно и недорого. Я решила, надо дойти и заценить. Движение в центре перекрыто, девочка на дороге рисует.
А прямо на углу Индипенденца высится громада собора Св. Петра - Сан Пьетро - Cattedrale di San Pietro. Я видела его с Часовой башни. Разглядеть с узкой улицы его почти невозможно. У него даже двери такие, что люди рядом букашками кажутся.
Такой же огромный он и внутри.
В Х веке собор уже существовал. Но потом были пожары и землетрясения, собор восстанавливался и перестраивался. Понятно, что изначальный интерьер не сохранился, но сохранились фрески и скульптуры тех времен. Говорят, многими из них вдохновлялся Микеланджело.
На первый взгляд собор выглядит строгим и пустоватым, но это опять из-за размеров. Залипательных финтифлюшек там полно.
Даже мраморные полы можно рассматривать шаг за шагом.
Алтарь.
Наверху «Благовещение» работы мастера Лодовико Карраччи (Lodovico Carracci), датированное 1619 годом.
А потолок! А купол!
Первый раз в жизни вижу треугольный нимб. А вообще фреска похожа на агитплакаты ранне-советских времен.
А вот такая объемная живопись усложняет пространство и делает его интереснее.
Иногда и не поймешь, где в часовне что-то настоящее, а где нарисованное.
Очень понравились подсвечники ввиде леревьев.
Еще одна гордость собора - «Оплакивание усопшего Христа».
Она датируется XVI веком и вырезана из кедра. Мастером, создавшим шедевр, является Альфонсо Ломбарди (Alfonso Lombardi).
Вот интересный барельеф на одном из захоронений. Ученики в классе слушают учителя.
Я показывала, как мне понравились в Санто Стефано окна над саркофагами Витале и Агриколы, как будто пламя в окнах. А здесь похожий эффект на каменных колоннах.
Определенно Сан Пьетро очень хорош!
А я наконец решила без остановок доскакать до моей едальни. Вот она.
Заведение ни разу не люксовое, обычная недорогая пиццерия. Но в любое время там хоть пара человек, но стоит в очереди, причем местные. Меню на стене.
Персонал говорит только по-итальянски, но тут особо не запутаешься. Натали сказала, что самая вкусная у них "Маргарита" (1,8 евро). Я решила потестить еще с прошутто (2,2 евро). Собственно, все остальные по такой же цене. А еще мне нужен стаканчик белого. Я конечно понимаю, что в Италии и Испании вино будет сухое с вероятностью 99%, но всегда переспрашиваю на автомате, чтобы потом не было мучительно (больно) сладко. Тетушка меня успокоила, что винишко не только "seco", но еще и "spumante". Вообще красота! То, что сейчас надо.
Забрала все свое хозяйство и уселась за столик рядом под арками.
Пицца обалденная! Смешно, но "Маргарита" действительно самая вкусная. Вино наливают из краника (как пиво), холодное и с обещанными пузыриками. Наливают щедрый стакан (300 - 350 мл), цена удовольствия 2,1 евро.
Про отсутствие белой скатерти. Ребята мои в Италии мне рассказали эту фишку. - Скатерть на столе - дорогое и пафосное заведение. - Стол без скатерти - вкусно так же, а цены значительно ниже.
А если стол без скатерти, но лежат на нем небольшие салфетки под каждую персону? Тогда серединка-наполовинку.
Я могут прожить без официантов и скатертей. Лишь бы вкусно было.
Brrys писал(а) 30 ноя 2024, 15:45:Ребята мои в Италии мне рассказали эту фишку. - Скатерть на столе - дорогое и пафосное заведение. - Стол без скатерти - вкусно так же, а цены значительно ниже.
Так и есть. А ещё в Италии любят за обслуживание плату брать.
Теперь настало время посетить Базилику Сан-Петронио (La Basilica di San Petronio). Святой Петроний считается покровителем Болоньи, в V веке он был епископом, поэтому было принято решение возвести в честь него церковь. Строительство началось в 1390 году, и все хлопоты город переложил на плечи Антонио ди Винченцо, поставив перед архитектором задачу создать готическую базилику, которая по размерам будет превосходить собор Святого Петра в Ватикане. И тут начинается череда очень забавных событий.
В те времена Болонья являлась частью Папского государства, поэтому святой отец решил вмешаться. По его мнению, ни одно здание в стране не должно быть более величественным, чем ватиканский собор, так что Антонио ди Винченцо оказался вынужден внести изменения в проект и уменьшить размеры церкви. К сожалению, талантливый архитектор не дожил до конца строительства базилики. Его дело продолжили другие мастера того времени, которые руководствовались оставленными чертежами. Ну, как могли, так и руководствовались. На каком-то этапе базилику снова решили расширить, но Святой престол купил участки земли рядом и построил там здания. Опять облом. Не расширить. В первой половине XVI века внешние стены начали облицовывать мрамором. Для облицовки нижнего этажа использовался красный мрамор, привезённый из Вероны, и белый камень. В 1515 году основная часть базилики была готова, строители начали возводить купол, но из-за того, что размеры здания неоднократно менялись, возникали ошибки в чертежах, которые стопорили работу. По этой причине от купола отказались и приняли решение создавать готические своды. Фасад так и остался неоконченным.
Собор строился на "народные" деньги. На время строительства был введен городской налог на всех, даже на церкви. А если деньги общие, то и решать, что и как делать, будем сообща. Идея оказалась провальной. До сих пор ничего не дорешали. Статус храма базилика приобрела только в 1929 году, хотя в исконном смысле она таковой не считалась. Освящение Сан-Петронио было проведено в 1954 году. Т.е. спустя 564 года после начала строительства. Видимо все это время базилика существовала на птичьих правах, типа зайца в автобусе болонских церквей (неосвященная). А так можно было?
Что мы имеем сейчас? Величественное сооружение, которое выглядит явным недостроем.
Проекты по завершению отделки возникают и по сей день, но ни один до сих пор не утвержден.
Хотя то, что уже сделано на фасаде, выглядит очень симпатично. Очень тонкая работа и цветовая гамма мне страшно понравились.
Внутри цветовая гамма сохраняется.
Собор действующий, вход бесплатный. На входе табличка, что за фото надо заплатить, вроде 2 евро. Я покрутила головой и не увидела ни человечка, ни будки. Тратить драгоценное время на поиски места, где я могу расстаться с этими сумасшедшими деньгами мне не хотелось. Поэтому я двинулась осматривать собор, держа фотик прямо перед собой и делая фотки как можно демонстративнее. Надеялась, что кто-то увидит мои показательные выступления, подойдет, погрозит пальчиком и укажет путь истинный. Ага. Щаааз! Всем было глубоко пофиг, чем я тут занимаюсь. Ну и как хотят. Это Италия, детка.
Сан-Петронио полон залипательных штучек. Но! - Собор очень большой, а главное высокий. Многие вещи находятся на приличной высоте. - В боковых нефах много интересных капелл, но зайти туда нельзя. Ограды, решетки и прочие преграды. Вот и прыгаешь как мартышка - то сверху, то сбоку, то в дырочку.
Это я к чему - не все фотки хороши. С места, откуда можно снять, жутко бликует или отсвечивает. А туда, где гораздо лучше, и не подобраться.
На колоннах сохранились старые фрески.
Вот это Св. Христофор.
Меня восхитили окна, которые невероятно хороши даже без всяких витражей.
А уж если с витражами...
Некоторые надгробия смотрятся странно. Суровый неприятный старик, а под ним такой лучезарный, но неестественный младенец.
Вообще, насмотревшись на всевозможных "Мадонн с младенцем" от художников XIV-XVI веков, поймала себя на интересной мысли. Понятно, что в те времена мужчины были невероятно далеки от процесса родов. Но видимо и голых младенцев они тоже не видели. Может матери показывали или давали им подержать капитально закутанных в пеленки детей, но увидеть сына (до года) голым - боже упаси! Поэтому изображения младенцев на большинстве средневековых картин навевают мысли о целом спектре неизлечимых болезней. В Старой Пинакотеке в Мюнхене меня даже пробило на поржать вслух, ибо на животе младенца были изображены качественные атлетические кубики пресса. Короче, средневековые младенцы с картин - одна из моих любимых тем.
Пошла рассматривать главный алтарь и тут невероятный луч света пробил пространство собора.
На самом деле вот.
Висело себе деревянное распятие XV века, никого не трогало. Нет, нужно было украсить, золотую набедренную повязку добавить да херувимчиков поболе...
И опять я удивляюсь вещам, плохо сочетающихся с храмом в моем понятии. Ну ладно мужик с арфой, хотя тоже спорно. Но барышня, любующаяся в зеркало?
Хотя знающие люди потом подсказали - с барышней всё в порядке. Это одна из семи добродетелей - Благоразумие, она традиционно изображается с зеркалом. Я-то по своей дремучести всегда думала, что любование в зеркало это какой-то из грехов. Ну, типа скромнее надо быть.
Света, как я рада снова тебя здесь читать! Любимая Италия, прекрасная Болонья, твой неповторимый слог - что еще надо для счастья хмурым ноябрьским вечером? С удовольствием гуляю с тобой по Болонье, и предвкушаю провинцию.
Будет, будет, но не так много. В этот раз я была сильно во времени ограничена. Но: Италия повторилась (по другим местам) год спустя. Если не надоем, всё покажу.
Вот в углу интересные картины. Это как в наше время увидеть даже не черно-белые фотки, а печать с дагерротипа. Тоже таких раньше не видела. Они вроде и цветные, и не цветные одновременно.
Болонья издревле считалась сосредоточением музыки барокко в Италии. Ещё в XVI столетии начали появляться музыканты, которые получали жалование за работу, поэтому в 1475 и 1596 году в Сан-Петронио установили два органа, сохранившиеся в хорошем состоянии до наших времён. Первый, созданный Лоренцо да Прато (Lorenzo da Prato), мастером из тосканской республики, считается самым старым органом в мире.
Возле боковых капелл висят таблички с названиями. Переводчик с итальянского из меня еще тот. Вот интересная Капелла Реликвий (середина XVI века). Что хранится, не указано. Но видимо они все в этих сундучках, коробочках и вазочках.
Я дошла до главного алтаря и увидела, что ступеньки для подъема на него не загорожены. А раз можно, надо идти.
Наверху сидел неприметный мужичок, табличка на столике возле него гласила, что за посещение нужно заплатить. Аж целый 1 евро!
Купол алтаря снизу.
Одним из наиболее ценных и старых владений базилики считаются деревянные хоры. Они практически ровесники первого органа.
А спинки сидений сделаны в технике маркетри. И по всему полукругу хоров рисунок ни разу не повторяется.
Я получила дикое наслаждение, разглядывая алтарь и особенно хоры. Оказывается я к ним неравнодушна, нравятся и все. Бонусом мне достались 2 прекрасные выставки, установленные в полукружии хоров.
На первой из них работы Джакоппо делла Кверча (1425 год). Он изготовил барельефы с сюжетами Ветхого Завета для украшения фасада базилики. Но спустя время базилику опять перестраивали, что-то не учли и барельефы отвалились. Теперь живут в базилике, но отдельно от фасада. Офигительные вещи! Помним про 1425 год.
Вторая выставка посвящена больной для базилики теме - отделке и реконструкции фасада. Представлены куча проектов XV-XVI веков, так и не воплощенные в жизнь. Похоже тогдашние архитекторы просто развлекались и жили надеждой "А может удача улыбнется мне? И тогда - вечная слава!".
Не знаю причины, но глубоко внутри я почему-то была рада заплатить хоть за что-то, пусть даже 1 евро. Зато сколько удовольствия я получила за эти баснословные деньги!
Как это ни удивительно, базилика оказалась очень тесно связана с наукой. В XV-XVI веке в здании базилики жил Болонский университет, проводились занятия для студентов. Потом видимо университет вырос и его отселили в отдельное здание.
Базилика Сан-Петронио входит в 5 мировых соборов, где установлен маятник Фуко. Кстати, наш Исаакий тоже в этой пятерке. Мимо маятника я прошла дважды, вот вам и изменения в его положении.
В 1575-76 годах в соборе работал математик и астроном Игнацио Данти. Полумрак огромного собора создавал идеальные условия для работы ученого. В своде базилики было сделано окно, проходя через которое, солнечный луч оставлял след на полу. Данти проводил здесь исследования движения Солнца, будучи уверенным в том, что Земля является центром мироздания. В 1655 году астроном Джованни Доменико Кассини продолжил исследования. Световое окно было перенесено выше, а на полу был нанесен маршрут следования солнечного луча, который был в 2,5 раза длиннее, чем у Данти.
Латунный меридиан, с невероятной точностью рассчитанный Кассини, является сегодня одной из главных достопримечательностей Сан-Петронио.
Длина меридиана составляет 67,72 м, ровно 1/600 000 часть земного меридиана. Это самый длинный меридиан в мире. Меридиан также представляет собой солнечный календарь, когда солнечный свет падает на него, можно определить месяц и день.
По всей длине меридиана расположены плиты со знаками зодиака (календарь ведь!).
Капелла Св. Джиакомо. Опять красивые витражи.
В самой капелле "Мадонна с младенцем" кисти Лоренцо Коста (1492 г.).
У меня очень своеобразный подход к прогулкам по церквям. Когда-то давно я пыталась перед поездкой выяснить, что интересного именно в этой церкви и на что нужно обратить внимание. Все попытки оказались провальными. Если церковь большая, нужно четко знать что искать, а еще более подробно где искать. Прогулка в таком формате занимает очень много времени, очень утомляет и масса интересных вещей остаются незамеченными. Вычеркнула раз и навсегда. Теперь я гуляю по церквям сама по себе. Если мне что-то показалось интересным, я рассматриваю. Есть надписи, фоткаю на память. А уже потом, вернувшись домой, читаю про те места, где побывала (говорю, чтобы никто не подумал, что я такая умная и все это наизусть знаю). И сравниваю фотки вещей, которые меня заинтересовали, с тем, что ценного советуют посмотреть. Иногда оказывается, что какие-то знаковые вещи я видела, но мне они не показались интересными. Иногда наоборот. Процентов на 70-80 мой интерес совпадает с советами.
Это я к чему? Есть в Сан-Петронио очень интересная Капелла Магов. "Капелла Магов" - это калька с итальянского, нам-то привычнее "волхвы", а не "цари-маги".
Вход туда платный, 5 евро. Но к этому времени я уже устала впитывать прекрасное и махнула рукой. Уже уходила от нее, когда увидела, что там безумно интересные фрески, но не вернулась. В душе боролись усталость и любопытство. Не то что 5 евро жалко, но удивлялка уже на пределе. И они пошли на компромисс - фоткаю отсюда, дома рассматриваю.
В капелле классный потолок.
Наверху фреска - папа Целестин I назначает приехавшего в Рим ради диспута о ереси Св. Петрония епископом Болоньи. Надпись гласит: "Так и папа Иоанн XXIII назначил болонским епископом Джованни ди Микеле". Забавная отсылка. В интернете можно почитать про этого персонажа. В официальном списке Римских Пап имя Иоанн XXIII встречается только в ХХ веке. Тот факт, что это же имя с таким же номером носил понтифик, живший в начале ХV века, католическая церковь замалчивает. Еще бы: ведь тиарой тогда была увенчана голова кровожадного пирата, убийцы и развратника Бальтазара Косса.
Вокруг фрески рассказывают о жизни и деяниях Св. Петрония. Внизу - Петроний причащает знатного капуанца, онемевшего под грузом собственных грехов, используя вместо гостии камень, принявший на себя все грехи паломника.
А здесь внизу - во время строительства храма рухнула одна из колонн, то ли убив, то ли тяжело ранив строителя, и Петроний излечил/воскресил несчастного.
Над ним - Св. Юлиана Болонская, праведница. Что делает одинокая девушка, еще и святая, под стеной стольного города Болоньи, не очень понятно. Возможно, имеется в виду, что под защитой Петрония даже юные девы могут спокойно гулять за городской стеной? Поэтичненько.
Правая стена как раз рассказывает о путешествии волхвов в Вифлеем и обратно. Интересно, что делает она это в обратном относительно традиционного порядке сюжетов - сверху вниз, а не снизу вверх.
И звезду видят (предположительно комету Галлея), и решают двигаться за ней.
И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал (Ирод) у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля.
Ну в общем понятно, там много всего, можно читать, как книжку с картинками.
А вот левая стена... Без билета к ней не подобраться даже издали. И занимает ее монументальный "Страшный суд". Но самое интересное там, конечно, творится в Аду. В 2002-м базилику даже обещали взорвать за то, что здесь изображен терзаемый чертом пророк Мухаммед. Видимо чтобы не разжигать, нет изображений нигде крупно (найдите сами - лежащая крупная фигура левее головы "зверя"). Да и то сперто из интернета.
Рядом в простенке двойные часы. Наверняка тоже что-то интересное, не нашла.
Навершие в одной из капелл.
Иногда даже вход в капеллу уже произведение искусства.
"Крест Св. апостолов и евангелистов" стоявший раньше у ворот города (в середине нынешней via Rizzoli) и обозначавший духовную защиту его жителей. V века, ровесник Св. Петрония (человека, а не базилики!).
Капелла Св. Петрония была создана лишь в начале XVIII века. Отсюда и роскошь.
Уже почти у выхода вроде скромная капелла.
Ан нет, это Капелла Св. Аббондио XIV-XV века. Витражи ошеломительные!
А еще 2 фрески Джованни да Модена, 1420 год. "Аллегорическая победа Церкви над Синагогой" (особенно хороша рука с молотком, вылезающая ниоткуда под крестом).
Напротив "Дерево добра и зла".
Какое-то непонятное объединение библейской истории про Адама и Еву с моментом распятия Христа.
Пропитаться атмосферой итальянских соборов - это прекрасно! А как я могу погрузиться в атмосферу, если во мне бушует любопытство: "Что за дикую фантастику синьор Джованни тут изобразил???" "А рука с молотком - это к чему и о чем?" И еще пяток столь же дурацких вопросов. Я слышала, от любопытства можно умереть. А мне оно надо? Значит нужно удовлетворить по-максимуму. Вот и рыскаю по и-нету.
К этому моменту я настолько пропиталась прекрасным, что оно уже капало с меня. Я решила временно прекратить (желательно до завтра) и вышла на пьяцца Маджоре. Моя Часовая башня. Эвона, сколько народа наверху набежало! А если прищуриться, так просто Московский Кремль.
Короче, я решила, что постоянно топчусь по одной части старой Болоньи. Оно конечно интересно, но надо и еще куда сходить, где не была. Погуляю по симпатичным улочкам, особо никуда заходить не буду (спойлер - "Ага. Щааззз!").
И нырнула в первую попавшуюся улочку. Метров через 15 увидела церковь.
С надежной опустила глаза вниз, ожидая закрытую дверь, но - нет. Все открыто.
Вот так целый день - не я смотрю Болонью, а она показывает себя.
Церковь Сан-Сальваторе (Chiesa del Santissimo Salvatore). Древняя церковь XII века, стоявшая на этом месте, была через четыреста лет беспощадно разрушена, чтобы уступить место новой постройке — тогда ещё не было комитетов по защите архитектурных памятников, и некому было воспрепятствовать этому шагу городских властей. Новый монументальный храм возвёл в период с 1602 по 1623 годы архитектор Томмазо Мартелли при активном содействии местного священника, принимавшего участие в разработке убранства фасада и интерьеров. Без сомнения, на мировоззрение обоих авторов проекта повлияли римские церкви, как раз в это время обзаводившиеся декором стиля барокко. В дальнейшем видные художники болонской школы не одно и не два десятилетия расписывали храм фресками и украшали его картинами.
А такая рассадка наверно с короновирусных времен еще осталась. Итальянцы очень неторопливы.
Еще одна особенность значительной части итальянских церквей - свет так падает на картины, что они очень сильно отсвечивают, как ни меняй угол и положение. Тут и рассмотреть сложно, не то, что сфоткать.
Капеллы Сан-Сальваторе расписывали многие известные художники того времени - Липпо ди Далмасио, Витале да Болонья и многих других. Вот здесь должна быть мадонна. Я ее не нашла.
Чудесный мужик в игривой позе.
Старый орган.
Алтарная часть.
Вот стоило чуток отойти от туристических троп, как улицы стали почти безлюдными.
Под арками появились странные забавные магазинчики и персонажи.
Brrys писал(а) 21 ноя 2024, 22:28:- Поезд из Мюнхена на какую платформу приходит? - Из Мюнхена? А разве есть такой поезд? В расписании нет...
Итальянский колорит прям по приезде...
Ну чем не Венеция? Вдали даже собственный мостик через канал есть.
Ого как! А куда воду дели?
Апероль стоит около 6 евро, так что при желании можно наужинаться на 7 евро. Если знать про правильные места.
Не знала, что такие цены еще где-то существуют. Названием заведения не поделитесь?
Фонарь изготовлен в 1920 году и подключен к важным больницам Болоньи (Сант-Орсола и Маджоре), и каждый раз, когда рождается ребенок, одна из медсестер нажимает соответствующую кнопку, которая немедленно зажигает фонарь.
Чудесная традиция! Я видела подобный фонарь в Бельгии в Генте. Но там он современный - проект итальянского художника Alberto Garutti.
А впереди показались очередные ворота - Torresotto di Porta Nova.
Ворота Порта Нова были частью второго кольца крепостных стен Болоньи, построенного в XII веке. Это кольцо стен, получившее название Торресотти (Torresotti) из-за характерных ворот в виде башен со сквозным проездом в основании.
За воротами я вышла на улицу. Поскольку ворота относятся к старому кольцу стен, то я еще в историческом центре.
(Кстати, спустя немножко плутаний и прогулок я вернусь у этому зданию. Оно тоже интересное.)
Надо определить, куда мне хочется - направо или налево. Поворачиваю голову направо, а там...
Конечно туда!
Тут нужна присказка. У Болонского университета необычная для других средневековых учебных заведений история. Университет возник не как богословский, а как юридический, в 1088 году (ну, так принято считать). Обязан он своим появлением борьбе за инвеституру. Если очень упрощенно, то это разборки на тему, кто главнее - Папа или император, светская или церковная власти?
Под это дело нужно было срочно поднимать Римское право, а его никто уже толком не помнил. Пришлось создать целый Университет, чтобы разобраться в уцелевших юридических источниках времен Римской империи. Трудами ученых Болоньи была создана Глосса ("слово" в переводе с древнегреческого). Это был восстановленный свод законов Римского права.
Глосса стала основой для судов того времени. Даже, если находились древние аутентичные источники по Римскому праву, то суды их не принимали во внимание. "Что не признает Глосса, не признает и суд". Такой был принцип. Ученые, которые составляли глоссу назывались глоссаторами.
Глоссаторы так почитались в Болонье, что удостоились специальных памятников. Они похоронены в таких башнях на колоннах, это здесь в пределах какой-то ограды, а иногда и просто посреди улицы. Возраст могил соответственно очень почтенный. Вот эти - середина XIII века.
На могилах иногда есть имена, но это уже для въедливых специалистов.
Здесь в ряд стояли 3 могилы и они все слегка отличались. Вот эту стерегут левики.
А этот левик совсем небольшой и сидит прямо на ограде.
Я наконец набегалась между могилами глоссаторов и огляделась вокруг. За оградой находилась какая-то здоровая церковь.
Веселая компания в моей голове как всегда затеяла спор. - Церковь? Там может что-то интересное быть. - Ты же по улицам собиралась погулять. - А я и гуляю. Может погулять и поискать вход? - Ты неисправима!
Я так долго брела вдоль этой ограды, что почти уверилась, что все ворота закрыты.
Решила последний раз свернуть за угол и потом идти назад. А за углом оказалась небольшая площадь. И вход в церковь.
Знакомьтесь: Базилика Сан-Франческо была построена в 1236-1263 годах, имя архитектора остается предметом дискуссии. В 1796 году республиканцы церковь закрыли и использовали для различных гражданских нужд, фасады и интерьер серьезно пострадали (знакомая история! Оказывается не только наша практика). После изгнания Наполеона храм вновь стал действующим, а в 1886-1906 годах был отреставрирован. Во Вторую Мировую войну Сан-Франческо пал жервтой бомбардировки; нынешний вид - это плод послевоенного восстановления. И опять-таки - восстановления очень качественного. Так и не скажешь, что с тех лохматых времен что-то поменялось.
Справа к церкви примыкал францисканский монастырь.
А вот эти мраморные барельефы, обрамляющие центральный портал, они, как утверждается, аж VIII (восьмого!!!) века. Получается, работа лангобардов?
В церкви шла служба, поэтому пришлось двигаться опять с грацией пантеры.
Очень красивые витражи.
На стенах старые надгробия.
Я понимаю, что многие вещи называю неправильно. Но искусствовед из меня такой же, как и прихожанин. Эта штука называется ретабло, выполнена в 1388-1392 годах Пьерпаоло Мазенье (Pierpaolo dalle Masegne). Фантастическая работа!
Самый лучший способ не мешать службе - уйти на цыпочках за алтарь и рассматривать капеллы.
Большая часть как всегда за закрытыми воротами. Еще и темноваты они.
Рассматриваем, куда глаз достанет.
Одна капелла была вся расписная, как коробочка из Палеха.
Вот тут кусочек посветлее. Видно как все свободное пространство ромашками цветочками расписано.
А вот тут мужик идет и ромашки эти собирает.
А в следующей капелле сразу такое.
Или такое. Очень красивое захоронение.
А еще Сан Франческо попала м мой личный рейтинг "правильных церквей". Ибо тут есть замечательная история! Церковь не виновата, но историю уже не похоронить.
Итак: В одной из капелл можно найти (вот уж неожиданность!) гробницу папы Александра V (1409-1410), до избрания именовавшегося Петр Филарг, уроженца Крита. Правда, (царь-то ненастоящий!) папа этот в XX веке волшебным образом стал антипапой.
Поскольку шла служба, фоткала издалека. Вот могила папы Александра V.
А было дело так: В истории Римской церкви была Великая схизма, когда в течение нескольких десятилетий существовало две противоборствовавшие линии пап - в Риме (Урбан VI, Бонифаций IX и т.д.) и в Авиньоне (Климент VII, Бенедикт XIII). Все это время понтифики клялись своим кардиналам и миру, что приложат все усилия для примирения. Но время шло, никаких положительных сдвигов не наблюдалось, и в итоге бОльшая часть кардиналов Рима и Авиньона бросила своих пап, собралась в Пизе на собор и объявила там о низложении упорных Григория XII и Бенедикта XIII.
После этого римская кафедра как будто бы освободилась, и на нее выбрали Петра Филарга, который и стал Александром V. Но желаемого всеобщего воссоединения и примирения не получилось, теперь уже трое пап - римский, авиньонский и пизанский - считали себя преемниками святого Петра. Дело кончилось Констанцским собором, во время которого римский папа от трона отказался, пизанского - судили и низложили, а авиньонского - низложили заочно, после чего был избран -наконец-то! - единый папа Мартин V.
Но Александр V к тому времени был уже в раю - он умер 3 мая 1410 года как раз в Болонье. Его преемником в "пизанской линии" стал Бальтазар Косса - Иоанн XXIII (тот самый, который пират, развратник, а еще продал материалы со стройплощадки Сан-Петронио). Вплоть до XX века официальный список римских понтификов того периода выглядел так: сначала шли папы "римской линии"; затем считалось, что Григорий XII был низложен в Пизе, и на кафедре сменяли друг друга Александр V и Иоанн XXIII; потом же утверждалось, что Иоанна XXIII сместили в Констанце. Именно в таком порядке эти понтифики изображены в римской базилике святого Павла за стенами. Но в 1958 году папой стал Анджело Ронкалли, взявший себе имя Иоанна XXIII (имена и номера закончились?), которое уже ранее носил Бальтазар Косса, и официальную историю пришлось переписать: сейчас Григорий XII считается законным папой вплоть до Констанцского собора, а его преемником называют Мартина V.
Таким образом, Александр V (Петр Филарг) и Иоанн XXIII (Бальтазар Косса) посмертно стали антипапами. А вы говорите, что историю перекроить нельзя. Да Ватикан это делает с легкостью!
Дорога дальше за Сан-Франческо мне не показалась интересной. Да и пора уже плавно в сторону дома рулить, обещала ребятам к ужину явиться. Поэтому пошла потихоньку назад в сторону центра. И вернулась к тому зданию с арками, которое увидела, выйдя из ворот. Поразглядывала как этот дом соединяется с Сан-Франческо. Так похоже вход в монастырь, а еще в какой-то жилой комплекс, старые ворота, арки, барельефы. Но я зашла просто под арки, намеревалась правильно перейти дорогу.
Зачем-то обернулась. А под арками на стене дома шикарные фрески! Так и идут одна за другой по количеству арок.
Вот просто музей под открытым небом! Насмотрелась, пошла дальше.
За время прогулки я поняла, что почти вся жизнь Болоньи проходит под арками. Тут и народ гуляет, и магазины раскладываются, пекарни выставляют свой товар.
А вне арок улица кажется пустынной.
На углу какого-то перекрестка увидела открытую дверь. Надпись рядом гласила, что это церковь "Madonna dei Poveri" - "Мадонна для бедных". "Только 3 минуты!" - пообещала я себе и зашла внутрь.
Полутемная небольшая церковь была пустой. Где-то впереди сбоку сидела и молилась бабуся. Мне все норм. Сейчас сделаю кружок и мне хватит.
Пока я прошла вдоль одной стены, внезапно вспыхнул яркий свет. Это бабуся увидела меня, слетала в какой-то угол и включила все освещение, чтобы мне было лучше видно. И стояла улыбалась. Я поблагодарила, правда лучше не очень стало. Как в большинстве церквей все картины стали отсвечивать. А я уже дошла до алтаря. Он достаточно нестандартный.
Увидев, что я разглядываю алтарь, бабуся радостно защебетала по-итальянски. Из часто повторяющегося "Madonna dei Poveri" и взмахов в сторону алтаря, я поняла, что вот это она и есть.
А что же она такое интересное рассказывала? Пошла рыть интернет. А там ничего! И только после длительных ползаний по карте оказалось, что официальное имя церкви "Santuario di Santa Maria Regina dei Cieli". Но и тут как-то пусто. Весьма кривыми путями я все-таки откопала эту историю. Постараюсь кратко.
На месте нынешней церкви Мадонны деи Повери, в XIV веке был приют для путников и паломников, которым управляла компания, возглавляемая монахами соседней церкви Сан-Франческо. Компания называлась Санта-Мария-делле-Лауди или деи Лаудези из-за привычки братьев собираться, чтобы возносить хвалу на местном языке, в небольшой часовне, существовавшей с 1317 года рядом с приютом.
В XVI веке, когда кардинал Габриэле Палеотти продвигал в городе новые заповеди реформатской церкви, рассказывается история о группе из семи рабочих, без средств, но воодушевленных глубокой преданностью, лично посвятивших себя восстановлению церкви Лаудези. Они созданную новую Компанию, посвященную Пресвятой Богородице и вдохновленную христианскими заповедями благочестия, смирения и мира. Церковь была посвящена Санта-Мария-Регина-деи-Чели, но также была известна как Мадонна деи Повери из-за скромных условий жизни собратьев.
Становилось все больше и больше верующих, которые шли почтить хранившийся здесь образ Мадонны с младенцем (кусок фрески XIV века). Еще это связывали с помощью образа при частых эпидемиях чумы, поражавших этот район. В 1603 году в день Сан-Джованни Баттиста, 24 июня, праздник, связанный с крестьянскими традициями, Мадонна деи Повери была пронесена в торжественной процессии в базилику Сан-Петронио, где состоялось освящение города, аналогичное Мадонны Сан-Лука, во время праздника Вознесения. В 1619 году по указу архиепископа Людовизи процессия была перенесена на второе воскресенье октября, как благодарение за урожай полей. В 1912 году церковь была передана священникам ордена Святого Сердца, которые управляют ею и по сей день. Ходит ли сейчас процессия с образом в Сан-Петронио, не знаю. Но все может быть.
Вот такая маленькая, но интересная и прикольная церквуха с историей.
Рассматриваем арки, идем дальше. Ну т.е. не дальше, а по направлению к автобусной остановке.
Иду я значит, никого не трогаю.
На крошечной площади открывается милая итальянская картина - стоит церковь каких-то лохматых веков, а прямо у входа за столиками народ апероль распивает. В другом месте этих пьяниц уже бы прокляли и с колокольни скинули. Но не в Италии.
А я вижу столики, но не вижу "точку разлива", только открытую дверь в церковь. Решила заглянуть на всякий случай, может они прямо в церкви наливают? Захожу.
А попала я в Сан Паоло Маджоре (San Paolo Maggiore), также известный как Сан-Паоло Деколлато. Церковь была построена между 1606 и 1611 годами Варнавитами. Покровительство над этой церковью в основном происходило от принца, брата кардинала Бернардино Спада. Над росписью и скульптурами трудились многие именитые художники и скульпторы того времени. Просто целый букет имен.
Вот вроде фасад совсем маленький и скромный. Внутри же церковь реально большая и роскошная до неприличия! Вся, до последнего маленького уголка, покрыта росписями!
В алтарной части мраморная скульптурная группа «Усекновение главы Святого Павла». Вылеплена в Риме в 1634 году Алессандро Альгарди.
Вообще большинство изображений в церкви посвящены Св. Павлу, его деяниям и этапам жизненного пути. А этим и соседство со Св. Павлом нипочем. Попивают апероль в тенечке собора.
И вот ведь удивительно! Разливайку апероля я так и не нашла.
За время моего отсутствия народа в центре меньше не стало.
Меня заинтересовали светящиеся растяжки над улицей. Парень с гитарой был опознан мной как Джон Леннон (но это не точно). Похоже у них тут еще и фестиваль какой-то.
Столики вперемешку, тут же прохожие протискиваются.
А я опять попыталась свалить на какие-нибудь тихие улочки, где меньше народа. Но где его может быть меньше в субботу вечером?
Справа видно основание еще одной башни. А вот и она сама.
Все-таки на маленьких улочках потише и симпатичнее.
Так я вышла еще к одной башне - Torre Prendiparte.
Про нее мне вчера Натали рассказывала, когда мы мимо проходили. Башня XII века находится в частном владении, сейчас там ребята сделали отель. Удовольствие весьма недешевое, но там всего 3 или 4 номера. Зато на крыше есть терраса. Местные снимают ее для всяких знаковых праздников. Наташкина подруга однажды праздновала там День Рождения и они всей компанией веселились на этой террасе. Говорит, очень здорово и красиво.
А впереди тем временем показалось что-то очень интересное.
Вау! Это же самая старая аркада Болоньи! XIII век и она еще деревянная.
Полюбовавшись на прабабушку всех болонских аркад, я бодрым шагом двинулась в направлении остановки. Чтобы попасть к Пьяцетте, неминуемо нужно выйти на улицу, где мы вчера винишко распивали. Я вышла и немедленно уткнулась в очередную церковь.
Вчера с Натали мы 4 раза мимо нее прошли. Я-таки решила забежать ненадолго и поставить жирную точку на своих прогулках.
Базилика Сан Мартино (Basilica di San Martino), ее еще называют Сан Мартино Маджоре, XIII век. Церковь небольшая, внутри полным ходом шла служба.
Описания обещают здесь работы Людовико Караччи, остатки фресок Витале да Болонья и много чего интересного. Но служба и общая усталость мозгов сделали свое дело. Реально быстренько пробежалась.
Очень красивый купол. Хотя он и не купол вовсе. Вот такое ощущение дает гризайль.
Кафедра обвивает колонну.
Совершенно трэшовое изображение какого-то святого на колонне (неужто сам Св.Мартин?).
Там еще должна быть Мадонна Франческо Франча, но я до нее не добралась. Вернусь.
Бодрой рысью я поскакала на автобус.
Подбегая к Пьяцетте выяснила, что совершенно не помню, где там эта остановка выходного дня. Карты показывала аж 3 остановки вокруг площади, причем одну в таком месте, где, по моему пониманию, ее в принципе быть не может. Как собственно и оказалось. Я решила начать обследования с ближайшей остановки, она-то и оказалась нужной.
Дома меня ждали друзья и ужин. Поскольку Натали целый день околачивалась на работе и появилась за 10 минут до меня, ужин был приготовлен мужем от и до. (Дожили, я уже дома еду фоткаю... Но ведь красиво!)
В миске маринованные креветки (все сам), на тарелке осьминог и овощи. Потом появился тазик с мидиями, тут уже было не до фоток. Весь тазик втроем не осилили, Мы с Натали еще через день их доедали.
День в Болонье выдался насыщенным и удачным. Внутренне я ржала - вот как это мне удалось почти без подготовки?
А на следующий день у Натали был День Рождения. По этому поводу она вытребовала себе выходной и у нас было громадье планов. Ребята и сами хотели развеяться, и меня покатать. Решили съездить к морю. Вечером было запланировано празднование в узком кругу. А утром после поздравлялок и подарков мы двинулись в путь.
Первой нашей остановкой по пути стала
ДОЦЦА (Dozza)
Мы нашли, где приткнуть машинку, а чуть ниже по холму увидели местную "кошачью деревню".
Доцца крохотная, 2 улицы и меньше 1000 жителей, но в город ведут несколько мощных ворот.
Сразу за воротами мы увидели приготовления к какому-то празднику.
А! У них тут винный фестиваль намечается.
Доцца полностью сохранила очарование средневековых городов - узкие улочки, арки, стены.
А еще Доцца - это галерея под открытым небом. Картины здесь прямо на стенах домов.
Вот полностью поддерживаю! Классные люди в Доцце живут!
"Не доверяй человеку, который не любит вино"
Телепортация в Болонью?
Под арками в тенечке тоже винный фестиваль расположился.
Главная городская площадь - пьяцца Цотти.
Дело в том, что уже больше 50 лет раз в два года сюда приезжают художники со всего мира и участвуют в так называемом Бьеннале расписных стен. В течение четырех дней в сентябре те, кому разрешила комиссия, создают произведения искусства прямо на стенах города. Просто для понимания: в 2010 году здесь было более 100 работ. При этом "картины" часто занимают весь фасад здания, а их тут не так много.
О, смотрю - новые картины появляются в Доцце... вот этой в мой визит не было.
А насчет замка - ну не знааааю... я так с удовольствием по нему полазила. Пардон, зажрались эти итальянцы))) и это понятно, в Романье едва ли не в каждом городочечке свой Sforzesco стоит.
Innokentia писал(а) 08 дек 2024, 22:51:насчет замка - ну не знааааю... я так с удовольствием по нему полазила. Пардон, зажрались эти итальянцы)))
Сорри, тут я была не барин. Может была бы одна, зашла бы из любопытства. Но просить ребят подождать... У нас прогулка на ДР и еще какие-то планы. Они в эта края катаются регулярно с целью развеяться. Я была рада и тому, что увидела.
А мы опять мчимся вдоль полей и виноградников, они прекрасны и очень фотогеничны. Но фоткать из окна машины сложно, если за рулем Альфа-Ромео сидит сицилиец. И вскоре приезжаем в
КОМАККЬО (Comacchio)
Всю эту воскресную поездку нас преследовали толпы байкеров на дорога. Какие-то слеты у них, что ли? Вот, и в Комаккьо кучкуются.
А винный фестиваль у них похоже по всему региону проходит.
Городок сразу показывает себя ярко.
Начинаются ресторанчики, вывески зазывают.
Оказывается мы заехали сюда по 2-м поводам. И первый из них - местный рыбный рынок, где наш муж пытался найти что-то интересное. Рыбный рынок здесь не единое здание, а несколько рядом стоящих. Ассортимент и цены практически не отличаются. Видно нужно быть знатоком, чтобы понять разницу. И среди нас был один такой. Пока знаток водил носом и задавал вопросы, я прыгала у прилавка.
Знатока ничего не вдохновило, опять же целый день катать в машине осьминожков и гребешков - провально. И мы пошли выполнять второй повод - гулять.
Тихие старые улочки.
НО! У Комаккьо есть свои секреты.
Этот город стоит на 13 островах, между каналами в дельте реки По. И вот перед нами мост Треппонти (Ponte Dei Trepponti) – архитектурный комплекс из красного кирпича с башнями, арками и лестницами, соединяющий пять каналов.
Мои итальянские друзья ни разу не путешественники. Поэтому я не могла им сказать: "Не лезь ко мне в кадр, пожалуйста". Так и будут кое-где мелькать.
Думаете лебедь чужого детеныша усыновил? Не-а... Они все пластмассовые. Смысла не поняли, там и настоящие есть.
А это уже Полицейский мост, за ним старое здание городской больницы.
Кактусы в клетке. Так надо. А вдруг разбегутся?
А мы возвращаемся к машине.
Комаккьо прелестный сонно-ленивый городок. Там можно гулять, сидеть у каналов и вообще с удовольствием провести пару часов. Правда места поесть мы так и не выюрали. Мои привереды крутили носом.
Поэтому мои прошаренные друзья решили, что от добра добра не ищут и направили машину в сторону проверенного ресторанчика. Там вкусно и недорого. Вот так мы приехали на побережье в городок
Порто Гарибальди (Porto Garibaldi).
Ресторан, куда мы пришли, оказался китайским. Но он же китайский в Италии! И вот этот китайско-итальянский фьюжн мне очень понравился. Можно заказать кучу мелких китайских закусок (никогда не думала, что чипсы из чуки такая прикольная и многофункциональная вещь), а потом пасту или рис с морепродуктами (это уже практически итальянское). Ну и холодное домашнее винишко. Видимо мы были так увлечены едой и болтовней, что фоток еды нет. Только девочки.
Вся территория возле ресторана заросла красивыми хвойными.
В кронах висели здоровые шишки.
Я пошла по газону искать упавшие. А шишки-то оказались кедровыми! Т.е. вся эта красота над нами - это кедры! Как ни странно, все шишки которые я нашла, оказались раскрытыми и пустыми. Наташкиного мужа тоже взял азарт и общими усилиями нам удалось найти в шишках аж 2 орешка. Надо посадить, хочу вырастить кедр.
А на солнце под кедрами заросли толстянок. Мне очень нравится, как они цветут, очень трогательно.
После обеда пошли прогуляться до пляжа. Заметила, что у них тут весь город кедрами зарос. Представляете запах? Море и кедры.
Городок маленький, а пляж большой. Ну, здравствуй, Адриатика!
Перед поездкой, когда ребята озвучили, что поедем на побережье, я спросила: - Купальник брать? - Ты что? В это время еще никто не купается! Вода холодная.
Вот и слушай после этого советы от "бывалых". Забыла, что один сицилиец, а вторая уже обитальянилась. Народ вполне себе купается, пусть и не массово.
Водичку пойдем заценить? Не искупаться, так хоть ножки в Адриатике помочить.
А вода оказалась на удивление теплой.
На фотках видно, что недалеко от берега какие-то плоские каменные островки. А дно - песок. И глубина, как у нас в Финском заливе. До острова можно пешком дойти. Вот видно вода и прогрелась. Жаль, что без купальника, я бы там подрыбалась.
А мы вернулись к нашей машинке под развесистым кедром и двинулись дальше.
Несколько раз по дороге видели странные небольшие рощи. Деревья высажены ровными рядами и все одного возраста.
Ребята объяснили, что такие рощи высаживают специально в разных местах. Эти деревья потом все одновременно спиливают на бумагу. И сажают новые.
